제주돌문화공원 정원 샤스타데이지 만발/꽃말은 ‘사랑스러움’ ‘겸손한 아름다움’/제주탄생설화 설문대할망·오백장군 테마로 30만평 곶자왈 대지 꾸며/‘인생샷’ 얻는 람사르습지 물영아리오름 삼나무숲길 연인들에 인기 시원한 제주 봄바람 분다. 한낮의 열기를 초록 닮은 싱그러움으로 바꾸며. 넓은 들판 사이로 바람 한 줄기 지나자 살포시 고개 돌리며 살랑거리는 하얀 꽃물결은 순정 만화의 한 페이지다. 순수한 사랑. 이보다 더 어울리는 표현이 있을까. ‘5월의 신부’ 닮은 샤스타데이지가 수줍게 손짓하는 제주 돌문화공원 꽃밭을 걷는다. ◆‘5월의 신부’ 닮은 샤스타데이지 돌문화공원이라니. 뭐 볼 것 있을까. 기껏해야 돌뿐일 텐데. 별 기대 없이 제주시 조천읍 돌문화공원으로 들어섰는데 눈동자가 무한대로 커진다. 운치 있는 돌탑을 둘러싸고 펼쳐진 광활한 하얀 꽃밭 때문이다. 드디어 샤스타데이지의 계절이 돌아왔구나. 제대로 즐길 틈도 없이 진달래꽃, 벚꽃, 사과꽃, 철쭉, 이팝나무까지 순식간에 피고 지어 마음이 좀 쓸쓸했는데 이렇게 예쁜 샤스타데이지가 지천으로 핀 풍경을 보니 허전하던 가슴이 다시 핑크빛으로 채워진다. 샤스타데이지가 7월까지는 피어 있을 테니 올봄에 제대로 꽃놀이할 겨를도 없던 이들에게 태양처럼 빛나는 순백의 아름다움을 오래오래 선사하겠지. 샤스타데이지는 데이지꽃의 여러 종류 중 하나. 꽃 이름 데이지(Daisy)는 태양의 눈이란 뜻의 ‘데이스 아이(Day’s eye)’에서 유래됐다. 꽃 모양이 태양을 닮았기 때문이다. 순진, 평화, 인내 등 많은 꽃말을 지녔다. 실제 샤스타데이지는 혹독한 추위에 노출될수록 더 많은 꽃눈을 맺는다니 인내는 참 잘 어울리는 꽃말이다. 또 사랑스러움, 숨겨진 사랑, 겸손한 아름다움이란 꽃말도 지녀 연인들에게 사랑받는 꽃이다. 연인들이 이런 샤스타데이지의 계절을 놓칠 리 없다. 눈부시게 하얀 웨딩드레스를 차려입은 ‘5월의 신부’ 여러 명이 꽃밭 속에서 웨딩 화보 촬영을 하느라 얼굴에 웃음이 떠나지 않는다. 예비신랑은 꽃구경에는 전혀 관심 없다. 마냥 아름답기만 한 예비신부 얼굴에서 초점을 거두지 못하고 흐뭇한 미소만 짓는다. 며칠 전 사회관계망서비스(SNS)에 뜬 사진을 보고 달려왔다는 소녀는 귀에 샤스타데이지 꽃 하나 꽂고 꽃밭 속에 파묻혀 인생샷이 나올 때까지 좀 제대로 찍어 보라며 친구를 괴롭힌다. “사진 좀 찍어 주세요!” 커다란 전문가용 카메라를 어깨에 무겁게 짊어진 아저씨가 좀 믿음직스러웠나 보다. 갑자기 소녀가 달려와 다짜고짜 스마트폰을 건넨다. 실력을 좀 발휘해서 아웃포커싱으로 둘의 다정한 사진을 찍어 건네자 “이거 제 스마트폰으로 찍은 거 맞아요?”라며 샤스타데이지 닮은 얼굴로 깔깔거리며 웃는다. ◆설문대할망과 오백장군 샤스타데이지 꽃밭 둘레에는 돌문화공원답게 사람 닮은 거대한 석상들이 에워싸고 있다. 돌문화공원을 상징하는 오백장군 군상으로 전설 속 오백장군으로 불리는 한라산 서남쪽 영실 기암절벽 이미지를 형상화해 설치한 석상이다. 돌문화공원은 30만평의 넓은 곶자왈 대지 위에 다양한 돌문화 유물 등을 활용해 제주도 탄생 설화인 설문대할망과 오백장군을 테마로 꾸몄다. 1코스 돌박물관 가는 길, 2코스 돌문화 역사 산책길, 3코스 제주전통초가마을 가는 길로 구성됐고 코스마다 1시간 걸릴 정도로 넓어 충분히 시간을 두고 둘러보길. 설문대할망의 설화가 재미있다. 이승과 저승이 갈라지던 먼 옛날, 설문대할망은 치마폭 가득 화산재와 돌덩이들을 담아 바다 가운데 섬을 만들었고 은하수에 닿는 한라산도 조각했다. 하지만 봉우리가 하늘에 닿는 것이 마음에 걸린 설문대할망은 꼭대기를 꺾어 내던졌는데 지금의 안덕면 사계리에 떨어져 산방산이 됐다. 그때 치마폭 해진 틈으로 흘러내린 흙들이 여기저기 쌓여 360개 오름이 생겨났다. 얼마나 키가 컸던지 설문대할망은 한라산을 베개 삼고 누워 두 다리는 4.9㎞ 떨어진 관탈섬에 걸쳐 낮잠을 잤단다. 계산해 보면 설문대할망의 키는 한라산 높이 25배에 달하니 제주 사람들의 상상력과 스케일이 참 대단하다. 하지만 오백장군 얘기는 애틋하다. 설문대할망의 아들 오백형제는 지독한 흉년이 들자 양식을 구하러 나갔고 어미는 아들들에게 먹일 죽을 끓이다 그만 발을 헛디뎌 죽솥에 빠져 죽었다. 오백형제는 그런 줄도 모르고 죽을 맛있게 먹었고 가장 늦게 도착한 막내는 죽을 먹으러 솥을 젓다 큰 뼈다귀를 발견하고 어미가 솥에 빠져 죽은 사실을 알게 된다. 이에 형제들을 원망한 막내는 어머니를 외치며 한경면 고산리 차귀섬으로 달려가서 바위가 됐고 형들도 어미를 부르며 통탄하다 바위로 굳어 한라산 영실의 오백장군이 됐단다. 5월 한라산에 흐드러지게 피는 붉은 철쭉꽃이 오백형제의 눈물이라는 얘기도 전해진다. 1코스를 따라 오백장군이 사열하는 듯한 모습을 떠올리게 하는 기암거석들을 만나는 전설의 통로를 지나면 돌문화공원 산책이 시작된다. 길 끝의 하늘 연못도 인기가 높다. 제주돌박물관 옥상을 거대한 연못으로 꾸몄는데 무료로 대여하는 장화를 신고 한가운데로 걸어 들어가면 마치 물 위에 떠 있는 듯한 재미있는 사진을 연출할 수 있다. 하늘연못 잔디 광장 나무 그늘엔 엄마 손 잡고 소풍 나온 아이들이 돗자리에서 맛있는 김밥을 게 눈 감추듯 먹어 치운다. 곡물을 찧던 거대한 연자방아돌이 수북하게 쌓인 오솔길을 걸으면 모양과 크기도 제각각인 돌하르방이 도열해 제주의 문화를 전한다. ◆삼나무숲에서 건져 올린 인생샷 돌문화공원에서 차로 10분 거리에는 제주축산진흥원 제주마 방목지가 있어 함께 묶어 여행하기 좋다. 제주 여행을 하다 보면 말들이 한가로이 풀을 뜯는 목가적인 풍경을 볼 수 있는데 이곳은 풍경이 비슷하지만 좀 특별하다. 1986년 천연기념물 347호로 지정돼 보호되는 제주 혈통 조랑말들을 사육하는 곳이기 때문이다. 전망대에서만 즐길 수 있지만 성질이 온순하고 사람을 잘 따르는 것으로 알려진 조랑말들이 펜스 너머 초원에서 한가로이 뛰어노는 풍경은 영화 속 한 장면 같다. 제주마 방목지에서 차로 20분 거리에 있는 수망리 물영아리오름에서는 드넓은 초지에서 낮잠을 즐기는 소들을 만난다. 순이와 철수의 애틋한 러브스토리가 담긴 영화 ‘늑대소년’의 촬영 장소다. 순이와 동네 꼬마 친구들이 철수와 함께 야구를 하며 놀던 장면이 바로 이곳에서 촬영됐다. 물영아리오름은 2006년 국내에서 다섯 번째로 람사르 습지로 지정된 곳. 해발 508m 높이의 물영아리오름에는 물의 수호신이 산다는 얘기가 전해져 ‘수령산’ ‘수령악’으로도 불린다. 재미있는 얘기가 전해진다. 수망리에서 소를 방목하던 한 젊은이가 소를 잃어버리자 주변을 샅샅이 뒤졌지만 소는 없었다. 소를 찾다 마을에서 한참 떨어진 오름 정상까지 갔고 허기로 기진맥진한 청년은 앉은 자리에서 쓰러지고 말았다. 청년이 비몽사몽에 빠져 있을 때 백발노인이 나타나 “잃어버린 소 값으로 오름 꼭대기에 큰 못을 만들어 놓겠다”고 말했다. 눈을 뜨자 갑자기 비가 폭포처럼 쏟아지더니 눈앞에 큰 못이 생겼고 못가에는 소 한 마리가 풀을 뜯고 있었다는 얘기가 전해진다. 실제 산 정상에는 둘레 약 1㎞, 깊이 40여m의 분화구가 있는데 퇴적층의 깊이 최대 10m에 이르는 습지오름이다. 야생동물 202종과 으름난초, 백운란, 팔색조, 삼광조, 말똥가리 등 멸종위기종 6종이 서식해 생태계 보존가치가 매우 높다. 이곳은 요즘 SNS에서 뜨면서 젊은 연인들이 많이 찾는다. 어디서도 볼 수 없는 예쁜 삼나무 숲길 덕분이다. 사람 하나 지나갈 정도의 좁은 산책로 양옆에는 우람한 삼나무가 하늘을 향해 쭉쭉 뻗어 올라갔다. 삼나무가 둘만의 은밀한 공간을 제공하는 산책로에서 연인이 사랑스러운 눈길로 서로 마주 보는 모습을 촬영하면 달콤한 러브스토리 영화 속 한 장면을 완성한다.

일 잘하는 마케터는 스토리를 만든다/박희선/매경출판/1만8000원 오랜 시간 공을 들여 만들어낸 상품과 서비스가 그 다음 날이면 경쟁자에 의해 똑같이 복제된 상품과 서비스로 만들어지는 경우가 비일비재하다. 막대한 광고비를 쏟았는데 고객들이 내 상품, 내 서비스, 내 브랜드를 알아주지 않는 일도 허다하다. 그렇다고 고객 탓만 할 수는 없다. 과연 어떻게 레드오션에서 내 상품과 서비스, 브랜드의 가치를 지켜내고 궁극의 승리를 거둘 수 있을까. 새로 출간된 <일 잘하는 마케터는 스토리를 만든다>에 그 해답이 담겼다. 이 책은 현장에서 잔뼈 굵은 20년 차 현직 마케터가 ‘스토리텔링’으로 상품·서비스·브랜드를 각인하는 방법을 알려준다. ‘페어링’, ‘생산자 소개를 통한 연결감 형성하기’, ‘약점 시장 뛰어들어 수요 창출하기’ 등 고객을 내 편으로 만드는 스토리텔링 기법 22개를 다양하고 구체적인 사례와 함께 소개한다. 성공적인 스토리텔링이 가진 7가지 속성과 단계별 스토리텔링 수립 A to Z도 상세히 담고 있어 읽고 실무에 바로 적용할 수 있다. 저자 박희선은 KT에 입사해 이동통신과 블록체인, AI 로봇 등 화젯거리인 아이템을 소재로 한 신사업을 선도적으로 기획했다. 대기업의 치열한 경쟁에서 살아남은 경험을 바탕으로, 마케터에게 꼭 필요한 스토리텔링 전략을 책에 꾹꾹 눌러 담았다. 매력적인 카피라이팅과 뾰족한 타깃팅은 마케터라면 누구나 원하지만 그 구체적인 방법은 알기 어렵다. 하지만 이 책를 읽고 잘 적용하면 당신은 상품·서비스·브랜드에게 생명력을 불어넣고, 스토리텔링을 매출로 연결시키는 마케터로 한 단계 성장하는 계기가 될 것이다. 고객에게 ‘반드시 필요하지는 않은 것’, ‘무한 경쟁으로 인해 차별화가 불가능해진 것’의 한계를 극복하고 구매를 이끌어내기 위해 활용할 수 있는 거의 유일한 수단이 바로 스토리텔링이다. 스토리텔링이 정보 전달과 다른 점은 기획자의 의도에 따라 전달하고자 하는 메시지를 달리 할 수 있다는 것이다. 책은 나의 상품과 서비스에 남들과는 다른 의미와 값어치를 부여하는 이야기를 입히고, ‘원조로’ 포지셔닝하는 비법을 공개한다. “스토리로 마케팅하라”는 말은 당연하게 들린다. 기본적으로 마케팅과 비즈니스 스토리텔링의 목적은 같다. 모두 고객과 같은 맥락을 공유하기 위해 노력하는 행위다. 다만 우리의 행위에 ‘스토리텔링’이라는 이름을 붙이고, 이 표현을 고집하는 이유는 고객과 소통 방식이 이것으로 좌우되기 때문이다. 고객에게 ‘이야기’를 들려주려는 태도로 전환하는 차이를 불러오면서, 곧 커다란 비즈니스 차원에서의 마케팅 전략으로 선순환이 이어진다. 비즈니스 스토리텔링은 상품이나 서비스, 브랜드와 잘 어울리는 이야기로 소비자의 마음을 움직이는 감성마케팅의 일환이자, 최소 비용으로 최대의 효과를 거둘 수 있는 가장 효율적인 방법이다. 이 책의 장점은 스토리텔링하는 방법을 스텝별로 명쾌하게 분석해서 정리하고, 바로 적용할 수 있는 구체적인 기법을 안내한다는 것이다. 훌륭한 스토리텔링을 하고 싶은 마케터는 이 책에서 필요한 모든 재료를 구할 수 있다. 책에는 다양한 기업의 스토리텔링 성공 사례와 기법 분석이 담겨있다. 저자 박희선은 상황과 물건을 정확하게 묘사하는 기계적 서술이 아니라 그 상황과 물건에 맥락을 부여하고 생동감을 불어넣는 ‘22가지 스토리텔링 기법’을 독자에게 소개한다. 또 직관적이고 단순하지만 알찬 도표를 각 장마다 제시해서, 읽는 누구나 쉽게 적용 가능하도록 일목요연하게 공식화했다. 1장에서는 마케팅에 스토리텔링이 왜 필요한지, 성공적인 스토리텔링이 가지는 속성이 무엇인지, 비즈니스 스토리텔링에는 어떤 힘이 있는지 다룬다. 2장부터 4장까지는 스토리텔링 기법을 3가지 큰 틀로 나눠, 구체적인 공식과 함께 다양한 성공 사례를 소개한다. 청량음료 코카콜라가 겨울에도 많이 팔리는 비결은 뭘까? 팔도 도시락은 어떻게 러시아의 국민 라면이 됐을까? 고디바 초콜릿 로고에는 왜 말을 탄 여인이 있을까? 등 약 60가지 기업의 성공 사례는 그 자체만으로 흥미롭다. 재미있게 읽으면서도, 결코 가볍지 않은 기업들의 노하우와 스토리텔링 기법들을 내 것으로 훔쳐올 수 있다. 마지막으로 5장에서는 스토리텔링 마케팅을 누구나 쉽게 할 수 있도록 A to Z 단계별 가이드를 제공해, 스토리텔링 기법을 바로 실무에 적용할 수 있도록 안내했다. 견고하게 형성된 스토리의 여부에 따라 상품과 기업의 가치가 실제의 것보다 높아지기도 하고 낮아지기도 한다. 현대 사회는 타깃 고객에게 그 스토리를 전달하는 스토리텔링 자체가 곧 비즈니스인 사회라 할 수 있다. 경쟁사에서 출시한 상품보다 성능을 좋게 하거나 가격을 낮추는 것은 누구나 할 수 있다. 그렇지만 의도한 것이든 의도하지 않았던 것이든, 원조 상품의 견고하게 짜인 스토리와 이미지는 쉽게 모방하기 힘들다. 고객으로부터 이른바 원픽(one pick)을 받기 위해서는 남들과 다른, 새롭고 확장성 있는 스토리가 필요하다. 이 책에는 스토리텔링을 통해 뾰족하게 마케팅하는 방법의 모든 것이 담긴만큼 책을 통해 회사의 매출을 구원하는 능력 있는 마케터로 성장할 수 있을 것이다.

카틀레야 오너·와인메이커 비비아나 곤잘레스 라베 단독 인터뷰/와인문화 없는 콜롬비아 출신 이유로 프랑스 양조대학들 입학 거절/수차례 두드린 끝에 어렵게 입학 허가 받아내/와이너리 설립 10여년만에 캘리포니아의 떠오르는 와인메이커로 주목/카틀레야 소비뇽블랑 와인 스펙테이터 톱 100 와인 선정/로버트 파커·제임스 서클링 등 평론가들 극찬/보르도 양조기술·캘리포니아 과학적 양조 시설 결합 ‘무산소 양조’로 명작 빚어 손맛. 오랜 경험을 통해 다져진 일종의 ‘감각’이다. 어머니가 정확한 레시피가 없이도 늘 맛있는 맛을 비슷하게 구현하는 것은 이런 손맛 덕분이다. 와인 양조도 와인메이커의 손맛이 작용한다. 여러 품종의 블렌딩 비율을 정하거나 포도밭별로 따로 양조한 포도를 섞을 때 그렇다. 와이메이커의 후각과 미각은 늘 일정한 품질의 와인을 만드는데 많은 영향을 미친다. 하지만 여기 전혀 다른 스타일의 여성 와인메이커가 있다. 그는 정확한 결과물을 얻기 위해 와인양조를 ‘숫자’로만 진행하고 손맛은 철저하게 배제한다. 온갖 현대적인 양조 장비를 총동원하는 것은 물론이다. 특히 질소, 아르곤, 이산화탄소로 산소를 ‘제로’로 만들어 오차가 생길 틈조차 절대 주지 않는다. 와인양조는 화학이고 과학이라 믿기 때문이다. 미국 와인의 심장, 캘리포니아에서 오로지 데이터에 기대 명품 와인을 선보이는 와이너리 카틀레야(Cattleya). ‘유리 천정’을 깬 콜롬비아의 최초이자 유일한 와인메이커 비비아나 곤잘레즈 라베(Bibiana Gonzalez Rave·46)를 따라 ‘신의 물방울’이 탄생하는 오묘한 와인 양조의 세계를 엿본다. ◆콜롬비아 최초의 와인메이커가 되다 비비아나 와인은 병에 꽃이 하나 그려져 있다. 와이너리 이름인 카틀레야(Cattleya), 즉 양란으로 콜롬비아의 국화다. “조국을 떠나 미국에 터전을 잡았지만 가슴은 늘 고향인 콜롬비아에 있어요. 콜롬비아 최초, 유일 와인메이커라는 자부심을 담아 카틀레야를 와이너리 이름으로 정했답니다.” 혜성과 같이 등장한 비비아나는 최근 10년새 캘리포니아를 대표하는 와인메이커로 성장해 명성을 떨치고 있다. 각종 수상실적이 말한다. 2014년 유명와인매체 와인앤수지애스트가 선정한 ‘미국 테이스트메이커 40인’에 이름을 올린 것을 시작으로 2015년엔 캘리포니아주를 대표하는 언론 샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle)이 비비아나를 올해의 와인메이커로 뽑았다. 미국의 떠오르는 와인평론가 젭 던넉(Jeb Dunnuck)은 2008년부터 매년 ‘톱100 와인’을 발표하는데 비비아나의 알마 드 카틀레야(Alma de Cattleya) 피노누아 2019가 톱 100와인 41위로 선정됐다. 끝이 아니다. 요즘 소비자들의 와인 선정 기준이 되고 있는 ‘와인 바이블’ 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 톱 100 와인 목록 22위에 알마 드 카틀레야 소비뇽블랑이 올랐다. 또 비비아나의 첫 시라 와인은 로버트 파커(Robert Parker)가 97점을 부여했고, 카틀레야 더 가디스(The Goddess) 피노누아 2021은 와인 스펙테이터 95점, 제임스 서클링 93점을 받는 등 많은 평론가로부터 높은 점수를 받고 있다. 이처럼 평론가들이 극찬하는 와인메이커로 성장했지만 그가 와인 양조의 길로 접어드는 것은 매우 험난했다. “어린 시절 콜롬비아에는 와인을 마시는 문화가 거의 없어요. 특별한 날에만 즐기는 고급스러운 술로만 여겨졌죠. 14살때쯤 아버지의 술잔에서 한 모금씩 와인을 마시며 그 깊은 맛에 매료됐어요. 특히 포도가 전혀 새로운 와인으로 바뀐다는 사실 자체에 놀랐어요. 또 와인이 인류 역사에 중요한 영향을 끼쳤다는 사실을 알게 돼 호기심은 더욱 커졌고 와인 메이커가 되겠다고 결심했답니다. 콜롬비아의 대학교에서 화학공학과 경영학을 전공한 뒤 무작정 세계와인의 심장인 프랑스로 날아갔습니다.” 와인양조학을 배우기 위해서 수차례 프랑스 양조대학들의 문을 두드렸지만 번번이 거절당했다. 와인도 만들지 않고 와인문화 조차 없는 콜롬비아 출신이라는 이유가 가장 컸다. 그러나 포기하지 않았다. 직접 대학 입학처를 일일이 찾아가 와인을 향한 열정을 적극적으로 설명한 끝에 입학 허가를 받아냈다. 그는 코냑의 와인학교를 거쳐 보르도 대학에서 포도재배와 양조학 학위를 따낸 뒤 본격적인 와인메이커의 길을 걷기 시작한다. 보르도 그랑크뤼 5대 샤토중 하나인 샤토 오 브리옹(Château Haut-Brion·2003), 라 미션 오 브리옹(La Mission Haut-Brion·2003), 도멘 스테판 오지에(Domaine Stephane Ogier·2001)와 프랑스 남부 론의 유명 와인산지 코트 로티에 있는 도멘 클뤼셀 로쉬(Domaine Clusel Roch·2001), 부르고뉴의 도멘 뒤 드베브 (Domaine du Devevey·2006), 알자스의 도멘 듀 슈아이더커 (Domaine du Scheidecker·2002), 코냑의 리세 드 로이셀러리(Lycée de L’Oisellerie·2000), 캘리포니아 페이 빈야드(Peay Vineyards), 오 봉 클리마(Au Bon Climat), 린마 에스테이트(Lynmar Estate), 퀴페(Qupé) 등 많은 와이너리를 거쳐 내공을 다졌다. 또 견문을 넓히기 위해 3년동안 캘리포니아와 남아프리카공화국 등 북반구와 남반구를 오가는 ‘플라잉 와인메이커’로 일하며 일년 내내 와인을 만들었다. ◆와인은 숫자로 말한다 그는 이처럼 프랑스의 와이너리를 두루 섭렵했지만 2012년 터전을 잡고 와이너리를 일군 곳은 프랑스가 아닌 미국 캘리포니아 소노마 카운티다. 프랑스어도 열심히 배우고 수많은 와이너리에서 인적 네트워크도 만들어 놓았는데 왜 캘리포니아를 선택했을까. “프랑스는 규제가 심해서 와인양조가 매우 까다로워요. 생산지마다 정한 품종 비율과 양조방식을 반드시 따라야 하죠. 반면 캘리포니아는 매우 자유로운 편이에요. 양조 경험과 양조학, 화학공학을 결합해 만들고 싶은 대로 마음껏 와인을 만들 수 있었죠. 특히 질소, 아르곤, 이산화탄소 등을 사용해 산소 접촉을 최소화하는 양조를 좋아하는데 캘리포니아에는 세계 최고의 현대적인 양조시설을 갖춘 와이너리들이 많아요. 내가 구현하고 싶은 순수한 와인을 만들 수 있었기에 2005년부터는 아예 소노마에 정착했답니다.” 이런 현대 양조시설과 과학적인 접근으로 탄생한 대표 와인이 알마 드 카틀레야 소비뇽블랑이다. 알마는 영혼이란 뜻으로 영혼까지 모두 쏟아부어 만든 와인이란 뜻을 이름에 담았다. 보통 소비뇽블랑은 맑고 순수하게 과일향과 산도 위주로 뽑아내는 와인이라 오크통을 쓰지 않고 대부분 스테인리스 스틸탱크에서 발효한다. 하지만 비비아나는 오크통을 사용한다. 오크를 쓰면 신선한 과일향이 버터리한 오크향에 묻히기 마련이다. 하지만 비비아나 와인은 오크통을 전혀 쓰지 않은 것처럼 놀랍도록 신선한 과일향이 폭발하면서도 깊은 복합미까지 느껴진다. 어떻게 이런 양조가 가능할까 “우선 포도의 신선한 산도를 잘 지키기 위해 서늘한 밤에 손수확하는 것부터 시작하죠. 저온침용 방식으로 긴 시간동안 천천히 과일의 아로마를 뽑아냅니다. 저는 포도즙이 산소와 접촉하는 것을 극도로 꺼립니다. 포도즙이 산소와 결합되면 좋은 아로마는 물론 집중도, 그리고 숙성 잠재력까지 잃기 때문이죠. 산화를 방지하기 위한 이산화항(SO2)은 절대 쓰지 않아요. 대신 질소, 아르곤 가스 등으로 무산소 발효합니다. 당연히 과일향을 풍부하게 뽑아내기 위해선 오크향의 간섭이 없는 스틸탱크가 훨씬 유리합니다. 하지만 오크통의 장점도 있어요. 오크통에서 발효하면 미량의 산소가 들락거리면서 구조감과 복합미를 끌어 올릴 수 있답니다. 또 산소가 향 분자와 강력하게 결합돼 아로마를 도망가지 못하게 붙잡아 둡니다. 특히 225리터 작은 오크통에서 발효하면 효모앙금과 껍질 등이 계속 위아래로 섞이면서 구조감을 더 잘 만듭니다. 대형 스틸 탱크는 껍질 등이 가라앉아 잘 안섞여요. 따라서 오크통을 포기할 수 는 없었죠. 대신 산소가 너무 많이 들어가면 안 돼요. 따라서 처음부터 끝까지 산소량을 계속 체크합니다. 발효가 끝난 포도즙을 다른 통으로 옮길 때 질소 가스 등으로 포도즙의 산소를 완전 제로 상태로 만든 뒤 호스를 통해 옮깁니다.” 비비아나는 이처럼 과학적인 접근이 떼루아를 보다 선명하게 드러내는 와인을 만들 수 있다고 믿는다. 이에 2011년 결혼한 남편 제프 피소니(Jeff Pisoni)와 함께 양조장에 실험실까지 구축했다. 남편은 캘리포니아 UC데이비스 대학교에서 양조학을 전공한 뒤 가문의 와이너리 피소니 에스테이트(Pisoni Estate)에서 헤드 와인메이커로 활약하고 있다. 피소니 에스테이트(Pisoni Estate)는 1982년 캘리포니아 산타 루시아 하이랜드에서 와인생산을 시작했다. 비비아나는 와인을 만들 때 자연효모만 사용하고 병입때 필터링도 하지 않는다. 이 때문에 내추럴와인이 아니냐는 질문을 받지만 원하는 와인을 만들기 위해 양조과정에 적극적으로 개입하기 때문에 와인메이커의 간섭을 최소화하는 내추럴와인과는 거리가 멀단다. 비비아나는 당분과 산도의 완벽한 밸런스를 구현하는데도 많은 신경을 쓴다. 또 하나 매우 중요하게 여기는 것이 페놀성분이다. “많은 아로마가 과육에서도 나오지만 포도 껍질에 담긴 페놀 성분에서도 굉장히 많은 아로마가 추출됩니다. 따라서 껍질까지 잘 익었는지 확인하고 수확하는 것이 매우 중요해요. 포도가 가지에 매달려 있는 헹잉타임을 길게 하면 페놀 성분까지 만들어지는 완벽한 포도를 얻을 수 있어요. 이때 미네랄도 더욱 풍성해집니다. 저가 와인들이 복합미가 없는 이유는 당도만 올라오면 바로 수확하기 때문이랍니다.” ◆남편과 양조기술 공유한 명작 ‘쉐어드노트’ 탄생 비비아나의 명성을 만든 결정적인 와인은 와이너리 카틀레야를 설립한 2012년 선보인 쉐어드 노트(Shared Notes). 와인 이름처럼 부부 각자가 오랫동안 쌓은 와인 양조 기술을 공유해 함께 만든 와인이다. “쉐어드 노트는 소비뇽블랑이 유명한 프랑스 루아르와 보르도 페삭 레오냥 스타일로 만들었어요. 둘다 피노누아를 잘 만드니 좀 다른 걸 만들어 보고 싶었죠. 캘리포니아에는 정말로 잘 만든 소비뇽블랑이 없었기에 최초의 프리미엄 소비뇽블랑을 만든다는 각오로 도전했답니다.” 이에 와인 이름은 프랑스어로 정했고 소노마의 비교적 서늘한 와인산지 러시안리버밸리 포도를 선택했다. 루아르 스타일 레 피에흐 끼 데씨덩(Les Pierres qui decident)은 소비뇽블랑 100%. 와인 이름은 ‘토양이 결정짓는다’는 뜻으로 샘솟는 듯한 미네랄이 특징인 루아르 스타일로 잘 풀어냈다. 보르도 스타일은 ‘르 르쏭 드 메트흐(Les lecons de maitr)로 ‘스승으로부터 배운 가르침’이란 뜻. 비비아나가 보르도에서 양조를 배우며 스승들에게 배운 블렌딩 기술을 그대로 구현했으며 소비뇽블랑 72%, 세미용 28% 비율이다. 둘 다 우아한 산도가 돋보인다. 새 프렌치 오크에서 8개월 숙성했고 산미를 잘 살리기 위해 젖산발효는 하지 않는다. 돈을 벌려고 만든 와인이 아니라 오크통 2개 정도만 만들기에 생산량은 각각 1200병과 1800~2400병에 불과하다. 대신 두 사람이 가진 모든 양조기술과 역량을 쏟아 부었다. 저가 와인은 생산량을 늘리기 위해 껍질에서 한방울도 안 나올 정도로 포도즙을 추출한다. 하지만 비비아나는 정반대로 아주 천천히 프레싱해 가장 퓨어한 가운데 부분 포도즙이 나올 때 까지만 추출한다. 껍질과 함께 3~5시간 저온침용하며 질소가스로 산소를 차단한다. 비비아나는 프랑스에서 공부했고 제프는 캘리포니아 토박이다. 따라서 배운 것도 다르고 와인 양조 기법도 다르다. 이 때문에 다툼도 많았지만 최선의 결론을 내리기위해 서로 조금씩 양보하고 맞춰가며 명작을 빚어내는데 성공했다. 가장 많이 싸운 것은 필터링 여부. “보르도에서는 거의 필터링을 해요. 혹시라도 미생물이 잘못 작용하면 와인이 상하기 때문이죠. 그래서 보르도 스타일로 만들려면 필터링을 해야 한다고 강하게 주장했죠. 하지만 남편은 반대했어요. 필터링 과정에서 아로마 손상되기 때문이죠. 많이 싸웠지만 기계로 검사한 결과 어떤 박테리아도 나오지 않아 결국 필터링을 안 하기로 결정했답니다. 남편이 이겼고 지금도 이를 자랑스러워한답니다 하하.” 재미있는 일화가 있다. 전세계에 400여명 정도인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW), 보르도 와인 수입 유명 도매상 등 와인전문가 20여명이 ‘소비뇽블랑의 로마네꽁띠’로 부르는 프랑스 루아르의 디디에 다그노 실렉스(Didier Dagueneau Silex), 보르도의 샤토 디켐(Chateau d Yquem) 드라이 화이트 이그렉(Ygrec)과 쉐어드노트 2종을 블라인드 테이스팅으로 심사했다. 결과는 어떻게 됐을까. “놀랍게도 심사위원들이 만장일치로 쉐어드노트 2종을 실렉스와 이그렉이라고 확신했어요. 이에 MW 등이 틀린 사실을 인정하지 않고 조작이라고 화를 내며 분통을 터뜨리더군요. 지금은 제 와인을 굉장히 좋아하는 팬이 됐답니다.” ◆최고급 프랑스 오크통만 고집 비비아나는 소비뇽블랑도 오크통에서 발효하기 때문에 오크통 선택도 매우 신중하다. 제대로 된 오크향이 나오려면 실외에서 오크나무를 오래 건조해야한다. 와이너리들은 보통 2~3년 정도된 오크를 사용한다. 하지만 비비아나는 가격이 아주 비싼 5년 건조된 프랑스 오크통만 고집한다. 오래 말릴수록 와인의 복합미와 장기숙성력이 커지기 때문이다. 보통 신대륙 샤르도네는 발효는 스틸 탱크에서 진행하고 숙성은 비교적 저렴한 미국 오크통을 많이 쓴다. 하지만 프랑스 부르고뉴 샤르도네는 발효때부터 오크통을 쓰는데 여기서 부르고뉴 샤르도네 특유의 향수같은 우아한 오크향과 미묘한 백후추향이 깃든다. 처음부터 오크 발효하면 과일향과 오크향이 한몸처럼 잘 어우러지기 때문이다. 비비아나는 카틀레야 퀴베 넘버5와 템트리스(Temptress) 등 모든 샤르도네를 오크통에서 발효하니 맛과 향이 부르고뉴와 거의 흡사하다. “샤르도네는 오크배럴 발효와 숙성이 숙성잠재력에 굉장히 큰 영향을 미칩니다. 하지만 가장 라이트하게 구운 오크통을 선택합니다. 헤비 토스트 오크일 수록 커피, 초콜릿 등 굉장히 진한 향들이 들어가기 때문입니다. 뉴오크를 사용하면서 오랫동안 숙성잠재력을 지니도록 11~15개월 정도 숙성하죠. 따라서 10년이 지난 와인을 마셔봐도 2년 정도 숙성된 와인으로 생각될 정도로 굉장히 좋은 잠재력을 지녔어요. 샤도네이는 어떻게 만드는지 제대로 알아야 이렇게 잠재력 있는 와인을 만들 수 있답니다. 꿀팁을 좀 드리면 소노마 샤르도네 2021 빈티지는 보이는 대로 다 사세요. 2004년도부터 20년째 와인을 만들고 있는데 가장 좋은 빈티지였답니다.” ◆샤르도네의 오렌지 빛을 찾아라 비비아나가 빼어난 샤르도네를 만들 수 있는 배경은 남아공의 경험덕분이다. “가장 큰 차이를 압착할 때 알았어요. 압착할때 나오는 씨, 줄기, 껍질이 섞인 떡이 진 잔여물이 부르고뉴와 남아공이 완전히 달라요. 부르고뉴의 경우 가장 아래는 더티한 흙이 있고 그 위에 흙 때문에 약간 갈색 빛이 보입니다. 또 그 위에는 껍질이나 줄기가 아무래도 압착될 때 상처가 나니까 초록색 빛이 보이고 그 위엔 노란색 과즙이 있습니다. 마지막으로 맨 위에는 오렌지 빛이 있는데 남아공에는 그게 없더군요. 부르고뉴 생산자들에게 물어보니 떼루아가 달라서 그렇다고 얘기합니다. 하지만 알고 보니 남아공은 샤도네이가 잠재력의 100%를 발휘할 수 있을 정도로 완숙하지 않은 상태에서 수확한다는 사실을 알아냈어요. 아로마가 충분하지 않고 페놀도 올라오지 않은 상태에서 수확한거죠. 그래서 저는 샤르도네에서 오렌지빛 즙이 나오도록 포도밭에 관여를 많이 한답니다.” ◆영웅의 대 서사시를 담다 비비아나의 와인 이름은 조지프 캠벨(Joseph Campbell)이 1949년 펴낸 신화학 연구서 ‘천의 얼굴을 가진 영웅(The Hero with a Thousand Faces)’의 신화적 구조에서 영감을 받았다. 전 세계 다양한 문화권의 신화와 전설에 등장하는 영웅들의 이야기를 분석해 공통점과 의미를 밝힌 이 책은 스타워즈, 반지의 제왕, 매트릭스 등 많은 영화, 소설, 게임 등에 차용됐다. 카틀레야 퀴베 넘버5 샤르도네는 5년 동안의 시행착오를 거쳐 최고의 블렌딩을 찾아냈다는 의미를 담았다. 소노마 카운티 포도를 섞어서 만들지만 바닷가 근처 해발고도 300m의 서늘한 포도밭 선 체이스(Sun Chase)와 나이트윙(Nightwing)의 포도로 만든다. 76, 95, 124, 올드웬티(Old Wente) 등 여러 클론을 블렌딩해 복합미를 끌어 올렸다. 225L의 프랑스 오크통(새오크 60%)에서 야생 효모로 발효하고 같은 통에서 11개월동안 효모앙금과 함께 숙성한다. 레몬, 서양배로 시작해 바닐라, 허니서클 풍미가 어우러진다. 카틀레야 더 템트리스(The Temptress) 샤르도네는 신화 속 영웅의 강인한 정신도 매혹시킨 여신의 저항할 수 없는 유혹이란 뜻이다. 비비아나는 샤도네이를 잔에 따르면 마치 자신을 마셔주길 유혹하는 것 같아 이런 이름을 붙였단다. 러시안리버밸리 포도만 사용하고 클론은 올드 웬티만 쓴다. 싱글 클론 개념의 샤르도네다. 225L 프랑스 오크통(새오크 50%)에서 야생 효모로 5개월 발효하고 같은 통에서 18개월 동안 효모앙금 숙성한다. 우아한 향수를 뿌린 팜므파탈 같은 샤르도네다. 잘 익은 사과, 복숭아, 모과로 시작해 파인애플 등 열대과일향도 피어나고 견과류, 바닐라의 고소한 풍미와 스파이시한 백후추향까지 곁들여 지며 정신을 혼미하게 만든다. 풀바디 샤르도네지만 산도가 잘 뒷받침된다. 알마 드 카틀레야 샤르도네는 소노마 카운티 3개 포도밭을 사용하고 4, 95, 올드웬티를 사용해 225L 프랑스 오크통에서 발효하고 8개월 동안 같은 통에서 효모앙금과 숙성한다. 레몬과 아삭하고 상큼한 사과, 바삭한 배, 라임 제스트, 인동덩굴 향이 비강을 풍성하게 채우고 풍부한 미네랄과 복합미가 도드라진다. 카틀레야 퀴베 넘버원 피노누아는 ‘첫 번째 블렌딩 와인’이란 뜻을 담았다. 비비아나는 여러차례 다양한 클론을 블렌딩하는 실험을 했는데 첫 번째 블렌딩이 가장 뛰어났단다. 러시안리버밸리에서도 그린밸리(Green Valley)와 산타 로사 플레인(Santa Rosa Plain)의 115, 667, 777, 칼레라(Calera), 마운틴 에덴(Mt Eden) 클론을 섞는다. 프랑스 오크통(새오크 55%)에 11개월 숙성한다. 레드체리 등 붉은 피노누아 특유의 붉은 과일향이 폭발적으로 느껴지고 부드러운 탄닌과 질감이 돋보인다. 카틀레야 더 가디스 피노 누아(The Goddess Pinot Noir)는 신화속 여신을 뜻한다. 사랑의 혜택을 얻으려는 영웅의 재능을 시험하는 마지막 단계는 바로 여신과 만나 결혼하는 것인데 비비아나는 여성성과 남성성이 완벽하게 어우러지는 이 와인이 여신과의 결혼으로 영웅의 장대한 서사가 완성된 느낌을 받아 이런 이름을 지었다. 요즘 최고의 피노누아 산지로 뜬 웨스트 소노마 코스트 포도를 18개월 프랑스 오크(새오크 85%)에서 숙성한다. 농밀한 다크베리로 시작해 동양적인 느낌의 향신료향이 은은하게 올라온다. 시간이 지나면 3차 숙성향인 숲속의 흙내음도 느껴지며 매혹적인 복합미가 돋보인다. 알마 드 카틀레야 피노누아는 소노마 카운티에서도 러시안리버밸리 포도를 메인으로 쓰며 114,115, 667, 777, Pommard, Calera, Swan, 2A 등 여러 클론을 블렌딩해 복합미를 높였다. 새 프랑스 오크에서 8개월 숙성한다. 블랙체리, 톡 쏘는 신선한 자두와 은은한 샌들우드(백단향), 허브향, 미묘한 오크의 스파이스가 어우러진다.

2021년 도쿄올림픽 금메달리스트인 잰더 쇼플리(31·미국)는 미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 7승을 거뒀지만 유독 메이저 대회와는 거리가 멀었다. 2018년 디 오픈과 2019년 마스터스 공동 2위가 최고 성적이다. 세계랭킹 3위 쇼플리가 20일 미국 켄터키주 루이빌의 발할라 골프클럽(파71·7609야드)에서 열린 PGA 챔피언십(총상금 1850만달러)에서 자신의 첫 메이저 우승을 PGA 투어 역대 최다 언더파와 최소타 신기록으로 장식하는 기염을 토했다. 쇼플리는 4라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6타를 줄이는 맹타를 휘둘렀다. 최종합계 21언더파 263타를 적어낸 쇼플리는 LIV 골프에서 뛰는 브라이슨 디섐보(31·미국)를 1타차로 따돌리고 메이저 트로피를 들어 올렸다. 우승상금은 333만달러(약 45억1000만원). 통산 8승을 달성한 쇼플리가 이날 작성한 스코어는 역대 남자 골프 4대 메이저 대회 사상 최다 언더파, 최소타 신기록이다. 최다 언더파 종전 기록은 20언더파, 최소타 종전 기록은 264타다. 쇼플리는 이번 대회에서 한번도 선두를 놓치지 않은 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 일궜다. 빅토르 호블란(27·노르웨이)이 13번 홀(파4)에서 약 4.5 버디 퍼트를 넣고 잠시 단독 1위에 올랐지만 쇼플리는 곧바로 11번 홀(파3) 버디로 응수해 공동 선두를 되찾았다. 이어 12번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚아 다시 단독 1위에 복귀했다. 승부는 18번 홀(파5)에서 갈렸다. 호블란이 먼저 버디에 실패해 우승경쟁에서 탈락했고 디섐보가 버디를 잡으며 공동 선두로 따라잡아 연장전을 노렸다. 하지만 쇼플리가 가볍게 버디를 떨구면서 승리를 자축했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에선 세계 1위 넬리 코르다(26·미국)가 시즌 6승째를 거두며 ‘코르다 천하’를 이어갔다. 코르다는 이날 미국 뉴저지주 저지시티의 리버티 내셔널 골프클럽(파72·6675야드)에서 열린 미즈호 아메리카스오픈(총상금 300만달러) 4라운드에서 1타를 줄이며 최종합계 14언더파 274타를 기록, 해나 그린(28·호주)을 한타 차로 따돌리고 통산 14번째 우승 트로피와 상금 45만달러(약 6억원)를 거머 쥐었다. 5연승으로 LPGA 투어 최다 연승 타이기록을 세운 코르다는 지난주 파운더스컵 공동 7위로 연승 행진이 끊겼지만, 곧바로 이번 대회에서 정상에 올라 독주체제를 더욱 굳혔다. 코르다는 올 시즌 열린 12개 대회 중 절반을 싹쓸이했으며 단일 시즌 6승은 2013년 박인비 이후 11년 만이다.

2021년 도쿄올림픽 금메달리스트인 잰더 쇼플리(31·미국)는 미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 7승을 거뒀지만 유독 메이저 대회와는 거리가 멀었다. 2018년 디 오픈과 2019년 마스터스 공동 2위가 최고 성적이다. 세계랭킹 3위 쇼플리가 20일 미국 켄터키주 루이빌의 발할라 골프클럽(파71·7609야드)에서 열린 PGA 챔피언십(총상금 1850만달러)에서 자신의 첫 메이저 우승을 PGA 투어 역대 최다 언더파와 최소타 신기록으로 장식하는 기염을 토했다. 쇼플리는 4라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6타를 줄이는 맹타를 휘둘렀다. 최종합계 21언더파 263타를 적어낸 쇼플리는 LIV 골프에서 뛰는 브라이슨 디섐보(31·미국)를 1타차로 따돌리고 메이저 트로피를 들어 올렸다. 우승상금은 333만달러(약 45억1000만원). 통산 8승을 달성한 쇼플리가 이날 작성한 스코어는 역대 남자 골프 4대 메이저 대회 사상 최다 언더파, 최소타 신기록이다. 최다 언더파 종전 기록은 20언더파, 최소타 종전 기록은 264타다. 쇼플리는 이번 대회에서 한번도 선두를 놓치지 않은 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 일궜다. 빅토르 호블란(27·노르웨이)이 13번 홀(파4)에서 약 4.5ｍ 버디 퍼트를 넣고 잠시 단독 1위에 올랐지만 쇼플리는 곧바로 11번 홀(파3) 버디로 응수해 공동 선두를 되찾았다. 이어 12번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚아 다시 단독 1위에 복귀했다. 승부는 18번 홀(파5)에서 갈렸다. 호블란이 먼저 버디에 실패에 우승경쟁에서 탈락했고 디섐보가 버디를 잡으며 공동 선두로 따라잡아 연장전을 노렸다. 하지만 쇼플리가 가볍게 버디를 떨구면서 승리를 자축했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에선 세계 1위 넬리 코르다(26·미국)가 시즌 6승째를 거두며 ‘코르다 천하’를 이어갔다. 코르다는 이날 미국 뉴저지주 저지시티의 리버티 내셔널 골프클럽(파72·6675야드)에서 열린 미즈호 아메리카스오픈(총상금 300만달러) 4라운드에서 1타를 줄이며 최종합계 14언더파 274타를 기록, 해나 그린(28·호주)을 한타 차로 따돌리고 통산 14번째 우승 트로피와 상금 45만달러(약 6억원)를 거머 쥐었다. 5연승으로 LPGA 투어 최다 연승 타이기록을 세운 코르다는 지난주 파운더스컵 공동 7위로 연승 행진이 끊겼지만, 곧바로 이번 대회에서 정상에 올라 독주체제를 더욱 굳혔다. 코르다는 올 시즌 열린 12개 대회 중 절반을 싹쓸이했으며 단일 시즌 6승은 2013년 박인비 이후 11년 만이다.

자신의 최고 드라마로 ‘나의 아저씨’를 꼽고, ‘호텔 델루나’를 20번이나 보는 등 배우 겸 가수 아이유를 좋아하는 미국 할아버지 제브 라테트(76·사진)씨가 드디어 한국에 온다. 미국 캘리포니아주 페어팩스에 사는 라테트씨는 문화체육관광부와 한국관광공사의 ‘코리아 인바이트유(KOREA invites U)’ 행사에 초청돼 20일 한국 땅을 밟는다. 이번 행사는 K팝과 드라마, 스포츠 등 다양한 이유로 한국을 좋아하거나 특별한 인연을 맺은 해외 거주 외국인 약 50명을 초청한다. 그는 공식 행사 일정이 끝나는 24일 이후에도 자비로 28일까지 나흘 더 머물며 한국을 여행하고, 내년에도 아내와 함께 두 번째 한국 여행을 추진할 계획이다. 라테트씨는 지난 2월부터 한국 드라마를 소개하는 유튜브 채널(Zev Does KDrama)을 개설해 활동하며 아이유 팬들에게 ‘미국 유애나(아이유 팬클럽) 할아버지’로 불린다.

골드러시로 시작된 미국와인산업 1919∼1933 금주법으로 초토화/와이너리 2500개서 100개 미만으로 급감/보리우 빈야드 ‘성찬식 와인’으로 대성공/80년 넘게 ‘백악관 와인’으로 명성/한국 찾은 수석와인메이커 트레버 덜링 인터뷰 1919년 미국 와인업계는 암흑시대로 돌입합니다. 바로 금주법때문입니다. 미국 전역에 알콜성 음료 제조, 판매, 유통을 전면 금지한 금주법은 무려 1933년까지 이어지면서 미국의 와인산업은 초토화되고 맙니다. 하지만 위기는 기회. 몇몇 와이너리는 운 좋게 살아남을 수 있었습니다. 특히 한 와이너리는 금주령이 끝났을 때 무려 4배나 성장해 연간 500만병을 생산하는 캘리포니아 최대 와이너리로 성장합니다. 바로 ‘백악관의 와인’으로 유명한 보리우 빈야드(Beaulieu Vineyard)입니다. 이 와이너리는 어떻게 금주령 시대를 뛰어 넘었을까요. ◆미국 와인 역사 미국 와인은 2023년 생산량 기준 세계 4위입니다. 캘리포니아가 최대 산지로 미국 전체 와인생산량의 80%를 차지합니다. 캘리포니아 와인 역사는 스페인의 프란치스코 수도회가 미국 땅에 발을 디디면서 시작됩니다. 1769~1826년 프란치스코회 수도사들은 가톨릭 선교단을 구축해 샌디에고를 시작으로 샌프란시스코를 지나 소노마까지 캘리포니아 해안을 따라 북쪽으로 올라가면서 요새, 선교원, 수도원, 성당 등을 26개 세웁니다. 미사때 꼭 필요한 것이 바로 와인이죠. 이에 1769년 샌디에고 선교회에서 종교 활동에 필요한 포도를 재배하기 위해 최초의 포도밭을 조성합니다. 최초의 포도나무는 미국 토착 품종이 아니라 카나리아 제도에서 가져온 리스탄 프리에토(Listán Prieto)입니다. 현재 팔로미노 네그로(Palomino Negro)로 알려진 품종입니다. 세계 3대 주정강화와인 중 하나인 셰리를 만드는 품종입니다. 프란치스코회 수도사들은 선교원을 새로 지을때마다 이 포도나무를 심었기에 ‘미션 그레이프(Mission Grape)’는 별명을 얻게 됩니다. 수도원의 흔적은 와이너리에도 남아있습니다. 미국을 대표하는 와이너리중 하나인 로버트 몬다비(Robert Mondavi) 정문은 옛 프란치스코회 교회의 디자인으로 만들었답니다. 선교사들은 캘리포니아 지명도 스페인어로 부르기 시작합니다. 프란치스코회에서 이름을 딴 샌프란시코는 물론, 샌 디에고(San Diego), 샌 루이스 오비스포(San Luis Obispo), 파소 로블스(Paso Robles) 등 캘리포니아의 많은 지명이 스페인어인 까닭입니다. ◆골드러시, 필록세라 그리고 금주법 미국 와인산업의 본격적인 태동은 골드러시가 기점입니다. 미국·멕시코 전쟁(1846~1848년)이 끝나면서 캘리포니아 영토는 미국의 소유가 됐고 1848년 시에라 풋힐스의 서터즈 밀(Sutter's Mill)에서 금이 발견되면서 전세계에서 일확천금을 노린 수십만명이 캘리포니아로 몰려듭니다. 작은 바닷가 마을이던 샌프란시스코는 불과 1년만에 인구 2만5000명이 넘는 대도시로 성장합니다. 재미있는 것은 한몫 잡으려는 사람들 가운데는 이 곳에 정착해 나중에 유명한 와인메이커가 된 이들이 있는데 찰스 크루그(Charles Krug), 제이콥 슈램(Jacob Schram), 제이콥 베린저(Jacob Beringer) 등 입니다. 1869년 대륙횡단 철도 완성으로 새로운 내수시장이 만들어지면서 1880년대에 캘리포니아 와인은 첫 번째 황금기가 찾아옵니다. 특히 캘리포니아 와인은 국제대회에서 상을 받기 시작했는데 결정적으로 1889년 파리 만국박람회에서 크레스타 블랑카(Cresta Blanca)의 소비뇽 블랑이 그랑프리를 수상하면서 캘리포니아 와인 수출이 급증합니다. 캘리포니아 와인의 성공이 1976년 ‘파리의 심판’ 덕분으로 알려져 있지만 사실 이미 1800년대 후반부터 시작된 겁니다. 여기에 미주리주 출신 포도재배전문가 조지 허스먼(George Husmann) 등 포도재배학자들이 캘리포니아 기후에 적합한 포도 품종을 전파하면서 와인 산업은 승승장구합니다. 이처럼 캘리포니아 와인이 국제무대에서 막 두각을 나타내던 1892년 나파밸리에서 필록세라가 발견됩니다. 포도나무 뿌리를 감염시켜 말라죽게 만드는 필록세라는 프랑스 등 유럽 전역으로 퍼져 무려 한세기동안 와인 산업이 황폐화되고 맙니다. 캘리포니아 역시 19세기말에는 포도밭의 50%도 남지 않을 정도로 큰 타격을 받습니다. 이를 해결한 인물이 바로 허스먼입니다. 그는 1873년 필록세라에 이미 면역력이 있는 미국산 포도나무 뿌리를 유럽산 포도나무에 접목하는 방법으로 전세계에서 가장 먼저 캘리포니아가 필록세라를 극복합니다. 그럼 유럽은 어떻게 했을까요. 처음엔 프랑스 등 유럽 포도재배자들은 미국산 포도나무 뿌리를 접목하는 방안에 강한 거부감을 보였답니다. 뿌리를 미국 나무로 바꾸면 유럽 와인의 정체성이 사라진다고 여긴 거죠. 이에 유럽은 필록세라를 해결하는데 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다. 프랑스에선 랑그독이 가장 먼저 시작했고 보르도와 부르고뉴는 버티고 버티다 결국 가장 늦게 이를 받아들였답니다. 겨우 필록세라를 제압한 미국 와인 산업은 불과 30여년도 안돼 필록세라보다 더 치명적인 사건이 발생하면서 다시 암흑기로 접어듭니다. 바로 1919년 통과된 금주법(수정헌법 18조)입니다. 모든 알코올 음료의 생산, 판매, 운송이 일체 금지됐는데 무려 1933년까지 이어집니다. 미국 와인산업은 사실상 이때 몰락하고 맙니다. 실제 1919년 2500개에 달하던 와이너리는 1933년 100개 미만으로 쪼그라들었고 능력 있던 와인메이커들도 다 사라지고 맙니다. ◆금주법 시대 극복한 ‘백악관 와인’ 보리우 빈야드 하지만 이를 사업 기회로 활용한 이가 1900년 나파밸리의 러더퍼드(Rutherford)에 와이너리 보리우 빈야드(Beaulieu Vineyard)를 설립한 프랑스 사업가 조르쥬 드 라뚜르(Georges de Latour)랍니다. 그는 보르도 와인에 버금가는 나파밸리 와인을 만들겠다는 일념으로 아내와 함께 와이너리를 세울 포도밭을 물색하다 러더퍼드를 방문합니다. 아내가 포도밭의 빼어난 풍광을 바라보며 “껠 보 리우(Quelle beau lieu)!”라고 외쳤고 조루쥬는 이를 와이너리 이름으로 정했답니다. 프랑스어로 “아름다운 곳”이란 뜻입니다. 조르쥬는 금주법이 시행되자 발 빠르게 모든 와인을 성찬주와 의사들의 처방용으로 허가를 받았고 와인 판매는 계속 늘어납니다. 교회에서만 와인을 마실 수 있었기에 사람들이 교회로 계속 몰려든 덕분입니다. 사업은 갈수록 번창해 당시는 기찻길이던 나파밸리를 관통하는 29번 도로 옆 상원의원 소유 건물 세네카 이워 와이너리(Seneca Ewer's Winery)를 매입해 생산량을 대폭 늘립니다. 기차가 지나가니 오크통을 굴려서 바로 기차에 실을 수 있었고, 샌프란시스코에서 병입한 와인은 미국 전역에 성찬주로 불티나게 팔려 나갑니다. 금주령이 끝났을 때 와이너리는 4배 정도 성장해 연간 500만병을 생산하는 최대 와이너리로 성장합니다. 여기에 보리우 빈야드는 1938년 뛰어난 와인메이커이자 과학자인 안드레 첼리스체프(Andre Tchelistcheff)를 모셔오면서 와인 품질이 획기적으로 진화합니다. 첼리스체프는 최고 품질의 와인을 양조하기 위한 혁신을 거듭해 ‘더 마에스트로(The Maestro)’ 타이틀을 얻은 미국 와인 양조 분야 최고의 권위자입니다. 와인 산업 전반에 변화를 주도해 ‘캘리포니아 와인 산업의 아버지’로도 불립니다. 현재는 2017년 보리우 빈야드에 합류한 트레버 덜링(Trevor Durling)이 다섯 번째 수석 와인메이커를 맡아 첼리스체프의 명성을 잇고 있습니다. 유명와인매체 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 100대 와인에도 보리우 빈야드 와인은 7차례나 선정됩니다. 한국을 찾은 그를 따라 보리우 빈야드 와인의 매력을 따라갑니다. 와인은 하이트진로에서 수입합니다. ◆나파밸리 최고산지 오크빌과 루더포드 캘리포니아 대학 소노마(Sonoma) 캠퍼스에서 포도재배 및 와인학을 전공한 덜링은 2010 프로비넌스 빈야드(Provenance Vineyards), 휴잇 빈야드(Hewitt Vineyard) 보조 와인메이커로 와인업계에 발을 들이자마자 두각을 나타냅니다. 그가 양조에 참여한 휴잇 빈야드 까베르네 소비뇽 2010은 와인 스펙테이터(Wine Spectator)가 2013년 선정한 올해의 와인 4위에 이름을 올립니다. 2015년에는 휴잇 빈야드의 창립 멤버였던 와인메이커 톰 리날디(Tom Rinaldi)와 전 와인메이커 크리스 쿠니(Chris Cooney)에 이어 수석 와인메이커를 맡게 됩니다. 보리우 빈야드가 백악관 와인으로 명성을 떨치고 있는 것은 이처럼 뛰어난 와인메이커가 나파밸리 최고의 포도밭에 생산된 포도로 와인을 만들기 때문입니다. 나파밸리의 와인의 명성이 시작된 포도밭은 오크빌(Oakville)과 러더퍼드(Rutherford)로 이 두곳에서 나파밸리 최고 품질의 카베르네소비뇽이 재배됩니다. 설립자에 헌정하는 조르즈 드 라투르(Georges de Latour)는 보리우 빈야드의 명성을 대표하는 시그니처 와인. 러더퍼드의 카베르네 소비뇽 97%에 쁘띠 베르도 3%를 살짝 섞었습니다. 잘 익은 블랙베리, 블랙체리로 시작해 검은 자두 풍미가 펼쳐지고 오렌지 껍질, 야생 제비꽃, 장미꽃이 따라 옵니다. 시간이 지나면 신선한 민트, 월계수의 허브향에 이어 오크숙성에 오는 우아한 바닐라, 카라멜, 코코아, 스파이스향이 피어나고 3차 숙성향인 숲속의 흙향, 가죽, 담배잎, 흑연, 다크쵸콜릿 까진 어우러진 복합미가 길게 이어집니다. 프렌치 오크통에서 24개월(새오크 95%) 숙성합니다. 1938년이 첫빈티지이며 1940~50년대 조르쥬 드 라투르가 지금도 상태가 훌륭할 정도로 숙성잠재력이 돋보입니다. 첼리스체프는 자신이 만든 와인에서 깨끗한 흙 냄새와 연필을 깎을 때 나는 가벼운 향을 느꼈는데 그는 이를 설명하기 위해 나중에 ‘러더퍼드 더스트(Rutherford Dust’라는 용어를 만들어냅니다. 러더포드의 위치, 토양, 일조량, 기후, 지형 등 떼루아의 모든 요소가 뛰어난 품질을 지니는 카베르네 소비뇽 생산에 매우 적합한 곳이라는 점을 강조한 겁니다. 그는 이에 평소 “훌륭한 카베르네 소비용을 만들려면 러더퍼드 더스트가 반드시 필요하다(It takes Rutherford dust to grow great Cabernet)”고 강조한 것으로 전해집니다. 실제 와인을 마시면 3차 숙성향인 흙향이 잘 구현되는 걸 확연하게 느낄수 있어 그의 말에 고개가 끄덕여지네요. 러더퍼드 더스트의 명성은 덜링을 통해 이어지고 있습니다. 덜링이 양조한 ‘보리우 빈야드 조르쥬 드 라뚜르 프라이빗 리저브 까베르네 소비뇽 2019는 2022년에 제임스 서클링(James Suckling)이 100점 만점을 부여했는데 이는 보리우 빈야드 역사상 최초의 기록입니다. 또 2023년에는 와인 스펙테이터(Wine Spectator)가 꼽은 최고로 가치 있는 와인 1위에 보리우 빈야드 나파밸리 까베르네 소비뇽 2019가 선정됐습니다. 현재 덜링은 보리우 빈야드의 와인메이커이자 러더퍼드 더스트 단체(Rutherford Dust Society)의 멤버로 활발히 활동하고 있습니다. 보리우 빈야드 러더퍼드 리저브 카베르네소비뇽 2019는 카베르네소비뇽 85%에 쁘띠 베르도 10%, 말벡 5%를 섞어 복합미를 높였습니다. 블랙베리, 카시스의 검은 과일 풍미가 지배적이고 장미향에 이어 버섯, 숲속바닥 같은 3차향과 초코 체리케이크향 등이 어우러집니다. 루더퍼드 더스트는 부드러운 코코아 파우더 같은 질감으로 구현됩니다. 보리우 빈야드 타패리스트리 리저브(Tapestry Reserve) 2018은 나파밸리에서 생산되는 카베르네 소비뇽 78%, 메를로 8%, 쁘띠 베르도 8%, 말벡 5%, 카베르네 프랑 1% 등을 섞은 전형적인 보르도 블렌딩입니다. 블루베리, 블랙베리의 풍부한 과일향으로 시작해 생강, 사향, 검은후추의 허브향과 카라멜향이 복합적으로 어우러집니다. 22개월 프렌치 오크 숙성(새오크 60%) 합니다. 기본급 보리우 빈야드 카베르네소비뇽 2019는 다크체리로 시작해 시간이 지나면 모카, 다크초콜릿, 바닐라향이 피어오릅니다. 18개월동안 프랑스, 미국, 유러피안 오크(새오크 30%)에서 숙성해 블렌딩합니다. 기본급 보리우 빈야드 샤르도네는 서양배, 사과향으로 시작해 잔을 흔들면 파인애플 등 잘익은 열대 과일의 풍미가 올라오며 바닐라등 토스티한 오크 뉘앙스가 과도하게 튀지 않고 잘 어우러집니다. 프랑스, 미국, 헝가리안 오크에서 4개월 숙성하며 발효때 포도즙을 위아래로 섞어주는 바토나주와 젖산발효를 통해 볼륨감을 더합니다. ◆캘리포니아 와인산지 캘리포니아 와인산지(AVA)는 모두 147개입니다. 미국 와인 산지는 AVA(American Viticultural Areas)로 표기합니다. 해안쪽부터 노스 코스트(North Coast), 센트럴 코스트(Central Coast), 시에라 풋힐스(Sierra Foothills), 인랜드(Inland Valleys), 서던 캘리포니아(Southern California), 그리고 가장 북쪽의 파 노스 캘리포니아(Far North California) 지역으로 크게 나뉩니다. 그중 노스 코스트에 소속된 AVA는 57개로 소비자들이 잘 아는 나파밸리가 바로 이곳에 있습니다. 북쪽부터 멘도시노 카운티(Mendocino County), 레이크 카운티(Lake County), 소노마 카운티(Sonoma County), 나파 카운티(Napa County), 소라노 카운티(Sorano County)입니다. 소노마 카운티에 소속된 19개 AVA중 가장 늦게 승인받은 AVA가 웨스트 소노마 코스트랍니다. 소노마 코스트는 소노마 카운티에서도 가장 서쪽에 있는 산지로 남북으로 길게 이어져 있습니다. 그런 소노마 코스에서도 바다와 거의 붙어있는 해안가 절벽 위의 포도밭을 따로 떼어내 웨스트 소노마 코스트 AVA로 분리했답니다. ◆나파밸리 최고의 포도밭 나파밸리는 서쪽 마야카마스 산맥과 동쪽 바카 산맥 사이에 끼어있는 좁은 계곡입니다. 마야카마스 산맥은 ‘비그늘’ 효과를 제공합니다. 태평양에서 오는 비구름을 막아줘 포도재배에 좋은 뛰어난 일조량과 건조한 기후를 선사합니다. 여기에 나파밸리 남쪽 샌프란시스코 만을 통해 서늘한 바다의 기운도 계곡을 따라 잘 들어옵니다. 또 나파밸리를 남북으로 관통하는 나파강까지 더해집니다. 덕분에 따뜻한 낮에는 포도의 당도가 쭉쭉 올라가지만 밤에는 바다와 강의 안개가 온도를 떨어뜨려 서늘한 기후를 선사, 포도가 충분히 휴식하면서 산도를 잘 움켜쥐는 최고의 와인산지가 됐습니다. 현재 나파밸리 와인 생산량은 캘리포니아 전체 생산량의 4%에 불과하지만 매출은 25%를 차지합니다. 그만큼 프리미엄 와인이 많다는 얘기죠. 나파밸리 AVA는 모두 16개로 포도밭은 두 가지 유형으로 구분됩니다. 계곡 바닥인 밸리 플로어(Valley Floor)와 산악지대입니다. 밸리 플로어는 북쪽에서부터 칼리스토가(Calistoga), 세인트헬레나(St. Helena), 루더포드(Rutherford), 오크빌(Oakville), 욘트빌(Yountville), 스택스립 디스트릭트(Stage Leap District), 오크놀 디스트릭트(Oak Knoll District), 그리고 나파 시내를 지나 샌프란시스코 만과 인접한 로스 카르네로스(Los Carneros)까지 이어지며 비옥한 석회암과 점토 토양입니다. 보통 탄닌이 부드럽고 과일향이 많이 납니다. 서쪽 마야카마스 산악지대 포도밭은 북쪽에서부터 다이아몬드 마운틴(Diamond Mountain), 스프링 마운틴(Spring Mountain), 마운트 비더(Mount Veeder)가 포진됐습니다. 동쪽 바카 산맥쪽에는 북쪽에서부터 하웰 마운틴(Howell Mountain), 칠리스 밸리(Chiles Valley), 아틀라스 피크(Atlas Peak)가 이어집니다. 산악지대는 화산암, 석회암, 자갈토 등 암석이 많은 척박한 토양으로 구조감이 뛰어난 포도가 생산됩니다. 오크빌과 러더포드는 샌프란시코만과 가까워 서늘한 기운이 잘 들어오면서 나파밸리 최고의 포도밭으로 명성을 얻습니다.

하루에 약 9억6000만원, 1시간마다 4000만원. 축구스타 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 지난 1년간 벌어들인 돈이다. 호날두가 세계 스포츠 스타 중 가장 많이 수입을 올린 선수로 등극했다. 미국 경제 전문지 포브스는 16일 스포츠 지난 12개월간 수입을 추산해 2024 전 세계 스포츠 선수 수입 순위를 공개했다. 포브스는 수입 산정 대상 기간인 2023년 5월 1일부터 2024년 5월 1일까지 축구스타 호날두가 2억600만달러(약 3512억)를 벌어 들여 전 세계 스포츠 선수 중 가장 많은 돈을 벌었다고 발표했다. 하루에 약 9억6000만원, 1시간마다 4000만원이 쌓이는 셈이다. 호날두는 사우디아라비아 프로축구 알나스르에서 연봉 2억달러를 받았고 나이키 등 각종 스폰서와 600만달러 규모의 계약을 맺고 있는 것으로 추정된다. 올 시즌부터 LIV 골프로 이적한 욘 람(스페인)이 2억1800만달러로 2위에 올랐다. 자금 규모 6000억달러(약 800조원)의 사우디 국부펀드(PIF)가 스포츠 산업에 주도권을 쥐고 공격적으로 투자하는 가운데, 사우디 프로축구와 프로골프 LIV 소속 선수가 나란히 랭킹 1, 2위를 차지했다. 3위는 1억3500만달러를 번 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(아르헨티나)가 차지했다. 미국프로축구 메이저리그 사커(MLS) 인터 마이애미에서 뛰는 메시는 스폰서 계약으로만 700만달러를 받는다. 미국프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스의 르브론 제임스(미국)는 1억2800만달러로 4위, NBA 밀워키 벅스의 야니스 아데토쿤보(그리스)가 1억1100만달러로 5위에 올랐다. 축구 스타 킬리안 음바페(1억1000만달러·프랑스), 네이마르(1억800만달러·브라질), 카림 벤제마(1억600만달러·프랑스)가 6∼8위로 뒤를 이었다. 9위는 NBA 스타 스테픈 커리(1억200만달러·미국), 10위는 미국프로풋볼(NFL) 라마 잭슨(1억100만달러·미국)이다. 포브스 집계 이래 처음으로 톱 10의 최근 1년간 수입이 각각 1억달러를 넘어섰다. 이들의 수입 총액은 13억8천만달러로, 지난해 기록한 역대 최고액(11억1천만달러)을 갈아치웠다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 5승을 거둔 이소미(25·대방건설)는 지난해 12월 미국여자프로골프(LPGA) 투어 열린 퀄리파잉(Q) 시리즈를 공동 2위를 통과해 올해 미국 무대에 뛰어 들었다. 하지만 데뷔 초기 이소미는 이렇다할 성적을 내지 못했다. 6개 대회에 출전해 단 두차례만 컷통과를 성공했다. 데뷔전인 LPGA 드라이브 온 챔피언십에서 공동 16위 올라 산뜻하게 출발했지만 내리 세차례 컷탈락했고 JM 이글 LA챔피언십에서 공동 13위에 올라 샷감을 찾는 듯 했지만 다시 코트니전트 파운더스컵에서 컷탈락했다. 데뷔후 이렇다할 존재감을 보여주지 못하던 이소미가 드디어 데뷔 첫승의 기회를 잡았다. 이소미는 17일 미국 뉴저지주 저지시티의 리버티 내셔널 골프클럽(파72·6675야드)에서 열린 LPGA 투어 미즈호 아메리카스오픈(총상금 300만달러) 첫날 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6언더파 66타를 쳐 단독 선두에 이름을 올렸다. 앤드리아 리(미국) 등 4명의 공동 2위(4언더파 68타)에는 두 타 차로 앞섰다. 이소미는 이번 대회 두 번째 대기 선수였다가 다른 선수들의 기권으로 출전 기회를 잡았다. 이소미는 자신의 첫 홀인 10번 홀(파5)부터 버디를 적어낸 뒤 13∼15번 홀연속 버디로 기세를 올려 전반에반 4타를 줄였고, 후반에 두 타를 더 줄였다. 페어웨이는 두 차례, 그린은 5차례 놓쳤고, 퍼트 수는 24개를 기록했다. 신지은은 이민지(호주), 셀린 부티에(프랑스) 등과 공동 6위(3언더파 69타)에 올랐고, 고진영과 이미향은 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국) 등과 공동 17위(2언더파 70타)로 1라운드를 마쳤다. 전인지와 안나린은 공동 31위(1언더파 71타), 김세영과 리디아 고(뉴질랜드) 등은 공동 41위(이븐파 72타)에 자리했다. 2개 대회 연속 우승과 대회 2연패를 동시에 노리던 로즈 장(미국)은 1라운드 3개 홀을 치른 뒤 복부 통증으로 기권했다. 지난해 5월 프로 전향 후 처음으로 치른 이 대회에서 우승하는 진기록을 세웠던로즈 장은 지난주 파운더스컵에서 두 번째 우승을 거뒀다. 그는 자신의 인스타그램에 올린 글에서 “이 대회는 내 마음속 특별한 자리를 차지하고 있다. 타이틀 방어 도전을 기대하고 있었으나 지난 12시간 동안 정말 심한 장 통증을 겪었다”고 기권 이유를 설명했다.

지난달 열린 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 첫 메이저대회 마스터스에서 골프팬들의 시선은 대부분 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(49·미국)에게 쏠렸다. 지난 2월 제네시스 인비테이셔널 2라운드 도중 감기 증세로 기권한 우즈가 두 달 만에 필드에 모습을 드러냈기 때문이다. 우즈는 예상대로 새로운 마스터스 최다 연속 컷 통과 기록(24회)을 작성했다. 하지만 3라운드에서 10오버파 82타를 기록하는 등 프로 데뷔후 최악의 스코어인 최종합계 16오버파 304타를 적어내 컷통과한 60명중 꼴찌를 기록했다. 반면 스코티 셰플러(29·미국)는 역대 4번째 최연소 나이(만 27세 2개월 7일)에 마스터스에서 두차례 우승한 선수로 이름을 올렸다. 우즈를 밀어내고 새로운 황제로 등극한 셰플러가 16일(현지시간) 미국 켄터키주 루이빌의 발할라 골프 클럽(파71)에서 개막하는 시즌 두 번째 메이저 PGA 챔피언십에 출전해 시즌 5승과 통산 11승에 도전한다. 우즈도 이번 대회 출전선수 명단에 이름을 올렸지만 마스터스때와는 분위기 확 달라졌다. ‘셰플러 천하’가 당분간 계속 될 것으로 예상되면서 팬들의 관심은 이제 셰플러가 PGA 챔피언십까지 집어 삼킬지가 초미의 관심사다. 셰플러는 무서운 질주를 거듭하고 있다. 3월 아널드 파머 인비테이셔널을 시작으로 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십을 연달아 제패했다. 또 마스터스에 이어 메이저에 버금가는 상금이 걸린 ‘특급대회’ RBC 헤리티지에서도 2주 연속 우승하며 통산 10승을 채웠다. 무려 두달 사이에 메이저 포함 4승을 쓸어 담을 정도로 거침없다. 셰플러가 이번 대회에서도 우승하면 2년 연속으로 시즌상금 2000만달러를 돌파하는 대기록도 세운다. 셰플러는 지난 시즌 우승 두 차례 포함 23개 대회에서 17차례나 톱10에 진입하는 활약을 펼치며 2101만달러(약 276억원)를 벌어 들였는데 PGA 투어에서 시즌 상금 2000만달러를 돌파한 선수는 그가 유일하다. 셰플러는 이번 시즌 상금 1869만3235달러를 기록중이다. 4승을 모두 총상금 2000만달러가 넘는 메이저와 특급대회에서 거둔 덕분이다. 페덱스컵에서 1위를 달리는 셰플러는 아내의 출산이 임박하자 지난달 RBC 헤리티지 우승 이후 대회에 나서지 않았는데 지난 8일 아들 베넷이 태어나며 기분 좋게 메이저 트로피 사냥에 나설 수 있게 됐다. 다만 세계 2위 로리 매킬로이(35·북아일랜드)의 최근 상승세도 만만치 않아 그가 셰플러의 독주를 막아설지도 이번 대회의 주요 관전 포인트다. 매킬로이는 지난주 웰스파고 챔피언십에서 2개 대회 연속 우승으로 통산 26번째 트로피를 수집해 샷감이 아주 좋은 상태다. 더구나 매킬로이는 올해 대회 코스인 발할라에서 2014년에 열린 PGA 챔피언십에서 우승한 좋은 추억도 있다. 매킬로이는 PGA 챔피언십에서 2012, 2014년에 이어 세 번째 우승을 노린다. 우즈는 마스터스 이후 한 달 만에 대회에 출전한다. 그는 2000년 발할라에서 열린 PGA 챔피언십 우승하며 대회 2연패를 달성했다. 우즈는 2006년과 2007년에도 이 대회를 제패해 잭 니클라우스(미국·5회)에 이어 PGA 챔피언십 역대 최다 우승 2위(4회)에 올라 있다. 한국 선수중 랭킹이 23위로 가장 높은 안병훈(34·CJ)도 출전한다. 그는 웰스파고 챔피언십에서 단독 3위에 오르며 시즌 다섯 번째 톱10을 달성했을 정도로 샷감이 뜨거워 이번 대회에서 우승경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다.