제주 한림공원 3000여종 희귀식물 자라 50년전 모래밭에 야자수 씨앗 심으며 시작 하늘향해 쭉쭉 뻗은 워싱턴야자 장관 야열대식물원 등 9개 테마 볼거리 풍성 새파란 하늘을 배경으로 오솔길 따라 쭉쭉 뻗어 올라간 워싱턴야자수. 부채꼴로 넓게 펼쳐진 잎사귀들 저마다 손을 흔들며 바람에 넘실거리니 마치 유럽의 어느 휴양지에 온 듯 이국적 풍경 가득하다. 뜨겁게 내리쬐는 제주 한여름 태양도 울창한 야자수 그늘 아래서는 좀처럼 힘을 쓰지 못하는 한림공원. 이 아름다운 풍경이 반세기 전 누구도 거들떠보지 않던 황무지 모래밭에서 시작됐다니, 한 걸음 내디딜 때마다 감탄은 곱절이 된다. ◆야자수 천국을 걷다 한림공원은 규모가 어마어마하다. 총면적 약 29만7000㎡이며 모두 9개 테마정원으로 꾸며져 천천히 둘러보려면 3시간 정도 걸린다. 야자수를 만나러 가는 길은 입구 아열대식물원에서 시작된다. 온실로 들어서자 납작하고 이국적인 해안부채선인장 위로 터널을 이룬 짙은 분홍빛 부겐빌레아가 화려한 자태를 뽐낸다. 이 꽃은 화려한 색감으로 전 세계 열대·아열대 정원을 장식하는 대표적인 덩굴성 관목. 빨강, 분홍, 보라, 주황 등으로 화려한 색을 자랑하는데 사실 꽃잎이 아니라 잎이 변형된 포엽이다. 중심의 작고 하얀 깔때기 모양 꽃이 진짜 꽃인데, 너무 작고 수수해서 벌과 나비 같은 곤충을 유인하기 위해 포엽을 화려한 색으로 진화시켰다니 참 신기하다. 식물들만 있으면 좀 심심할 텐데 아이들이 좋아할 만한 다양한 동물도 아열대식물원의 주인이다. 선인장에서 눈을 돌리면 안경카이만 악어가 유유히 물속을 헤엄친다. 눈과 눈 사이에 뼈로 된 가로 돌기가 튀어나온 모습이 마치 안경테를 쓰고 있는 것처럼 보여 이런 이름을 얻었다. 머리 위에선 노란 볏이 화려한 큰유황앵무가 요란하게 울어댄다. 지능이 아주 높아 사람 말 흉내를 잘 내고 평균 수명도 50∼70년에서 길게는 80년 이상까지도 사는 장수 조류다. 온실을 나와 야외 정원으로 이어지는 길목에선 다섯 살배기 꼬마 아이의 눈이 휘둥그레진다. “엄마 이거 진짜 선인장이야?” 사람 키를 훌쩍 넘는 거대한 용설란과 무늬천수란 선인장 군락을 처음 본 꼬마는 봐도 봐도 신기한 듯, 정원을 떠날 줄 모른다. 다시 이어지는 온실에는 먹거리가 풍성하다. 삼척 바나나, 잭후르츠, 파파야가 주렁주렁 매달려 열대 과수원의 정취를 물씬 풍기고, 제주에서만 자라는 재래종 감귤나무들도 은은한 향을 더한다. 아열대식물원을 빠져나오면 비로소 하늘을 향해 곧게 뻗은 야자수 군락이 펼쳐진다. 가장 먼저 반기는 나무는 부채 모양의 거대한 잎을 펼친 비로야자로, 시원스레 뻗은 자태가 이국적인 정취를 한껏 돋운다. 조금 더 걸으면 깃털처럼 갈라진 잎을 지닌 카나리아야자가 우아하게 늘어서 있고 마침내 길 끝에서 웅장한 워싱턴야자가 모습을 드러낸다. 1971년 처음 한림공원을 일군 송봉규 창업주가 손수 씨앗을 뿌려 가꾼 나무들이 반세기가 지나 웅장한 모습으로 자랐다. 이 모든 풍경을 맨땅에서 일궈냈다니 대단한 열정과 뚝심이다. 제주시 한림읍 출신인 그는 가족들이 “도깨비가 나올 것 같은 모래밭을 왜 사느냐”며 만류했지만, 전기도 상수도도 들어오지 않는 허허벌판에서 움막 생활하며 지금의 정원을 만들었다. 세월이 흘러 한림공원은 현재 세계 각국에서 모은 3000여종의 희귀 식물이 살아 숨 쉬는 낙원이 됐다. 방문객은 연간 100만명이 넘는다. 송봉규 선생은 2023년 93세로 타계했지만 그가 씨앗 하나로 시작해 일군 이 초록빛 유산은 지금도 여전히 무성하게 자란다. 현재 한림공원은 그의 아들 송상섭 대표가 이끌고 있다. 야자수길이 끝나는 곳에 있는 개척관은 송봉규 선생 일생을 잠시 돌아보는 공간. 벽면을 채운 빛바랜 흑백사진 속에는 지금의 울창한 정원과는 전혀 다른 풍경이 담겨 있다. 바람이 불면 모래가 날리던 황량한 벌판, 돌멩이와 가시덤불만 무성했던 옛 모습이다. 전시물도 예사롭지 않다. 송봉규 선생이 손수 흙을 나르고 나무를 심을 때 사용했던 낡은 농기구와 장비들이 그대로 보존돼 있다. 반질반질 닳은 손잡이와 녹슨 날에서는 반세기 전 이곳을 일구던 손길의 흔적이 고스란히 느껴진다. ◆연못정원부터 산야초원까지 아홉 빛깔 개척관을 나서면 천연 용암 암반 위에 조성된 연못정원이 나타난다. 시원하게 쏟아지는 폭포수 아래로 홍련과 백련이 피어오르고, 그 옆으로 열대수련과 거대한 잎을 자랑하는 빅토리아수련이 수면 위에 떠 있는 모습은 마치 모네의 정원을 보는 것 같다. 또 수변을 따라 자라는 이국적인 수생식물 파피루스와 연보라꽃 워터칸나 사이에서 물고기들이 요리조리 헤엄치는 모습은 한참을 쳐다보게 만든다. 이어지는 플라워가든은 사계절 내내 꽃이 지지 않는 광장이다. 봄에는 튤립과 유채꽃, 여름에는 수국과 칸나, 가을에는 핑크뮬리와 국화, 겨울에는 수선화와 동백꽃이 차례로 대지를 물들이며 여행자들의 발걸음을 붙잡는다. 송봉규 선생 아호를 딴 재암 수석관에서는 제주 현무암과 기괴한 형상의 용암석, 국내외에서 모은 진귀한 수석들이 자연이 빚은 예술품처럼 전시돼 눈길을 사로잡는다. 사파리조류원에서는 화려한 깃털의 백한과 황금계 등 꿩들과 거대한 몸집의 타조도 만난다. 특히 화려한 공작새들이 도망가지도 않고 여행자 사이를 아무 거리낌 없이 어슬렁거리는 풍경도 재미있다. 재암민속마을에는 사라져가는 제주 전통 초가와 돌담, 올레길이 그대로 옮겨져 마치 시간여행을 하듯 옛 제주인의 삶을 들여다볼 수 있다. 울창한 송림 사이로 난 트로피컬 둘레길은 유료 관람차로만 들어갈 수 있다. 2㎞ 둘레길 탐험은 15분 정도 걸리는데 제주의 자생 나무들과 공원 측이 반세기 넘게 가꾼 원시림 형태의 조경이 눈앞에 펼쳐진다. 짙은 그늘 아래로 맑은 공기와 피톤치드가 가득해, 걸어서는 좀처럼 만나기 힘든 깊은 숲의 정취를 차 안에서도 고스란히 느낄 수 있다. 수백 년 수령의 소나무와 매화나무 분재가 현무암 위에서 한 폭의 동양화 같은 절경을 빚어내는 제주석분재원을 지나면 협재굴과 쌍룡굴이 만난다. 석회 동굴에서만 볼 수 있는 황금빛 종유석과 석순이 용암 동굴 안에서 자라나는 세계적으로도 희귀한 복합 동굴이다. 1971년 협재굴이 처음 문을 연 뒤 1983년 쌍룡굴까지 개방되면서 지금의 모습을 완성했다. 한림공원 마지막은 산야초원이 장식한다. 제주의 자생 야생화와 들풀들이 오솔길을 따라 소담하게 피어나며, 하루 종일 감탄으로 채워졌던 발걸음을 차분하게 다독여 준다. ◆금능해변서 물놀이할까 비양도 탐험할까 한림공원 정문을 나서자 나란히 붙은 협재해수욕장과 금능해수욕장이 펼쳐진다. 한없이 맑고 푸른 바다에선 피서객들이 시원한 물놀이를 즐긴다. 넓은 백사장과 완만한 수심 덕분에 한여름 물놀이를 즐기기에 더없이 좋은 곳이다. 썰물 때가 되면 광활하고 평평한 은모래 대지가 바다 쪽으로 길게 드러나며, 수심이 무릎 높이에도 미치지 않을 만큼 얕아 어린아이를 동반한 가족 단위 피서객들의 발길이 유독 잦다. 특히 금능해수욕장과 협재해숙욕장 백사장 안쪽으로는 야자수와 소나무 그늘이 드리워져 뜨거운 햇볕을 피해 잠시 쉬어가기에도 그만이다. 무엇보다 눈길을 사로잡는 것은 바다 빛깔. 탄산칼슘 성분의 하얀 조개모래가 얕은 수심의 투명한 바닷물과 만나 강한 제주 햇살을 반사하는 덕분에 옥빛과 에메랄드빛이 겹겹이 번지는 이국적인 색조를 빚어낸다. 바다에 봉긋 솟은 신비로운 섬 비양도는 두 해변을 예쁜 수채화로 만들어 버린다. 한림항 도선 대합실에서 출발하는 배를 타면 15분 만에 닿는 비양도는 제주에서 가장 최근에 형성된 막내 섬으로 추정된다. ‘신증동국여지승람’에는 고려 목종 5년인 1002년 무렵 이 일대에서 화산이 분출했다는 기록이 남아 있다. 이런 연유로 비양도 주민들은 ‘천년의 섬’이라 부른다. 섬 전체가 해발 114.1m의 기생화산 비양봉으로 이뤄져 있으며 다양한 기암괴석을 만난다. 특히 북쪽 해안에서는 용암 속 가스가 뿜어져 나오며 굳어진 굴뚝 모양의 희귀한 용암기종, ‘애기 업은 돌’을 만나는데 아기를 등에 업은 여인의 형상을 똑 닮았다. 동남쪽 펄랑못은 지하로 스며든 바닷물과 빗물이 뒤섞여 만들어진 국내 유일의 염수호로, 밀물 때는 짠물이 밀려들고 썰물 때는 다시 민물에 가까워지는 독특한 생태를 간직하고 있다. 해 질 무렵 협재와 금능의 바다는 또 한 번 다른 얼굴을 보여준다. 하루 종일 옥빛으로 반짝이던 물결이 붉게 물들기 시작하면 그 위로 비양도는 검은 실루엣처럼 떠오른다. 섬 너머로 해가 잠기는 순간, 하늘과 바다는 온통 주황빛으로 타올랐다가 서서히 보랏빛으로 저물어가며 가슴에 잔잔한 제주 풍경 한 장 남긴다.

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑤주요 산지/부르겐란트> 유럽서 가장 큰 스텝 호수 품은 산지 짙은 물안개 덕분 귀부균 감염 잘돼 세계적 수준의 스위트 와인 탄생 블라우프랜키쉬 품종 성지로도 명성 오스트리아 최동단, 헝가리와 긴 국경을 맞대고 있는 부르겐란트(Burgenland·1만1538ha)의 심장에는 유럽에서 가장 큰 스텝 호수인 노이지들러 호수가 자리하고 있습니다. 얕고 광활한 이 호수 하나가 부르겐란트 와인의 운명을 통째로 결정짓는다고 해도 과언이 아닙니다. 2005년 미텔부르겐란트 DAC를 시작으로 라이타베르크·아이젠베르크·노이지들러제가 차례로 DAC 지위를 얻었고, 2018년 로잘리아, 2020년 루스터 아우스브루흐까지 더해지며 부르겐란트의 DAC 가족이 비로소 완성됐습니다. 세부 산지는 모두 6개로 노이지들러제와 미텔부르겐란트가 규모와 상징성 면에서 단연 핵심으로 꼽힙니다. 노이지들러제가 파워풀한 레드와 세계적 수준의 스위트 와인을 함께 품은 최대 산지라면, 미텔부르겐란트는 오스트리아 레드 와인의 정수를 보여주는 상징적인 산지입니다. ▶노이지들러제(Neusiedlersee·6000ha) 판노니아 기후대의 중심부에 자리 잡고 있어 여름은 덥고 건조하며 강수량은 적당합니다. 노이지들러제 호수는 넓이가 315㎢로 유럽에서 가장 큰 스텝 호수로 꼽히지만, 정작 깊이는 평균 1m의 얕은 물웅덩이에 가깝습니다. 이 호수와 주변 문화경관은 2001년 유네스코 세계유산으로 지정될 만큼 독특한 생태를 자랑합니다. 얕은 수심 덕분에 낮 동안 빠르게 데워진 물은 밤이 되어도 열기를 서서히 내뿜으며 주변 공기를 데웁니다. 덕분에 노이지들러제는 오스트리아에서 가장 따뜻한 산지로 꼽히며 연간 일조시간이 무려 2000시간에 달합니다. 가을이 찾아오면 이 호수는 전혀 다른 얼굴을 꺼내 듭니다. 짙은 물안개가 호수 주변을 뒤덮고 습도가 급격히 치솟으면서 포도 껍질에 귀부균(보트리티스)이 내려앉기 시작합니다. 한 산지 안에서 파워풀한 레드 와인과 세계적 수준의 스위트 와인이 동시에 태어나는 배경입니다. 토양은 뢰스(황토)와 흑토, 자갈과 모래가 뒤섞여 있으며, 특히 파른도르프(Parndorf) 평원은 홍적세 시대 도나우강이 여러 층으로 쌓아 올린 두터운 자갈 테라스로 이뤄져 있습니다. 물 빠짐이 뛰어난 이 자갈밭이야말로 오스트리아 대표 적포도 품종인 츠바이겔트(Zweigelt)에게는 더할 나위 없는 안식처입니다. 노이지들러제 포도밭 6000ha중 츠바이겔트가 1400ha에 닳바니다. 츠바이겔트로 만드는 드라이한 노이지들러제 와인은 과일 풍미가 풍부하고 스파이시하며 조화로운 스타일입니다. 향에서는 특징적인 체리 향이 먼저 느껴지고, 그 아래로 검은 베리류와 은은한 허브 향이 이어지비다. 레드 노이지들러제 리저브에서는 츠바이겔트가 더욱 다층적이고 응축된 스타일로 표현됩니다. 블랙체리와 블랙베리에서 엘더베리까지 이어지는 뚜렷한 향의 스펙트럼을 보여주며, 여기에 스파이스와 미네랄 풍미가 더해집니다. 이 와인들은 1년 이상 숙성한 뒤에야 시장에 출시되며, 장기 숙성 잠재력도 뛰어납니다. 한편 호수 남동쪽 제빙클(Seewinkel)의 세 마을 일미츠(Illmitz), 아페틀론(Apetlon), 포더스도르프(Podersdorf) 일대는 호숫가에 흩어진 자잘한 소금 웅덩이들이 국지적으로 습기를 뿜어내면서 해마다 안정적으로 귀부균이 발생해, 벨쉬리슬링(Welschriesling) 같은 화이트 품종으로 짙고 농밀한 보트리티스 스위트 와인을 만들어내는 요람 역할을 합니다. 노이지들러제는 DAC는 처음에는 츠바이겔트 레드에 한정된 원산지 명칭이었으나, 2020년부터 규정이 확대돼 슈페트레제·아우스레제 등급의 스위트 화이트도 노이지들러제 DAC로 표기할 수 있게 됐습니다. 리저브 등급 레드는 츠바이겔트를 최소 85% 채워야 하고 나머지 최대 15%만 블라우프랜키쉬, 생 로랑 같은 오스트리아 토착 품종으로 블렌딩할 수 있습니다. 하지만 대부분 100% 단일 품종으로 빚어집니다. 베렌아우스레제·트로켄베렌아우스레제급 스위트 와인은 노이지들러제 DAC 리저브로 표기합니다. 이 경우에 한해 포도가 일미츠, 아페틀론, 포더스도르프 세 마을에서 났다면 ‘제빙클’을 스위트 와인 레이블에만 추가로 올릴 수 있습니다. 풍부한 과실 풍미를 지닌 노이지들러제 와인은 구운 소고기 요리나 전통 오븐 거위 구이 요리 마르티니간슬(Martinigansl)과 잘 어울립니다. 이 요리는 매년 11월 11일 성 마르틴의 날(Martinstag)을 전후로 가을철 오스트리아 전역의 레스토랑과 가정에서 즐겨 먹는 대표적인 시즌 축제 음식입니다.리저브 와인은 푹 익힌 사냥육 요리나 풍미가 강한 소고기 요리와도 훌륭하게 조화를 이룹니다. ▶미텔부르겐란트(Mittelburgenland·2026ha) 헝가리 국경까지 차로 20분 남짓, 빽빽한 숲으로 뒤덮인 언덕 하나를 넘어서면 완전히 다른 세상이 펼쳐집니다. 이곳이 바로 오스트리아 레드 와인의 진짜 심장부로, 블라우프랜키쉬(Blaufränkisch) 품종의 땅이라는 뜻에서 ‘블라우프랜키쉬란트(Blaufränkischland)’로 불립니다. 북쪽의 외덴부르크(Ödenburg) 산맥, 서쪽의 부클리게 벨트(Bucklige Welt), 남쪽의 귄저 베르크란트(Günser Bergland)까지 세 산줄기가 병풍처럼 둘러싸 찬바람을 막아주는 반면, 동쪽만큼은 활짝 열려 있어 판노니아(Pannonian) 저지대의 따뜻하고 건조한 바람이 거침없이 밀려듭니다. 연간 일조일수가 300일을 넘고 강수량은 600㎜에 불과한 이 조건이야말로 블라우프랜키쉬가 꿈꾸는 최적의 환경입니다. 토양은 뿌리를 깊이 붙잡고 수분을 오래 저장하는 두툼한 양토(로암)가 지배적이어서, 이 힘 있는 흙에서 자란 와인은 자연스레 단단한 골격을 갖추게 됩니다. 언덕 위쪽으로 올라가면 편마암과 결정질 편암이 섞여 들고, 아래쪽 낮은 지대에는 군데군데 석회암이 얼굴을 내밀어 같은 산지 안에서도 밭마다 전혀 다른 개성이 드러납니다. 전체 포도밭의 92%가 레드 품종이고 화이트는 겨우 8%에 불과할 만큼 이 산지는 철저히 레드, 그중에서도 블라우프랜키쉬 한 품종에 특화되어 있습니다. 나머지 자리는 츠바이겔트와 카베르네 소비뇽, 메를로가 채웁니다. 켈트족과 로마인이 이미 이 땅에 포도나무를 심었고, 중세에는 부르고뉴에서 건너온 시토회 수도사들이 블라우프랜키쉬를 들여왔다는 이야기가 전해질 만큼 재배 역사도 유서 깊습니다. 도이치크로이츠(Deutschkreutz)·호리촌(Horitschon)·네켄마르크트·루츠만스부르크(Lutzmannsburg) 이 네 마을이 산지의 심장부를 이룹니다. 이곳에서 생산하는 블라우프랜키쉬 와인은 영할때는 야생 베리류의 특징적인 스파이시하고 매우 풍부한 과일 향을 뿜어낸다. 구조감과 개성이 뚜렷하며, 적절하게 숙성하면 더욱 다층적이고 부드러운 풍미를 보여줍니다. 와인은 짙은 색과 단단한 탄닌, 블랙베리·자두 같은 검은 과실 향에 은은한 스파이스가 더해지는 스타일로 완성되며, 숙성 잠재력이 뛰어나 최상급 와인은 20년 넘게 병 속에서 진화합니다. 흥미로운 사실 하나는, 오스트리아 연방포도재배청(Bundesamt für Weinbau·BAWB)이 이 산지 와인 성분을 분석한 결과 항산화 물질로 유명한 레스베라트롤 함량이 유난히 높게 나왔다는 점인데, 미네랄과 향미 성분 데이터만으로도 이 와인이 미텔부르겐란트 포도로 만들었는지 판별할 수 있을 정도라고 합니다. 오스트리아 역사상 최초의 레드 와인 전용 DAC 타이틀도 함께 얻었습니다. 미텔부르겐란트 DAC를 달고 출시되는 모든 와인은 무조건 100% 블라우프랜키쉬로만 만들어야 합니다. 기본 등급, 단일 포도밭을 표기하는 리덴(Ried) 등급, 가장 응축된 스타일의 리저브까지 세 등급으로 나뉩니다. 생동감 넘치는 베리류 향을 지닌 미텔부르겐란트 와인은 스테이크, 양갈비, 오스트리아의 전통적인 송아지 간 구이 요리인 게뢰스테테 칼프스레버(Geröstete Kalbsleber) 처럼 풍미가 강한 육류 요리와 어울리며, 특히 섬세하게 구운 사냥육 요리와 좋은 궁합을 보입니다. 또 양파를 곁들인 로스트비프, 진하고 푸짐한 세게디너 굴라시(Szegediner goulash), 전통 오븐 거위 구이 요리 마르티니간슬 처럼 향신료를 사용한 빈 전통 요리와 곁들이면 잊을 수 없는 미식의 세계를 선사합니다. ▶라이타베르크(Leithaberg·2875ha) 노이지들러 호수 서쪽, 라이타 산맥 경사면에 자리 잡은 라이타베르크는 부르겐란트에서 가장 서늘하고 우아한 산지로 꼽힙니다. 낮에는 광활한 노이지들러제 호수가 반사하는 따뜻한 햇살을 받아 포도가 완숙되지만, 밤이 되면 산맥을 덮은 빽빽한 숲에서 서늘한 바람이 밀려 내려와 포도밭을 식힙니다. 이 낮과 밤의 반전 덕분에 라이타베르크 와인은 풍부한 과실미를 지니면서도 오스트리아 특유의 날카롭고 신선한 산도, 섬세함, 생동감을 잃지 않습니다. 이 산지의 정체성은 결국 흙에서 나옵니다. 현지에서는 이곳 와인을 “돌에 감싸인 과일” 같다고 표현하는데, 그 돌이 바로 두 종류입니다. 약 1500만년 전 고대 바다의 조개껍데기와 산호 가루가 쌓여 만들어진 패각 석회암(shell limestone)은 화이트 와인에 소금기를 머금은 듯한 우아함 개성 짭조름한 미네랄을 불어넣고, 그 아래 깔린 단단한 결정질 편암(Schist)은 와인에 뼈대와 팽팽한 긴장감, 묵직한 구조감 등 골격을 더해줍니다. 라이타베르크는 오스트리아 최초로 화이트와 레드 와인 모두에 DAC 받은 산지입니다. 화이트는 피노 블랑(바이스부르군더), 샤르도네, 그뤼너 펠트리너, 노이부르거 이 네 품종만 허용되며 단일 품종으로 만들거나 이 네 품종을 블렌딩한 퀴베(Cuvée)도 허용됩니다. 오크 풍미가 과하게 도드라지지 않으면서 돌 토양에서 오는 미네랄리티가 살아 있어야 한다는 게 핵심입니다. 레드는 블라우프랜키쉬가 주인공입니다. 최소 85% 이상을 채워야 하고, 나머지 15% 미만만 생 로랑·츠바이겔트 같은 다른 토착 품종을 블렌딩할 수 있지만, 최고급 생산자 대부분은 100% 단일 품종을 고집합니다. 전통적인 큰 오크통 숙성도 필수 요건입니다. 등급은 클래식과 리저브로 나뉘며 둘 다 최소 알코올 12.5% 이상을 충족해야 하고, 국가 위원회의 블라인드 테이스팅 패널을 통과해야 정식으로 라이타베르크 DAC를 레이블에 올릴 수 있습니다. 이 과정에서는 지역 특유의 미네랄과 전형성이 느껴지는지, 오크 향이 포도 본연의 과실미를 가리지 않고 우아하게 녹아들었는지를 엄격하게 평가받습니다. 라이타베르크 화이트 와인은 약간 짭짤하고 풍미 있는 양념, 예를 들어 파프리카를 곁들인 생선이나 가금류 요리와 훌륭하게 어울립니다. 특히 오스트리아에선 노이지들러제 등에서 잡히는 대표적인 선농어 요리 잔더 레초(Zander auf Letscho)와 즐겨 먹습니다. 껍질은 바삭하게, 속살은 촉촉하게 구워냅니다. 레초 생선 밑에 깔린 붉은 채소 요리로 파프리카, 토마토, 양파를 듬뿍 넣고 푹 끓여낸 헝가리·오스트리아식 파프리카 스튜입니다. 매콤달콤하고 감칠맛이 깊어 생선 구이와 아주 잘 어울립니다. 아스파라거스와도 잘 맞는데, 병 숙성을 거친 지역의 우아한 화이트 라이타베르크 와인들이 특히 훌륭한 조화를 보여줍니다. 레드 와인의 미네랄감은 팬에 구운 스테이크, 사슴고기 필레나 라구, 양갈비 랙, 속살이 분홍빛으로 익은 오리 가슴살과 잘 어울립니다. ▶루스터 아우스브루흐(Ruster Ausbruch·380ha) 노이지들러 호수 서쪽 기슭에 바로 맞닿은 자유도시 루스트(Rust)는 유서 깊은 작은 도시이자, 전 세계에서 가장 고귀한 디저트 와인이 태어나는 무대입니다. 광활하고 얕은 노이지들러 호수에서 가을마다 피어오르는 짙은 습기와 물안개가 호숫가 포도밭을 덮치면서, 포도 껍질에 유익한 곰팡이인 귀부균(보트리티스 시네레아)이 해마다 안정적으로 자라납니다. 귀부균은 포도의 수분을 빨아먹어 알갱이를 건포도처럼 쪼글쪼글하게 만들고, 그 결과 당도와 산미가 극한으로 응축된 포도가 완성됩니다. 이 와인의 역사는 유럽 왕실이 탐냈던 최고급 품목이었다는 사실만으로도 충분히 무게가 느껴집니다. 1524년 헝가리의 마리아(Maria) 여왕은 가짜 루스트 와인의 유통을 막기 위해 진짜 루스트산 와인통에만 왕실 인증 글자 ‘R’을 불도장으로 새길 수 있는 특권을 부여했는데, 이는 유럽 와인 역사상 최초의 ‘원산지 보호’ 개념 중 하나로 꼽힙니다. 그로부터 약 150년 뒤인 1681년에는 더욱 놀라운 일이 벌어집니다. 루스트 주민들이 황제 레오폴트 1세(Leopold I)에게 현금 6만 굴덴과 함께 루스터 아우스브루흐 와인 500 아이머, 약 3만ℓ에 달하는 양을 바치고, 영주에게서 독립된 황제 직속의 ‘왕실 자유도시’ 타이틀을 공식적으로 사들였습니다. 와인 한 품목의 가치가 도시 하나의 독립을 살 만큼 천문학적이었다는 뜻입니다. 2020년 DAC 획득으로 법적 기준은 한층 더 까다로워졌습니다. 허용 품종은 벨쉬리슬링, 샤르도네, 피노 블랑, 푸르민트, 트라미너 등 루스트 지역에서 인정된 고품질 화이트 품종으로, 단일 품종으로도 블렌딩으로도 만들 수 있습니다. 귀부병에 걸려 완전히 건포도처럼 쪼글쪼글해진 포도알만 장인들이 밭을 몇 번씩 돌며 한 알 한 알 손으로 골라 수확해야 합니다. ‘아우스브루흐(Ausbruch)’라는 산지 이름 자체가 ‘터져 나오다‘‘분출하다’라는 뜻의 독일어에서 유래했으며, 귀부균에 감염되어 당도가 응축된 포도알만 송이에서 하나하나 손으로 골라내는 전통적인 선별 방식을 뜻합니다. 최소 당도 기준도 엄격해, 갓 착즙한 포도즙 무게의 30%가 순수한 당분이어야 합니다. 여기에 재배부터 착즙, 양조, 병입까지 모든 과정이 루스트 시 행정구역 안에서만 이뤄져야 비로소 DAC 타이틀을 얻을 수 있습니다. 이렇게 완성된 와인은 꿀, 말린 살구, 자두, 오렌지 마멀레이드, 그리고 사프란 같은 고급스러운 향신료 향이 층층이 피어오릅니다. 그러면서도 설탕을 들이부은 듯한 텁텁한 단맛이 아니라, 포도 본연의 산도가 잘 살아 있어 입안이 끈적이지 않고 고급스럽고 짜릿하게 마무리됩니다. 수십 년을 거뜬히 버티는 숙성 잠재력도 이 와인의 자랑입니다. 가금류 간 요리, 블루치즈, 매콤한 아시아 요리는 물론, 진한 라구나 스테이크와 잘 어울립니다. 스위트 와인은 태국식 샐러드 솜탐, 매콤한 타이 커리, 탄두리 치킨, 사천식 매운 볶음 요리, 고추장 베이스의 약간 매콤한 한식 요리와 놀라운 시너지를 냅니다. 와인의 높은 천연 당분이 입안의 불타는 매운맛을 부드럽게 감싸 중화해 주고, 와인의 산미가 요리의 이국적인 향신료와 라임 등의 새콤함과 멋지게 어우러집니다. ▶로잘리아(Rosalia·241ha) 부르겐란트 서쪽 끝, 니더외스터라이히와 경계를 이루는 로잘리아 산맥(Rosalia Mountains)의 동쪽 경사면에 이 작은 산지가 자리 잡고 있습니다. 서쪽의 높은 산줄기가 차가운 바람을 막아주는 동안, 동쪽 판노니아 저지대에서는 따뜻하고 건조한 대륙성 바람이 포도밭을 감싸 안습니다. 낮에는 이 바람 덕분에 포도가 충분히 익고, 밤이 되면 산맥에서 서늘한 공기가 흘러내려와 신선한 산도를 깨끗하게 지켜줍니다. 토양을 파고들면 더 오래된 이야기가 나옵니다. 수천만 년 전 이 자리를 덮고 있던 고대 바다, 테티스해(Tethys Sea)가 물러가며 남긴 젊은 해양 퇴적물, 그러니까 가벼운 모래와 자갈이 지금도 땅속 깊이 깔려 있습니다. 그 위를 두툼한 황토(뢰스)와 영양분 풍부한 갈색토가 덮고 있는데, 이 가볍고 따뜻한 흙 구조 덕분에 포도나무 뿌리가 깊이 파고들며 풍부한 과실 향과 단단한 구조감을 동시에 지닌 와인이 태어납니다. 로잘리아는 완벽한 레드와 로제 중심의 산지입니다. 블라우프랜키쉬가 지역을 대표하는 품종으로, 짙은 검은 과실 향에 기분 좋은 산도, 그리고 알싸한 스파이스가 매력적으로 어우러집니다. 츠바이겔트는 부드러운 탄닌과 풍부한 체리·베리류 과실미가 살아있는 파워풀한 스타일을 완성합니다. 로잘리아는 2018년 DAC 지위를 얻으며 두 가지 뚜렷한 정체성을 법적으로 보호받게 됐습니다. 하나는 ‘로잘리아 DAC 레드’입니다. 블라우프랜키쉬 또는 츠바이겔트 100% 단일 품종으로만 빚어야 하고, 블렌딩은 허용되지 않습니다. 알코올 도수는 일반 등급 최소 12% 이상, 응축미를 끌어올린 리저브 등급은 최소 13% 이상이며, 오크통 숙성에서 오는 응축감과 잘 익은 붉은·검은 과일 향, 잔당이 거의 없는 드라이한 완성도를 갖춰야 합니다. 다른 하나는 ‘로잘리아 DAC 로제’입니다. 오스트리아에서 로제 와인 자체를 독립된 고급 DAC 타이틀로 전면에 내세운 매우 드문 사례로, 주로 블라우프랜키쉬나 츠바이겔트를 비롯해 이 지역에서 허용된 품종 하나 이상으로 빚습니다. 신선하고 상큼한 라즈베리 향의 붉은 베리류 캐릭터에 로잘리아 특유의 알싸한 스파이시함이 뒤를 받쳐주는 스타일이며, 레이블에 품종명을 표기하는 것은 금지되어 있고 오직 ‘Rosalia DAC Rosé’라는 이름으로만 출시됩니다. 이웃한 미텔부르겐란트의 레드 와인이 단단한 골격과 탄닌 중심이라면, 로잘리아의 레드 와인은 한 모금 마셨을 때 입안을 가득 채우는 풍부하고 진한 과즙과 부드러운 질감이 특징입니다. 산지 규모가 241ha로 매우 작아 생산량이 적은 만큼, 전 세계적으로도 희소성이 높은 와인입니다. 로제 와인은 여름철 식전주나 가벼운 아시안 푸드와의 궁합이 특히 좋은 것으로 꼽힙니다. 지역 특유의 힘 있고 스파이시한 레드 와인은 진한 육류 요리와 이상적인 궁합을 이룹니다. 삶거나 푹 끓인 소고기에는 과일 풍미가 풍부하고 중간 정도의 바디감을 지닌 로잘리아를 추천합니다. 반면 바디감이 더 풍부한 로잘리아 와인은 풍미가 강한 조리법으로 만든 요리뿐 아니라 양고기와 사냥육처럼 맛이 강한 육류와도 훌륭하게 어울립니다. 로잘리아 DAC 로제는 가벼운 음식과 다양한 조합을 즐길 수 있습니다. 바삭하게 구운 채소, 찌거나 구운 생선과 해산물이 대표적이며, 섬세하게 조리한 가금류 요리와도 좋은 궁합을 보여줍니다. ▶아이젠베르크(Eisenberg·525ha) 부르겐란트 최남단, 북쪽 레흐니츠(Rechnitz)부터 남쪽 귄싱(Güssing)까지 헝가리 국경을 따라 길게 뻗어 있는 이 산지는 오스트리아 전역에서 가장 때 묻지 않은 자연경관을 간직한 곳으로 꼽힙니다. 부르겐란트의 다른 산지들과 달리 이곳은 이웃한 슈타이어마르크(Steiermark)주의 서늘한 기후 영향을 받는다는 점에서 독특한 반전을 지니고 있습니다. 낮에는 판노니아 저지대의 따뜻한 햇살이 포도를 완숙시키고, 밤이 되면 울창한 숲에서 불어오는 찬 바람이 포도밭을 식히면서 신선한 산도와 우아함을 극대화합니다. 이름부터 예사롭지 않습니다. 아이젠베르크는 독일어로 ‘철(Eisen)의 산(Berg)’이라는 뜻입니다. 땅속에는 녹색 편암(Green Schist)과 철분 성분이 유난히 풍부하게 배어 있는데, 이 흙에서 자란 포도로 빚은 와인은 다른 지역에서는 절대 흉내 낼 수 없는 알싸한 스파이스와 피를 머금은 듯한 독특한 광물성 미네랄리티를 강하게 뿜어냅니다. 2010년 DAC로 지정된 이후 오랫동안 아이젠베르크는 레드 와인 전용 산지였습니다. ‘Eisenberg DAC 레드’ 타이틀을 달려면 블라우프랜키쉬 100% 단일 품종이어야 하며, 다른 부르겐란트 레드보다 바디감은 가볍고 섬세하지만 터지는 듯한 탄탄한 산도와 날카로운 미네랄 구조감을 자랑합니다. 그런데 최근 큰 변화가 있었습니다. 오랫동안 헐값에 팔리는 가벼운 화이트로 취급받던 벨쉬리슬링이 2023년 빈티지부터 정식 DAC 등급으로 격상된 것입니다. 아이젠베르크의 철분 토양에서 자란 벨쉬리슬링이 전 세계 어디에서도 볼 수 없는 깊은 풍미와 짭조름한 미네랄, 우아한 산도를 뿜어낸다는 게 그 이유입니다. 클래식 등급은 오크통 향이 과하지 않고 과실 본연의 미네랄리티와 스파이스를 강조하는 스타일로, 알코올 도수 최소 12.5% 이상을 요구합니다. 리저브 등급은 큰 오크통이나 소형 바리크에서 더 길게 숙성해 묵직하고 힘 있는 스타일을 완성하며, 알코올 도수는 최소 13% 이상이어야 합니다. 이곳에서 생산되는 와인의 상당량은 수많은 전통적인 농가 와인 선술집 부슈엔샹크(Buschenschan)에서 판매됩니다. 상쾌한 산도와 매력적인 탄닌을 지닌 아이젠베르크 와인은 약간 차갑게 해서 마시면 돼지고기 미트 라이스나, 볶은 송아지 신장 같은 오스트리아의 대표적인 전통 요리와 아주 잘 어울립니다. 양파를 곁들인 로스트비프처럼 풍미가 더 강한 요리에는 살짝 숙성된 리저브가 좋은 짝이 됩니다. 고품질 블라우프랜키쉬 부드러운 와규와도 놀라울 정도로 잘 어울립니다. <‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑥에서 계속>

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ④주요 산지/니더외스터라이히> 오스트리아 전체 포도밭 면적 60% 차지 세계 최대 그뤼너 펠트리너 생산지로 명성 오스트리아 드라이 화이트 와인의 ‘심장’ 바하우·크렘스탈·캄프탈이 핵심 산지 도나우강을 따라 계단식 밭이 펼쳐지는 니더외스터라이히의 바하우. 노이지들러 호수의 물안개가 귀부병을 부르는 부르겐란트. 그리고 세계에서 가장 가파른 언덕에 포도나무를 심은 슈타이어마르크까지. 오스트리아 와인 지도는 산지 하나하나가 완전히 다른 얼굴을 하고 있습니다. 도심 한복판에서 포도를 수확하는 수도 빈부터, 알프스 산자락에 흩어진 손바닥만 한 밭까지, 작은 나라 안에 이토록 다채로운 산지가 들어차 있다는 사실 자체가 오스트리아 와인의 가장 큰 매력입니다. ◆니더외스터라이히(Niederösterreich) 도나우강이 혈관처럼 가로지르는 니더외스터라이히는 오스트리아 최대 와인 생산지입니다. 포도밭 규모는 2만6732ha로 오스트리아 전체 포도밭 면적의 60%가량을 차지하며, 생산량 기준으로도 국가 전체 와인의 60% 이상을 책임지는 압도적인 1위 산지입니다. 전 세계 그뤼너 펠트리너(Grüner Veltliner)의 75%가 오스트리아에 심겨 있는데 그중에서도 90% 이상이 니더외스터라이히 한 곳에 몰려 있습니다. 또 화이트 품종 비중이 78%에 달해 이곳이 오스트리아 드라이 화이트 와인의 심장부라는 사실을 숫자로 보여줍니다. 산뜻한 스파클링부터 묵직한 화이트, 우아한 레드, 귀부 스위트 와인까지 폭넓게 아우릅니다. 이 안에 8개의 세부 산지가 있습니다. ▶바하우(Wachau·1285ha) 바하우는 면적이 1285ha에 불과한 좁은 계곡이지만, 오스트리아에서 지질학적으로 가장 오래된 지층을 품고 있어 놀랄 만큼 복잡한 떼루아를 갖고 있습니다. 경사면 가장 높은 곳, 계단식 밭이 아찔하게 쌓인 자리에는 편마암·각섬암·화강암·운모편암으로 이뤄진 단단한 원생암이 버티고 있습니다. 척박하고 배수가 지나치게 좋다 보니 포도나무는 살아남기 위해 뿌리를 지하 깊숙이 뻗어 내리는데, 바로 이 몸부림이 리슬링(Riesling)에 날카로운 미네랄과 훈연 향을 새겨 넣습니다. 반면 계곡 하단부와 완만한 언덕에는 빙하기에 바람이 실어 나른 미세한 점토질 가루, 뢰스가 두툼하게 쌓여 있습니다. 영양분이 넉넉하고 수분을 오래 붙잡아두는 이 흙에서는 오스트리아를 대표하는 품종 그뤼너 펠트리너가 가장 화려하게 만개합니다. 바하우 와인의 팽팽한 긴장감은 흙만으로 설명되지 않습니다. 동쪽 판노니아 분지(Pannonian Basin)에서 밀려오는 따뜻하고 건조한 공기와, 북서쪽 발트피어텔(Waldviertel) 숲에서 흘러내리는 차갑고 습한 공기가 이 좁은 계곡에서 정면으로 맞부딪힙니다. 낮 동안에는 도나우강 수면이 햇볕을 반사해 포도가 충분히 당분과 향을 쌓아 올리고, 밤이 되면 북쪽에서 내려온 찬 공기가 산도를 팽팽하게 조여 신선한 과실향을 지켜냅니다. 이렇게 낮과 밤의 기온차가 극단으로 벌어지는 계곡에서 자란 포도는 무겁지도, 가볍지도 않은 독특한 균형감을 갖게 됩니다. 이런 조건에서 태어난 바하우 와인은 '세계에서 가장 정밀하고 응축도 높은 드라이 화이트의 표본'으로 평가됩니다. 이웃한 독일 리슬링보다 알코올 도수가 높고 질감은 크리미하지만, 알자스 와인처럼 무겁게 퍼지지 않고 칼날 같은 산미가 끝까지 중심을 잡아줍니다. 원생암 토양에서 자란 와인일수록 부싯돌을 부딪힐 때 나는 듯한 쨍한 미네랄과 스모키한 뉘앙스가 두드러집니다. 리슬링은 잘 익은 살구와 복숭아 향에 찌릿한 미네랄과 팽팽한 구조감을 더합니다. 그뤼너 펠트리너는 백후추의 스파이시함과 잘 익은 자몽·시트러스, 허브 향을 입안 가득 채우는 묵직한 텍스처로 응답합니다. 최고급 밭에서 나온 와인일수록 새 오크를 거의 쓰지 않고 젖산 발효도 피하는데, 이는 포도와 흙이 만들어낸 본연의 청량감을 조금도 흐리지 않겠다는 생산자들의 고집입니다. 그 결과 수십 년을 버티는 놀라운 숙성 잠재력이 병 속에 고스란히 담깁니다. 바하우는 1983년 설립된 지역 와인 생산자 협회 비네아 바하우(Vinea Wachau)를 통해, 와인의 자연 알코올 도수와 수확 시 숙성도에 따라 독자적인 세 가지 등급을 레이블에 표기합니다. 모두 잔당이 거의 없는 완전한 드라이 스타일입니다. '슈타인페더'는 최대 11.5%로 가장 상큼하고 대중적인 스타일입니다. '페더슈필'은 11.5~12.5% 사이에서 우아함과 깊이의 균형을 잡습니다. 12.5%를 넘어서는 가장 응축된 최고급 와인에는 '스마라그드'라는 이름이 붙습니다. 이는 바하우의 돌담 위에서 볕을 쬐며 살아가는 에메랄드빛 도마뱀에서 따온 이름입니다. 현재 와이너리는 약 200개, 재배 면적은 1000ha이며 이 중 35%가 경사지 밭입니다. 바하우는 이 전통 등급과는 별개로 2020년 빈티지부터 게비츠바인(지역급)·오르츠바인(마을급)·리덴바인(단일 포도밭급) 3단계로 이뤄진 바하우 DAC도 함께 쓰고 있습니다. ▶크렘스탈(Kremstal·2242ha) 도나우강이 크렘스(Krems)에서 방향을 크게 꺾는 지점, 그 물굽이를 따라 세 가지 전혀 다른 흙이 나란히 늘어서 있습니다. 크렘스탈은 이 세 얼굴의 땅이 하나의 이름 아래 공존하는 산지입니다. 서쪽 크렘스 시가지와 슈타인(Stein) 지구는 바하우와 지질학적으로 한 몸입니다. 편마암·화강암 계열의 원생암 고지대에 급경사 테라스가 매달려 있고, 척박한 땅에서 뿌리를 깊게 뻗은 리슬링이 바하우 못지않은 팽팽한 산미와 찌릿한 미네랄을 냅니다. 파펜베르크(Pfaffenberg)와 쾨글(Kögl) 같은 명포도밭이 이 구역의 간판입니다. 동쪽 로렌도르프(Rohrendorf)·게더스도르프(Gedersdorf)로 넘어가면 풍경이 완전히 바뀝니다. 빙하기가 실어다 놓은 두터운 황토 테라스가 펼쳐지고, 수분을 오래 쥐고 있는 이 흙에서 그뤼너 펠트리너는 둥글고 풍만한 질감에 알싸한 백후추 향을 가득 품습니다. 그리고 도나우강 남쪽, 천년 고찰 고트바이크 수도원(Stift Göttweig)이 내려다보는 자리에는 자갈과 모래, 점토가 뒤섞인 퇴적토가 자리 잡아 마시기 편안한 화이트를 빚어냅니다. 낮에는 판노니아 평원의 더운 바람이 계곡 깊숙이 열기를 밀어 넣고, 밤에는 발트피어텔 숲의 서늘한 공기가 내려와 산도를 다시 조입니다. 이 극단적인 일교차가 크렘스탈 와인의 정체성을 결정합니다. 해외 매체들이 크렘스탈을 두고 '바하우의 훌륭한 대안이자 캄프탈의 우아함을 동시에 갖춘 영리한 선택'이라 부르는 이유입니다. 리슬링은 살구·복숭아의 화사한 핵과 향에 자몽 뉘앙스를 더하고, 그뤼너 펠트리너는 바하우보다 한결 둥글고 풍만한 질감으로 답합니다. 전체 생산량의 85%가 화이트지만, 석회질 토양에서 자란 피노 계열과 소량의 츠바이겔트(Zweigelt) 레드도 알음알음 좋은 평가를 받습니다. 크렘스탈은 2007년 빈티지부터 'Kremstal DAC'라는 원산지 명칭을 쓰기 시작했는데, 이 이름은 오직 그뤼너 펠트리너와 리슬링, 두 품종의 드라이 와인에만 허락됩니다. 등급은 네 단계입니다. 크렘스탈 전역의 포도를 섞어 신선하고 가벼운 인상을 주는 게비츠바인은 최소 알코올 11.5%, 크렘스·슈타인 같은 마을의 개성을 담은 오르츠바인은 12%, 파펜베르크·쾨글·바흐트베르크(Wachtberg) 등 위대한 단일 포도밭에서만 나오는 리덴바인은 12.5%를 넘겨야 합니다. 그리고 늦게 수확해 응축미를 극대화한 리저브는 13% 이상으로, 은은한 귀부와 오크 터치까지 허용되는 유일한 등급입니다. 크렘스 시가 직접 소유·운영하는 슈타트 크렘스(Weingut Stadt Krems)와, 장기 숙성 리슬링으로 명성이 높은 살로몬 운트호프(Salomon Undhof) 같은 와이너리들이 이 피라미드의 정점을 지키고 있습니다. ▶캄프탈(Kamptal·3567ha) 캄프강(Kamp)이 도나우강으로 흘러드는 계곡, 이곳의 흙 속에는 2억7000만 년 전 사막이 잠들어 있습니다. 캄프탈이 바하우·크렘스탈과 함께 오스트리아 드라이 화이트 '빅3'로 불리는 이유이자, 세 곳 중 가장 넓은 3567ha를 자랑하는 이유이기도 합니다. 초빙거 하일리겐슈타인(Zöbinger Heiligenstein)은 오스트리아 전체에서 가장 위대한 리슬링 밭으로 꼽힙니다. 흥미로운 건 그 이름의 유래입니다. 1280년 츠베틀 수도원(Zwettl Abbey) 기록에는 이 언덕이 '헬렌슈타인', 즉 지옥돌로 적혀 있습니다. 태양이 지옥처럼 뜨겁게 내리쬐는 산이라는 뜻이었습니다. 훗날 이 이름은 성스러운 돌이라는 뜻의 '하일리겐슈타인'으로 바뀌었습니다. 그럴 만한 이유가 있습니다. 이 언덕의 정체는 2억7000만 년 전 페름기 사막에서 만들어진 사암으로, 화산 성분까지 뒤섞인 대단히 희귀한 지질입니다. 이 척박한 땅에서 포도나무는 극도의 스트레스를 받으며 뿌리를 내리고, 그 결과 와인은 부싯돌을 튕긴 듯한 스모키함과 강렬한 응축감을 얻습니다. 오직 리슬링만을 위한 무대라 해도 과언이 아닙니다. 하일리겐슈타인 주변과 북쪽 급경사면은 편마암·화강암 계열의 원생암이 차지하고 있습니다. 배수가 빠르고 열을 잘 머금는 이 땅은 산미가 팽팽하고 골격이 단단한 리슬링과 그뤼너 펠트리너를 키워냅니다. 반대로 랑엔로이스(Langenlois) 주변 남쪽·동쪽 완만한 지대에는 빙하기가 실어 나른 두터운 황토가 넓게 펼쳐져, 크리미한 질감과 노란 과실 향이 풍부한 그뤼너 펠트리너의 본산이 됐습니다. 캄프탈의 기후는 바하우·크렘스탈보다 한 단계 더 서늘합니다. 낮에는 판노니아 평원의 온기가 들어오지만, 밤이 되면 북쪽 발트피어텔 숲의 냉기가 계곡을 타고 강하게 내려옵니다. 이 극단적인 일교차 덕분에 캄프탈 와인은 당도를 천천히 쌓으면서도 짜릿한 산도를 끝까지 지켜냅니다. 그뤼너 펠트리너는 풋사과와 미나리를 연상시키는 허브 향에 알싸한 백후추가 겹치고, 리슬링은 어릴 땐 부싯돌 같은 미네랄이, 숙성되면 복숭아와 오일 뉘앙스가 올라옵니다. 석회질 점토 지대에서는 츠바이겔트·피노 누아(Pinot Noir) 레드도 만들어지고, 뛰어난 산도 덕에 오스트리아 최고급 스파클링 '젝트'의 핵심 산지이기도 합니다. 캄프탈은 2008년 빈티지부터 DAC를 달았습니다. 등급은 크렘스탈과 같은 구조입니다. 가볍고 신선한 게비츠바인(최소 11.5%), 랑엔로이스·초빙(Zöbing)·고벨스부르크(Gobelsburg) 같은 마을 이름을 앞세운 오르츠바인(12%), 하일리겐슈타인·람(Lamm)·가이스베르크(Gaisberg) 등 정상급 단일 밭에서 나오는 리덴바인(12.5%), 그리고 늦수확으로 응축미를 끌어올린 리저브(13%)입니다. 슐로스 고벨스부르크(Schloss Gobelsburg), 브륀들마이어(Bründlmayer), 프레드 로이머(Fred Loimer) 같은 오스트리아를 대표하는 명가들이 자리를 잡고 있습니다. 바하우가 가장 묵직하고 압도적이라면, 크렘스탈은 그 중간에서 부드럽게 균형을 잡고, 캄프탈은 가장 서늘하고 날카로운 산미로 존재감을 드러냅니다. ▶트라이젠탈(Traisental·861ha) 니더외스터라이히에서 가장 작은 산지지만, 스파이시하고 미네랄리티가 뚜렷한 그뤼너 펠트리너·리슬링으로 국제적 팬층을 늘려가고 있습니다. 1995년이 되어서야 도나우란트(Donauland)에서 독립해 자기 이름을 갖게 된, 오스트리아에서 가장 젊은 와인 산지이기도 합니다. 2006년 빈티지부터 트라이젠탈 DAC로 인정받았으며, 니더외스터라이히의 다른 도나우강 산지들과 달리 이곳에서만 뚜렷하게 나타나는 석회암 토양이 뿌리를 깊이 내리도록 포도나무를 단련시켜 개성 강한 짠맛의 미네랄리티를 만들어냅니다. 트라이스마우어(Traismauer)와 헤르초겐부르크(Herzogenburg) 같은 소박한 와인 마을에는 전통 와인 선술집 부슈엔샹켄 문화가 여전히 살아 있습니다. 생산자 마르쿠스 후버(Markus Huber)는 이 무명에 가까웠던 산지를 국제 무대에 올려놓은 인물로 꼽히며, 2024년에는 그의 리슬링이 제임스 서클링으로부터 100점 만점을 받기도 했습니다. ▶바그람(Wagram·2411ha) 도나우강을 사이에 두고 둘로 나뉩니다. 북쪽은 웅장한 뢰스 테라스에서 오스트리아 최고 수준의 그뤼너 펠트리너와 희귀 품종 로터 펠트리너(Roter Veltliner)를 길러냅니다. 로터 펠트리너는 그뤼너 펠트리너와 이름만 비슷할 뿐 유전적으로 전혀 무관한 별개의 토착 품종인데, 한때는 판노니아 평원 전역에서 가장 널리 재배되던 품종이었지만, 1950년대 오스트리아 와인 산업 현대화를 이끈 렌츠 모저(Lenz Moser)가 재배와 관리가 훨씬 쉬운 그뤼너 펠트리너를 보급하면서 빠르게 밀려났고, 지금은 사실상 바그람에서만 명맥을 유지하고 있습니다. 남쪽 클로스터노이부르크(Klosterneuburg)에는 오스트리아 최대의 개인 소유 와이너리인 슈티프트 클로스터노이부르크(Stift Klosterneuburg)가 자리하며, 1860년 설립된 세계 최초의 포도재배·양조 학교 분데스레란슈탈트 퓌어 바인 운트 옵스트바우(Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau)도 이곳에 있습니다. 바그람은 2007년에야 도나우란트에서 분리되어 지금의 이름을 얻었고, 2022년 2월 17번째 DAC로 인증되었습니다. ▶바인피어텔(Weinviertel·1만3730ha) 오스트리아에서 가장 넓은 세부 산지입니다. 후추처럼 알싸하고 향신료 향이 뚜렷한 그뤼너 펠트리너가 지역색을 대표합니다. 이 알싸한 개성은 현지에서 애칭처럼 '페퍼얼'이라 불리며 바인피어텔 와인의 상징이 됐습니다. 오스트리아 그뤼너 펠트리너 생산량의 거의 절반을 바인피어텔이 책임지고 있습니다. ▶카르눈툼(Carnuntum·812ha) 로마 시대에 처음 포도가 심어진 유서 깊은 땅입니다. 서기 100년 무렵에는 이 지역에 인구 약 4만 명이 살던 로마 군단 도시가 자리했을 정도로 뿌리 깊은 역사를 지녔습니다. 카르눈툼 DAC의 단일 품종 와인은 화이트로 샤르도네(Chardonnay)·피노 블랑(Pinot Blanc)·그뤼너 펠트리너, 레드로 츠바이겔트·블라우프랜키쉬(Blaufränkisch) 다섯 품종만 허용되며, 블렌드는 이 품종들이 3분의 2 이상을 채우면 나머지는 생 로랑(Sankt Laurent)·카베르네 소비뇽·메를로 등을 섞어도 됩니다. 특히 블라우프랜키쉬는 슈피처베르크(Spitzerberg)의 석회질 토양에서 이상적인 떼루아를 만납니다. 이 산지가 DAC 지위를 얻은 건 2019년으로, 니더외스터라이히 8개 산지 중 다섯 번째였습니다. ▶테르멘레기온(Thermenregion·1821ha) 빈 숲(Wienerwald) 자락에 있는 테르멘레기온은 DAC 중 가장 늦은 2023년에 인증을 받았습니다. 북쪽은 토착 품종 치어판들러(Zierfandler·다른 이름은 슈페트로트)와 로트기플러(Rotgipfler)로 만든 풀바디 화이트가, 남쪽은 블랙체리 향의 생 로랑과 우아한 피노 누아 같은 레드가 강세를 보입니다. 치어판들러와 로트기플러는 전 세계를 통틀어 상업적 규모로 재배되는 곳이 이 산지 말고는 사실상 없을 정도로 오스트리아에서만 만날 수 있는 희귀 품종입니다. 이 두 화이트 품종을 함께 블렌딩한 '슈페트로트-로트기플러'는 치어판들러가 섬세함을, 로트기플러가 힘과 높은 알코올을 더해주는 조합으로 아스파라거스 향이 특징적입니다. 1958년부터 굼폴츠키르헨(Gumpoldskirchen) 생산자들이 만들어온 이 블렌드 '쾨니히스바인'은 오스트리아에서 가장 오래된 등록 와인 상표라는 기록을 갖고 있습니다. <‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑤에서 계속>

총상금 1억8000만달러(약 2545억원). 컷탈락도 없고 꼴찌도 거액을 챙긴다. 이쯤 되면 말 그대로 ‘쩐의전쟁’이다. 시즌을 마친 미국프로골프(PGA) 투어가 13일(현지시간) 개막하는 세인트주드 챔피언십을 시작으로 페덱스컵 플레이오프에 돌입한다. 지난해 플레이오프는 사실상 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)의 독무대가 펼쳐졌다. 보너스 상금 1500만달러, 2차 대회 우승 포함 1~3차 대회 상금 738만달러 등 2000만달러가 넘는 돈을 벌어들였다. 올해도 비슷한 양상이다. PGA 투어는 지난 8일 시즌 최종전 윈덤 챔피언십이 끝난 뒤 페덱스컵 랭킹을 기준으로 1~10위까지 보너스를 나눠줬는데 시즌을 페덱스컵 랭킹 1위로 마친 셰플러가 총 보너스 1억달러 중 1000만달러를 벌써 가져갔다. 이번 플레이오프는 1차전과 2차전 BMW 챔피언십에 각각 총상금 2000만달러, 우승상금 360만달러가 걸려있다. 또 최종전 투어 챔피언십 총상금은 4000만달러, 우승상금은 1000만달러다. 또 2차전이 끝난 뒤 나머지 보너스를 랭킹에 따라 차등 지급하는데 랭킹 1위는 2200만달러를 받는다. 따라서 3차전까지 살아 나가 우승까지 한다면 엄청난 돈을 벌어들인다. 1차전은 70명, 2차전은 50명, 3차전은 30명만 출전한다. 셰플러는 올해 우승은 한 차례에 그쳤지만 시즌을 랭킹 1위로 마칠 정도로 여전히 강력하다. 그는 이번 시즌 17대회에 출전해 톱10 성적을 11차례 기록했다. 이 중 준우승 5회, 3위 2회, 4위 3회가 포함돼 있을 정도로 매 대회 우승 경쟁을 펼쳤다. 한국 선수는 김시우(31·CJ), 김주형(24), 임성재(29·CJ)가 플레이오프 초대장을 받았다. 김시우는 이번 시즌 22개 대회에서 10차례 톱10을 기록했다. 우승은 없지만 준우승 두 차례와 메이저 디 오픈에서 6위에 오르는 빼어난 성적을 냈고 이를 바탕으로 한국 선수 중 가장 높은 페덱스컵 랭킹 7위로 플레이오프를 시작한다. 김시우는 지난해 1차전에서 공동 14위에 올라 무난히 2차전에 진출했고, 랭킹이 높아 최종전 진출 가능성도 큰 상황이다. 상승세의 김주형도 눈여겨볼 만하다. 그는 지난 7월 제네시스 스코틀랜드 오픈 우승으로 오랜 슬럼프를 끊어냈다. 특히 최종전 윈덤 챔피언십에서 공동 5위에 오르며 페덱스컵 랭킹을 26위까지 끌어올려 3차전 진출의 발판을 마련했다. 시즌 초반 부상으로 고전한 임성재도 페덱스컵 랭킹 53위로 1차전 명단에 이름을 올렸다. 그는 지난해 한국 선수로는 최초로 7년 연속 최종전에 진출하는 기록을 세웠다. 하지만 이번 시즌은 성적이 그리 좋지 않다. 20개 대회에서 톱10에 단 세 차례만 들었다. 8년 연속 최종전 진출의 대기록을 이어 가려면 일단 1차전에서 순위를 대폭 끌어올려 50위 안에 진입해야 하는 만큼 총력전을 펼칠 것으로 예상된다.

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ③품종> 그뤼너 펠트리너 과실·후추향 매력 벨쉬리슬링 청사과·시트러스 돋보여 츠바이겔트는 파워풀한 대표 레드 블라우프랜키쉬는 섬세한 스파이스 오스트리아 와인 하면 그뤼너 펠트리너 품종 하나만 아는 정도에서 멈춰 있는 분들이 많습니다. 하지만 잔을 몇 번만 더 옮겨보면 이야기가 완전히 달라집니다. 후추 향 알싸한 화이트부터, 숲 열매 향 짙은 레드, 그리고 이름조차 낯선 토착 품종들까지 오스트리아 포도밭은 생각보다 훨씬 다채로운 얼굴을 하고 있습니다. 도나우강을 따라 펼쳐진 니더외스터라이히의 서늘한 화이트 와인부터, 부르겐란트의 태양을 머금은 진한 레드까지, 오스트리아는 품종 하나하나가 곧 그 땅의 기후와 역사를 담은 작은 지도와 같습니다. ◆화이트 품종 ▶그뤼너 펠트리너(Grüner Veltliner·1만4296ha) 신선하고 드라이한 스타일이 대중적으로 사랑받지만, 최고급 단일 포도밭에서 나오는 와인은 힘 있고 숙성 잠재력까지 갖춰 세계 최고 화이트 와인으로 평가됩니다. 과실과 후추 향이 어우러지고 산미가 조화를 이루는 이 품종 특유의 개성 덕분에, 음식과의 궁합이 가장 폭넓은 품종 중 하나로 꼽힙니다. 유전적으로 트라미너(Traminer)를 한쪽 부모로 두고 있습니다. ▶벨쉬리슬링(Welschriesling·2774ha) 청사과·시트러스·마른 건초꽃 향의 스파이시한 신선함과 생기 있는 산미가 특징이며, 매혹적인 복합미와 알싸한 아로마를 보여줍니다. 오스트리아 안에서도 스타일 스펙트럼이 넓어서, 바인피어텔에서는 산도 높은 젝트(Sekt·스파클링) 베이스 와인으로, 슈타이어마르크(Steiermark)의 전통 와인 선술집 부셴솅크(Buschenschank)에서는 묵직한 스타일 와인으로 인기가 높습니다. 또 부르겐란트에서는 이 품종이 가장 화려하게 피어나는 귀부 스위트 와인으로 완성됩니다. 체코에서는 리즐링크 블라슈스키(Ryzlink Vlašský), 슬로바키아에서는 리즐링 블라슈스키(Rizling Vlašský), 헝가리에서는 올라스리츨링(Olaszrizling), 이탈리아에서는 리슬링 이탈리코(Riesling Italico), 크로아티아에서는 그라셰비나(Graševina), 슬로베니아에서는 라슈키 리츨링(Laški Rizling)이라 불립니다. ▶치어판들러(Zierfandler·62ha) 은은한 부케에 섬세한 과실향과 견과류 같은 스파이시함이 특징이며, 단단한 바디감을 산뜻한 산미가 받쳐줍니다. 늦게 수확한 포도로 만든 와인은 파워풀하고 농축미가 뛰어나 말린 과일이나 이국적 과일 향이 나며, 스위트 스타일은 뛰어난 숙성 잠재력을 지녀 세계적 수준의 화이트 와인으로 평가받습니다. 로터 펠트리너(Roter Veltliner)와 트라미너(Traminer) 계열 품종이 자연 교배해 탄생한 것으로 추정됩니다. ▶로트기플러(Rotgipfler·111ha) 미디엄 바디의 클래식 드라이 스타일부터, 더 숙성된 리저브급, 달콤한 슈페트레제(Spätlese·늦수확 스위트)까지 폭넓게 표현됩니다. 산미가 잘 녹아든 풀바디 와인으로, 병 숙성이 길어질수록 더 표현력이 풍부해지며, 치어판들러보다 좀 더 구조감이 뚜렷해 아시아 요리부터 치즈까지 까다로운 페어링 스펙트럼을 폭넓게 소화합니다. 로터 펠트리너와 트라미너의 자연 교배종입니다. ▶로터 펠트리너(Roter Veltliner·203ha) 향은 다소 절제돼 있지만 숙성 잠재력이 대단한 와인을 만들어냅니다. 높은 알코올과 진한 농축미가 특징이며, 건포도와 꿀 향, 풀바디, 생기발랄한 산미까지 지녔습니다. 노이부르거(Neuburger)·치어판들러(Zierfandler)·로트기플러(Rotgipfler)의 부모 품종 중 하나로, 수확량을 엄격하게 제한해야 좋은 품질을 얻을 수 있는 까다로운 품종입니다. ▶노이부르거(Neuburger·235ha) 완전히 익은 노이부르거는 은은하면서도 기분 좋은 향을 지녔고, 힘은 있지만 부드러운 풀바디에 조화로운 균형감을 보여줍니다. 숙성될수록 그린 너트를 연상시키는 스파이시함이 피어나며 우아한 개성을 완성합니다. 건조한 기후를 선호해 슈피처 그라벤(Spitzer Graben)이나 테르멘레기온(Thermenregion) 같은 지역에서 특히 잘 자랍니다. 로터 펠트리너와 실바너(Sylvaner)의 자연 교배로 태어났습니다. ▶비너 게미슈터 자츠(Wiener Gemischter Satz·239ha) 특정 품종 이름이 아니라 여러 화이트 품종을 한 밭에 함께 심고 함께 수확·압착·발효하는 필드 블렌드 스타일 와인을 뜻합니다. 비너 게미슈터 자츠 DAC는 더 엄격한 규정을 따르는데, 빈 지역 포도밭에 화이트 품종 3종 이상이 함께 심겨 있어야 하고 함께 수확·양조해야 하며, 어떤 단일 품종도 전체 구성비의 50%를 넘을 수 없고, 세 번째로 비중이 큰 품종도 최소 10% 이상을 차지해야 합니다. ◆레드 품종 ▶츠바이겔트(Zweigelt·5940ha, 옛 이름 로트부르거·Rotburger) 오크 숙성 없이 가볍게 마시는 영 와인부터, 바리크에서 숙성한 파워풀한 스타일까지 폭넓게 만들어집니다. 카베르네 소비뇽과도 잘 어울려 훌륭한 블렌딩 파트너로 통합니다. 둥글고 벨벳 같은 질감에 체리 향과 은은한 스파이스가 특징입니다. 1922년 클로스터노이부르크(Klosterneuburg)에서 프리츠 츠바이겔트(Fritz Zweigelt) 교수가 블라우프랜키쉬(Blaufränkisch)와 상 로랑(Sankt Laurent)을 교배해 만들었고 그의 이름을 따 명명됐습니다. 1950년대 이후에야 본격적으로 대규모 재배가 시작됐지만, 오늘날에는 오스트리아 레드 포도 재배 면적 1위 품종이 됐습니다. ▶블라우프랜키쉬(Blaufränkisch·2550ha) 늦게 익는 품종으로, 짙은 숲 열매 향과 섬세한 스파이스가 특징적인 부케를 이룹니다. 입안에서는 생기 있고 강렬하며 특유의 산미를 지니는데, 잘 만든 와인은 촘촘한 구조와 뚜렷한 타닌을 갖추고, 숙성되면서 매끄럽고 벨벳 같은 질감으로 발전합니다. 블라우에 치메트라우베(Blaue Zimmettraube, 이탈리아 프리울리에서는 즈불치나·Sbulzina로도 불림)와 바이서 호이니슈(Weißer Heunisch)의 자연 교배종으로 추정되는 오스트리아 전통 품종입니다. ▶상크트 라우렌트(Sankt Laurent·588ha) 베리류와 모렐로 체리, 자두 향의 과실 부케가 특징이며, 오랜 숙성을 거쳐야 비로소 피노 계열 특유의 클래식한 뉘앙스가 피어납니다. 부드러운 드라이함과 벨벳 같은 타닌 덕분에 브레이징한 소고기 요리나 사냥육 요리와 이상적인 궁합을 이룹니다. 피노(Pinot) 계열에서 진화한 것으로 추정되는 품종으로, 수확량이 적어 재배하기 까다로운 품종으로 통하지만, 오스트리아 와인 산업 전반의 품질 중심 흐름 덕분에 제대로 된 재조명을 받고 있습니다. 특히 테르멘레기온(Thermenregion)에서는 정상급 와인메이커들이 이 품종에 애정을 쏟습니다. 이름은 포도가 색을 띠기 시작하는 8월 10일 성 라우렌시오(Laurentius) 축일에서 따왔습니다. ▶블라우어 빌트바허(Blauer Wildbacher·520ha) 뚜렷한 아로마와 강렬하게 조이는 산미 덕분가 돋보입니다. 편암·점판암 토양에서 자라며, 스파이시한 카시스 향과을 지녔고 숙성 잠재력도 갖췄습니다. 슈타이어마르크의 대표 로제 와인 ‘슐허(Schilcher)’를 빚는 품종으로 가장 널리 알려져 있으며, 이 밖에도 프리잔테(frizzante)부터 타닌이 단단한 레드 와인, 증류주까지 다양하게 변주됩니다. <‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ④에서 계속>

이번 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 메이저 대회 2승을 거둔 유해란(25·다올금융그룹)은 지난 2일 시즌 최종 메이저 AIG 여자오픈에서 진한 아쉬움을 남겼다. 2라운드에서 단독 선두로 올라섰지만 최종일 샷이 흔들리면서 공동 6위로 떨어지고 말았다. 이에 2013년 박인비 이후 역대 세 번째 메이저 3연승이라는 대기록을 눈앞에서 놓치고 말았다. 또 한 해 최고의 메이저 성적을 거둔 선수에게 주는 안니카 메이저 어워드도 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)에게 내줘야 했다. 한 주 쉬며 심기일전한 유해란이 아쉬움을 뒤로하고 13일(현지시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 개막하는 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러)에 출전해 시즌 3승에 도전한다. 유해란은 올해 데뷔 이후 최고의 시즌을 보내고 있다. 퀄리파잉 최종 시리즈를 ‘수석’으로 통과해 2023년 투어에 정식 데뷔한 유해란은 그해 10월 월마트 NW 아칸소 챔피언십에서 첫 승을 거두며 신인왕까지 거머쥐었다. 또 2024년 FM 챔피언십에서 초대 챔피언에 올랐고, 지난해도 블랙 데저트 챔피언십에서 정상에 올라 매년 우승을 신고했다. 그러다가 올해 무르익은 기량이 폭발하고 있다. 유해란은 올해 13개 대회에 출전해 컷 탈락은 단 한 번뿐이고, 우승 2차례를 포함해 9차례나 톱10에 진입하는 독보적인 활약을 펼치고 있다. 특히 2승 모두 메이저 대회였으며, 이를 2연승으로 장식했다. 유해란은 이런 성적을 바탕으로 다승, 상금, CME 글로브 레이스, 올해의 선수상, 최저 타수상에서 모두 2위에 올라 있다. 메이저 2승을 포함해 시즌 4승을 거둔 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)가 전 분야 1위다. 코르다는 이번 대회에 출전하지 않는다. 따라서 유해란이 이번 대회에서 시즌 3승을 거두면 코르다와의 격차를 대폭 줄이거나 판도를 뒤집을 수 있는 발판을 마련할 수 있다. 유해란은 정확한 샷으로 승부하는 선수다. 이번 시즌 평균 드라이브샷 비거리 271.54야드(28위), 페어웨이 안착률 73.89%(19위)를 기록할 정도로 장타력과 정확도를 겸비한 이상적인 드라이브샷을 선보이고 있다. 특히 그린 적중률 1위(79.82%)로 숏게임에 강해 많은 버디를 생산한다. 실제 시즌 버디 개수는 213개로 4위다. 이번 대회에 코르다는 없지만 세계 2위 지노 티띠꾼(23·태국), 5위 로티 워드(22·잉글랜드), 8위 인뤄닝(24·중국), 9위 해나 그린(30·호주) 등이 출전하는 만큼 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ②기후·토양> 상파뉴·부르고뉴 본과 같은 위도 대륙성 기후 등 다양한 4가지 기후 와인 생산지는 작지만 토양은 다양 지역마다 개성 뚜렷한 와인 생산 오스트리아 와인의 개성을 만드는 가장 큰 요인은 지리적 위치입니다. 오스트리아는 프랑스 부르고뉴와 비슷한 위도에 있지만 유럽 대륙 한복판에 훨씬 가깝게 자리하고 있습니다. 그 덕분에 서쪽의 온화하고 습한 대서양 기후와 일교차가 훨씬 큰 동쪽의 대륙성 판노니아(Pannonian) 기후가 만나는 지대에 놓여 있습니다. 여름과 가을에는 낮 동안 따뜻하고 화창한 날씨가 이어지다가 밤이 되면 북쪽에서 서늘한 바람이 불어옵니다. 이 극적인 일교차가 신선함, 볼륨감, 섬세한 캐릭터를 동시에 지닌 오스트리아 와인의 비결로 꼽힙니다. 낮 동안 축적한 과실 풍미와 바디감을, 서늘한 밤이 산도와 아로마의 형태로 다시 붙잡아두는 셈입니다. ◆랭스·본과 나란히…위도가 증명하는 기후의 힘 오스트리아 와인 지도를 펼쳐놓고 위도선을 그어보면 흥미로운 사실이 드러납니다. 프랑스 샹파뉴의 중심 도시 랭스가 북위 48도, 부르고뉴의 심장 본이 북위 47도에 자리하는데, 이 두 선을 그대로 동쪽으로 연장하면 오스트리아의 수도 빈을 정확히 관통합니다. 세계 최고의 와인의 대명사로 꼽히는 두 곳과 오스트리아가 지구본 위에서 거의 같은 위도대에 나란히 놓여 있다는 뜻입니다. 위도가 같다고 기후까지 똑같은 것은 아니지만, 이 사실 하나만으로도 오스트리아가 왜 신선한 산미와 섬세한 아로마를 지닌 화이트 와인의 산지로 명성을 쌓아왔는지 짐작하게 합니다. 실제로 오스트리아는 대서양의 온화한 기후와 대륙 깊숙한 곳의 서늘한 밤공기가 함께 작용하는 지리적 조건 덕분에 낮 동안 무르익은 과실 풍미를 밤 사이 신선한 산도로 다시 붙잡아두며 뛰어난 밸런스를 완성해왔습니다. ◆4가지 기후 영향권 ▶대륙성 판노니아 기후/지도 1 ‘판노니아(Pannonia)’는 지금의 헝가리 대부분과 오스트리아 동부에 걸쳐 있던 고대 로마 속주의 이름입니다. 카르파티아산맥 등에 둘러싸인 이 거대한 저지대 평원은 바다의 영향을 거의 받지 못해 여름은 덥고 건조하며 겨울은 추운 전형적인 대륙성 기후를 띠는데, 이 기후가 지금도 ‘판노니아 기후’라는 이름으로 불립니다. 오스트리아에서는 헝가리 국경과 맞닿은 동부, 부르겐란트(Burgenland)를 중심으로 이 영향을 받습니다. 이곳은 연중 300일 넘게 해가 뜨는 날씨에, 여름철 뜨거운 날이 연간 60일가량 이어지는 오스트리아에서 가장 따뜻한 산지이기도 합니다. 이 산지의 개성을 완성하는 결정적 요소가 노이지들러 호수(Neusiedlersee)입니다. 평균 수심이 1m 남짓, 가장 깊은 곳도 1.5~1.8m에 불과할 만큼 얕은 이 호수는 여름에는 열기를 흡수했다가 가을이 되면 서서히 내뿜는 거대한 열 저장고 역할을 합니다. 특히 가을철 호숫가에 자욱하게 내려앉는 물안개는 포도 표면에 귀부균(보트리티스 시네레아)이 피어나기 딱 좋은 습한 환경을 만들어, 세계적 수준의 귀부 스위트 와인이 태어나는 배경이 됩니다. 반면 호수에서 살짝 떨어진 완만한 구릉지에서는 이 온기가 오히려 포도를 힘 있게 여물게 해, 블라우프랜키쉬·츠바이겔트 같은 진하고 파워풀한 레드 와인의 산지로도 명성을 얻고 있습니다. ▶온화한 대서양 기후/지도2 서쪽에서 불어오는 이 온화한 기후는 니더외스터라이히(Niederösterreich) 전역에 신선한 산도를 불어넣는 배경입니다. 특히 니더외스터라이히에서도 오스트리아 최대 산지인 바인피어텔(Weinviertel)에서 그 영향이 뚜렷하게 드러납니다. 이 지역은 연 강수량이 500㎜ 남짓으로 적고, 서쪽 발트피어텔(Waldviertel) 숲에서 내려오는 서늘한 밤공기와 동쪽 판노니아 평원의 따뜻한 낮 공기가 부딪히며 일교차를 15~20도까지 벌려놓습니다. 이 큰 일교차가 그뤼너 펠트리너 특유의 ‘페퍼를(Pfefferl)’이라 불리는 알싸한 후추 향과 산뜻한 산미를 지켜주는 핵심 요인입니다. 바인피어텔은 이런 기후·토양 조건 덕분에 전 세계 그뤼너 펠트리너 생산량의 거의 절반을 책임지는 산지로 성장했고, 2002년 오스트리아 최초의 DAC 지정 산지라는 타이틀까지 얻었습니다. ▶북쪽에서 내려오는 서늘한 공기/지도3 빈 주변, 도나우강 유역에 영향을 미치며 리슬링과 그뤼너 펠트리너 같은 섬세하고 구조감 있는 화이트 와인을 빚어냅니다. 이 서늘한 바람은 현지에서 ‘노르트슈타우(Nordstau)’라 불리는데, 북쪽에서 정체·누적된다는 뜻 그대로 발트피어텔(Waldviertel) 고원의 찬 공기가 도나우강 유역으로 흘러 내려오는 현상을 가리킵니다. 발트피어텔은 지질학적으로 보헤미안 산악지대의 남쪽 자락에 해당하는 고원 지대입니다. 바인피어텔의 스파이시한 후추 향 역시 이 노르트슈타우와 대서양 기후가 겹쳐 만들어지는 특징입니다. 캄프탈(Kamptal)의 명물 산지 하일리겐슈타인(Heiligenstein)도 이 원리를 가장 극적으로 보여주는 사례로 꼽힙니다. 남향의 가파른 경사지가 낮 동안 동쪽 판노니아 분지에서 불어오는 따뜻한 바람을 그대로 받아 뜨겁게 달궈지지만, 해가 지면 노르트슈타우가 기온을 급격히 떨어뜨립니다. 이 하루 안의 극단적인 온도차가 하일리겐슈타인 리슬링 특유의 응축된 힘과 팽팽한 산미를 동시에 만들어낸다는 평가를 받습니다. ▶일리리아 지중해성 기후/지도4 일리리아(Illyrian) 기후는 아드리아해 쪽에서 발칸반도를 타고 올라오는 온화하고 습한 지중해성 기후를 뜻합니다. 슬로베니아와 국경을 맞댄 남쪽 산지 슈타이어마르크(Steiermark)에 영향을 줍니다. 정확히는 지중해성 기후 하나가 아니라, 아드리아해에서 올라오는 습기 많은 남유럽 기후와 판노니아 평원의 따뜻하고 건조한 대륙성 기후, 그리고 알프스에서 내려오는 서늘한 밤공기까지 세 갈래가 동시에 맞물리는 독특한 기후대입니다. 낮에는 따뜻하고 습해 포도가 충분히 익을 시간을 벌지만, 언덕 지형 특유의 냉기 덕분에 밤 기온이 뚝 떨어지면서 산도가 그대로 보존됩니다. 강수량도 니더외스터라이히나 부르겐란트의 거의 두 배에 달할 만큼 많은 편인데, 이 습윤한 기후가 오히려 신선하고 아로마가 풍부한 화이트 와인을 만드는 배경이 됩니다. 특히 슈타이어마르크에서 남쪽 쥐트슈타이어마르크(Südsteiermark)는 포도밭의 4분의 3 이상이 경사도 26%를 넘는 급경사지라, 기계 작업이 불가능해 전량 손으로 수확해야 합니다. 이런 척박하고 배수 좋은 조개껍질 석회암(셸-라임스톤) 토양과 극단적인 일교차가 맞물려 이 지역 소비뇽 블랑에 세계적 수준의 아로마 응집력과 팽팽한 산미를 부여합니다. 소비뇽 블랑 외에도 이곳에서는 ‘모리용’이라 부르는 샤르도네, 알싸한 무슈카텔러, 리슬링 등이 저마다 뚜렷한 개성을 드러냅니다. ◆토양이 만드는 오스트리아 와인의 개성 오스트리아의 포도밭은 전체 약 4만4210ha 규모로, 크게 네 가지 토양이 지역별 개성을 결정짓습니다. 작은 와인 생산국임에도 다양한 토양이 얽혀 있는 덕분에, 오스트리아는 지역마다 뚜렷하게 다른 개성의 와인을 만들어내면서도, 잘 익은 풍미와 신선함이 동시에 살아있는 특유의 균형감을 공통분모로 지니고 있습니다. ▶황토(Loess) 빙하기 무렵 바람에 날려 쌓인 미세한 점토질 흙이 두꺼운 층을 이룬 토양으로, 니더외스터라이히 전역에 광범위하게 분포합니다. 수분 보유력이 뛰어나 그뤼너 펠트리너와 특히 궁합이 좋으며, 이 토양에서 자란 와인은 둥근 질감과 풍부한 바디감, 특유의 스파이시한 풍미를 보여줍니다. 카르눈툼의 중심지 괴틀레스브룬 일대도 이런 황토·점토질 토양의 대표 사례로, 크리미한 질감의 풍성한 레드 와인을 만들어냅니다. ▶원시암·결정암(Primary Rock) 편마암·화강암 등으로 이뤄진 단단한 고대 암반 토양으로, 바하우와 캄프탈의 가파른 계단식 포도밭에서 흔히 만날 수 있습니다. 척박하고 배수가 좋아 뿌리가 깊이 뻗는데, 리슬링 품종과 특히 잘 어울려 강렬한 미네랄리티와 칼날 같은 산미, 뛰어난 숙성 잠재력을 만들어냅니다. ▶석회질(Calcareous) 고대 해양 퇴적물에서 유래한 석회질 토양으로, 부르겐란트 북부와 쥐트슈타이어마르크에 많습니다. 카르눈툼의 슈피처베르크는 이런 석회질 토양이 만드는 개성을 가장 잘 보여주는 곳으로 꼽힙니다. 로마 제국 시대부터 포도가 자라던 이 언덕은 오랫동안 잊혔다가 최근 다시 주목받고 있는데, 얕은 석회질 토양에서 자란 블라우프랜키쉬가 파워보다는 섬세함과 미네랄리티, 긴 숙성 잠재력으로 오스트리아 최고 수준의 블라우프랜키쉬 산지 중 하나라는 평가를 받고 있습니다. 테르멘레기온 일대에서도 이런 석회질·자갈 토양이 발견되는데, 토양이 따뜻하게 데워지는 성질 덕분에 우아한 구조감과 단단한 타닌을 지닌 레드 와인, 그리고 피노 누아 같은 부르고뉴 품종에 좋은 조건을 제공합니다. ▶화산 물질이 섞인 토양(Volcanic-influenced) 캄프탈과 볼칸란트 슈타이어마르크(이름 자체가 '화산의 땅'이라는 뜻)에서 발견되는 독특한 토양입니다. 캄프탈의 명물 단일 포도밭 하일리겐슈타인이 대표적인 사례로, 약 2억7000만 년 전 페름기 사막에서 쌓인 사암층에 화산 물질과 당시 식생의 탄화 흔적까지 섞여 든 희귀한 지질입니다. 이런 척박하고 배수 좋은 토양은 뿌리를 깊이 뻗게 만들어, 리슬링에 독특한 스파이시함과 미네랄리티, 뛰어난 숙성력을 부여합니다. 볼칸란트 슈타이어마르크는 이름 그대로 사화산 지대에 흩어진 포도밭에서 벨쉬리슬링·바이스부르군더·소비뇽 블랑이 뚜렷한 화산토 개성을 드러냅니다.

미국프로골프(PGA) 투어 ‘쩐의전쟁’ 페덱스컵 플레이오프에서 눈부신 활약을 보인 한국 선수는 늘 임성재(28·CJ)였다. 그는 지난해 한국 선수 중 유일하게 7년 연속으로 30명만 살아 나가는 최종전 투어 챔피언십에 진출했다. 하지만 올해는 상황이 바뀌었다. 임성재가 부진한 틈을 타 김주형(24)이 그 자리를 꿰찰 것으로 보인다. 김주형은 10일 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러의 세지필드 컨트리클럽(파70)에서 열린 PGA 투어 정규 대회 시즌 최종전 윈덤 챔피언십(총상금 850만달러) 4라운드에서 버디 3개, 보기 1개, 더블보기 1개로 타수를 줄이지 못했다. 최종합계 15언더파 265타를 적어낸 김주형은 공동 5위를 기록했다. 우승자 마이클 브레넌(24·미국)과는 7타 차이다. 김주형은 지난달 제네시스 스코티시 오픈에서 33개월 만에 통산 4승을 달성하며 완벽한 부활에 성공했다. 이번 대회에서도 3라운드까지 선두와 한 타 차 공동 3위를 달려 최종일 역전 우승을 노렸지만 아쉽게 불발됐다. 하지만 소득이 아주 크다. 시즌 네 번째 톱10 성적을 낸 김주형은 페덱스컵 랭킹을 34위에서 26위로 끌어올려 플레이오프 최종전 진출의 유력한 발판을 마련했다. 플레이오프는 페덱스컵 랭킹 기준으로 1차전 세인트주드 챔피언십 70명, 2차전 BMW 챔피언십 50명이 출전하며 최종전은 30명만 이름을 올린다. 김주형은 이날 성적을 바탕으로 세계랭킹도 지난주 33위에서 30위로 뛰어올라 지난해 3월 이후 1년 5개월 만에 30위에 복귀했다. 김주형은 3승 이후 최근까지 깊은 슬럼프에 빠지면서 세계랭킹이 6월 1일 150위까지 추락했다. 하지만 6월 메이저 대회 US오픈에서 3위에 오르며 부활의 신호탄을 쐈고, 제네시스 스코티시 오픈 우승 이후에도 좋은 성적을 내면서 랭킹이 수직 상승했다. 임성재는 이날 4타를 줄이며 공동 14위(12언더파 268타)를 기록, 페덱스컵 랭킹을 57위에서 53위로 소폭 끌어올렸다. 임성재는 플레이오프 1차전 진출은 확정됐지만 최종전 출전 기록을 8년 연속으로 늘리기 위해서는 1차전에서 상위권 성적을 내 랭킹을 대폭 끌어올려야 하는 부담을 안게 됐다. 브레넌은 최종 라운드에서 6타를 줄이며 2위 보 호슬러(미국)를 3타 차로 따돌리고 우승을 차지했다. 우승 상금은 153만달러(약 21억6000만원). 브레넌은 지난해 10월 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 거둔 이후 약 10개월 만에 2승을 달성했다. 페덱스컵 랭킹 105위로 이번 대회를 시작한 브레넌은 이날 우승으로 랭킹이 47위로 뛰어올라 극적으로 플레이오프 티켓을 거머 쥐었다.

대한축구협회의 ‘심판 성 접대’ 파장이 확대되고 있다. 성 접대를 받은 외국인 심판이 판정을 맡은 경기에서 한국 축구대표팀은 한 번도 안 진 것으로 나타나 성 접대가 경기 결과에도 영향이 미친 것 아니냐는 의혹이 불거지고 있다. 6일 밝혀진 2016년 문화체육관광부의 대한축구협회 감사 내용을 보면 2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선전 3경기와 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여명에게 성 접대가 이뤄졌다. 축구협회 직원은 해당 경기 심판들을 위한 성 접대에 한 번에 수십만원, 많게는 100만원이 넘는 돈을 결제했다. 이 중엔 2012년 2월 쿠웨이트와의 2014 브라질 월드컵 예선, 2011년 9월 오만과의 2012 런던 올림픽 예선, 2012년 3월 카타르와의 런던 올림픽 예선 경기가 포함됐다. 해당 경기 주심을 본 심판의 국적은 일본, 아랍에미리트, 이란, 바레인, 우즈베키스탄 등으로 다양하다. 한국은 이들이 관장한 경기에서 5승 2무의 좋은 성적을 냈다. 특히 평가전(친선경기)이 아닌, 주요 대회 본선 진출이 걸린 예선 경기에서 한국은 2승 1무를 거뒀다. 2011년 9월 21일 오만과의 2012 런던 올림픽 최종예선 1차전에서 한국은 2-0으로 승리했다. 리그 방식 경쟁에서 가장 중요한 첫판을 쾌승으로 장식했다. 2012년 3월 14일 열린 런던 올림픽 최종예선 마지막 6차전에서는 한국과 카타르가 0-0으로 승부를 가리지 못했다. 이미 본선 진출을 확정 지었던 한국은 이 경기에서 비기면서 3승 3무, 무패를 기록했다. 당시 올림픽 대표팀을 지휘했던 사령탑은 공교롭게도 홍명보 전 대표팀 감독이다. 홍 전 감독은 올림픽 대표팀을 이끌고 런던에서 동메달 신화를 작성했다. 한국은 2012년 2월 29일 쿠웨이트와의 2014 브라질 월드컵 예선 경기에서도 2-0으로 이겨 아시아 최종예선 진출을 확정 지었다. 문체부 감사에서 문제가 된 경기 중 A대표팀의 평가전을 놓고 보면, 한국은 이들 경기에서 2승 1무를 기록했다. 온두라스(4-0), 세르비아(2-1)에 승리했고, 폴란드(2-2)와는 비겼다. 평가전 중 중국과의 올림픽 대표팀 간 경기에선 한국이 1-0으로 이겼다. 상대가 이기기 어려운 강팀은 아니었다는 점에서 실제 성 접대가 경기 결과에 영향을 미쳤는지는 단정할 수 없다. 하지만 성 접대를 주고받은 사실만으로도 스포츠의 공정성을 명백하게 해친 것이라 팬들의 지탄을 피할 수 없을 것으로 보인다. 더구나 해외 축구계에서는 그동안 한국이 2002년 한일 월드컵에서 ‘심판 매수’ 덕분에 4강에 올랐다는 비아냥이 끊이지 않았던 만큼 이번 사건으로 한국 축구의 입지는 더 좁아질 것으로 보인다. 비위 행위가 드러났지만, 국제축구연맹(FIFA)이 직접 나서 징계하기는 쉽지 않다. FIFA 윤리강령상 위반 행위의 시효가 5∼10년이기 때문이다. 성 접대 관련 내용은 2016년 축구협회에 대한 문체부 감사에서 파악된 내용인데, 당시에는 세상에 알려지지 않았다가 이번에 수면 위로 올라왔다. 문체부는 당시 스포츠비리신고센터를 통해 조중연 전 회장의 공금 유용을 비롯한 협회 관련 각종 비위 의혹을 조사해 결과를 보도자료로 공개했다. 당시 성 접대 등 민감한 사안도 조사에 포함은 됐으나 경찰에 수사를 의뢰한 데다 정확한 사실관계를 확인하기 어려워 구체적인 내용을 공개하지는 않았다고 문체부는 밝혔다.

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 추진한 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE) 프로젝트’ 후폭풍이 거세다. 전 세계 축구계의 거센 반발에 인판티노 회장은 결국 백기를 들고 계획을 백지화했으며 FIFA 지도부도 긴급 회의를 열고 실수를 인정했다. 하지만 유럽축구연맹(UEFA)은 “아무것도 달라진것이 없다”며 여전히 월드컵을 포함한 주요 대회 보이콧 가능성을 시사했다. 인판티노 회장은 자회사 FFE를 새로 설립해 남녀 월드컵 등 주요 대회의 지분을 민간 투자자에게 매각하는 방안을 지지해 주는 대가로 각국 협회에 4000만달러(약 580억원)를 제안한 것으로 알려졌다. 이에 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF)과 아시아축구연맹(AFC)이 강력한 반대 성명을 냈고, 유럽축구연맹(UEFA)은 월드컵 보이콧이라는 초강수를 뒀다. 유럽 55개국을 회원으로 둔 UEFA는 2024∼2025시즌 한 해에만 유럽 최고 수준의 클럽 대회를 통해 44억유로(약 7조2000억원)의 수익을 올릴 정도로 강력한 상업적 영향력을 지니고 있다. 현재 남녀 축구 세계랭킹 10개국 가운데 각각 6개국이 UEFA 소속일 정도로 유럽 국가들이 국제 축구에서 차지하는 위상이 높다. 따라서 유럽 국가들이 월드컵에 불참한다면 FIFA로서는 흥행에 큰 타격을 입을 수밖에 없다. 전 세계 축구계의 거센 반발에 부딪히자 인판티노 회장은 결국 백기를 들고 계획을 백지화했다. 그런데도 파장이 커지자 FIFA는 지난 5일 지도부 긴급 회의을 열고 FFE와 관련된 ‘실수’를 인정했다. FIFA 측은 “FIFA 평의회와 회원국들이 소외감을 느끼게 할 의도는 없었으며, 절차가 다르게 진행됐어야 했다”고 고개를 숙였다. 하지만 UEFA는 성명을 통해 “우리는 지난 토요일 성명에서 인판티노 회장의 리더십에 대한 신임을 잃었음을 분명히 했고, 그 입장은 여전히 유효하다”가 강경 자세를 유지했다.