임성재(사진)는 지난 1월 미국프로골프(PGA) 투어 2024시즌 개막전 더 센트리에서 한 대회 최다 버디 신기록(34개)을 작성하며 공동 5위에 올라 산뜻하게 시즌을 시작했다. 하지만 기대와 달리 개막전 이후 8개 대회에서 톱10에 진입하지 못하면서 존재감을 보여주지 못하고 있다. 임성재가 21일(현지시간) 미국 플로리다주 탬파 인근 팜하버의 이니스브룩 리조트 코퍼헤드 코스(파71·7340야드)에서 개막하는 PGA 투어 발스파 챔피언십(총상금 840만달러)에 출전해 시즌 두 번째 톱10에 도전한다. 임성재가 최근 부진한 가장 큰 이유는 무뎌진 아이언샷이다. 거의 모든 대회를 출전할 정도로 체력이 좋은 데다 아이언샷을 잘 다뤄 임성재는 ‘아이언맨’이란 별명을 얻었다. 실제 2021∼2022시즌 그린적중률은 70.83%를 기록해 9위에 올랐다. 하지만 지난 시즌 66.45%(119위)로 뚝 떨어졌고 이번 시즌에는 64.2%(164위)까지 낮아졌다. 따라서 아이언샷의 정확도를 하루빨리 끌어올리는 것이 관건이다.

“셰플러가 퍼트까지 잘하면 이길 선수가 없다.” 지난 11일 미국프로골프(PGA) 투어 아널드 파머 인비테이셔널 최종라운드에서 공동 2위를 차지한 윈덤 클라크(31)는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(29·이상 미국·사진)가 자신과 무려 5타 차로 우승 트로피를 들어 올리는 모습을 보고 이렇게 엄지를 치켜세웠다. 그린에만 올라가면 쩔쩔매다 과감하게 퍼터를 교체한 뒤 ‘퍼트 귀신’으로 변신한 셰플러가 클라크의 예상대로 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십 사상 첫 2연패를 달성하며 2주 연속 우승하는 기염을 토했다. 셰플러는 18일 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스(파72)에서 열린 대회 4라운드에서 보기 없이 이글 1개, 버디 6개를 떨구는 완벽한 플레이를 선보이며 8타를 줄여 최종합계 20언더파 268타를 기록, 클라크와 잰더 쇼플리(31·미국) 등을 1타 차로 따돌리고 통산 8번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 셰플러는 50번째를 맞은 플레이어스 챔피언십에서 처음으로 2년 연속 우승이라는 금자탑을 쌓았다. 아널드 파머 인비테이셔널 우승상금 400만달러를 받은 셰플러는 이날 상금 450만달러를 더해 2주 동안 850만달러(약 113억원)를 벌어들였다. 셰플러는 이번 시즌 가장 먼저 2승을 달성하며 올해의 선수 2연패에 유리한 고지도 선점했다. 셰플러는 부상에도 투혼을 발휘하며 대역전극을 일궜다. 그는 2라운드 때 목 부위가 뻣뻣해지는 근육 이상으로 경기 도중 치료를 받는 등 어려움을 겪었다. 더구나 셰플러는 쇼플리에 5타 뒤진 공동 6위로 최종라운드에 나서 우승이 쉽지 않아 보였다. 하지만 셰플러는 4번 홀(파4)에서 샷 이글을 잡아내며 기세를 올렸다. 92야드 거리에서 시도한 웨지샷이 그대로 홀컵으로 빨려 들어갔다. 이어 나머지 홀에서 버디 6개를 추가하며 승부를 갈랐다. 특히 셰플러는 최종라운드를 포함해 31홀 동안 단 하나의 보기도 적어내지 않는 빼어난 플레이를 펼쳤다. 2017년 이 대회를 제패한 김시우(29·CJ대한통운)는 이날 8언더파 64타를 몰아치는 뒷심을 발휘, 공동 6위(최종합계 15언더파 273타)로 뛰어올랐다.

이예원(21·KB금융그룹)은 지난해 3승을 쌓으면서 상금왕, 대상, 최저타수상을 휩쓸어 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 간판스타로 우뚝 섰다. 이예원이 지난해보다 빠른 두 번째 대회에서 첫 승을 거두면서 2년 연속 다관왕에 시동을 걸었다. 이예원은 17일 태국 푸껫의 블루캐니언 컨트리클럽(파72·6491야드)에서 열린 KLPGA 투어 신설대회 블루캐니언 레이디스 챔피언십(총상금 65만달러) 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 최종합계 9언더파 207타를 적어낸 이예원은 최민경(21)을 1타 차로 제치고 정상에 섰다. 우승상금은 11만7000달러(약 1억5000만원). 2022년 신인왕 출신 이예원은 지난해 4월 롯데렌터카 여자오픈에서 첫 승을 거뒀고, 8월 두산 위브챔피언십과 10월 하이트진로 챔피언십도 제패했다. 지난 시즌 상금 14억2000만원을 벌어 1위에 오른 이예원은 평균 타수와 대상 부문도 휩쓸며 최고의 한 해를 보냈다. 2라운드까지 선두에 3타 뒤진 공동 7위로 최종라운드를 맞은 이예원은 11번 홀(파5)까지 3타를 줄이며 선두 경쟁에 합류했다. 한 치 양보 없는 팽팽한 흐름이 이어지던 경기는 15번 홀(파5)에서 승부가 갈렸다. 공동 선두로 맞서던 홍정민(22)이 15번 홀(파5) 더블보기로 한꺼번에 2타를 잃으면서 이예원이 단독 1위로 올라섰다. 이예원이 9언더파로 경기를 끝낸 상황에서 최민경이 16번 홀(파4) 버디로 1타 차까지 따라붙었지만 17, 18번 홀에서 타수를 줄이지 못하면서 이예원의 우승이 확정됐다. 이예원은 경기 뒤 “시즌 첫 승을 빨리하고 싶다고 생각했는데, 이 대회 초대 챔피언이 돼 영광스럽다”며 “페어웨이가 좁은 코스여서 정교한 샷이 관건이었고, 티샷 정확도가 높아지면서 버디 기회를 많이 만들 수 있었다”고 소감을 밝혔다. 2014년 정규 투어에 데뷔한 최민경은 자신의 205번째 대회에서 첫 우승에 도전했으나 개인 통산 세 번째 준우승에 그치는 아쉬움을 남겼다. 2라운드까지 1타 차 단독 선두를 달리던 ‘장타 소녀’ 방신실(20·KB금융그룹)은 13∼14번 홀 연속 보기에 이어 15번 홀에서는 더블보기까지 적어내며 선두 경쟁에서 탈락했다.

이예원(21·KB금융그룹)은 지난해 3승을 쌓으면서 상금왕, 대상, 최저타수상을 휩쓸어 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 간판스타로 우뚝 섰다. 이예원이 지난해보다 빠른 두 번째 대회에서 첫 승을 거두면서 2년 연속 다관왕에 시동을 걸었다. 이예원은 17일 태국 푸껫의 블루캐니언 컨트리클럽(파72·6491야드)에서 열린 KLPGA 투어 신설대회 블루캐니언 레이디스 챔피언십(총상금 65만달러) 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 최종합계 9언더파 207타를 적어낸 이예원은 최민경(21)을 1타 차로 제치고 정상에 섰다. 우승상금은 11만7000달러(약 1억5000만원). 2022년 신인왕 출신 이예원은 지난해 4월 롯데렌터카 여자오픈에서 첫 승을 거뒀고, 8월 두산 위브챔피언십과 10월 하이트진로 챔피언십도 제패했다. 지난 시즌 상금 14억2000만원을 벌어 1위에 오른 이예원은 평균 타수와 대상 부문도 휩쓸며 최고의 한 해를 보냈다. 2라운드까지 선두에 3타 뒤진 공동 7위로 최종라운드를 맞은 이예원은 11번 홀(파5)까지 3타를 줄이며 선두 경쟁에 합류했다. 한 치 양보 없는 팽팽한 흐름이 이어지던 경기는 15번 홀(파5)에서 승부가 갈렸다. 공동 선두로 맞서던 홍정민(22)이 15번 홀(파5) 더블보기로 한꺼번에 2타를 잃으면서 이예원이 단독 1위로 올라섰다. 이예원이 9언더파로 경기를 끝낸 상황에서 최민경이 16번 홀(파4) 버디로 1타 차까지 따라붙었지만 17, 18번 홀에서 타수를 줄이지 못하면서 이예원의 우승이 확정됐다. 이예원은 경기 뒤 “시즌 첫 승을 빨리하고 싶다고 생각했는데, 이 대회 초대 챔피언이 돼 영광스럽다”며 “페어웨이가 좁은 코스여서 정교한 샷이 관건이었고, 티샷 정확도가 높아지면서 버디 기회를 많이 만들 수 있었다”고 소감을 밝혔다. 2014년 정규 투어에 데뷔한 최민경은 자신의 205번째 대회에서 첫 우승에 도전했으나 개인 통산 세 번째 준우승에 그치는 아쉬움을 남겼다. 2라운드까지 1타 차 단독 선두를 달리던 ‘장타 소녀’ 방신실(20·KB금융그룹)은 13∼14번 홀 연속 보기에 이어 15번 홀에서는 더블보기까지 적어내며 선두 경쟁에서 탈락했다.

리스본서 기차타고 40분 당일치기 인기여행지로 인기/알록달록 동화같은 ‘왕실 여름별장’ 페나궁전/북아프리카서 건너온 이슬람 세력 역사 살아 숨쉬는 무어인의 성/단테의 ‘신곡’ 등장 9층 지하탑 만나는 헤갈레이라 별장/시인 바이런 “에덴의 동산” 극찬... 유네스코 세계문화유산 등재 지하세계로 향하는 9층 깊이 나선형 계단. 돌고 돌아 한층 한층 내려설 때마다 빛은 줄고 어둠은 짙어지니 불안감이 스멀스멀 피어난다. 맨 아래층에 내려서자 온통 어둠이다. 하지만 고개 들어 하늘을 보면 지나온 나선형 계단 위로 쏟아지는 파란 하늘은 희망이 가득하다. 내가 선 곳은 지옥, 머리 위는 천국. 단테의 ‘신곡’을 모티브로 꾸민 포르투갈 신트라 문화경관지구 헤갈레이라 별장에서 인간의 삶과 죽음, 천국과 지옥을 생각한다. ◆알록달록 동화 속 나라 페나 궁전 에덴의 동산. 영국의 낭만파 시인 바이런은 신트라를 보고 이렇게 극찬했단다. 얼마나 아름답기에 바이런이 반했을까. 1995년 유네스코 세계문화유산에 등재된 신트라로 향하는 기차에 올라타자 벌써 가슴이 설렌다. 14∼20세기 초 역대 왕들의 여름별장으로 사용된 신트라는 리스본 여행자들에게 인기 높은 당일치기 여행지. 기차를 타고 편하게 다녀올 수 있어서다. 리스본 시내 호시우 기차역을 이용하면 신트라역까지 40분이면 닿고 리스보아 카드가 있으면 무료다. 여행자들은 대부분 신트라역 앞에서 기다리는 434번 순환버스에 올라탄다. 신트라에는 대표적인 성과 궁전만 6개에 달해 신트라 지구를 도는 버스를 이용하는 것이 편리하다. 하루 이용권이 13.5유로이며 434번과 435번을 타면 무어인의 성, 페나 궁전, 신트라 궁전, 헤갈레이라 별장 등 주요 명소와 연결된다. 구불구불 산길을 달리던 버스는 20여분 만에 무어인의 성을 지나 페나 궁전에 여행자를 내린다. 정원과 페나 궁전 외관만 둘러보는 입장료는 8유로, 내부까지 보려면 14유로라 저렴하지 않다. 최근 예매사이트를 확인해 보니 한 달 만에 20유로까지 올랐다. 외관만 둘러봐도 충분하니 가격이 부담된다면 정원 티켓만 구입하면 된다. 이름 모를 새가 재잘거리는 수목이 울창한 오솔길을 따라 걷는다. 10여분 가파른 언덕을 올라 다이아몬드 모양 부조가 설치된 이국적인 개선문을 통과하면 동화 속 세상이 눈앞에 펼쳐진다. 봄의 전령사 개나리를 닮은 짙은 노랑으로 궁전의 외관이 채색됐고 푸른 타일장식 아줄레주와 빨간색 탑까지 어우러져 마치 ‘이상한 나라의 앨리스’의 한 장면 속으로 빨려 들어가는 듯 환상적이다. 페나 궁전의 역사는 12세기까지 거슬러 올라간다. 원래 ‘페나의 성모’를 기리는 예배당이 있던 곳으로 마누엘 1세 국왕이 ‘페나의 성모 수도원’을 건축했다. 하지만 1755년 리스본 대지진으로 완전히 파괴됐고 1834년 수도회 폐지령으로 아예 폐허가 돼 버렸다. 이를 지금의 알록달록한 감수성 넘치는 동화의 궁전으로 복원한 이가 1836년, 마리아 2세 여왕과 결혼한 작센왕가의 페르디난드 2세다. 음악과 그림에 심취해 ‘예술가의 왕’으로 불리던 그는 신트라의 경관에 반해 왕실 여름별장용으로 건물 복원을 시작, 마누엘 양식과 무어 양식을 결합한 놀라운 풍경의 페나 궁전을 완성했다. 푸른 아줄레주 장식 건물을 관통해 안뜰로 이어지는 통로 위에는 트리톤(triton) 조각이 무서운 눈을 부라리고 있다. 반은 인간, 반은 물고기인 트리톤은 페나성을 지키는 수호신으로 수중과 육상 세계를 연결하는 존재. 세 개의 조개 위에 앉은 트리톤의 머리에서 자라난 포도 덩굴은 그가 두 팔로 잡고 있는 창문으로 연결돼 육상 세계로 이어진다. 16세기 포르투갈 국민 시인 루이스 드 카몽이스의 서사시 ‘우스 루지아다스’ 6장에 묘사된 존재로 전해진다. 안뜰로 들어서면 교회와 제단 건물이 등장하며 스테인드글라스가 유명하다. 페르디난드 2세가 1840년 독일 뉘른베르크의 켈너 공방에 주문해 만든 스테인드글라스 작품으로, 아래쪽에 ‘테주강의 귀부인’ 벨렝탑을 배경으로 대항해 시대를 이끈 마누엘 1세와 1498년 인도로 가는 항로를 발견한 바스쿠 다가마를 담았다. 위쪽에는 성모 마리아와 성 게오르기우스가 묘사됐고 팔방위 항해용 기구, 기사단 십자가, 작센 왕실 문장과 포르투갈 왕실 문장이 결합된 페르디난드 2세의 문장으로 장식됐다. 자세히 보면 페르디난드 2세 왼쪽 어깨 위에 창문이 그려졌는데 바로 밖에서 보이는 건물의 스테인드글라스다. ◆무어인의 성에 올라 신트라 역사를 마주하다 페나 궁전에서 걸어서 5분이면 무어인의 성 입구에 닿는다. 지저귀는 새소리를 즐기며 오솔길을 걸으면 성벽이 등장하기 시작한다. 헉헉거리며 가파른 성벽길을 따라 무어인의 성 정상에 오르자 페나 궁전과, 신트라 마을, 그리고 저 멀리 대서양까지 파노라마로 펼쳐지는 풍경이 장관이다. 가파른 절벽을 따라 이어지는 성벽의 길이는 약 450m로 12개의 망루가 남아 있다. 8∼9세기 북아프리카에서 이베리아 반도로 건너온 이슬람 세력인 무어인들이 건설했는데 성벽과 망루가 거의 온전하게 남아 옛 역사를 전한다. 한때 이베리아 반도 대부분을 지배하던 무어인들은 12세기 이베리아반도 북부 가톨릭 왕국들이 무어인을 축출하는 레콩키스타(Reconquista)를 펼치자 이곳을 중요한 방어 거점으로 활용했다. 하지만 1147년 포르투갈 아폰수 1세가 2차 십자군 세력과 연합해 무어인의 성을 정복하면서 그들의 역사는 막을 내린다. 이곳도 리스본 대지진 때도 많은 피해를 봤고 페르디난드 2세가 무어인의 성도 복원한 것으로 전해진다. 고풍스러운 성벽이 운치를 더하고 망루를 배경으로 인생샷도 건질 수 있으니 걷기 좀 힘들지만 신트라 여행에서 무어인의 성은 꼭 둘러봐야 한다. 신트라 궁은 ‘문장의 방’으로 불리는 웅장한 돔 천장이 압권이다. 16세기 포르투갈 명문 가문 72곳의 문장이 새겨져 있다. ◆단테의 ‘신곡’ 만나는 헤갈레이라 별장 페나성과 무어인의 성만 둘러봐도 오전이 후딱 지나간다. 신트라 마을에서 느긋한 점심을 먹은 뒤 걸어가면 헤갈레이라 별장까지 10여분이면 닿는다. 신트라 여행은 헤갈레이라 별장에서 정점을 찍는다. 어디서도 볼 수 없는 신비한 지하 연못 덕분이다. 많은 화려한 건물 사이에 보잘것없는 돌무더기를 쌓아 올린 곳에 사람 하나 겨우 들어갈 정도의 입구가 보인다. 신석기시대 무덤 모양으로 만든 통로를 지나면 눈을 의심하게 만드는 광경이 펼쳐진다. 9개 층으로 이뤄진 우물처럼 생긴 지하탑이 땅속 깊은 곳까지 까마득하게 펼쳐진다. 단테의 신곡에서 ‘9’는 매우 중요한 의미를 지닌다. 사람이 죽으면 죄의 경중에 따라 아홉 단계로 이뤄진 지옥으로 가게 되고 연옥을 뜻하는 아홉개 테라스에서 자신의 죄를 씻고 구원을 얻는다. 헤갈레이라 지하탑은 각 층마다 테라스를 만들어 이를 정확하게 표현했다. 맨 아래에서 위를 올려다보면 역시 신곡에 나오는 9개 하늘이 펼쳐진다. 영혼이 속죄하고 더 높은 하늘로 올라갈수록 신과 가까워진다는 매우 심오한 철학을 담았다. 맨 아래층에서 미로가 이어지는데 마음을 비우는 과정이다. 미로 끝에서 두 갈래로 나뉜다. 희미한 불빛이 보이는 오른쪽 어두운 터널은 죽음, 자연광이 들어오는 왼쪽길은 삶을 뜻한다. 왼쪽을 선택해 끝까지 가면 찬란한 빛이 쏟아지며 생명을 뜻하는 물줄기가 연못 위로 쏟아져 내린다. 연못 수면 위에 놓인 징검다리는 부활. 기암괴석을 흐르는 맑은 물이 녹색 이끼로 덮인 연못 위로 작은 폭포처럼 쏟아져 내리고 공중에 돌다리까지 놓인 풍경은 예쁘면서 신비롭다. 하지만 연못 징검다리는 통제돼서 건널 수 없으니 ‘죽음’을 통해 밖으로 나와야 한다. 이런 정교하고 독특한 구조물을 사람이 만들었다니 믿기지 않는다. 이 별장은 브라질에서 커피와 보석 수출로 백만장자가 된 카르발류 몬테이루가 헤갈레이라 자작 부인 땅을 사들여 당대 최고의 건축가와 조각가들 고용, 6년 공사 끝에 1910년에 완성했다. 그의 이름을 따 ‘백만장자 몬테이루의 궁전’으로도 불린다. 축구장 5개 정도인 4만㎡ 부지에 건물 6개, 호수, 정원 등 시설 24개를 갖췄다. 연못에서 보이던 공중의 돌다리로 가는 길은 숨은그림찾기처럼 어렵다. 헤갈레이라 별장 본관 쪽으로 가다 보면 왼쪽에 돌다리로 연결되는 작은 길이 숨어 있다. 예쁜 새가 지저귀는 다리 위에 서서 찬란한 햇살을 받으니 마치 지옥에서 벗어나 새로운 삶을 얻은 이의 평화로운 영혼처럼 가슴이 싱그러운 생명력이 요동친다.

김시우(29·CJ대한통운)가 2017년 우승 트로피를 품에 안은 미국프로골프(PGA) 투어 플레이어스 챔피언십은 ‘제5의 메이저대회’로 불린다. 총상금이 2500만달러로 4대 메이저를 뛰어넘기 때문이다. 메이저대회 상금은 지난해 US오픈이 2000만달러로 가장 많았고 마스터스와 PGA 챔피언십, 디 오픈은 2000만달러 미만이다. 샷감이 물오른 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(29·미국)가 14일(현지시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스(파72·7275야드)에서 개막하는 플레이어스 챔피언십에 출전해 우승상금 450만달러(약 59억원)와 이 대회 사상 첫 2연패를 정조준한다. 올해로 50회째를 맞는 플레이어스 챔피언십은 아직 2연패를 달성한 선수가 없다. 잭 니클라우스(미국)가 1974년, 1976년, 1978년에 정상에 올랐고 프레드 커플스(미국), 스티브 엘킹턴(호주), 할 서튼, 데이비스 러브 3세, 타이거 우즈(이상 미국)가 두 차례 우승했다. 디펜딩 챔피언의 역대 최고 성적은 1977년, 1990년, 2001년 5위다. 또 지난해 우승자가 10위 안에 든 최근 사례가 2005년으로 거슬러 올라갈 정도로 유독 이 대회에서는 디펜딩 챔피언이 힘을 쓰지 못한다. 하지만 셰플러의 2연패 달성 가능성은 그 어느 때보다 높다. 지난 11일 끝난 아널드 파머 인비테이셔널에서 2위를 5타 차로 따돌리는 압도적인 실력을 선보이며 1년 만에 통산 7승을 달성해 샷감이 절정이기 때문이다. 더구나 과감하게 퍼터를 교체하면서 오랫동안 속을 썩이던 퍼트도 정확해졌다. PGA 투어도 홈페이지에 우승후보 파워 랭킹 1위에 셰플러를 올려놓으며 가장 강력한 우승후보로 지목했다. 세계 1위가 이 대회에 디펜딩 챔피언 자격으로 나오는 것은 2014년 우즈 이후 10년 만이다. 로리 매킬로이(35·북아일랜드)가 2020년에 세계 1위 자리에서 타이틀 방어에 나섰지만, 코로나19 확산으로 첫날 경기만 치르고 취소됐다. 거액의 상금이 걸린 만큼 LIV 골프 소속인 3위 욘 람(30·스페인)을 제외하고 톱10 선수 9명이 모두 출전한다. PGA 투어는 최근 2년간 이 대회에서 공동 13위(2022년), 공동 6위(2023년)로 선전한 맥스 호마(미국)를 우승후보 2위로 꼽았고 2월 ‘특급대회’ 제네시스 인비테이셔널을 제패한 마쓰야마 히데키(32·일본)는 3위에 올랐다. 한국 선수로는 안병훈(34·CJ)이 파워랭킹 11위에 이름을 올렸다. 아직 PGA 투어 첫승이 없는 안병훈은 7개 대회에 나와 톱10 안에 세 차례나 이름을 올리면서 좋은 흐름을 타고 있다.

아주 작은 포도밭 ‘끌리마’ 수백개로 마치 난공불락 요새같아/방송사 구성작가 사직하고 남편과 무작정 프랑스 유학 떠나/디종 부르고뉴대학서 양조학 공부하고 와이너리서 일하며 경험·인맥 쌓아/WSET 한국강의 창립멤버로 와인강사 시작/남편 최신덕 대표 유학 경험 토대로 프랑스 와인 전문 수입사 ‘비노쿠스’ 차려 부르고뉴 와인시장 선도 난공불락의 요새. 와인 꽤나 마셨다는 이들도 도무지 정복되지 않는 산지가 있다. 알면 알수록 더욱 어려워져 마치 ‘미궁’에 빠지는 기분이다. 세계에서 가장 비싼 와인 ‘로마네 콩티’로 대변되는 프랑스 부르고뉴다. 이곳의 포도품종은 단 두가지. 와인 잘 모르는 이들도 들어봤을 정도로 전세계에서 흔히 재배하는 피누누아와 샤르도네다. 이렇게 쉬운 품종인데 왜 어려울까. 같은 동네라도 손바닥만한 포도밭에 따라 품질이 천차만별이고 생산자가 누구냐에 따라 같은 포도밭에서 만들어도 맛이 다르다. 따라서 ‘뛰어난 생산자+뛰어난 포도밭’의 교집합을 찾는 수학공식처럼 난해해 소비자들은 부르고뉴 와인을 고르다 혀를 내두르고 만다. 그런 소비자에게 한줄기 ‘구원의 빛’이 내렸다. 국내 최초로 부르고뉴 와인의 포도밭별 특징을 지도를 실어 상세하게 다룬 전문 서적 ‘부르고뉴 와인’(한스미디어)이 최근 출간된 덕분이다. 국내 최고의 부르고뉴 와인 전문가 백은주(53) 교수와 ‘신 와인 인류’ 창조에 진심인 부르고뉴 와인 전문 수입사 최신덕(55) 호모 비노쿠스 대표 부부를 따라 부르고뉴 와인 퍼즐 풀기에 나선다. ◆국내 첫 부르고뉴 전문서적 출간 국내에서 부르고뉴 전문 서적은 그동안 아무도 도전하지 않던 불모지다. 복잡한 포도밭과 생산자를 소비자들에 쉽게 전달할 만한 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가 많지 않기 때문이다. 부르고뉴는 북쪽에서부터 샤블리, 꼬뜨드뉘, 꼬뜨드본, 꼬뜨샬로네즈, 마꼬네 5개 지역으로 나뉜다. 그런데 원산지명칭통제 AOC(Appellation d'Origine Controlee)가 어마어마하다. 부르고뉴 전체에서 생산되는 포도를 사용하는 레지오날 산지 7개를 시작으로 빌라쥐 44개, 그랑크뤼 33개에 달한다. AOC가 전에는 100개였는데 그나마 줄어서 84개다. 이게 끝이 아니다. AOC는 아니지만 빌라쥐 44개 AOC 안에 ‘프리미에 크뤼(1er)’로 불리는 뛰어난 작은 포도밭 클리마(Climat)가 무려 640개가 더해진다. 여기까지만 들어도 이미 머리가 지끈지끈 아파질 것이다. 왜 이렇게 됐을까. 프랑스 대혁명으로 귀족사회와 수도원, 교회가 무너지고 가난한 농부들이 이들의 땅들이 아주 조금씩 구입해 포도 농사를 짓게 된 것이 그 배경이다. 1804년 시행된 법령 ‘나폴레옹 코드’도 큰 몫한다. 장자 계승이 폐지되고 모든 자녀에게 재산을 동일하게 분배하면서 그나마 작은 포도밭이 더 잘게 쪼개져 지금의 미로같은 포도밭을 만들었다. 이처럼 어려우니 부르고뉴 와인을 책으로 써내는 시도 자체가 엄두가 나지 않았을 것 같다. 하지만 백 교수는 의외의 답을 내놓는다. “사실 내용은 어렵지 않았어요. 머릿속에서 늘 생각하던 내용을 글로 정리했을 뿐이에요. 와인 강의때 시간이 모자라거나 난이도가 너무 높아 미처 들려주지 못한 내용들이 제 안 계속 축적돼 있었답니다. 코로나19를 거치면서 와인소비가 급격하게 늘었고 부르고뉴 와인에 대한 관심도 급증하는데 와인 이야기를 들려줄 공간은 소수 인원만 만나는 강의실밖에 없더군요. 되도록 많은 분들이 저렴한 비용으로 부르고뉴를 쉽게 이해하도록 돕는 방법이 뭐가 있을까 고민하다 책을 내기로 결심했죠. 마침 출판사 한스미디어에서 부르고뉴 와인 책을 쓸 저자를 찾고 있었는데 강의를 나가는 WSA와인아카데미 박수진 원장을 통해 출판사와 연결이 됐답니다. 내용은 쉬웠지만 정리하는 과정은 너무 힘들었어요. 정말 1년 동안 강의 나가는 시간만 빼고 고3 수험생처럼 책상에 앉아 죽어라 글만 썼어요. 남편이 밥도 혼자 다 해먹어야 했죠. 하하” 강의와 글 쓰는 것은 좀 다를 것 같다. 그런데 알고 보니 백 교수에겐 이미 글 쓰는 DNA가 녹아 있었다. 중국어를 전공한 그는 대학시절 방송국 PD와 편집부에서 활동하며 글을 쓰기 시작했다. 백 교수의 첫 직업도 KBS의 구성작가다. 그때 다양한 글을 써본 경험이 부르고뉴 와인 서적을 내는데 큰 자양분이 됐다. 20년동안 와인 강의를 하면서도 잡지 등에 틈틈이 글을 쓴 것도 많은 도움이 됐다. ◆무작정 떠난 프랑스 유학 구성작가로 활동하던 백 교수는 어떻게 와인의 길을 걷게 됐을까. 최 대표를 만나 결혼 한 것이 결정적인 계기다. 당시 최 대표는 가자무역에서 주류전문점 개설팀 직원으로 일하고 있었다. “1995년 회사 출장으로 독일 와이너리 투어를 다녀온 뒤 크게 감명 받아 와인 유학을 떠나야겠다고 결심했죠. 어디로 갈까 고민하다 가장 비싼 와인 로마네 콩티가 생산되는 부르고뉴를 선택했답니다. 보르도는 유명했지만 부르고뉴는 잘 모르던 시절이었죠. 하지만 보르도 와인은 네고시앙을 통해 누구나 수입할 수 있는 오픈마켓이라 저한테는 큰 매력이 없었어요. 누구나 할 수 없는 부르고뉴 와인에 더 끌렸죠.” IMF 금융위기로 유학생이 한국으로 되돌아오던 시절, 그렇게 백 교수 부부는 다니던 직장을 때려치우고 훌쩍 부르고뉴로 떠났다. 말 그대로 무작정이었다. 입학 할 대학도, 거처도 정해진 게 아무것도 없었다. 백 교수는 지금 보면 참 무모했단다. “그때는 이메일이 없고 우편으로 편지나 서류를 보내던 시절이었죠. 그래서 일단 프랑스로 간뒤 현지 여러 학교를 돌며 입학원서를 엄청 많이 챙겼어요. 이중 한곳엔 입학할 수 있겠지 하는 막연한 기대감만 있었죠. 그런데 받아온 입학서류를 자세히 살펴보니 와인 비즈니스를 공부하는 학교가 아니었어요. 대부분 화학 등 완전히 데크니컬한 교육을 하는 대학이거나 심지어 농업고등학교도 있더군요. 프랑스어를 전혀 모르니까 제대로 구분조차 못한 거죠. 비행기를 괜히 탄 것 아닌가하는 후회가 들더군요. 당시만 해도 부르고뉴로 와인 공부하러 오는 동양인은 거의 없었다. 프랑스 사람이 한국에 막걸리 공부하러 가는 것과 비슷하기 때문이다. 다 포기하고 한국으로 돌아갈까. 이런 생각을 하며 지칠때쯤 운명적으로 메종 루 뒤몽(Maison Lou Dumont)의 박재화(58) 대표를 만나게 된다. 박 대표는 한국인 최초로 1999년 부르고뉴에 와이너리를 세운 인물. 그는 고미술 복원사를 꿈꾸며 1996년 프랑스로 건너가 부르고뉴 디종에서 프랑스어를 공부하다 지금의 남편인 일본인 소믈리에 출신 나카다 코지씨를 만나면서 와인으로 진로를 바꾼 시기였다. 박 대표는 와인 유학을 온 한국인 부부가 있다는 소문을 듣고 백 교수를 직접 찾아왔다. 그런데 놀라운 이이 벌어졌다. 박 대표가 하숙하던 집 주인이 바로 부르고뉴 본의 유명한 농림부 산하 와인스쿨 CFPPA 교장의 딸이었다. CFPPA는 포도재배, 양조, 마케팅, 소믈리에 등 다양한 전문가를 양성하는 전문대학으로 백 교수 부부가 찾던 학교였다. 이에 박 대표 도움으로 최 대표는 CFPPA 입학했고 백 교수는 디종 부르고뉴대학교 양조학과 입학해 본격적인 와인 지식을 쌓기 시작한다. ◆부르고뉴에서 찾은 인생 백 교수 부부는 6년 동안 수많은 와이너리에서 일하며 경험과 인맥을 쌓았다. 백 교수가 펴낸 ‘부르고뉴 와인’은 바로 이때 경험이 큰 자산이 됐다. 최 대표도 유학 당시 인연이 지금까지 와인 비즈니스로 이어지고 있다. “학비와 생활비를 벌어야 했기에 방학과 휴일을 이용해 와이너리에서 정말 열심히 일했어요. 도멘 드 라 부즈레(Domaine de la Vougeraie)에서만 4년 일했고 루이자도에선 포도를 수확하며 양조도 공부했죠. 학교에서도 여러 와이너리를 방문했고 박 대표와 프랑스 전역의 와이너리도 돌아 다녀답니다. 와인 수입사를 차릴 때 포트폴리오르 정한 아르망 루소(Armand Rousseau), 엠마뉴엘 후제(Emmanuel Rouget), 안느 그로(Anne Gros) 등 부르고뉴의 전설적인 와이너리들이 모두 그때 만난 인연이에요.” 백 교수가 책에 담은 ‘부르고뉴의 전설’ 앙리 자이에(Henri Jayer)를 만난 것도 유학시절이다. 2006년 타계하면서 와인 만화 ‘신의 물방울’에도 등장한 앙리 자이에 본 로마네 크로 파랑투 프리미에 크뤼(Henri Jayer Vosne-Romanee Cros Parantoux 1er)’ 가격은 천청부지로 치솟았다. “안느 그로를 비롯해 함께 공부한 친구들이 대부분 와이너리의 자녀였어요. 유학시절이 없었다면 지금도 피상적으로만 와인을 알고 있었을 거에요. 와이너리를 돌아다니며 떼루아에 따라 얼마나 맛이 달라지고 와인메이커들이 떼루아를 살리기 위해 얼마나 노력하는지도 알게됐죠. 종강파티때 앙리 자이에를 만났고 와이너리도 방문했어요. 그때만 해도 유명한 와인메이커인지 잘 몰랐어요. 그저 푸근한 인상을 지닌 시골 할아버지 같았죠. 이제 그는 가고 없고 앙리 자이에를 만난 한국 사람도 몇 안 되기에 그를 추억하며 책에 담았답니다.” 최 대표는 유학 뒤 수석무역, 두산주류 와인사업부 등을 거쳐 2010년 프랑스 와인 전문 수입사 호모 비노쿠스(Homo Vinocus)를 차렸다. 수입사 로고가 아주 재미있다. 인류의 진화 과정을 그린 그림 맨 끝에 와인 잔과 와인 병을 든 ‘신 와인인류’가 서 있다. “친하게 지내던 강남 와인바 와인북카페 유경종 대표의 작품이랍니다. 당시 이코노미쿠스, 폴리쿠스 등 ‘~쿠스’ 신조어를 만들어내는 게 유행이었는데 광고회사 카피라이터 출신으로 출판사와 와인바를 운영하던 유 대표가 아이디어를 냈는데 너무 마음에 들어 바로 결정했죠.” 최 대표는 부르고뉴 유명 빌라쥐는 물론, 루아르 푸이퓌메의 전설 디디에 다그노(Didier Dagueneau), 프랑스 ‘남서부의 페트뤼스’ 샤토 몽투스 라 르(Chateau Montu La Tyre), 샴페인 샤르토뉴 따이에(Chartogne Taillet )등 프랑스 각 산지를 대표하는 유명 와인을 독점하고 있을 정도로 프랑스에만 ‘진심’이며 다른 나라 와인은 거들떠보지도 않는다. 내가 가장 잘 아는 것만 잘하자는 신념 때문이다. “남의 밥그릇 건드리지 말자는 게 제 신조에요. 모든 걸 다 잘 할 수는 없잖아요. 와인시장은 버겁고 살아남기 어려워요. 프랑스 와인하면 비노쿠스만 생각날 수 도록 앞으로도 진심을 쏟을 계획입니다.” 최 대표는 시시각각 바뀌는 부르고뉴의 트렌드 정보를 소비자에 전달하는 것도 자신의 중요한 임무라고 여긴다. “프랑스 와인은 트렌드가 계속 바뀌고 있어요. 시대마다 소비자가 궁금해 하는 게 다르죠. 예전엔 새오크를 몇퍼센트 썼는지, 오크통을 얼마나 토스트 했는지를 중요하게 여겼죠. 그러다 SO2를 얼마나 썼느냐가 주요 이슈가 되기도 했죠. 요즘은 스테인리스 스틸이나 흙으로 빚은 앙포라를 많이 쓰죠. 달걀 모양도 있어요. 또 양조때 줄기를 얼마나 사용하느냐도 화두죠. 유명한 생산자들은 줄기를 100% 사용합니다. 온난화 현상도 와인시장에 많은 변화를 부르고 있답니다. 부르고뉴의 덜 주목받는 산지들에게 온난화 현상은 포도가 보다 잘 완숙되면서 좋은 기회가 되고 있어요. 유명한 쥬브레 샹베르탱(Gevrey Chambertin), 샹볼 뮈지니(Chambolle-Musigny) 등에 밀려 덜 유명하던 사비니레본(Savigny-lès-Beaune), 상토방(Saint-Aubin), 베즐레(Vezelay), 마랑주(Maranges) 등 예전에는 외면 받던 와인들도 본격적으로 주목받는 시대가 왔답니다. 포도만 팔던 농부의 자녀가 도멘을 세우고 도멘을 물려받은 자녀는 자기 스타일로 와인을 만들죠. 이처럼 새로운 정보를 소비자들에게 전달하는 일이 프랑스 와인 전문수입사가 해야 할 일이라 생각합니다. 스페셜리스트를 추구한다고 볼 수 있죠.” 백 교수가 유학 뒤 선택한 직업은 와인 강사다. 이인순 와인랩 대표와 2004년 영국 런던에 본원을 국제와인전문가 과정 WSET(Wine and Spirit Education Trust) 한국 강의를 창립한 멤버로 현 WSA와인아카데미의 전신이던 WSET에서 선임강사로 와인 교육을 시작했다. “그때만 하더라도 와인 유학 갖다 온 사람 거의 없었어요. 이 대표는 외인리뷰 영국 특파원으로 일했고 저는 프랑스 특파원으로 활동해 서로 잘 알고 있었는데 같이 일해보자는 제안을 받고 2003년 모든 교재를 다 번역해 2004년부터 강의를 시작했답니다. 강의를 해보니 저에게 잘 맞더군요. 그래서 이왕이면 우리나라에서 와인 강의를 가장 잘 하는 사람이 되자고 마음먹었죠.” 백 교수는 현재 경희대학교 관광대학원 와인·워터·티 마스터 소믈리에 전문가 과정 교수, 르 꼬르동 블루 숙명아카데미 프랑스와인 전문가 과정 책임 강사, 대림대학교 호텔조리학부 겸임 교수, WSET 인준 와인 강사로 활동하고 있고 (사)한국국제소믈리에협회 와인 교육 및 자격 검정 부회장도 맡고 있다. 즐겁게 마시는 와인을 골치 아프게 공부까지 할 필요가 있을까. “와인이 대중화 대면서 기호식품이 됐지만 와인 자체를 어렵게 생각하는 분들 많아요. 당연합니다. 와인은 다른 상품과 달리 이런 어려움을 감수하는 시간이 반드시 필요한 취미생활이랍니다. 평생 와인을 즐기고 싶다면 느긋한 여행처럼 내가 좋아하는 와인이 뭔지 찾아 여행을 떠나야 합니다. 그 과정에서 맛없는 와인을 만나는 리스크도 감수해야하죠. 인스턴트 음식처럼 이 상품은 맛있고 저 상품은 별로라는 식의 맛이 딱 정해져 있지 않기 때문이에요. 시골은 전원적인 매력이 있고 도시는 화려한 매력이 있잖아요. 와인도 공부하면 다양한 품종과 다양한 지역의 매력을 알게 됩니다. 이러면 와인 지식이 부족해 애를 태우던 조급함이 사라지고 진정으로 와인을 즐길 수 있게 되죠. 와인을 좋아한다면 WSET 레벨2까지는 공부해보길 추천합니다. 아마 새로운 세상이 열릴 겁니다. 백 교수는 음식 전문가와 함께 와인과 음식의 매칭을 소개하는 책을 준비중이다. 올해 여름쯤을 목표로 열심히 작업중이다. 어떤 내용이 담길지 벌써 호기심이 발동한다. 다가오는 가을, 그의 책을 펼쳐들고 직접 요리한 음식과 부르고뉴 와인을 곁들이는 모습을 떠올리니 나도 모르게 군침이 잔뜩 돈다. ■백은주 교수는 △1971년 전남 순천 출생 △이일여고·서원대학교 중국어교육과 졸업 △프랑스 부르고뉴대학교 와인양조 전공(DU Diplome de Technicien en Oenologie) △경희대학교 외식경영학 박사 △WSET(Wine and Spirit Education Trust) 디플로마 과정 중 △숙명여자대학교 르 코르동 블루 프랑스 와인 전문가 과정 책임강사 △대림대학교 호텔조리학부 겸임교수 △경희대학교 관광대학원 와인·워터·티 마스터 소믈리에 전문가 과정 교수 △WSET 인준 와인 강사 △보르도협회(CIVB) 국제 인증 강사 △부르고뉴와인양조협회 회원 △한국국제소믈리에협회 와인교육 및 자격검정 부회장 △아시아와인트로피·베를린 와인트로피·그르나슈뒤몽드 심사위원 △ASI(Association Sommelier International) 디플로마 심사위원 △외교안보연구원·삼성카드·현대카드·포스코 등 기업 강연 △저서 ‘부르고뉴 와인’(한스미디어) △‘더 와인 바이블’(카렌 맥닐, 바롬웍스) 공역 △‘와인 테이스팅 노트 따라하기’(뱅상 가스니에, 바롬웍스) 감수 ■최신덕 대표는 △1969년 경기 성남 출생 △풍생고·프랑스 CFPPA 와인마케팅학과 졸업 △디종 경영대학원(Ecole superieur de Commerce) 와인마케팅 석사 △가자무역(주류전문점 개설팀) △수석무역 와인사업부 △두산주류 와인사업부 유통지점장 △호모 비노쿠스 설립(2010년) △엠마뉘엘 후제·안느 그로·장 루이 트라페·시몬 비즈 등 부르고뉴 와인 40여개 브랜드 수입 △샤토 몽투스(남서부)·이브 뀌에롱(론)·디디에 다그노(루아르)·율리스 꼴랑(샹파뉴) 등 지역별 대표 와인 수입

스코티 셰플러(29·미국)는 미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위를 달리고 있지만 지난해 플레이어스 챔피언십 제패 이후 1년 동안 우승 트로피를 수집하지 못했다. 성적이 나쁜 것은 아니다. 지난 시즌 23개 대회에 출전해 한차례도 컷탈락하지 않았고 탑10에 17차례 진입하며 매 대회마다 우승 경쟁에 뛰어 들었다. 플레이어스 챔피언십 우승 이후에도 메이저 대회 PGA 챔피언십과 BMW 챔피언십에서 준우승을 거뒀고 3위도 4차례나 기록했다. 올해도 5차례 대회에서 4번이나 톱10에 들었다. 하지만 그는 번번이 우승 문턱에서 주저앉았다. 문제는 저조한 퍼트실력 때문이었다. 이에 그는 과감하게 퍼터를 바꿨고 작전은 주효했다. 셰플러는 11일 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 골프 앤드 로지(파72)에서 열린 PGA 투어 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 4라운드에서 6타를 줄여 최종합계 15언더파 273타를 기록, 윈덤 클라크(31·미국)를 5타차로 여유있게 제치고 통산 7승을 수확했다. 우승 상금 400만달러(약 52억4000만원)를 받은 셰플러는 페덱스컵 랭킹 1위로 올라섰고, 세계랭킹 1위를 굳게 지켰다. 우승보다 ‘퍼트 공포’에 벗어났다는 점이 큰 수확이다. 셰플러는 지난 시즌 그린적중률과 평균타수 1위에 오를 정도로 아이언샷과 웨지샷은 완벽했다. 하지만 그린에만 올라가면 쩔쩔맸다. 퍼트 부문 162위가 이를 말한다. 특히 짧은 거리 퍼트를 놓치는 실수가 잦았다. 이에 그는 이번 대회를 앞두고 과감하게 퍼터를 바꿨다. 감각적인 퍼트에 알맞은 블레이드형 퍼터 대신 직진성이 좋은 말렛형으로 교체했는데 예상이 적중했다. 실제 이번 대회 출전 선수중 평균 퍼트 6위(27개), 그린적중시 홀당 퍼트 개수 1위(1.58개)를 기록할 정도로 퍼트가 쏙쏙 들어갔다. 로리 매킬로이(35·북아일랜드) 그에게 퍼트 교체를 조언한 것으로 전해진다. 셰플러가 약점인 퍼트마저 정복하면서 디펜딩 챔피언으로 나서는 플레이어스 챔피언십과 4월 마스터스에서도 좋은 활약을 펼칠 것으로 보인다. 셰플러는 “묵묵하게 해야 할 일을 했다. 이번 대회 때도 긍정적인 마음을 가지려고 노력했다”며 “좋은 경기를 했다. 시작도 좋았고 끝까지 잘 해냈다”고 기뻐했다.

1837년 문 연 ‘파스테이스 드 벨렝’ 에그타르트의 원조/“바사삭” 부서지는 페이스트리 안에 촉촉한 커스터드 크림 ‘겉바속촉’ 오감 자극/달콤한 포르투갈 주정강화와인 ‘포트’와 잘 어울려/리스본 코메르시우 광장 포르투갈와인협회 테이스팅룸 여행자 ‘북적’/착한 가격에 다양한 와인 즐기고 전문가와 와인공부까지 ‘1석2조’ “바사삭∼” 한입 깨물자 고막으로 전해지는 맛있는 파이 껍질 부서지는 소리. 놀란 눈이 무한대로 커지기 무섭게 사랑하는 이의 포근한 품처럼 씹을 것도 없이 입속에서 사르르 녹아내리는 달콤한 커스터드 크림이라니. 둘이 먹다 하나 죽어도 모를 맛이로구나. 역시 원조는 확실히 다르다. 190년 가까이 전 세계 여행자들의 입맛을 사로잡은 에그타르트의 원조, 포르투갈 리스본 벨렝지구의 파스테이스 드 벨렝(Pasteis de Belem). 완벽한 ‘겉바속촉’ 식감을 구현한 에그타르트 한 조각에 여행의 피로는 순식간에 사라지니 내 너를 이제 인생 에그타르트라 부르련다. ◆리스본 3대 에그타르트 맛집 가보니 “우리나라에도 에그타르트 맛있거든요”. 리스본 여행지를 소개하는 방송 프로그램. 진행자의 멘트에 한 패널은 “에에에 맛없어요! 먹어보고 싶어서 여러번 먹어봤는데 너무 달라요.”라고 자신 있게 외친다. 다른 패널의 쏟아지는 질타에도 그는 단호하다. 안은 촉촉하며 부드럽고 슈크림 같은데 겉은 크루아상처럼 바삭해 그곳에 가서 먹어보면 확연한 대조를 느낀단다. ‘그곳’은 바로 1837년부터 5대째 영업중인 에그타르트의 원조집 포르투갈 리스본의 파스테이스 드 벨렝이다. 제로니무스 수도원에서 걸어서 5분 거리에 있어 벨렝지구 여행자들이 대부분 한번쯤은 이곳을 찾는다. 에그타르트가 뭐 거기서 거기 아닌가. 정말 확연하게 다를 정도로 특별한 맛을 지녔을까. 반신반의하며 입구로 들어서자 줄이 길다. 실내는 400석이 넘는데도 빈틈을 찾기 어려울 정도로 여행자들로 꽉 들어찼다. 가게는 여러 종류 빵들이 있지만 여행자들이 먹는 것은 단 하나, 포르투갈에선 ‘나타(Nata)’로 부르는 에그타르트다. 어렵게 비어있는 야외 테이블을 찾아 커피를 곁들여 나타를 즐긴다. 크게 한입 깨물자 겹겹이 쌓은 페이스트리가 “바사삭”하고 부서지며 청각을 자극하더니 부드러운 커스터드 크림이 입안을 촉촉하게 적신다. 잠시 뒤 입안 가득 퍼지는 향기는 막 첫사랑을 시작한 연인들의 콩닥거리는 마음처럼 달콤하니 엄지가 저절로 치켜 올라간다. 한국에서도 많이 먹어 봤지만 이토록 바삭하고 부드러우면서도 당도 밸런스가 적당한 에그타르트는 처음이다. 테이블에 작은 통이 2개 있는데 시나몬 가루와 슈거 파우더로 입맛에 맞게 즐기면 된다. 포르투갈 ‘7대 불가사의 맛’에도 선정된 나타의 유래가 재미있다. 과거 제로니무스 수도원에서 수도사들이 수도복을 빳빳하게 다리거나 와인 양조과정에서 침전물을 제거할때 계란 흰자를 사용했다. 남는 노른자를 버릴 수 없어 만들기 시작한 것이 에그 타르트다. 1820년대 자유주의 운동의 여파로 수도원이 폐쇄된 뒤 나타의 레시피는 인근 설탕 정제공장으로 넘어갔는데 이를 리스본에 살던 클라리냐(Clarinha) 가족이 사들여 파스테이스 드 벨렝을 설립, 수도원의 레시피를 그대로 재현한 나타를 선보이고 있다. 맛의 비결은 반죽과 설탕, 달걀노른자, 버터, 향료 등을 넣어 끓여 만드는 커스터드 크림의 남다른 재료 비율때문인데 수십년동안 일한 직원들도 모를 정도로 레시피는 철저한 비밀이다. 비법 전수자, 오너, 공장장 등 단 세명만 이를 알고 있으며 ‘OFICINA DO SEQREDO(비밀의 작업장)’이라 적인 공간에는 이들만 드나들 수 있단다. 하루 평균 2만여개가 팔리며 많이 팔릴때는 5만6000여개에 달했다니 정말 대단한 인기다. 리스본 시내에도 많은 나타 가게가 영업중이며 파브리카 다 나타(Fabrica da Nata)와 만테이가리아(Manteigaria)가 파스테이스 드 나타와 함께 포르투갈 ‘3대 타나’로 꼽힌다. 그중 파브리카는 체인점이라 곳곳에서 눈에 뜨인다. 헤스타우라도르스 광장의 파브리카로 들어서자 포르투갈을 상징하는 타일장식 아줄레주로 꾸민 고풍스러운 실내에서 여행자들이 나타를 즐기고 있다. 나타를 좀 더 맛있게 즐기는 방법이 있다. 세계 3대 주정강화와인 포트(Port)와 같이 즐기면 맛이 배가 된다. 나타 1개와 작은 잔에 담긴 포트와인 한잔을 4.5유로에 즐길 수 있다. 포트와인은 양조과정에서 발효가 완전히 끝나기 전에 알코올 도수 70%가 넘는 포도로 만든 주정(브랜디)를 부어 만든다. 이러면 효모가 활동을 정지하고 발효되지 못한 포도의 당분이 그대로 남아 달콤하면서 알코올 도수가 18∼20% 달하는 주정강화와인이 만들어진다. 달콤한 와인과 달콤한 나타가 어우러지니 여행의 피로는 순식간에 사라진다. 파브리카는 파스테이스 드 벨렝보다는 좀 더 달다. ◆포르투갈 와인 제대로 즐기러 가볼까 포트와인 등 다양한 포르투갈을 즐기고 싶다면 리스본의 코메르시우 광장을 찾으면 된다. 테주강을 마주보고 오른쪽 건물에 포르투갈와인협회가 직영하는 와인 테이스팅룸이 마련돼 아주 착한 가격에 포르투갈 전역에서 생산되는 다양한 와인을 편안하게 즐길 수 있다. 테이스팅룸으로 들어서자 국제와인전문가 과정 WSET의 최고 단계인 디플로마(레벨4)를 취득한 와인교육 담당 리비아 노바이스(Livia Novais)씨가 반갑게 맞는다. 양쪽 손목에 새긴 글자 ‘Nebbiolo’와 ‘Riesling’이 예사롭지 않다. 네비올로와 리슬링 품종을 너무 사랑해 아예 문신으로 새겨 넣었다니 요즘말로 ‘와인에 진심’이다. 프랑스, 이탈리아, 스페인과 함께 대표적인 유럽 와인을 대표하는 포르투갈은 세계 10위 와인 생산국으로 4000년이 넘은 와인역사를 지녔다. 특히 ‘블렌딩의 마법사’로 불릴 정도로 250종이 넘는 토착 품종으로 빚는 다양한 와인을 즐길 수 있다는 점이 큰 매력이다. 협회 테이스팅룸에서는 이런 포르투갈 와인의 매력에 흠뻑 빠지게 된다. 노바이스가 처음 내놓은 둘시네아 산토스 페레이라(Dulcinea Santos Ferreira)의 시도니오 드 소우사(Sidonio de Sousa)는 포르투갈 스파클링 와인의 빼어난 수준을 확연하게 보여준다. 포르투갈 북부 바이하다 지역의 토착품중 아린뚜, 비칼, 마리아고메즈 품종의 기분좋은 산도와 신선한 과일향을 잘 담았는데 다양한 한식과도 잘 어울릴 것 같다. 아조레스 와인컴퍼니(Azores Wine Company)의 인술라 비누스(Insula Vinus)는 대표 화이트 품종 베르데호가 지닌 레몬, 라임, 자몽, 귤, 허브, 꽃향을 교과서처럼 펼쳐준다. 레드품종 카스텔라웅으로 빚는 카몰라스 그랑데 에스콜라(Camolas Grande Escolha)는 블랙베리, 블루베리, 라즈베리, 플럼, 흙, 향신료가 매력적이다. 투리가나시오날, 투리가프란세사, 틴타호리츠, 틴타바로카, 루페테 등 올드바인 16개 품종을 섞어 30개월 숙성하는 퀸타 알타 주카로(Quinta Alta Zuccaro)는 제대로 블렌딩의 마법을 부리며 다채로운 향들을 펼쳐 보인다. 이날 압권은 포르투갈 최대산지 알렌테주가 고향인 테라 달터(Terra d'Alter)의 시그니처 와인 임파르(Impar) 2013으로 알리칸테 부셰, 아라고네즈, 트린카데이라, 틴타카이아다를 섞었다. 블랙체리, 플럼, 블루베리로 시작해 시간이 지나면서 후추와 아니스의 향신료가 피어나더니 말린 블랙베리, 오크, 초콜릿, 모카, 코코아, 가죽향의 복합미가 폭발해 정신을 혼미하게 만든다. 뛰어난 산도 덕분에 10년 넘게 버틸수 있는 토착 품종의 장기숙성 능력을 잘 보여준다. 포트와인과 함께 3대 주정강화와인중 하나인 마데이라도 포르투갈 와인을 얘기할 때 빼놓을 수 없다. 주스티노(Justino’s)의 틴타 네그라(Tinta Negra) 1995는 알수 없는 깊은 심연으로 끌고 가며 끊임없는 향들을 겹겹이 펼쳐내 빈티지 마데이라가 선사하는 매혹적인 세계에 푹 빠지게 만든다. 테이스팅룸에서는 글라스 와인 한잔(4∼6유로)을 가볍게 시음할 수도 있고 주정강화와인, 스파클링 와인, 앙포라에 빚는 고대방식 와인, 포르투갈 아이콘 와인 등 다양한 코스를 15∼35유로에 시음할 수 있어 취향대로 고르면 된다. 특히 기후, 토양, 품종, 양조방식 등 협회 전문가들의 깊이 있는 설명도 곁들여져 짧은 시간에 포르투갈 와인도 쉽게 공부할 수 있다.

방금 짜낸 듯한 신선한 과일향. 침이 고이지만 날카롭게 찌르지 않는 우아한 산도. 마치 바닷가에서 서서 바람을 맞는 것 같은 짭조름한 미네랄. 어떻게 한 잔의 와인에서 이런 맛과 향이 피어날까. 역시 ‘캘리포니아 와인의 숨은 보석’이란 별명이 잘 어울린다. 한낮의 뜨거운 햇살이 당도를 끌어 올리고 서늘한 밤공기가 신선한 산도를 더해 완벽한 밸런스를 지닌 포도가 태어나는 천혜의 와인산지 파소 로블스(Paso Robles). 한국을 찾은 파소 로블스 와인 생산자연합(Paso Robles Wine Country Alliance) 조엘 피터슨 디렉터와 함께 ‘가성비 갑’ 파소 로블스 와인의 매력을 따라간다. 생산자연합 대표 격인 피터슨 디렉터는 커뮤니케이션 담당 크리스토퍼 타란토 디렉터, 와이너리 10곳 오너·와인메이커 등과 함께 지난달 한국을 찾았다. 파소 로블스 관계자들이 대거 한국을 찾은 건 이번이 처음이다. 미국 와인은 내파밸리 정도만 알고 있는 국내 소비자들에게 파소 로블스는 다소 생소하다. 어떤 매력이 있을까. “파소 로블스는 스페인어로 ‘오크의 길’이란 뜻이에요. 그만큼 오크나무가 많이 심겨 있기 때문이죠. 아주 오래전부터 와인 산업이 발전할 수밖에 없던 배경이랍니다.” 지역 이름 유래처럼 파소 로블스는 이미 18세기 후반 스페인 선교사들이 포도나무를 심으면서 와인을 생산하기 시작했을 정도로 역사가 깊다. 미국 포도재배 및 와인생산 규정 AVA(American Vitcultural Areas)가 도입된 1983년 내파밸리, 소노마와 AVA에 선정됐고 세부 산지는 11개다. 파소 로블스의 포도밭 면적은 내파밸리의 3배 정도인 1만7000㏊에 달하며 와이너리는 250개가 넘는다. 피터슨 디렉터는 가성비가 뛰어나고 다양한 품종을 잘 만든다는 점을 파소 로블스의 매력으로 꼽는다. “파소 로블스는 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 구대륙 와인산지의 토양, 기후와 매우 흡사해요. 파소 로블스 한 곳에서만 프랑스와 이탈리아 대표 품종을 모두 즐길 수 있다는 점이 아주 큰 매력입니다. 타란토 디렉터는 뛰어난 초크 토양과 일교차가 큰 기후도 큰 몫을 차지한다고 강조한다. “파소 로블스 토양은 프랑스 상파뉴와 비슷한 초크 등 석회질로 포도가 자연스러운 산도를 얻는 가장 뛰어난 토양입니다.” 피터슨 디렉터는 파소 로블스 와인이 한국 소비자에게도 큰 인기를 끌 것이라고 자신한다. “파소 로블스 와인은 다양성은 물론, 가성비도 매우 뛰어나답니다. 미국 소비자 가격 기준으로 20~50달러에 굉장히 좋은 와인을 만들고 있어요. 한국 음식과도 굉장히 잘 어울려요. 한국 소비자들도 꼭 한번 페어링해 보세요. 금세 파소 로블스의 매력에 푹 빠지게 될 겁니다.”