지난해 사우디아라비아 국부펀드 자본으로 LIV 골프 인비테이셔널 시리즈가 출범하면서 미국프로골프(PGA) 투어는 큰 타격을 받았다. 톱랭커들이 대거 이적했기 때문이다. 백전노장 필 미컬슨(53·미국)을 시작으로 세계랭킹 1위 출신 더스틴 존슨(42·미국), 투어 최고의 장타자 브라이슨 디섐보(30·미국), ‘메이저 사냥꾼’ 브룩스 켑카(33·미국)에 이어 메이저 디 오픈 등 지난 시즌에만 3승을 쓸어 담은 캐머런 스미스(30·호주)까지 PGA 투어에 등을 졌다. 이런 상황에서 LIV 시리즈로 떠난 선수들을 ‘배신자’라 비난하며 PGA 투어를 굳건하게 지킨 선수가 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(48·미국)와 세계랭킹 1위 로리 매킬로이(34·북아일랜드)다. 우즈는 LIV 시리즈 합류 조건으로 10억달러(약 1조2300억원)를 제시받았지만 이를 거절했다. 이런 우즈와 매킬로이가 PGA 투어를 지키기 위해 의기투합해 만든 대회가 스크린 골프리그(TGL)로 내년 1월 출범을 앞두고 있다. TGL에 스타급 선수들이 속속 합류하고 있다. 스포츠일러스트레이티드는 25일 콜린 모리카와(25·미국), 애덤 스콧(43·호주)이 TGL에 참여하기로 했다고 보도했다. 세계랭킹 8위 모리카와는 PGA 챔피언십과 디 오픈 등 메이저 대회 2승 포함, 5승을 기록 중이다. 스콧은 2013년 마스터스를 포함해 투어 14승을 거뒀고 세계랭킹 1위에도 올랐다. 이에 따라 앞서 참여 의사를 밝힌 세계랭킹 3위 욘 람(29·스페인)과 9위 저스틴 토머스(30·미국)에 이어 TGL에 합류하는 최정상급 선수는 4명으로 늘었다. TGL은 우즈와 매킬로이가 합작해 세운 회사 TMRW 스포츠가 만든 골프리그로 PGA 투어 선수 3명씩 6개 팀이 스크린 골프로 겨루며 매주 월요일 15차례 대회를 개최할 예정이다. 최정상급 선수들이 PGA 투어 대회가 열리지 않는 월요일에 경기를 치르면서 거액의 상금을 나눠 가지는 구조인 데다 첨단 정보통신기술(ICT)이 접목돼 새로운 수익형 골프리그가 될 전망이다. 특히 TGL은 LIV 시리즈의 유혹을 뿌리치고 PGA 투어에 잔류한 정상급 선수들에게 금전적 보상 창구 역할을 할 것으로 기대된다.

지난해 사우디아라비아 국부펀드 자본으로 LIV 골프 인비테이셔널 시리즈가 출범하면서 미국프로골프(PGA) 투어는 큰 타격을 받았다. 톱랭커들이 대거 이적했기 때문이다. 백전노장 필 미컬슨(53·미국)을 시작으로 세계랭킹 1위 출신 더스틴 존슨(42·미국), 투어 최고의 장타자 브라이슨 디섐보(30·미국), ‘메이저 사냥꾼’ 브룩스 켑카(33·미국)에 이어 메이저 디 오픈 등 지난 시즌에만 3승을 쓸어 담은 캐머런 스미스(30·호주)까지 PGA 투어에 등을 졌다. 이런 상황에서 LIV 시리즈로 떠난 선수들을 ‘배신자’라 비난하며 PGA 투어를 굳건하게 지킨 선수가 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(48·미국)와 세계랭킹 1위 로리 매킬로이(34·북아일랜드)다. 우즈는 LIV 시리즈 합류 조건으로 10억달러(약 1조3000억원)를 제시받았지만 이를 거절했다. 이런 우즈와 매킬로이가 PGA 투어를 지키기 위해 의기투합해 만든 대회가 스크린 골프리그(TGL)로 내년 1월 출범을 앞두고 있다. TGL에 스타급 선수들이 속속 합류하고 있다. 스포츠일러스트레이티드는 25일 콜린 모리카와(25·미국), 애덤 스콧(43·호주)이 TGL에 참여하기로 했다고 보도했다. 세계랭킹 8위 모리카와는 PGA 챔피언십과 디 오픈 등 메이저 대회 2승 포함 5승을 기록중이다. 스콧은 2013년 마스터스를 포함해 투어 14승을 거뒀고 세계랭킹 1위에도 올랐다. 이에 따라 앞서 참여 의사를 밝힌 세계랭킹 3위 욘 람(29·스페인)과 9위 저스틴 토머스(30·미국)에 이어 TGL 합류하는 최정상급 선수는 4명으로 늘었다. TGL은 우즈와 매킬로이가 합작해 세운 회사 TMRW 스포츠가 만든 골프 리그로 PGA 투어 선수 3명씩 6개 팀이 스크린 골프로 겨루며 매주 월요일 15차례 대회를 개최할 예정이다. 최정상급 선수들이 PGA 투어 대회가 열리지 않는 월요일에 경기를 치르면서 거액의 상금을 나눠 가지는 구조인데다 첨단 정보통신(IT) 기술이 접목돼 새로운 수익형 골프 리그가 될 전망이다. 특히 TGL은 LIV 시리즈의 유혹을 뿌리치고 PGA 투어에 잔류한 정상급 선수들에게 금전적 보상 창구 역할을 할 것으로 기대된다.

산이수동항·모슬포항 마라도 여객선 타고 30분/톳짜장면 한그릇 게 눈 감추듯 비우고 마라도 천천히 걸어 한바퀴/기암괴석 쪽빛바다 어우러지는 풍경에 가슴이 시원/장군바위서 한해 소원빌고 동화속 풍경같은 마라도 성당·등대 오르면 한라산·산방산 한눈에 섬의 가장 높은 언덕 위 우뚝 선 하얀 등대. 폭풍우 치는 캄캄한 어둠 속에서도 환한 불빛을 밝혀주니 길 잃고 방황하는 배들엔 없어서는 안 될 고마운 존재다. 우리 인생에도 등대가 있으면 얼마나 좋을까. 삶이 너무 지치고 힘들어 길을 잃는다 해도 다시 안전하고 환한 길로 안내해 줄 테니. 북위 33도 6분 33초, 동경 126도 11분 3초. 우리나라 국토 최남단 마라도 등대공원에 올랐다. 끝에 서니 새로운 시작도 보인다. ◆버킷리스트 마라도를 가다 “짜장면 시키신 분!” 마라도에 간다고 하자 지인은 CF 카피를 따라 하며 짜장면 먹으러 가느냐고 되묻는다. 자기도 아직 가보지 못했지만 마라도 짜장면이 너무 맛있다는 얘기를 많이 들은 것 같다면서. 국토 최남단 마라도에서도 휴대전화가 잘 터진다는 내용을 담은 한 이동통신업체의 CF가 방영된 것은 1997년. 아직도 ‘마라도=짜장면’이란 공식이 성립되니 참 대단한 CF인 것만은 틀림없다. 하지만 짜장면 때문은 아니다. 짜장면 맛집은 가까운 곳에도 차고 넘쳐나니 말이다. 그보다 우리나라 국토의 가장 끝이라는 존재감이 더 크다. 늘 신비스러운 느낌으로 여행 버킷리스트 한자리를 차지하고 있었으니. 청정자연을 거닐며 머리도 식히고 새해를 설계하기 좋은 곳, 마라도로 달려간다. 두 곳에서 마라도로 들어가는 배를 탈 수 있다. 모슬포 운진항에서 출발하는 ‘가파도·마라도 정기 여객선’과 송악산 산이수동항에서 출발하는 ‘마라도 가는 여객선’이다. 이름이 헷갈려 예약한 곳이 아닌 엉뚱한 곳으로 가는 경우가 있으니 위치를 미리 꼭 확인하도록. 보통 가파도는 운진항을, 마라도는 송악산 산이수동항을 많이 이용한다. 첫 배는 오전 9시20분, 마지막 배는 오후 2시10분으로 마라도 가는 배는 하루에 7차례 운항한다. 마라도에서 나오는 배는 오전 10시부터 오후 4시10분까지 9차례 있다. 체류시간이 1시간30분∼2시간으로 정해져 있다. 하지만 실제 가보니 꼭 지켜지지는 않는 것 같다. 산이수동항에는 많은 여행자가 몰려 여객선 출항을 기다린다. 마침 날이 아주 맑고 투명해 송악산 둘레길의 깎아지른 기암괴석 절벽과 저 멀리 형제섬이 아주 예쁜 수채화를 선물한다. 항구를 출발한 여객선은 짙은 사파이어를 쏟아부은 듯한 쪽빛 바다에 시원한 물보라를 일으키며 힘차게 앞으로 나아간다. 곧이어 갑판에서 포근한 제주 바람을 즐기던 여행자들은 너 나 할 것 없이 감탄을 쏟아낸다. 송악산 둘레길의 절벽으로 가깝게 다가서자 신기한 주상절리가 아주 또렷하게 보여서다. 억겁의 세월 자연이 빚은 아름답고 거대한 조각 작품이라니. 송악산 둘레길을 걸을 때는 볼 수 없었던 환상적인 풍경에 입이 다물어지지 않는다. 절벽이 희미하게 멀어지자 이젠 마라도가 손에 잡힐 듯 다가온다. 그렇게 30분을 달리니 꿈에 그리던 마라도다. ◆짜장면 먹고 천천히 걸어서 마라도 한바퀴 살레덕 선착장에 쏟아져 나온 여행자들은 모두 한곳을 향해 달려간다. 마을 입구에 줄지어 선 짜장면집이다. 점심때라 혹시라도 자리가 없을까 봐 조급한가 보다. 다들 정말 짜장면 먹으러 온 식객들인 듯하다. 입구뿐 아니라 마을 안쪽에도 짜장면집이 많으니 서두를 필요 없다. 맛이 비슷하기에 어디 갈까 고민하는 것은 시간 낭비. 빈자리를 찾아 앉자 주문한 지 5분 만에 짜장면과 짬뽕이 나온다. 한 젓가락 떠 입안에 밀어 넣자 웬걸! 눈이 동그랗게 떠진다. 배가 고팠기 때문일까. 예상보다 맛있다. 톳 등 해산물이 들어가서 그런지 뭔가 독특한 맛이다. 해물짬뽕이 더 맛있다. 바다향 가득 담긴 뜨끈한 국물 쭉 들이켜니 오전 내내 시달리던 숙취가 순식간에 사라진다. 그래, 마라도에 오면 짜장면과 짬뽕을 안 먹을 수는 없겠다. 배를 든든하게 채우고 마라도 산책에 나선다. 아주 작은 섬이다. 해안선 길이 4.2㎞, 동서 길이 500m, 남북 길이 1.3㎞, 면적 0.3㎢에 불과해 천천히 걸어도 한 시간이면 충분하다. 선착장에서 마라분교 쪽으로 걷다 보면 할망당(애기업게당)이 나온다. 슬픈 전설이 깃들어 있다. 사람이 살지 않던 마라도는 매년 6월 초 망종부터 보름 동안만 들어갈 수 있었단다. 200년 전 제주 서귀포시 대정읍 상모리에 거주하던 이씨 부부는 숲에서 울던 버려진 여자아이를 데려와 수양딸로 삼았다. 그런데 나중에 친자식이 태어나자 그녀를 애기업게(보모)로 부렸다. 이씨 부부는 망종 때 해녀 몇 명과 씨를 뿌리고 조업하러 마라도에 들어갔다 거센 풍랑으로 갇혔다. 나이 많은 해녀 꿈에 애기업게를 버리고 가지 않으면 모두 물에 빠져 죽을 것이란 계시를 받았고 이씨 부부는 애기업게에게 심부름을 시킨 사이 마라도를 탈출했다. 이에 애기업개는 굶어 죽었는데 그녀의 저주 때문인지 그날 이후 바다에 빠져 죽는 사고가 비일비재했다. 이에 이씨 부부가 그녀의 영혼을 기려 당을 세워 매달 제를 지내자 사고가 드물어졌단다. 해안 산책로를 따라 펼쳐지는 바다 풍경은 빼어나게 아름답다. 마라도는 화산 폭발로 생긴 섬으로 추정되지만 분화구는 없고 파도 침식으로 생긴 동굴이 많이 발견된다. ◆마라도 등대 언덕 오르니 한라산이 한눈에 작은 섬이지만 학교, 교회, 절, 보건소, 파출소 등 있을 건 다 있다. 최남단 학교인 가파초등학교 마라분교는 아쉽지만 재잘거리는 아이들 소리가 사라진 지 오래다. 학생이 없어서 2017년부터 휴교 상태. 주인 잃은 시소와 철봉만 덩그러니 남은 풍경은 좀 쓸쓸하다. 고운 잔디 깔린 운동장에 다시 아이들이 뛰어노는 반가운 풍경을 상상해 본다. 팔각정과 해수관음상이 우뚝 선 기원정사와 신작로 선착장을 지나면 선인장 군락지가 푸른 바다와 어우러지는 이국적인 풍경을 만나고 드디어 ‘대한민국최남단’이라 적힌 표지석이 국토의 끝을 알린다. 여행자들이 인증샷을 찍느라 줄이 아주 길다. 국토의 끝에 도달해 버킷리스트 한 조각을 완성하니 기분이 묘하고 뿌듯하다. 맞은편 해안에는 기묘한 형상으로 솟은 장군바위가 보인다. 마라도 사람들은 섬을 지키는 수호신으로 여겨 이곳에서 해신제를 지낸다. 자세히 보니 바다를 향해 포효하는 사자도 닮았다. 국토 끝에 이런 독특한 형상의 바위가 있어 신비스러운 느낌을 더한다. 영험한 기운 잔뜩 얻으니 끝에서 다시 시작하는 한 해는 운수대통 할 것 같다. 바위 주변에 어선 10여척이 조업 중이고 갯바위는 이미 많은 강태공이 차지했다. 벵에돔, 감성돔이 잘 낚여 손맛을 즐기려는 전국의 낚시꾼이 몰려든다. 표지석을 지나면 마라도 여행은 절정으로 치닫는다. 억새가 일렁이는 야트막한 언덕 위에 예쁜 성당과 하얀 등대가 어우러지는 낭만적인 풍경에 너도나도 셔터 누르기 바쁘다. 제주를 상징하는 해산물인 전복, 소라 등의 모양으로 디자인한 성당은 동화 속에나 나올 듯하다. 세상에서 가장 예쁜 성당이니 인증샷 남기고 마라도 등대공원에 오른다. 1915년 무인 등대로 불을 밝힌 마라도 등대는 팔각형 모양으로 16m 높이로 지어졌다. 동중국해와 제주도 남부 해역을 오가는 선박들이 우리나라 육지를 처음으로 인지하는 ‘육지초인표지’ 역할을 하는 등대로 약 48㎞ 거리에서도 확인 가능한 ‘희망봉’이다. 전 세계 유명 등대 미니어처로 꾸민 등대공원에 서면 저 멀리 한라산과 산방산이 어우러지는 제주의 아름다운 풍경이 파노라마로 펼쳐져 마라도 여행을 완성한다.

보르도 서리피해 2013·2017 ‘최악의 빈티지’ 오명/생테스테프·포이악·생줄리앙 등 지롱드 강 주변은 피해 전혀 없어/포이악 명가 샤토 랭쉬 바쥬 오너 쟝 샤를 카즈 방한 인터뷰 여기 눈길을 끄는 사진 한 장이 있습니다. 한밤중 포도밭에 쌓아놓은 건초더미가 불에 활활 타오르면서 연기가 사방으로 퍼져갑니다. 한 와이너리가 인스타그램에 올린 사진은 보르도의 2022년 4월 초의 풍경입니다. 왜 포도밭에 불을 피울까요. ◆서리와 싸우는 보르도 포도밭 와이너리는 불행히도 4월 3일과 4일 밤에 기온이 섭씨 영하 5도로 떨어지자 ‘서리 전사(frost fighters)’들이 촛불과 불을 피웠다고 설명합니다. 3∼4월은 포도가 싹을 틔우는 아주 중요한 시기. 이때 서리가 내려서 얼어버리면 그해 포도 농사는 그냥 끝나버리고 맙니다. 따라서 와이너리들은 서리가 예상되면 포도밭의 온도를 올려 서리를 막기 위해 온갖 조치를 합니다. 난로를 많이 사용하는데 연기가 많이 나는 난로를 피워 따뜻한 온기를 담요처럼 포도밭에 덮어줍니다. 따뜻한 공기가 순환되도록 선풍기도 돌립니다. 서리는 땅에서 올라오기에 위아래 공기를 섞는 것이죠. 안타깝지만 확실한 서리피해가 예상되면 ‘극약 처방’도 씁니다. 스프링클러로 포도밭에 물을 흠뻑 뿌리면 온도가 떨어질때 급속 냉동이 됩니다. 이렇게 살짝 얼려 놓으면 날이 풀리면서 다시 포도나무 싹은 살아납니다. 포도나무 안의 생장에너지 열기 덕분이죠. 하지만 완벽하게 얼리지 않으면 서리가 더 스며들어 포도 싹은 다 죽어버리기 때문에 그야말로 극약처방입니다. ◆물의 도시 보르도 포도는 생장기간중 섭씨 16~21도의 온난한 기후대를 가장 좋아합니다. 일조량은 1300~1500 시간이 적당합니다. 보통 식물은 물이 많으면 좋지만 포도는 물이 많으면 힘들어 합니다. 연간 500~900㎖가 있으면 됩니다. 하지만 보르도는 연간 강우량이 900㎖를 훌쩍 넘기고 서리 피해도 많은 곳이라 사실 포도재배에 그리 좋은 곳은 아니랍니다. 보르도는 이름에서도 물이 많은 지역이라는 점이 드러납니다. 보르도(Bordeaux)는 ‘물의 경계’라는 뜻(Bord=border, eaux=water)이랍니다. 프랑스의 서쪽 끝으로 대서양과 접해있죠. 또 보르도 산지중 앙뜨 두 메르(Entre-Deaux-Mers)도 ‘두 개의 바다 사이’라는 뜻으로 가론(Garonne)강과 도드로뉴(Dordogne)강 사이에 끼어있는 엄청 넓은 와인 산지입니다. 메독(Medoc) 역시 물의 한 가운데라는 뜻인 ‘매디오 아쿠아(Medio Aquae)’ 라는 단어에서 유래됐습니다. 이처럼 보르도는 습하고 서늘한 느낌의 해양성 기후를 띱니다. 축축한 물의 영향을 많이 받는 곳이라 포도나무 줄기가 무조건 위로 자라도록 자리를 잡아주는 ‘VSP(Vertical Shoot Positioning) 트레이닝’ 방식으로 재배합니다. 공기를 잘 순환시켜 곰팡이를 피하기 위해서죠. ◆여러 품종을 섞는 이유 보르도는 비가 많이 오고 서리 피해도 발생하기때문에 한 품종에 올인할 수 없습니다. 보르도 와인들이 다양한 품종을 섞어 만드는 이유랍니다. 포도는 메를로-말벡-카베르네 프랑-카베르네 소비뇽-쁘띠 베르도-까르미네르 순으로 익습니다. 메를로는 껍질이 얇아 가장 빨리 익는 대표적인 조생종이라 기후가 좋지 않은 보르도에서 가장 많이 재배됩니다. 반면 쁘띠 베르도는 껍질이 두꺼워 날씨가 아주 좋아야 익는답니다. 까르미네르는 거의 익지 않아 보르도에서 퇴출됐고 지금은 따뜻한 칠레에서 무럭무럭 잘 자랍니다. 카베르네 소비뇽도 늦게 익는 대표적인 만생종이라 자갈이 많은 토양을 좋아합니다. 자갈은 낮에 열기를 품었다 밤에 포도나무에 따뜻한 온기를 불어 넣기에 카베르네 소비뇽이 잘 자랍니다. 지롱드강 좌안의 유명 산지들은 자갈이 많은 토양이라 메를로 보다 카베르네 소비뇽을 더 많이 재배합니다. 보르도 와인은 매년 카베르네 소비뇽과 메를로 블렌딩 비율이 달라지는데 기후, 토양, 품종에 따라 포도 완숙도가 차이 나기 때문입니다. 따뜻한 해는 카베르네 소비뇽이 잘 익기에 카베르네 소비용 비율을 높이고 반대로 서늘한 해에 카베르네 소비뇽 완숙도가 떨어지면 메를로 비율을 높입니다. 이 때문에 같은 와인이라도 빈티지에 따라 블렌딩 비율이 달라 미묘한 차이가 나게 됩니다. ◆빈티지를 따져야하는 복잡한 보르도 와인 보르도 와인의 빈티지를 따지는 것은 기후, 토양, 품종에 따라 매년 작황과 품질이 들쭉날쭉하기 때문입니다. 특히 꽃이 열매를 맺는 5∼6월이 매우 중요한데 보르도에는 이 시기에 비가 오는 경우가 있습니다. 이러면 꽃이 제대로 수정을 못해 열매를 맺지 못합니다. 프랑스에서 이를 ‘쿨뤼르(coulure)’라고 합니다. 또 작고 씨 없는 열매가 발생(밀르랑다주·millerandage)하거나 포도의 크기와 익는 속도가 다 달려져 수확시기를 잡기 매우 어려워집니다. 특히 양조할때 덜 익은 포도가 들어가 와인의 품질에 큰 영향을 줍니다. 보통 2009년, 2010년, 2015년을 최고의 빈티지로 꼽습니다. 반면 2011년과 2012년은 망한 빈티지란 뜻의 ‘망빈’으로, 2013년과 2017년은 이보다 심한 ‘최악의 빈티지’로 불립니다. 특히 2017년에는 봄부터 서리가 습격하고 강수량도 많이 수확량이 전년보다 46%나 감소했을 정도로 큰 피해를 봤습니다. 그렇다면 2017년 보르도 빈티지는 아예 외면해야할까요. 2023년 새해를 맞아 한국을 찾은 보르도 와인명가 샤토 랭쉬 바쥬(Chateau Lynch Bages)의 오너 장 샤를 카즈(Jean Charles Cazes)와 함께 수입사 에노테카 코리아가 주최한 테이스팅 행사에서 보르도 2017년 빈티지의 오해와 진실을 알아봅니다. 샤토 랭슈 바쥐는 에노테카 코리아 등에서 수입합니다. 린쉬 바쥬는 보르도 뽀이악의 그랑크뤼 클라세 5등급 샤토입니다. 포이악의 다른 5등급 샤토 오 바따이(Chateau Haut Batailley), 로스탈 까즈(L'Ostal Cazes)등 와이너리 8개를 소유하고 있습니다. ◆‘망빈’의 오해와 진실 장 샤를은 인터뷰에서 아주 중요한 얘기를 꺼냅니다. 보르도 2017은 최악의 빈티지로 인식되고 있지만 사실은 지역별로 아주 편차가 커 서리 피해를 전혀 입지 않은 곳도 많다고 설명합니다. “보르도 2017년은 작황이 나빠 부정적 이미지 많아요. 보르도 전체가 최악의 빈티지인 것처럼 알려져 있죠. 실제 보르도 새 빈티지를 선보여 유통업체들이 선 구매하는 시스템인 엉 프리뫼르(En Primeu)에서 80%를 날렸을 정도로 피해가 컸답니다. 특히 우안의 생테밀리옹이 40% 정도 피해를 봤습니다. 그런데 생테스테프, 뽀이악, 생줄리엥은 서리 피해가 전혀 없었답니다. 오히려 2004년 빈티지 이후로 생산량은 최대를 기록했을 정도로 작황이 아주 좋았어요. 다만 2017 빈티지는 풀 바디는 아니고 미디움 바디정도 되는 와인이 생산된 해로 평가됩니다.” 망빈, 또는 최악의 빈티지라고 해서 보르도 전체가 해당되는 것은 절대 아니라는 설명입니다. 지역별로 큰 차이가 있는 만큼 ‘망빈’이라는 이유라 보르도 전체 와인의 품질에 일괄적으로 대입한다면 큰 오류가 따를 수밖에 없습니다. 그렇다면 지역별로 왜 이렇게 큰 편차가 생길까요. 생떼스테프, 포이악, 생줄리앙은 면적이 크지 않고 지롱드 강과 거의 붙어있어서 피해가 전혀 없었다고 쟝 샤를은 설명합니다. “강의 미세기후가 큰 역할을 합니다. 보통 4∼5월초에 서리 피해가 생기는데 아무리 춥거나 아무리 더워도 강 주변은 섭씨 12~15도 이하로 떨어지지 않아 서리 피해가 없는 가장 이상적인 곳이랍니다. 마고(Margaux)도 마찬가지에요. 마고는 포이악보다 면적이 3배가 큰 와인 산지여서 내륙쪽 일부 지역은 서리 피해를 봤지만 강쪽으로 붙은 포도밭은 피해가 없었답니다.” 진화된 양조기술도 빈티지를 극복하는데 큰 역할을 합니다. 요즘 보르도는 모든 최첨단 양조 기술 총동원해 빈티지가 나쁜 해에도 ‘꽤 마실만한’ 와인을 만들어 내고 있답니다. 최악인 2013년도 잘 살려냈을 정도죠. 역삼투압 방식으로 포도의 수분을 빼내 맛을 농축시키거나 포도가 아주 나쁠때는 아예 얼려서 수분을 짜내 포도를 응축시킵니다. 또 발효 끝난 뒤에도 껍질을 그대로 담가 둬 탄닌을 더 뽑아내기도 합니다. 발효를 거쳐 알코올이 높아지면 탄닌이 더 잘 추출되기때문이에요. 앙 프리머 테이스팅때 와인을 맛나게 만들기 위해 ‘미량산소주입(Micro Oxigenation)’으로 빨리 숙성시켜 탄닌을 훨씬 부드럽게 만들기도 합니다. 이제 ‘망빈’을 발견한다면 무턱대고 무시하지 말고 지역이 어디인지지 잘 따져봐야 겠습니다. 잘하면 억울하게 망빈의 범주에 묶이는 바람에 착한 가격에 살 수 있는 ‘행운’도 누릴 수 있을 것 같네요. 실제 기자는 얼마전 와인샵에서 망빈으로 꼽히는 2013빈티지중 포이악 그랑크뤼 클라세인 샤토 오 바주 리베랄(Chateau Haut Bages Liberal)를 5만원대에 구입했는데 10년동안 아주 맛있게 익어서 저녁식탁을 풍성하게 만들었답니다. ◆자갈·진흙 비율따라 스타일도 달라져 좌안의 메독은 모두 8개 세부지역으로 이뤄졌습니다. 우선 지역 AOC인 메독(Medoc), 오메독(Haut Medoc)로 크게 나뉩니다. 또 오메독 지역의 세부 산지인 마을(꼬뮌) AOC는 북쪽부터 생테스테프(Saint Estephe), 포이악(Pauillac), 생쥘리앵(Saint Julien), 리스트락 메독(Listrac Medoc), 물리스엉 메독(Moulis en Medoc), 마고(Margaux)로 이어집니다. 가론강이 끌고 온 자갈은 넓은 지롱드강과 만나면서 퇴적돼 마고에 자갈이 가장 많고 지롱드강 하구인 북쪽으로 갈수록 자갈이 적어 생테스테프가 가장 자갈이 적은 토양입니다. 산지에 따라 스타일이 조금씩 다르답니다. 자갈 비율이 가장 적고 진흙이 많은 생테스테프는 카베르네 쇼비뇽이 충분히 잘 익지 못해서 거친 탄닌감을 보여줍니다. 몇십년 숙성시켜야 제맛이 나는 이유죠. 이 때문에 요즘 생테스테프는 메를로 비중이 높아지는 추세랍니다. 포이악은 보르도에서 자갈과 진흙의 비율이 가장 완벽할 정도로 적절하게 섞여 있습니다. 따뜻함도 유지하고 물도 잘 빠지며 진흙도 받쳐줘서 가장 파워풀한 최고의 와인들이 생산됩니다. 1955년 선정된 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 샤토 무통 로칠드, 샤토 라투르, 샤토 라피트 로칠드는 바로 포이악에 있답니다. 생줄리앙은 조금 더 자갈의 비율이 높고 진흙 양은 줄어듭니다. 초콜릿향이 나고 부드러워 보르도 와인들중에서 가장 뉴월드 와인스럽다는 평가를 받습니다. 마고는 자갈이 가장 많고 가장 여성스러운 스타일입니다. 자갈이 많으면 보통 카베르네 소비뇽이 잘 익어 파워풀한 스타일이 나옵니다. 그런데 마고는 자갈만 많고 진흙층이 너무 적어요. 밭에 돌만 깔려있다고 생각하면 됩니다. 포도나무가 뿌리내리려면 심토층의 흙이 받쳐줘야 하는데 그게 적어 비교적 가볍고 섬세한 스타일이 탄생합니다. 리스트락 메독과 물리스 엉 메독은 오메독에 있지만 조금 다른 급으로 취급됩니다. 실제 그랑크뤼 클라세에 리스트락이나 물리스 와인은 없습니다. 강가가 아니라 약간 내륙쪽에 있어 자갈이 많지많고 피레네 산맥부터 굴러온 자갈이 좀 있을 정도입니다. 이 때문에 메를로 베이스의 좀 더 부드러운 스타일의 와인이 나옵니다. 시인 보들레르가 사랑한 샤토 샤스 스플린(Chateau Chasse Spleen)이 물리스 엉 메독의 대표 와인입니다. ◆포이악의 와인명가 랭쉬 바쥬 샤토 랭쉬 바쥬와 샤토 오바따이는 모두 포이악에 있습니다. 장 샤를과 함께 랭쉬 바쥬 2014와 2015를 비교 테이스팅합니다. 불과 1년 차이나고 블렌딩 비율도 거의 비슷한데 맛은 아주 큰 차이가 느껴집니다. 카베르네 소비뇽이 2015는 70%, 2014는 69%이고 메를로는 2015가 24%, 2014가 26%입니다. 여기에 카베르네 프랑과 쁘띠 베르도가 소량 들어갔습니다. 2015는 블랙커런트, 라즈베리잼과 허브, 민트향이 지배적이고 2014는 여기에 진한 블랙베리, 초콜릿, 삼나무, 바닐향이 더해졌습니다. 2014년이 훨씬 풀바디 와인이네요. 함께 시음한 한희수 소믈리에(롯데백화점)는 “2015는 여성스럽고 우아하고 섬세하네요. 좀 닫혀있는 느낌이지만 여리여리하게 잘 뽑아낸 것 같습니다. 2014는 사워체리, 애니멀 노트, 젖은 낙엽 느낌이 많이 납니다. 지금 마시기 좋지만 조금 시간이 더 필요한 친구입니다. 두 빈티지는 단순하게 여성과 남성처럼 극적인 차이를 보여주네요. 가볍게 먹는 점심때는 2015빈티지가, 저녁에는 2014빈티지가 어울릴 것같습니다.” 에코 드 랭쉬 바쥬(Echo de Lynch Bages) 2018은 세컨 와인입니다. 랭쉬 바쥬가 잘 투영됐기에 그리스신화에 등장하는 ‘메아리의 신’ 에코를 와인 이름으로 정했다는 군요. 카베르네 소비뇽 62%, 메를로 35%, 카베르네 프랑 2%로 블랙베리, 블랙커런트와 민트의 허브향, 초콜릿, 흙냄새 같은 얼씨함이 어우러집니다. 아직 잠이 덜 깬 와인을 흔들어 깨운 느낌으로 마시기는 좋지만 완벽한 퍼포먼스는 보여주지 않아 좀 더 기다림이 필요합니다. 샤토 오 바따이 2019는 카베르네 소비뇽 76%, 메를로 24%입니다. 같은 포이악 와인이지만 샤토 랭쉬 바쥬와는 스타일이 다릅니다. 포도밭이 포이악에서도 가장 남쪽으로 생줄리앙과 접경지역에 있으며 우아함이 조금 더 도드라집니다. 블랙체리, 블랙베리 등 신선한 검은 과일 아로마와 밸런스 좋은 바닐라 노트가 느껴집니다. 2019년은 카베르네 소비뇽이 아주 잘 익은 뛰어난 빈티지라고 장 샤를은 설명합니다. 덕분에 탄닌, 산도, 밸런스가 뛰어나고 단단한 바디감을 지닌 와인이 탄생했습니다. 샤토 오 바따이 베르소(Verso) 2019는 세컨 와인으로 카베르네 소비뇽 65%, 메를로 35%입니다. 진흙에서 얻어지는 우아함과 자갈에서 얻어지는 강건함을 두루 갖췄고 레드체리 등 붉은 과일향과 부드러운 탄닌 덕분에 영한 빈티지임에도 마시기 편합니다. 병 뒷면에 샤토 오 바따이의 레이블을 붙여 오 바따이의 정체성을 잇고 있음을 강조합니다. 샤토 오름 드 페즈 2011은 자갈이 가장 적은 생테스테프인 만큼 카베르네 소비뇽 50%, 메를로 40%로 메를로의 비중이 높습니다. 10년이 넘게 숙성되면서 탄닌은 실크처럼 부드러워졌고 우아한 느낌도 풍성합니다. 잔을 흔들면 매력적인 허브향이 발산되고 농밀한 건포도와 밀크 초콜릿향도 어우러집니다. 샤토 랭쉬 바주 역사는 18세기로 거슬러 올라갑니다. 아일랜드에서 이주한 상인 존 랭슈(John Lynch)가 아들과 함께 설립한 이 와이너리는 1939년 이름이 같은 쟝 샤를의 증조부 장 샤를 카즈가 인수하면서 카즈 가문이 소유하게 됩니다. 1940년 레 오름 드 페드(Les Ormes de Pez)를 인수했고 40년동안 포이악 시장을 지낸 2대 앙드레 카즈(Andres Cazes)가 1966년 경영을 물려받습니다. 이어 1973년 3대 장 미셸 카즈(Jean Michel Cazes)가 경영을 맡고 2001년 브라질에서 금융과 경제학을 공부한 4대 장 샤를이 합류하면서 비약적인 발전을 거듭합니다. 2017년 샤토 오 바따이(Chateau Haut Batailley)를 인수했고 2020년 4년에 걸친 셀러 리노베이션도 완성합니다. 장 미셸 까즈는 폐허가 된 마을을 되살려 지역의 관광명소로 만든 것으로도 유명합니다.

와인 값 비싼 이유 종가세 주세법이 주요인/고가 와인일수록 세금 눈덩이로 불어나/종량세 채택 일본 고가 와인 훨씬 저렴/국내 와인시장 급성장... 소비자 ‘호갱’ 안되려 비비노 등 와인앱 검색 필수/콜키지 프리·저렴한 레스토랑 인기/파르나스 호텔 제주 설연휴 21∼23일 와인마켓 4개 수입사 와인 12종 할인 판매·콜키지 프리로 호텔서 즐겨 콜키지 프리(corkage free). 레스토랑이나 와인 바에 와인을 가져가서 마시면 보통 코르크 차지(Cork Charge)를 받습니다. 1병당 1만원 또는 글라스 1개당 5000원 이런 식이죠. 대신 업장은 글라스, 아이스버킷, 와인 오픈 서비스 등을 제공합니다. 이런 코르크 차지를 받지 않는 것을 콜키지 프리라고 합니다. 왜 번거롭게 와인을 레스토랑에 들고 가서 마시는 문화가 생겼을까요. ◆와인 값 상승 부추기는 주세법 프랑스, 이탈리아 등 와인 생산국가는 굳이 와인을 가져 가 마시는 경우는 많지 않습니다. 레스토랑 와인리스트에 저렴하게 마실 수 있는 와인이 넘쳐 나기 때문이죠. 하지만 우리나라는 레스토랑이 와인바에서 보통 공급가의 두세배를 받으니 와인을 주문해 먹기는 매우 부담스럽습니다. 코르크 차지를 내더라도 샵에서 할인 행사할때 구매한 와인을 가져가서 마시는게 훨씬 이득입니다. 코르크 차지는 천차만별입니다. 고급 레스토랑이나 고급 와인바에선 3만원 이상, 호텔 레스토랑에선 5만원 이상 받거나 아예 와인 반입이 안 되는 곳도 많습니다. 와인 값이 비싼 가장 큰 이유는 세금 제도때문입니다. 우리나라는 와인 수입가격에 몇%를 부과하는 종가세입니다. 따라서 비싼 와인일수록 세금은 눈덩이처럼 불어납니다. 1만원짜리 와인보다 100만원짜리 와인은 세금이 100배 비싸집니다. 반면 일본은 종량세입니다. 용량이 같으면 1만원짜리 와인과 100만짜리 와인은 세금이 동일합니다. 덕분에 우리나라 샵에서는 10만원이 훌쩍 넘는 프랑스 부르고뉴 빌라쥐급 와인들도 일본에선 비교적 착한 가격에 마실수 있습니다. 도쿄나 오사카로 와인여행을 떠나는 이들이 많은 이유입니다. 우리나라에서 보통 수입 와인은 수입가격에 운임·보험료를 더한 가격(CIF)이 과세표준입니다. 이 CIF와 관세 15%를 합친 가격에 주세 30%가 붙고 주세에 교육세 10%가 더해지고 또 부가가치세 10%가 얹어져요. 이렇게 붙는 세금이 모두 53% 정도입니다. 여기서 끝이 아니고 식품검사료, 보세창고료, 이송 운임 등 고정비가 더해지는데 평균 22% 정도입니다. 결국 와인 한 병에 결국 원가의 75%에 달하는 세금과 비용이 추가됩니다. 물론 자유무역협정(FTA)을 체결한 프랑스·이탈리아 등 유럽연합(EU), 호주, 칠레 등에서 수입되는 와인은 관세가 제외됩니다. 그러나 관세를 빼도 63%가량이 세금과 비용이죠. 여기에 수입사 마진과 도매상 마진이 더해지고 마지막에 레스토랑에서 가격이 왕창 뛰어 버립니다. 물론 요즘은 와인 가격을 착하게 내놓는 곳도 많이 생겼지만 여전히 지갑을 열기 부담스러울 정도로 레스토랑 와인 가격이 비쌉니다. 하지만 레스토랑이나 와인바도 할 말이 많습니다. 와인 가격이 높은 가장 큰 이유는 상상을 초월하는 임대료때문입니다. 여기에 높은 인건비까지 더해지니 공급가의 두세배를 받지 않고서는 월세를 내기도 힘든 것이 우리나라 레스토랑과 와인바의 현실입니다. ◆콜키지 프리 레스토랑 찾아 삼만리 와인검색 서비스인 비비노(vivino)와 와인서처닷컴 등을 통해 와인 가격이 소비자들에게 고스란히 노출되고 있는 것도 콜키지 프리 문화 확산의 이유입니다. 특히 비비노 평균 와인가격은 전 세계 사용자들이 직접 구매한 와인 가격 정보여서 신뢰도가 높습니다. 요즘 소비자들은 샵에서도 비비노 앱을 켜고 가격이 너무 차이 난다면 구매하지 않을 정도로 가격에 예민합니다. 따라서 샵 가격과 레스토랑 가격이 터무니없이 차이 난다면 와인을 주문하기 쉽지 않습니다. 이러다 보니 자연스럽게 콜키지 프리 문화가 확산되는 모양새입니다. 포털, 인스타그램, 페이스북 등 소셜미디어에 ‘콜키지 프리’를 검색하면 쉽게 정보를 찾을 수 있습니다. 콜키지 프리 업장만 찾아주는 앱도 있습니다. 업장 입장에서는 손님이 없어 ‘파리’를 날리는 것보다 훨씬 낫습니다. 따라서 콜키지 프리나 저렴하게 콜키지를 받아 손님의 방문을 유도합니다. 손님은 자기가 좋아하는 와인을 가져가 맛있는 음식과 함께 저렴하게 마실수 있으니 이왕이면 음식을 잘하는 콜키지 프리 레스토랑을 찾게 됩니다. 최근 우리나라는 코로나19가 확산되기 시작한 2020년 이전보다 수입 와인 규모가 두배 이상 급증할 정도로 와인 소비가 폭발적으로 늘고 있습니다. 특히 20∼30대 젊은층의 와인 소비가 늘고 있습니다. 여기에 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 홈술 문화가 널리 퍼져, 와인 구매 경험이 쌓이면서 와인 가격에 더 민감해 진 상황입니다. 물론 너도나도 콜키지 프리를 찾으니 울며 겨자 먹기로 따라가는 레스토랑도 많이 있습니다. 개인적인 견해로는 이제 레스토랑에서 와인값을 낮추고 그만큼 셰프의 솜씨에 부가가치를 더 매겨 음식값을 올리는 것이 바람직하다고 봅니다. 요즘 20∼30대 층을 겨냥해 합리적인 가격으로 와인을 판매하는 샵들도 많이 늘고 있습니다. 부산에서 시작해 전국으로 체인을 늘리고 있는 와인샵 ‘포도(PODO)’가 대표적으로 중저가 위주의 와인들로 20∼30대에 큰 인기를 끌고 있는 있습니다. ◆설연휴 제주 가면 콜키지 프리에 반값 구매 파르나스호텔의 럭셔리 리조트 파르나스 호텔 제주에선 설연휴 기간인 21∼23일 ‘파르나스 와인 마켓’이 열립니다. 오후 2시∼8시 폰드메르 라운지에서 진행되며 동원와인플러스, 에노테카 코리아, 씨에스알와인, 레뱅드매일 등 4개 수입사 와인 12종을 40∼50% 할인 판매합니다. 패러다임 나파밸리 메를로(Paradigm Napa Valley Merlot)는 메를로 90%에 카베르네 소비뇽을 10% 섞었습니다. 블랙체리, 카시스 등 검은 과일향으로 시작해 잔을 흔들면 흑연, 초콜릿, 담배향이 피어납니다. 프렌치오크(뉴오크 55%)에서 20개월 숙성한 풀바디 와인입니다. 로랑 페리에 브륏(Laurent Perrier Brut)는 국내 소비자들에게 인지도가 아주 높은 샴페인입니다. 이번 행사에는 그랑 시에클(Grand Siecle)이 선보입니다. ‘한 해는 구조감을, 한 해는 섬세함을, 한 해는 밸런스를 부여한다’는 양조 철학에 따라 2006∼2008년 3개 빈티지 포도를 사용했습니다. 특히 그랑크뤼 밭에서만 생산된 최고의 포도만 엄선해 샤르도네 60%, 피노누아 40%로 블렌딩합니다. 빈티지 샴페인이 아니지만 병숙성을 무려 12년이나 진행합니다. 샴페인의 대명사 돔 페리뇽 P2와 같은 숙성기간입니다. 리터당 잔당은 7g(브륏은 12g 이내) 갓 구운 빵냄새로 시작해 시간이 지날수록 그을린 아몬드, 헤이즐넛에 이어 은은한 꿀 향기도 따라 옵니다. 신선한 과일향과 산도, 섬세한 미네랄이 돋보이며 입안을 꽉 채우는 복합미와 구조감이 뛰어납니다. 로랑 페리에는 1812년에 설립돼 210년이 넘는 역사를 자랑합니다. 1949년 프랑스 전쟁 영웅 베르나르 드 노낭쿠르(Bernard de Nonancourt)가 로랑 페리에를 이끌면서 품질을 대폭 끌어 올립니다. 드골 전 프랑스 대통령이 로랑 페리에를 시음한 뒤 ‘찬란한 시대’라는 뜻인 그랑 시에클(Grand Siecle)로 부르면서 지금의 와인 이름을 얻었다는 일화가 전해집니다. 보틀 디자인이 아주 독특합니다. 샴페인을 보관하기 위해 17세기에 직접 입으로 불어 만들었던 병 모양에서 영감을 받았습니다. 샴페인 폴 루이 마르땅 밀레짐(Paul Louis Martin Millesime) 2012는 샤르도네 60%, 피노누아 40%로 복숭아, 자몽 등 핵과일 계열의 풍미로 시작해 숙성된 효모향과 브리오슈에 꿀향이 더해집니다. 8년 병숙성을 거쳤고 리터당 잔당은 8g입니다. 2008년과 2012년은 21세기 상파뉴 최고의 빈티지로 꼽힙니다. 폴 루이 마르땅은 1864년 상파뉴 그랑크뤼 마을 부지(Bouzy)에 설립돼 4대째를 잇고 있습니다. 직접 소유한 포도밭의 포도로만 생산하는 RM(Recoltant Manipulant) 샴페인 하우스로 한해 생산량은 6만병에 불과합니다. 설립자이자 셀라마스터인 루이 마르땅(Louis Martin)은 부지의 지역 협동조합을 창립해 초대 회장을 역임했으며 아들 폴(Paul)이 품질을 혁신적으로 끌어올렸습니다. 1983년부터 와인메이킹에 참여한 크리스토프 라페노(Christophe Rapeneau)는 ‘와인의 오스카상’으로 불리는 인터내셔날 와인 챌린지(International Wine Challenge·IWC)에서 2017년 ‘올해의 스파클링 와인메이커’에 선정됐고 샹파뉴 양조자 연합(Association Viticole Champenoise·AVC)의 부회장을 역임한 인물입니다. 세 와인은 동원와인플러스에서 수입합니다. 에노테카 코리아는 미국 나파밸리 와인 PWS 스캐터드 픽스 카베르네 소비뇽, 다나 에스테이트 바소 카베르네 소비뇽, 이탈리아 와인 명가 가야의 카마르칸다 프로미스를 선보입니다. 레뱅드매일은 샴페인 고세 그랑 로제 브륏, 부르고뉴 와인 앙또냉 귀용 알록스 꼬르동 레 푸르니에, 아비뇨네지 비노 노빌레 디 몬테풀치아노를, 씨에스알와인은 이탈리아 피오 체사레 바롤로, 미국 와인 텍스트북 배럴 티프 카베르네 소비뇽, 텍스트북 나파 카베르네 소비뇽을 소개합니다. 대부분 인지도가 높은 인기 와인들이네요. 투숙객들은 체크인 때 증정되는 투숙객 전용 시음권을 통해 와인을 현장에서 직접 시음할 수 있습니다. ‘파르나스 와인 마켓’에서 구매한 와인은 폰드메르 라운지 & 바와 올데이 다이닝 레스토랑 콘페티에서 콜키지 프리로 즐길 수 있습니다. 제주의 대표적인 일몰 명소인 색달해변을 코앞에서 조망하는 폰드메르 바에선 부라타 치즈 코코넛 새우 샐러드, 옥돔 뫼니에르, 샤퀴테리 등 와인과 최고의 마리아주를 선사는 메뉴도 제공됩니다. 와인 구매 고객들을 대상으로 파르나스 호텔 제주의 고품격 다이닝을 즐길 수 있는 럭키 드로우 이벤트도 진행됩니다. 콘페티 조식, 런치, 디너 뷔페 식사권, 폰드메르 라운지의 애프터눈티 세트 및 커피 교환권 등 파르나스 호텔 제주의 프리미엄 미식을 직접 즐길 수 있는 푸짐한 경품도 마련됩니다.

김시우(28·CJ대한통운)는 21살이던 2016년 8월 윈덤 챔피언십에서 미국프로골프(PGA) 투어 데뷔 첫승을 거뒀고 2017년 5월에 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십까지 제패하면서 한국 남자골프의 간판스타로 우뚝 섰다. 하지만 3승은 쉽게 오지 않았다. 고질적인 등 부상에 시달리며 성적이 곤두박질 쳤기 때문이다. 준우승 한번, 3위 두 번에 그쳤고 두어차례 우승 기회를 허무하게 날리면서 자신감도 바닥까지 떨어졌다. 그런 김시우가 극적으로 부활한 대회가 매년 미국 캘리포니아주 라킨타의 웨스트 스타디움 코스에서 열린 아메리칸 익스프레스다. 그는 이 대회에서 3년 8개월만에 3승을 거두면서 깊은 수렁에서 벗어났다. 당시 김시우는 2017년 플레이어스 챔피언십 우승으로 손에 넣었던 3년짜리 마스터스 출전권이 만료된 상황이었는데 이 대회 우승으로 마스터스와 PGA 챔피언십 등 메이저 대회 출전권을 다시 따내며 다시 질주를 시작했다. 지난주 소니오픈에서 4승을 쌓은 김시우가 이처럼 좋은 기억이 있는 아메리칸 익스프레스(총상금 800만달러)에 출전해 2주 연속 우승에 도전한다. 19일(현지시간) 개막하는 대회는 PGA 웨스트 스타디움 코스(파72·7187야드), 라킨타CC(파72·760야드), PGA 웨스트 니클라우스 토너먼트 코스(파72·7147야드)에서 1∼3라운드가 열리고, PGA 웨스트 스타디움 코스에서 최종 승자를 가린다. 김시우는 17살 때도 웨스트 스타디움 코스에서 열린 PGA투어 퀄리파잉스쿨에서 최연소 합격의 영광을 누렸을 정도로 코스와 궁합이 잘 맞는데다 지난주 우승으로 상승세를 탄 만큼 2년만에 패권을 탈환할지 주목된다. 김시우는 지난해에 이 대회에서 공동 11위에 올랐다. 김시우는 소니오픈 우승 뒤 인터뷰에서 “아메리칸 익스프레스는 2021년에 우승한 대회인데, 팬 여러분께서 계속 응원해주시면 열심히 치러보겠다”며 2주 연속 우승을 향한 강한 의지를 드러냈다. 김시우가 우승할 경우 8승을 거둔 ‘탱크’ 최경주(53·SK텔레콤)에 이어 한국 선수로는 두번째로 PGA 투어 5승 고지를 밟는다. 다만 이번 대회는 톱랭커가 대거 출전한다는 점에서 김시우의 우승 도전이 쉽지는 않은 상황이다. 지난주 소니오픈에는 세계랭킹 14위 김주형(21)이 출전선수중 랭킹이 가장 높았다. 하지만 이번 대회는 세계 랭킹 10위 이내 선수 가운데 스코티 셰플러(2위·미국), 욘 람(4위·스페인), 패트릭 캔틀레이(5위), 잰더 쇼플리(6위), 윌 잴러토리스(7위·이상 미국) 등 5명이나 출전하기때문에 불꽃 튀는 우승 경쟁이 예상된다. 우리나라 선수는 소니오픈에서 컷탈락하며 주춤한 김주형과 임성재(25), 이경훈(32)이 출전해 우승 경쟁에 가세한다. 이중 임성재는 2020년 10위, 2021년 12위, 2022년 11위를 기록해 이번 대회에서도 좋은 성적이 기대된다. 또 안병훈(32·CJ대한통운), 강성훈(36), 김성현(25)도 출사표를 던졌다.

16일 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이 컨트리클럽(파70·744야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 소니오픈(총상금 790만달러) 최종 4라운드. 헤이든 버클리(27·미국)와 공동 선두를 달리며 치열한 접전을 벌이던 김시우(28·CJ대한통운)는 17번 홀(파3)에서 위기를 맞았다. 티샷한 볼이 그린을 넘기면서 핀과 7m 거리에 떨어졌고 공이 놓인 자리 잔디 상태도 썩 좋지 못해 버디는커녕 파세이브도 쉽지 않아 보였다. 그때 16번 홀(파4)에서 함성이 터져 나왔다. 챔피언조에서 경기하던 버클리가 5 버디 퍼트를 떨궈 1타 차 선두로 치고 나갔다. 김시우가 17번 홀에서 파를 지키지 못하면 2타 차로 벌어지면서 우승과 거리가 멀어지는 절체절명의 위기 상황. 하지만 김시우는 칩인 버디를 노려 강하게 웨지로 볼을 때렸고 그대로 홀에 빨려 들어갔다. 김시우는 18번 홀(파5)에서도 티샷한 볼이 페어웨이 왼쪽 벙커에 빠져 다시 위기를 맞았지만 두 번째 샷을 그린에 올린 뒤 세 번째 샷을 한 뼘 거리에 붙여 결정적인 버디를 잡아냈다. 먼저 경기를 마친 김시우는 연장전에 대비해 퍼팅 연습을 하다 버클리가 마지막 홀에서 3.6 거리 버디 퍼트를 놓쳐 우승이 확정되자 ‘새 신부’ 오지현(27·대방건설)을 얼싸안고 환호했다. 김시우는 이날 4라운드에서 버디 8개, 보기 2개로 6언더파 64타를 쳤다. 최종합계 18언더파 262타를 적어낸 김시우는 버클리를 1타 차로 제치고 역전승을 거뒀다. 2016년 8월 윈덤 챔피언십, 2017년 5월 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십, 2021년 1월 아메리칸 익스프레스에서 우승한 김시우는 2년 만에 통산 4승을 달성했다. 우승 상금은 142만2000달러(약 17억5000만원). 지난해 12월 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 7승을 거둔 오지현과 결혼한 김시우는 이번 우승으로 아내에게 큰 결혼 선물을 안겼다. 소니오픈에서 한국 선수가 우승한 것은 2008년 ‘탱크’ 최경주(53·SK텔레콤) 이후 15년 만이다. 2021년 대회에서는 미국교포 케빈 나(40·한국명 나상욱)가 정상에 올랐다. 김시우의 집중력이 돋보인 대역전극이었다. 3라운드까지 선두에 3타 뒤진 공동 5위로 최종라운드를 맞은 김시우는 1∼3번 홀에서 3개 홀 연속 버디쇼를 펼쳐 단숨에 선두 경쟁에 뛰어들었다. 버클리가 11번 홀(파3)에서 보기를 범하면서 공동 1위가 됐고, 12번 홀(파4)에서 김시우가 버디를 낚아 단독 1위를 꿰찼다. 이후 둘은 공동 선두를 이루면서 마지막까지 치열한 경쟁을 펼쳤다. 김시우는 경기 뒤 “마지막 날 어떤 일도 일어날 수 있다고 생각해 매 샷 최선을 다했다”며 “자신 있게 경기한 것이 좋은 결과로 이어졌다”고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “2승까지는 빨리 나왔는데 운이 좋았던 것 같다. 이후 제가 더 큰 선수라고 착각하기도 했지만 그게 제 발목을 잡았다”며 그동안의 마음고생을 털어놓은 뒤 “다시 제 플레이를 하려고 노력을 많이 했는데 우승을 이뤄 이보다 더 좋을 수 없다”고 덧붙였다. 김시우는 “지난주에 아내와 함께 신혼여행 겸 하와이로 왔는데 스트레스받지 않고 맛있는 것도 함께 먹으러 다니면서 여행처럼 시간을 보냈다”며 “긴장되는 상황에서 아내가 힘이 많이 됐다”고 소개했다.

‘플레이어스 챔피언십의 사나이’ 김시우(28·CJ대한통운)가 결혼 후 첫 출전한 미국프로골프(PGA) 투어 대회에서 상위권으로 도약해 2년만의 우승에 도전한다. 김시우는 15일 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이 컨트리클럽(파70·7044야드)에서 열린 소니오픈(총상금 790만달러) 3라운드에서 버디 7개를 쓸어 담고 보기는 1개로 막아 6언더파 64타를 쳤다. 중간합계 12언더파 198타를 기록한 김시우는 순위를 공동 16위에서 공동 5위로 대폭 끌어 올려 최종일 역전 우승을 노릴 수 있게 됐다. 단독 선두인 헤이든 버클리(27 미국)와는 3타 차다. 김시우는 2016년 윈덤 챔피언십과 2017년 ‘제 5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십, 2021년 1월 아메리칸 익스프레스에서 3승을 거둔 뒤 2년동안 우승을 신고하지 못했다. 김시우는 지난해 12월 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 ‘미녀골퍼’ 오지현(27·대방건설)과 결혼에 골인했다. 이날 김시우는 1∼10번 홀에서 버디만 5개를 떨구며 상승세를 탔다.1번 홀(파4)에서 5ｍ 거리의 버디 퍼트를 넣은 뒤 파3홀인 4번과 7번 홀에서 버디를 뽑아냈고, 9∼10번 홀에서도 연속 버디쇼를 펼쳤다. 12번 홀(파4)에서 유일한 보기가 나왔으나 14번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1.5ｍ가량에 붙이며 버디로 만회했고 마지막 18번 홀(파5)에서도 한타를 더 줄였다. 3라운드에서 김시우는 이번 대회 중 가장 높은 페어웨이 안착률 71.43%를 기록했고, 그린적중률은 사흘 연속 83.33%를 기록할 정도로 빼어난 아이언샷을 선보였다. 지난해 PGA 2부 콘페리투어 신인왕을 차지한 뒤 이번 시즌 정규 투어에 데뷔한 김성현(25)은 전날 공동 6위에서 공동 9위(10언더파 200타)로 다소 순위가 밀렸다. 김성현은 이날 6∼9번 홀에서 신들린 버디쇼를 펼치며 전반에만 버디 5개를 쓸어 담았으나 후반에 더블보기 1개와 보기 2개, 버디 1개를 3타를 잃었다. 이경훈(32)과 안병훈(32·이상 CJ대한통운)은 공동 16위(9언더파 201타)에 올랐다. 디펜딩 챔피언 마쓰야마 히데키(31·일본)는 이날 5타를 줄여 중간합계 8언더파 202타로 애덤 스콧(39·호주) 공동 25위에 랭크됐다.

코로나19로 중단된 대표 겨울축제 평창송어축제 1월 29일까지 오대천 일원서 펼쳐져/대관령눈꽃축제 오는 20∼29일 열려/황태해장국·오삼불고기 평창의 맛도 즐겨 가느다란 낚싯줄을 얼음구덩이에 집어넣는 아이. 5분도 지나지 않아 갑자기 외친다. “엄마! 여기로 와보세요! 뭔가 잡힌 것 같아요!” 어른 손에도 묵직함이 느껴지는 낚싯줄을 천천히 끌어 올리자 팔뚝만 한 송어가 펄떡거리며 따라 나온다. 어른도, 아이도 아주 쉽게 짜릿한 손맛을 즐기는 대표적인 겨울 놀이터, 평창송어축제가 3년 만에 다시 활짝 열렸다. ◆반갑다! 다시 열린 송어축제 제14회 평창송어축제가 열리고 있는 강원 평창군 진부면 오대천으로 들어서자 한국송어양식협회가 50주년 기념으로 제작한 거대한 송어 조각작품이 여행자를 반긴다. 애니메이션 ‘겨울왕국’의 인기 캐릭터 눈사람 올라프와 평창송어축제 캐릭터가 송어를 들고 선 조형물에는 예쁜 사진을 찍어달라며 엄마를 재촉하는 아이들이 긴 줄을 섰다. 얼마나 눈이 많이 왔는지 세찬 바람에 나무 몸통마다 눈이 상고대처럼 옆으로 길고 두껍게 만들어진 풍경도 이채롭다. 계묘년을 맞아 제작한 대형 토끼 조형물 포토존도 인기 만점. 송어축제장을 찾는 이들을 환영하는 대형 보드에는 ‘황금송어를 잡아라!’는 안내문이 적혔다. 순금 11돈의 경품이 걸렸단다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 중단된 축제가 3년 만에 다시 시작된 것을 기념해 푸짐한 경품을 내걸었나 보다. 송어를 잡는 손맛을 제대로 느낄 수 있는 평창송어축제는 이달 29일까지 오대천 일원에서 펼쳐진다. 평창은 송어양식을 국내에서 최초로 시작한 곳이다. 이유가 있다. 다른 지역에 비해 송어 살이 찰지고 맛이 뛰어나기 때문이다. 더구나 힘이 아주 세서 짜릿한 손맛까지 즐길 수 있다. 얼음이 꽁꽁 언 낚시터로 들어서자 알록달록한 텐트가 펼쳐져 축제 분위기를 돋운다. 축제를 즐기는 이들이 얼음 위를 가득 채웠는데 어른 아이 할 것 없이 모두 발밑의 얼음 구멍만 쳐다보는 진풍경이 펼쳐진다. 송어낚시는 미끼를 사용하지 않는다. 초보자라 하더라도 쉽게 낚시방법을 익힐 수 있어서다. 10살쯤 된 아이는 자기 손으로 잡았다며 팔뚝만 한 송어를 내보이며 하얀 치아가 모두 드러나도록 활짝 웃는다. 매서운 바람에 볼이 발갛게 달아올랐지만 추위도 송어 잡는 짜릿한 손맛을 이기지는 못하는 모양이다. 아이도 쉽게 잡을 수 있는 이유가 있다. 인근 양식장에서 트럭으로 송어를 실어 얼음구덩이에 계속 쏟아붓는다. ‘물 반 고기 반’이라 송어를 못 잡는 게 이상할 정도. 낚시보다 더 짜릿하고 액티브하게 송어를 낚고 싶다면 ‘송어 맨손잡이’에 도전하면 된다. 평창송어축제의 백미로 쏜살같이 달아나는 송어를 맨손으로 잡아 올리는 체험이다. 반바지를 입고 겨울 냉수에 들어가 맨손으로 직접 송어를 잡아채는 재미는 낚시와는 차원이 전혀 다른 손맛을 즐길 수 있다. 직접 잡은 송어는 매표소 옆 회센터에서 바로 손질해 회나 구이 등으로 맛볼 수 있다. 평창송어축제장 낚시터에 공급되는 송어는 100% 평창에서 자란 송어로 가장 맛있는 무게의 송어들로만 엄선됐으니 맛은 걱정할 필요 없다. 평창은 우리나라 최대의 송어 양식지이며 송어횟집도 전국에서 가장 많다. 겨울을 대표하는 축제인 만큼 눈과 얼음을 함께 즐기는 신나는 레포츠도 마련됐다. 눈썰매와 여러 명이 함께 즐기는 스노 래프팅, 얼음카트, 얼음자전거 등으로 활기찬 겨울을 보낼 수 있다. ◆눈이 예술되는 대관령눈꽃축제 송어축제와 함께 대관령눈꽃축제도 3년 만에 돌아왔다. 해발 700m 고원지대의 아름다운 은빛 설원이 펼쳐져 아시아의 알프스로 불리는 평창군 대관령면 송천 일원에서 오는 20∼29일 펼쳐진다. 행사장소로 들어서자 축제를 대비해 눈만들기 작업이 한창이다. 눈은 오지 않지만 스노 머신 여러 대가 가동돼 끊임없이 인공눈을 쏟아내고 있다. 초대형 눈 조각 작품들이 들어설 예정이라 엄청나게 많은 눈이 필요하다고 한다. 올해 축제는 ‘대관령이즈백’이라는 슬로건을 내걸고 대관령 사람들의 생활중심지인 횡계터미널 주변의 옛 시가지를 눈으로 만들 예정이다. 또 대관령 사람들의 이야기를 축제공간과 어우러지게 구성한다. 지역의 전통문화인 황병산 사냥놀이를 재구성한 ‘대관령 멧돼지 사냥’과 1970~80년대를 재현한 대관령 눈마을에서 다양한 프로그램을 체험할 수 있다. 눈꽃축제의 백미는 눈 조각 작품. 국내외 작가들이 참여해 초대형 눈 조각과 캐릭터 눈 조각이 전시되고 눈사람 공원도 조성해 겨울의 낭만을 만끽할 수 있다. ◆황태해장국 먹을까 오삼불고기 먹을까 평창에 왔으니 황태로 만든 미식들을 놓칠 수 없다. 대관령면 횡계리로 들어서자 황태전문식당들이 줄지어 나타난다. 그중 지역에서 소문난 황태회관을 찾았다. 황태해장국을 주문하자 두부를 숭덩숭덩 썰어놓고 팽이버섯도 듬뿍 넣은 맑은 국물의 해장국이 나온다. 겨울 찬바람에 꾸덕꾸덕 말린 황태는 구수한 맛으로 가득해 입이 호강한다. 황태는 명태가 얼었다 녹았다를 반복하면서 색이 노랗게 변해 붙여진 이름. 대관령 700고지에서 자연 건조된 황태는 살이 두툼하고 부드러우며 맛도 고소하다. 특히 잘 익은 황태는 더덕처럼 부드럽게 찢어지고 약효도 뛰어나 ‘더덕북어’로도 불린다. 숙취 해소에 좋은 황태해장국, 매콤한 양념과 어우러져 고소한 맛을 내는 황태구이, 콩나물 등 각종 야채와 버무려져 따뜻한 김이 모락모락 올라오는 황태찜까지 다양한 메뉴를 즐길 수 있다. 진부면 하진부리 부일식당은 50년 넘게 손님을 맞은 노포. 산채백반이 대표 메뉴로 곤드레, 취나물, 곰취, 고사리, 오가피, 다래순, 참나물 등 무려 21가지 산나물이 푸짐하게 차려진다. 그중 압권은 두부조림. 몽글몽글한 두부는 입에서 씹을 것도 없이 눈 녹듯 사라져 겨울여행을 맛으로 기억하게 만든다. 횡계리 동양식당은 허영만 화백이 다녀간 뒤로 식객들이 줄을 잇는다. 오동통한 오징어와 삼겹살이 어우러지는 오삼불고기에 밥을 쓱쓱 비벼 먹으면 무한한 행복감이 밀려온다.

기후·양조방식 따라 캐릭터 확 바뀌는 ‘화이트 와인의 여왕’ 샤르도네/배럴 발효 프랑스 부르고뉴 마을단위 샤르도네 가장 유명/호주 샤르도네 유칼립투스향 매력적/부르고뉴 스타일로 빚는 호주 펜폴즈 야타나와 맥스 시리즈/소비자 무료 시음 펜폴즈 팝업스토어 1월 26일까지 신세계백화점 본점서 열려 목련꽃을 닮은 맑고 청초한 그녀. 언덕을 따라 부드러운 바람 불자 은은하면서 우아한 향수 한줄기 코끝을 스치고 지나갑니다. 싱그러운 봄 햇살 같은 미소 한줌은 겨우내 얼었던 마음을 순식간에 녹여버리네요. 오래오래 함께하고 싶은 그녀를 닮은 와인은 샤르도네랍니다. ◆천의 얼굴 ‘화이트 와인의 여왕’ 샤르도네 샤르도네(Chardonay). 또는 샤도네이로 부르는 이 품종은 전 세계에서 와인산지에서 흔히 볼수 있는 가장 글로벌한 포도품종입니다. 호불호가 적어 누구든지 좋아하는 와인이죠. 샤르도네는 흔한 만큼 누가, 어디서, 어떻게 만드느냐에 따라 천차만별의 얼굴을 보여줍니다. 작품과 역할에 따라 변신을 자재자유로 구사하는 여배우를 닮은 천의 얼굴 가진 품종이라고 할까요. 자칫 개성이 없다고 여길 수 있지만 최고의 화이트 와인은 샤르도네에서 탄생합니다. 코르통 샤를마뉴(Corton Charlemagne), 몽라셰(Montrachet), 뫼르소(Meursault) 등 전세계에서 가장 유명한 부르고뉴 화이트 와인은 모두 샤르도네니까요. 샤르도네는 기후에 따라 캐릭터가 크게 바뀝니다. 서늘한 기후에서는 산도가 높고 포도는 덜 익어서 당도는 떨어지고 시큼한 맛이 많이 납니다. 서양배, 청사과 등 녹색 과일 느낌이 많고 대부분의 화이트 와인이 지닌 레몬, 라임, 자몽 등 시트러스 계열 과일향도 강합니다. 여기에 풀 깎은 냄새나 아스파라거스, 고추 자른 냄새도 더해집니다. 보통 기후대에서는 살구, 복숭아 등 핵과일이 많이 느껴집니다. 더운 지역으로 가면 캐릭터가 확 달라지는데 망고, 바나나, 파인애플, 피치, 무화 등 열대과일과 스위트 화이트 와인에서 많이 나는 말린 사과와 꿀향도 더해집니다. 셰프가 창의력을 발휘하기 좋은 식재료처럼 와인메이커가 양조할때 거의 모든 방법을 동원해 솜씨를 뽐낼 수 있습니다. 뭔가 강렬한 개성이 없는 중성적인 품종이라 오히려 와인메이커가 꾸미는 대로 예쁘게 잘 만들어지기 때문이죠. 이처럼 와인메이킹에 따라서 캐릭터가 다양하게 바뀌는데 대표적인 양조기법이 젖산발효(Malolactic Fermentation)입니다. 이를 거치면 날카로운 산도와 거친 탄닌의 질감이 부드러워지고 크리미하거나 버터리한 느낌도 얻어집니다. 미국 나파밸리 샤도네이로 대표되는 버터리한 느낌은 주로 과한 오크 숙성에 옵니다. 오크 숙성을 안했는데 크리미하게 느껴진다면 젖산발효한 것으로 보면 됩니다. 레드 와인은 거의 젖산 발효를 거치는데 화이트 와인은 와인메이커 스타일에 따라 선택합니다. 신선한 느낌을 강조하려면 젖산발효를 하지 않고, 풍성한 느낌의 화이트 와인을 만들고 싶다면 젖산 발효를 합니다. 발효를 모두 마친 효모 찌꺼기와 함께 숙성하는 쉬르리(Surlees)를 거치면 샤르도네에 빵껍질 같은 효모향이 깃들면서 샴페인 풍미와 비슷한 복합미가 더해집니다. 와인 용어로 ‘효모 자가분해향(autolysis flavor)’이라고 합니다. 보통 6개월∼1년 정도 하며 ‘리 컨텍(Lees Contect)’으로도 부릅니다. 오크 숙성에 따라서도 달라집니다. 오크 숙성을 거치면 토스트, 바닐라, 견과류향이 얻어집니다. 입자가 미세한 프렌치 오크를 사용하면 미국 오크 보다 훨씬 우아한 풍미를 얻을 수 있습니다. 또 새오크를 쓰거나 오크통 내부를 더 많이 태울수록 토스트, 바닐라, 견과류 향들이 더 강해집니다. 오크에는 탄수화물 성분이 많은데 불과 만나면 달콤한 향으로 변하기 때문입니다. ◆부르고뉴를 닮은 호주 샤르도네 프리미엄 샤르도네 생산지로 유명한 부르고뉴는 여기에 한가지를 더합니다. 바로 발효 단계부터 오크통을 사용하는 ‘배럴 퍼먼테이션(Barrel Fermentation)’입니다. 보통 발효는 스테인리스 탱크에서 하는데 처음부터 오크통에서 발효하면 과일 맛과 오크 향이 잘 조화를 이뤄 부드럽고 우아한 여성 같은 매력이 증폭됩니다. 또 참깨 같은 고소한 향과 흰후추의 스파이시한 향도 더해집니다. 대신 값비싼 오크를 발효때부터 사용하니 와인 값이 비싸질 수밖에 없습니다. 호주에서도 부르고뉴처럼 배럴 퍼먼테이션으로 샤르도네를 빚는 와이너리가 많습니다. 호주의 프리미엄 샤르도네를 블라인드 테이스팅하면 부르고뉴 빌라쥐급 샤르도네와 거의 구분하기 힘들 정도로 퀄러티가 뛰어나죠. 하지만 가격은 부르고뉴 3분1 수준이니 와인샵에서 호주 샤르도네가 있다면 주저하지 말고 장바구니에 담으세요. 재미있는 것은 호주 샤르도네는 부르고뉴와인에는 거의 없는 한가지 향이 있습니다. 바로 유칼립투스향으로 호주 샤르도네의 공통적인 향입니다. 남호주 쿠나와라(Coonawarra)의 붉은 자갈토양 ‘테라로사’에서 자라는 카베르네 소비뇽도 유칼립투스의 매력적인 허브향을 지녀 세계적인 명성을 얻었습니다. 호주를 대표하는 귀여운 동물 코알라가 주로 유칼립투스를 먹고 사는데 유칼립투스가 잘 자라는 호주의 토양과도 연관이 있을 것 같네요. ◆그랜지를 탄생시킨 맥스 슈버츠 헌정 샤르도네 호주 샤르도네를 대표하는 와인 생산지는 남호주 바로사 밸리 남쪽 애들레드 힐(Adelaide Hills), 맥라렌 베일(McLaren Vale), 호주 최남단 타즈마니아(Tasmania) 섬, 서호주 마가렛 리버(Magarett River) 등이 유명합니다. 그중 애들레이드힐은 호주의 ‘원조’ 샤르도네 생산지로 고도가 높아 서늘한 기후를 띠면서 뛰어난 샤르도네가 자랍니다. 애들레이드 힐에는 호주 ‘국가문화재’에 등극한 그랜지(Grange)를 생산하는 와이너리 펜폴즈(Penpols)가 자리 잡고 있습니다. 1844년 호주로 이주한 영국인 의사 크리스토퍼 로손 펜폴즈(Dr. Christopher Rawson Penfolds )가 이곳의 매길 에스테이트(Magill Estate)에 펜폴즈 와이너리를 세우면서 역사가 시작됩니다. 호주 와인의 역사를 얘기할 때 펜폴즈와 초대 수석 와인메이커 맥스 슈버츠(Max Schubert·1948~1975)를 빼놓을 수 없습니다. 바로 슈버츠가 1951년 펜폴즈 그랜지를 탄생시킨 인물이기 때문입니다. 호주 와인이 달콤한 주정강화 와인을 주로 만들던 시절, 그는 끊임없는 도전과 자신과의 싸움 끝에 보르도 그랑크뤼 와인을 능가하는 호주 최초의 프리미엄 스틸와인 그랜지를 선보여 호주 와인의 역사를 새로 써내려갑니다. 슈버츠는 1987년 올해의 와인메이커로 선정됐고 50번째 빈티지인 그랜지 2001은 호주 국가문화재 반열에 오릅니다. 또 그랜지 2008년 빈티지는 와인스펙테이터와 로버트 파커에게서 동시에 100점을 받은 최초의 호주 와인으로 자리매김합니다. 천재 와인메이커로 이름 날린 그는 1975년까지 펜폴즈 와인 양조를 이끄는 동안 많은 업적을 남깁니다. 1959년 빈 시리즈 칼림마 빈 28(Kalima Bin 28) 쉬라즈, 1960년 Bin 389 까베르네 소비뇽를 생산하고 와인의 pH 컨트롤, 화이트 와인 저온 안정화 등 혁신적인 와인메이킹을 주도합니다. 이처럼 호주 와인 산업의 부흥을 이끈 위대한 와인메이커 슈버츠에게 헌정하는 와인이 펜폴즈의 맥스 시리즈(MAX‘S)입니다. 맥스 샤르도네는 고소한 참깨향과 바닷가에 선 듯한 솔티한 미네랄이 돋보입니다. 유칼립투스, 라벤더 등 허브향이 어우러지고 공중에 흩뿌린 듯한 사과꽃과 쟈스민향도 느껴지네요. 잘 익은 자몽, 배, 복숭아, 살구 등 핵과일 풍성하고 생기발랄한 신선한 산도는 음식을 부릅니다. 프렌치 새오크 20%와 미국 오크를 함께 사용했는데 무엇보다 오크를 아주 잘 다스려, 과하지 않은 캐슈, 밤, 아몬드향이 희미하게 따라옵니다. 1995년 첫 출시된 펜폴즈 야타나(Yattana)는 타즈마니아와 애들레이드힐의 샤르도네를 모두 사용해 이런 호주 샤도네이의 매력을 극대화 시킵니다. 그랜지의 샤르도네 버전이란 뜻에서 ‘화이트 그랜지’로 불릴 정도죠. 야타나는 두 곳의 최고급 샤르도네만 엄선해 프렌치 오크통에서 8개월(새 오크 86%, 1년 사용 오크 14%)에서 숙성합니다. 자몽, 레몬의 흰 껍질에서 오는 시트러스향으로 시작돼 잘 익은 감귤류, 자몽으로 이어집니다. 부싯돌, 화약이 떠오를 정도로 강렬한 미네랄과 굴 껍질 같은 바다 미네랄이 느껴지고 구운 브리오슈와 아몬드 풍미가 은은하게 따라옵니다. 야타나는 화이트 와인도 그랜지처럼 블록버스터 같은 와인을 만들 수 없을까라는 고민에서 시작됐다고 합니다. 쿨 클라이밋에서 자라는 좋은 샤르도네는 고도가 높거나 남극에 가까워야 하기에 두 곳의 샤르도네만 엄선해 만듭니다. 호주 최남단 작은 섬 타즈마니아는 남극에서 그리 멀지 않고 굉장히 선선한 기후를 보입니다. 일조량이 뛰어나고 일교차가 커 좋은 산도를 움켜지고 구조감이 좋은 잘 익은 샤르도네가 생산됩니다. 애들레이드 힐은 타즈매니아보다 따뜻한 기후대여서 샤르도네가 좀 더 부드럽고 과일 맛이 많이 납니다. 야타나는 이런 두 지역 포도를 결합해 복합미를 극대화 시킵니다. 20여년전만해도 호주 샤르도네는 굉장히 버터리한 풀 바디 와인으로 색도 훨씬 진한 화이트였답니다. 와인메이커들이 10여년전부터 신선한 산도와 과일향이 강조되는 양조 스타일을 바꾸기 시작합니다. 때로는 오크도 아예 사용하지 않아 샤르도네는 녹색 계열의 과일 톤까지 띠기 시작합니다. 이런 노력 끝에 약 5년 전부터 부르고뉴 빌라쥐급을 능가하는 샤르도네들이 선보이고 있습니다. 최초 야타나의 숙성 잠재력은 4년 정도였는데 현재는 20년도 너끈하게 견디는 잠재력을 보여줍니다. 야타나(Yattana)는 ‘조금씩 조금씩(Little by littel)’, ‘점차적으로(Gradually)’라는 의미를 지닌 호주 원주민어로 빈티지를 더할수록 호주를 대표하는 샤르도네로 성장중입니다. ◆소비자 무료 시음으로 즐기는 펜폴즈 팝업스토어 소비자들이 이런 펜폴즈 맥스 시리즈 샤도네이를 무료 시음하는 행사가 13일부터 오는 1월 26일까지 서울 소공로 신세계백화점 본점 1층 팝업스토어에서 열립니다. 펜폴즈를 수입하는 금양인터내셔날은 지난해보다 더 큰 규모로 팝업스토를 열어 맥스 시리즈와 제임스 서클링이 100점 만점을 부여한 그랜지 2018 빈티지 등 펜폴즈의 대표 와인들을 대거 선보입니다. 소비자들은 평일 오후 3시, 4시, 5시에 현장 신청을 통해 맥스 시리즈를 포함해 3종을 무료 시음할 수 있습니다. 선물 메시지 카드보내기 이벤트도 진행하는데 소중한 지인에게 간단한 편지를 써서 응모하면 팝업스토어 종료 후 추첨을 통해 펜폴즈에서 준비한 선물을 보내줍니다. 또 10만원 이상 구매하면 펜폴즈 와인 캐리어백, 20만원이상 구매하면 리델 레드 와인 글라스 2잔이 제공되고 그랜지를 구매하면 리델 파토마노 레드컬러가 선착순 증정됩니다. 소비자들은 맥스 샤르도네와 맥스 쉬라즈, BIN 8 쉬라즈 카베르네를 무료 시음할 수 있습니다. 맥스 쉬라즈는 바로사밸리, 맥라렌 베일, 패더웨이, 마운트 로프티, 마운트 벤스의 쉬라즈로 만들며 미국오크에서 12개월 숙성합니다. 블랙체리, 플럼 등 검은 과일향이 지배적이고 잔을 흔들면 바닐라, 토스트와 스위트한 시나몬과 진저향이 어우러집니다. 시간이 지날수록 커피, 티라미슈 케이크, 다크 초콜릿향도 따라 옵니다. 맥스 시리즈는 그의 명성에 맞게 멀티리즌·멀티빈야드 와인에서 싱글리즌 와인까지 펜폴즈 의 철학이 집약된 와인으로 오랫동안 쌓인 양조 노하우가 잘 담겨있습니다. 디자인이 아주 독특합니다. 맥스의 존재감을 돋보이기 위해 샤르도네는 은색 래핑, 쉬라즈와 카베르네 소비뇽은 붉은색 래핑으로 디자인했습니다. 쉬라즈 60%에 카베르네 소비뇽 40%를 더한 BIN 8 쉬라즈 카베르네는 전통적인 펜폴즈 스타일을 잘 보여줍니다. 멀베리와 라즈베리로 만든 푸딩과 블랙베리, 월계수잎과 짭쪼름한 미네랄이 돋보이고 오크숙성에서 오는 바닐라향도 적당합니다. 프렌치 오크와 미국 오크를 함께 사용해 오크 밸런스를 잘 잡았습니다. 펜폴즈 프리미엄 라인 BIN 389, BIN 128, BIN 28 양조에 사용하는 오래된 오크통에 빚어져 BIN 8이란 이름을 얻었습니다.