미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 4승을 거둔 김시우(31·CJ)는 올해 샷감이 아주 뜨겁다. 톱10 성적을 10차례나 기록했을 정도다. 하지만 매 대회 아쉬움이 크다. 정상을 코앞에 두고 흔들리며 번번이 우승을 놓쳤기 때문이다. 특히 지난 20일 메이저 대회 디 오픈 최종라운드에선 한때 단독 선두를 달리다 연속 보기를 범하며 무너지고 말았다. 아쉬움을 뒤로한 김시우가 30일(현지시간) 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트 골프클럽(파70)에서 개막하는 PGA 투어 로켓 클래식(총상금 1000만달러)에 출전해 시즌 첫승에 재도전한다. 김시우는 디 오픈에서 아쉽게 우승을 놓친 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘또 마지막 라운드에서 압박을 이기지 못하고 무너져 또 6위에 그쳤다’는 내용을 영문으로 짧게 올렸다. 그는 ‘초크(choke)’라는 단어를 썼는데 이는 ‘목을 조르다’, ‘숨이 막히다’는 뜻이다. 김시우가 우승을 앞둔 상황에서 얼마나 큰 부담감에 시달렸는지 알 수 있는 대목이다. 김시우는 이번 시즌 출전한 20개 대회 중 절반을 톱10으로 마쳤을 정도로 데뷔 이후 가장 많은 톱10을 기록 중이다. 컷 탈락은 한 차례 그칠 정도로 안정적인 샷을 구사한다. 톱10 성적만 놓고 보면 11차례를 기록 중인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)에 이어 두 번째로 좋은 성적이다. 따라서 우승만 거둔다면 시즌 ‘커리어 하이’를 찍을 수 있다. 김시우는 현재 페덱스컵 랭킹 7위에 올라 있는데 이번 대회에 출전한 선수 중 김시우보다 랭킹이 높은 선수는 3명뿐이라 김시우가 우승을 노릴 좋은 기회다. 다만 페덱스컵 랭킹 3위 캐머런 영(29·미국)은 김시우가 우승했던 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십 등 이번 시즌 2승을 거뒀다. 또 4위 윈덤 클라크(미국)도 메이저 US오픈 포함 2승을 기록 중이다. 5위 크리스 고터럽(27·미국)도 시즌 3승을 기록할 정도로 쟁쟁한 실력을 갖춰 치열한 우승 다툼이 예상된다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 신지은(34)은 10살 때 가족과 미국으로 건너가 골프채를 잡으면서 두각을 나타냈다. 고등학생 시절 캘리포니아 주 챔피언십 개인전에서 2년 연속 우승하며 이름을 날렸고 이에 여러 대학의 장학금 제안을 받았다. 하지만 이를 모두 고사하고 2010년 곧바로 프로로 전향, LPGA의 2부 리그인 퓨처스 투어(현 엡손 투어)에 뛰어 들었다. 출발은 좋았다. 그해 7월 인터내셔널 콩코드 대회에서 우승했고 상금 4위에 올라 2011년 LPGA 투어 정규대회 풀시드를 거머쥐었다. 그러나 첫 우승은 쉽게 찾아오지 않았고 5년 뒤인 2016년 5월 볼런티어스 오브 아메리카 텍사스 슛아웃에서 어렵게 첫 승을 달성하는 감격을 누렸다. 자신감을 얻은 신지은은 이후 여차차례 우승에 도전했지만 승리의 여신은 다시 그를 외면했다. 그럼에도 결코 포기하지 않고 뚜벅뚜벅 자신을 길을 걷던 신지은이 무려 10년 만에 통산 2승을 달성했다. 신지은은 26일 영국 스코틀랜드 노스 에어셔의 던도널드 링크스(파72)에서 열린 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈(총상금 200만달러) 4라운드에서 버디 2개와 보기 5개를 묶어 3타를 잃었다. 최종 합계 9언더파 279타를 적어낸 신지은은 김아림(31·메디힐)을 두 타차로 따돌리고 1~4라운드 선두를 놓치지 않는 ‘와이어투와이어’ 우승을 달성했다. 우승 상금은 30만달러(약 4억3000만원). 마지막 퍼트를 마치고 우승이 확정되자 신지은 그동안의 마음 고생을 떠올린 듯, 동료의 축하 물세례를 받으며 감격스런 눈물을 쏟아냈다. 신지은은 “오늘은 지난 사흘만큼 샷이 되지 않았다. 3개 홀 연속 보기를 하고 나니 즐겁지 않고 어떻게 될지 모르겠다는 생각도 들었는데, 잘 버텨내서 스스로 자랑스럽고 무척 행복하다”고 벅찬 소감을 밝혔다. 그는 이어 “첫 우승 때는 진짜 우승처럼 느껴지지 않았다. 내가 자격이 있다는 생각이 들지 않고 우연히 얻은 것처럼 느껴졌는데, 이번에는 완전히 다르다. 내가 노력해서 이뤄낸 것 같다”고 기쁨을 만끽했다. 골프를 포기할 뻔 했던 위기의 순간도 있었다고 털어 놓았다. 신지은은 “데뷔 8~12년 차쯤 무척 힘들었다. 목표나 동기가 뭔지 알 수 없었다”며 “특히 코로나19 확산으로 선수생활을 제대로 할 수 없던 시기에는 인스타그램에서 ‘취중 라이브 방송’을 하는 등 기행도 경험했다”고 지난 시간을 돌아봤다. 그는 이어 “6개월 동안 직업이 없는 상태로 지내자 프로골퍼가 아닌 삶이 어떤 건지 느껴졌다. 골프를 매일 치긴 했으나 내가 잘하는 것을 직업으로 하지 못하는 건 괴로웠다”며 “하지만 그 시기는 인생에서 중요한 전환점이 됐다. 이후 골프에 대한 열정을 되찾았고 우승을 최우선 목표로 삼았는데 오늘 그 일이 일어나 믿기지 않는다”고 말했다. 신지은은 5타차 선두로 최종라운드를 출발해 쉽게 우승에 다가서는 듯했다. 하지만 6번 홀부터 3개 홀 연속 보기를 범해 추격을 허용한 끝에 어렵게 우승을 지켜냈다. 유해란(25·다올금융그룹)이 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 아문디 에비앙 챔피언십에서 메이저 대회 연속 우승을 달성한 데 이어 신지은의 우승으로 한국 선수들은 3개 대회 연속 우승을 합작했다. 앞서 김효주(31·롯데)가 2승(파운더스컵·포드 챔피언십), 이미향(33·볼빅)이 1승(블루베이 LPGA)을 거둬 올해 한국 선수의 우승은 6승으로 늘었다. 김아림은 이날 4타를 줄이며 시즌 최고 성적을 거뒀고 김효주는 18개 홀에서 모두 파를 적어내며 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)와 공동 16위(2오버파 290타)에 올랐다.

올해 미국프로골프(PGA) 투어에 데뷔한 잭슨 코이번(21·미국)은 자타공인 아마추어 최강자 출신이다. 그는 전미대학체육협회(NCAA) 남자골프 챔피언십에서 2024년과 올해 오번대를 단체전 우승으로 이끌며 아마추어 세계랭킹 1위로 군림했다. 코이번이 이번에는 PGA 투어 세 번째 출전 대회에서 세계 1위 스코티 셰플러(30·미국)의 추격을 따돌리고 정상에 오르는 기염을 토해 남자 골프의 차세대 주자로 떠올랐다. 코이번은 27일 미국 미네소타주 블레인의 TPC 트윈시티스(파71)에서 열린 PGA 투어 3M 오픈(총상금 880만달러) 4라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡아내는 뒷심을 발휘하며 5타를 줄였다. 최종합계 25언더파 259타를 적어낸 코이번은 정식 데뷔 단 24일 만에 정상에 오르는 기쁨을 맛봤다. 우승 상금은 158만4000달러(약 23억1000만원). 코이번은 대학 1학년이던 2024년 대학 골프계의 메이저 상인 벤 호간, 잭 니클라우스, 프레드 하스킨스 어워드를 신인 최초로 싹쓸이했고 올해도 이 3개 상을 독식했다. 3개 상을 두 차례 받은 선수는 코이번이 유일하다. 또 NCAA 통산 최저 평균타수 신기록(68.89타)도 세웠다. 코이번은 이런 뛰어난 성적 덕분에 PGA 투어 정회원 자격을 주는 특수 프로그램을 통해 이미 졸업 전에 정회원 자격을 얻었다. 그는 지난달 메이저 대회 US오픈에서 공동 23위에 올라 가능성을 확인하자 곧바로 프로 전향을 선언했다. 첫 출전 대회인 존 디어 클래식에선 컷탈락하는 쓴맛을 봤지만 두 번째 대회 ISCO 챔피언십에서 10위에 오르더니 이번 대회에서 우승 트로피까지 거머쥐었다. 코이번은 이날 우승으로 페덱스컵 랭킹을 124계단 상승한 70위로 끌어올려 페덱스컵 플레이오프 진출 가능성을 한껏 높였다. ‘쩐의 전쟁’으로 불리는 플레이오프 1차전은 70위까지만 출전한다. 코이번은 경기 뒤 “갤러리 곳곳에서 ‘스코티가 따라오고 있다’는 말이 계속 들렸다”며 “그런 말들을 최대한 신경 쓰지 않으려고 했고, 내가 할 수 있는 내 골프에만 집중했다”고 우승 소감을 밝혔다. 겁 없는 새내기였다. 셰플러가 이날 보기 없이 버디만 8개 잡아내는 완벽한 플레이를 선보이며 거센 추격전을 펼쳤지만 코이번은 전혀 흔들리지 않고 3타차 완승을 거뒀다. 1번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚으며 기세를 올린 코이번은 전반홀에만 3타를 줄였고, 후반홀에도 버디 2개를 추가해 셰플러의 추격을 뿌리쳤다. 반면 올해 1승에 그치고 있는 셰플러는 준우승만 5차례 기록했다.

독일 톱 소믈리에 실비오 니체 인터뷰 “글라스는 와인을 위한 옷... 집중도 달라져” 지허와 10년 연구 끝 ‘비전 글라스’ 개발 파격적 발상 디자인 많은 화제 낳아 와인 캐릭터 따라 글라스 모양 나눠 4명 장인 입으로 불어 연간 단 5000개 생산 잔만 바꿨을 뿐인데 같은 와인이 완전히 다른 와인처럼 느껴진 경험, 다들 한번쯤 있을 겁니다. 도대체 왜 그런 걸까요. 림이 뭉툭한 물 잔과 얇은 크리스털 잔에 따른 와인은 실제로 맛과 향의 차이가 존재하는 걸까요, 아니면 그저 ‘눈으로 먼저 마셔서’ 생기는 기분 탓일까요. 이 오래된 질문의 답을 찾아 독일 크리스탈 브랜드 지허(ZIEHER)의 대표작 비전(VISION) 시리즈를 설계한 소믈리에 실비오 니체(Silvio Nitzsche)를 만났습니다. 레드·화이트 와인 구분을 지운 파격적인 발상의 글라스 디자인으로 화제를 모은 니체는 “와인 글라스는 와인을 위한 옷”이라고 강조합니다. ◆독일 최고 소믈리에와 지허의 10년 연구 니체는 독일을 대표하는 소믈리에 중 한 명으로 꼽힙니다. 2018년 미식 전문지 데어 파인쉬메커(Der Feinschmecker)가 선정한 ‘독일 최고의 소믈리에 톱10’에 이름을 올렸고, 독일 소믈리에협회(VDP)와 마이닝거스(Meiningers)가 수여하는 ‘트라우벤아들러(Traubenadler)’ 소믈리에상을 비롯해 20개가 넘는 상을 받았습니다. 25년 가까운 세월을 와인 업계에 몸담으며 독일과 유럽, 미국 캘리포니아의 여러 미슐랭 스타 레스토랑에서 커리어를 쌓았습니다. 3스타 셰프 디터 뮐러(Dieter Müller)의 레스토랑에서 5년간 수석 소믈리에로 일했고, 슈투트가르트의 미슐랭 2스타 레스토랑 ‘슈파이제마이스터라이(Speisemeisterei)’에서도 소믈리에 겸 부지배인을 지냈습니다. 2007년에는 고향과도 같은 독일 드레스덴에 자신의 이름을 건 와인바 ‘바인|쿨투어|바(WEIN|KULTUR|BAR)’를 열었습니다. 문을 연 지 2년 만에 독일 유력지 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁(F.A.Z.)이 '독일에서 가장 훌륭한 유형의 레스토랑'으로 꼽으면서 이름을 알렸고, 이후로는 예약이 몇 주씩 밀리는 드레스덴의 명소가 됐습니다. 16년간 이 바를 운영하던 니체는 2024년 초 후배에게 운영을 넘기고 와인 교육과 컨설팅, 팟캐스트 '소믈리에(SOMMELIER)' 등을 통해 활발하게 활동하고 있습니다. 니체는 새로운 와인 글라스를 만들게 된 배경은 매우 단순하다고 설명합니다. “오랫동안 손님에게 와인을 서빙하면서 품종과 산지에 따라 기계적으로 특정 글라스만 고집하는 기존 방식에 한계를 느꼈어요. 세상에 나쁜 글라스는 없지만, 와인 글라스의 형태 자체는 오랜 세월 크게 달라지지 않았답니다. 정답을 찾기보다 자신의 취향대로 와인을 자유롭게 즐길 수 있는 글라스를 만들고 싶었죠.” 이렇게 시작된 지허와 니체의 논의는 무려 10년 가까이 이어졌습니다. 그 사이 수많은 아이디어가 오갔는데 그중에는 꽤 파격적인 것도, 실제로 쓰기 어려운 것도 있었다고 합니다. 마침내 지금의 형태로 의견이 모아졌을 때 가장 큰 난관은 따로 있었습니다. 바로 이 디자인을 실제로 만들어 낼 수 있는 공장을 찾는 일이었습니다. 곡선이 워낙 섬세해 기계 성형은 애초에 불가능했고, 입으로 불어 만드는 장인 중에서도 이 모양을 구현할 수 있는 사람은 극소수였기 때문입니다. 이렇게 10년 동안 여러 난관을 헤쳐 나간 끝에 2015년, 화이트와 레드라는 오랜 이분법 대신 와인의 캐릭터에 따라 글라스를 나눈 지허 비전 시리즈가 정식으로 탄생합니다. 니체와 지허가 공동 개발자로 이름을 올린 이 시리즈는 출시 이후 10여 년이 지난 지금까지도 라인업을 추가하지 않고 처음 모습 그대로를 지키고 있습니다. ◆장인 4명이 빚어내는 여섯 개의 얼굴 지허 글라스는 립부터 스템, 베이스까지 이음매 없이 통째로 입으로 불어 만드는 ‘마우스 블로운(Mouth Blown)’ 방식을 고수합니다. 일반적인 잔이 보울, 스템, 베이스를 각각 만들어 이어 붙이는 것과 달리, 지허는 하나의 유리 덩어리를 처음부터 끝까지 불어서 완성합니다. 이음매가 없다 보니 탄성이 뛰어나 잘 부러지지 않고, 손으로 살짝 튕기면 맑고 긴 울림이 남습니다. 제작 온도도 남다릅니다. 일반적인 기계 성형 글라스는 섭씨 700도 안팎에서, 통상적인 수제 글라스도 섭씨 1000~1200도 선에서 만들어지는 데 비해 지허 글라스는 섭씨 1500도의 고온에서 성형됩니다. 그만큼 유리 재질이 치밀하고 안정적이어서 내구성이 뛰어나며 식기세척기 사용도 가능합니다. 특히 보울 바닥의 물결치는 웨이브 디자인은 단순한 미적 요소가 아닙니다. 표면적을 넓혀 와인을 따르는 순간부터 자연스러운 에어레이션, 즉 공기와의 접촉을 유도해 잔 안에서 디캔팅이 이뤄지도록 설계했습니다. 풍선처럼 부풀린 유리에 이 물결무늬를 새겨 넣는 과정은 기술적으로 가장 까다로운 작업으로, 이를 구현할 수 있는 장인은 단 4명뿐입니다. 이들은 하나의 잔을 완성하는 데 10~15분을 쏟아 붓는데, 이는 기계 성형이 1분 안팎이면 끝나는 것과 비교하면 10배 가까운 시간입니다. 이렇게 정성껏 만들어도 10개 중 6개는 기준에 못 미쳐 폐기 처리됩니다. 이런 극한의 수율 탓에 지허의 연간 생산량은 5000~6000개 수준에 그칩니다. 장인이 되기 위한 수련 기간만 5~7년이 필요하다고 하니, 잔 하나하나에 쌓인 시간의 무게가 결코 가볍지 않습니다. 손으로 부는 과정에서 자연스럽게 생기는 미세한 표면의 결도 지허만의 개성입니다. “현미경으로 들여다보면 마우스 블로운 잔의 표면에는 치즈처럼 미세한 구멍들이 있습니다. 이 구멍들이 와인의 향을 붙잡아두기 때문에, 와인을 다 마시고 잔이 비어도 지허 글라스에는 잔향이 오래 남는답니다.” 손으로 만져서는 느껴지지 않을 만큼 미세한 결이지만, 향을 붙잡는 효과는 분명하다는 겁니다. 지허는 1986년 설립된 가족경영 크리스탈 업체로, 원래 테이블웨어 브랜드로 출발한 만큼 기능성 못지않게 심미성과 디자인을 중요한 가치로 삼습니다. 완전히 투명한 '컬러리스' 크리스탈을 사용해 어떤 와인을 담아도 색이 왜곡되지 않고 본래의 색을 그대로 보여주는 것도 특징입니다. "리델 잔에 화이트 와인을 따르면 푸른빛이, 잘토 잔에 따르면 붉은빛이 살짝 돈다면, 지허는 와인이 가진 고유의 색을 있는 그대로 보여줍니다." 지허 글라스는 금양인터내셔날에서 수입합니다. 와인 글라스는 보통 샴페인·화이트·보르도·부르고뉴처럼 품종과 용도로 나누는 것이 상식입니다. 하지만 지허 비전 시리즈는 이런 구분을 아예 지웠습니다. 대신 프레시(Fresh)·스트레이트(Straight)·인텐스(Intense)·밸런스드(Balanced)·리치(Rich)·노스탤직(Nostalgic) 여섯 개 글라스로 승부합니다. 이름 자체가 그 글라스의 퍼포먼스를 직관적으로 설명하도록 설계했다는 게 니체의 설명입니다. ▶프레시 신선한 산도가 강조되는 화이트와 레드, 가벼운 로제, 프로세코 등에 어울리는 글라스입니다. 여섯 종 가운데 가장 작은 크기로, 산미와 신선함을 또렷하게 잡아냅니다. 리슬링이나 소비뇽 블랑처럼 상큼한 개성이 살아있는 와인에 잘 맞습니다. ▶인텐스 농축감과 구조감이 뛰어나고 향이 강렬한 와인을 위한 잔입니다. 풍부하고 잘 숙성된 파워풀한 화이트나 레드, 다소 투박한 산미를 지닌 와인, 어리거나 중간 정도 숙성된 보르도 스타일 와인의 힘을 제대로 표현합니다. 입구가 좁아지는 구조 덕분에 아로마를 응축시켜 잔 밖으로 강하게 밀어내고, 산소와 충분히 접촉시켜 주기 때문에 디캔팅이 필요한 와인도 따로 디캔팅하지 않고 이상적으로 즐길 수 있습니다. ▶밸런스드 섬세하고 균형 잡힌 아로마를 표현하는 데 특화된 잔입니다. 부르고뉴나 피에몬테처럼 복합적이면서도 섬세한 화이트·레드 와인, 화려한 로제, 올드 빈티지 샴페인처럼 다양한 향을 원할 때 선택하면 좋습니다. 구조가 섬세해 디캔팅은 권하지 않지만, 공기와의 접촉은 충분히 필요한 와인에 잘 어울립니다. 흥미로운 대목은 샴페인입니다. 과거에는 좁고 긴 플루트 잔에 마시는 것이 상식이었지만, 이제는 샴페인도 아로마를 제대로 느끼려면 볼이 넓은 잔이 필요하다는 인식이 확산됐습니다. 밸런스드 잔에 샴페인을 따르면 플루트 잔보다 버블은 조금 더 빨리 가라앉지만, 그만큼 아로마는 훨씬 풍성하게 피어오릅니다. "샴페인은 기본적으로 샤르도네나 피노누아로 만들어지는 만큼, 이런 아로마틱한 잔에 마셔도 충분히 맛있게 즐길 수 있답니다." ▶스트레이트 리슬링, 소비뇽 블랑처럼 단일 품종의 개성을 가장 정직하게 보여주는 유니버설 글라스입니다. 와인메이커가 의도한 아로마를 있는 그대로 정직하게 표현해주기 때문에, 레드와 화이트를 가리지 않고 편하게 쓸 수 있는 잔입니다. ▶리치 포트와인이나 리큐어처럼 도수가 높고 구조감이 짙은 주정강화 와인, 브랜디 등을 위한 잔입니다. 알코올이 과도하게 날아가지 않도록 입구를 좁게 설계해, 강렬하면서도 응축된 풍부한 향을 온전히 붙잡아 둘 수 있습니다. ▶노스탤직 폭이 넓은 볼 형태로, 달콤한 샴페인을 즐기던 시절의 정취를 오마주한 잔입니다. 예전에는 샴페인이 지금처럼 드라이하지 않고 달콤한 스타일이 주를 이뤘는데, 이런 스위트한 샴페인을 즐기기에 넓적한 볼 형태의 잔이 잘 어울렸다고 합니다. 칵테일이나 디저트 와인을 즐길 때, 혹은 디저트 자체를 담아내는 그릇으로 써도 손색이 없을 만큼 시각적으로도 매력적인 잔입니다. ◆와인 스타일에 따른 잔의 선택 니체는 잔을 고르는 기준을 세 가지로 단순화합니다. 신선한 아로마를 원한다면 프레시, 힘 있고 파워풀한 인상을 원한다면 인텐스, 부르고뉴나 샴페인처럼 섬세한 균형과 조화를 원한다면 밸런스드를 고르면 된다고 설명합니다. 잔이 달라지면 왜 맛과 향이 다르게 느껴질까요. “뭉툭한 일반 잔에 따르면 와인을 벌컥벌컥 마시게 돼 1차적인 과실향 외에는 정보를 얻기 어렵지만, 인텐스나 밸런스드처럼 설계된 잔은 와인이 한 번에 입으로 많이 들어오지 않도록 만들어져 있어 조금씩 머금으며 2차 향과 구조, 여운까지 천천히 느낄 수 있답니다.” 그는 스포츠웨어를 예로 들었습니다. 같은 사람이라도 정장을 입었을 때와 운동복을 입고 체육관에 갔을 때 전혀 다른 기분이 드는 것처럼, 잔은 곧 와인이 걸치는 ‘옷’과 같아서 그 옷에 따라 완전히 다른 인상을 준다고 강조합니다. 향과 맛을 구분하는 설명도 인상적입니다. 와인의 향은 서로 섞이고 혼동될 수 있지만, 입에서 느껴지는 맛과 촉감(마우스필)은 절대 대체할 수 없답니다. 실제로 일반 잔과 지허 잔에 같은 와인을 절반씩 나눠 따라 비교해보니, 일반 잔에서는 뭉툭한 림이 혀에 닿으면서 다소 거친 느낌을 줬다면, 얇은 림으로 설계된 지허 잔에서는 와인이 걸리는 것 없이 매끄럽게 흘러들어오는 차이가 뚜렷하게 느껴집니다. “림이 1㎝만 두꺼워져도 손에 쥐었을 때의 균형감과 입에 닿는 촉감이 완전히 달라집니다. 지허가 스템의 길이와 두께, 볼의 지름 하나하나에 공을 들인 이유입니다.” 일부 과학자들은 잔의 두께나 모양에 관계없이 와인의 맛과 향은 동일하며, 차이를 느끼는 것은 순전히 시각 정보가 뇌에 미리 전달돼 만들어내는 심리적 효과일 뿐이라고 주장합니다. 니체의 견해는 어떨까요. “근본적으로 같은 성분이라는 과학자들의 설명 자체는 틀리지 않아요. 특정 아로마의 '농도'가 다르게 느껴지는 것일 뿐이죠. 다만 예민한 감각을 가진 사람이라면 그 농도의 차이를 뚜렷하게 구별해낼 수 있고, 그 구별 능력 자체도 엄연히 실재하는 감각입니다. 실제 동료 소믈리에들과 진행한 블라인드 테스트에서, 같은 와인을 서로 다른 두 잔에 따랐을 뿐인데 이를 완전히 다른 와인으로 착각한 적이 있답니다.” 와인을 감별하는 특별한 비결이 있느냐는 질문에는 의외로 담백한 답이 돌아왔습니다. “결국 경험이 전부”라는 것입니다. 타고난 ‘슈퍼 테이스터’가 아니고서는 특별한 재능보다 얼마나 많이 마시고 얼마나 관심을 갖고 들여다봤는지가 관건이라는 얘기입니다. 흥미로운 점은 오히려 경험이 적은 일반 소비자들이 와인을 묘사하는 이야기를 옆에서 듣는 것을 즐긴다고 밝힌 대목입니다. 전문가의 틀에 갇히지 않은 신선한 표현에서 오히려 배우는 게 많다는 뜻으로 읽힙니다. ◆미켈레 끼아를로 4종으로 확인한 글라스의 차이 니체는 이탈리아 피에몬테 와인 명가 미켈레 끼아를로(Michele Chiarlo)의 와인 네 종을 시음하며 자신이 만든 글라스에 따라 어떻게 맛과 향이 다르게 느껴지는지 직접 설명합니다. 미켈레 끼아를로는 한때 저렴하고 편하게 마시는 와인으로 여겨지던 바르베라(Barbera) 품종의 가능성을 재발견해 니짜(Nizza)를 이탈리아 정부의 최고 등급인 DOCG로 끌어올리는 데 앞장선 곳입니다. 미켈레 끼아를로는 금양인터내셔날에서 수입합니다. ▶미켈레 끼아를로 가비 레 마르네(Gavi Le Marne) 코르테제(Cortese) 100% 화이트 와인입니다. 코르테제는 종종 ‘화이트 네비올로’로 불릴 만큼 우아한 산도와 미네랄리티를 지닌 품종으로, 특히 피에몬테 가비 지역의 이회토(석회질 점토) 토양에서 나는 포도가 가장 개성 있는 스타일을 만들어 냅니다. 은은한 아카시아 꽃향과 황금빛 사과, 시트러스, 갓 구운 빵 껍질 뉘앙스가 우아하게 피어오릅니다. 입에서는 신선한 산도와 짜임새 있는 구조감이 느껴지고 짭짤하고 긴 여운을 남깁니다. 병입 전 3~4개월간 효모 앙금과 숙성해 복합미를 끌어올립니다. 사시미와 궁합이 좋습니다. 코르테제 특유의 산뜻한 산도가 생선살의 감칠맛을 깔끔하게 받쳐줍니다. 소고기 카르파치오, 봉골레 파스타, 구운 생선 요리와도 잘 어울립니다. 인텐스 글라스는 직관적인 향이 더 또렷하게 느껴지고 밸런스드에서는 복합미가 더 잘 느껴집니다. 니체는 가비 레 마르네처럼 섬세하고 복합적인 화이트는, 산도 자체를 날카롭게 세우는 좁은 글라스보다 볼이 넓어 공기와의 접촉이 충분한 밸런스드 글라스에서 그 복합적인 향이 한층 잘 피어오른다고 설명합니다. ▶미켈레 끼아를로 치프레시 니짜(Cipressi Nizza) 레이블을 디자인한 화가 잔카를로 페라리스(Giancarlo Ferraris)가 라 코르트(La Court) 포도밭 언덕에 늘어선 사이프러스(치프레시·Cipressi) 나무에서 영감을 받아 와인 이름을 붙였습니다. 바르베라 100%로 스테인리스 탱크에서 10~12일간 부드럽게 침용하고, 이후 대형 오크통에서 12개월, 병입 후에도 최소 18개월을 더 숙성합니다. 잘 익은 체리와 라즈베리에 달콤한 담배 뉘앙스까지 더해진 맑고 우아한 향이 인상적입니다. 입에서는 풀바디에 가까운 짜임새와 조화로운 밸런스가 느껴지고, 짭짤하고 둥근 여운으로 마무리됩니다. 2018년 유명 매체 와인 인수지애스트(Wine Enthusiast)가 발표한 ‘올해의 와인(1위)’으로 선정돼 니짜를 세계 와인 지도에 올려놓았습니다. 이탈리아 유명 와인 매체 감베로 로쏘(Gambero Rosso)의 최고 등급인 트레 비키에리(Tre Bicchieri)에도 이름을 올렸습니다. 인텐스 글라스에서 가장 뛰어난 퍼포먼스를 보여줍니다. 입구가 좁아지는 글라스의 구조가 바르베라 특유의 응축된 과실향과 스파이시함을 잔 밖으로 강하게 밀어올립니다. 레드 와인이지만 참치회 뱃살 등 기름진 생선과 페어링이 좋습니다. 진한 지방과 감칠맛을 바르베라의 산뜻한 산도와 부드러운 탄닌이 깔끔하게 정리해주면서도, 서로의 풍미를 해치지 않고 조화롭게 어우러집니다. 육가공품, 미트소스 파스타, 리소토, 안심 스테이크, 뿔닭 요리, 중간 숙성 염소치즈 등과 함께 잘 어울립니다. ▶미켈레 끼아를로 바롤로(Barolo) 한국 등 아시아 시장에만 공급하는 엔트리 바롤로입니다. 네비올로 100%이며 이회토와 모래, 석회질이 섞인 복합적인 토양에서 자란 포도가 와인의 뼈대를 만듭니다. 딸기, 라즈베리, 신선한 체리, 카시스 같은 붉고 검은 과실향이 먼저 다가오고, 그 뒤로 베이킹 스파이스와 호두, 삼나무, 가죽, 타르의 뉘앙스가 겹겹이 쌓입니다. 입에서는 미디엄 정도의 탄닌임에도 마지막 피니시까지 입안을 팽팽하게 조이는 파워풀한 구조감이 느껴지고, 검붉은 과실 풍미와 오크에서 우러나온 부케가 어우러지며 복합미를 완성합니다. 네비올로 특유의 타이트한 탄닌과 산도는 지방과 단백질이 풍부한 육류를 만났을 때 입안을 가장 깔끔하게 씻어줍니다. 미디엄 레어로 구운 스테이크나 규카츠처럼 육즙이 진한 요리와 특히 좋은 궁합을 보입니다. 트러플이나 포르치니 버섯을 곁들인 묵직한 파스타, 파르미지아노 레지아노 같은 풍미 짙은 하드 치즈와도 잘 어울립니다. 밸런스드 글라스에서 이 와인의 진가가 가장 잘 드러납니다. 말린 장미꽃과 플로럴한 아로마가 가장 화사하게 표현되는데, 볼이 넓은 밸런스드가 네비올로 특유의 섬세하고 복합적인 부케를 산소와 충분히 접촉시켜줍니다. ▶미켈레 끼아를로 모스카토 다스티 카넬리 P 니볼레(Moscato Canelli P Nivole) ‘모스카토 고향’으로 불리는 카넬리(Canelli)에서도 올드 바인으로만 만듭니다. 카넬리는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 피에몬테 와인 언덕의 핵심 산지입니다. 밀폐된 압력 탱크(오토클레이브)에서 저온 발효를 거쳐 알코올 도수 5%에서 발효를 멈춥니다. 이 과정에서 발효 중 발생한 이산화탄소 일부가 와인 속에 자연스럽게 갇히면서 은은하고 가벼운 스파클링을 만들어냅니다. 골드빛이 감도는 밀짚색에 복숭아와 살구, 세이지, 머스크 향이 화사하고 생기 있게 피어오릅니다. 입에서는 크리미하고 긴 여운과 함께 균형 잡힌 단맛과 짭짤한 감칠맛, 그리고 놀라운 신선함이 어우러집니다. 과일을 곁들인 디저트는 물론 파네토네, 신선한 과일, 매콤한 아시안 요리, 고르곤졸라 치즈, 셔벗 등 폭넓은 음식과 두루 잘 어울립니다. 독일에서 즐기는 스위트 와인 페어링을 묻자 니체는 디저트보다 오히려 짭짤하거나 기름진 음식과의 매칭을 즐긴다고 답했습니다. 대표적인 예로 푸아그라와 스위트 와인의 조합을 꼽았는데, 구운 푸아그라에 사과잼이나 시나몬잼을 곁들이는 것과 비슷한 원리라고 설명합니다. 독일 리슬링의 경우 당도가 살짝 있는 스타일은 해산물과, 당도가 강한 스타일은 오히려 달콤한 디저트보다는 식초 등 산미가 들어간 음식과 곁들여 단맛과 산도의 균형을 맞추는 것을 선호한다고 말합니다. 아우스레제처럼 당도가 높은 리슬링을 어떤 글라스에 맞춰야 하느냐는 질문에는 “특정한 답은 없어요. 신선함을 원한다면 프레시, 응축된 힘을 느끼고 싶다면 인텐스 등 본인 취향에 맞춰 자유롭게 고르면 됩니다”고 답합니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑤미국 와인의 아버지 로버트 몬다비> 3년 리노베이션 마치고 60주년 맞아 4월 다시 문 열어 유기농 인증·정밀 수확·소규모 발효로 기후변화 대응 와인메이커 오가사와라·포도재배 총괄 우드 인터뷰 ‘퓌메 블랑’ 탄생시킨 도전 정신, 정밀 양조 기술로 캘리포니아 나파밸리 29번 국도를 따라가다 오크빌에 접어들면 랜드마크인 미션 양식의 아치와 가느다란 탑이 눈에 들어옵니다. ‘미국 와인의 아버지’로 불리는 로버트 몬다비가 1966년 세운 이 건물은 지금도 와이너리를 상징하는 얼굴입니다. 해가 뉘엿뉘엿 마야카마스산맥 너머로 넘어가자, 몬다비와 그의 부인 마그리트가 즐겨 앉던 아치 옆 돌 벤치에도 붉은 노을이 내려앉습니다. 3년에 걸친 대대적인 리노베이션을 마치고 지난 4월 문을 다시 연 로버트 몬다비 와이너리를 찾았습니다. ◆60주년에 재탄생한 로버트 몬다비 출입구의 아치와 탑 건물은 ‘미션 양식(Mission Style)’으로 불립니다. 18~19세기 스페인 선교사들이 캘리포니아 곳곳에 세운 가톨릭 미션(포교당) 건축에서 유래했습니다. 흰색 스투코 외벽, 아치형 출입구와 회랑, 붉은 기와 지붕, 종탑이 특징으로 당시 캘리포니아와 미국 남서부에서 하나의 독립된 건축 양식으로 자리 잡았습니다. 로버트 몬다비는 금주법 폐지 이후 30여 년 만에 나파밸리에 들어선 최초의 대형 와이너리입니다. 당시 몬다비는 “프랑스 등 세계 최고의 와인들과 어깨를 나란히 할 수 있는 캘리포니아 와인을 만들겠다”는 목표를 세웠습니다. 이에 몬다비는 건축가 클리포드 메이에게 건축을 의뢰하면서 캘리포니아 고유의 정서를 잘 담아달라고 요청합니다. 그 결과 유럽 샤토를 흉내 내는 대신, 미션 양식의 아치와 탑으로 공장이 아니라 집처럼 느껴지는 공간이 탄생합니다. 이 아치와 탑은 60년이 지난 지금도 몬다비 와인 레이블에 그대로 남아 몬다비를 상징합니다. 와이너리로 들어서자 커티스 오가사와라(Kurtis Ogasawara) 헤드 와인메이커와 블레이크 우드 (Blake Wood) 포도재배 총괄 디렉터가 인사를 건넵니다. 오가사와라는 U.C. 데이비스에서 포도재배학과 양조학을 전공했으며 2015년 로버트 몬다비 합류해 현재 와인메이킹을 총괄하고 있습니다. 나파밸리에서 태어나고 자란 우드는 몬다비에 합류한 뒤 포도밭의 품질과 수확량, 빈티지의 일관성을 높이는데 주력하고 있습니다. 그들을 따라 양조시설로 들어서자 신형 스테인리스 발효 탱크와 부셰 바슬랭(Bucher Vaslin) 포도 압착기 등 최첨단 시설들이 눈길을 사로잡습니다. 부셰는 포도 알갱이에 과도한 압력을 가하지 않고 부드럽게 즙을 짜내, 거친 탄닌을 배제하고 실크처럼 부드러운 최상급 카베르네 소비뇽을 완성하는 핵심 장비입니다. 오가사와라는 2022 빈티지 수확을 마친 뒤부터 총 2억달러(약 2800억원)를 투자해 3년 동안 대대적인 리노베이션을 진행했다고 설명합니다. “와이너리 문을 닫은 3년 동안에도 양조는 한 번도 멈추지 않았답니다. 안전모를 쓰고 들어가야 하는 공간, 발을 들일 수 없는 공간이 있을 정도로 공사가 한창인 와중에도 포도 압착을 이어갔어요. 리노베이션은 기후 변화에 대비해 10년 가까이 준비해 온 계획입니다.” 다만 새로 지은 ‘토칼론 셀러(To Kalon Cellar)’ 천장에는 예전에 쓰던 대형 오크 발효통을 해체해 얻은 목재가 그대로 올라갔습니다. 와인이 스며들어 얼룩진 나무 표면을 그대로 살려, 옛 와이너리의 흔적을 새 건물에 이어 붙인 겁니다. 건축을 맡은 미국의 유명 설계사 에이드린 달링 디자인(Aidlin Darling Design)은 지속 가능성을 최우선 가치로 두었습니다. 천장의 채광창과 커다란 유리창을 통해 낮 동안 자연광이 셀러 깊숙이 들어오도록 설계해 조명에 드는 에너지 소비를 대폭 줄였습니다. 특히 셀러의 서쪽 벽면 전체를 거대한 유리창으로 마감, 셀러 내부에서도 외부의 전설적인 ‘토칼론 포도밭’과 나파 밸리를 감싸고 있는 마야카마스(Mayacamas) 산맥의 파노라마 풍경을 액자 속 그림처럼 감상할 수 있습니다. ◆나파밸리 전설적 포도밭 ‘토 칼론’ 셀러 2층의 테라스 나서자 나파밸리의 전설적인 포도밭 ‘토칼론(To Kalon)’과 병풍처럼 둘러선 마아카마스 산맥이 어우러지는 아름다운 풍경에 탄성이 터집니다. 실제 토 칼론은 그리스어로 ‘최고의 아름다움’이라는 뜻으로, 1868년 처음 포도가 심긴 이래 지금까지 이어져 온 곳입니다. 우드는 토칼론은 150년 가까이 포도가 자란 포도밭이라고 강조합니다. “토칼론은 카베르네 소비뇽을 재배하기에 최적의 장소로 아주 일찍부터 인정받았습니다. 토칼론 포도밭 중에서도 가장 품질이 뛰어난 최상급 구획인 프라이즈 블록(Prize Blocks)은 25~30년 수령이고, 가장 오래된 수령의 포도나무가 자라는 I 블록은 80년이 넘었답니다.” 토 칼론은 더 월드 베스트 빈야즈(The World's Best Vineyards)가 선정한 북미 최고의 포도밭이자 세계 10대 포도밭에 이름을 올렸습니다. 1868년 처음 식재된 토 칼론은 나파밸리를 대표하는 상징적인 포도밭으로, 로버트 몬다비가 소유한 포도밭은 약 182ha입니다. 포도밭은 마야카마스 산맥 기슭에 형성된 충적선상지 위에 자리해 배수가 뛰어나며, 포도나무는 뿌리를 깊게 내릴 수 있는 이상적인 환경을 지녔습니다. 특히 카베르네 소비뇽을 비롯한 일부 품종과는 탁월한 궁합을 보여 세계 최고 수준의 와인을 탄생시키는 산지로 평가받습니다. ◆유기농과 정밀 수확·발효로 기후 변동에 맞서다 토 칼론은 빈야드는 2023년 CCOF(California Certified Organic Farmers)의 유기농 인증을 받았습니다. 여기서 그치지 않고 유기농을 넘어 땅의 자생력을 높이는 재생 농업(Regenerative Farming) 단계로 나아가고 있습니다. 화학 비료나 살충제를 쓰지 않는 것은 물론, 와이너리에서 나온 폐수를 정수해 포도밭 관개 용수로 재활용합니다. 또 로버트 몬다비의 손자가 공동 창립한 모나크(Monarch)사의 100% 전기 자율주행 트랙터를 미국 와이너리 최초로 도입해 탄소 배출을 획기적으로 줄이고 있습니다. 최근 가장 눈에 띄는 변화는 소규모 수확과 정밀 발효 시스템입니다. 오사가와라는 “과거에는 16t 단위로 한 번에 수확했어요. 예전에는 90%는 익었지만 나머지 10%가 아직 덜 익어도 탱크가 크다는 이유로 함께 수확해야 했답니다. 하지만 유기농 인증 이후 블록을 세분화해 구획에 따라 3톤, 5톤, 9톤 등의 단위로 나눠 이상적인 숙성 시점에 정확히 수확하고 있답니다.” 새 셀러에서는 광학 선별기도 도입돼 건포도처럼 쪼그란든 포도알, 덜 익은 포도, 상처 난 포도 등을 고속 카메라로 하나하나 걸러냅니다. 또 발효조마다 자체 펌프오버 장치가 달려 있어 정확한 주기로 펌프오버가 이뤄집니다. 발효조 온도 조절 방식도 예전에는 냉각만 가능했지만, 이번에 시스템을 업그레이드, 가열까지 더해져 훨씬 정밀한 온도 제어가 가능해졌습니다. 오가사와라는 이를 “가장 화려하지 않지만, 품질에는 가장 크게 기여한 변화”라고 꼽았습니다. 레드 와인 발효에는 콘크리트 에그도 새로 도입했습니다. “콘크리트 에그의 알 모양 구조 안에서는 앙금이 자연스럽게 바토나주 효과를 내면서도 오크 특유의 풍미는 더해지지 않는답니다. 포도밭 고유의 개성을 있는 그대로 드러내는 데 유리해서, 블렌드를 통해 복합미를 더하는 데 즐겨 씁니다.” 압착 단계에서도 정교함을 더했습니다. 바스켓 프레스를 사용해 최대 5bar까지 단계적으로 압착합니다. 또 프리런 주스와 프레스 주스를 배럴별로 따로 양조해 블렌딩 비율을 결정합니다. ◆와인·음식·예술이 하나 되는 ‘셰프의 정원’ 로버트 몬다비는 와인과 음식, 예술이 함께해야 한다는 신념을 평생 실천한 인물이기도 합니다. 아내 마그리트 몬다비와 함께 나파 다운타운에 ‘코피아(COPIA)’를 세운 것도 이런 철학에서 비롯됐습니다. 코피아는 세계 최초의 대규모 문화·예술·미식 융합 박물관이자 비영리 교육 센터였습니다. 이런 그의 철학은 와이너리 안에서 미식 프로그램으로 이어지고 있습니다. 통창으로 토 칼론 포도밭이 한눈에 보이는 레스토랑 겸 테이스팅 룸으로 들어서자 앞마당에 셰프가 직접 관리하는 ‘셰프의 정원(Chef’s Garden)’이 펼쳐집니다. 20여종의 채소와 20여 종의 허브, 10여 종의 식용꽃, 각종 베리류와 과수를 유기농으로 사계절 재배하며, 여기서 나온 부산물은 지렁이 퇴비장으로 되돌아가 다시 흙을 살찌웁니다. 방문객들은 프리미엄 쿠킹 클래스 & 와인 페어링 프로그램 ‘십, 소테 앤 세이버(Sip, Sauté and Savor)’에 참여할 수 있습니다. ‘와인을 한 모금 마시고(Sip), 요리를 맛있게 볶아낸 뒤(Sauté), 그 조화를 천천히 음미하라(Savor)’는 뜻입니다. 셰프와 함께 정원을 돌며 채소와 허브를 수확한 뒤 와이너리 주방으로 이동해 직접 요리하고, 완성한 음식을 와인과 페어링해 맛보는 프로그램입니다. ‘레전드 테이스팅 앤 투어’도 있습니다. 셰프 팀이 투 칼론 와인의 복합적인 아로마와 풍미를 극대화할 수 있도록 정교하게 설계한 맞춤형 페어링 푸드를 코스로 즐길 수 있습니다. 토 칼론 빈야드에서 생산된 최상급 리저브(Reserve) 라인 와인들을 집중적으로 시음합니다. 또 일반 방문객에게는 공개되지 않는 최첨단 양조 시설의 공중 작업 통로(Catwalk)를 걸으며 와인이 만들어지는 생생한 과정도 엿볼 수 있습니다. ◆퓌메 블랑의 탄생 강렬한 풀향과 레몬·라임 등 시트러스 계열 과일향이 도드라진 소비뇽 블랑은 보통 스틸 탱크에서 맑고 깨끗하고 순수하게 맛과 향을 뽑아냅니다. 하지만 나파밸리의 소비뇽블랑은 산도, 풀향, 야채향, 과일향 등이 모두 조금씩 떨어집니다. 나파밸리 생산자들은 이런 단점 때문에 소비뇽 블랑이 인기를 끌지 못하자 오크 숙성 양조를 고안해 냅니다. 오크 숙성을 통해 스모크 캐릭터를 살짝 넣어 프랑스 루아르의 유명 소비뇽 블랑 산지 푸이 퓌메(Pouilly-Fume)의 느낌이 나게 만들기 시작합니다. 퓌메는 ‘연기’‘화약 냄새’라는 뜻. 푸이 퓌메는 5600만년 형성된 부싯돌 토양인 플린트(Flint)/실렉스(Silex)가 많아 돌을 부딪혔을 때 나는 연기에서 느껴지는 매캐한 향처럼 약간 스모키한 미네랄 캐릭터를 보여주는 것으로 유명합니다. 그런데 이게 나중에 ‘신의 한수’가 돼 나파밸리만의 독특한 스타일을 지닌 소비뇽 블랑이 탄생합니다. 바로 ‘퓌메 블랑(Fume Blanc)’ 스타일입니다. 바로 ‘캘리포니아 와인의 아버지’ 로버트 몬다비(Robert Mondavi)가 1968년 처음 선보였습니다. 당시 미국 소비뇽 블랑은 시장에서 인기가 없었고 “거칠다, 풀 냄새가 난다”는 인식이 강했습니다. 몬다비는 오크 숙성과 스타일 변화를 통해 소비뇽 블랑의 이미지를 개선하려 했고, 루아르의 푸이 퓌메에서 영감을 받아 퓌메 블랑을 만들었습니다. 이후 퓌메 블랑은 ‘오크 숙성이 가미된 부드러운 스타일의 캘리포니아 소비뇽 블랑’을 의미하는 대표 용어가 됐습니다. 오가사와라는 “몬다비 퓌메 블랑은 토 칼론에서 자란 소비뇽 블랑의 개성에 캘리포니아의 태양을 살짝 얹은 스타일”이라고 설명합니다. ▶로버트 몬다비 디 에스테이트 퓌메 블랑 오크빌(The Estate Fumé Blanc Oakville) 시트러스 블라섬과 서양배, 생강, 리치 향에 살짝 감도는 망고 뉘앙스가 감돕니다. 입안에서는 핵과류의 과즙이 채워지고 자스민 꽃잎, 마지팬, 은은한 짭조름한 미네랄리티가 이어집니다. 산미가 생동감 있어 쥬시하면서도 오크 숙성에서 오는 크리미한 질감이 더해져 풀바디에 가까운 균형 잡힌 구조와 길게 퍼지는 피니시를 보여줍니다. 나파밸리 오크빌 AVA에서 자란 소비뇽 블랑을 중심으로 세미용을 소량 블렌딩했습니다. 오크빌 에스테이트의 유명한 ‘I-블록’ 구획 과실이 섞여 들어가 독특한 미네랄과 꽃향을 더합니다. 포도는 모두 손으로 수확해 오크통에서 발효했고, 프렌치 오크 배럴(새 오크 32%)에서 8개월 숙성했습니다. ▶로버트 몬다비 더 리저브 퓌메 블랑 투 칼론 빈야드(The Reserve Fumé Blanc To Kalon Vineyard) 복숭아, 노란 자스민, 감귤, 허브, 레몬 버베나 향 뒤로 무화과, 서양배, 파인애플과 은은한 야생꿀, 오크 스파이스가 이어집니다. 입안에서는 망고와 백파인애플 등 열대 과일 풍미가 지배적이며 백도의 과즙과 생강, 오렌지 마멀레이드 여운이 남습니다. 대담하고 묵직한 풀바디에 찌릿한 산도가 결합해 미네랄과 부싯돌 뉘앙스의 긴 피니시를 완성합니다. 토 칼론 빈야드에서도 25~30년 수령 올드바인으로 빚었습니다. 소비뇽 블랑 95%에 세미용 5%입니다. 프렌치 오크와 콘크리트 에그에 저온 발효하며 91%는 오크통에서, 9%는 콘크리트 에그에서 9개월간 리 숙성을 거칩니다. ▶로버트 몬다비 더 리저브 까베르네 소비뇽 투 칼론 빈야드(The Reserve Cabernet Sauvignon To Kalon Vineyard) 신선한 블랙베리와 블루베리, 블랙 플럼의 진한 과실향 뒤로 민트, 허브, 흑연, 다크초콜릿, 바이올렛과 우아한 바닐라 터치가 감돕니다. 입안 가득 블랙베리와 검은 과일 풍미가 층층이 쌓이고 정향과 향신료, 카카오 뉘앙스가 조화를 이룹니다. 실크처럼 매끄러운 탄닌이 탄탄한 구조감을 부드럽게 감싸며 벨벳 같은 질감과 끝없이 이어지는 긴 피니시를 완성합니다. 토 칼론 빈야드에서도 배수가 좋고 일조량이 완벽한 벤치랜드 구획 중 최상급 다섯 곳을 골라 빚었습니다. 빈티지에 따라 카베르네 소비뇽 비중이 86~94%로 달라지며, 카베르네 프랑과 쁘띠 베르도가 소량 더해집니다. 프렌치 뉴오크에서 20개월 숙성합니다. ▶몬다비 나파밸리 까베르네 소비뇽 리저브 숲속의 흙내음과 달콤한 블랙체리, 블랙커런트, 제비꽃 향에 가죽, 담배, 시가박스, 흑연의 복합적인 부케가 더해집니다. 숙성될수록 체리와 자두 뒤로 호두, 다크초콜릿, 커피 터치가 레이어드됩니다. 산미와 탄닌의 밸런스가 뛰어나 보르도 그랑크뤼를 연상시키는 절제된 웅장함과 실키하고 긴 피니시를 보여줍니다. 카베르네 소비뇽을 베이스로 카베르네 프랑, 말벡, 쁘띠 베르도가 더해졌습니다. ▶로버트 몬다비 더 리저브 까베르네 소비뇽 투칼론 빈야드 50주년 2013 응축된 블랙커런트와 와일드 블랙베리잼 향 뒤로 제비꽃, 라벤더, 다크 코코아, 삼나무, 흙내음과 달콤한 오크 스파이스가 겹겹이 피어납니다. 입안 가득 다크체리와 건조 블랙베리 풍미를 중심으로 타르, 리코리스, 벌집, 토 칼론 특유의 먼지 섞인 자갈 미네랄리티가 결합합니다. 근육질의 풀바디이면서도 둥글고 매끄러운 탄닌 덕분에 믿기지 않을 만큼 부드러운 텍스처와 길고 깊은 피니시를 자랑합니다. 몬다비 창립 50주년(1966~2016)을 기려 특별한 레이블로 선보인 기념비적 보틀입니다. 2013은 나파밸리 역사상 최고의 카베르네 소비뇽이 탄생한 해로 꼽힙니다. 토 칼론 빈야드 구획별로 완벽히 익은 과실만 손으로 수확해 중력 이동식 셀러에서 발효했고, 100% 프렌치 뉴오크에서 20개월 이상 장기 숙성해 밭 본연의 힘과 우아함을 정교하게 끌어냈습니다. 카베르네 소비뇽 88%에 카베르네 프랑 8%, 쁘띠 베르도 4%를 더했습니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑥에서 계속>

“뭐? 무슨 베르데? 그런 나라가 있어?” 2026 북중미 월드컵이 시작되자 전 세계 축구팬 사이에는 이런 얘기가 오고 갈 정도로 낯선 나라가 큰 화제로 떠올랐다. 서아프리카 인구 53만명의 소국 카보베르데로, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 67위에 불과했다. 이에 축구팬들은 월드컵 출전국이 48개국으로 확대되면서 어쩌다 운 좋게 처음으로 본선 무대에 오른 나라쯤으로 여겼다. 하지만 대회가 시작되자 카보베르데는 보고도 믿지 못할 엄청난 경기력을 선보이며 축구팬들을 열광케 만들었다. 이번 대회 우승팀 스페인, 남미의 강호 우루과이, 사우디아라비아와 한 조에 편성되고도 3무를 기록하며 32강에 올랐을 정도다. 특히 카보베르데는 스페인과 0-0 무승부를 기록했다. 스페인이 우승한 데다 이번 대회에서 스페인이 8경기를 치르는 동안 득점을 기록하지 못한 유일한 상대가 바로 카보베르데라는 점에서 정말 대단한 팀이라는 사실을 실감하게 한다. 어디 그뿐인가. 32강에선 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 상대로 연장까지 승부를 끌고 간 끝에 2-3으로 석패했다. ‘축구의 신’ 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나의 간담을 서늘하게 만든 투지는 깊은 인상을 남겼다. 반면 한국 축구는 정반대의 길을 걸었다. 전술도, 투지도 없는 축구로 일관하다가 조별리그에서 탈락하고 말았다. 홍명보 감독은 “국민 여러분께 진심으로 죄송하다”며 사퇴했다. 하지만 이번 졸전의 뿌리를 감독 개인의 역량 문제로만 돌린다면 이는 본질을 비켜 가는 일이다. 이번 참사는 이미 감독 선임 과정에서 예견된 결과다. 홍 감독 선임 과정의 불공정 의혹이 일자 국회는 2024년 9월 청문회를 열었다. 또 문화체육관광부는 그해 11월 대한축구협회를 특정감사해 총 27건의 위법 및 부당 업무 처리를 확인했다. 이에 문체부는 감독 선임 절차 부적정 등 기관 운영 부실 책임을 물어 정몽규 회장 등 관련자 자격정지 이상의 중징계를 축구협회에 요구했다. 또 국가대표팀 감독 재선임 방안 등을 포함해 ‘절차적 하자를 치유할 방안’을 강구하라고 통보했다. 당시 문체부는 회장 지시를 이유로 규정상 감독 추천 권한이 없는 이임생 기술총괄이사가 불공정하고 불투명한 방법으로 면접을 실시했다고 밝혔다. 또 홍 감독 내정·발표 후에 이사회에 서면으로 의결을 요구하는 등 형식적으로 이사회를 운영한 사실도 확인했다. 그럼에도 축구협회는 이를 전혀 따르지 않았다. 적반하장 격으로 문체부를 상대로 특정감사 결과 통보 및 조치요구 취소 청구 소송을 제기했다. 하지만 지난 4월 서울행정법원은 협회 패소 판결을 내려 문체부의 중징계 요구가 적법하다고 확인했다. 한국 축구가 졸전 끝에 탈락하자 문체부는 지난 6일 박지성 FIFA 분과위원과 유승민 대한체육회장을 공동위원장으로 하는 ‘K-축구 혁신위원회’를 출범시켰다. 국회 문화체육관광위원회도 오는 30일 청문회를 열어 이번 사태를 면밀히 따질 예정이다. 하지만 이는 ‘소 잃고 외양간 고치는 격’이다. 월드컵 성적표가 초라해지고 나서야 부랴부랴 혁신위를 만들고 청문회를 여는 모습부터가 이미 낯익은 레퍼토리다. 혁신위든 청문회든, 이번에도 책임자 몇 명 문책하고 흐지부지되는 ‘이벤트’로 끝난다면 한국 축구는 또 길을 잃을 수 있다. 인구 53만명에 불과한 카보베르데는 우승팀 스페인이 슈팅 27개를 쏟아부었지만 수비진과 골키퍼가 필사적으로 이를 막아냈다. 인구 5000만명의 한국 축구는 최소한의 원칙과 상식이라도 지켜내기를 기대해 본다.

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ④그르기치 힐스> 파리의 심판 화이트 와인 1위는 샤토 몬텔레나 와인메이커 마이크 1977년 그르기치 힐스 설립 오가닉·바이오다이나믹·재생농법으로 포도재배 스스로 살아 숨쉬는 생태계 담는 건강한 와인 생산 캘리포니아 와인 산업에서 ‘파리의 심판’은 아주 유명한 사건입니다. 1976년 파리에서 보르도 그랑 크뤼 클라세 1등급·부르고뉴 빌라주급 유명 와인들과 나파밸리 와인들이 맞붙은 대회로, 블라인드 심사 결과 레드와 화이트 부문 모두 나파밸리 와인이 1위를 차지하면서 캘리포니아 와인 산업의 부흥을 부릅니다. 당시 화이트 1위에 오른 와인은 샤토 몬텔레나(Chateau Montelena) 샤르도네 1973. 이 와인을 만든 와인메이커가 바로 크로아티아 출신 마이크 그르기치(Mike Grgich)입니다. 그는 생전에 화학 비료를 전혀 쓰지는 않는 건강한 와인을 추구했는데 그의 양조 철학은 오가닉과 바이오다이나믹을 뛰어넘어 이제 생태계를 스스로 살아 쉼쉬게 만드는 ‘재생농법’으로 이어지고 있습니다. ◆유기농으로 만드는 건강한 와인 마이크는 1977년 자신의 이름을 건 와이너리를 설립해 ‘파리의 심판’의 명성을 이었습니다. 나파밸리 남단에 있는 그르기치 힐스(Grgich Hills) 아메리칸 캐니언(American Canyon) 포도밭으로 들어서자 예쁜 연못, 야자수, 완만한 능선의 포도밭이 어우러지는 그림 같은 풍경이 펼쳐집니다. 마이크의 딸 바이올렛 그르기치(Violet Grgich) 최고경영자(CEO), 마이크의 조카 이보 예라마즈(Ivo Jeramaz) 포도밭·생산 총괄부사장 겸 와인메이커, 한국에서 여러차례 만나 더 반가운 예라마즈의 딸 마야 예라마즈(Maja Jeramaz)가 일행을 반깁니다. 이들은 2023년 타계한 마이크를 추억하는 와인 ‘파리스 76(Paris 76)’ 와인과 ‘패러다이스 블록(Paradise Block)’을 소개합니다. 이 와인들은 모두 생물다양성 재생농법(Regenerative Farming)으로 만드는 건강한 와인이랍니다. 카르네로스(Carneros), 욘트빌(Yountville), 러더퍼드(Rutherford), 칼리스토가(Calistoga) 등 나파밸리 핵심 지역에 있는 그르기치 힐스(Grgich Hills)의 모든 포도밭은 2003년 유기농 인증을 받아 농약 등 화학제품을 전혀 사용하지 않습니다. 한 발 더 나아가 2019년 포도밭을 건강하게 만드는 ‘재생농법’까지 도입합니다. 이는 토양의 생태계를 스스로 살아 숨 쉬게 만들어 포도나무의 자생력을 극대화하는 농법입니다. 땅을 갈아엎지 않는 ‘무경운 농법’으로 유익한 미생물을 지키고 보리, 호밀, 겨자, 클로버, 완두콩 등 다양한 커버 크롭을 빽빽하게 심어 공기 중의 질소를 흙 속에 자연 공급합니다. 또 가축 방목을 통한 천연 비료 공급으로 건강한 생태계도 유지합니다. 바이올렛은 포도밭을 걸으며 양조 철학을 설명합니다. “중요한 것은 우리는 화학 농약을 전혀 사용하지 않는다는 점입니다. 제2차 세계대전 이전 아버지의 고향 크로아티아는 화학 농약 자체가 없었습니다. 서방에서 농약이 들어오기 시작한 것은 1960~70년대였지만, 제 아버지는 이를 받아들이지 않았습니다. 농약은 필요하지 않을 뿐 아니라 사람에게 해롭다는 사실을 아버지가 일찍 깨달았고, 그 때문에 그르기치 가문에게 유기농은 특별한 선택이 아니라 너무나 당연한 일이었습니다.” CCOF(California Certified Organic Farmers) 자료에 따르면 나파밸리에 유기농 인증을 받은 포도밭은 2024년 기준 전체의 12.5%에 불과합니다. 나파카운티에서 유기농 인증을 받은 포도 생산자는 138곳입니다. 인증을 받지 않았지만 유기농을 사용하는 곳까지 합치면 20% 정도로 추정됩니다. 이보는 이처럼 유기농 포도밭 비율이 아직 적은 것은 많은 이들이 농약 없이는 농사를 지을 수 없다고 믿고 있다고 진단합니다. “인류는 농약 없이도 8000년 동안 농사를 지어왔어요. 지금도 농약 없이 얼마든지 농사를 지을 수 있답니다. 그르기치 힐스는 2003년 유기농 인증을 받은 뒤 한동안 바이오다이내믹(Biodynamic) 인증도 유지했답니다. 다만 UC 데이비스 교수가 마이크에게 ‘미신 취급을 받을 수 있는 비과학적인 바이오다이내믹을 한다고 하면 명성에 흠이 갈 수 있다’고 조언, 논란을 싫어했던 마이크가 인증서만 반납했을 뿐 실제 농법은 지금도 그대로 유지하고 있답니다.” ◆재생농법의 선구자 되다 하지만 유기농과 바이오다이내믹만으로는 충분하지 않았습니다. 이보가 결국 주목한 것은 토양입니다. “건강한 토양은 결국 얼마나 많은 탄소를 품고 있느냐에 달려 있습니다. 토양 속 탄소가 많을수록 더 비옥하고 건강한 땅이 됩니다.” 이런 고민 끝에 그르기치 힐스는 2019년 재생농업(Regenerative Farming)을 전면 도입합니다. 이보는 “재생농업은 포도재배뿐 아니라 농업 전체의 미래”라고 강조합니다. 그렇다면 재생농업은 유기농과 어떻게 다를까요. 재생농업의 핵심은 생물다양성이라고 강조합니다. 화학 비료나 기계 대신 수백마리의 양을 이동 방목하면 양들이 커버 크롭를 먹고 배설물로 자연 영양분을 공급하며,발굽으로 토양을 통기시킵니다. 또 올빼미, 송새, 호로조 등의 조류와 곤충, 꿀벌이 살아갈 수 있는 서식지를 조성하면 살충제 없이 자연적으로 해충을 제어할 수 있습니다. 포도나무만 있는 것이 아니라 수만 종의 식물이 함께 자라고, 새소리와 곤충 소리로 시끄러운 농장이 강한 농장이라는 이보의 설명입니다. 그르기치 힐스는 오리, 닭, 소를 키우고 한때는 1000마리가 넘는 양을 풀어 방목했으며, 곧 공작새도 들여올 계획입니다. 특히 재생농업의 원칙은 땅을 갈지 않는 무경운(No-Till) 농법입니다. “토양을 뒤엎는 것은 토양 생태계에 매우 나쁜 영향을 줍니다. 잎은 태양광 패널과 같아요. 광합성으로 만들어진 당의 약 절반을 식물이 미생물에게 내주는데 그 이유는, 미생물이 토양 속 영양분을 식물이 쓸 수 있는 형태로 바꿔주기 때문입니다. 토양에는 이미 수만 년 동안 쓸 수 있는 영양분이 들어 있지만, 미생물이 없으면 식물이 곧바로 이용할 수 없답니다. 그런데 농약을 쓰면 이 미생물이 죽고, 결국 비료를 계속 써야 하는 악순환에 빠집니다. 반대로 건강한 미생물 군집이 살아 있으면 토양은 스스로 비옥해지고 병해에도 강해진답니다. 병해충은 전체 생물의 3~5% 정도에 불과합니다. 나머지 95% 이상은 농장에 도움이 되는 미생물과 곤충들인데, 농약을 뿌리면 이들까지 모두 죽어버리는 거죠. 그러면 황폐해진 토양에는 가장 강인한 잡초와 병해충부터 다시 나타나기 때문에 농약만으로는 결코 문제를 해결할 수 없습니다.” 이보는 지난 100년 동안 농업이 저지른 가장 큰 실수 중 하나로는 ‘단일재배(Monoculture)’를 꼽았습니다. 한 작물만 광대하게 심으면 병해충이 순식간에 밭 전체로 퍼지지만, 여러 작물을 함께 심으면 해충이 이동하는 순간 먹이를 찾지 못해 개체 수가 자연스럽게 줄어든다는 설명입니다. 그르기치 힐스는 이를 막기 위해 포도밭에 20여종의 커버 크롭을 심어 놓았습니다. 자란 풀은 베거나 롤러로 눕혀 토양 위에 약 8~10㎝ 두께의 자연 덮개(Mulch)를 만듭니다. 이 멀치가 유익한 미생물을 보호하는 역할도 합니다. “기온이 약 32℃인 날, 흙을 갈아엎은 포도밭의 토양 온도는 약 66℃까지 올라갑니다. 반면 멀치로 덮인 우리 포도밭의 토양은 약 24℃ 정도에 불과합니다. 토양 온도가 66℃까지 오르면 표층 10㎝ 안의 미생물이 거의 모두 죽고, 수분 증발도 빨라진답니다.” ▶파리스 76 샤르도네 그르기치 힐스 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 파리스 76 샤르도네는 1976년 ‘파리의 심판’의 주역 마이크에 헌정하는 와인으로 매년 극소량 한정 생산합니다. 잘 익은 서양배와 감의 풍성한 과실 향에 이어 은은한 바닐라와 짙은 향나무를 연상시키는 스파이시한 뉘앙스가 겹겹이 레이어를 이룹니다. 입에서는 레몬 커드와 금귤의 생동감 넘치는 시트러스 풍미가 가득 채웁니다. 풍부하고 묵직한 질감을 지녔지만 팽팽하게 날이 선 산도가 와인의 긴장감을 피니시까지 단단하게 붙잡아 줍니다. 압권은 여운입니다. 마치 분필을 부드럽게 긁어낸 듯한 섬세한 ‘초키(Chalky) 미네랄리티’가 길고 정교하게 이어지며 카르네로스(Carneros) 샤도네이 특유의 우아함을 선명하게 각인시킵니다. 그르기치 힐스의 정체성을 가장 상징적으로 보여줍니다. 포도는 나파 밸리 최남단, 서늘한 기후를 자랑하는 카르네로스 자리한 와이너리의 가장 오래된 싱글 블록 포도밭에서 수확합니다. 특히 1989년에 식재한 ‘올드 웬티 클론(Old Wente Clone)’을 중심으로 재배하며, 모든 포도는 100% 유기농과 바이오다이내믹 농법으로만 키워냅니다. 자연의 균형을 최대한 존중하며 대지의 생명력을 포도에 온전히 담아내려는 와이너리의 철학이 고스란히 반영된 결과물입니다. 양조 방식 역시 50년 전 우승 와인의 스타일을 충실하게 계승하고 있습니다. 인공 효모 대신 포도밭 고유의 토착 효모만으로 자연 발효를 진행합니다. 가장 주목할 점은 일반적인 캘리포니아 고급 샤도네이와 달리 말로락틱 발효를 전혀 거치지 않는다는 사실입니다. 덕분에 샤도네이 품종 본연의 선명한 산도와 순수한 과실미가 입안에서 그대로 살아 숨 쉽니다. 발효를 마친 와인은 프렌치 오크에서 12개월간 숙성 기간을 거칩니다. 이때 새 오크통의 비율을 40%로 제한하고 소형 배럴과 대형 푸드르(Foudre) 오크통을 조화롭게 활용합니다. 과도한 오크 향으로 포도 본연의 맛을 가리기보다, 과실의 순수함과 밭이 가진 미네랄리티의 균형을 극대화하기 위한 정교한 선택입니다. ▶패러다이스 블록(Paradise Block) 잘 익은 블랙 카시스와 상큼한 오렌지 필, 블루베리와 라즈베리의 화려한 과실 향이 먼저 피어오르고, 그 뒤로 말린 허브와 피망, 샌달우드(향나무)의 이국적인 스파이스가 겹겹이 층을 이룹니다. 입안에 머금으면 촘촘하면서도 비단처럼 부드러운 타닌이 입안 전체를 벨벳처럼 감싸 안습니다. 신선한 무화과와 검은 과실류의 진한 풍미 속에 카카오, 욘트빌 테루아를 대변하는 은은한 천일염의 짭조름한 풍미와 월계수 잎 향이 완벽한 조화를 이룹니다. 피니시는 끝이 보이지 않을 만큼 길고 고혹적인 여운을 남깁니다. 2025년 가을 첫선을 보인 이 와인은 ‘파리의 심판’ 영광을 일궈낸 거장 마이크를 기리는 와인입니다. 나파 밸리 욘트빌(Yountville)에 위치한 에스테이트 포도밭 중에서도 가장 유서 깊은 ‘블록 6’과 ‘블록 7’에서 자라는 카베르네 소비뇽으로 만듭니다. 무려 1959년에 식재돼 나파 밸리 전체를 통틀어 가장 오래된 카베르네 소비뇽입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ⑤에서 계속>

2015년 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 데뷔한 김효주(30·롯데)는 올해 ‘커리어 하이’ 시즌을 찍고 있다. 3월 포티넷 파운더스컵에 이어 포드 챔피언십에서 타이틀 방어에 성공하며 2주 연속 정상에 오르는 기염을 토했다. 김효주가 한 시즌에 2승과 2개 대회 연속 우승한 것은 올해가 처음이다. 김효주는 이를 바탕으로 세계랭킹도 데뷔 이래 가장 높은 3위까지 끌어 올려 한국여자골프의 간판으로 자리매김했다. 하지만 김효주의 아성이 갑자기 흔들리고 있다. 유해란(24·다올금융그룹)의 등장 때문이다. 유해란은 6월 말 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 우승에 이어 지난주 아문디 에비앙 챔피언십까지 메이저 2개 대회를 잇따라 석권했다. 유해란은 이런 빼어난 성적 덕분에 이번주 세계랭킹이 7위에서 3위로 뛰어 올랐고 3위이던 김효주는 4위로 밀려나고 말았다. 자존심에 상처가 난 김효주가 23일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 에어셔의 던도널드 링크스(파72)에서 개막하는 ISPS 한다 여자 스코틀랜드 오픈(총상금 200만달러)에 출전해 통산 10승에 도전한다. 이 대회는 시즌 마지막 메이저 AIG 여자오픈을 한주 앞두고 열리는 대회라 톱랭커들이 총출동한다. 김효주가 한국 선수 최고 랭킹 자리를 유해란에게 내줬지만 샷감은 식지 않고 있다. 지난 5일 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 롯데 오픈에서 우승하는 등 국내 대회에서도 2승을 거뒀을 정도다. 그는 올해 LPGA 투어 11개 대회에 출전해 톱10 성적을 다섯 차례 기록했고 준우승도 한 차례 차지했다. 다만 최근 출전한 2개 대회에선 아쉬운 성적을 냈다. KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 42위로 밀렸고 에비앙 챔피언십에선 26위에 머물렀다. 따라서 김효주가 다시 한국 선수 최고 랭킹 자리를 되찾으려면 시즌 마지막 메이저를 앞둔 이번 대회에서 순위를 끌어 올릴 필요가 있다. 김효주는 스코틀랜드 오픈에서 우승은 못했지만 매년 좋은 성적을 냈다. 2022년 공동 3위, 2023년 2위를 거뒀다. 2024년엔 33위를 기록했지만 지난해 준우승을 거둘 정도로 이 대회에 강한 면모를 보이는 만큼 이번에도 좋은 성적이 기대된다. 이번 시즌 메이저 2승 포함 시즌 4승을 거둔 넬리 코르다(28·미국)도 자존심 회복에 나선다. 메이저 대회 최고의 성적을 거둔 선수에게 주어지는 안니카 메이저 어워드를 놓고 유해란과 다투는 코르다는 지난주 에비앙 챔피언십에서 충격의 컷탈락을 당했다. 지난해 스코틀랜드 오픈에서 5위에 오른 코르다는 “올해에는 작년보다 더 좋은 성적을 내겠다. 이번 대회는 AIG 오픈을 준비하기에 완벽한 기회”라며 자신감을 보여 김효주와 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

미국프로골프(PGA) 투어 메이저 대회 디 오픈에서 ‘라이(공이 놓인 상태) 개선’으로 2벌타를 받은 브라이슨 디섐보(33·미국)가 판정에 반발하며 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화하겠다고 위협한 것으로 알려져 물의를 빚고 있다. 21일 외신에 따르면 디섐보는 2벌타 처분을 받은 뒤 경기위원들에게 강력하게 항의했으며, 이 과정에서 트럼프 대통령의 이름을 언급한 것으로 나타났다. LIV 골프에서 뛰고 있는 디섐보는 메이저 대회인 US오픈에서 2020년과 2024년 우승했으며, 트럼프와 종종 골프를 함께 치며 친분을 유지하고 있다. 또 디섐보는 대통령 직속 기관인 스포츠·체력·영양 위원회 위원으로도 활동하고 있다. 디섐보가 자신의 문제를 해결하기 위해 트럼프에 직접 전화했는지는 확인되지 않았다. 디 오픈을 개최한 R&A는 “트럼프 대통령으로부터 전화를 받은 적이 없으며, 어떤 선수에게 영향을 미치든 결정은 동일하다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이번 북중미 월드컵에서 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건이 32강전에서 레드카드를 받고 퇴장 당해 16강전 출전 정지 징계를 받자 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 판정 재검토를 요청했고, 결국 징계가 유예돼 논란을 빚었다. 디섐보의 발언은 이같은 트럼프의 영향력을 염두에 둔 것으로 보인다. 앞서 디섐보는 지난 18일 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 대회 2라운드 5번 홀(파4) 두 번째 샷 상황에서 공 뒤쪽 풀을 밟아 평평하게 다지는 ‘라이 개선’ 행위를 한 것으로 드러나 2벌타를 받았다. R&A의 그랜트 모이어 수석 심판은 성명을 통해 “디섐보가 백스윙 구역을 본의 아니게 개선했다”며 “개선은 타구에 영향을 미치는 조건을 하나 또는 그 이상으로 바꿔 선수가 그 타구에서 잠재적인 이득을 얻는 것을 의미한다”고 밝혔다.

<기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ③하이브리드 품종 개발 케이머스 빈야즈> 나파밸리 인근 수이선에 케이머스-수이선 설립 포도밭 전체가 기후변화 대응 거대한 실험장 기후변화·병충해 저항 강화 PIWI 상업화 박차 나파밸리의 케이머스 빈야즈(Caymus Vineyards)는 ‘카베르네 소비뇽의 제왕’으로 불립니다. 저명한 와인 전문 매체 와인 스펙테이터(Wine Spectator)에서 케이머스 카베르네 소비뇽이 올해의 와인 1위에 두차례나 선정됐을 정도로 빼어난 품질을 자랑합니다. 그런 케이머스는 요즘 가장 공들이는 포도밭이 있습니다. 바로 나파밸리 인근의 수이선 밸리로, 케이머스는 이곳을 거대한 실험실 삼아 기후변화 위기를 뛰어넘을 하이브리드 품종 와인 상업화에 박차를 가하고 있습니다. ◆농부에서 와인 생산자로 케이머스를 일군 와그너(Wagner) 가문은 1850년대부터 나파 밸리에 뿌리를 내린 농부 집안입니다. 케이머스를 창립한 찰리 와그너(Charlie Wagner)의 아버지 칼 와그너(Carl Wagner)가 1906년 러더포드(Rutherford) 땅을 매입해 호두, 자두, 포도 농사를 짓기 시작합니다. 1940년대 후반부터는 와그너 가문이 키운 포도가 당시 나파 밸리의 명문 와이너리 잉글눅(Inglenook)에 전량 납품될 만큼 품질을 인정받았습니다. 이에 1960년대 들어 찰리와 아내 로나 벨 글로스(Lorna Belle Glos)는 과수원을 걷어내고 미래 가치가 높은 카베르네 소비뇽을 본격적으로 심기 시작합니다. 전환점은 1971년 찾아옵니다. 포도를 판매만 하던 찰리와 로나는 고등학교를 갓 졸업한 19살 아들 척(Chuck)과 케이머스 빈야즈를 설립해 자신의 와인을 직접 만들기 시작합니다. 이름은 와이너리가 위치한 러더포드 땅이 과거 멕시코 통치 시절 조지 캘버트 욘트(George Calvert Yount, 1794~1865)가 하사받은 토지 문서상의 지명 ‘랜초 케이머스(Rancho Caymus)’에서 따왔습니다. 욘트는 나파 밸리 최초로 포도나무를 심은 인물로, 나파 밸리의 유명 산지 욘트빌(Yountville)이 그의 이름을 따서 만들어졌습니다. 1972년산 포도로 빚어 이듬해 출시한 첫 카베르네 소비뇽이 평단의 주목을 받으며 케이머스는 전설적인 첫걸음을 뗐습니다. 초기에는 전설적인 양조가 앙드레 첼리스체프(André Tchelistcheff)의 자문을 받다, 1975년 나파밸리의 유명 와인메이커 랜디 던(Randy Dunn)을 영입하며 본격적인 전성기를 맞습니다. 그해 찰리와 척 부자는 숙성 중인 오크 배럴 가운데 유독 품질이 뛰어난 몇 개를 따로 모아 장기 숙성시킨 와인을 선보였는데, 바로 케이머스의 플래그십 ‘스페셜 셀렉션(Special Selection)’입니다. 와인 스펙테이터는 1989년(1984년 빈티지)과 1994년(1990년 빈티지) 이 와인을 1위인 ‘올해의 와인(Wine of the Year)’으로 선정했는데 이 상을 두 번 받은 것은 케이머스가 유일합니다. 척은 1984년부터 와이너리의 포도 재배와 양조를 총괄하고 있으며 2002년 찰리가 90세를 일기로 타계한 뒤에도 와이너리를 이끌고 있습니다. 케이머스는 다른 와이너리보다 포도를 나무에 훨씬 오래 매달아 두어 완숙 직전에 수확하는 ‘행 타임(Hang Time)’ 방식을 고수하는데, 이를 통해 타닌은 부드러워지고 풍부한 과실 풍미와 묵직한 바디감을 지닌 이른바 ‘케이머스 스타일’을 완성했습니다. 현재 척 와그너의 자녀인 찰리(Charlie Jr.)와 제니(Jenny)가 4대째 와인메이커로 참여해 가문의 전통을 잇고 있습니다. 이들은 와이너리 설립 50주년을 맞은 2022년 나파 밸리 인근 수이선 밸리에 진출해 케이머스-수이선(Caymus-Suisun) 와이너리를 새로 열었습니다. 또 보난자(Bonanza)·에몰로(Emmolo)·메르 솔레이(Mer Soleil) 등 다양한 브랜드 라인업도 성공적으로 펼치고 있습니다. ◆수이선 밸리는 거대한 실험실 나파밸리 시내에서 동쪽으로 약 30분 정도 달리면 케이머스-수이선에 닿습니다. 찰리와 제니 남매가 일행을 반갑게 맞이합니다. 야자수가 도열하고 장미꽃이 만발한 와이너리는 고즈넉한 휴양지에 온 듯 아름답네요. 남매를 따라간 포도밭에는 처음 들어보는 품종이 무럭무럭 자라고 있습니다. 기후변화 적응력과 병충해 저항성을 강화한 PIWI 품종들입니다. 제니는 “수이선 밸리의 와이너리 부지와 인접한 포도밭을 실험 구역으로 삼아 UC 데이비스와 함께 교잡 품종을 시험 재배하고 있습니다. 케이머스는 대학의 실증 연구에 참여하는 실험 와이너리 역할을 맡아 새로운 포도나무를 심고, 장기적으로 어떤 성과를 내는지 관찰합니다. 지금까지는 특히 레드 품종 카베르네 볼로스와 화이트 품종 소비뇽 크레토스가 큰 성과를 내고 있답니다”라고 설명합니다. 카베르네 볼로스(Cabernet Volos)는 이탈리아 우디네 대학·응용유전학연구소(IGA)의 육종 프로그램에서 2002년 카베르네 소비뇽과 내병성 교잡 대목 ‘코즈마(Kozma) 20-3’을 교배해 만든 품종입니다. PIWI 품종 특유의 높은 비티스 비니페라(Vitis vinifera) 혈통 비율을 지니고 있어 카베르네 소비뇽 고유의 짙은 색상과 풍부한 타닌, 검은 과실향, 복합적인 풍미를 그대로 유지하면서도 노균병과 흰가루병 저항성을 지녔습니다. 또 생육이 카베르네 소비뇽보다 더 빠르고 가뭄과 더위에 강해 기후변화가 심한 환경에서도 품질을 지킬 수 있습니다. 케이머스는 몇 해 전 양조팀이 이탈리아의 묘목장 비바이 코오퍼라티비 라우셰도(Vivai Cooperativi Rauscedo·VCR)를 찾아 이 교잡 품종으로 만든 수백 종의 시험 와인을 직접 시음한 뒤 도입을 결정했습니다. 소비뇽 크레토스(Sauvignon Kretos)도 우디네 대학·IGA 프로그램에서 소비뇽 블랑과 코즈마 20-3을 교배해 만들었습니다. 시트러스와 풋사과 향 등 소비뇽 블랑의 개성을 그대로 지니면서도 산미가 더 날카롭고 신선합니다. 포도송이를 말려 죽이는 노균병 같은 곰팡이 질환에 강해 농약을 거의 쓰지 않고도 건강하게 자랍니다. 찰리는 “이 와인은 1년 전 실제로 병입까지 마쳤습니다. 제 생각에는 풍미가 소비뇽 블랑과 상당히 비슷합니다. 만약 아무 정보 없이 마신다면 소비뇽 블랑이라고 여길겁니다. 다만 2025년 빈티지는 수확기 포도밭에서 다소 문제가 있었습니다. 포도나무에 열매를 너무 많이 달리게 한 탓에 풍미가 다소 풋내를 띠게 됐고, 결국 이 빈티지는 병입하지 않을 가능성도 있습니다”라고 말합니다. 수이선 밸리는 포도 생육 기간(4~10월) 섭씨 10도가 넘는 일평균 기온을 누적 합산한 윙클러 지수 1~5 지역 중 3지역에 속하는 온화한 곳으로 생육 기간 동안 흰가루병 방제를 위해 약 7차례 살균제를 살포해야 합니다. 하지만 카베르네 볼로스와 소비뇽 크레토스 실험이 성공하면 이 포도밭에서는 약제를 전혀 살포하지 않아도 될 것으로 기대하고 있습니다. ◆피어스병에 강한 품종은 강가에 시험 재배 케이머스-수이선이 해결하고 싶은 또 다른 과제는 포도나무를 말라 죽게 하는 피어스병입니다. 이를 위해 별도로 피어스병 저항성을 가진 교잡 품종을 확보해, 나파 밸리의 강이나 개울 주변 포도밭에 완충지대 형태로 10~15줄씩 심어 병 확산을 막는 데 활용하고 있습니다. 숙성도 빠르고 맛도 좋다는 평가지만, 아직은 학술적인 품종명이 복잡해 소비자용 라벨에 쓰기는 어려운 상태입니다. 제니는 “누군가 더 친숙한 이름을 붙여줄 필요가 있습니다. 현재까지는 와인 산업에서 이런 교잡 품종을 본격적으로 상품화한 사례가 거의 없는 상황”이라고 설명합니다. 케이머스-수이선의 실험 포도밭에서 눈에 띄는 또 다른 특징은 관개용 호스가 전혀 보이지 않는다는 것입니다. 수이선 밸리 계곡 평지에 위치한 대부분의 포도밭은 별도의 관개 시설 없이 재배됩니다. 포도나무를 심은 첫해에만 손으로 물을 주고, 이후에는 거의 관개하지 않습니다. 찰리는 “T-프로브(T-probe)라는 장비를 사용합니다. 물을 가득 실은 탱크를 트랙터에 연결하고 포도나무 옆에 직경 약 ¾인치의 프로브를 땅속 깊이 찔러 넣은 뒤 물을 직접 주입합니다. 이렇게 하면 물이 뿌리까지 깊숙이 전달되고, 뿌리는 그 물을 따라 더 깊은 곳으로 뻗어나가게 됩니다. 케이머스-수이선 포도밭은 지금 9~10년 정도 되었는데, 처음 2년만 물을 공급했고 이후에는 거의 관개하지 않았습니다. 그런데도 수확기에는 마치 꾸준히 물을 준 것처럼 포도나무가 건강하고 왕성하게 자랍니다”라고 강조합니다. 수이선 밸리는 나파 밸리보다 땅값이 훨씬 저렴해 이처럼 다양한 품종을 자유롭게 시험할 수 있는 무대이기도 합니다. 이탈리아 아마로네를 만드는 코르비나(Corvina)·코르비노네(Corvinone)·론디넬라(Rondinella) 등 여러 이탈리아 품종도 함께 시험 재배하고 있습니다. 제니는 “4년 전 식재한 이 포도밭은 2025년 처음으로 제대로 된 수확을 했는데, 네로 다볼라(Nero d'Avola)는 정말 좋은 결과를 보여줬습니다. 반면 네그로아마로(Negroamaro)는 기대를 많이 했지만 아직은 원하는 수준의 결과를 얻지 못했습니다”라고 설명합니다. ▶케이머스-수이선 그랑 뒤리프(Caymus-Suisun Grand Durif) 수이선 밸리를 대표하는 시그니처 품종으로 만든 케이머스-수이선의 넘버원 플래그십 레드 와인입니다. 품종은 쁘띠 시라(Petite Sirah) 100%입니다. 뒤리프(Durif)는 쁘띠 시라의 옛 이름으로, 1880년대 프랑스 론에서 캘리포니아로 건너오며 지금의 이름을 얻었습니다. 여기에 그랑(Grand)을 붙인 것은 케이머스 특유의 양조 스타일을 접목해 본래 거칠고 타닌이 강한 쁘띠 시라를 놀랍도록 리치하고 유연하게 풀어냈기 때문입니다. 짙은 잉크 빛깔을 띠며 블루베리 잼과 블랙 자두, 잘 익은 제비꽃 향이 폭발합니다. 입안에서는 에스프레소와 카카오, 다크 초콜릿의 달콤 쌉싸름한 풍미와 함께 촘촘하고 부드러운 타닌이 묵직한 바디감을 완성합니다. ▶케이머스-수이선 더 워킹 풀(Caymus-Suisun The Walking Fool) 매일 편하게 즐길 수 있는 직관적이고 경쾌한 스타일로 진판델(Zinfandel)과 쁘띠 시라(Petite Sirah)를 블렌딩했습니다. ‘더 워킹 풀(걸어 다니는 바보)’은 제니의 고조부 요하네스 글로스(Johannes Glos)를 기리며 지은 이름입니다. 1880년대 나파 밸리에 정착한 그는 늘 걸어서 여행을 다녀 동네 사람들에게 정겹게 이 별명으로 불렸다고 합니다. 신선한 라즈베리와 크랜베리 같은 붉은 과실의 생동감 넘치는 산미가 중심을 이루고, 여기에 진한 에스프레소 힌트와 시가 박스·삼나무 향이 더해져 매끄러운 텍스처와 함께 기분 좋은 여운을 남깁니다. ▶케이머스-수이선 베이 로제(Caymus-Suisun Bay Rosé) 와이너리가 위치한 수이선 밸리 남단, 샌프란시스코만의 서늘한 바닷바람을 맞고 자란 포도로 양조한 프리미엄 로제 와인입니다. 그르나슈(Grenache) 100%로, 수이선 밸리에서도 가장 서늘한 해양성 기후를 가진 밭에서 소량 생산됩니다. 은은한 구리 빛이 감도는 아름다운 로즈 골드 색상을 띱니다. 흰복숭아와 신선한 딸기, 잘 익은 수박의 싱그러운 과실 향이 입안에서 군침을 돌게 하는 청량한 산미와 함께 깔끔하게 떨어집니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ④에서 계속>