컬러풀 살수대첩 퍼레이드부터 지상 최대의 물싸움까지, 무더위를 통째로 날려버릴 신나는 물놀이 축제가 돌아온다. 국내 정상급 록밴드가 출연하는 장흥 Rock페스티벌과 화려한 EDM 파티까지 더해져 어느 때보다 뜨거운 여름밤을 예고하는 정남진 장흥물축제가 9일간의 물놀이 대장정에 들어간다. 2026년 더욱 업그레이드된 제19회 정남진 장흥물축제는 7월25일부터 8월2일까지 장흥군 장흥읍 탐진강 수변공원과 편백숲 우드랜드, 빠삐용 ZIP 일원에서 펼쳐진다. ‘물과 숲-休’를 주제로 열리는 올해 축제의 슬로건은 ‘치유가 물~씬, 여름이 물씬, 씬나는 장흥’이다. 축제는 개막일인 25일 대표 프로그램인 컬러풀 살수대첩 거리퍼레이드로 막을 올린다. 올해는 축원 스토리텔링과 세계 각국의 전통문화를 반영한 퍼레이드에 화려한 컬러 퍼포먼스를 더해 볼거리를 한층 업그레이드했다. 오후 1시 장흥군민회관을 출발하는 퍼레이드 행렬은 중앙로 일대에서 장흥군민과 관광객, 글로벌 공연팀이 함께하는 워터 퍼포먼스를 펼친 뒤 지상 최대의 물싸움장까지 이어진다. 아프리카 타악의 강렬한 비트와 브라스 밴드의 경쾌한 연주, 이국적인 하와이안 댄스와 유쾌한 삐에로가 흥을 돋우고 대형 아바타 인형과 구간별 다이내믹 컬러존도 만날 수 있다. 퍼레이드의 대미는 장흥군청 앞 사거리 피날레 광장에서 열리는 야외 살수대첩 워터파티가 장식한다. DJ와 댄스팀이 펼치는 신나는 EDM 파티도 놓치지 말자. 장흥물축제의 하이라이트인 지상 최대의 물싸움은 매일 오후 2시에 펼쳐진다. 평일 60분, 주말 120분으로 늘려 더 많은 사람이 즐길 수 있게 했고, 올해는 축제장 공간 전체가 물싸움 필드로 확장돼 스케일이 한층 커졌다. 몸풀기 체조와 사전 붐업 댄스공연에 이어 DJ 음악에 맞춰 물대포와 물 풍선, 물총이 사방에서 날아드는 물싸움이 벌어진다. 구역별 팀전 물싸움, 대형 배구 대결, 워터 프렌즈 타임 등 다양한 프로그램도 준비됐다. 7월25일부터 8월1일까지 매일 오후 3시에는 ‘황금물고기(대왕장어) 잡기’가 열린다. 탐진강 속에서 장어와 메기, 붕어 등 민물고기를 맨손으로 쫓다 보면 넘어지고 미끄러져도 웃음이 끊이지 않는다. 우든 보트, 바나나보트, 땅콩보트 등 탐진강을 둥실 떠다니는 수중 탈거리도 즐비하고 대형 워터 슬라이드와 치유의 물 낙수터, 이벤트 풀장 등 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 워터 플레이존도 마련됐다. 먹거리와 쉼터도 풍성하다. 공연과 휴식이 공존하는 별빛달빛 청년존, 시원한 밤을 즐길 수 있는 장흥 물빛 야장, 메인 공간과 워터플레이존을 이어주는 물빛ON존 등 새로운 즐길거리가 눈길을 끈다. 특히 물빛ON존은 낮에는 그늘 쉼터로, 밤에는 발광형 공간으로 연출돼 같은 공간이 시간에 따라 전혀 다른 분위기를 낸다. 축제 분위기를 한껏 달굴 공연도 이어진다. 7월31일에는 데이브레이크, FT아일랜드, 김경호 밴드, 크렉샷, 이브 등 국내 정상급 밴드가 출연하는 장흥 Rock페스티벌이 열려 뜨거운 여름밤을 더욱 뜨겁게 달군다. 8월1일에는 물축제와 가장 잘 어울리는 강렬한 EDM 파티가 펼쳐진다. 오후 7시부터 밤 10시까지 DJ혜빈(모모랜드), 치타, 이하늘&정재용(DJ DOC), 빛고을 댄서스, 트리플 X 등이 무대를 꾸민다.

20일 영국 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회 디 오픈 최종라운드. 선두에 2타 뒤진 공동 2위로 최종라운드를 출발한 김시우는 5번 홀(파4) 첫 버디에 이어 6번 홀(파4)에서도 한타를 줄이며 단독 선두로 전반을 마쳤다. 이에 생애 첫 메이저 우승을 눈앞에 두는 듯 했다. 하지만 거기까지였다. 후반 홀에 보기 4개를 남발하면서 아쉽게 고개를 돌렸다. 김시우는 이날 2타를 잃고 최종합계 6언더파 274타를 기록, 공동 6위에 올랐다. 우승을 놓쳤지만 2025년 PGA 챔피언십 공동 8위를 넘어서는 자신의 메이저 대회 최고 성적을 내면서 상금 55만883달러(약 8억2000만원)를 받았다. 김시우는 또 한국 선수로는 처음으로 시즌 10번째 톱10 성적을 내는 기록을 작성했다. 앞서 ‘탱크’ 최경주(56·SK텔레콤)가 2011년 8차례 톱10에 이름을 올렸고, 임성재(29·CJ)는 2021-2022 시즌과 2022-2023 시즌에 각각 9차례, 김주형(24)은 2022-2023시즌 9차례 톱10을 기록했다. 다만, 김시우는 2023년 1월 소니 오픈에서 통산 4승을 쌓은 뒤 우승 소식을 전하지 못하고 있다. 뒷심 부족으로 번번이 우승 문턱을 넘지 못하고 있기 때문이다. 이번 시즌에도 매 대회 우승 경쟁에 뛰어들고 있지만 준우승 2차례, 3위 2차례에 머물렀으며 특히 대부분 최종라운드에서 아쉬운 성적을 냈다. 우승은 최종합계 10언더파 270타를 적어낸 라이언 폭스(39·뉴질랜드)가 캐머런 영(29·미국)을 한타 차로 제치고 차지했다. 우승 상금은 320만달러(약 47억원). 폭스는 1964년 디 오픈 우승자 봅 찰스, 2005년 US오픈 우승자 마이클 캠벨에 이어 역대 세 번째 뉴질랜드 국적의 메이저 챔피언에 올랐다. 폭스는 “어젯밤 아이들과 전화 통화를 했는데 우승 트로피를 가져와 달라고 하더라. 아이들에게 가져다줄 멋진 선물이 될 것 같다”고 벅찬 우승 소감을 밝혔다. 디펜딩 챔피언 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)는 최종일 3타를 줄이며 추격전을 펼쳤지만 공동 4위(7언더파 273타)에 머물러 타이틀 방어에 실패했다. 셰플러는 이번 시즌 단 한 개의 메이저 트로피도 차지하지 못했고 시즌 우승도 1승에 머물고 있다. 2라운드에서 ‘라이 개선’으로 2벌타를 받은 브라이슨 디섐보(33·미국)는 2타를 잃고 임성재 등과 공동 14위(4언더파 276타)에 올랐다.

캘리포니아 나파 밸리의 햇살이 시뇨렐로 에스테이트(Signorello Estate)의 포도밭을 데우던 오후, 잔 안에서는 기후변화에 대비하는 캘리포니아 와인의 미래를 묻는 질문들이 오갔습니다. 산불, 가뭄, 폭우 등 기후변화라는 낯선 위협 앞에서 나파 밸리는 어떤 답을 준비하고 있을까요. 시뇨렐로에서는 나파밸리 메도우드(Meadowood) 와인 교육센터의 켈리 화이트(Kelli White) 교육 디렉터가 진행을 맡은 ‘와인의 미래에 대한 투자’ 토론회가 열렸습니다. ◆가뭄 또는 폭우 시달리는 나파밸리 토론에는 레이 시뇨렐로 주니어를 비롯해 덕혼 포트폴리오(Duckhorn Portfolio)에서 럭셔리 브랜드 부문을 이끄는 실라 살몬(Shilah Salmon) 브랜드 매니지먼트 디렉터, 허드슨 나파밸리(Hudson Napa Valley)의 피터 윌머트(Peter Willmert) CEO, 로렌스 와인 에스테이트(Lawrence Wine Estates)의 마스터 소믈리에 칼튼 맥코이 CEO, 케이크브레드 셀라스(Cakebread Cellars)에서 포도밭 운영을 총괄하는 제시카 루크 바움가트너(Jessica Luke Baumgartner) 디렉터가 참여했습니다. 이들은 각자의 와이너리가 기후변화, 음주문화변화, 알코올 소비 감소, 소비자의 취향 변화 등 동시에 놓인 수많은 이슈를 헤쳐나가는 방안을 허심탄회하게 소개했습니다. 2021년과 2023년은 나파 밸리가 급격한 기후변화의 영향에 놓였있다는 사실을 잘 보여줍니다. 불과 2년 사이, 나파 밸리는 정반대의 하늘 아래 놓였습니다. 2021년은 저수지 바닥이 드러날 정도로 메마른 가뭄의 해였고, 2023년은 대기천이 몰고 온 폭우로 밸리 전체가 흠뻑 젖은 해였습니다. 같은 땅, 같은 포도나무인데도 하늘이 내린 조건이 극과 극으로 갈리면서 두 빈티지는 전혀 다른 얼굴의 와인을 세상에 내놓았습니다. 최근 시뇨렐로에서 열린 ‘와인의 미래에 대한 투자’ 토론회에서도 나파 밸리 생산자들은 이런 극단적인 기후 변동성을 어떻게 대비할지를 두고 열띤 논의를 벌였습니다. 미국 기상청(NOAA)의 실측 데이터와 나파 밸리 빈트너스(Napa Valley Vintners)가 확인한 공식 기후 기록을 바탕으로, 가뭄과 폭우라는 두 얼굴을 가진 나파 밸리의 최근 빈티지를 짚어봤습니다. ◆2021년, 가뭄이 빚어낸 응축의 해 2021년 나파 밸리는 2020년에 이어 2년 연속 극심한 가뭄에 시달렸습니다. 겨울과 봄철 강수량은 약 263㎜로, 평년 기대치의 3분의 1에도 못 미쳤습니다. 포도나무는 극도의 수분 스트레스 속에 자라며 수확량이 자연스럽게 크게 줄었고, 포도 알 크기도 눈에 띄게 작아지면서 즙 대비 껍질의 비중이 높아져 풍미와 색이 한층 응축됐습니다. 여름철에는 이렇다 할 폭염 없이 조용하고 이변 없는 날씨가 이어졌고, 뒤따른 가을 역시 부드럽고 서늘하게 유지되면서 포도가 과숙되지 않고 천연 산도를 온전히 지켜낼 수 있었습니다. 결과적으로 2021년은 가뭄이라는 시련이 오히려 짙은 색상과 잉크처럼 진하고 파워풀한 타닌 구조, 강력한 과실 응축감을 지닌 장기 숙성형 빈티지를 빚어낸 해로 기록됩니다. ◆2023년, 폭우가 되돌려놓은 균형 정반대로 2023년은 가뭄에 마침표를 찍은 해였습니다. 2022년 10월부터 2023년 3월까지 대기천 현상이 잇달아 상륙하며 2022년 7월부터 2023년 6월까지 총 강수량이 약 1300㎜에 달했습니다. 이는 평년 평균 약 790㎜의 약 1.6배로, 1998년 이후 네 번째로 많은 비가 내린 해로 기록됐습니다. 저수지가 가득 차고 토양은 완벽하게 수분을 머금었습니다. 더 인상적인 대목은 이어진 여름입니다. 2023년은 나파 밸리 역사상 가장 온화하고 서늘한 생육 기간 중 하나로 기록됐는데, 7월 초 단 하루 섭씨 37.8도를 겨우 넘긴 것을 제외하면 여름 내내 폭염이라 할 만한 날이 거의 없었습니다. 매일 아침 서늘한 안개가 길게 머물다 오전 10~11시께에야 걷히는 날씨가 반복됐습니다. 서늘한 기온 덕분에 포도는 아주 천천히, 자연스럽게 익어갔고 수확 시기도 예년보다 2~3주가량 늦춰졌습니다. 화이트 품종은 9월 노동절(9월 2~4일) 연휴 무렵 수확이 시작됐고, 카베르네 소비뇽은 9월 말에서 10월 초 사이 시작돼 11월 중순까지 이어졌습니다. 가뭄에서 벗어나 건강하게 자란 포도나무들은 평년보다 5~15%가량 많은 풍부한 수확량을 냈습니다. 천천히 부드럽게 익은 포도는 매우 정교하고 촘촘한 타닌과 뛰어난 산도 밸런스, 밝고 우아한 풍미를 지닌 와인으로 완성됐습니다. 나파 밸리 빈트너스 협회가 먼저 2023년을 ‘일생에 한 번 있을 빈티지(Vintage of a Lifetime)’라 명명했고, 디캔터 등 유수의 매체도 이를 인용해 소개했습니다. ◆두 빈티지, 잔 속에 담긴 기후의 초상 가뭄이 만든 응축감의 2021년과 폭우 뒤 서늘함이 빚어낸 정교함의 2023년. 이처럼 두 해의 대비되는 기후는 실제 잔 속에서도 뚜렷하게 갈립니다. 같은 밸리, 같은 품종이라도 하늘이 내린 조건이 다르면 잔의 표정도 이렇게 달라집니다. 가뭄이 응축과 힘을 남기고, 폭우 뒤의 서늘함이 정교함과 우아함을 남긴 두 해의 기록은 앞으로 나파 밸리가 마주할 기후 변동성이 결코 예외적인 사건이 아니라는 점을 새삼 일깨워줍니다. ▶하이츠 셀러(Heitz Cellar) 나파 밸리 카베르네 소비뇽 2021 1961년 조 하이츠(Joe Heitz) 부부가 설립한 하이츠 셀러는 나파 밸리 최초의 싱글 빈야드 와인 ‘마르타스 빈야드(Martha’s Vineyard)’로 미국 컬트 와인의 시초를 다진 생산자입니다. 파리의 심판 10주년을 맞아 1986년 유명와인매체 와인 스펙테이트 주관한 재대결에서 마르타스 빈야드 1970 빈티지가 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 와인들을 제치고 1위를 차지하며 세계적 명성을 굳혔습니다. 2018년 억만장자이자 미국의 유서 깊은 농업 및 금융 기업가인 게일런 로렌스 주니어(Gaylon Lawrence Jr.) 가문이 하이츠 셀라를 인수, 현재 로렌스 와인 에스테이트(Lawrence Wine Estates)에 소속돼 있습니다. 2021 카베르네 소비뇽은 카베르네 소비뇽 100%로, 러더포드의 트레일사이드(Trailside) 밭을 중심으로 세인트 헬레나, 오크빌, 하웰 마운틴 등 유기농 에스테이트 밭 포도를 블렌딩했습니다. 젖산 발효를 최소화하는 전통 양조 방식과 프렌치 오크·대형 푸드르에서의 3년 숙성을 거쳐 병입 후에도 최소 1년 이상 추가 숙성한 뒤 출시합니다. 건조한 겨울과 선선한 여름이 이어진 2021년 가뭄의 흔적은 잔 속에 고스란히 담겨 있습니다. 알이 작고 생산량이 적었던 만큼 극도로 높은 농축미와 정교한 타닌 구조가 두드러집니다. 영롱한 루비 컬러에 레드 체리와 레드커런트를 바탕으로 자두, 블랙베리, 유칼립투스, 으깬 바이올렛 꽃잎이 전개되고 가죽·타바코·구운 삼나무·흑연·카카오의 향이 받쳐줍니다. 단단하지만 잘 정제된 미네랄 리치의 촘촘한 타닌과 짭조름한 풍미, 은은한 철분 힌트가 긴 여운을 남기는 전형적인 가뭄 빈티지의 풍모입니다. 디캔터 99점, 와인스펙테이터 94점, 제임스 서클링 94점 등 고른 호평을 받았습니다. ▶헤인즈 빈야드 포르주롱 샤도네이(Haynes Vineyard Forgeron Chardonnay) 로렌스 와인 에스테이트에서 소속된 와이너리입니다. 나파 밸리 쿰스빌 구역의 유서 깊은 포도밭 헤인즈 빈야드에서 생산한 최고급 부르고뉴 스타일 화이트 와인입니다. 나파 밸리에서 가장 오래된 샤도네이·피노 누아 나무가 자라는 이곳에서도 1968년에 심어진 올드 바인 웬티 클론 포도로만 빚었습니다. 잔에서는 레몬 오일과 구운 사과, 라임 껍질의 강렬한 시트러스 향이 중심을 이룹니다. 여기에 부싯돌을 긁은 듯한 스모키함과 으깬 돌, 헤이즐넛이나 짠 바닷바람 같은 미네랄 특성이 복합적으로 피어오릅니다. 일반적인 나파 샤도네이처럼 과하게 오크 터치를 가하지 않아, 매우 정교하고 날카로운 산미가 특징입니다. 입안에서는 묵직한 바디감과 함께 효모앙금 숙성에서 오는 크리미하고 부드러운 질감이 공존하며 단단한 구조감을 보여줍니다. 은은한 생강과 펜넬의 힌트와 함께 짭조름한 미네랄리티의 여운이 입안에 아주 길게 지속됩니다. 샤도네이 100%로 빚었으며, 내추럴 이스트 발효를 거쳐 오크 풍미가 강하게 배지 않도록 중성적인 대형 오크 캐스크에서 약 21~22개월간 효모앙금과 숙성했습니다. ▶허드슨 빈야즈(Hudson Vineyards) 허드슨 시라 2023 나파 밸리 카네로스(Carneros)의 전설적인 와이너리 허드슨 빈야드는 리 허드슨(Lee Hudson)이 1981년 로스 카네로스(Los Carneros)에 설립했습니다. 처음 20여년간은 키슬러(Kistler), 콩스가드(Kongsgaard), 오베르(Aubert) 등 캘리포니아 최고 와이너리에 포도를 공급하는 명가로 이름을 알렸고, 2004년부터 ‘허드슨’ 자체 레이블로 에스테이트 와인을 생산하고 있습니다. 시라는 서늘하고 생장 기간이 길었던 2023년 기후 특성이 반영돼, 과실미와 산도의 밸런스가 돋보이는 북부 론 스타일의 클래식한 쉬라로 완성됐습니다. 블랙베리와 야생 산딸기의 진한 과실 향, 라일락과 장미 꽃잎의 화려한 아로마가 피어오르고, 젖은 흙·가죽·세이지 허브·흑후추의 스파이시한 뉘앙스가 뒤따릅니다. 잘 익은 자두와 슬레이트 같은 미네랄리티, 서늘한 빈티지 특유의 생동감 있는 산도가 무게감을 단단히 받쳐줍니다. ▶허드슨 빈야드 레이디버그(Ladybug) 샤르도네 2023 나파 밸리 남단 카네로스에서 유기농법으로 가꾼 포도밭을 지키는 이로운 곤충 무당벌레(Ladybug)의 이름을 붙인 와인입니다. 잔에 코를 갖다 대면 매혹적인 재스민 꽃향기와 화사한 아카시아, 달콤한 벌집 아로마가 먼저 피어오릅니다. 뒤이어 고소한 크림 브륄레와 녹인 버터, 은은한 카라멜, 바닐라빈의 오크 풍미가 겹겹이 이어지며 코끝을 사로잡습니다. 입에 머금으면 잘 익은 황도 복숭아와 골든 애플 같은 농익은 핵과류의 풍미가 부드러운 산도와 균형을 이룹니다. 버터스카치와 마지팬을 떠올리게 하는 리치하고 럭셔리한 맛이 입안 가득 퍼지고, 풀 바디로 부드럽고 기름지게 감싸는 크리미하고 우아한 질감이 인상적입니다. 목 넘김 후에도 버터리한 고소함과 토스티한 견과류 풍미가 길고 깊게 이어지는 여운을 선사합니다. 나파 밸리 남단 카네로스의 서늘한 기후 덕분에 풍만하고 화려한 미국 샤르도네 특유의 버터리함과 오크 터치를 지니면서도, 질리지 않는 산뜻한 산미가 견고하게 중심을 잡아주는 웰밸런스 와인입니다. ▶덕혼 빈야즈(Duckhorn Vinyards) 쓰리 팜스 빈야드 멀롯 2023 1976년 댄 덕혼(Dan Duckhorn) 부부가 설립한 덕혼은 카베르네 소비뇽 중심이던 나파 밸리에서 럭셔리 멀롯의 가능성을 처음 조명한 선구자입니다. 칼리스토가(Calistoga)의 쓰리 팜스 빈야드(Three Palms Vineyard)에서 1978년 미국 최초의 싱글 빈야드 메를로를 출시했고, 2015년 밭 전체를 인수해 완전한 에스테이트로 만들었습니다. 2023 빈티지는 덕혼 설립 50주년을 기념하는 한정 레이블로 출시됐습니다. 메를로 89%에 카베르네 소비뇽·카베르네 프랑·말벡을 소량 블렌딩했습니다. 이례적으로 서늘하고 생장 기간이 길었던 2023년 덕분에 포도가 천천히 익어 과실 본연의 순수함과 정교한 산도 밸런스를 갖췄습니다. 빙 체리와 흑크랜베리 코블러, 으깬 장미 꽃잎, 라즈베리 잼의 풍부한 과실 향에 월계수 잎, 감초, 은은한 통밀 크래커 향이 이어지며, 실크처럼 매끄러운 벨벳 같은 타닌으로 마무리됩니다. ▶덕혼 빈야즈 노스 코스트(North Coast) 소비뇽 블랑 2025 와이너리를 설립 50주년을 맞은 2026년을 기념해 한정 출시된 ‘50주년 기념 에디션’ 레이블 와인입니다. 잔에 담으면 자몽과 여름 멜론, 레몬그라스, 라임 제스트의 싱그럽고 화사한 시트러스 향이 가득 피어오릅니다. 여기에 아주 은은한 귤과 열대과일의 힌트가 더해져 우아함을 완성합니다. 입안에서는 활기차고 바삭한 산미가 생동감을 불어넣습니다. 소량 블렌딩된 세미용 품종 덕분에 미드 팔레트에서 가벼운 오일 질감과 크리미한 두께감이 느껴져 구조가 묵직하고 균형감이 좋습니다. 마지막에는 부싯돌 느낌의 깔끔하고 정교한 미네랄리티가 긴 여운을 남기며 산뜻하게 마무리됩니다. ▶케이크브레드 셀러스 뷰파인더 서스콜 마운틴 빈야드(Viewfinder Suscol Mountain Vineyard) 카베르네 소비뇽 2023 나파 밸리 동남부 고지대, 돌이 많은 척박한 토양의 서스콜 마운틴 에스테이트 빈야드에서 처음으로 단독 병입한 싱글 빈야드 와인입니다. 고도가 높고 서늘한 기후 탓에 포도가 늦게 익으면서 알갱이가 작고 풍미가 응축된 것이 특징입니다. 잔에서는 레드 플럼과 라즈베리 잼, 블랙 체리, 보이즌베리, 무화과의 풍부한 과실 향이 중심을 잡고, 말린 타임과 화이트 플로럴, 블랙 올리브, 베이킹 스파이스의 은은하고 세련된 풍미가 겹겹이 더해집니다. 입에 머금으면 묵직한 바디감과 집중도 높은 과실미가 돋보입니다. 촘촘하고 부드럽게 잘 짜인 탄닌이 산도와 균형을 이루며 와인의 구조를 단단하게 받쳐줍니다. 여운의 끝자락에는 미세한 미네랄리티가 감돌며 우아함과 파워풀함을 동시에 남깁니다. 까베르네 소비뇽 60%, 까베르네 프랑 20%, 메를로 20% 블렌딩으로, 지속가능 재배 방식의 에스테이트 포도만을 사용했습니다. 나파 밸리 빈트너스 협회가 주최하는 트레이드 전용 자선 경매 ‘프리미어 나파 밸리’ 2025년 경매에 출품된 단독 큐베로, 소더비를 통해 단 120병(10케이스)만 세상에 나온 희귀 와인입니다. <기후변화 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다 ③에서 계속>

미국프로골프(PGA) 투어 메이저 대회 디 오픈이 때아닌 ‘라이 개선’ 벌타 논란에 휩싸였다. 당사자인 브라이슨 디섐보(33·미국)는 “고의가 없었다”며 강하게 반발했고 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 이런 디섐보를 비난하고 나섰다. 사태의 발단은 18일 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 대회 2라운드 5번 홀(파4)에서 벌어졌다. 이 홀에서 LIV 골프에서 뛰는 디섐보의 티샷이 오른쪽으로 밀려 긴 풀숲에 떨어졌고, 두 번째 샷 상황에서 공 뒤쪽 풀을 밟아 평평하게 다지는 ‘라이(공이 놓인 상태) 개선’ 행위를 한 것으로 드러나 디섐보에게 2벌타가 부과됐다. 대회를 주관하는 R&A의 그랜트 모이어 수석 심판은 성명을 통해 “디섐보가 백스윙 구역을 본의 아니게 개선했다”며 “개선은 타구에 영향을 미치는 조건을 하나 또는 그 이상으로 바꿔 선수가 그 타구에서 잠재적인 이득을 얻는 것을 의미한다”고 밝혔다. 그는 또 “디섐보의 경우처럼 그 행동이 우연히 일어났다고 하더라도 규정이 동일하게 적용된다”고 강조했다. 그는 “의도한 스윙 구역에서는 자라나고 있거나 붙어 있는 자연물을 움직이거나 구부리거나 꺾어서는 안 된다”며 “선수가 합리적인 행동을 함으로써 정당하게 스탠스를 취할 수는 있지만, 선수는 훼손을 최소화하는 방식을 택해야 한다”고 덧붙였다. 벌타 판정이 내려지자 디섐보는 격렬하게 항의하며 상황이 발생한 곳으로 자신을 데려가 달라고 요청했고 관계자들과 언쟁도 벌였다. 또 한때 3라운드 기권 의사까지 내비친 것으로 알려졌다. 대회에 출전 중인 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 이런 디섐보의 행위를 맹비난하고 나섰다. 매킬로이는 19일 3라운드를 마친 뒤 인터뷰에서 “디섐보는 디 오픈을 인질로 잡고 팬들에게 관심을 구걸했다”며 “그의 행동은 대부분 보여주기식이며 관심을 끌기 위한 것”이라고 꼬집었다. 매킬로이는 이어 “2라운드 당시 선수 라운지에서 디섐보의 경기 중계를 보고 있었다. 그가 규칙을 위반한 것은 명백했고, 벌타 판정은 정당했다”는 의견을 밝혔다. 디섐보와 미국 대표 선수로 라이더컵에 출전했던 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)도 “할 말이 정말 많지만 공개적으로는 말하지 않겠다”며 불편한 심기를 드러냈다. 한편 욘 람(32·스페인)은 2라운드 15번 홀(파3)에서 티샷 실수가 나오자 아이언을 내팽개쳐 경고를 받았다. 디 오픈 등 메이저 대회 조직위는 올해부터 선수들의 과격한 행동을 규제하는 ‘선수 행동 강령’을 도입했으며 선수나 캐디의 행동이 골프 정신에 비춰 기대되는 수준에서 크게 벗어날 경우 공식 경고나 벌타, 실격 처분할 수 있다는 내용을 담았다.

이럴 수가. 지금 보고 있는 풍경이 정말 현실일까. 와이너리 앞에 선 사내 얼굴에는 절망감이 가득합니다. 아버지와 함께 벽돌 한 장 한 장 정성껏 쌓아 올리고 담쟁이덩굴까지 심은 건물이 화마에 휩쓸려 흔적도 없이 사라지다니. 망연자실한 표정으로 폐허를 바라보던 그는 그러나 무너지지 않았습니다. 다행히 포도밭은 살아있었기에. 다시 일어서자. 굳게 다짐한 그는 불굴의 의지로 산을 파고 콘크리트, 강철, 유리로 건물을 다시 세웁니다. 그렇게 재탄생한 나파밸리 시뇨렐로 에스테이트(Signorello Estate) 건물은 이제 아무리 거센 불길도 닥쳐도 끄덕없습니다. 기후변화와 자연재해라는 거대한 파도를 마주한 와인 생산자들이 저마다의 방식으로 난관을 헤쳐가는 미국 최대 와인산지 캘리포니아의 광활한 포도밭에 섰습니다. ◆대형 산불도 버티는 철옹성 구축 캘리포니아와인협회는 최근 전세계 와인전문기자들을 상대로 주요 와인산지를 둘러보는 프로그램을 진행했습니다. 단순한 와이너리 투어에 그치지 않고 ‘회복력을 갖춘 미래(Resilient Future)’를 주제로 와인 생산자들이 기후변화의 거대한 파도를 넘기 위해 고군분투하는 현장을 시리즈로 소개합니다. 캘리포니아는 흔히 ‘축복받은 땅’ 혹은 ‘신의 과일 바구니’로 불립니다. 미국 전체 과일 및 견과류 생산량의 75% 이상을 책임질 정도로 천혜의 자연환경을 지녔기 때문입니다. 전 세계 2%뿐인 지중해성 기후는 건조한 여름과 온화한 겨울을 선사하며 강렬한 일조량 덕분에 과일 당도가 극대화돼 상품성이 아주 뛰어납니다. 포도 역시 마찬가지입니다. 프랑스 보르도는 매년 기후가 들쭉날쭉하지만 캘리포니아 주요 와인 산지는 빈티지의 좋고 나쁨을 따지는 것이 무색할 정도로 일관된 기후를 보여줍니다. 하지만 이는 점점 옛말이 되고 있습니다. 캘리포니아가 기후변화의 직격탄을 맞고 있기 때문입니다. 대표사례가 매년 반복되는 산불입니다. 2020년 9월 글라스 산불이 나파 카운티와 서노마 카운티 일대 약 6만7484에이커를 태워 캘리포니아 와인 산업은 무려 37억달러(약 5조5000억원)의 피해를 당했습니다. 유서 깊은 와이너리 건물이 전소됐고 여러 와이너리는 연기 오염을 우려해 와인 생산 자체를 포기해야 했습니다. 산불 연기에 노출된 포도는 불쾌한 젖은 재, 탄 고무 냄새가 나면서 와인 고유의 과실 향을 완전히 덮어 버리고 맙니다. 캘리포니아 산불은 기후변화가 만든 구조적 문제입니다. 지구온난화로 대기가 식물과 토양의 수분을 빨아들여 바짝 마른 ‘불쏘시개’ 상태로 바꾸면서 대형 산불로 번지고 있다는 분석입니다. 따라서 와인 생산자 입장에선 매년 끊임없이 발생하는 크고 작은 산불이 요즘 가장 큰 위협입니다. 1977년 레이 시뇨렐로 시니어가 나파밸리 실버라도 트레일에 설립한 가족 경영 와이너리 시뇨렐로 에스테이트가 대표적입니다. 와이너리로 들어서자 건물 앞 거대한 인공 연못과 돌투성이 주변 땅이 눈길을 사로잡습니다. 산불에 대비한 1차 방어막입니다. “2017년 10월8일 밤 아틀라스 산불이 나파밸리 언덕을 집어삼켰을 때 목조 와이너리가 몇 시간 만에 잿더미로 변했어요. 제가 평생 모은 전 세계의 값비싼 와인 2000여병도 함께 사라졌답니다.” 이 정도면 모든 것을 포기할 만합니다. 하지만 그는 6년에 걸친 대공사 끝에 2024년 어떤 화재도 접근할 수 없는 ‘철옹성’을 구축했습니다. 핵심은 지상 노출을 최소화한 독특한 설계입니다. 산허리를 깊게 파고들어 약 743㎡ 규모의 와이너리 건물을 요새처럼 숨기고 약 1022㎡ 규모의 동굴 셀러도 만들었습니다. 특히 외부 불길이 덮쳐도 산을 타고 넘어가도록 지붕을 스키 점프대처럼 설계했습니다. 노출되는 입구는 콘크리트, 강철, 유리 등 불에 타지 않는 소재로만 마감했습니다. 또 모든 전력선은 땅속에 매설했고 태양광 발전과 백업 발전기로 외부 전력망 없이도 가동이 가능한 전력 시스템을 만들었습니다. 여기에 지하수 관정 2곳과 화재 진압용 펌프가 연결된 약 38만ℓ 규모 전용 저수조도 마련했습니다. 온도 조절과 공조 장치를 갖춘 완전 방재 동굴 셀러는 나파밸리에서 시뇨렐로가 최초입니다. 레이 주니어가 전 세계에서 새로 모은 약 2000병의 와인 컬렉션은 현재 이곳에 보관돼 있습니다. 단단한 콘크리트 벽으로 무장한 동굴 셀러를 따라가자 엄청난 양의 오크통에서 와인이 맛있게 익어 가는 향이 번집니다. 셀러 끝의 노출된 암반 벽면은 이곳이 산을 파고 만든 셀러라는 사실을 잘 보여줍니다. ▶시뇨렐로 파드론(Padrone) 이탈리아어로 주인, 대부를 뜻하며 창립자인 아버지 레이 시뇨렐로 시니어를 기리기 위해 탄생한 와인입니다. 에스테이트 포도밭 가운데서도 가장 척박하고 바위가 많은 언덕 블록에서 수확한 포도만을 사용합니다. 뿌리가 깊이 파고들어야 겨우 생존하는 땅에서 자란 나무일수록 열매의 밀도와 개성이 응축되기 마련입니다. 매년 철저한 수량 제한과 엄격한 선별을 거쳐 극소량만 생산됩니다. 코를 대면 카시스, 블랙베리 잼, 검은 체리 등 잘 익은 검은 과실 향이 강렬하게 터져 나옵니다. 여기에 야생 세이지, 민트 같은 신선한 허브 향과 흑연, 연필 깎은 가루의 뉘앙스가 더해져 세련된 결을 만듭니다. 시간이 흐르면 에스프레소와 다크 초콜릿 카카오 닙스, 고급 시가 상자의 풍미에 보랏빛 제비꽃의 화려한 꽃향기까지 피어오르며 완벽한 레이어를 이룹니다. 입에 머금으면 풀 바디의 웅장한 볼륨과 파워가 느껴지지만 결코 무겁거나 둔탁하지 않습니다. 단단하고 힘 있는 타닌은 긴 오크 숙성을 거치며 벨벳처럼 매끄럽고 둥글게 다듬어져 입안 전체를 부드럽게 감쌉니다. 나파밸리의 뜨거운 태양이 키워낸 풍성한 과실 풍미 속에서도 정교하고 활기찬 산도가 중심을 꽉 잡아주어 균형감과 생동감을 잘 유지합니다. 마신 뒤에는 짭조름한 풍미와 흙 내음, 은은한 미네랄리티가 에스프레소 향과 함께 길게 이어지고, 분말 같은 미세한 타닌의 감촉이 여운을 남깁니다. 최근 빈티지들은 전설적인 와인메이커 셀리아 웰치(Celia Welch)의 지휘 아래 과거의 과도한 추출 방식에서 벗어나 포도 고유의 우아함과 테루아를 극대화하는 스타일로 진화했습니다. 카베르네 소비뇽을 주품종으로 카베르네 프랑, 멜롯, 말벡을 정교하게 블렌딩해 보르도 특급 와인에 버금가는 구조감을 완성했다는 평가를 받습니다. 세계적인 평론지 젭 던럭(Jeb Dunnuck) 98점, 디켄터(Decanter)가 97점을 받은 최근 빈티지들은 지금 마셔도 훌륭하지만, 20년에서 30년 이상 장기 숙성할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 나파밸리 특유의 강인한 파워와 정교한 우아함을 동시에 경험하고 싶은 컬렉터라면 눈여겨볼 만한 와인입니다. ▶시뇨렐로 시뇨리(Signori) 카베르네 소비뇽이 주품종이며 메를로, 카베르네 프랑, 말벡을 블렌딩합니다. 블랙베리와 카시스, 맑은 체리 잼의 검붉은 과실 향이 먼저 다가오고, 이어 말린 꽃잎과 세이지, 민트, 베르가모트, 찻잎 같은 다채로운 허브 뉘앙스가 코끝을 스치며 싱그러움을 더합니다. 입에 머금으면 다크 초콜릿과 모카, 에스프레소, 가죽, 흑연의 묵직하고 고급스러운 오크 풍미가 입안을 가득 채웁니다. 쾌활한 산도가 중심을 잡아주어 미디엄-풀 바디의 구조감을 매끄럽게 이끌고, 타닌의 질감 역시 모나지 않고 실크나 벨벳처럼 촘촘하고 부드럽게 목을 넘어갑니다. 여운에서는 정갈하게 구운 정향(Cloves)과 쌉싸름한 담배 잎, 훈연한 세이지 향이 침샘을 자극하는 짭조름한 미네랄리티와 함께 아주 오랫동안 이어집니다. 이탈리아어로 ‘신사(Gentlemen)’를 뜻하는 시뇨리(Signori)는 와이너리를 공동 창립한 레이 시뇨렐로 시니어와 주니어 부자, 그리고 와이너리를 품격 있게 이끌어 온 모든 이들을 기리는 이름입니다. 최고가 플래그십 파드론에 필적하는 품질을 지녔으면서도, 전혀 다른 테루아의 매력을 영리하게 녹여낸 와인이라는 평가를 받습니다. 파드론이 가장 척박하고 햇빛이 강하게 내리쬐는 언덕 꼭대기 블록에서 태어난다면, 시뇨리는 와이너리 부지 동쪽을 향한 경사면의 포도를 기반으로 합니다. 뜨거운 오후의 서쪽 태양을 피하고 시원한 아침 햇살만 받는 이 자리는, 나파밸리 카베르네 소비뇽 특유의 묵직한 파워보다는 정교한 산도와 신선한 허브 향, 매끄러운 밸런스를 얻어내는 명당입니다. ▶시뇨렐로 홉스 뀌베 샤르도네(Hope's Cuvée Chardonnay) 시뇨렐로가 와이너리를 설립한 것은 1977년이지만 초창기에는 포도를 케이크브레드(Cakebread), 케이머스(Caymus) 등 나파밸리의 유명 와이너리들에 전량 판매했습니다. 그러다 1985년 포도 수확량이 예상보다 너무 많아 처분이 곤란해지자, 시뇨렐로 가문은 이 포도를 다른 곳에 파는 대신 직접 와인으로 양조해 보기로 결정합니다. 자체 양조시설이 없었기 때문에 인근 시설을 빌려 최초로 ‘Signorello Estate’라는 레이블을 붙인 샤도네이 와인 2500케이스를 생산합니다. 이 와인이 시뇨렐로의 공식 첫 빈티지(1985년)입니다. 하지만 시뇨렐로 가문의 정신적 지주였던 어머니 홉스 시뇨렐로는 첫 와인이 생산되기 전에 세상을 떠났습니다. 홉스 뀌베 샤르도네는 어머니를 기리기 위해 1988년부터 생산된 와인으로 브랜드보다 먼저 태어난, 시뇨렐로 에스테이트의 뿌리와도 같은 와인입니다. 꿀을 두른 듯한 백도와 잘 익은 살구, 스파이시한 배 파이와 구운 사과의 농익은 과실향이 먼저 다가오고, 이어 인동덩굴과 오렌지 블로썸의 화사한 꽃향기가 피어오릅니다. 여기에 숙성이 빚어낸 버터스카치, 구운 아몬드, 바닐라 빈의 고소한 뉘앙스가 오크와 매끄럽게 어우러지며 복합미를 더합니다. 무엇보다 입안 가득 퍼지는 부드럽고 실키한 질감이 돋보입니다. 1980년에 심어진 시뇨렐로의 가장 오랜 수령의 포도가 남다른 밀도와 풍부함을 불어넣습니다. 효모 앙금과 숙성시키는 쉬르 리(Sur lie)에 더해 매주 한 번씩 앙금을 저어주는 바토나주(Bâtonnage)를 거치며 크리미하고 버터리한 풍미를 극대화했습니다. 하지만 젖산발효를 50% 선에서 멈춰 세워 균형을 잃지 않는 날카로운 산도를 지켜냈습니다. 피니시에서는 입안을 씻어내리는 상쾌한 미네랄리티와 은은한 분필 같은 질감, 바닐라 풍미가 겹겹이 남으며 여운이 길게 이어집니다. 와인앤수지애스트는 95점, 젭 던럭(Jeb Dunnuck)은 93점을 부여했으며, 빈티지마다 “퓔리니 몽라셰(Puligny-Montrachet)를 떠올리게 하는 복합미”라는 찬사가 이어집니다. 연간 생산량이 단 몇천 병에 불과할 정도로 희소해 컬렉터들의 표적이 되는 와인이기도 합니다. 정교하게 짜인 산도와 구조감 덕분에 화이트 와인임에도 수년 이상 아름답게 진화할 수 있는 장기 숙성 잠재력을 갖춘 것도 매력입니다. <기후변화에 맞서는 캘리포니아 와인 산지를 가다②에서 계속>

와인과 예술의 만남은 아주 자연스러운 일입니다. 포도밭에서 태어나 오랜 시간 숙성을 거쳐 잔에 담기는 와인 자체가 이미 하나의 예술 작품이기 때문입니다. 그래서일까요. 세계적인 와이너리들은 오래전부터 유명 작가와 손잡고 레이블에 예술을 입혔습니다. 보르도 5대 샤토 중 하나인 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild)는 1945년부터 매년 파블로 피카소, 살바도르 달리, 앤디 워홀 등 당대 최고 화가들의 작품으로 레이블을 장식한 것으로 유명합니다. 이탈리아 토스카나의 명가 니따르디(Nittardi) 역시 매년 세계적인 아티스트에게 레이블 작업을 의뢰해 와인과 미술이 만나는 순간을 만들어갑니다. 선정된 작가는 와이너리에서 2주 동안 머물며 새 빈티지 와인을 마시고 떠오르는 영감을 와인병 레이블과 포장지 등 작품 2개로 표현합니다. 여기에 반가운 소식이 하나 더해졌습니다. 한국인이 소유한 미국 나파밸리 와이너리 다나 에스테이트(Dana Estates)의 대표 와인 ‘바소(VASO)’ 레이블에 한국을 대표하는 설치미술의 거장 박선기 작가가 참여한 스페셜 에디션, ‘바소 박선기 컬렉션 아트 레이블’이 탄생했습니다. ◆설치미술의 거장 서울 장충동 호텔신라 로비로 들어서면 천장을 가득 채우는 거대한 설치작품이 눈길을 사로잡습니다. 수만 개의 투명 아크릴 비즈를 가는 나일론 와이어에 일일이 매달아 완성한 거대한 은하수 모양의 조형물 작품 ‘An Aggregation 130121-c’입니다. 공기의 흐름에 따라 비즈가 미세하게 흔들리며, 조명을 반사해 화려한 생동감을 주는 덕분에 호텔신라의 인증샷 명소로 자리잡았습니다. 크리스마스 시즌에는 붉은색 비즈를 더하는 등 매년 조금씩 변주됩니다. 이 작품은 주인공이 바로 설치미술의 거장 박선기 작가로 그를 널리 알린 대표작입니다. 작가는 3차원 공간 속에 수많은 개체를 매달아 형상을 만드는 세계적인 설치미술가이자 조각가입니다. 1966년 경상북도 선산에서 태어나 중앙대학교 조소과와 이탈리아 밀라노 브레라 국립미술학원에서 수학했으며, 1994년 첫 개인전을 시작으로 세계 주요 도시에서 30여 회의 개인전을 열었습니다. 2008년 김종영 조각상도 수상했습니다. 작가의 핵심 연작은 숯을 활용한 설치 작업입니다. 수많은 숯 조각을 공중에 매달아 기둥이나 계단, 한옥의 윤곽 같은 건축적 구조를 만들어내는데, 인간 문화를 상징하는 ‘건축 구조물’과 자연 속 나무의 최종 형태인 ‘숯’을 대비시키는 것이 특징입니다. 관람객이 움직이는 각도에 따라 제멋대로 매달린 숯들이 하나의 완벽한 3차원 형상으로 보였다가 다시 무질서한 점들로 흩어지는 착시 효과를 자아냅니다. 부분만 보아서는 전체를 알 수 없고, 공간을 이동하며 감상할 때 비로소 완성되는 ‘비움과 진동, 그리고 시간의 미학’이 박선기 예술 세계의 가장 큰 특징입니다. 작가의 대형 설치작품들은 호텔신라, 더현대 서울, 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 하이브(HYBE) 사옥, 인천국제공항, 삼성전자, 메르세데스-벤츠, 현대카드, 홍콩 타임스퀘어 루이비통 파운데이션 등 국내외 유수 기업과 기관에 소장돼 있습니다. ◆바소와 박선기의 달항아리 이처럼 주로 대형 작품을 선보이던 그가 이번에 선택한 작품의 공간은 한 뼘도 안 되는 와인 레이블입니다. 그는 바소 와인의 4개 빈티지(2020, 2021, 2022, 2023)를 수묵 드로잉으로 표현했습니다. 다소 의외로 보이지만 그의 이전 작품 세계를 들여다보면 작가와 바소의 만남은 우연이 아닙니다. 바소(VASO)는 이탈리아어로 ‘항아리’ ‘화병(Vase)’을 뜻합니다. 다나 에스테이트는 한국의 조선 백자 달항아리에서 영감을 받아 대표 와인 이름을 바소로 정했고 초기 바소 와인의 레이블에 사진작가 구본창의 달항아리 사진을 사용합니다. 달항아리가 지닌 순수함과 조화를 브랜드의 상징으로 삼은 겁니다. 지금은 연꽃 레이블로 바뀌었지만, 브랜드 스토리에서는 여전히 달항아리가 중요한 모티브입니다. 재미있는 것은 작가가 2022년 청담 분더샵에서 열린 기획전 <ART-IST : ways of seeing>에서 선보인 대표 연작 중 하나인 ‘조합체(An Aggregation) 20220719’가 달항아리를 표현했다는 점입니다. 작가는 검은 숯 조각들을 아주 정밀하게 계산된 위치에 나일론 줄로 하나하나 매달아, 멀리서 보면 공중에 먹으로 그린 듯한 달항아리가 둥실 떠 있는 듯한 착시를 줍니다. 3차원에 그린 수묵화인 셈입니다. 정면에서 바라보면 완벽한 입체의 달항아리 형태를 띠지만, 옆으로 이동하거나 가까이 다가가면 항아리의 형태가 흩어지며 추상적인 수많은 숯 조각으로 해체됩니다. 다나 와인을 수입하는 에노테카코리아는 설립 15주년을 기념, 박선기 작가와 협업해 <바소 박선기 컬렉션 아트 레이블>을 선보였는데 작가는 이번에는 숯 조각으로 만들었던 달항아리를 수묵 드로잉으로 표현합니다. 작가는 이번 프로젝트를 위해 바소 와인의 2020, 2021, 2022, 2023 네 개 빈티지를 직접 테이스팅한 뒤 숯 조각이 모여 달항아리를 이루듯, 수묵의 결을 사용한 드로잉으로 4개 빈티지의 맛과 풍미를 달항아리의 변화로 그려냈습니다. 와인의 향과 구조감이 단단한 빈티지는 꽉 찬 달항아리로, 부드럽고 유연한 풍미의 빈티지는 선이 번지거나 흩어지는 형태의 달항아리로 표현합니다. 드로잉에 차이를 둬 와인 본연의 에너지를 시각화한 겁니다. 와인은 포도가 자란 해의 ‘기후(자연)’와 오크통 속에서 숙성되는 ‘시간’이 빚어내는 예술입니다. 작가의 설치 작품 역시 나무가 불을 견디며 생긴 ‘숯(자연)’과 이를 정밀하게 배열하는 작가의 ‘시간’이 결합된 결과물입니다. 이처럼 두 영역 모두 ‘자연의 언어로 기록된 시간의 형태’라는 핵심 철학을 공유하고 있으며, 작가는 와인 안의 침묵과 울림을 달항아리 그림을 통해 하나의 연속된 이야기로 풀어냈습니다. 작가는 “와인은 자연이 시간과 함께 빚어낸 형태다. 나는 그 형태가 지닌 침묵과 울림을 그림으로 옮기고자 했다”고 설명합니다. ◆네 개의 빈티지, 네 개의 시간 바소는 매년 블렌딩 비율이 달라지지만 카베르네 소비뇽이 주품종(90~95%)이며 쁘띠 베르도, 메를로, 말벡, 카베르네 프랑 등을 소량 섞는 전형적인 보르도 블렌딩 스타일 와인입니다. ▶바소 2020 작가는 바소 2020을 통해 따뜻한 빈티지가 지닌 응축된 에너지와 균형의 미학에 주목했습니다. 풍부한 과실의 밀도와 생동감 있는 산미, 정제된 타닌의 구조는 시간 속에서 자연스럽게 형성된 조화와 긴장을 동시에 느끼게 했고, 그는 이를 비어 있으면서도 충만한 형태로 시각화했습니다. <작가 노트> “바소 카베르네 소비뇽 2020은 따뜻한 계절이 남긴 밀도와 시간의 흔적을 조용히 품고 있었다. 첫 모금에서 느껴진 풍부한 과실의 에너지와 그 안에 깃든 긴장감은 단단하지만 과하지 않은 균형으로 오래 머물렀다. 나는 이 와인을 '채워진 비어 있음'으로 느꼈다. 이 작품은 바소 카베르네 소비뇽 2020이 보여준 생동과 균형 그리고 자연과 인간의 조율이 만들어낸 한 순간에 대한 나의 응답이다.” ▶바소 2021 최고의 집중도와 균형으로 완성된 바소 2021을 위해 작가는 바소의 가장 상징적 이미지인 달항아리를 선택했습니다. 건조한 기후와 낮은 수확량이 만들어낸 이 와인은 힘을 과시하기보다 스스로 완결된 구조를 지니고 있으며, 작가는 이를 가장 이상적인 비례와 중심을 가진 형태로 시각화했습니다. <작가 노트> “바소 카베르네 소비뇽 2021은 완성된 구조와 화려한 아로마로 다가왔고 나는 이 훌륭한 빈티지에서 와인이 도달한 하나의 정점을 분명히 느꼈다. 더 이상 덧붙일 필요가 없는 상태를 달항아리의 형상에 담고자 했고, 최고의 집중도와 정교한 균형으로 완성된 2021 빈티지에 대한 나의 응답이자, 바소 카베르네 소비뇽이 지향해 온 미학이 가장 명확하게 구현된 순간에 대한 기록이다.” ▶바소 2022 바소 2022는 정점 이후 다시 움직이기 시작한 에너지를 품고 있습니다. 비교적 이른 개화와 안정적인 생육, 긴 성숙의 시간은 와인에 풍부한 과실의 밀도와 유연한 구조를 동시에 부여했습니다. 잘 익은 블랙 체리와 카시스의 농밀함 위에 더해진 부드러운 타닌과 생동감 있는 산미를 시각적으로 번역했습니다. <작가 노트> “바소 2022의 풍부한 과실의 밀도와 부드럽게 이어지는 구조 속에서 나는 긴장보다 유연함, 응집보다 확장의 감각을 느꼈다. 잘 익은 블랙 체리와 카시스의 깊이, 둥글어진 타닌 그리고 생동감 있는 산미가 만들어내는 호흡을 시각적으로 옮긴 것이다. 이 드로잉은 바소 카베르네 소비뇽이 정점 이후에도 멈추지 않고 시간과 함께 더욱 풍부해지는 과정을 기록한다. 나는 이 와인을 마시며 완성 이후의 진화가 얼마나 아름다울 수 있는지를 그리고자 했다.” ▶바소 2023 늦은 비와 긴 생장기, 그리고 충분한 기다림 후의 수확은 와인에 풍부한 과실의 밀도, 정교한 구조와 함께 뛰어난 숙성잠재력을 남겼습니다. 달항아리를 연상시키는 이 형태는 비어 있음과 충만함이 공존하는 상태, 풍요를 과시하지 않고 스스로의 중심에 안착한 빈티지의 성격을 시각적으로 드러내며 현재에 단단히 뿌리내리면서도 자연스럽게 미래를 향해 열려 있는 정체성을 담아냅니다. 바소 카베르네 소비뇽이 지나온 시간의 흐름을 하나의 연속된 시각적 서사로 마무리하는 장면입니다. <작가 노트> “바소 2023은 나에게 '모든 시간이 하나로 이어지는 감각'을 전했다. 나는 이 빈티지에서 과거와 현재 그리고 앞으로의 시간이 동시에 존재하는 고요한 안정감을 느꼈다. 위로 열려 있는 실루엣과 표면을 따라 흐르는 흔적들은 잘 익은 과실의 깊이, 둥글게 정돈된 타닌 그리고 긴 여운 속에 남는 신선한 에너지를 담아낸 것이다. 이 작품은 바소 카베르네 소비뇽이 지난 네 해 동안 축적해온 시간에 대한 기록이자, 하나의 정체성이 완성된 이후에도 계속 열려 있는 놀라운 숙성잠재력에 대한 나의 응답이다.” ◆금주령을 딛고 일어선 다나 역사 나파밸리의 심장 러더포드(Rutherford)에 있는 다나 에스테이트는 대규모 생산이나 화려한 마케팅 대신, 극도의 정밀함과 싱글 빈야드 테루아 중심 양조 철학으로 명성을 쌓아 올린 와이너리입니다. 다나의 역사는 와이너리 설립연도보다 훨씬 이전인 1846년으로 거슬러 올라갑니다. 당시는 나파밸리와 소노마 등 캘리포니아의 대부분이 멕시코령으로 대부분 미개발 상태였습니다. 1846년 에드워드 베일(Edward Bale) 박사는 나중에 소노마 시를 창건한 인물로 토지 분배를 담당하던 마리아노 과달루페 발레호(Mariano Guadalupe Vallejo) 장군의 조카 마리아 이그나시아 발렌시아 데 발레호(María Ignacia Valencia de Vallejo)와 결혼해 멕시코 영주권을 획득하고 약 1만8000에이커(약 7200ha)의 토지를 소유합니다. 둘은 루더포드 화이트홀 레인에 있는 29번 고속도로에서 약 1마일 떨어진 곳에 흙벽돌로 어도비 주택을 지으며 정착했는데, 이 주택이 바로 현재 다나 에스테이트가 있는 자리입니다. 베일 박사의 토지는 정착한 여러 유럽 이주민들의 손을 거치다 1883년 독일 출신 이민자로 샌프란시스코의 식료품 상인이던 헨리 W. 헬름스(Henry W. Helms)가 현재 헬름스 빈야드 땅을 매입해 4ha에 포도를 심으면서 본격적인 와인 생산의 역사가 시작됩니다. 그는 잘 디자인된 석조 와이너리를 건설하고 1883~1906년 와인을 생산해 상당한 성공을 거둡니다. 하지만 금주령(1919~1933년)으로 와이너리가 그만 폐허로 변합니다. 이런 와이너리와 헬름스 부지를 1976년 석유 엔지니어이자 지질학자 출신인 존 리빙스턴(John Livingston)과 다이앤 리빙스턴(Diane Livingston) 부부가 매입하면서 큰 변화가 시작됩니다. 이들은 처음에는 포도를 팔다가 1984년 ‘리빙스턴 빈야즈(Livingston Vineyards)’를 거쳐 ‘리빙스턴-모펫(Livingston-Moffet)’ 이름으로 와인을 생산합니다. 리빙스턴-모펫 시절 랜디 던(Randy Dunn), 존 콩스가드(John Kongsgaard), 마르코 디 줄리오(Marco Di Giulio), 후안 메르카도(Juan Mercado) 등 저명한 와인메이커들이 와이너리를 거쳐 갑니다. 여기에 러더포드 AVA가 1993년 승인되면서 러더포드는 나파밸리의 심장으로 떠오릅니다. ◆비극적 화재에서 걷어 올린 희망 하지만 리빙스턴 부부는 안타깝게도 비극적인 사건을 겪게 됩니다. 창고 화재로 오래 숙성하던 라이브러리 와인과 출시용 와인 전량을 잃어 버렸고 결국 와이너리 매각을 결정합니다. 이를 2005년 매입한 인물이 현재 오너인 이희상 전 동아원 그룹 회장입니다. 한국에서 와인 수입사 나라셀라를 운영할 정도로 와인에 애착이 컸던 그는 직접 경영할 와이너리를 찾다 리빙스턴-모펫과 인연이 닿아 와이너리를 전격 인수합니다. 그러나 와이너리는 화재로 벽 일부분 남아있을 정도로 크게 훼손돼 철거 위기에 처합니다. 하지만 유산을 보존하기 원했던 이 회장은 2024년 작고한 저명한 건축가 하워드 바켄(Howard Backen)이 이끄는 바켄 & 길럼 아키텍츠(Backen & Gillam Architects)를 통해 일부 벽체를 보존한 와이너리 복원에 성공합니다. 현재 건물은 방문객들의 테이스팅룸 등으로 활용되고 있습니다. 다나(Dana)는 ‘관대한 정신’을 뜻하는 산스크리트어입니다. 타협 없는 품질 기준을 지키면서 최소한의 개입을 통해 자연이 지닌 관대함을 존중하고 구현한다는 의미를 와이너리 이름에 담았습니다. 다나 레이블에 그려진 12송이 연꽃은 포도나무의 생애 주기를 구성하는 12개월과 12지 동물을 의미합니다. 다나 와인은 4개 싱글 빈야드를 중심으로 다나, 바소(VASO), 온다(ONDA) 와인을 생산합니다.

미국프로골프(PGA) 투어 대회에선 선수들이 경기가 잘 풀리지 않을 경우 클럽을 바닥에 내던지는 모습을 종종 볼 수 있다. 메이저 대회를 주최하는 조직위원회가 올해 이처럼 선수들의 과격한 행동에 적극적으로 패널티를 부과하고 있다. 시즌 마지막 메이저 대회 디 오픈 조직위원회는 대회를 하루 앞둔 15일 ‘선수 행동 강령’을 발표했다. 행동 강령에는 “선수(또는 캐디)의 행동이 골프 정신에 비춰 기대되는 수준에서 크게 벗어날 경우, 수석 심판은 대회 총괄 책임자와 상의해 위반의 빈도, 영향, 의도 및 심각성을 고려해 공식 경고를 하거나 2벌타 혹은 실격 처분을 내릴 수 있다”는 내용이 담겼다. 조직위는 또 “2벌타나 실격을 적용하기 전에 반드시 공식 경고를 해야 하는 것은 아니다”고 못박았다. 앞서 열린 다른 메이저 대회에서 이미 이런 강령을 엄격하게 적용해 선수들이 벌타를 받은 사례가 발생했다. 세르히오 가르시아(46·스페인)는 4월 최고 권위 메이저 마스터스에서 드라이버를 지면에 내리쳐 부러뜨렸다가 경고를 받았다. 또 호아킨 니만(28·칠레)도 6월 메이저 US오픈에서 드라이브 샷을 두 번이나 아웃오브바운즈(OB) 구역으로 보낸 뒤 화를 참지 못하고 웨지클럽을 내던졌다가 2벌타를 받았다. 당시 US오픈을 주최하는 미국골프협회(USGA)는 니만에게 경고 없이 2벌타를 부과했다. 다만 이처럼 경고 없는 벌타 부과에 반발도 있다. 세계랭킹 1위 출신 욘 람(32·스페인)은 디 오픈을 앞두고 언론 인터뷰에서 대회 주최 측의 행동 강령에 동의하면서도 “벌타를 주기에 앞서 경고를 줬으면 좋겠다”는 의견을 밝혔다. 그는 “선수 행동 강령이 왜 늑장 플레이보다 관심을 받는지 모르겠다. 늑장 플레이도 먼저 경고를 주고 나서 벌타를 부과한다”며 불만을 드러냈다.

미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)는 13일 끝난 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 컷탈락하는 수모를 당했다. 약 4년 만의 컷탈락이라 충격이 컸다. 셰플러가 16일(현지시간) 영국 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽(파70)에서 개막하는 메이저 대회 디 오픈에 출전해 명예 회복과 타이틀 방어에 나선다. 셰플러는 2024년 7승, 2025년 6승을 쓸어 담으며 투어의 최강자로 군림하고 있다. 그는 이번 시즌도 첫 출전 대회인 지난 1월 더 아메리칸 익스프레스에 곧바로 우승하며 산뜻하게 출발했다. 하지만 이후 우승을 추가하지 못하고 있다. 성적이 나쁜 것은 아니다. 15개 대회에 출전해 톱10 성적을 9차례 기록했고 이중 준우승이 4번이나 된다. 또 3위와 4위도 두 차례씩 기록했을 정도로 세계 1위의 명성에 어울리는 날카로운 샷을 계속 보여주고 있다. 다만 우승 문턱에서 뒷심 부족으로 번번이 주저앉았을 뿐이다. 하지만 컷탈락은 다르다. 셰플러는 2022년 8월 세인트주드 챔피언십에서 컷탈락한 이후 78개 대회 연속 컷 통과 행진을 벌일 정도로 컷탈락과는 거리가 멀었기에 충격이 더 컸다. 그래도 셰플러는 담담하다. 그는 컷탈락한 뒤 “남보다 일찍 대회 장소에 도착해서 새로운 코스에 적응할 수 있는 것은 좋을 것 같다. 준비할 시간이 더 생겼다”고 여유를 부렸다. 그동안 셰플러는 디 오픈에 강한 면모를 보였다. 다섯 차례 디 오픈에 출전해 컷탈락은 없고 모두 25위 안의 성적을 냈다. 또 올해 마스터스 준우승, PGA 챔피언십 14위, US오픈 4위 등 메이저에서 빼어난 성적을 낸 만큼 이번 대회에서도 우승 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다. 디 오픈 전초전으로 열린 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 통산 4승을 달성한 김주형(24)도 여세를 몰아 2주 연속 우승에 도전한다. 두 대회 모두 바닷바람이 강한 링크스 코스에서 열리는 만큼 이미 적응을 마친 김주형이 좋은 성적을 낼 것으로 기대된다.

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)의 독주라고 해도 과언이 아니다. 그는 메이저 대회 2개 포함 벌써 시즌 4승을 거두며 투어를 지배하고 있다. 하지만 코르다의 독주가 계속될 것 같았던 투어의 상황이 완전히 바뀌었다. 유해란(25·다올금융그룹)이 메이저 대회 2연승이라는 대기록을 세우면서 코르다를 저지할 강력한 대항마로 떠올랐기 때문이다. 유해란은 12일 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71)에서 열린 시즌 네 번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십(총상금 910만달러) 4라운드에서 버디 1개와 보기 1개로 타수를 줄이지 못했다. 최종합계 19언더파 265타를 적어낸 유해란은 브룩 헨더슨(29·캐나다)과 동타를 이뤄 연장전에 돌입했다. 유해란은 18번 홀(파5)에서 치러진 연장전에서 버디를 잡아 파에 그친 헨더슨을 따돌리고 메이저 퀸에 등극했다. 지난달 시즌 세 번째 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 유해란은 2주 만에 또 메이저 우승컵을 들어 올리며 우승 상금 140만달러(약 21억원)를 받았다. 한국 선수가 한 시즌에 메이저 대회에서 2승 이상을 거둔 것은 2019년 고진영 이후 7년 만이다. 고진영은 당시 ANA 인스피레이션(현 셰브론 챔피언십)과 에비앙 챔피언십을 제패했다. 유해란은 이 대회가 메이저 대회로 승격된 2013년 이후 김효주(2014년), 전인지(2016년), 고진영(2019년)에 이어 우승한 네 번째 한국 선수로 기록됐다. 유해란은 또 2013년 박인비가 메이저 3연승을 기록한 이후 처음으로 메이저 연승 기록도 작성했다. 유해란이 이처럼 메이저 대회를 연달아 석권하면서 메이저 대회에서 뛰어난 성적을 거둔 선수에게 부여하는 안니카 메이저 어워드를 놓고 코르다와 치열한 경쟁을 펼치게 됐다. 올해 끝난 4개 메이저 대회 가운데 셰브론 챔피언십과 US여자오픈은 코르다가 가져갔다. 코르다가 126점으로 1위이며 유해란이 120점으로 2위를 달리고 있다. 올해 남은 메이저 대회는 30일(현지시간) 개막하는 AIG 여자오픈이다. 유해란은 3라운드에서 60타를 작성하며 메이저 대회 18홀 최저타 기록(기존 61타)을 세워 이미 우승을 예고했다. 특히 같은 챔피언 조에서 경기한 이와이 아키(일본)에 3타차, 헨더슨과는 7타차로 앞선 채 최종라운드를 맞아 손쉬운 우승이 예상됐다. 하지만 좀처럼 타수를 줄이지 못하면서 추격을 허용했다. 1번 홀(파4) 버디로 시작한 헨더슨은 7번 홀(파5)에서 먼 거리 퍼트로 이글을 낚더니 8번 홀(파3)에서는 홀인원까지 하는 신들린 샷을 선보였다. 헨더슨의 기세에 눌린 유해란은 8번 홀에서 1타를 잃었고, 헨더슨은 순식간에 1타차로 따라붙었다. 15번 홀과 16번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡은 헨더슨은 17번 홀(파4)에서 보기를 범했지만 461야드 거리의 18번 홀(파5)에서 이글 퍼트에 성공했다. 유해란도 18번 홀에서 버디를 낚아 연장전이 성사됐고 두 번째 샷을 그린 위에 올린 뒤 침착하게 2퍼트로 마무리해 우승을 지켰다. 유해란은 경기 뒤 “퍼트가 안 들어가 너무 힘들었다. 모든 퍼트를 놓쳤지만 연장전 마지막 퍼트에 성공했기에 신에게 감사드린다”고 우승 소감을 밝혔다. 임진희(28·신한금융그룹)는 6타를 줄이는 뒷심을 발휘하며 공동 4위(15언더파 269타)에 올랐고 이소미는 공동 10위(11언더파 273타)를 기록했다.

2022년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에 데뷔한 고지우(24·삼천리)의 별명은 ‘버디 폭격기’다. 공격적인 샷으로 투어에서 가장 많은 버디를 기록하고 있기 때문이다. 과감한 공략을 앞세운 고지우가 대회 내내 선두를 놓치지 않는 ‘와이어투와이어’ 우승으로 통산 4승 고지를 밟았다. 고지우는 12일 강원도 정선군 하이원 컨트리클럽(파73)에서 열린 KLPGA 투어 하이원리조트 여자오픈(총상금 10억원) 4라운드에서 보기 2개로 2타를 잃었다. 하지만 3라운드까지 8타차 단독 선두를 달린 덕분에 최종합계 22언더파 270타를 적어내며 박혜준(23·두산건설) 등 2위 그룹을 5타차로 여유 있게 따돌리고 시즌 첫승을 신고했다. 우승 상금은 1억8000만원. 고지우는 제주가 고향이지만 4승 모두 강원에서 열린 대회에서 작성하는 진기록도 이어나갔다. 고지우는 앞서 2023년 맥콜·모나 용평 오픈에서 데뷔 첫승을 거뒀고 2024년 하이원리조트 여자오픈, 2025년 맥콜·모나 용평 오픈에서 우승했다. 고지우는 별명답게 이번 시즌 라운드당 평균 버디 개수 3.86개로 투어 전체 1위에 올라있고, 평균 버디율도 1위(21.46%)다. 이번 대회에서도 엄청난 버디를 쏟아냈다. 1라운드에서 보기 없이 버디 9개를 기록했고 2라운드 버디 7개, 3라운드 이글 1개와 버디 7개를 기록하며 리더보드 최상단을 점령했다. 이날은 버디를 1개도 기록하지 못했지만 우승하는 데는 지장이 없었다. 고지우는 경기 뒤 “타수를 지켜야 한다는 생각은 없었고, 버디를 잡고 싶어서 나름 공격적으로 플레이했는데, 생각처럼 잘되지 않았다”며 “시즌 초반 손가락 부상으로 골프를 그만둘 수도 있을 것으로 생각했는데 내 몸을 더 소중히 해야 한다는 교훈을 얻으면서 정신적으로 더 좋아졌다”고 밝혔다. 고지우는 이날 우승으로 지난 4월 더 시에나 오픈에서 먼저 시즌 첫승을 거두며 통산 3승을 쌓은 동생 고지원(22·삼천리)에 한발 앞서 나갔다.