<2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑧대표 부르고뉴 크레망> 170년 명가부터 의사 겸업 와인메이커까지 하이엔드 부르고뉴 크레망 8종 집중 해부 부르고뉴 크레망 수입 최근 2년 60% 급증 가성비 뛰어나고 다양한 요리와 폭넓은 페어링 크레망 드 부르고뉴는 한국 시장에서도 존재감을 점점 키우고 있습니다. 샴페인 가격이 폭등하면서 부르고뉴 크레망이 완벽한 대안으로 떠올랐기 때문입니다. 샴페인의 정체성을 가장 똑같이 구현하면서도 가격은 절반 이하인데다 ‘부르고뉴’라는 이름이 주는 신뢰감 덕분에 손쉽게 지갑을 열고 있습니다. ◆한국 소비자 ‘러브콜’ 부르고뉴 크레망 실제 부르고뉴 크레망은 2021년 3월~2022년 2월 수입물량이 10만병 이상으로 최고점을 찍었고 이후 전 세계 와인 소비시장 위축 여파로 2023년 3월~2024년 2월 약 5만5000병 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 2024년 3월~2025년 2월 약 7만5000병으로 다시 반등했고 2025년 3월~2026년 2월 약 8만병 수준으로 꾸준한 회복세를 이어가는 중입니다. 수입액도 2023년 저점 이후 꾸준히 증가해 2025년에는 60만유로(약 8억7000만원) 규모를 회복한 것으로 집계됩니다. 전문가들은 크레망 드 부르고뉴가 한국 시장에서 가진 경쟁력으로 세 가지를 꼽습니다. 첫째, 다양한 요리와 폭넓게 페어링할 수 있는 다재다능한 매력을 지녔습니다. 둘째, 다른 프리미엄 스파클링 와인의 품질에 버금가면서도 부담 없는 가격대입니다. 셋째는 전통, 전문성, 고품질 프리미엄 와인이라는 부르고뉴의 강력한 이미지 덕분입니다. 실제로 한국 와인 시장에서 스파클링 카테고리는 꾸준히 성장 중이며, 가성비 높은 하이엔드 스파클링을 찾은 소비 성향이 부르고뉴 크레망에게 기회를 제공하고 있다는 분석입니다. 최근 부르고뉴 와인협회(BIVB) 주최로 서울에서 열린 마스터 클래스에서 소개된 하이엔드 부르고뉴 크레망을 소개합니다. 마스터 클래스는 부르고뉴 와인 공식 인증 강사 이인순 와인랩 원장과 2023년 한국 소믈리에 대회 우승자인 윤효정 소믈리에가 진행했습니다. ▶메종 루이 피까믈로 레 떼루아(Maison Louis Picamelot Les Terroirs) 브뤼/미수입 샤르도네 60%, 피노 누아 18%, 알리고떼 20%, 가메 2%를 블렌딩했으며 최소 18개월 병숙성을 거칩니다. 꼬뜨 샬로네즈, 꼬뜨 드 본, 꼬뜨 드 뉘 등 여러 산지 포도를 블렌딩해 각 떼루아의 개성이 층층이 쌓인 복합미가 인상적입니다. 갓 수확한 청사과, 배의 청량한 향과 함께 레몬, 자몽 같은 시트러스 계열의 신선함이 치고 올라옵니다. 뒤이어 은은한 살구와 체리 등 핵과류 및 붉은 과실류의 아로마가 받쳐줍니다. 장기 효모 앙금 숙성에서 오는 구운 브리오슈, 아몬드 크림, 신선한 아몬드의 고소하고 리치한 풍미가 야생화의 화사한 꽃향기와 매력적으로 어우러집니다. 미네랄감과 함께 부드러운 레몬 커스터드, 쌉싸름한 자몽 껍질의 풍미가 길게 이어지며 깔끔하고 청량하게 마무리됩니다. 1926년 오크통 제작자(Cooper)이자 포도 재배 업자의 아들이었던 루이 피카멜로(Louis Picamelot)가 부르고뉴 코트 샬로네즈(Côte Chalonnaise) 지역의 륄리(Rully) 마을에 와이너리를 세웠습니다. 그는 뤼리 마을에서 샴페인 양조 방식(전통 방식)을 도입해 부르고뉴 크레망(당시 명칭 Bourgogne Mousseux)을 생산한 최초의 인물 중 한명입니다. 1987년 외손자인 필립 쇼타르(Philippe Chautard)가 와이너리를 물려받으며 프리미엄 크레망 브랜드로서의 명성을 한 단계 더 끌어 올립니다. 그는 1991년부터 단순 포도 소싱을 넘어 직접 포도밭을 매입하기 시작해 륄리 1등급(1er Cru), 생토뱅(St. Aubin) 등에 포도밭을 구축합니다. 또 2000년 륄리 지역의 옛 채석장 부지를 매입하고 지하 약 150m 깊이의 암반 셀러를 완성합니다. 이곳은 와인은 천천히 숙성되면서 우아하고 섬세한 버블을 지닌 크레망이 탄생합니다. 오랜 기간 독립적인 가족 경영을 유지해 오던 메종 루이 피카멜로는 가문을 이을 후계자가 없자, 와이너리의 미래를 안정적으로 도모하기 위해 2026년 1월 부르고뉴의 명망 높은 와인 네고시앙인 메종 루이 자도(Maison Louis Jadot)와 파트너십을 맺었습니다. ▶생샤르니 뀌베 쌩꽁트 식스(Sainchargny Cuvée Cinquante Six) 브뤼/미수입 마꼬네 지역 점토 석회질 토양에서 자라는 30~35년 수령 샤르도네 100%로 빚으며 젖산 발효(MLF)를 거쳐 부드러운 질감을 살렸습니다. 도사주는 10g/L. 청사과, 레몬 라임, 자몽 같은 시트러스류의 청량하고 찌릿한 과실 향이 강렬하게 터져 나옵니다. 시간이 지나 온도가 살짝 오르면 신선한 버터, 구운 헤이즐넛, 아몬드의 고소하고 리치한 아로마와 은은한 흰 꽃향기가 복합적으로 어우러집니다. 침을 고이게 만드는 기분 좋고 날카로운 산미가 특징이며 짭조름한 미네랄감과 조개껍질 같은 뉘앙스가 입안을 깔끔하게 정돈합니다. 생샤르니는 거대 네고시앙들의 시장 독점 맞서 소규모 포도 재배 농가들이 결성한 부르고뉴 최남단 산지 마꼬네(Mâconnais) 지역의 유서 깊은 협동조합 카브 드 뤼니(Cave de Lugny)의 크레망 전문 브랜드입니다. 생샤르니의 뿌리는 1920년대 설립된 세 개의 유서 깊은 협동조합 와이너리인 생쟁구 드 시세(Saint-Gengoux-de-Scissé, 1926년), 뤼니(Lugny, 1927년), 그리고 샤르도네(Chardonnay, 1928년) 마을의 와이너리로부터 시작됩니다. 샤르도네 마을은 샤르도네 품종의 시작된 곳으로 알려져 있으며 세 마을 이름 앞글자를 따 생사르니 브랜드가 탄생합니다. 이들은 힘을 합쳐 뛰어난 가성비의 고품질 와인을 생산하기 시작했으며 특히 샤르도네 마을의 와이너리가 스파클링 와인 양조를 전담하며 전문성을 극대화합니다. 현재 조합원 400여명 포도밭은 1237ha로 방대한 규모입니다. ▶메종 자플랭(Maison Jaffelin) 블랑 드 블랑 브뤼/롯데칠성 수입 100% 샤르도네입니다. 부르고뉴 각 지역 포도의 장점을 영리하게 융합한 것이 특징입니다. 마꼬네 지역의 포도는 풍만함과 유연함을, 샤블리 인근의 포도는 날카로운 생동감과 신선함을 부여합니다. 젖산 발효를 거쳐 18개월 이상 병숙성해 부드러운 질감을 극대화했습니다. 청사과, 레몬 껍질, 라임의 싱그러운 시트러스 향과 함께 싱그러운 흰 꽃 아로마가 피어오릅니다. 산뜻한 과실 향 뒤로 장기 숙성이 주는 구운 브리오슈, 버터, 신선한 헤이즐넛과 아몬드의 고소하고 리치한 뉘앙스가 묵직하게 받쳐줍니다. 유기농 와인 특유의 신선한 풀 내음과 토스트 향이 겹쳐져 복합미를 더합니다. 잘 익은 백도, 배, 약간의 열대과일 같은 달콤한 과실 뉘앙스, 백악질 미네랄과 짭조름함이 담백하고 세련된 피니시를 장식합니다. 1816년에 설립된 메종 자플랭은 본 시의 역사적 중심지에 있습니다. 와인을 숙성하는 지하 셀러는 무려 12세기 노트르담 대성당의 장로회(Chapter of Our Lady)가 사용하던 유서 깊은 요새 건물입니다. 800년 넘게 완벽한 습도와 온도를 유지해 온 이 마법 같은 공간에서 와인이 천천히 숨을 쉬며 익어갑니다. 대형 자본이 지배하는 부르고뉴 네고시앙 시장에서 자플랭은 ‘가장 작은 규모의 위대한 부르고뉴 하우스’로 불립니다. 규모는 작지만 전통 방식을 고수하며, 장인이 손으로 직접 짜는 전통 수직 압착기와 타원형 나무통을 사용해 테루아의 미세한 성질을 정밀하게 표현합니다. 2004년 대대적인 양조 설비 리노베이션을 거치며 재도약했습니다. 현재는 재능 있는 여성 와인메이커이자 양조학자인 마리네뜨 가르니에(Marinette Garnier)가 키를 잡고, 전통적 섬세함에 현대적인 깨끗함과 신선함을 더한 감각적인 와인들을 선보이고 있습니다. ▶메종 알베르 수니(Maison Albert Sounit) 블랑 드 누아 브뤼/미수입 대형 밤나무들이 둘러싸고 있어 독특한 미세 기후를 자랑하는 꼬뜨 샬로네즈의 륄리 마을 인근 쥘리 레 뷕시(Jully-lès-Buxy) 마을의 샤따니에(Châtaignier) 구획에서 자라는 피노 누아 100%입니다. 18~20개월 병숙합니다. 피노누아 특유의 라즈베리, 크랜베리, 야생 딸기 같은 신선하고 싱그러운 붉은 베리류의 아로마로 시작합니다. 이어 은은한 말린 장미 꽃잎 향과 함께 장기 숙성에서 비롯된 구운 비스킷, 토스트, 고소한 생크림 향이 묵직한 베이스를 이룹니다. 꼬트 샬로네즈 석회질 토양 특유의 젖은 돌 같은 서늘한 미네랄 풍미가 고급스럽게 다가옵니다. 피노 누아가 주는 기분 좋은 타닌감의 흔적이 와인에 묵직한 뼈대를 제공하고 끝맛에서 약간의 쌉싸름함과 짭조름한 미네랄리티가 훌륭한 밸런스를 보여줍니다. 알베르 수니의 역사는 1781년 쥐네(Jeunet) 가문이 륄리(Rully) 마을에 설립하면서 시작됩니다. 쥐네 가문은 1851년에 뤼리 마을의 옛 채석장 부지를 매입해 오늘날까지 알베르 수니 와인의 품질을 책임지는 핵심 자산인 거대한 아치형 지하 와인 셀러를 건축합니다. 1945년 알베르 수니가 쥐네 가문의 자산을 인수, 코트 샬로네즈 와인의 우수성과 크레망 생산에 집중해 명성을 쌓았습니다. 알베르 수니 와인을 수입하던 덴마크의 수입업자 크누드 퀠레룹(Knud Kjellerup)이 1993년 친구들과 함께 와이너리를 전격 인수합니다. 그는 2005년 쥘리 레 뷕시(Jully-lès-Buxy) 마을의 도멘 베르놀랭(Domaine Bernollin)을 인수, 포도를 사서 와인을 만드는 네고시앙 형태에서 벗어나, 직접 밭을 관리하고 수확한 포도로 최고급 와인을 만드는 도멘(Domaine) 구조를 완벽히 갖춥니다. 모든 포도를 손수확하며, 자연 효모로만 발효합니다. 대량 생산 크레망 브랜드들과 달리 연간 생산량을 엄격히 제한하며 품질 중심의 크레망을 빚어냅니다. ▶도멘 도미니크 그뤼이에(Domaine Dominique Gruhier) 엑스트라 브뤼/제이와인컴퍼니 수입 피노 누아 약 60%, 샤르도네 약 40%. 샤블리를 상징하는 키메리지안(Kimmeridgian) 석회질 토양 덕분에 압도적인 바다의 미네랄리티를 느낄 수 있습니다. 7개의 엄선된 유기농 구획에서 손수확한 포도를 정밀하게 분할 압착합니다. 스테인리스 스틸 탱크와 큰 오크통(Demi-muids)에서 발효한 뒤 8~9개월간 리(Lees)와 함께 숙성하고 이후 12~36개월간 2차 병숙성을 거칩니다. 잔당감이 거의 느껴지지 않은 엑스트라 브륏(보통 도사주 4g/L) 스타일로 테루아의 순수함을 날것 그대로 잘 살렸습니다. 갓 짠 레몬 제스트, 라임의 쨍한 시트러스와 잘 익은 모과, 아카시아의 흰꽃 향이 날카롭게 피어오릅니다. 뒤이어 장기 숙성에서 오는 신선한 페이스트리 크림, 갓 구운 크루아상, 브리오슈의 구수하고 리치한 향이 겹쳐집니다. 끝에서는 세이지, 바질 같은 신선한 허브 뉘앙스와 함께 샤블리 와인에서 느껴지는 특유의 부싯돌, 젖은 돌 같은 미네랄 향이 지배적으로 다가옵니다. 도멘 도미니크 그뤼이에는 부르고뉴 북부의 잊혀진 역사적 테루아를 전 세계에 다시 알린 혁신적인 와이너리입니다. 와이너리가 있는 에피뉴이(Épineuil) 마을은 샤블리에서 북동쪽으로 10분 거리에 있는 아주 서늘한 산지입니다. 이 도멘의 본거지인 쁘띠 퀸시 수도원(Abbaye du Petit Quincy)은 1212년부터 시토회 수도사들이 포도를 재배하던 유서 깊은 곳입니다. 현재 도멘을 이끄는 도미니크 그뤼이에는 원래 고등학교 때 기계 공학을 전공했습니다. 하지만 와인에 대한 열정을 깨닫고 양조학을 다시 공부해 1990년 도멘을 인수합니다. 그는 수백 년 동안 방치되고 파괴된 수도원의 유서 깊은 지하 셀러와 포도밭을 완벽하게 복원합니다. 2015년에 유기농 인증(AB)을 획득했습니다. 포도밭에 화학 비료 대신 허브티와 퇴비를 사용하며, 양조 시에도 이산화황(SO2) 첨가를 극도로 제한하고 포도 고유의 천연 효모로만 발효합니다. 그는 “와인은 인간이 만드는 것이 아니라 테루아를 대변하는 것”이라는 확고한 철학을 지녔습니다. ▶브뤼노 당장 그랑 클라시크(Bruno Dangin Grand Classique) 브뤼/뱅레어 수입 샤르도네 60%, 피노 누아 40%. 부르고뉴 행정구역에 속해 있지만, 지질학적으로는 샹파뉴 코트 데 바의 연장선인 점토-석회질 토양에서 자란 포도로 만듭니다. 최고 2년 병숙성합니다. 활기차고 생생한 청사과, 레몬, 라임의 청량한 시트러스 아로마와 함께 자스민, 아카시아 같은 흰 꽃향기가 화사하게 터져 나옵니다. 이어 은은하게 퍼지는 신선한 버터, 갓 구운 토스트, 빵 효모의 고소하고 리치한 뉘앙스가 겹쳐집니다. 잘 익은 과실의 은은한 단맛과 드라이한 마무리가 훌륭한 균형을 이루고 시트러스 껍질의 기분 좋은 쌉싸름함과 침샘을 자극하는 담백한 미네랄 여운이 길게 이어집니다. 브뤼노 당장의 역사는 샹파뉴와 부르고뉴를 잇는 특별한 스토리를 담고 있습니다. 설립자인 브뤼노 당장은 원래 샹파뉴 지방의 최남단 산지 코트 데 바(Côte des Bar)에서 40년 넘게 가문 대대로 샴페인을 빚던 베테랑 샹파뉴 생산자였습니다. 그는 형제들과 운영하던 샴페인 하우스를 떠나, 2011년 그는 샹파뉴에서 남쪽으로 3km 떨어진 부르고뉴의 몰레즘(Molesme) 마을에 자신의 도멘을 새로 설립합니다. 이 지역은 역사적으로 1919년 프랑스 AOC 규정이 제정되기 전까지 실제 샴페인 하우스들에 최고의 포도를 공급하던 숨겨진 명산지였습니다. 브뤼노 당장과 아들 마티외(Matthieu)는 샹파뉴 명가의 오랜 노하우와 엄격한 기준을 부르고뉴 땅에 그대로 이식합니다. 2014년에 유기농 인증(Ecocert)을 획득했으며, 이산화황 첨가를 극도로 제한하는 자연주의적 철학으로 와인을 생산합니다. ▶루이 부이요 앙 볼러리 밀레짐(Louis Bouillot En Bollery Millésime) 엑스트라 브뤼/미수입 피노 누아 100%. 36개월 이상 병숙성을 거치는 그랑 에미낭(Grand Eminen) 등급 크레망입니다. 체리, 라즈베리, 야생 딸기 같은 가볍고 신선한 붉은 과실의 아로마와 레몬 껍질의 싱그러움이 조화롭게 피어납니다. 뒤이어 바닐라 빈, 구운 곡물, 갓 구운 신선한 브리오슈, 은은한 야생 꿀의 리치하고 고소한 숙성 아로마가 길고 묵직하게 감쌉니다. 입에서는 엑스트라 브륏 특유의 극도로 드라이하고 청량한 칼날 같은 산미가 반전 매력을 선사합니다. 구조감은 놀라울 정도로 탄탄하고 묵직한 볼륨감을 자랑합니다. 피니시에서는 강렬하게 뻗어 나가는 토스트 뉘앙스와 짭조름한 미네랄리티, 쌉싸름한 노트가 아주 파워풀하고 길게 지속됩니다. 앙 볼러리는 루이 부이요가 생산하는 최상급 라인업인 ‘레 그랑 테루아(Les Grands Terroirs)’ 시리즈 중 하나로, 부르고뉴의 가장 위대한 특급 포도밭 바로 앞에서 태어나는 싱글 빈야드 크레망입니다. 레 그랑 테루아 시리즈는 그 해 포도로만 만드는 빈티지 크레망입니다. 앙 볼러리는 뉘 생 조르주 북쪽, 부조(Vougeot)와 플라제 에셰조(Flagey-Échezeaux) 마을 경계 사이에 위치한 실제 단일 구획(lieu-dit) 밭의 이름입니다. 이 밭의 별명은 ‘라 빈 덩 파스(La Vigne d'en Face)’로 ‘맞은편 포도밭’이란 뜻입니다. 부르고뉴 역사상 가장 위대한 그랑 크뤼 전설 중 하나인 끌로 드 부조(Clos de Vougeot) 성벽 바로 맞은편에 정확하게 마주 보고 자리 잡고 있기 때문입니다. 4.82ha 규모의 이 구획은 깊고 묵직한 이회질 점토-석회질 토양으로, 피노 누아가 자라기에 최적의 조건을 갖췄습니다. 루이 부이요는 이 특별한 테루아를 독점적으로 다루기 위해 약 3년에 걸쳐 10명이 넘는 소유주로부터 땅을 조금씩 사들여 이 플래그십 밭을 완성했습니다. 와인과 주류 무역업을 하던 장 부이요(Jean Bouillot)가 1877년 부르고뉴 코트 드 뉘의 유명 와인 생산지인 뉘 생 조르주(Nuits Saint Georges)에서 무역을 하면서 역사가 시작됩니다. 당시는 산업혁명과 함께 철도가 들어서면서 와인 유통이 급격히 확장되던 시기였습니다. 장 부이요는 뉘 생 조르주 역 앞에서 당시 부르고뉴에서 막 주목받기 시작한 전통 방식 스파클링 와인 무역을 시작하며 기반을 닦았습니다. 그의 아들 루이 부이요(Louis Bouillot)는 부르고뉴 스파클링 와인의 매력과 잠재력에 깊이 눈을 떠 직접 자전거를 타고 파리까지 와인을 운반하며 적극적으로 시장을 개척합니다. 현재 루이 부이요는 부르고뉴의 대형 와인 네고시앙이자 명가인 장 클로드 부아세(Jean-Claude Boisset) 패밀리 그룹의 소유로 운영되고 있습니다. 현재 루이 부이요는 연간 약 350만병을 생산하며 크레망 드 부르고뉴 시장 점유율의 약 25%를 차지하는 1위 브랜드로 명성을 떨치고 있습니다. ▶도멘 뒤 셰티프 카르 데이이 위베르도(Domaine du Chétif Quart – D'Heilly-Huberdeau) 로제 브뤼/미수입 피노 누아 100%. 꼬트 샬로네즈의 몽 아브릴(Mont Avril) 언덕 해발 300~400m에 위치한 서늘한 경사면에서 자란 포도를 사용합니다. 높은 고도 덕분에 포도가 샹파뉴 지방 못지않은 아주 선명하고 깨끗한 산미를 품게 됩니다. 산딸기, 라즈베리, 붉은 체리, 크랜베리의 싱그러운 붉은 과실류의 향이 지배적으로 터져 나옵니다. 뒤이어 오렌지 껍질, 자몽, 포멜로 같은 시트러스의 청량함과 장미 꽃잎의 화사한 풍미가 겹쳐집니다. 인위적이지 않은 담백한 효모향과 기분 좋은 흙 내음이 복합적으로 어우러집니다. 끝맛에서는 자몽 껍질의 쌉싸름한 미네랄 여운과 함께 붉은 과실의 산뜻한 향이 긴 여운을 남깁니다. 학자의 신념을 땅에서 직접 실천하며 일군 독특하고 아름다운 역사를 가진 도멘입니다. 파리 소르본 대학의 생태학(Ecology) 교수이던 피에르 데이이(Pierre D'Heilly)와 마르틴 위베르도(Martine Huberdeau) 부부는 1978년 자신들이 강단에서 가르치던 환경주의 신념을 삶에서 직접 실천하기 위해 부르고뉴 꼬트 샬로네즈의 작은 마을 세르코(Cercot)로 이주해 와이너리를 설립합니다. 이들은 화학 비료와 살충제가 와인 업계를 뒤덮던 당시, 시작부터 철저한 유기농법을 도입합니다. 부르고뉴 전체를 통틀어 가장 이른 시기에 유기농 인증을 받은 선구자적 도멘 중 하나입니다. 2019년 아들 뤼카(Lucas)가 와이너리를 물려받습니다. 그는 현직 의사로, 오전에는 포도밭과 양조장에서 일하고 오후에는 병원에서 진료를 보는 독특한 삶을 살고 있습니다. 뤼카는 2021년 빈티지부터 자신들의 핵심 단일 포도밭 구획(Lieu-dit) 명칭인 도멘 뒤 셰티프 카르로 와이너리 이름을 공식 변경합니다.

<세계최대와인경진대회 CMB를 가다①> 56개국 320명 심사위원, 7700여종 블라인드 평가 세계 최고(最古) 와이너리 품은 아르메니아서 첫 개최 헝가리 레드·몰도바 화이트 최고상 ‘리벨레이션’ 수상 프랑스 그랑골드 24개 최다…포르투갈 메달 수상률 39.4% 최대 2027년 CMB 레드&화이트 세션 개최지 포르투갈 도우루 선정 와인 잔을 들어 코에 갖다 대는 순간, 심사위원들의 눈동자가 갑자기 커집니다. 전 세계에서 온 내로라하는 와인 전문가들이기에 이미 후각만으로도 의심할 여지없이 높은 점수를 받을 것이라는 확신이 들기 때문입니다. 아니나 다를까. 입에 와인을 한 모금 머금은 심사위원들은 동시에 입가에 옅은 미소가 번지기 시작합니다. 잠시 뒤 발표된 심사위원 5명의 합산 점수 평균은 무려 97점! 그러자 심사위원들은 약속이나 한듯 박수 갈채를 보내며 크게 외칩니다. “그랑골드(Grand Gold)!” CMB 최고 등급을 받은 와인이 탄생하는 순간입니다. 여기는 ‘와인 오스카’로 불리는 세계최대와인경진대회, 2026 CMB(콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀·Concours Mondial De Bruxelles)가 열린 아르메니아 예레반 심사현장입니다. ◆상위 1%만 선택받는 그랑골드 심사위원들이 그랑골드가 탄생할 때 환호하는 이유가 있습니다. 그랑골드는 아주 드물게 나오기 때문입니다. 실제 기자도 이번 대회 3일동안 심사위원으로 참가했지만 기자가 속한 심사위원팀에서는 그랑골드가 단 한 개도 나오지 않았습니다. 규정에 따라 출품 와인의 33%만 메달을 받을 수 있으며 특히 그랑골드 메달은 전체 출품 와인의 약 1∼2% 이내로 제한됩니다. 골드는 전체 약 10%, 실버는 전체의 약 19% 정도입니다. ◆33년 맞은 CMB 4년마다 열리는 올림픽처럼 와인에도 올림픽이 있습니다. 바로 매년 전 세계 도시를 돌면서 열리는 CMB 입니다. 이 대회는 영국의 디캔터 와인 어워드(Decanter Wine Awards), 독일의 문두스 비니(Mundus Vini), 프랑스 비날리 국제전(Vinalies Internationals), 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴피티션(International Wine and Spirits Competition, IWSC), 베를린와인트로피(Berlin Wine Thropy)와 함께 세계적으로 명성 높은 와인경진대회입니다. 이중 CMB, 디캔터 와인 어워드, 문두스 비니를 세계 3대 와인경진대회로 꼽습니다. 올해 33주년을 맞은 CMB는 1994년에 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보(Louis Havaux)가 벨기에에서 창설했으며 매년 전세계 도시를 돌면서 열립니다. 현재 2대 보두앙 아보(Baudouin Havaux)가 CMB 회장을 맡고 있고 3대 껑땅 아보(Quentin Havaux)가 CEO로 활동중입니다. 모두 4개 세션으로 나눠 열리며 모두 1만5000종 이상의 와인이 출품되는 최대 규모를 자랑합니다. 50여개국 심사위원 500여명이 출품된 와인을 블라인드 심사로 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 부여합니다. 올해는 CMB는 로제 세션(3월27~29·이탈리아 치로), 레드·화이트 세션(5월21~23·아르메니아 예레반), 스파클링 와인 세션(5월21~23·아르메니아 예레반)이 개최됐고 스위트·주정강화 와인 세션(10월9~11일·프랑스 루씨옹 튀이르)이 예정돼 있습니다. 심사위원들은 전세계에서 400명을 조금 넘는 ‘와인의 신’ 마스터오브와인(MW), 마스터 소믈리에, 양조학자, 와인메이커, 바이어, 수입사 대표, 와이너리 오너, 와인전문기자 등 최고의 와인전문가들로 구성됩니다. 이번 대회에는 한국에서도 5명이 심사위원으로 참여했습니다. 3일간의 블라인드 심사에서 전 세계 56개국에서 참가한 심사위원 320명이 51개국에서 출품된 레드·화이트 와인 6700종과 스파클링 와인 약 1000종을 평가했습니다. ‘노/로우(No/Low·논알코올/저알코올)’ 부문도 별도로 진행됐는데, 올해는 100종 이상이 출품돼 꾸준한 성장세를 보였습니다. 또 이번 대회에서는 ‘CMB MERIT’라는 새로운 품질 인증도 도입됐습니다. 메달 획득 기준(상위 33%)에는 들지 못했지만 시장에서 충분한 가치가 있다고 판단된 와인을 조명하는 제도입니다. 2026 레드·화이트 세션에서는 총 2047개 메달 외에도 86점 이상을 받았지만 메달권에 진입하지 못한 2559개 와인에 ‘CMB MERIT’ 레이블이 부여됐습니다. 이와함께 CMB 메달 수상 와인을 최소 5종 이상 제공하는 와인바·레스토랑·업장에 부여하는 ‘CMB 익스피리언스 인증(CMB Experience Certified)’ 제도도 새롭게 도입했습니다. 심사위원들은 심사과정에서 와인 마다 와인의 향, 맛, 바디감, 밸런스, 구조감 등을 구체적으로 노트하며 CMB는 이를 바탕으로 와인을 설명하는 아로마 휠을 만듭니다. 또 와인 이름, 품종, 주요 아로마 및 맛의 특징 정보가 담긴 디지털 와인 테이스팅 시트도 만들어 유통업체 등에 공급합니다. 껑땅 아보 CMB CEO는 “심사위원들의 전문성을 바탕으로 테이스팅 과정에서 축적된 데이터를 더 적극적으로 활용해 감각 분석 시트, 향미 휠, 테이스팅 노트 같은 실질적인 마케팅 도구를 만들고 있습니다. 이를 유통업체, 리테일, 와인숍, HoReCa(호텔·레스토랑·카페) 업계와 공유해 소비자가 와인을 더 쉽게 이해하도록 돕고자 합니다”라고 밝혔습니다. ◆와인 역사의 시작, 예레반을 선택한 이유 예레반이 제33회 CMB 레드&화이트 와인 세션 개최지로 선정된 것은 우연이 아닙니다. 아르메니아는 인류 와인 역사에서 매우 특별한 위치를 차지하는 나라입니다. 2007년 아레니-1 동굴에서 약 6100년 전(기원전 약 4100년)의 세계 최고(最古) 와이너리 시설이 온전한 형태로 발견되면서, 아르메니아가 인류 초기 포도 재배와 양조 역사에서 핵심적인 역할을 했다는 사실이 다시 주목받았습니다. 단순한 와인 생산지가 아니라 와인의 시간축이 시작되는 지점 가운데 하나인 셈입니다. 보두앙 아보 CMB 회장은 “아르메니아에서 CMB를 개최하는 것은 매우 자연스러운 결정이었습니다. 이 지역은 와인 역사의 발상지 중 하나인 동시에, 유산과 혁신을 결합한 새로운 세대의 생산자들이 이끄는 미래의 땅이기도 합니다”라고 설명합니다. 자루히 무라디안(Zaruhi Muradyan) 아르메니아 포도·와인 재단(Vine and Wine Foundation of Armenia) 총괄이사는 “CMB 개최는 아르메니아에게 영광인 동시에 전략적인 기회입니다. 수천 년 유산과 테루아, 토착 품종을 세계에 소개하고 국제 와인 무대에서 국가의 위상을 강화할 수 있는 특별한 계기입니다”라고 강조했습니다. 한편, 2027년 CMB 메인 대회인 레드&화이트 와인 세션 개최지는 포르투갈의 도우루로 선정됐습니다. ◆레드 와인 심사 결과 CMB는 매년 그랑골드 와인중 최고의 레드 와인과 화이트 와인을 1종씩 선정해 ‘인터내셔널 리벨레이션(International Revelations)’ 상을 주고 국가별 리벨레이션도 선정합니다. 올해 레드 와인 최고의 영예는 헝가리 빌라니(Villány) 지역의 분덜리흐 보라사티(Wunderlich Borászati)가 만든 코 이 누르 메를로(Koh-I-Noor Merlot) 2018이 선정됐습니다. 헝가리 레드 와인의 역사적 중심지인 빌라니가 세계 고급 레드 와인의 새로운 기준으로 떠오르고 있음을 보여주는 성과입니다. 프랑스가 1183종을 출품, 총 402개 메달(그랑골드 24·골드 173·실버 205)로 가장 많은 메달을 획득했습니다. 특히 프랑스 내에서는 보르도가 167개 메달과 국가 전체 그랑골드의 절반 가까이를 차지했습니다. 샤토 피포(Château Pipeau), 샤토 드 카를(Château De Carles), 샤토 푸조(Château Poujeaux)가 대표 수상 와인으로 이름을 올렸습니다. 랑그독-루씨옹이 그 뒤를 이어 108개 메달과 그랑골드 4개를 기록했습니다. 이탈리아는 1098종 출품에 324개 메달(그랑골드 13·골드 118·실버 193)을 획득했고, 베네토·시칠리아·피에몬테·토스카나·프리울리·풀리아 등 전국 주요 산지가 고르게 수상했습니다. 스페인은 총 275개 메달(그랑골드 12)을 거뒀으며 카스티야 이 레온(65개)과 라 리오하(46개)가 중심이 됐습니다. 독일은 26종 출품 중 15개를 받아 수상률 57.7%로 주요 참가국 중 최고를 기록했으며, 라인헤센의 바인구트 베커 란트그라프(Weingut Becker Landgraf)와 모젤-자르-루버(Mosel-Saar-Ruwer)의 PLOB GmbH가 리슬링으로 그랑골드를 받았습니다. 남아프리카공화국은 41개 메달로 수상률 48.2%, 스위스는 60개 메달로 42%를 기록했습니다. 신흥 생산국 가운데서는 멕시코가 108개, 중국이 86개, 루마니아가 65개로 눈에 띄는 성과를 냈습니다. 개최국 아르메니아는 122종을 출품, 31개 메달(그랑골드 2개)을 획득했습니다. ◆화이트 와인 심사 결과 2026 인터내셔널 화이트 와인 리벨레이션은 예상 밖의 결과였습니다. 몰도바 코드루(Codru) 지역 생산자 비나리아 이알로베니(Vinăria Ialoveni)의 빈 펠리쿨라르 이알로베니 아르모니오스 레제르바 화이트(Vin Pelicular Ialoveni Armonios Reserva White) 1994가 선정됐습니다. 무려 31년을 숙성한 화이트 와인으로, 놀라운 숙성 잠재력을 증명하며 몰도바가 유럽의 신흥 와인 강국임을 다시 확인시켰습니다. 또 화이트 와인에서 빛난 나라는 포르투갈입니다. 789종을 출품, 311개 메달(그랑골드 23개)을 기록하며 수상률 39.4%로 주요 생산국 가운데 가장 뛰어난 성과를 거뒀습니다. 특히 퀸타 다 라파(Quinta Da Lapa) 와인들은 그랑골드 4개를 받아 가장 많은 그랑골드를 가져갔습니다. 몰도바는 126종 중 66개(52.4%)가 수상했으며 100종 이상 출품국 가운데 가장 높은 수상 비율을 기록했습니다. 스위스 보(Vaud) 지역 라 비뇨론(La Vigneronne)의 뉴 에모셔널 와인 0% 블랑(New Emotional Wine 0% Blanc)은 2026 노-로우(No-Low) 와인 리벨레이션을 수상했습니다. 빠르게 성장하는 무알코올·저알코올 와인 부문을 대표하는 성과인데, 특히 라 비뇨론은 출품한 노 로우 와인 5종 전부가 수상하며 뛰어난 품질을 입증했습니다. ◆한국의 심사위원들 ▶홍미연/16년째 CMB 심사위원 CMB 심사위원 팀장(President ofJury), 국제 와인 저널리스트이자 서울 청담동의 CMB Wine & Spirits Experience Korea CTO. 무려 16년째 CMB 심사위원으로 활동 중이며, 8년 전부터 팀장 직책을 맡고 있습니다. 이탈리아 Corriere Vinicolo, Wine World Magazine 한국 특파원이자 FIJEV(국제 와인 저널리스트 연맹) 정회원, 피사의 Sant'Anna 대학원 강사로도 활동 중이며, 비날리 인터내셔날(Vinalies Internationales), 문두스비니(Mundusvini), 인터내셔날 벌크 와인 경진대회(International Bulk Wine Competition) 등 세계 주요 품평회의 심사위원/팀장을 겸하고 있습니다. ▶연정훈/연예계가 인정한 진짜 와인 전문가 배우로 널리 알려진 연정훈은 와인계에서도 이름이 높습니다. 단순한 와인 애호가가 아닌, 와인을 깊이 공부하고 국제 무대에서 심사위원으로 인정받은 전문가입니다. 이미 10년이상 와인을 깊게 파온 그 실력은 이미 검증됐습니다. ▶한희수 소믈리이에/아시아 최초 여성 소믈리에 챔피언·롯데 치프 바이어 2022년 프랑스 농식품진흥공사 소펙사(SOPEXA)가 주최하는 아시아 베스트 소믈리에 대회에서 여성 최초로 우승했습니다. 현재 롯데백화점 치프 바이어로 활동하며 국내 와인 시장에 직접적인 영향을 미치고 있는 인물입니다. 그의 선택이 곧 한국 와인의 트렌드가 됩니다. ▶박종하/CMB 한국 소믈리에·Wine21 기고가 CMB 한국 소믈리에이자 국내 대표 와인 전문 미디어 Wine21 기고가로 활동 중인 그는 국제 소믈리에 자격증인 코트 오브 마스터 소믈리에(Court of Master Sommeliers·CMS) certified 소믈리에입니다.이론과 현장을 동시에 겸비한, 한국 와인계의 차세대 목소리입니다. ▶최현태/한국에서 와인 기사를 가장 많이, 가장 깊이 쓰는 기자 세계일보 기자 최현태는 한국 언론계에서 와인 기사의 양과 깊이 모두에서 독보적인 존재입니다. 와인을 단순한 취미가 아닌 문화·산업으로 바라보는 시각, 그리고 현장을 직접 누비는 발품이 그를 특별하게 만듭니다.

제주푸드앤페스티벌 고문맡아 11년째 이끌어 셰프들 자발적 참여 한국 대표 미식 축제로 성장 가정교사하다 선배 권유로 요리사의 길로 “K푸드 귀하게 여기는 문화 필요 전통 있어야 퓨전도 의미 있어’ 전남 신안의 작은 섬마을. 고모와 할머니 손에 자란 아이의 밥상에는 날마다 바다가 올라왔다. 해초를 김치처럼 담근 감태지의 깊은 향, 볏짚불에 구운 말린 생선, 통째로 익어가는 젓갈들. 냉장고도, 요리책도 없던 그 섬 밥상이 아이의 몸속에 한식의 DNA를 또렷이 새긴 덕분일까. 훗날 아이는 주미 한국대사관 총주방장을 거쳐 포브스 ‘성공한 아시아 여성 50인’에 이름을 올린다. ‘한식의 대모’이자 ‘셰프의 셰프’로 불리는 조희숙(68) 셰프. 그는 11년째 제주푸드앤와인페스티벌(JFWF) 고문을 맡아 제주 식재료를 활용한 미식을 알리는 데도 힘을 쏟고 있다. 그를 사로잡은 한식의 진정한 매력은 어떤 것일까. ◆JFWF를 한국 대표 미식축제로 이끌다 지난 4일 제주시 토토아뜰리에에서 열린 2026 JFWF 마스터 셰프 클래스. ‘프렌치돌’ 장한이 셰프(한이서울)와 ‘공사판 셰프’ 정우영 셰프(트리플 본즈) 등 흑백요리사 출연 셰프들이 진행하는 클래스 현장이 술렁였다. 조 셰프가 얼굴을 내밀었기 때문이다. 작은 체구이지만 산전수전 다 겪은 고수의 내공이 뿜어져 나오는 그는 후배들과 요리 실습 현장을 돌며 참가자들에게 자신의 노하우를 아낌없이 전했다. 하지만 막상 인터뷰를 시작하자 “원래 말을 잘 못하는데 와인 한잔하면 좀 낫다”며 소녀처럼 쑥스러운 표정이 얼굴에 번진다. 마스터 클래스 음식과 페어링한 스페인 와인 한 모금을 들이켜고 10여분이 지났을까. 어색한 표정이 가신 그는 드디어 이야기보따리를 풀어놓기 시작한다. 2016년 시작해 올해 11회를 맞은 JFWF는 우리나라를 대표하는 미식축제로 성장했다. 제주 식재료 미식을 선보이는 갈라디너, 미래 셰프들에게 선배들의 노하우를 전하는 마스터 클래스, 내로라하는 셰프들이 모여 실력을 겨루는 고메셰프, 제주 미식을 대표하는 레스토랑이 대거 출동해 스페셜 메뉴를 선보이는 고메디너, 달콤한 미식 여행 디저트 페어, 식문화를 탐구하는 미식심포지엄, 프리미엄 와인을 한자리에서 만나는 제주테이스팅 등 다채로운 행사가 5월23일부터 6월13일까지 제주 전역에서 펼쳐졌다. JFWF와 조 셰프의 인연은 1회 때부터 시작됐다. 평소 친분이 있던 정문선 JFWF 이사장(현대비앤지스틸 부사장)의 거듭된 요청에 조금이라도 보탬이 되겠다는 마음으로 발을 들여놓았다. 하지만 현실은 녹록지 않았다. 유명 셰프를 섭외하는 것조차 쉽지 않았다. 대부분 자신의 업장을 관리하느라 시간 내기 어려운 데다 참여의 필요성을 설득하기도 만만치 않았기 때문이다. 어렵게 초빙하더라도 그들에게 걸맞은 대우와 조리 환경을 갖추기도 버거웠다. 특히 수백 명이 먹을 고품질 요리를 한꺼번에 준비하는 일은 복잡한 수학공식처럼 좀처럼 풀리지 않았다. “그동안 수많은 위기가 찾아왔고 과연 이 행사가 계속 갈 수 있을까 하는 의구심도 여러 차례 들었죠. 누가 상을 주는 것도 아니고 돈이 되는 것도 아닌데 정 이사장이 왜 이렇게 힘들게 행사를 이끌어 가는지 안타까울 때도 많았답니다.” 하지만 정 이사장은 현대가(家)답게 소리 없는 불도저처럼 뚝심으로 밀어붙였고, 10년을 넘기자 비로소 희망이 생겼다. “올해 행사는 맛깔나게 차린 한상처럼 모든 프로그램이 물 흐르듯 진행됐어요. 처음으로 ‘이제 되겠다’는 확신이 들더군요. 예전에는 셰프들을 어렵게 모셔왔지만 지금은 후배들이 서로 먼저 참가하고 싶어할 정도로 위상이 높아졌다는 점이 가장 큰 변화예요. 셰프들은 이제 자신이 만든 요리로 소비자들과 교감하는 일 자체를 즐긴답니다. 셰프들도, 미래의 셰프를 꿈꾸는 학생들도, 제주 식재료 생산자들도 JFWF에서 원하는 목적에 맞는 결과를 가져가는 구조로 자리를 잡았다고 자평합니다.” ◆김치도 와인처럼 등급 매겨야 JFWF에서 조 셰프의 역할은 기획보다 ‘중재’에 가깝다. 셰프들의 세계를 누구보다 잘 알기에 후배들이 효율적으로 일할 수 있도록 환경을 만들고, 대량 조리에서 발생하는 실질적인 문제들을 컨트롤한다. ‘셰프의 셰프’라는 별명처럼 그가 고문을 맡고 있다는 사실 자체가 후배 셰프들의 참여를 이끌어내는 구심점이 되기도 한다. 그는 제주 식재료에 남다른 애착도 있다. 신라호텔 재직 시절 제주 신라와 교류하면서 첫 인연을 맺었고, JFWF를 통해 제주 식문화 안으로 더 깊이 들어갔다. 화산 지형의 검은 흙과 비바람이 빚어낸 담백한 채소, 고춧가루보다 된장 중심의 조리법, 바다를 생계의 터전으로 삼아온 여성들이 만들어낸 단출하고 솔직한 상차림. 그는 이를 “양념이 필요 없을 만큼 재료 자체가 훌륭한 음식”이라고 정의한다. 요즘 K콘텐츠가 전 세계적으로 유행하면서 김치를 비롯한 한식이 외국인들에게 건강식으로 큰 인기를 끌고 있다. 하지만 한식 세계화를 이야기하는 조 셰프의 발언은 거침없고 단호하다. 특히 김치에 대한 문제의식은 날카롭다. “우리나라 식당에서 김치는 공짜로 무한 리필되는 음식이에요. 그러면 좋은 재료로 담근 국산 김치를 쓸 수 없죠. 결국 중국산 대량생산 김치가 시장을 채우게 됩니다. 이대로 가면 김치는 중국 음식이 됩니다.” 그가 내놓은 해법은 의외로 단순하다. 등급이다. “와인을 보세요. 프랑스 사람들이 집에서 직접 담가 마시던 술이 와인이에요. 그걸 빈티지별로, 포도밭별로, 생산자별로 등급을 매겨서 세계인이 기꺼이 돈을 내고 마시는 문화를 만들었잖아요. 이탈리아의 발사믹 식초나 올리브오일도 마찬가지죠. 김치도 숙성도, 재료, 지역에 따라 얼마든지 등급을 매길 수 있어요. 우리가 하기 나름입니다.” 그 전제는 소비자의 인식 변화다. 음식을 귀하게 여기지 않는 문화, 반찬을 남기고 식재료를 낭비하는 습관이 바뀌지 않으면 아무리 좋은 재료도 제값을 받지 못한다는 게 그의 지론이다. 단순한 식문화론이 아닌, 오랜 현장 경험에서 우러난 절박함이 담겨 있다. ◆근거 없는 자신감이 이끈 셰프의 길 조 셰프의 어린 시절은 유별났다. 광주에서 태어나 3살 때 전남 신안의 섬으로 보내졌다. 어머니보다 더 좋아하던 고모를 따라갔다가 끝내 떨어지지 않으려 했고, 그대로 섬에 남았다. 9살까지 할머니, 삼촌, 고모들과 함께 살던 그는 아버지와 오빠가 데리러 왔을 때 그제야 친부모와 형제가 있다는 사실을 알았다고 털어놓는다. 섬에서의 기억은 지금도 생생하다. 특히 할머니가 담갔던 감태지, 해초를 숙성시킨 그 낯선 음식의 향이 절대 지워지지 않는다. 잡어 회무침, 볏짚불에 구운 말린 생선, 통마리 젓갈 등 냉장고가 없던 시절의 섬 밥상은 그의 소울푸드로 남아 있다. “그 향을 지금은 만나기 어려워요. 감태지를 담그는 곳이 거의 없고, 그때의 맛 그대로인 음식은 이미 사라진 것도 많습니다.” 인생은 참 알 수 없다. 조 셰프가 그렇다. 아버지 손에 이끌려 서울로 온 그는 수도여자사범대학(현 세종대학교) 가정교육과에 진학했다. 가정이 건강해야 사회가 건강하다는 믿음, 그리고 가정 선생님이 되겠다는 꿈이 있었단다. 임용고시에 합격해 전남 고흥 점암중학교에서 가정 교사로 2년을 보냈다. 안정된 삶을 흔든 것은 대학 동아리 선배의 한마디. 세종호텔 주방에서 일하던 선배가 함께 일하자고 제안했고, 방학에 잠시 거들려고 들어간 주방이 그를 요리의 세계로 끌어들였다. “육체적으로 너무 힘들었어요. 밤마다 끙끙 앓았다고 엄마가 나중에 말해 줬을 정도였죠. 그런데도 떠나지 못했어요. 왜 그랬는지는 모르지만 막연히 내가 이 일을 잘할 수 있지 않을까 하는 생각이 들더군요.” 이 ‘근거 없는 자신감’이 결국 그를 교단 밖으로 끌어냈다. 1983년 세종호텔 한식당 은하수에 입사해 10년을 보내며 한식 조리의 기초를 다졌고, 노보텔 앰배서더 서울 강남 개관 때 한식과장으로 합류했다. 그랜드 인터컨티넨탈 호텔 서울 파르나스 한식과장을 끝으로 조리복을 내던지고 경남 남해전문대학 전임강사로 교단에 다시 섰지만, 요리는 그의 숙명이었나 보다. 서울신라호텔의 ‘월드베스트 호텔’ 구상에 이끌려 한식당 서라벌을 이끄는 조리부장을 맡았다. 다시는 조리복 모자를 쓰지 않겠다며 마지막 모자에 사인까지 했던 그가 다시 모자를 쓴 순간이었다. 이후 2006년 워싱턴 주미 한국대사관 총주방장으로 향했다. 귀국 후에는 우송대학교 외식조리학과 교수를 맡아 본격적으로 후학을 양성했다. 또 사단법인 아름지기 식문화연구 전문위원으로 활동하며 전통 한식문화연구소 겸 레스토랑인 ‘온지음’의 기틀을 구축한 뒤, 2018년 후배 요리사들에게 노하우를 전수하는 공간 ‘한식공방’을 열었다. 이어 2019년 서울 원서동에 문을 연 한식 파인다이닝 ‘한식공간’이 미쉐린 가이드 서울 1스타를 받으며 이름을 제대로 알린다. 2020년 아시아 50 베스트 레스토랑 어워드 ‘아시아 최고의 여성 셰프’, 2021년 미쉐린 가이드 서울 ‘제네시스 멘토 셰프 어워드’ 한국 최초 수상으로 ‘셰프의 셰프’라는 별명도 얻는다. ◆오리지널 있어야 섞는 것도 의미 있어 조 셰프는 지난해 아들 이민재 셰프와 서울 을지로에 캐주얼 반상 레스토랑 ‘한식공간 소반’을 열었다. 고집스럽게 한상 차림을 고수하는 이유는 하나다. 젊은 셰프들에게 다양한 전통 반찬을 몸으로 익히게 하기 위해서다. “식당 창업 전문가들이 그러더라고요. 한식 밥상은 골병들고 돈이 안 남는 메뉴 중 첫째라고. 그래도 내가 할 수 있을 때 남겨야겠다는 생각이에요. 후배들에게 물려줄 재산은 없지만, 이것만은 남기고 가야 합니다.” 조 셰프는 전국 수십여 사찰을 다니며 사찰음식 전문위원으로도 활동했다. 각 사찰의 음식에서 그가 주목한 것은 재료를 귀하게 여기고 낭비하지 않는 정신, 그리고 요리하는 행위 자체를 수행으로 삼는 자세다. 후배들이 조언을 구하러 찾아올 때 그가 건네는 말도 결국 같은 맥락이다. “요즘 셰프들이 외국인들에게 ‘이게 정말 한국 음식이냐’는 핀잔을 받는 일이 있다고 해요. 서로 섞고 퓨전으로 버무린 요리가 넘쳐나는 사이, 오히려 외국인들이 먼저 ‘진짜 한식’을 요구하기 시작한 겁니다. 그래서 오리지널이 있어야 섞는 것도 의미가 생긴다고 늘 강조해요. 뿌리가 없으면 다 뭉뚱그려져 개성 없는 요리가 되고 맙니다. 고유성이 있어야 신비감이 있고, 신비감이 있어야 외국인들이 다시 찾지 않을까요.”

선화공주 불치병 고친 감추사 절벽 끝 매달려 천년을 버텨 예쁜 한섬감성바닷길 걸어 파도가 연주하는 몽돌해변까지 무릉별유천지는 요즘 라벤더 융단 동해선 철길 너머, 해안 벼랑 끝에 아슬아슬하게 몸을 기댄 절 한 채. 기암절벽 틈새로 비집고 들어선 법당은 금방이라도 거센 파도에 쓸려갈 듯 위태롭다. 용왕각 앞마당까지 하얀 포말을 밀어 올리는 쪽빛 바다와 갯바위가 만들어 내는 숨막히는 풍경들. 동해에서 가장 낮은 곳에 앉아 천년을 버틴 감추사 마당으로 들어서자 해일에 쓸리고 태풍에 무너져도 꿋꿋하게 자리를 지킨 잘 늙은 절이 내 얘기 들어보라며 말을 걸어온다. ◆선화공주 전설 깃든 감추사 전국에 많은 사찰을 가봤지만 이처럼 바다를 바로 코앞에 품고 있는 절은 처음이다. 동해선 철길을 가로지르는 육교를 건너 솔숲 길 계단을 내려서면 손바닥만 한 감추해변이 등장하고 바다보다 조금 높은 남쪽 절벽에 선 감추사가 보인다. 관음전을 지나 삼성각에 오르자 쪽빛 동해와 하얀 포말로 부서지는 파도, 고운 모래사장이 감추사 전각들과 어우러지는 절경에 탄성이 터진다. 소원초를 밝히는 난간에는 해수관세음보살상이 마치 절을 지키는 수호신처럼 우뚝 서 있고, 온화한 미소는 근심 많은 인간들에게 너무 걱정하지 말라고 다독거리는 목소리를 귀에 들려주는 듯하다. 그 옆에는 높이 약 3m 원추형 돌탑이 섰다. 한 신도가 거센 바닷바람과 파도로부터 사찰을 지키고 안녕을 기원하는 간절한 마음을 담아 한 땀 한 땀 정성스럽게 쌓아 올린 기도탑이다. 꼭대기에는 반원형 돌덩이를 올렸는데 마치 하늘을 훨훨 나는 새를 닮았다. 바다와 맞닿은 감추사는 바람이 몹시 거센 날에는 파도가 법당 건물에 직접 부딪칠 정도여서 보기만 해도 아슬아슬하다. 하지만 이와 달리 절 이름 감추사(甘湫寺)는 ‘달콤한 샘물이 솟는 절’이란 뜻이다. 선화공주에 얽힌 드라마 같은 창건 설화 덕분에 이런 이름을 얻었다. 신라 진평왕의 셋째 딸 선화공주는 온몸이 하얗게 마르는 불치병 백풍병에 걸렸다. 백약이 무효하자 익산 사자사의 지명법사가 “동해안 감추로 가보라”고 했다. 공주는 머나먼 동해까지 와 자연 동굴에 불상을 모시고 인근 용소에서 3년 동안 목욕재계하며 기도를 올렸다. 마침내 병이 나았고, 그 은혜에 감사하며 동굴 안에 작은 암자를 지었는데 감추사의 전신인 ‘석실암(石室庵)’이다. 전설에 따르면 선화공주는 노후에 다시 이곳으로 돌아와 동해를 바라보며 여생을 마쳤고, 그녀의 묘도 이 감추 땅에 조성됐다고 전해진다. 감추사는 조선 시대 이후 오랫동안 폐사지로 남아 이름만 전해지다 1902년 다시 암자로 세워졌고 ‘신건암’ 또는 ‘대은사 분암’으로 불렸다. 하지만 1959년 초대형 태풍과 해일이 사찰을 덮쳐 선화공주가 기도를 올린 것으로 전해지던 원형 석실과 불상이 통째로 유실됐다. 또다시 폐허가 된 자리에 1965년 감운법사가 찾아와 지금의 감추사를 다시 지었다. 기암절벽이 사방에서 전각들을 껴안는 모양의 독특한 가람 배치가 눈길을 끈다. 특히 법당, 삼성각, 용왕각, 요사채를 바위틈에 교묘하게 끼워 넣듯 건축해 전국에서도 보기 드문 절벽 밀착형 사찰로 탄생했다. 사찰 입구 오층석탑도 사연이 있다. 1979년 한 여신도가 세상을 떠나며 아들에게 “감추사에 탑을 세워달라”는 유언을 남겼고 아들이 이를 받들어 탑을 조성했다. 어머니의 마지막 소원과 자식의 효심이 돌 속에 영원히 새겨져 모자의 애틋한 정을 전한다. 감추사에 가려면 신도와 여행자들이 철길을 무단 횡단해야만 했는데, 2021년 46m 길이 육교가 놓이면서 안전하게 감추사를 찾을 수 있게 됐다. ◆한섬감성바닷길 걸어 몽돌해변 가볼까 감추사를 나서 육교에서 이어지는 북쪽 산책로를 따라가면 예쁜 한섬감성바닷길을 만난다. 동해역에서 바로 가면 차로 5분 거리다. 해변의 끝과 끝이 한눈에 잡힐 정도로 작지만 그 아담함이 오히려 매력이다. 한적하고 조용해서 바다를 온전히 혼자 품는 기분이 든다. 해변을 따라 나무 데크길이 놓여 편하게 걸을 수 있다. 데크 위에는 철제 사각 기둥이 회오리치는 모양으로 꾸민 100m 길이의 리드미컬 게이트를 만들어 놓았다. 밤이 되면 음악과 파도 소리에 맞춰 LED 조명이 시시각각 화려하게 변하는 라이트 쇼가 펼쳐져 인기가 높다. 데크길을 따라 하늘색, 하얀색으로 칠한 테트라포드가 놓여 있어 이름처럼 예쁜 감성을 더한다. 1~12월의 꽃과 그에 어울리는 예쁜 문구를 적어 놓았다. 2월 ‘그저 나를 잊지 말아요 라고 했다(물망초)’, 4월 ‘기쁜 소식이 되어(아이리스)’, 8월 ‘우아하고 아름다운(양귀비)’, 12월 ‘나는 당신을 사랑합니다(동백꽃)’ 등으로 꾸며 따뜻한 감성이 잘 전해진다. 감추사 절벽 쪽 바다에는 기묘한 모양의 바위가 우뚝 솟아 있다. 천곡마을에서 남쪽 아래에 있어 하대암, 촛대를 닮아 촛대바위로 불린다. 최근에는 제임스 본드 주연 영화 007 시리즈에 등장하는 태국 푸켓 팡아만의 바위를 닮아 ‘제임스본드섬’이란 별명도 얻었다. 노란 달과 핑크색 테트라포드로 손하트를 표시한 포토존을 지나면 고운 모래로 덮인 한섬바다가 펼쳐진다. 한적한 해변에는 여행자들이 삼삼오오 앉아 쪽빛 바다와 푸른 하늘이 선사하는 바다 풍경에 푹 빠져 시간 가는 줄 모른다. 해변이 끝나면 울창한 소나무숲과 아찔한 절벽 풍경을 즐기며 걷는 한섬감성바닷길 숲 산책로 ‘행복한섬길’이 이어진다. 그 시작점에서 만나는 작은 하천은 천곡동굴에서 내려오는 지하수. 여름에도 얼음물처럼 차가워 ‘한섬’이란 이름을 얻었다. 감추사 육교~한섬해변~고불개~가세마을을 이어가는 산책로는 약 2.2㎞로 가볍게 즐기기 좋다. 뱃머리 전망대, 매바위를 지나면 해변으로 내려가는 계단이 보이며 그 끝에 산책로에서는 전혀 보이지 않는 한섬해변의 가장 비밀스러운 공간, 몽돌해변이 숨어 있다. “차르륵 차르륵~” 폭 10여m에 불과한 몽돌해변으로 내려서자 파도가 몽돌을 밀어 올리고 쓸어 내릴 때 만들어내는 연주가 가슴속으로 파고든다. 잠이 오지 않을 때 무한반복하며 듣다 보면 저절로 꿈나라로 빠져들 것 같은 매력적인 백색소음이다. 여기서는 아무것도 하지 않고 그냥 몽돌 위에 앉아 있으면 된다. 몽돌의 연주와 끝없는 블루를 바라보는 것만으로 충분하기에. 동해안에서 몽돌해변은 흔치 않다. 억겁의 세월 산이 갈라지고 바위가 쪼개지고 살을 에는 바닷바람과 거친 파도가 보듬고 다듬어 보기만 해도 마음이 둥글둥글 부드러워지는 몽돌을 만들었다. ◆폐광산의 보랏빛 변신, 무릉별유천지 6월이면 동해에서 보랏빛 라벤더 융단이 깔리는 곳이 있다. 신선이 노닐 것 같은 이름의 무릉별유천지다. 동해 무릉계곡 무릉반석의 암각문에서 따왔는데 ‘하늘 아래 경치가 가장 좋은 곳, 속세와 떨어진 유토피아’라는 뜻을 담고 있다. 그 이름이 전혀 과장이 아니라는 사실을 라벤더 밭 앞에 서면 금방 안다. 매표소, 갤러리, 전망카페가 있는 쇄석장 건물을 지나면 약 1만8100㎡ 부지를 가득 채운 보랏빛 물결이 장관이다. 이제 막 피기 시작했으니 6월 내내 라벤더 정원의 아름다움을 즐길 수 있다. 이곳은 원래 1968년부터 쌍용C&E가 시멘트 원료인 석회석을 캐던 무릉 3지구 광산이었다. 약 40년의 채광을 마친 광산을 방치하는 대신 동해시와 쌍용C&E가 손을 잡고 2021년 11월 복합체험 관광지로 재탄생시켰다. 라벤더 밭 너머에는 또 다른 비경이 기다린다. 해발 270m 절벽 위에 세워진 두미르 전망대에 오르면 에메랄드 빛으로 빛나는 청옥호와 금곡호 풍경이 한눈에 펼쳐진다. 석회석을 채굴한 웅덩이 바닥에서 자연스럽게 솟아오른 물이 고여 형성된 이국적인 호수와 채굴 과정에서 절개면이 만들어진 바위산이 어우러져 이국적인 풍경을 선사한다. 다양한 액티비티도 즐길 수 있다. 폐광산 경사면을 내달리는 오프로드 루지, 레일을 따라 숲속을 질주하는 알파인 코스터가 마련돼 있고 청옥호 위에서는 오리배와 문보트를 타며 에메랄드 빛 호수를 유람할 수 있다. 그중 압권은 스카이글라이더. 4명이 동시 탑승 가능한 왕복형 글라이딩 놀이기구로, 호수 위 약 125m 높이에서 777m 거리를 왕복으로 쾌속 질주하기 때문에 웬만한 강심장이 아니면 도전하기 쉽지 않다.

<2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑦크레망> 13세기 오세르 지역 ‘버블 있는 와인’ 기록 1975년 프랑스 크레망중 첫 AOC 받아 피노 누아·샤르도네 중심 8개 허용 품종 입술을 간지럽히는 섬세한 버블 사이로 피어나는 신선한 사과와 흰 꽃 향. 부드러운 브리오슈 뉘앙스. 날카롭지 않고 둥글게 입안을 감도는 산도. 그리고 길게 이어지는 복합미까지. 눈을 감고 마시면 영락없는 고가 샴페인 같네요. 그런데 이 와인, 생각보다 훨씬 합리적인 가격에 살 수 있습니다. 샴페인이 아니라 크레망 드 부르고뉴(Crémant de Bourgogne)랍니다. 샴페인의 주 품종은 피노 누아, 샤르도네, 피노 뮈니에. 그런데 피노 누아, 샤르도네를 전 세계에서 가장 잘 만드는 곳이 바로 부르고뉴이니 크레망 드 부르고뉴가 샴페인 뺨칠 정도로 맛있는 이유랍니다. ◆50살 넘긴 ‘크레망 맏형’ 부르고뉴 2년 마다 개최되는 프랑스 부르고뉴 최대 와인 이벤트, 2026 그랑주르 드 부르고뉴(Grands Jours de Bourgogne) 행사가 열리고 있는 본의 전시장 팔레 드 콩그레. 21개 크레망 드 부르고뉴 생산자가 모인 별도의 공간으로 들어서자 50주년을 축하하는 안내문이 눈길을 사로잡습니다. 상파뉴를 제외한 프랑스의 스파클링 와인은 크레망이라고 부릅니다. 샴페인과 똑같이 병에서 2차 발효와 숙성을 거치는 전통방식으로 만듭니다. 원산지통제명칭(Appellation d’Origine Contrôlée·AOC)을 받은 크레망 산지는 모두 8개입니다. 부르고뉴가 1975년 가장 먼저 AOC를 받았습니다. 이어 크레망 드 루아르(Crémant de Loire·1975년), 크레망 달자스(Crémant d'Alsace·1976년), 크레망 드 리무(Crémant de Limoux·1990년), 크레망 드 보르도(Crémant de Bordeaux·1990년), 크레망 드 디(Crémant de Die·1993년), 크레망 뒤 쥐라(Crémant du Jura·1995년), 크레망 드 사부아(Crémant de Savoie·2015년) 순입니다. 가장 처음 AOC를 받은 크레망 산지답게 크레망 드 부르고뉴는 샴페인 못지않은 뛰어난 품질을 자랑합니다. 최근 부르고뉴 와인협회(BIVB) 주최로 서울에서 열린 마스터클래스에서도 이 숨겨진 하이엔드 스파클링의 매력을 엿볼 수 있었습니다. ◆13세기에서 시작된 유구한 역사 크레망 드 부르고뉴의 역사는 생각보다 훨씬 깁니다. 13세기 중반, 부르고 최북단 산지 샤블리의 인근 오세르(Auxerre) 지역 와인을 묘사하는 기록에 ‘뱅 프레미양(vins frémillants)’이라는 표현이 등장합니다. ‘버블이 약간 있는 와인’이라는 뜻입니다. 부르고뉴에서 스파클링 와인의 역사가 이미 800년 전에 시작됐다는 증거입니다. 18세기 초 병입이 대중화되면서 의도하지 않은 자연 발생적 버블이 흔해졌습니다. 18세기 영국에서는 이미 부르고뉴 와인이 의도치 않게 스파클링 와인 상태가 되는 경우가 종종 있었다고 전해집니다. 이어 18세기 후반에서 19세기 초가 되자 프랑스와 유럽 전역에서 스파클링 와인이 인기를 끌기 시작했고 부르고뉴도 스파클링용 베이스 와인을 생산합니다. 1818년에는 꼬뜨 드 뉘(Côte de Nuits)의 샹베르탱(Chambertin), 끌로 드 부조(Clos de Vougeot) 최상급 뀌베가 스파클링 레드 와인으로도 생산됐다는 기록도 남아 있습니다. 터닝포인트는 1830년 찾아옵니다. 상파뉴 출신의 청년 프랑수아 바질 위베르(François Bazille Hubert)가 코뜨 샬로네즈의 륄리(Rully)에 와이너리를 세우고 상파뉴 양조 방식을 부르고뉴에 접목합니다. 1820년부터 1930년 사이에는 40개의 부르고뉴 포도밭(끌리마)이 스파클링 와인 생산지로 지정됩니다. 1940년에는 샤블리(Chablis)의 시모네-페브르(Simmonet-Fèvre)와 모로(Moreau)가 샤블리 스파클링 와인을 생산해 국내외 시장에서 큰 성공을 거둡니다. 1943년 3월 16일에는 화이트, 레드, 로제 와인 모두 생산 가능한 부르고뉴 무쏘(Bourgogne Mousseux) AOC가 제정됩니다. 1960~1970년대 들어 생산자들이 품질 향상을 위해 프랑스 국립 원산지 명칭 관리국(INAO)과 본격적으로 협업하기 시작했고, 1975년 10월 17일 마침내 화이트와 로제에 한해 크레망 드 부르고뉴 AOC가 제정되면서 현대적 정체성을 확립합니다. ◆엄격한 생산 규칙과 품종 크레망 드 부르고뉴는 부르고뉴 전역에서 생산될 수 있습니다. 부르고뉴 남단에 붙어있는 보졸레(Beaujolais) 일부 지역도 포함됩니다. 생산 면적은 약 2800ha, 연간 평균 생산량은 약 17만6000헥토리터, 약 2200만병 규모입니다. 부르고뉴 와인 전체 생산에서 크레망이 차지하는 비중은 12%로 꾸준히 늘어나는 추세입니다. 허용 품종은 크게 두 갈래로 나뉩니다. 화이트 및 로제 크레망에는 레드 품종인 피노 누아(Pinot Noir), 가메(Gamay), 피노 그리(Pinot Gris)와 화이트 품종인 샤르도네(Chardonnay), 알리고떼(Aligoté), 믈롱(Melon), 피노 블랑(Pinot Blanc), 사씨(Sacy)를 사용할 수 있습니다. 이 중 피노 누아와 샤르도네가 핵심 품종으로, 대부분의 뀌베에서 블렌딩의 중심축을 이룹니다. 생산 조건도 까다롭습니다. 포도는 반드시 송이째 손으로 수확해야 하며 통풍이 잘 되는 천공 상자를 사용해 운반합니다. 포도 150kg을 압착할 때 얻을 수 있는 포도즙 양도 최대 100ℓ로 제한합니다. 포도를 너무 강하게 쥐어짜서 껍질이나 씨앗에 있는 떫고 쓴맛이 와인에 섞여 들어가지 않도록 부드럽게 짠 초반의 맑고 순수한 포도즙만 사용하라는 품질 관리 규칙입니다. 버블 형성을 위해 최소 9개월 동안 효모와 함께 숙성하며 출시 전까지 총 12개월 이상 숙성을 거칩니다. 연중 내내 포도밭과 생산 장비에 점검이 이뤄지며, 베이스 와인 품질 관리와 최종 완성 단계에서 두 차례 엄격한 테이스팅 평가를 통과해야 합니다. ◆크레망 등급 크레망 드 부르고뉴는 크레망 드 부르고뉴, 에미낭(Éminent), 그랑 에미낭(Grand Éminent) 등 세 가지 등급이 있습니다. 에미낭은 병을 가로로 뉘어서 촘촘하게 쌓아 올려 숙성하는 쉬르 라뜨(Sur latte) 방식으로 최소 24개월 숙성을 거쳐야 하며, 레이블에 에미낭을 표기하기 위해서는 세 번째 테이스팅 평가까지 통과해야 합니다. 그랑 에미낭은 조건이 한층 더 까다롭습니다. 피노 누아 혹은 샤르도네만 사용 가능하고(로제는 가메 최대 20% 허용), 수확 시 포도의 잠재 알코올 함량이 최소 10도 이상이어야 합니다. 압착된 주스의 첫 75% 즉 뀌베(cuvée)만 사용하며 쉬르 라뜨 방식으로 최소 36개월 숙성을 거칩니다. 스타일은 브뤼(Brut)만 허용되며 역시 세 번째 테이스팅 평가를 통과해야 비로소 그랑 에미낭 라벨을 달 수 있습니다. ◆다양한 스타일로 즐기는 크레망의 세계 크레망 드 부르고뉴는 블렌딩 방식, 품종 구성, 도자쥬(dosage) 당도에 따라 매우 다양한 스타일로 분류됩니다. 품종 구성에 따라 크게 세 가지로 나뉩니다. 화이트와 레드 품종을 모두 쓰는 일반 크레망, 화이트 품종만 사용하는 블랑 드 블랑(Blanc de Blancs), 레드 품종만 사용하는 블랑 드 누아(Blanc de Noirs)입니다. 샤르도네 중심의 블랑 드 블랑은 신선하고 섬세한 꽃향기와 미네랄리티가 특징이며, 피노 누아 중심의 블랑 드 누아는 풍부한 과실미와 구조감이 두드러집니다. 도자쥬 당도에 따라서는 브뤼 나뛰르(Brut nature), 엑스트라 브뤼(Extra brut), 브뤼(Brut), 엑스트라-섹(Extra-sec), 섹(Sec), 드미-섹(Demi-sec) 순으로 당도가 높아집니다. 현재 시장의 대세는 당도를 최소화한 브뤼와 엑스트라 브뤼입니다. 빈티지 크레망은 표시된 연도의 포도만으로 생산된 것으로, 생산자가 그해의 품질이 뛰어나다고 판단했을 때만 출시됩니다. 레지오날, 빌라쥐, 또는 특정 포도밭 단위에서 선별된 ‘떼루아 크레망’도 있습니다. 이는 부르고뉴 와인의 DNA인 떼루아 개념이 크레망에서도 충분히 표현될 수 있음을 보여주는 흥미로운 시도입니다. <2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑧에서 계속>

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 데뷔한 이동은(22·SBI저축은행)은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 단 1승을 기록했다. 지난해 6월 열린 내셔널 타이틀이자 메이저 대회 한국여자오픈이다. 이동은은 우승은 한차례뿐이지만 준우승 두 차례, 3위 한 번을 기록하며 톱10에 11차례 이름을 올리는 눈부신 활약을 펼쳤다. 그는 이런 실력을 바탕으로 LPGA 투어 퀄러파잉 시리즈 최종전 7위로 미국행 티켓을 따냈다. 이동은이 11일 경기 양주시 레이크우드 컨트리클럽(파71·6663야드)에서 개막하는 한국여자오픈에 출전해 대회 2연패에 도전한다. 이동은은 타이틀 방어를 위해 지난주 메이저 대회 US여자오픈 출전을 포기하고 KLPGA 투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈에 출전해 샷감을 조율했다. 다만 결과는 공동 25위로 만족스럽지 못한 성적을 얻었다. 키 170cm로 화끈한 장타력이 주무기인 이동은은 지난해 KLPGA 투어에서 평균 드라이브샷 비거리 261.06야드를 기록하며 장타 1위에 올랐다. 또 그린적중률 77.11%(6위)의 빼어난 아이언샷도 장착했다. 미국 무대에선 비거리를 대폭 늘려 273.5야드(22위)를 기록 중이다. 또 그린적중률 72.75%(9위)를 찍을 정도로 날카로운 아이언샷도 여전하다. 하지만 퍼트 난조로 눈에 띄는 활약은 펼치지 못하고 있다. 그린 적중시 평균 퍼트 수 1.83개(113위), 라운드당 평균 퍼트 수 31.14개(156위)이며 7개 대회에 출전해 3차례 컷탈락했다. 다만 직전 출전 대회인 숍라이트 LPGA에서 데뷔 후 가장 좋은 성적인 14위에 올라 서서히 미국 무대에 적응하는 모습이다. 따라서 타이틀 방어에 성공하면 미국 무대에서도 한 단계 도약하는 발판을 만들 수 있을 것으로 보인다. 이번 대회는 메르세데스-벤츠 코리아가 메인 스폰서를 맡아 총상금이 12억원에서 15억원으로 대폭 늘었다. 우승 상금은 4억원으로 국내 최대다. 또 우승자는 LPGA 투어 메이저 대회 AIG 여자오픈과 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 내셔널 타이틀 대회 일본여자오픈 챔피언십 출전권을 가져간다. 여기에 1억3000만원 상당 벤츠 차량도 우승자 부상으로 걸려 있어 치열한 접전이 예상된다. 지난주 데뷔 첫 승을 거두며 상금 1위에 오른 서교림(20·삼천리)이 2주 연속 우승에 도전하고 박민지(28·NH투자증권)는 KLPGA 투어 최다승 신기록인 통산 21승을 노린다.

50만년 전 화산 폭발이 만든 비둘기낭 폭포 사계절 내내 영롱한 청록빛 잃지 않아 Y자형 출렁다리 오르면 한타강 협곡 ‘아찔’ 겸재 붓끝 머문 화적연 볼수록 ‘신기’ 울창한 숲이 하늘을 가린 나무 계단을 걷는다. 수직으로 깎아지른 현무암 절벽의 절경을 즐기며. 한 걸음 한 걸음 내디딜 때마다 햇빛은 멀어지고 세상의 소음도 점점 희미해지니 어둠과 고요만 남는다. 그때 홀연히 모습을 드러내는 에메랄드빛 작은 소(沼). 햇살이 겨우 비집고 들어와 물 위로 떨어져 영롱하게 빛나는 비둘기낭폭포 앞에 서자 인간의 손길 닿지 않은 태고의 신비가 온몸을 감싼다. ◆스크린이 사랑한 비둘기낭폭포 경기 포천시 비둘기낭폭포의 역사는 약 50만년 전으로 거슬러 올라간다. 북한 평강군 부근에서 수차례에 걸쳐 강력한 화산 폭발이 일어났고, 분출된 용암이 옛 한탄강의 물길을 따라 철원, 포천, 연천까지 흘러내려 거대한 용암대지를 형성했다. 그때 상부는 표면이 빠르게 굳으며 4~8각형 기둥 모양으로 갈라진 주상절리가 수직으로 발달했다. 또 하부는 가로 방향으로 얇게 쪼개진 판상절리가 자리를 잡으면서 수직과 수평의 기하학적 암석구조가 서로 맞물리는 독보적인 절벽의 얼굴이 완성됐다. 여기에 수십만 년 동안 흐른 강물이 현무암의 약한 틈을 끊임없이 파고드는 침식작용이 더해지면서 만들어진 작품이 비둘기낭폭포다. 절벽 안쪽이 주머니처럼 둥글게 파인 하식동굴로, 15m 높이의 절벽이 사방을 감싸 햇빛을 차단하기 때문에 폭포 아래 웅덩이는 사계절 내내 영롱한 청록빛을 잃지 않는다. 그 빛깔이 얼마나 신비로운지 처음 이곳을 마주한 이들은 저도 모르게 발걸음을 멈추고 만다. 이런 지질학적 가치를 인정받아 비둘기낭폭포는 한탄강 유네스코 세계지질공원의 핵심 명소로 지정됐다. 비둘기낭폭포 입구로 들어서면 한반도 지도를 배경으로 새 둥지 모양으로 만든 조형물이 여행자를 반긴다. ‘낭’은 주머니를 뜻하는 우리말. 폭포 뒤쪽 현무암 절벽이 주머니처럼 둥글게 파인 동굴이고, 예전에 아늑한 동굴 안쪽 바위 틈새에 수많은 멧비둘기들이 둥지를 틀고 살았기 때문에 비둘기낭이란 이름을 얻었다. 꽃잔디 예쁘게 핀 정원을 지나 계단을 끝까지 내려서면 현무암 협곡이 품은 아름다운 비둘기낭폭포가 절경을 드러낸다. 빛은 어둠 속에서 더 빛난다고 했던가. 어둡지만 그래서 청록빛 소는 더 맑게 빛나며 신비로움을 더한다. 고개를 오른쪽으로 돌리면 비둘기낭에서 한탄강 쪽으로 이어지는 현무암 협곡도 보이는데, 마구 쌓인 기암괴석 돌덩이들은 마치 외계 행성에 불시착한 듯한 착각마저 불러일으킨다. 이름이 폭포이지만 폭포는 보이지 않는다. 사실 비둘기낭은 연중 세차게 쏟아지는 일반적인 폭포가 아니다. 한탄강 주류가 아니라 주변의 작은 지류가 유입되는 곳이라 여름철 집중호우로 비가 많이 내려 상류의 계곡물이 넘쳐흐를 때 비로소 반짝이는 서늘한 폭포를 만들어낸다. 따라서 평소에는 에메랄드 소를 품은 채 침묵을 지킬 뿐이다. 스크린도 이 비밀스러운 공간에 매료됐다. 드라마 ‘선덕여왕’에서 독화살을 맞고 치명상을 입은 천명공주(박예진 분)가 추격자들을 피해 급히 숨어든 비극적인 은신처로 등장했다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘킹덤’에서는 사계절 내내 얼음이 얼고 안개가 자욱한 미스터리한 골짜기 ‘언골’의 배경으로 등장한다. 의녀 서비(배두나 분)가 죽은 자를 되살리는 비밀의 꽃 ‘생사초’를 처음 발견하며 거대한 비극의 서막을 알리는 장면 등이 촬영됐다. 또 드라마 ‘추노’에서는 도망길에 오른 태하(오지호 분)와 혜원(이다해 분)이 잠시 숨을 돌리며 서로의 깊은 상처와 마음을 확인하던 애틋한 휴식처로 그려졌다. ◆하늘 위에서 협곡 품는 Y자형 출렁다리 비둘기낭폭포의 아늑하고 비밀스러운 품에서 벗어나 지상으로 올라서면 요즘 포천의 핫플레이스로 인기 높은 한탄강 Y자형 출렁다리가 펼쳐진다. 2024년 9월 개통된 다리는 총 길이 410m로 국내에서 가장 긴 Y자형 출렁다리다. 한탄강 협곡으로 단절된 비둘기낭폭포 구역, 가람누리 전망대, 생태경관단지를 세 방향으로 연결해 포천의 랜드마크로 떠올랐다. 비둘기낭 입구에서 다리까지 연결되는 산책로가 조성됐고 편도 20분 정도 걸린다. 지상 30~50m 높이에 설치된 다리 위에 올라서면 수십만 년의 세월이 빚어낸 현무암 주상절리 절벽과 그 아래 굽이치는 한탄강 물줄기가 발아래로 아찔하게 펼쳐진다. 다리 바닥은 격자형으로 꾸며 걸음을 옮길 때마다 다리가 덜덜 떨린다. 전국의 많은 출렁다리를 가봤지만 이렇게 심하게 흔들리는 다리는 처음이다. 특히 좌우로 요동쳐서 멀미가 날 정도다. 이유가 있다. 세 갈래 다리 모두 하부를 받치는 교각이 전혀 없는 ‘무교각 주탑 현수교’ 공법으로 만들었기 때문이다. 세 갈래 끝에서 잡아당기는 힘만으로 공중에 떠 있는 상태라 다른 출렁다리보다 훨씬 출렁거린다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 성인 약 2500명이 동시에 올라가도 견딜 만큼 탄탄한 내진·내풍 설계를 갖췄기 때문이다. 비둘기낭폭포 쪽 출렁다리는 나선형으로 걸어 오르는 가람누리 전망대로 연결된다. 정상에 올라서자 현무암 협곡과 강 위로 놓인 Y자형 출렁다리의 형태가 아주 또렷해 간담이 서늘하다. 다리를 건너면 26만㎡에 달하는 광활한 한탄강 생태경관단지와 바로 이어진다. 봄이면 보랏빛 알리움 정원과 이국적인 루피너스 꽃밭이 출렁다리와 어우러져 장관을 이루고, 특정 축제 기간에는 목요일부터 일요일까지 야간 개장도 운영한다. 출렁다리 입장료는 6000원이지만 3000원짜리 포천사랑상품권으로 환급해 주며 푸드트럭, 카페, 음식점에서 사용할 수 있다. 비둘기낭폭포 인근 협곡에는 Y자형 출렁다리보다 한탄강 ‘공중 산책’의 시대를 먼저 연 선구자, 한탄강 하늘다리가 놓여 있다. 총 길이 200m, 폭 2m 규모의 보행자 전용 교량으로, 강바닥에서 50m 위 허공에 아찔하게 매달려 있다. 1500명이 동시에 통행해도 끄떡없는 견고한 구조이지만, 걸을 때마다 느껴지는 미세한 흔들림이 협곡의 대자연을 온몸으로 체감하게 한다. 이 다리의 백미는 중앙부 세 곳에 설치된 투명 강화유리 스카이워크 구간. 유리판 위에 발을 올리는 순간, 굽이치는 한탄강과 깎아지른 주상절리 절벽이 발아래에 그대로 드러난다. ◆겸재 붓끝 머문 자리, 화적연 한탄강을 따라 차로 20분을 거슬러 올라가면, 강물이 크게 ‘S자’로 굽이치는 곡류 구간에 높이 약 13m로 우뚝 솟은 기묘한 바위 화적연(禾積淵)을 만난다. 볏짚단을 차곡차곡 쌓아 올린 모양을 닮아 ‘볏가리소’로 불린 바위는 볼수록 아주 신기하게 생겼다. 강가 쪽을 향해 길게 솟은 바위는 고개를 빼고 기어가는 달팽이의 머리를 닮았고, 동글동글하게 말려 올라간 바위의 등 부분은 달팽이집처럼 보인다. 머리를 치켜들고 꿈틀거리며 기어가는 누에나 애벌레의 머리를 닮은 것도 같다. 조선시대 문신 박세당은 ‘서계집’에서 “윗부분은 마치 용의 머리처럼 두 개의 뿔을 이고 있고 아랫부분은 거북(龜) 같다”고 묘사하며 ‘귀룡연(龜龍淵)’이라 표현했다. 기묘한 생김새 때문에 화적연은 조선시대에 기우제 터로 사용됐다. 왕실과 조정 주도의 국가적 기우제는 가뭄의 심각성에 따라 1~12제차로 나눠 장소를 옮겼는데, 화적연은 가장 마지막 단계에 기우제를 지내던 곳이다. 한강 이북 권역에서는 개성의 박연폭포와 함께 단 두 곳만 지정됐을 정도로 신성시됐다. 조선 진경산수화의 대가 겸재 정선도 금강산 유람길에 이곳을 지나다 풍경에 반해 붓을 들었고, 그림은 현재 간송미술관에 소장된 ‘해악전신첩’ 속에 살아 숨 쉰다. 면암 최익현 등 당대의 문인들도 이곳을 찾아 바위의 장엄함을 용과 거북에 비유하며 시와 글을 남겼다. 독특하고 신비로운 현무암 협곡과 기암괴석 지형 덕분에 화적연은 미스터리 스릴러나 시대극의 중요한 사건 발생지로 등장한다. 비무장지대(DMZ)에서 벌어지는 미스터리한 실종과 수색작전을 다룬 밀리터리 스릴러 드라마 ‘써치’에서 사건 현장 배경으로 쓰였고, 영화 ‘외계+인’에선 얼치기 도사 무륵(류준열 분)이 시간의 문을 여는 ‘신검’을 찾아 나서는 장면에서 밀본의 본거지 입구로 등장한다. 화적연은 사실 지질학적 종합선물세트다. 바위의 뿌리는 약 1억년 전 중생대 백악기에 지하에서 굳은 화강암이며, 그 위로 약 50만년 전 분출한 신생대 현무암 용암이 덮였다. 이후 수십만 년에 걸친 한탄강의 침식작용으로 상부 현무암이 벗겨지며 그 아래 숨어 있던 밝은 빛깔의 화강암이 다시 지표면 위로 웅장하게 솟아올라 지금의 절경을 만들었다.

넬리 코르다(28·미국)는 2024년 무려 7승을 기록하며 여자 골프 최강으로 군림했다. 하지만 지난해에는 샷 난조에 빠지면서 우승 없이 한해를 보내야 했고 결국 세계랭킹 1위 자리도 내주고 말았다. 이에 코르다는 지난 겨울 샷을 다시 날카롭게 다듬으며 시즌을 준비했고 그 결과 빠르게 3승을 쌓으며 1위를 되찾았다. 코르다가 이번에는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 최고 권위 메이저 대회 US여자오픈마저 집어삼켜 커리어 그랜드슬램 달성에 바짝 다가섰다. 코르다는 8일 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽에서 열린 US여자오픈(총상금 1250만달러) 4라운드에서 버디 3개와 보기 1개를 묶어 2타를 줄였다. 최종 합계 8언더파 276타를 적어낸 코르다는 공동 2위 그룹을 한 타 차로 제치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 250만달러(약 38억8000만 원). 코르다는 지난 4월 메이저 대회 셰브론 챔피언십에 이어 메이저 2연승을 기록하는 기염을 토하면서 개인 통산 19승 고지에 올라섰다. 여자 PGA 챔피언십(2021년), 셰브론 챔피언십(2024년·2026년)에 이어 메이저 트로피는 4개로 늘었다. 이에 따라 코르다는 남은 에비앙 챔피언십이나 AIG 여자오픈에서 우승하면 커리어 그랜드슬램을 달성한다. 미국프로골프(PGA) 투어는 메이저가 4개이지만 LPGA 투어는 5개이며 이중 4개 대회만 우승하면 커리어 그랜드슬램 타이틀을 준다. 현재까지 박인비, 카리 웹(호주), 안니카 소렌스탐(스웨덴) 등 7명이 이 타이틀을 받았다. 올해 코르다는 8개 대회에 출전해 모두 톱10을 기록했다. 준우승도 3차례 거뒀고 가장 안 좋은 성적이 공동 8위일 정도로 펄펄 날고 있어 커리어 그랜드슬램은 시간 문제다. 코르다는 경기 뒤 “정말 꿈만 같다. 이전 US여자오픈에서 성적이 좋지 않아 고민을 많이 했다”며 “오늘도 후반 9개 홀에서 컨디션이 좋지 않았는데 캐디와 ‘한 번에 한 샷씩만 생각하자’고 대화하며 순간에 집중한 것이 주효했다”고 소감을 밝혔다. 박빙의 승부는 찰리 헐(30·잉글랜드) 등과 공동 선두이던 17번 홀(파5)에서 갈렸다. 2m 거리 버디 퍼트를 떨어뜨려 단독 선두로 올라섰고, 18번 홀(파4)에서 1m 미만의 짧은 파 퍼트가 홀컵 가장자리를 돌며 살짝 빗나가는 듯하더니 그대로 떨어져 우승을 확정했다. 전인지(32·KB금융그룹)는 한때 단독 선두로 나서면서 15년 만의 이 대회 우승 꿈을 부풀렸지만 뒷심 부족으로 김세영(33·메디힐)과 공동 4위(6언더파 278타)에 머물렀다.

<2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑥뫼르소 생산자 > 오크향 지우고 순수 채운 프랑수아 미쿨스키 모던 뫼르소 대명사 뱅상 지라르댕 비오디나믹의 신화 피에르 모레 즈느브리에르 절대 강자 라뚜르 지로 장기 효모 숙성 도멘 파트리크 자빌리에 뫼르소 마을 프리미엄 오크통 제작소 토넬러리 다미(Tonnellerie Damy)에서는 2026 그랑주르 드 부르고뉴 행사중 ‘뫼르소의 건배’를 주제로 44개 생산자가 참여해 다양한 뫼르소(Meursault) 와인을 선보였습니다. 뫼르소는 깨볶는 듯한 고소한 향과 유질감이 매력적입니다. 코르통 샤를마뉴가 얼음송곳 같다면 뫼르소는 둥글둥글하고 입안을 꽉 채우는 부드러운 질감이 돋보여 와인 초보자들이 즐기기 좋습니다. ▶도멘 프랑수아 미쿨스키(Domaine François Mikulski) 분필로 쓱 그린 듯한 손 글씨 레이블로 유명합니다. 1992년 폴란드계 아버지와 부르고뉴 출신 어머니 사이에서 태어난 프랑수아가 삼촌 피에르 부아요(Pierre Boillot)에게 포도밭을 물려받아 설립한 도멘입니다. “중요한 건 라벨이 아니라 병 안의 내용물”이라는 철학이 담긴 미니멀한 디자인처럼, 그의 양조 방식도 단호합니다. 천연 효모 발효, 새 오크통 비율 20% 미만으로 오크향이 테루아를 가리는 것을 철저히 경계합니다. ▶▶도멘 프랑수아 미쿨스키 뫼르소 기본급 뫼르소이지만 미쿨스키의 과장되지 않은 순수한 테루아의 미학을 극명하게 보여줍니다. 일반적인 뫼르소 와인들이 지닌 무겁고 버터리한 스타일에서 벗어나, 미쿨스키 특유의 정교한 산미와 날카로운 긴장감이 돋보이는 현대적인 감각의 와인입니다. 잘 익은 흰 복숭아, 배, 신선한 시트러스 껍질의 맑은 과실 향이 수줍게 피어오릅니다. 공기와 접촉하면서 뫼르소 고유의 구운 헤이즐넛과 갓 구운 브리오슈, 그리고 가벼운 버터의 풍미가 과하지 않고 섬세하게 층을 이룹니다. 베이스에 깔린 정제된 점토·석회질 토양 특유의 부싯돌과 젖은 돌 같은 묵직한 미네랄 향은 와인의 입체감을 더합니다. 입안에 닿는 순간 생동감 넘치는 산미가 미끈하고 부드러운 유질감을 관통하며 훌륭한 밸런스를 구축합니다. 청량한 사과와 쌉싸름한 라임, 뒤이어 이어지는 짭조름한 미네랄리티 캐릭터가 입맛을 돋웁니다. ▶▶도멘 프랑수아 미쿨스키 뫼르소 1er 크뤼 포루조(Poruzots) 프리미에 크뤼 포루조는 점토질 토양의 비율이 높아 보다 힘 있고 풍만하며 강렬한 와인이 생산되는 곳으로 잘 알려져 있습니다. 생산자 특유의 정교한 산미 통제력과 밭 고유의 묵직한 힘이 완벽한 시너지를 이루며 한 차원 높은 품격을 보여줍니다. 잔에 따르자마자 폭발적인 아로마가 코끝을 사로잡습니다. 잘 익은 황도 복숭아, 살구, 꿀에 절인 모과 향이 중심을 잡고 있으며 그 뒤를 이어 포루조 특유의 강렬한 스모키함과 부싯돌의 미네랄이 압도적인 존재감을 드러냅니다. 시간이 흐를수록 바닐라 빈, 구운 아몬드, 크리미한 버터 향이 겹겹이 살아나며 복합미의 정수를 선사합니다. 자칫 무거워질 수 있는 강한 볼륨감을 미쿨스키 특유의 칼날 같이 날카롭고 팽팽한 산미가 단단하게 받쳐줘 완벽한 구조감을 형성합니다. 쌉싸름한 감귤류의 껍질, 잘 구운 토스트, 그리고 짭조름한 미네랄의 풍미가 입안에서 긴장감을 유지하며, 길고 화려한 피니시는 미쿨스키 뫼르소 프리미에 크뤼의 위엄을 고스란히 증명합니다. ▶메종 뱅상 지라르댕(Maison Vincent Girardin) 1980년 19세의 뱅상 지라르댕이 상트네(Santenay) 지역의 가문 포도밭 2ha를 물려받아 와이너리를 설립합니다. 수요가 급증하자 엄격한 기준을 공유하는 재배자들의 포도를 구매하는 혁신적 네고시앙 방식을 도입해 코트 드 본의 명가로 성장합니다. 2000년대 초 와인메이커 에릭 제르맹(Eric Germain)이 합류하면서 와이너리는 큰 전환점을 맞습니다. 그는 인위적 개입을 줄이고 테루아를 순수하게 표현하는 친환경 농법을 정착시킵니다. 2012년 뱅상 지라르댕이 은퇴하며 오랜 파트너사인 대형 네고시앙 콩파니 데 뱅 도트르부아(Compagnie des Vins d'Autrefois)의 장 피에르 니에(Jean-Pierre Nié) 회장에게 경영권을 매각합니다. 그러나 에릭 제르맹을 포함한 기존 양조 팀이 그대로 남아 고유의 정체성과 클래식한 스타일을 엄격히 이어가고 있습니다. ▶▶뱅상 지라르댕 뫼르소 레 나르보(Les Narvaux) 1er 크뤼 바로 위 경사면의 빌라주급 포도밭입니다. 청사과·배·레몬그라스의 시원한 과실 향이 화사하게 피어오르고, 젖은 돌 같은 미네랄리티와 칼날 같은 산도가 드라이한 피니시를 만들어냅니다. 가격 대비 1er 크뤼 못지않은 품질로 애호가들 사이에서 숨겨진 보석으로 통합니다. ▶▶뱅상 지라르댕 뫼르소 1er 크뤼 레 샤름-데수(Les Charmes-Dessus)는 뫼르소 프리미에 크뤼 포도밭 ‘샤름’ 중에서도 가장 고도가 높은 상부 구획 포도로 만듭니다. 백도·살구·흰 꽃의 우아한 아로마에 헤이즐넛·브리오슈의 고소한 오크 터치가 층층이 쌓입니다. 입 안을 가득 채우는 크리미한 질감이 돋보이며 상부 구획 특유의 짭조름한 미네랄리티가 길고 세련된 여운을 선사합니다. ▶도멘 피에르 모레(Domaine Pierre Morey) 모레이 가문은 알렉시 모레이(Alexis Morey)가 1793년 뫼르소에 정착하면서 포도 재배와 와인 양조 역사가 시작됐습니다. 피에르의 아버지 오귀스트 모레이(Auguste Morey)는 대공황 직후인 1935년, 부르고뉴 화이트 와인의 전설적인 명가인 도멘 데 콤트 라퐁(Domaine des Comtes Lafon)과 포도밭 소작 계약을 하고 뫼르소의 핵심 밭들(Perrières, Genevrières, Charmes)을 경작합니다. 피에르 모레이는 1971년에 자신의 도멘을 설립한 뒤 20년간 세계 최고의 밭을 가진 도멘 르플레브(Domaine Leflaive)의 총괄 와인메이커로도 활약합니다. 그는 부르고뉴 비오디나믹의 선구자로 1991년부터 유기농법을 도입합니다. 현재 도멘은 피에르 모레와 그의 딸 안(Anne), 3세대인 안의 아들 장 빅토르(Jean-Victor)가 이끌고 있습니다. ▶▶피에르 모레 뫼르소 레 테송(Les Tessons) 잘 익은 서양배, 청사과, 백색 꽃 계열의 산뜻하고 화사한 향이 중심을 잡고 갓 구운 빵, 약간의 민트, 헤이즐넛, 은은한 바닐라 빈의 힌트가 복합적으로 피어오릅니다. 자칫 무거울 수 있는 뫼르소의 특성을 생동감 있는 산도와 레 떼쏭 특유의 석회질 조약돌 토양에서 오는 미네랄, 짭조름한 뉘앙스가 밸런스를 잡아줍니다. ▶도멘 라뚜르 지로(Domaine Latour-Giraud) 1680년쯤 뫼르소에서 태어난 장 라투르 보일로(Jean Latour-Boillot)가 포도를 재배하기 시작했으며 1958년 지금의 도멘 형태를 완성했습니다. 뫼르소에 깊은 뿌리를 둔 전통의 라뚜르(Latour) 가문과 코트도르 지역에서 증류업을 하던 지로(Giraud) 가문이 결혼을 통해 연합하면서 현재의 도멘 라뚜르 지로가 출범합니다. 현재 와인메이커이나 오너인 장 피에르 라뚜르(Jean-Pierre Latour)가 1990년대부터 양조를 이끌면서 명성을 얻기 시작합니다. 그는 유기농법을 전격 도입하고, ha당 포도 수확량을 25~35hl 수준으로 엄격히 제한하여 과실의 집중도를 극한으로 끌어올립니다. 현재 도멘 라뚜르 지로는 약 11ha를 소유하고 있고 전체 생산량의 80~85%가 샤르도네입니다. 특히 뫼르소 지역의 상징적인 프리미에 크뤼 즈느브리에르(Genevrières)를 2.5ha 소유한 최대 생산자로, 뫼르소 와인의 정수를 보여주는 독보적인 테루아를 구축하고 있습니다. ▶▶도멘 라뚜르 지로 뫼르소 샤름 프리미에 크뤼(Charmes 1er Cru) 밭의 상부와 중하부의 포도를 섞어 샤름 특유의 풍요로움과 우아함의 밸런스를 잡았습니다. 레몬 오일, 신선한 자두, 잘 익은 라임의 산뜻한 시트러스 풍미가 중심을 잡고 시간이 지나며 약간의 벌꿀 힌트, 은은한 바닐라와 고소한 헤이즐넛의 아로마가 더해집니다. ▶▶도멘 라뚜르 지로 뫼르소 즈느브리에르 프리미에 크뤼(Genevrières 1er Cru) 도멘 라뚜르 지로의 시그니처이자 가장 웅장한 와인입니다. 샤름보다 높은 고도의 석회질 토양에서 자라 더 정교한 미네랄과 훨씬 더 극도로 우아하고 절제된 첫인상을 보여줍니다. 아카시아 꽃, 신선한 청사과, 레몬 제스트의 향이 메인이며, 가벼운 허브와 젖은 돌 같은 고급스러운 광물성 노트가 겹겹이 얽혀 있습니다. 풍만함보다는 질감의 세련미와 디테일에 집중된 와인입니다. 토스트한 아몬드와 바닐라의 터치가 은은하게 깔리며 매우 길고 정교한 피니시로 마무리됩니다. ▶도멘 파트리크 자빌리에(Domaine Patrick Javillier) 제2차 세계대전 이후 레이몽 자빌리에(Raymond Javillier)가 본격적으로 포도밭을 매입하며 기반을 다졌고, 1974년 아들 파트리크 자빌리에(Patrick Javillier)가 도멘을 물려받으며 비약적인 발전을 이뤄냅니다. 국립 양조학자(Oenologue) 자격을 갖춘 파트리크는 포도밭의 구획별 테루아를 정밀하게 분석하고, 화이트 와인의 풍미와 복합미를 극대화하는 장기 효모 숙성방식을 적극 도입해 도멘의 명성을 세계적인 반열에 올려놓습니다. 현재는 그의 딸 마리옹 자빌리에(Marion Javillier)가 가문의 전통과 엄격한 양조 철학을 이어받아 순수하고도 힘 있는 뫼르소 와인을 선보입니다. ▶▶도멘 파트리크 자빌리에 뫼르소 클로 뒤 크로맹(Clos du Cromin) 클로 뒤 크로맹은 뫼르소 마을 북동쪽에 위치한 싱글 빈야드(Lieu-dit)입니다. 점토질이 풍부한 토양 특성을 지니고 있어 포도가 완숙하기 좋은 환경을 제공합니다. 와인은 상대적으로 풍부한 아로마와 화려한 과실 향을 띱니다. 잘 익은 사과와 배 등의 과실 향이 주를 이룹니다. 부르고뉴 샤르도네 특유의 오크 숙성과 말로락틱 발효 과정을 통해 버터, 구운 견과류, 토스트의 고소한 풍미가 부드러운 질감과 함께 나타납니다 ▶▶도멘 파트리크 자빌리에 뫼르소 레 띠예(Les Tillets) 레 띠예는 뫼르소 언덕 높은 곳에 있는 리 외디입니다. 토양이 얉고 석회암 성분이 다량 함유돼 와인에 신선한 청량감과 팽팽한 구조감을 부여합니다. 석회질 토양의 영향으로 레몬이나 자몽 같은 시트러스 계열의 아로마와 흰 꽃 향이 도드라집니다. 입 안에서는 직선적이고 날카로운 산도가 특징이며, 젖은 돌을 연상시키는 미네랄리티와 짭조름한 피니시가 돋보입니다. <2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑦에서 계속>

눈을 감고 와인 잔에 코를 천천히 갖다 댑니다. 처음엔 은근히 올라오는 구운 아몬드 향. 잔을 살며시 흔들면 헤이즐넛 향이 더욱 진하게 피어오릅니다. 곧이어 산사나무 꽃향과 엘더플라워, 라임꽃의 섬세한 꽃향이 비강을 간지럽히더니, 부싯돌을 스치는 듯한 미네랄 향이 고요하게 배경을 채웁니다. 한 모금 머금자 풍부하고 농밀한 질감이 입 안 가득 펼쳐지면서 기분 좋은 헤이즐넛 풍미와 함께 실키하고 점성 있는 산미가 우아하게 균형을 잡아주는군요. 특히 길고 긴 피니시. 아, 이건 의심할 여지가 없습니다. 부르고뉴 화이트 와인의 귀족, 뫼르소(Meursault) 입니다. ◆부르고뉴 화이트의 귀족 2018년 개봉 영화 ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생(프랑스어 원제 우리를 이어주는 것·Ce qui nous lie, 영어 원제 부르고뉴로의 귀환 Back to Burgundy)’은 프랑스 와인의 심장, 부르고뉴 포도밭의 아름다운 사계절을 잘 담은 수작으로 평가됩니다. 영화에서 등장한 한 그루 나무가 서 있는 포도밭이 바로 뫼르소 포도밭입니다. 영화의 주무대로 등장하는 포도밭과 와이너너리는 뫼르소 마을 대표하는 세계적인 명가 도멘 룰로(Domaine Roulot)입니다. 특히 오너이자 와인메이커이자 배우인 장 마크 룰로(Jean-Marc Roulot)로 삼남매를 묵묵히 돕는 숙련된 포도밭 관리인 마르셀(Marcel) 역으로 직접 출연해 화제가 됐습니다. 뫼르소 마을로 들어서자 오스피스 드 본처럼 화려한 유색 타일 지붕으로 꾸민 시청 건물이 눈길을 사로잡네요. 바로 앞 분수대와 어우러져 예쁜 사진을 얻을 수 있습니다. 특히 포도를 수확하는 아낙네와 아이들을 새긴 분수대 조각 작품이 와인의 본고장임을 실감하게 합니다. 시청 맞은편에는 1480년에 지은 유서 깊은 고딕 양식 생 니콜라 성당이 우뚝 서 있고, 광장에서는 장터가 펼쳐져 작은 마을이지만 볼거리가 많습니다. 퓔리니 몽라셰 바로 위쪽에 붙어있는 뫼르소는 뉘 생 조르주(Nuits-Saint-Georges) 부근에서 지하 깊숙이 사라졌던 단단한 콩블랑시앙 석회암(Comblanchien limestone)이 다시 지표 위로 모습을 드러내는 지점입니다. 꼬뜨 드 본은 남쪽으로 내려갈수록 레드 와인 중심에서 화이트 와인 중심 지역으로 서서히 전환되는데, 샤르도네는 바로 이 뫼르소에서 그 잠재력을 처음으로 꽃피웁니다. 1098년 시토회 수도사들이 이 탁월한 토양에 포도나무를 심기 시작한 이후, 이 작은 마을은 900년이 넘는 시간 동안 세계 최고의 화이트 와인 산지로 그 이름을 지켜왔습니다. 1937년 공식 AOC 지위를 부여받으면서 뫼르소의 명성이 완성됩니다. ◆뫼르소 떼루아 최고의 뫼르소 와인이 태어나는 곳은 해발 약 260m 지점, 동쪽에서 남쪽으로 완만하게 이어지는 아크 형태의 사면입니다. 이곳에서 자란 샤르도네는 쥐라기 시대의 마른(marl)과 석회질 마른 토양, 그리고 일부 마그네슘 석회암 위에 뿌리를 내립니다. 특히 고대 칼로비안(Callovian) 석회암과 아르고비안(Argovian) 마른 토양이 겹치는 지점에서 프리미에 크뤼(Premiers Crus)급 와인이 탄생합니다. 지질학적 시간이 켜켜이 쌓여 만들어낸 이 독특한 토양이 뫼르소 와인 특유의 미네랄 향과 복합미의 비밀입니다. 재배 면적은 화이트가 381ha, 레드가 10.66ha 일정도로 샤르도네가 압도적인 화이트 와인의 세상입니다. 연평균 화이트 와인 생산량이 약 1만7491헥토리터(hl)에 달하며, 그중 프리미에 크뤼급이 약 4771hl를 차지합니다.(2014~2018년 평균). 뫼르소는 화려한 퓔리니나 샤샤뉴처럼 크랑크뤼 밭은 하나도 없고 프리미에 크뤼 만 19개입니다. 이유가 있습니다. 20세기 초·중반 부르고뉴 포도밭 등급 제정 당시, 뫼르소 지역 생산자들은 그랑 크뤼 승격 시 부과될 높은 세금을 피하기 위해 스스로 등급 신청을 하지 않았습니다. 이웃 마을인 포마르(Pommard)와 볼네(Volnay)도 같은 이유로 그랑 크뤼를 신청하지 않았습니다. 하지만 페리에르(Perrières), 클로 데 페리에르(Clos des Perrières), 주느브리에르(Genevrières), 샤름(Charmes), 구트 도르(Les Gouttes d'Or) 등은 그랑크뤼에 버금가는 프리미에 클뤼로 평가됩니다. 또 최고의 뫼르소 생산자로는 코쉬 듀리(Coche-Dury), 콩트 라퐁(Comtes Lafon), 룰로(Roulot) 등이 꼽히며 이들의 와인은 전 세계 와인 애호가들 사이에서 구하기조차 힘든 귀한 보물로 통합니다. ◆뫼르소 아로마 향은 클리마(Climat) 마다 미묘하게 달라지지만 뫼르소 와인에서 공통적으로 느껴지는 아로마들이 있습니다. 잘 익은 포도의 풍성한 아로마, 구운 아몬드와 헤이즐넛, 버터와 꿀, 시트러스 계열의 향, 그리고 산사나무꽃·엘더플라워·고사리·라임꽃·버베나 같은 꽃향이 어우러집니다. 부싯돌을 연상시키는 미네랄 뉘앙스도 뫼르소의 트레이드마크랍니다. 입안에서는 풍부하고 농밀한 질감이 먼저 인사를 건넵니다. 점성 있는 실키한 질감과 신선한 산미가 완벽한 균형을 이루고, 길고 구조감 있는 피니시가 오래도록 여운을 남깁니다. 뫼르소는 서두르면 안 됩니다. 충분한 셀러링을 거친 뒤 즐겨야 그 진가가 드러나는 장기 숙성형 위대한 화이트 와인이랍니다. 한 잔의 뫼르소를 천천히 음미하다 보면 900년의 시간이 빚어낸 부르고뉴 땅의 정수가 혀 위에서 살아 숨쉬는 것을 느낄 수 있습니다. ◆랍스터부터 푸아그라까지, 귀족의 식탁 뫼르소는 풍부한 향과 뛰어난 산도·질감의 균형 덕분에 부르고뉴 화이트 가운데서도 귀족적인 존재로 평가받습니다. 음식의 맛을 압도하지 않으면서도 품격 있게 어우러지는 점이 뫼르소의 매력입니다. 특히 구운 랍스터, 가재, 소스를 곁들인 킹프론과의 조합은 환상적입니다. 해산물 요리의 강한 풍미와 탄탄한 식감이 와인의 생동감 넘치는 밸런스와 이상적으로 맞아떨어지기 때문입니다. 화이트 소스를 곁들인 송아지 고기 요리나 고급 가금류 요리와도 훌륭한 궁합을 보여줍니다. 와인의 부드럽고 점성 있는 질감과 길고 우아한 산미가 요리의 풍미를 한층 끌어올립니다. 블루 치즈나 푸아그라와 즐기는 뫼르소도 특별한 경험입니다. <2026 그랑주르 드 부르고뉴를 가다 ⑥에서 계속>