일본 지바현 인자이의 나라시노 컨트리클럽(파70·7079야드)에서 13일 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 조조 챔피언십(총상금 1100만달러)은 2019년 창설됐다. 초대 챔피언은 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(47·미국). 그는 이 대회서 투어 통산 82승을 채워 샘 스니드가 세운 투어 최다승 기록과 어깨를 나란히 했다. 지난주 슈라이너스 칠드런스오픈에서 우승하며 우즈의 데뷔시절을 ‘소환’한 김주형(20·CJ대한통운)이 여세를 몰아 이 대회에서 2주 연속 우승에 도전한다. 이번 시즌 PGA 투어 정규 회원이 된 김주형은 시즌 첫 출전 대회인 슈라이너스 칠드런스오픈에서 만 20세 3개월 만에 2승을 달성하는 기염을 토해 우즈의 기록을 6개월이나 앞당겼다. 김주형이 우즈의 데뷔 시절을 닮았다는 찬사가 쏟아지는 이유다. 김주형은 올해 투어에 혜성처럼 등장해 드라마틱한 성장세를 보이고 있다. 세계랭킹 131위로 올해를 시작한 그는 지난 8월 시즌 최종전인 윈덤 챔피언십에서 ‘깜짝 우승’하며 2022-2023 시즌 투어 카드를 손에 넣었고 랭킹도 21위까지 끌어올렸다. 이어 지난주 우승으로 랭킹은 15위로 뛰었다. 한국 선수 중 가장 높다. 페덱스컵 플레이오프를 제외하면 김주형은 정규대회에서 2개 대회 연속 우승을 거둔 셈이다. 김주형은 플레이오프에서도 2차전까지 진출하는 빼어난 성적을 냈다. 이 같은 성적에 힘입어 그는 이번 대회를 앞두고 파워랭킹 2위로 선정됐다. 임성재(24·CJ대한통운)는 김주형의 등장으로 다소 밀리는 모양새이지만 여전히 한국남자골프의 간판이다. 투어 통산 2승을 기록 중인 그는 지난해 이 대회에서 3위를 기록했고 지난주 대회도 단독 7위에 오를 정도로 샷감이 좋다. 임성재는 지난 시즌 그린적중률 70.83%(9위)를 기록한 아이언샷이 주무기. 여기에 평균 드라이브샷 비거리 303.7야드(71위)의 장타력과 페어웨이 안착률 65.51%(27위)의 정확도를 겸비했다. 임성재는 이를 바탕으로 이번 대회 파워랭킹 1위에 올랐는데 한국 선수들이 파워랭킹 1, 2위를 나란히 장식한 것은 이례적이다. 홈코스의 이점을 등에 업은 디펜딩 챔피언 마쓰야마 히데키(30·일본)도 출전한다. 그는 마스터스에서 우승한 일본남자골프 간판으로 지난해 이 대회서 5타 차로 압도적인 우승을 차지했다. 또 도쿄올림픽 금메달리스트 잰더 쇼펄레(29)와 메이저 2승을 쌓은 콜린 모리카와(24·이상 미국)도 출전하는 만큼 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

13일 일본 지바현 인자이의 나라시노 컨트리클럽(파70·7079야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 조조 챔피언십(총상금 1100만달러)은 2019년에 창설됐다. 초대 챔피언은 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(47·미국). 그는 이 대회서 투어 통산 82승을 채워 샘 스니드가 세운 투어 최다승 기록과 어깨를 나란히 했다. 지난주 슈라이너스 칠드런스오픈에서 우승하며 우즈의 데뷔시절을 ‘소환’한 김주형(20·CJ대한통운)이 여세를 몰아 이 대회에서 2주 연속 우승에 도전한다. 이번 시즌 PGA 투어 정규 회원이 된 김주형은 시즌 첫 출전 대회인 슈라이너스 칠드런스오픈에서 만 20세 3개월만에 2승을 달성하는 기염을 토해 우즈의 기록을 6개월이나 앞당겼다. 김주형이 우즈의 데뷔 시절을 닮았다는 찬사가 쏟아지는 이유다. 김주형은 올해 투어에 혜성처럼 등장해 드라마틱한 성장세를 보이고 있다. 세계랭킹 131위로 올해를 시작한 그는 지난 8월 시즌 최종전인 윈덤 챔피언십에서 ‘깜짝 우승’하며 2022-2023 시즌 투어 카드를 손에 넣었고 랭킹도 21위까지 끌어 올렸다. 이어 지난주 우승으로 랭킹은 15위로 뛰었다. 한국 선수중 가장 높다. 페덱스컵 플레이오프를 제외하면 김주형은 정규대회에서 2개 대회 연속 우승을 거둔 셈이다. 김주형은 플레이오프에서도 2차전까지 진출하는 빼어난 성적을 냈다. 이같은 성적에 힘입어 그는 이번 대회를 앞두고 파워랭킹 2위로 선정됐다. 임성재(24·CJ대한통운)는 김주형의 등장으로 다소 밀리는 모양새이지만 여전히 한국남자골프의 간판이다. 투어 통산 2승을 기록중인 그는 지난해 이 대회에서 3위를 기록했고 지난주 대회도 단독 7위에 오를 정도로 샷감이 좋다. 임성재는 지난 시즌 그린적중률 70.83%(9위)를 기록한 아이언샷이 주무기. 여기에 평균 드라이브샷 비거리 303.7야드(71위)의 장타력과 페어웨이 안착률 65.51%(27위)의 정확도를 겸비했다. 임성재는 이를 바탕으로 이번 대회 파워랭킹 1위에 올랐는데 한국 선수들이 파워랭킹 1, 2위를 나란히 장식한 것은 이례적이다. 홈코스의 이점을 등에 업은 디펜딩 챔피언 마쓰야마 히데키(30·일본)도 출전한다. 그는 마스터스에서 우승한 일본남자골프 간판으로 지난해 이 대회서 5타 차로 압도적인 우승을 차지했다. 또 도쿄올림픽 금메달리스트 잰더 쇼펄레(29)와 메이저 2승을 쌓은 콜린 모리카와(24·이상 미국)도 출전하는 만큼 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

미국프로골프(PGA) 투어 역사에서 만 21세가 되기 전에 두 차례 우승한 선수는 두 명뿐이다. 1932년 랠프 걸달(미국)과 1996년 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(47·미국)가 그 대기록을 작성했다. 우즈는 만 20세 9개월에 이 기록을 세웠다. 이번 시즌 PGA 투어에 정식 데뷔한 김주형(20·CJ대한통운)이 우즈 기록을 깨며 두 달 만에 통산 2승을 달성했다. 특히 4라운드 내내 보기를 단 한 개도 범하지 않은 퍼펙트 기록까지 세우는 기염을 토해 이번 시즌 PGA 투어를 호령할 강자로 우뚝 섰다. 김주형은 10일 미국 네바다주 라스베이거스의 TPC 서머린(파 71)에서 열린 PGA 투어 슈라이너스 칠드런스 오픈(총상금 800만달러) 4라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 골라내는 완벽한 플레이를 펼치며 5언더파 66타를 쳤다. 최종합계 24언더파 260타를 적어낸 김주형은 패트릭 캔틀레이(30·미국) 등 공동 2위 그룹을 3타 차로 따돌리고 정상에 섰다. 김주형은 정식 회원이 아니던 지난 8월 윈덤 챔피언십에서 생애 첫 PGA투어 우승을 거둔 지 두 달 만에 다시 리더보드 최상단을 장식했다. 특히 만 20세 3개월에 2승을 거두면서 우즈를 넘어서는 기록까지 만들었다. 우승 상금은 144만달러(약 20억원). 김주형은 경기 뒤 “말하기 어려울 만큼 행복하다. 인내심과 자신감이 있어서 경기 내내 마음이 평온했다”며 “캐디 도움이 컸다. 팀워크가 좋았고 작전을 잘 세웠다”고 소감을 밝혔다. 김주형은 PGA 투어에 등장하자마자 거침없는 플레이로 큰 주목을 받고 있다. 윈덤 챔피언십에서 1라운드 트리플 보기를 하고도 생애 첫 우승을 거머쥐었고 미국과 인터내셔널팀의 대항전인 프레지던츠컵에서도 맹활약을 펼쳤다. 이번 대회에선 ‘노보기 우승’이라는 엄청난 기록도 작성했다. 이는 PGA 투어 역사상 세 차례밖에 없는 대기록이다. 앞서 1974년 리 트레비노, 2019년 J T 포스턴(이상 미국) 등 두 명만 노보기 우승을 일궜다. 더구나 세계랭킹 21위 김주형은 세계 4위 캔틀레이와 챔피언조에서 맞대결을 펼치며 완승을 거둬 스무 살 신예답지 않은 두둑한 배짱까지 과시했다. 캔틀레이는 통산 8승 중 4승을 2020-2021 한 시즌에 쓸어담았다. 특히 ‘쩐의 전쟁’으로 불리는 페덱스컵 플레이오프 최종전에서 우승한 투어 최강자다. 지난 시즌에도 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십 2연패를 달성하며 시즌 2승을 거뒀다. 캔틀레이와 공동 선두로 최종라운드에 나선 김주형은 4번(파4), 8번(파3), 9번홀(파5) 버디를 잡아내며 1타밖에 줄이지 못한 캔틀레이를 압도했다. 하지만 캔틀레이의 반격도 만만치 않았다. 그는 11번(파4), 12번 홀(파4) 연속 버디로 다시 공동선두로 올라섰다. 김주형이 13, 14번 홀 연속 버디로 다시 달아났지만 캔틀레이도 15, 16번 홀 연속 버디로 승부를 원점으로 돌렸다. 이에 연장전이 예상됐지만 마지막 18번 홀(파4)에서 싱겁게 승부가 갈렸다. 캔틀레이는 티샷을 페어웨이를 한참 벗어난 황무지에 떨어뜨렸고 결국 트리플보기로 3타를 잃으면서 자멸했다. 반면 김주형은 편안하게 두 번 만에 그린에 볼을 올려 퍼트 두 번으로 파를 지켜 우승을 확정했다. 이번 시즌 PGA투어에 데뷔한 김성현(24)은 1번 홀(파4)에서 102야드짜리 샷 이글을 잡아내는 등 5타를 줄인 끝에 공동 4위(20언더파 264타)에 올랐다. PGA투어 대회 첫 톱10 진입이다. 디펜딩 챔피언 임성재(24·CJ대한통운)는 이날 4타를 줄이며 7위(19언더파 265타)로 순위를 끌어올렸고, 김시우(27·이상 CJ대한통운)는 공동 8위(18언더파 266타)에 자리했다. PGA 투어 대회에서 한국 선수가 우승을 포함해 4명이나 톱10에 오른 것은 이번이 처음이다.

신이 축복받은 ‘와인의 땅’ 나파밸리 화산폭발과 나파 강 침식으로 형성/창고에서 소규모로 시작된 컬트 와인, 미국 와인 명성 세계적인 반열에 올려/와인앤수지애스트 올해 퀸테사 2019 빈티지에 100점 만점 부여/와인메이커 레베카 와인버그 인터뷰 서서히 땅거미가 내리는 해발고도 859m의 미국 캘리포니아주 바카 마운틴(Vaca mountain). 하늘과 산자락을 온통 붉게 물들이는 저녁노을은 장엄한 한편의 대서사시로 펼쳐지고. 계곡을 따라 불어오는 서늘한 바람은 낮의 뜨거운 열기를 빠른 속도로 집어 삼킨다. 밤이 부끄러운 태양은 곧 산그늘로 숨어들 테지. 그 아름다운 순간을 간직하려 앞에 놓인 와인 잔을 들어 입술을 적신다. 바카 마운틴만큼 웅장하고 강렬한 와인이라니. 해가 지고도 오랫동안 하늘을 붉게 물들이는 노을처럼, 길게 이어지는 컬트 와인의 여운. 노을마저 사그라지자 가슴엔 고요한 평화만 남는다. ◆컬트 와인과 캘리포니아 와인의 역사 컬트 와인(Cult Wine). 주로 1980년대 초반 미국에서 등장한 아주 소규모로 생산되는 고품질을 와인을 뜻합니다. ‘숭배’를 뜻하는 라틴어 컬투스(cultus)에서 비롯됐죠. 작은 창고에서 시작됐기에 개러지(Garage) 와인으로 불리죠. 부띠끄 와인, 블루칩 와인도 컬트와인을 말합니다. 스크리밍 이글(Screaming Eagle), 할란 이스테이트(Harlan Estate) 등이 대표적인 컬트와인입니다. 미국의 저명한 평론가 로버트 파크가 몇몇 컬트 와인에 100점 만점을 주기 시작하면 세계적인 명성을 얻게 됩니다. 워낙 소량이기에 아무나 살수 없고 구매자 메일링 리스트에 이름을 올린 이들에게만 소량 배분됩니다. 이처럼 지금은 고품질의 와인들이 생산되지만 미국 와인은 여러 차례 아주 어려운 시기를 거쳤답니다. 미국 와인의 역사는 1600년대로 동부지역에서 시작됩니다. 영국 식민지 시절 초기, 아메리카 대륙으로 건너온 영국 이주민들이 와인 생산을 시작했지만 대실패로 끝납니다. 왜 일까요. 바로 포도나무 뿌리를 썩게 만드는 필록세라 때문입니다. 미국 토양에 가득한 필록세라를 유럽의 포도 품종들이 도저히 견딜 수 없었죠. 어쩔 수 없이 미국 토착 품종들로 와인을 만들었지만 마실 수 없을 정도로 풋내가 너무 강했습니다. 그렇게 200여년의 암흑기를 지난 뒤 아메리카와 유럽 품종을 교배한 품종으로 개량을 거듭한 결과 1854년 미국을 대표하는 품종 콩코드(Concord)가 탄생합니다. 반면 서부 캘리포니아에는 빠르게 와인산업의 붐이 일어납니다. 1700년대 후반 멕시코에 살던 스페인 이주민들이 유럽 양조용 포도를 전파했는데 풍부한 한낮의 일조량 등 포도재배에 적합한 기후 덕분에 포도나무가 잘 자랍니다. 여기에 1800년대 중반 골드러시가 더해지면서 더 많은 유럽 품종들이 몰려왔고 북부 캘리포니아를 중심으로 와인산업이 크게 번창합니다. 그렇게 잘 나가던 미국 와인산업은 1918년에 또 한차례 휘청거립니다. 미국 전역에 발효된 금주법때문이죠. 생산자들은 큰 타격을 받았고 1933년 금주법이 폐지된 뒤에도 복잡한 규제때문에 한동안 생산자들 애를 먹게 됩니다. 그러다 동부와 서부를 연결하는 대륙횡단열차가 개통되면서 미국의 와인산업은 본격적인 부흥기에 접어들게 된답니다. 원산지 통제 규정인 프랑스 AOC(AOP)나 이탈리아 DOC와 비슷한 미국의 AVA(American Viticultural Area·미국 포도 재배 지역)는 187곳이며 와인 소비 세계 3위, 와인 생산 세계 4위로 성장했습니다. 미국 와인을 대표하는 캘리포니아 와인은 사실 처음에는 북쪽 소노마 카운티에서 남쪽 샌디에고에 세워진 수도원 21곳의 미사주로 사용되던 와인이랍니다. 1890년대 캘리포니아 주립대학(UC Davids)에 연구시설이 만들어지고 포도재배·양조학 과정이 개설되면 비약적으로 품질 향상이 시작됩니다. 그런데 당시만 해도 미국 소비자들은 단맛이 도드라지는 저가 테이블 와인을 마셨는데 이를 ‘제너릭 와인(Generic Wine)’라 부릅니다. 1950년 중반부터 품종 위주의 드라이한 ‘버라이탈 와인(Varietals Wine)’이 인기를 끌면서 소노마와 나파밸리에 많은 와이너리들이 속속 세워집니다. 1933년 시작된 갤로(Gallo), 1966년 세워진 몬다비(Mondavi)가 캘리포니아 와인의 중흥을 이끈 양대산맥이죠. 이어 보르도 그랑크뤼 와인들과 나파밸리 와인들이 경합한 유명한 1976년 ‘파리의 심판’에서 미국 와인들이 완승을 거두면서 세계적인 명성을 얻게 됩니다. ◆억겁의 세월이 쌓은 미네랄 떼루아 나파밸리는 나파 강이 서쪽 마야카마스(Mayacamas) 산맥과 동쪽 바카 산맥 사이를 침식시켜 만든 계곡이랍니다. 아주 오래전 아틀라스 피크와 비더 마운틴의 화산 폭발로 용암 흘러내리면서 다양한 광물질들이 차곡차곡 쌓여 지금의 미네랄이 풍부한 토양을 만듭니다. 전 세계에 토양 종류의 약 절반 정도가 나파밸리에서 발견될 정도로 다양한 토양으로 이뤄졌습니다. 나파밸리를 대표하는 품종은 카베르네 소비뇽. 고품질 카베르네 소비뇽이 재배되는 곳중 하나가 러더포드(Rutherford) AVA랍니다. 북쪽 세인트 헬레나(St. Helena) AVA, 남쪽 오크빌(Oakville) AVA 사이에 있는 나파밸리 핵심 산지죠. 이곳은 화산 퇴적물과 해양 퇴적물이 섞인 자갈과 모래로 구성됐습니다. 포도가 늦게 익는 만생종인 카베르네 소비뇽은 자갈토양에 가장 잘 자랍니다. 자갈은 낮에 태양의 열기를 품었다가 해가 진 뒤에도 포도나무에 온기를 제공하기 때문이죠. 프랑스 보르도 좌안의 유명 와인산지들은 대부분 카베르네 소비뇽을 베이스로 만드는데 지롱드 강이 전달한 자갈 토양으로 이뤄졌기 때문입니다. 러더포드에는 보리우 빈야드(Beaulieu Vineyard), 러더포드 힐(Rutherford Hill), 잉글눅(Inglenook) 등 유명 프리미엄 와이너리가 포진해 있습니다. 그중 단 한종류의 컬트 와인만 생산하는 곳이 퀸테사(Quintessa) 입니다. 와인메이커 레베카 와인버그(Rebehah Wineburg)를 줌으로 만나 인터뷰하며 2019 빈티지의 매력을 탐구합니다. UC 데이비스에서 포도재배와 카베르네 소비뇽 페놀 조성 연구로 석사 학위를 받은 그녀는 미국 캘리포니아와 오리건, 이탈리아, 뉴질랜드에서 다양한 경험을 쌓았습니다. 또 이탈리아 수퍼투스칸의 대명사 오르넬라이아(Ornellaia) 어시스턴트 와인메이커, 러더포드에 있는 스태글린 패밀리 빈야드(Staglin Family Vineyard)의 양조학자(Enologist), 부켈라 와인즈(Buccella Wines) 와인메이커를 거쳐 2015년 퀸테사에 합류했습니다. ◆야생화와 벌이 빚는 컬트와인 가장 흥미로운 점은 퀸테사 와인 발효과정입니다. “퀸테사는 야생효모만 사용해요. 수확때 포도밭에서 효모를 배양하죠. 항아리에서 발효하는 한국의 김치랑 비슷하다고 할까요. 세라믹 용기에 포도와 야생화를 조금 넣으면 벌이 달려들어 양조에 필요한 자연효모가 만들어진답니다. 5일 정도도 걸리는데 그 효모를 조금 떠서 발효 탱크에 넣으면 포도의 발효가 시작됩니다.” 퀸테사는 와인을 유기농으로 생산하기로 결정하고 이미 1996년부터 일체의 화학비료를 사용하지 않는 바이오 다이나믹으로 포도를 재재하고 있습니다. 이는 떼루아를 가장 잘 반영할 수 있는 양조방식이라고 판단했기 때문입니다. “빈야드 안에 양조시설을 갖추고 있어요. 효모는 인위적으로 추가하지 않고 야생 효모만 씁니다. 스테인리스 스틸 탱크와 콘크리트 탱크를 사용하는데 포도의 특징에 따라 어떤 탱크를 사용할지 결정해요. 콘크리트 탱크는 온도가 천천히 변하고 숨을 쉬기 때문에 화산재가 풍부한 떼루아에서 자라는 포도와 매칭이 잘된답니다. 매력적인 피니시와 쵸크(chalk) 풍미도 더해지죠. 떼루아 특징을 다채롭게 반영하기 위해 포도밭도 세밀하게 나눠 관리한답니다.” 와인 컨설팅 대가인 마스터 블렌더 미셸 롤랑이 퀸테사 양조 과정을 지원합니다. 2019 빈티지는 카베르네 소비뇽 91%, 카베르네 프랑 4%, 메를로 2%, 까르미네르 2%, 쁘띠베르도 1%를 블렌딩했습니다. 22개월의 프렌치 오크 숙성(새오크 60%)과 1년의 병숙성을 거쳐 지난 9월 1일 공개됐는데 벌써 큰 관심을 끌고 있답니다. 지금껏 생산된 퀸테사중 최고의 빈티지로 꼽힐정도로 떼루아 특징을 투명하게 담아냈다는 찬사가 쏟아집니다. 와인앤수지애스트가 올해 퀸테사 2019에 100점 만점을 부여했을 정도입니다. 겨울에 충분히 비가 오고 여름에는 건조하면서 평년보다 조금 서늘했는데 싹이 잘 텄고 완숙이 균일하게 이뤄질 정도로 생장조건이 완벽에 가까웠기 때문이라는군요. 바카 마운틴처럼 장엄하고 거대한 골격이 느껴질 정도로 와인의 구조감이 탄탄하고 강렬하면서도 벨벳처럼 부드럽고 탄닌을 지녔고 우아한 피니시는 길게 이어집니다. 시간이 지날수록 복합적인 향들이 어우러지는데 레드체리, 다크체리 등 검붉은 과일향과 말린 허브, 다크 초콜릿, 카시스, 백리향, 계피, 삼나무향이 짭조름한 미네랄과 잘 어우러지고 잘 숙성된 와인에서 느껴지는 타르, 담배, 숲향, 흙내음 같은 3차향도 따라옵니다. 지금 마시기도 좋지만 20년 정도 숙성잠재력을 지닌 것으로 평가됩니다. “퀸테사는 밀도가 촘촘한 과일과 미네랄 풍미, 더스티한 풍미가 강하게 느껴지는데 이는 나파밸리에서 독보적이고 독특한 특징입니다. 바카 마운틴의 화산토와 300만년전 드레곤 레이크가 만들어낸 자갈과 점토로 이뤄진 충적토 덕분에 이런 독창적인 퀸테사의 스타일이 만들어집니다.” 퀸테사를 설립한 이는 놀랍게도 칠레 산티아고 출신의 아구스틴 후네우스(Agustin Huneeus). 1960년 칠레 대표 와이너리인 콘차이토로(Conchy Toro)에서 와인업계에 입문했는데 1971년 콘차이토로를 칠레에서 가장 큰 와이너리로 성장시킨 주역입니다. 칠레의 군사 쿠데타 시절 뉴욕으로 이민, 씨그램의 와인 책임자로 일한 뒤 캐이머스 빈야드(Caymus Vinyard)의 포도밭을 매입해 퀸테사를 설립합니다. 현재 미국에서 6개 브랜드, 칠레에서 1개 브랜드를 생산합니다.

매년 12월 초에 열리는 히어로 월드 챌린지는 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(47·미국) 재단이 주최하는 이벤트 골프대회다. 미국프로골프(PGA) 투어 정규대회는 아니지만 세계랭킹 20위 안 선수들만 우즈의 초청을 받는다. 더구나 성적은 세계랭킹 포인트에 반영되기에 톱랭커들의 자존심을 건 치열한 승부가 펼쳐진다. 우즈가 이런 대회에 김주형(20)을 초대했다. 이에 따라 이미 출전을 확정한 임성재(24·이상 CJ대한통운)에 이어 한국 선수가 2명이나 대회에 출전하게 됐다. 타이거 우즈 재단은 5일 히어로 월드 챌린지 출전 선수 17명의 명단을 확정해 발표했다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(26·미국)를 비롯해 도쿄올림픽 금메달리스트 잰더 쇼플리(29·5위), 윌 잴러토리스(26·7위), 저스틴 토머스(29·8위), 콜린 모리카와(24·9위), 샘 번스(26·12위), 조던 스피스(29·13위·이상 미국), 욘 람(28·스페인·6위), 맷 피츠패트릭(28·잉글랜드·10위), 빅토르 호블란(24·노르웨이·11위), 마쓰야마 히데키(30·일본·18위) 등과 함께 임성재와 김주형도 포함됐다. 임성재는 세계랭킹 19위로 이미 지난 9월에 초청장을 받았다. 김주형은 이번에 초청받은 선수 17명 가운데 세계랭킹은 가장 낮은 21위지만 우즈가 임성재의 스타성을 감안해 대회에 초대한 것으로 보인다. 김주형은 지난 시즌 최종전 윈덤 챔피언십에선 ‘깜짝 우승’을 차지해 이번 시즌 투어 티켓을 거머쥐었다.

매년 12월 초에 열리는 히어로 월드 챌린지는 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(47·미국)의 재단이 주최하는 이벤트 골프대회다. 미국프로골프(PGA) 투어 정규대회는 아니지만 세계랭킹 20위 안의 선수들만 우즈의 초청을 받는다. 더구나 성적은 세계랭킹 포인트에 반영되기에 톱랭커들의 자존심을 건 치열한 승부가 펼쳐진다. 우즈가 이런 대회에 김주형(20)을 초대했다. 이에 따라 이미 출전을 확정한 임성재(24·이상 CJ대한통운)에 이어 한국 선수가 2명이나 대회에 출전하게 됐다. 타이거 우즈 재단은 5일 히어로 월드 챌린지 출전 선수 17명의 명단을 확정해 발표했다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(26·미국)를 비롯해 도쿄올림픽 금메달리스트 잰더 쇼펄레(29·5위), 윌 잴러토리스(26·7위), 저스틴 토머스(29·8위), 콜린 모리카와(24·9위), 샘 번스(26·12위), 조던 스피스(29·13위·이상 미국·), 욘 람(28·스페인·6위), 매트 피츠패트릭(28·잉글랜드·10위), 빅토르 호블란(24·노르웨이·11위), 마쓰야마 히데키(30·일본·18위) 등과 함께 임성재와 김주형도 포함됐다. 두 선수 모두 이 대회 첫 출전이다. 출전 선수는 세계랭킹과 주최자인 우즈의 의중을 반영해 정하는데 17명 가운데 16명은 세계랭킹 20위 이내에 선수다. 임성재는 세계랭킹 19위로 이미 지난 9월에 초청장을 받았다. 김주형은 이번에 초청받은 선수 17명 가운데 세계랭킹은 가장 낮은 21위지만 우즈가 스타성을 감안해 대회에 초대한 것으로 보인다. 김주형은 지난 시즌 최종전 윈덤 챔피언십에선 ‘깜짝 우승’을 차지해 이번 시즌 투어 티켓을 거머쥐었고 ‘쩐의 전쟁’ 페덱스컵 플레이오프에서도 2차전까지 진출하는 활약을 펼쳤다. 또 지난달 미국과 인터내셔널팀이 맞붙는 프레지던츠컵 셋째날 혼자 2승을 거두며 화려한 세리머니 등 쇼맨십까지 보여 눈길을 끌었다.

노르웨이 거주 아이나 미 미레(한국명 신나미) 헤이데이 와인즈 대표 단독 인터뷰/대구서 출생 9개월만에 노르웨이로 입양/소믈리에 거쳐 와인유통기업 설립/7년 동안 세차례 도전 끝 전세계 415명뿐인 세계 최고 와인전문가 ‘마스터 오브 와인(MW)’ 취득/아시아와인트로피 심사위원으로 한국 첫 방문/와인 덕분에 한국서 생모 극적 상봉 와인잔을 가볍게 스월링한 뒤 코를 깊게 잔 속으로 들이미는 여자. 비강을 파고드는 여러 향의 단 한 줌도 놓치지 않겠다는 듯, 눈빛은 날카롭다. 깊게 숨을 들이마시며 유리잔 벽을 타고 발산되는 향들을 모두 분석한 그는 그제야 입으로 가져가 혀 위에 와인 한 모금 떨어뜨린다. 산미, 당도, 알코올의 밸런스는 적당한지, 맛은 클리어하고 잔향은 길게 이어지는지. 시각·후각·미각을 모두 깨워 한참을 맛보던 여자의 입가엔 희미한 미소가 감돈다. 드디어 만족할 만한 와인을 찾았나 보다. 여자는 한국인 피가 흐르는 노르웨이 국적의 아이나 미 미레(42·Aina Mee Myhre·한국명 신나미) 헤이데이 와인즈(Heyday Wines) 대표. 와인에 입문한 지 18년 만에 와인 전문가 세계 최고 경지인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)에 등극한 그를 따라 향기 그윽한 와인의 세계로 걸어 들어간다. ◆한국 태생 노르웨이 입양아 ‘와인의 신’ MW 오르다 “안녕하세요. 제가 한국말을 거의 못해요”. 지난 8월 말 2020 아시아와인트로피가 열린 대전 컨벤션센터에서 만난 미레 대표는 서툰 한국말로 짧은 인사를 건넨다. 이유가 있다. 그는 갓난아기 때 노르웨이로 입양됐고 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 매년 대전에서 열리는 아시아와인트로피(Asia Wine Trophy 심사위원으로 초대받으면서 늘 꿈에서 그리던 고국 땅에 감격스러운 첫발을 디뎠다. 아시아와인트로피는 국제와인기구(OIV)가 공인한 아시아 유일의 와인경진대회. 올해 전 세계에서 3600종이 출품돼 30여개국 심사위원 150명이 블라인드 심사를 거쳐 수상 와인을 선정했다. 미레 대표가 아시아와인트로피 심사위원으로 나선 것은 이번이 처음이다. 2017년부터 아시아와인트로피 심사위원으로 활동 중인 기자는 대회에 참석했다 우연히 ‘와인의 신’을 만나 단독 인터뷰까지 했으니 ‘로또’나 다름없다. 미레 대표는 현재 영국의 디캔터 월드 와인 어워드(Decanter World Wine Awards), 스페인 바쿠스 인터내셔널 와인 컴피티션(Bacchus International Wine Competition), 독일 문두스 비니(Mondus Vini), 그리스 데살로니카 인터내셔널 와인앤스피릿 컴피티션(Thessaloniki International Wine & Spirits Competition), 칠레 카테도르(Catedor) 등 전세계 다양한 와인경진대회 심사위원으로 활동하고 있다. 현재 MW는 30개국 415명에 불과하고 여자 MW는 150명 정도. 한국은 아직 MW를 배출하지 못했다. 미레 대표는 2017년 MW를 따냈는데 숱한 어려움이 있었을 것 같다. “말도 마세요. 처음 공부를 시작한 지 무려 7년이나 걸렸답니다. 공부가 너무 어려워서 눈물을 쏟아낸 적이 한두 번이 아니에요.” 그의 말대로 MW에 이르는 과정은 매우 험난하다. 우선 국제공인 와인전문가과정인 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 최고 단계인 디플로마를 획득해야 MW 응시 기회가 주어진다. 더구나 1년에 고작 1∼2명이 합격할 정도로 시험의 난도가 높다. 테이스팅 능력은 기본이고 이론까지 모두 패스해야 한다. 한 과목이라도 탈락하면 끝이다. “제가 타고난 한국인의 미각과 후각을 지녔나 봐요. 테이스팅은 한 번에 통과했답니다. 하루에 와인 12종을 블라인드로 테이스팅해 품종 등을 알아맞혀야 하는데 이런 시험이 3일 동안이나 계속됩니다. 모두 36종을 테이스팅하는데 한 번에 다 패스했으니 저 대단하지 않나요. 하하.” 하지만 이론 시험은 난공불락에 가까웠다. “디플로마 시험은 와인에만 포커스를 맞추지만 MW 시험은 와인 유통과 무역 등 산업적인 측면까지 모두 아우르는 방대한 지식을 요구해요. 핵심을 잘 전달하는 와인 전문가의 자질이 있는지 보는 거죠.” 일하면서 틈틈이 시간을 쪼개 공부했지만 합격은 쉽게 오지 않았다. “상상을 초월하는 질문이 많아 너무 힘들었답니다. 하루에 세 가지씩 질문하고 한 질문당 한 시간에 논술식으로 답을 써내야 해요. 첫날은 포도재배, 둘째날은 와인양조와 와인메이킹, 셋째날은 와인 비즈니스, 넷째날은 지구 온난화가 아시아 와인시장에 미치는 영향을 묻더군요. 오전에는 테이스팅 시험이, 오후에는 이론 시험이 진행되는 방식이죠.” 또 하나의 걸림돌은 언어. MW 시험은 모두 영어로만 진행된다. “노르웨이어가 모국어이다 보니 영어로 명확하게 견해를 전달하기가 쉽지 않았죠. 새벽까지 공부하고 서너 시간 쪽잠을 잔 뒤 출근하기 전에 일찍 일어나 다시 공부하는 일상을 반복하다 보니 꼬박 7년이나 걸렸어요. 그래도 MW가 된 덕분에 한국까지 왔으니 고생한 보람이 있네요.” 얘기를 듣고 보니 끈기 있게 매달리는 한국인의 DNA는 그도 피해갈 수 없었나 보다. 미레 대표는 세 차례 도전 끝에 이론까지 통과해 ‘와인의 신’에 올랐다. ◆MW는 와인 양조·비즈니스 최고 전문가 집단 MW의 역사는 1953년으로 거슬러 올라간다. 영국의 와인 무역회사 빈트너스 컴퍼니(Vintners’ Company)와 와인 앤드 스피릿(Wine & Spirit)협회는 영국 와인 무역 종사자들의 와인 지식을 높이고 가장 재능 있는 회원에게는 별도로 공식적인 학위를 주기 위해 그해에 첫 번째 MW 시험 과정을 만든다. 모두 21명이 응시했고 6명이 합격해 최초의 MW가 탄생한다. 이어 2년 뒤 1회 시험에 합격한 6명이 현재의 MW 시험을 주관하는 IMW(The Institute of Masters of Wine)를 설립해 매년 MW를 배출하고 있다. 1970년 MW를 받은 사라 모피 스테판(Sarah Morphew Stephen)이 최초의 여성 MW다. 하지만 그 이후에도 MW는 남성들의 독무대였고 와인 거래에 종사하는 사람들에게만 시험 응시가 허용됐다. 그런 유리천장을 깬 또 한 명의 여성 MW가 세계적으로 저명한 와인평론가 잰시스 로빈슨(Jancis Robinson)이다. 1975년 와인 매거진 와인 앤드 스피릿(Wine & Spirit)에서 기자 생활을 시작한 그는 외부인에게도 문을 연 첫해인 1984년 처음으로 MW를 취득했다. 지난 10년간 여성 MW가 더 많이 배출되면서 성비는 남성 52%, 여성 48%로 거의 비슷해졌다. “MW는 와인메이커, 양조학자, 포도재배, 와인 운송사업, 리테일, 작가에 이르기까지 와인 산업의 모든 분야에서 활약하고 있답니다. 와인에 관해선 이론과 실용 분야 모두 최고의 지식을 지닌 전문가 집단인 셈이죠.” ◆대학 3곳서 국제마케팅 전공...소믈리에로 와인업계 입문 노르웨이와 스페인 대학에서 국제마케팅을 전공한 미레 대표는 졸업 후 웨이트리스와 소믈리에 등 외식업 관련 직업을 거쳤다. “MW가 되고 싶다고 했더니 직장 동료가 ‘너무 어려워 너는 불가능할 것’이라며 고개를 내젓더군요. 그 말을 들으니 오기가 더 생겨 31살에 공부를 시작했어요.” 2005년 세계적인 주류 유통기업 페르노리카에 입사해 2년 반 정도 영업담당으로 일한 그는 이후 스칸디나비아 반도에서 가장 큰 주류유통그룹 아노라(ANORA)에 취업한다. 자회사 스텐베르그&블롬(Stenberg & Blom)과 솔레라(Solera)에서 수입와인을 결정하는 브랜드 매니저 등을 거쳐 모에스투그룹셀렉션(Moestue Grape Selections) 프로덕트 매니저로 활동했다. 이어 2015년 와인유통기업 아르쿠스(Arcus) 계열사인 헤이데이 와인즈(Heyday Wines)를 설립해 대표이사를 맡고 있다. “아노라 소액주주가 설립한 자회사가 5개중 솔레라의 임원으로 일해보자는 제의를 받으면서 본격적으로 와인비즈니스에 뛰어 들었어요. 수입 와인을 직접 결정하고 책임도 제가 지는 구조랍니다. 노르웨이는 너무 추워서 와인 생산을 못하지만 와인을 많이 즐기는 편이라 와인 소비시장이 꽤 큽니다. 지구 온난화로 현재 스웨덴 남부에서 와인 생산이 시작됐는데 노르웨이도 어쩌면 10년 뒤에는 와인 생산이 가능할지도 모르겠네요.” 현재 헤이데이 와인즈는 노르웨이서 가장 급성장하는 와인유통기업으로 주가를 높이고 있다. 와인은 어떤 매력이 있을까. “자연은 포도를 만들고 사람은 와인을 만들죠. 예술가의 작품활동과 비슷해요. 그래서 와인은 단순한 술이 아니리 감성적이고 문화적인 상품이죠. 와인을 다루는 사람은 음식과 여행도 좋아해요. 와인 업계에서 일한 지 18년 정도 됐는데 그런 사람들과의 만남은 아주 매력적인 시간을 제공한답니다.” ◆“파전엔 드라이 스파클링·불고기엔 가르나차 찰떡 궁합” 1980년생인 미레 대표는 태어난 지 9개월 만에 노르웨이로 입양됐다. 그동안 기회가 있었을 것 같은데 왜 한국을 한 번도 찾지 않았는지 궁금했다. “양부모도 늘 한국에 한 번 가 보는 게 어떻겠냐고 권했고 여행을 좋아해서 진작 한국에 오고 싶었답니다. 하지만 좀 더 프로페셔널한 직업을 가진 뒤 한국을 찾고 싶었어요. 차일피일 미루다 보니 40대가 돼 버렸네요. 사실 저는 고향이 서울인 줄 알았는데 입양 기관을 통해 확인해보니 대구예요. 노르웨이로 돌아가기 전 대구를 방문할 예정입니다. 친부모도 찾을 수 있으면 좋겠네요.” 사실 그의 이름 ‘아이나 미(Aina Mee)’에는 친부모가 지어준 한국 이름이 고스란히 담겨 있다. 입양 때 여권에 적힌 이름이 바로 ‘신나미(Shin Na Mee)’다. 양부모가 본명 ‘Na Mee’를 그대로 살려 노르웨이식 이름을 지었단다. MW가 추천하는 한국 음식과 와인의 페어링이 궁금했다. “유럽에서 한국 음식을 많이 먹어봤어요. 특히 독일 뒤셀도르프의 한국 음식점들이 유럽에서 한국 음식을 가장 잘하는 것 같아요. 파전이 가장 인상적이에요. 그런데 한국에서 먹어보니 역시 훨씬 맛있네요. 어렸을 때 노르웨이에 사는 한국분의 요리 강습에서 만두를 만들어 본 기억이 나요. 기회가 있으면 한국 요리 강습도 듣고 싶네요. 고소한 파전에는 당도가 거의 없는 스파클링인 브뤼(brut)나 나뚜르(nature)가 어울려요. 스페인 리아스 바이사스 지역의 알바리뇨 품종 화이트 와인과 잔당이 전혀 없는 스페인 스파클링 카바도 추천합니다. 한식은 대체로 살짝 단맛이 있어서 드라이한 와인과 아주 잘 어울린답니다. 불고기에는 스페인 가르나차 품종 레드와인이 잘 어울리겠네요. 드라이하지만 입에서는 달콤한 과일향이 도드라져 불고기와 찰떡궁합입니다.” ◆와인 덕분에 한국 첫 방문서 생모와 극적 상봉 한국 와인시장은 급성장하는 추세다. 관세청에 따르면 2021년 국내 와인 수입액은 5억5981만달러(약 8031억원)로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 확산되기 전인 2019년보다 두 배 넘게 볼륨이 커졌다. 올해는 1조원 돌파를 바라본다. 그렇다면 이제 한국도 MW를 배출할 때가 되지 않았을까. “조만간 한국인 MW가 몇분 나올 것으로 기대해요. 한국인 피에는 도전 정신과 끈기가 흘러요. 과정은 힘들지만 보람과 성취감을 분명 얻을 겁니다. 섬세한 여성이 좀 더 유리할 수 있어요. 가장 중요한 것은 열정이랍니다. 일단 도전해 보세요.” PS. 노르웨이로 돌아간 미레 대표에게서 얼마 전 카카오톡으로 연락이 왔다. 한국 방문 때 생모를 어렵게 찾아 서울에서 멋진 하루를 함께 보냈단다. 친모는 따뜻하고 친절했으며 친모를 찾은 것은 ‘축복’으로 빨리 한국에 다시 가고 싶다는 말도 덧붙였다. 내 일처럼 기쁘다. 이제 그녀가 좀 더 자주 한국을 찾을 이유가 생겼다. 한국과 노르웨이의 가교 역할을 하며 비즈니스도 하고 싶단다. 한국 와인시장에도 큰 도움이 될 것 같다. 다시 만날 날을 기약하며. Let's keep in touch!

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 신인상 레이스는 ‘태국의 무서운 10대’ 아타야 티띠꾼(19) 독주가 이어지고 있다. 시즌 2승을 쌓으면서 신인상 포인트 1369점을 얻어 1위를 달린다. 2위는 최혜진(1161점)으로 지난 6월 두 선수 격차는 24점에 불과했지만 지금은 208점차로 벌어졌다. 시즌 남은 대회는 이제 5개에 불과하다. 티띠꾼이 꾸준한 성적을 내고 있는 반면 최혜진은 아직 첫 승을 신고하지 못하면서 힘겨운 신인상 싸움이 이어지고 있다. 여기에 티띠꾼은 세계랭킹 1위 자리까지 넘보고 있다. 그는 지난주 어센던트 LPGA에서 4위에 오르면서 4일 발표된 세계랭킹에서 넬리 코르다(24·미국)를 밀어내고 2위(7.48점)로 한 계단 올라섰다. 세계랭킹 1위 고진영(27·솔레어·7.91점)과는 불과 0.43점 차이다. 고진영이 손목부상으로 치료에 전념하는 상황이라 티띠꾼이 현재의 상승세를 이어간다면 세계 1위 등극도 시간문제다. 고진영은 지난 8월 말 CP오픈 출전 이후 대회에 출전하지 않고 있으며 오는 20일 강원도 원주에서 개막하는 BMW 레이디스 챔피언십에 복귀할 예정이다. 티띠꾼은 데뷔전부터 큰 주목을 받았다. 지난해 유럽여자프로골프 투어(LET)에서 2승을 거두면서 올해의 선수와 신인상을 휩쓸었고 지난 1월 이미 세계랭킹 20위에 올랐다. 퀄러파잉(Q) 시리즈를 3위로 통과해 올해 투어에 데뷔한 티띠군은 장타력과 정확성을 두루 갖춰 흔들리지 않는 성적을 내고 있다. 시즌 상금 196만8266달러로 5위에 오른 티띠꾼은 평균 드라이브샷 비거리 270.43야드(16위)를 펑펑 날린다. 또 그린적중률 73.82%(13위)의 고감도 아이언샷과 그린 적중 시 평균 퍼트 수 1.76개(12위)의 자로 잰 듯한 퍼팅 능력을 선보이고 있다. 지난해 메이저대회 ANA 인스퍼레이션에서 우승한 패티 타와타나낏(25·태국)이 신인상을 차지하면서 6년 연속 한국선수 신인왕 달성이 무산됐는데 태국 선수들이 2년 연속 신인상에 오를 가능성 커 보인다.

와인잔을 가볍게 스월링한 뒤 코를 깊게 잔 속으로 들이미는 여자. 비강을 파고드는 여러 향의 단 한 줌도 놓치지 않겠다는 듯, 눈빛은 날카롭다. 깊게 숨을 들이마시며 유리잔 벽을 타고 발산되는 향들을 모두 분석한 그는 그제야 입으로 가져가 혀 위에 와인 한 모금 떨어뜨린다. 산미, 당도, 알코올의 밸런스는 적당한지, 맛은 클리어하고 잔향은 길게 이어지는지. 시각·후각·미각을 모두 깨워 한참을 맛보던 여자의 입가엔 희미한 미소가 감돈다. 드디어 만족할 만한 와인을 찾았나 보다. 여자는 한국인 피가 흐르는 노르웨이 국적의 아이나 미 미레(42·Aina Mee Myhre·한국명 신나미) 헤이데이 와인즈(Heyday Wines) 대표. 와인에 입문한 지 18년 만에 와인 전문가 세계 최고 경지인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)에 등극한 그를 따라 향기 그윽한 와인의 세계로 걸어 들어간다. #한국 태생 노르웨이 입양아 ‘와인의 신’ MW 오르다 “안녕하세요. 제가 한국말을 거의 못해요”. 지난 8월 말 2022 아시아와인트로피가 열린 대전 컨벤션센터에서 만난 미레 대표는 서툰 한국말로 짧은 인사를 건넨다. 이유가 있다. 그는 갓난아기 때 노르웨이로 입양됐고 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 매년 대전에서 열리는 아시아와인트로피 심사위원으로 초대받으면서 늘 꿈에서 그리던 고국 땅에 감격스러운 첫발을 디뎠다. 아시아와인트로피는 국제와인기구(OIV)가 공인한 아시아 유일의 와인경진대회. 올해 전 세계에서 3600종이 출품돼 30여개국 심사위원 150명이 블라인드 심사를 거쳐 수상 와인을 선정했다. 미레 대표가 와인경진대회 심사위원으로 나선 것은 이번이 처음이다. 2017년부터 아시아와인트로피 심사위원으로 활동 중인 기자는 대회에 참석했다 우연히 ‘와인의 신’을 만나 단독 인터뷰까지 했으니 로또나 다름없다. 현재 MW는 30개국 415명에 불과하고 여자 MW는 150명 정도. 한국은 아직 MW를 배출하지 못했다. 미레 대표는 2017년 MW를 따냈는데 숱한 어려움이 있었을 것 같다. “말도 마세요. 처음 공부를 시작한 지 무려 7년이나 걸렸답니다. 공부가 너무 어려워서 눈물을 쏟아낸 적이 한두 번이 아니에요.” 그의 말대로 MW에 이르는 과정은 매우 험난하다. 우선 국제공인 와인전문가과정인 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 최고 단계인 디플로마를 획득해야 MW 응시 기회가 주어진다. 더구나 1년에 고작 1∼2명이 합격할 정도로 시험의 난도가 높다. 테이스팅 능력은 기본이고 이론까지 모두 패스해야 한다. 한 과목이라도 탈락하면 끝이다. “제가 타고난 한국인의 미각과 후각을 지녔나 봐요. 테이스팅은 한 번에 통과했답니다. 하루에 와인 12종을 블라인드로 테이스팅해 품종 등을 알아맞혀야 하는데 이런 시험이 3일 동안이나 계속됩니다. 모두 36종을 테이스팅하는데 한 번에 다 패스했으니 저 대단하지 않나요. 하하.” 하지만 이론 시험은 난공불락에 가까웠다. “디플로마 시험은 와인에만 포커스를 맞추지만 MW 시험은 와인 유통과 무역 등 산업적인 측면까지 모두 아우르는 방대한 지식을 요구해요. 핵심을 잘 전달하는 와인 전문가의 자질이 있는지 보는 거죠.” 일하면서 틈틈이 시간을 쪼개 공부했지만 합격은 쉽게 오지 않았다. “상상을 초월하는 질문이 많아 너무 힘들었답니다. 하루에 세 가지씩 질문하고 한 질문당 한 시간에 논술식으로 답을 써내야 해요. 첫날은 포도재배, 둘째날은 와인양조와 와인메이킹, 셋째날은 와인 비즈니스, 넷째날은 지구 온난화가 아시아 와인시장에 미치는 영향을 묻더군요. 오전에는 테이스팅 시험이, 오후에는 이론 시험이 진행되는 방식이죠.” 또 하나의 걸림돌은 언어. MW 시험은 모두 영어로만 진행된다. “노르웨이어가 모국어이다 보니 영어로 명확하게 견해를 전달하기가 쉽지 않았죠. 새벽까지 공부하고 서너 시간 쪽잠을 잔 뒤 출근하기 전에 일찍 일어나 다시 공부하는 일상을 반복하다 보니 꼬박 7년이나 걸렸어요. 그래도 MW가 된 덕분에 한국까지 왔으니 고생한 보람이 있네요.” 얘기를 듣고 보니 끈기 있게 매달리는 한국인의 DNA는 그도 피해갈 수 없었나 보다. 미레 대표는 세 차례 도전 끝에 이론까지 통과해 ‘와인의 신’에 올랐다. #MW는 와인 양조·비즈니스 최고 전문가 집단 MW의 역사는 1953년으로 거슬러 올라간다. 영국의 와인 무역회사 빈트너스 컴퍼니(Vintners’ Company)와 와인 앤드 스피릿(Wine & Spirit)협회는 영국 와인 무역 종사자들의 와인 지식을 높이고 가장 재능 있는 회원에게는 별도로 공식적인 학위를 주기 위해 그해에 첫 번째 MW 시험 과정을 만든다. 모두 21명이 응시했고 6명이 합격해 최초의 MW가 탄생한다. 이어 2년 뒤 1회 시험에 합격한 6명이 현재의 MW 시험을 주관하는 IMW(The Institute of Masters of Wine)를 설립해 매년 MW를 배출하고 있다. 1970년 MW를 받은 사라 모피 스테판(Sarah Morphew Stephen)이 최초의 여성 MW다. 하지만 그 이후에도 MW는 남성들의 독무대였고 와인 거래에 종사하는 사람들에게만 시험 응시가 허용됐다. 그런 유리천장을 깬 또 한 명의 여성 MW가 세계적으로 저명한 와인평론가 잰시스 로빈슨(Jancis Robinson)이다. 1975년 와인 매거진 와인 앤드 스피릿(Wine & Spirit)에서 기자 생활을 시작한 그는 외부인에게도 문을 연 첫해인 1984년 처음으로 MW를 취득했다. 지난 10년간 여성 MW가 더 많이 배출되면서 성비는 남성 52%, 여성 48%로 거의 비슷해졌다. “MW는 와인메이커, 양조학자, 포도재배, 와인 운송사업, 리테일, 작가에 이르기까지 와인 산업의 모든 분야에서 활약하고 있답니다. 와인에 관해선 이론과 실용 분야 모두 최고의 지식을 지닌 전문가 집단인 셈이죠.” #와인 덕분에 한국 첫 방문서 생모와 극적 상봉 노르웨이와 스페인 대학에서 국제마케팅을 전공한 미레 대표는 졸업 후 웨이트리스와 소믈리에 등 외식업 관련 직업을 거쳤다. “MW가 되고 싶다고 했더니 직장 동료가 ‘너무 어려워 너는 불가능할 것’이라며 고개를 내젓더군요. 그 말을 들으니 오기가 더 생겨 31살에 공부를 시작했어요.” 2005년 세계적인 주류 유통기업 페르노리카에 입사해 2년 반 정도 영업담당으로 일한 그는 이후 스칸디나비아 반도에서 가장 큰 주류유통그룹 아노라(ANORA)에 취업한다. 자회사 스텐베르그&블롬(Stenberg & Blom)과 솔레라(Solera)에서 수입와인을 결정하는 브랜드 매니저를 거쳐 모에스투그룹셀렉션(Moestue Grape Selections) 프로덕트 매니저로 활동했다. 이어 2015년 와인유통기업 아르쿠스(Arcus) 계열사인 헤이데이 와인즈(Heyday Wines)를 설립해 대표이사를 맡고 있다. 와인은 어떤 매력이 있을까. “자연은 포도를 만들고 사람은 와인을 만들죠. 예술가의 작품활동과 비슷해요. 그래서 와인은 단순한 술이 아니리 감성적이고 문화적인 상품이죠. 와인을 다루는 사람은 음식과 여행도 좋아해요. 와인 업계에서 일한 지 18년 정도 됐는데 그런 사람들과의 만남은 아주 매력적인 시간을 제공한답니다.” 1980년생인 미레 대표는 태어난 지 9개월 만에 노르웨이로 입양됐다. 그동안 기회가 있었을 것 같은데 왜 한국을 한 번도 찾지 않았는지 궁금했다. “양부모도 늘 한국에 한 번 가 보는 게 어떻겠냐고 권했고 여행을 좋아해서 진작 한국에 오고 싶었답니다. 하지만 좀 더 프로페셔널한 직업을 가진 뒤 한국을 찾고 싶었어요. 차일피일 미루다 보니 40대가 돼 버렸네요. 사실 저는 고향이 서울인 줄 알았는데 입양 기관을 통해 확인해보니 대구예요. 노르웨이로 돌아가기 전 대구를 방문할 예정입니다. 친부모도 찾을 수 있으면 좋겠네요.” 사실 그의 이름 ‘아이나 미(Aina Mee)’에는 친부모가 지어준 한국 이름이 고스란히 담겨 있다. 입양 때 여권에 적힌 이름이 바로 ‘신나미(Shin Na Mee)’다. 양부모가 본명 ‘Na Mee’를 그대로 살려 노르웨이식 이름을 지었단다. MW가 추천하는 한국 음식과 와인의 페어링이 궁금했다. “유럽에서 한국 음식을 많이 먹어봤어요. 특히 독일 뒤셀도르프의 한국 음식점들이 유럽에서 한국 음식을 가장 잘하는 것 같아요. 파전이 가장 인상적이에요. 그런데 한국에서 먹어보니 역시 훨씬 맛있네요. 어렸을 때 노르웨이에 사는 한국분의 요리 강습에서 만두를 만들어 본 기억이 나요. 기회가 있으면 한국 요리 강습도 듣고 싶네요. 고소한 파전에는 당도가 거의 없는 스파클링인 브뤼(brut)나 나뚜르(nature)가 어울려요. 스페인 리아스 바이사스 지역의 알바리뇨 품종 화이트 와인과 잔당이 전혀 없는 스페인 스파클링 카바도 추천합니다. 한식은 대체로 살짝 단맛이 있어서 드라이한 와인과 아주 잘 어울린답니다. 불고기에는 스페인 가르나차 품종 레드와인이 잘 어울리겠네요. 드라이하지만 입에서는 달콤한 과일향이 도드라져 불고기와 찰떡궁합입니다.” 한국 와인시장은 급성장하는 추세다. 관세청에 따르면 2021년 국내 와인 수입액은 5억5981만달러(약 8031억원)로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산되기 전인 2019년보다 두 배 넘게 볼륨이 커졌다. 올해는 1조원 돌파를 바라본다. 그렇다면 이제 한국도 MW를 배출할 때가 되지 않았을까. “조만간 한국인 MW가 몇분 나올 것으로 기대해요. 한국인 피에는 도전 정신과 끈기가 흘러요. 과정은 힘들지만 보람과 성취감을 분명 얻을 겁니다. 섬세한 여성이 좀 더 유리할 수 있어요. 가장 중요한 것은 열정이랍니다. 일단 도전해 보세요.” PS. 노르웨이로 돌아간 미레 대표에게서 얼마 전 카카오톡으로 연락이 왔다. 한국 방문 때 생모를 어렵게 찾아 서울에서 멋진 하루를 함께 보냈단다. 친모를 찾은 것은 ‘축복’으로 빨리 한국에 다시 오고 싶다는 말도 덧붙였다. 내 일처럼 기쁘다. 이제 그가 좀 더 자주 한국을 찾을 이유가 생겼다. 한국과 노르웨이의 가교 역할을 하며 비즈니스도 하고 싶단다. 한국 와인시장에도 큰 도움이 될 것 같다. 다시 만날 날을 기약하며. Keep in touch!

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 신인상 레이스는 ‘태국의 무서운 10대’ 아타야 티띠꾼(19)의 독주가 이어지고 있다. 시즌 2승을 쌓으면서 신인상 포인트 1369점을 얻어 1위를 달린다. 2위는 최혜진(1161점)으로 지난 6월 두 선수의 격차는 24점에 불과했지만 지금은 208점차로 벌어졌다. 시즌 남은 대회는 이제 5개에 불과하다. 티띠꾼이 꾸준한 성적을 내고 있는 반면 최혜진은 아직 첫승을 신고하지 못하면서 힘겨운 신인상 싸움이 이어지고 있다. 여기에 티띠꾼은 세계랭킹 1위 자리까지 넘보고 있다. 그는 지난주 어센던트 LPGA에서 4위에 오르면서 4일 발표된 세계랭킹에서 넬리 코르다(24·미국)를 밀어내고 2위(7.48점)로 한계단 올라섰다. 세계랭킹 1위 고진영(27·솔레어·7.91점)과는 불과 0.43점 차이다. 고진영이 손목부상으로 치료에 전념하는 상황이라 티띠꾼이 현재의 상승세를 이어간다면 세계 1위 등극도 시간문제다. 고진영은 지난 8월 말 CP오픈 출전 이후 대회에 출전하지 않고 있으며 오는 20일 강원도 원주에서 개막하는 BMW 레이디스 챔피언십에 복귀할 예정이다. 티띠꾼은 데뷔전부터 큰 주목을 받았다. 지난해 유럽여자프로골프 투어(LET)에서 2승을 거두면서 올해의 선수와 신인상을 휩쓸었고 지난 1월 이미 세계랭킹 20위에 올랐다. 퀄러파잉(Q) 시리즈를 3위로 통과해 올해 투어에 데뷔한 티띠군은 장타력과 정확성을 두루 갖춰 흔들리지 않는 성적을 내고 있다. 시즌 상금 196만8266달러로 5위에 오른 티띠꾼은 평균 드라이브샷 비거리 270.43야드(16위)를 펑펑 날린다. 또 그린적중률 73.82%(13위)의 고감도 아이언샷과 그린 적중 시 평균 퍼트 수 1.76개(12위)의 자로 잰듯한 퍼팅 능력을 선보이고 있다. 지난해 메이저대회 ANA 인스퍼레이션에서 우승한 패티 타와타나낏(25·태국)이 신인상을 차지하면서 6년 연속 한국선수 신인왕 달성이 무산됐는데 태국 선수들이 2년 연속 신인상에 오를 가능성 커 보인다.