잠실 소피텔 와인데이즈 4월11∼12일 열려 100여종 와인 시음하고 착한 가격에 구입 워커힐 와인페어 4월 11~5월 3일 매주 토·일 AI 가이드로 나한테 어울리는 와인 ‘맞춤추천’ 사랑하는 연인의 손길처럼 귓불을 부드럽게 어루만지는 봄바람. 그 바람에 흩날리는 핑크빛 벚꽃. 작은 꽃잎 하나 날아와 와인 잔에 살포시 앉으면 글라스에도 화사한 봄이 담깁니다. 그러니 한 모금 와인을 목젖으로 흘러 보내는 건 봄을 마시는 일. 흐드러진 핑크색 벚꽃과 공기를 타고 흐르는 흥겨운 음악이 와인 향기를 더욱 발산시키는 봄날의 와인 페어로 떠납니다. 소피텔 와인 데이즈 라이브공연. 최현태 기자 ◆석촌호수 벚꽃 즐기는 소피텔 와인 데이즈 서울 잠실 소피텔 앰배서더 서울은 호텔 6층에 위치한 파리지앵 라운지 ‘레스파스(L'Espace)’ 테라스에서 석촌호수의 봄바람과 함께하는 소피텔 와인 데이즈를 4월 11~12일 이틀동안 오후 12시~오후 8시 진행합니다. 국가대표 1호 소믈리에’ 정하봉 식음료 총괄 디렉터가 엄선한 100여종의 와인을 자유롭게 테이스팅하며, 합리적인 가격에 구매도 가능합니다. 또 소피텔 서울 셰프진이 선보이는 스페셜 푸드, 라이브 공연과 럭키 드로우 이벤트가 진행됩니다. 입장 티켓은 1인당 3만원. 수입사는 배리와인, 미라클와인즈, KS와인, 배리타스트레이딩, 비노엘, 신세계 L&B, 아베크 와인, 에이엘, 비엣원이 참여합니다. <이 와인 꼭 드세요> ▶장-끌로드 부에쉐 크레망 달자스 르플레(Jean-Claude Buecher Cremant d'Alsace Reflets)/배리와인 수입 프랑스 알자스 웨톨샤임(Wettolsheim) 마을 인근에서 생산되는 포도로 빚은 스파클링 와인 크레망으로 피노 블랑, 피노 누아, 오쎄루아로 만듭니다. 사과, 배 같은 신선한 과일 향과 레몬 제스트의 상큼함이 느껴집니다. 특히 효모앙금과 30~51개월 동안 2차 병 숙성을 거쳐 브리오슈, 버터, 갓 구운 빵의 고소한 풍미와 복합미가 풍성하게 느껴집니다. 생기발랄한 산도와 석회질 토양이 선사하는 굴 껍데기 같은 짭조름한 미네랄이 복합미를 더합니다. 질감이 부드러우면서도 팽팽한 텐션이 느껴지는 세련된 스타일입니다. 와이너리는 1979년 장-끌로드와 실비안 부에쉐(Sylviane Buecher) 부부가 설립했으며 알자스에서 드물게 크레망만을 전문적으로 생산하는 와이너리입니다. 2005년부터 아들 프랑크(Franck)가 합류해 양조에 변화를 줬고 이들은 ‘연금술사’라는 별칭으로 불릴 만큼 섬세한 양조 기술을 보유하고 있습니다. 2019년부터 유기농 인증을 받았습니다. ▶도멘 드 라 크라 부르고뉴 꼬또 드 디종 ‘크라’ 모노폴 블랑(Domaine de la Cras Bourgogne Coteaux de Dijon ‘Cras’ Monopole Blanc)/배리와인 수입 신선한 사과와 시트러스 계열의 과실 향이 주를 이루며, 그 뒤로 미세한 토스트와 버터리한 힌트가 느껴집니다. 분필이나 석회 같은 서늘한 미네랄 톤이 조화를 이룹니다. 풍부한 바디감과 생동감 넘치는 산도의 균형이 뛰어납니다. 질감이 매우 매끄러우며, 과하지 않은 오크 사용으로 세련되고 깨끗한 여운을 남깁니다. 레지오날급이지만 부르고뉴 블랑을 뛰어넘는 집중도와 정교함을 보여주며, 석회암이 풍부한 경사면 포도밭 특징인 날카로운 미네랄리티가 돋보입니다. 버터 소스를 곁들인 가리비 관자 요리, 구운 연어나 대구 스테이크와 잘 어울립니다. 와인메이커 마크 소야드(Marc Soyard)는 부르고뉴의 전설적인 생산자이자 ‘내추럴 와인의 거장’ 도멘 비죠(Domaine Bizot)의 장 이브 비죠(Jean-Yves Bizot) 밑에서 6년간 포도밭 관리자로 일하며 실력을 쌓았습니다. 스승인 비죠의 영향을 받아 최소한의 간섭을 원칙으로 합니다. 또 유기농 및 비오디나믹 농법을 고수하고 포도 송이 전체를 사용하는 홀 클러스터 발효를 선호하며 야생 효모만 사용해 발효합니다. 참나무 외에도 밤나무, 아카시아 배럴 등 다양한 목재를 사용해 실험적으로 숙성합니다. 뛰어난 퀄리티 덕분에 ‘가난한 자의 비죠’라는 별칭으로 불리며 컬트적인 인기를 끌고 있습니다. ◆워커힐, 한달동안 와인축제 매년 봄 가을에 워커힐 호텔앤리조트에서는 와인페어 ‘구름위의 산책’이 열립니다. 2011년 시작됐으니 올해로 15년째입니다. 특히 워커힐은 서울에서도 소문난 ‘벚꽃 맛집’이라 봄 행사때는 흐드러진 벚꽃놀이도 만끽할 수 있답니다. 워커힐에 자라는 수령 40~50년의 우람한 벚나무 수백그루가 매년 이맘 때면 온통 핑크빛으로 물들입니다. 올해 워커힐 구름위의 산책은 확 달라졌습니다. 장소도 바뀌고 기간도 훨씬 길어졌습니다. 4월 11~5월 3일 한달동안 매주 토요일과 일요일 총 8일 동안 진행되며 1부(오전 11~오후 3시)와 2부(오후 3시30분~오후 8시)로 나뉘어 진행됩니다. 행사장소는 기존 피자힐 삼거리에서 드넓은 야외 피크닉 공간 포레스트 파크 옮겨서 펼쳐집니다. 포레스트 파크는 벚나무가 둘러싼 아주 프라이빗한 공간이라 봄 기운을 만끽하며 와인을 즐길 수 있습니다. 수입사 23개가 참여해 와인 1000여종을 선보입니다. 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인, 포르투갈, 미국, 칠레, 아르헨티나 등 익숙한 기존 주요 와인산지를 비롯해 그리스에서 체코까지 영역이 더욱 확장됐습니다. 또 캐주얼하게 즐길 수 있는 데일리 와인부터 품격 있는 프리미엄 와인까지 다양합니다. 라이브 뮤직도 더해져 흥겨운 와인페어가 펼쳐질 것으로 기대됩니다. 최근 MZ 세대를 중심으로 확산되는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 트렌드에 맞춰 라이트한 바디감을 지닌 레드와 화이트, 산도가 좋고 버블이 뛰어난 스파클링 와인, 봄날에 잘 어울리는 연한 핑크 컬러가 돋보이는 로제 와인, 달콤한 스위트 와인들도 대거 선보입니다. AI시대 답게 AI가 추천하는 나에 잘 맞는 스타일의 와인도 고를 수 있습니다. AI 기반 와인 도슨트 프로그램 ‘픽 와인 업(PICK WINE UP)’을 활용하면 됩니다. 워커힐 AI 가이드 내 전용 페이지에 접속하면 간단한 질문을 통해 개인 취향을 분석하고, 응답에 따라 바디감, 당도, 산미, 타닌, 향 등 와인의 주요 특성에 기반한 개인 맞춤 와인 프로필을 제시합니다. 또 3~9종의 개인별 맞춤 와인을 큐레이션해 제안합니다. 여기에 부스 위치와 와인 이름을 확인해 바로 시음할 수 있어 ‘와알못’이라도 부담없이 나에게 어울리는 와인을 즐길 수 있습니다. 1인 입장권은 5만5000원. 종일권은 11만원. <이 와인 꼭 드세요> ▶생 수페리 나파밸리 소비뇽 블랑(St. Supéry Napa Valley Sauvignon Blanc)/에노테카 코리아 수입 러더포드(75%)와 달라하이드(25%)에서 생산되는 소비뇽블랑으로 만듭니다. 그린 라임, 옐로 자몽, 패션프루트, 레몬 껍질, 은은한 아니스가 조화를 이룹니다. 입에서는 자몽, 라임 제스트, 구스베리, 케이퍼가 더해져 짭조름하고 생동감 있는 산미를 표현합니다. 전체적으로 밸런스가 좋고 산도 구조가 활기차며, 마무리는 상쾌하고 기분 좋게 이어집니다. 석화 굴, 굴 요리, 새우 꼬치 같은 구운 해산물, 감귤류로 절인 연어, 흰살 생선(대구), 생선 타르타르, 세비체, 고트 치즈, 페타 치즈 등 산미 강한 치즈, 허브 채소 요리, 가벼운 파스타와 잘 어울립니다. 섬세한 풍미를 최대한 유지하기 위해 이른 아침 수확 후 저온에서 스테인리스 스틸 탱크 발효합니다. 최소한의 개입으로 양조해 소비뇽 블랑의 상쾌한 캐릭터를 잘 살렸습니다. 생 수페리는 ‘나파밸리 소비뇽블랑의 제왕’으로 불리며 럭셔리 브랜드의 아이콘 프랑스 샤넬이 소유한 와이너리입니다. 생 수페리의 소비뇽 블량 생산량은 나파밸리 전체 소비뇽 블랑 생산량의 10%에 달할 정도여서 ‘나파밸리 소비뇽 블랑=생 수페리’가 공식처럼 여겨집니다. 생 수페리 역사는 1881년으로 거슬러 올라갑니다. 샌프란시스코에서 셔츠 제조 회사를 운영하던 루이스(Louis)와 조지프 애킨스(Joseph Atkinson) 형제가 1880년대 초반 나파밸리 러더포드(Rutherford)에 포도나무를 으면서 역사가 시작됩니다. ▶부티노 라 플뢰르 솔리테르 꼬뜨 뒤 론 블랑(Boutinot La Fleur Solitaire Cotes du Rhone Blanc)/씨에스알 수입 프랑스 남부 론 지역의 정통적인 화이트 블렌딩 방식을 현대적으로 풀어낸 가성비 좋은 와인입니다. ‘라 플뢰르 솔리테르’는 한 줄기에 오직 한 송이의 꽃이 피는 고귀함을 의미합니다. 그르나슈 블랑(Grenache Blanc) 약 50%를 베이스로 비오니에, 루산, 마르산, 끌레레뜨(Clairette), 부블랑(Bourboulenc) 등 론 지역의 다양한 토착 품종이 정교하게 블렌딩됐습니다. 신선한 배, 사과, 복숭아, 자몽의 과일향과 인동초, 재스민의 흰 꽃, 론 화이트 와인 특유의 펜넬(허브)과 미네랄 풍미가 느껴집니다. 중간 정도의 바디감에 실키한 유질감이 돋보입니다. 오크 사용을 절제해 신선함을 유지하면서도 구조감과 은은한 바닐라, 견과류 힌트를 더했습니다. 저온 발효를 통해 과실향을 극대화하며, 약 25% 정도만 프랑스 오크통에서 6개월간 숙성해 복합미를 살립니다. 1980년 영국인 폴 부티노(Paul Boutinot)가 설립한 부티노는 포도를 구입해서 만드는 네고시앙인 메종(Maison) 이지만 자가 소유 포도로 만든 와인도 생산하는 도멘 부티노도 따로 운영합니다. 부모가 운영하는 레스토랑에 와인을 공급하던 일을 하던 폴은 영국에 유통되는 와인들이 영 마음에 들지 않자 프랑스 부르고뉴 마꽁에 생산시설을 만듭니다. 세계 각지에서 직접 포도를 가져와 마꽁에서 병입한 뒤 영국으로 와인을 들여오는 네고시앙 비슷한 사업을 시작합니다. 그러다 프랑스 남부 론의 크뤼 AOC 캐란느와 주변 꼬뜨 드 론 빌라쥐 AOC 마을인 세귀레(Seguret)의 매력에 푹 빠지게 됩니다. 부티노는 케란느에서 시작해 프랑스(샤블리·마꽁·지공다스·랑그독루시옹·루아르 등 7개), 이탈리아(피에몬테·토스카나 5개), 호주(Smaltown), 뉴질랜드(Heaphy), 남아공(Wildeberg), 영국(Henners)에 와이너리 16개를 거느린 부티노 그룹으로 성장했습니다. 와인메이커는 모두 10명으로 ‘와인의 신’으로 불리는 마스터 오브 와인(MW) 3명, 마스터 소믈리에(MS) 1명이 포함됐고 영국 멘체스트에 본사를 두고 있습니다. ▶파세티 콜레치베타 페코리노(Pasetti Collecivetta Pecorino)/동원와인플러스 수입 이탈리아 중부 아브루초(Abruzzo) 지역의 토착 품종 페코리노 100% 화이트 와인입니다. ‘콜레치베타’는 이탈리아어로 ‘올빼미의 언덕’이라는 뜻입니다. 해발 450~550m 높이의 석회질 토양에서 자라는 페코리노를 사용합니다. 자몽, 레몬 필의 시트러와 엘더베리, 흰 꽃으로 시작해 살구, 멜론, 파인애플이 더해지고 시간이 지나면 견과류, 빵 껍질 같은 고소한 향이 조화를 이룹니다. 입안에서 느껴지는 선명한 산도와 짭조름한 미네랄리티가 특징이며, 구조감이 좋고 여운이 길게 남습니다. 신선한 과일향을 잘 살리기 위해 저온에서 스틸 탱크 발효하며 효모앙금 숙성(Sur lies)을 통해 바디감과 복합미를 더합니다. 파세티 가문의 와인 양조 전통은 1860년대 후반 부르봉 왕가 시절까지 거슬러 올라갑니다. 현 소유주인 미모 파세티(Mimmo Pasetti)의 고조할아버지인 실베스트로(Silvestro)가 땅을 사들이며 포도 재배를 시작합니다. 필록세라 확산으로 큰 위기를 맞았고 제2차 세계대전 당시에는 포도밭이 폭격과 지뢰로 파괴되고 가족이 희생되는 비극을 겪기도 했습니다.1960년대 조부 프랑코(Franco)가 직접 와인을 병입해 판매하기 시작하며 지역의 명소로 자리 잡았습니다. 1980년대에는 미모 파세티가 경영에 참여, 해안가 중심이었던 포도밭을 아브루초 국립공원 내 고지대인 페스코산소네스코(Pescosansonesco)로 옮기는 결단을 내렸고 큰 일교차와 석회질 토양 덕분에 품질이 비약적으로 발전하는 계기를 맞게 됩니다. ▶언츠필드(Auntsfield) 싱글빈야드 소비뇽블랑/뱅가드와인머천트 수입 신선한 패션프루트, 잘 익은 시트러스, 라임의 풍부한 아로마로 시작해 신선한 허브와 구즈베리의 향이 자극적이고 강렬하게 다가옵니다. 여기에 말린 허브, 레몬그라스, 할라피뇨, 블랙커런트 잎의 뉘앙스가 더해져 강렬하고 복합적인 아로마를 형성합니다. 회색 사암 그레이왁(Greywacke)과 황토 점토 로에스 클레이(Loess clay) 토양이 선사하는 미네랄리티가 긴 여운과 팽팽한 밸런스를 만들어냅니다. 일부는 풍미를 위해 효모 앙금과 숙성하거나 오래된 오크통에서 발효해 질감을 높입니다. 굴, 가리비, 게, 새우, 바닷가재, 향신료가 들어간 태국식 그린 치킨 커리나 새콤달콤한 요리, 초밥과 잘 어울립니다. 언츠필드는 데이비드 허드(David Herd)가 1873년 설립한 유서 깊은 와이너리로 뉴질랜드 대표 와인산지 말보로(Marlborough) 최초의 와이너리입니다. 1905년 그가 사망한 후 와인 생산이 중단됐다가 약 100년 뒤인 1998년 그레이엄(Graeme)과 린다 카울리(Linda Cowley) 부부가 당시 양 방목장이었던 땅을 매입해 그 역사적 가치를 복원합니다. 현재 두 아들 비티컬처리스트 벤 카울리(Ben Cowley)와 와인메이커 룩(Luc) 카울리 형제가 와이너리를 운영하고 있습니다. 이들은 1873년 최초 포도밭에서 여전히 와인을 생산하고 있으며 140년 된 셀러도 보존하고 있습니다. 언츠필드는 빙하와 지진 활동이 만든 독특한 토양 그레이왁(Greywacke)에서 자라는 포도로 싱글빈야드 와인만 만듭니다. 그레이왁은 주로 모래, 실트, 점토가 섞인 혼합 퇴적암으로 해저에서 빠르게 퇴적된 퇴적물들이 압축돼 형성됐습니다. 특히 물 빠짐이 매우 좋고 포도나무가 깊이 뿌리내려 복합적인 풍미와 선명한 미네랄을 포도에 부여하고 향과 산미가 뚜렷한 포도가 얻어집니다. ▶게로바실리우 말라구지아(Gerovassiliou Malagousia)/헬레닉와인 수입 그리스 북부 테살로니키 인근 에파노미(Epanomi) 단일 포도밭에서 생산되는 말라구지아(Malagousia) 100% 화이트 와인입니다. 자몽, 레몬 껍질의 시트러스 향으로 시작해 배, 망고, 파인애플 같은 잘 익은 과일 향이 더해지며 시간이 지나면 재스민이나 허브의 화사한 풍미가 살아납니다. 기분 좋은 산도와 짭쪼름한 미네랄리티가 균형을 이루며 긴 여운을 선사합니다. 저온 침출 후 대부분 스테인리스 탱크에서 발효하지만, 약 20% 정도는 프랑스 오크통에서 발효 및 숙성을 거쳐 복합미와 구조감을 더합니다. 에반겔로스 게로바실리우(Evangelos Gerovassiliou)는 ‘말라구지아의 아버지’로 불립니다. 멸종 위기에 처했던 고대 품종 말라구지아를 그가 복원했기 때문입니다. 1970년대까지만 해도 말라구지아는 멸종된 것으로 여겨졌습니다. 하지만 게로바실리우는 대학 시절 은사로부터 이 품종을 소개받아 자신의 포도밭에 다시 심고 연구한 끝에 전 세계적으로 사랑받는 품종으로 재탄생시켰습니다.

미국프로골프(PGA) 투어의 ‘소문난 장타자’ 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 지난해 소원을 풀었다. 최고 권위 메이저 대회 ‘명인열전’ 마스터스에 정상에 올라 꿈에 그리던 커리어 그랜드슬램의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 그의 기세에 눌려 지난해 6승을 쓸어 담은 투어 최강자 스코티 셰플러(30·미국)는 마스터스 2연패를 눈앞에서 놓치고 말았다. 세계랭킹 1, 2위 셰플러와 매킬로이가 9일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7565야드)에서 개막하는 90회 마스터스에서 ‘리턴 매치’를 펼친다. 매킬로이는 대회 2연패를 노리고 셰플러는 2022년, 2024년에 이어 이 대회 세 번째 왕좌 탈환에 나선다. 매킬로이는 지난해 마스터스 17번째 도전 끝에 우승해 역대 6번째 커리어 그래드슬램을 품었다. 2000년 그랜드슬램을 완성한 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)에 이어 25년 만에 탄생한 대기록이라 큰 주목을 받았다. 하지만 올해 매킬로이의 마스터스 2연패는 쉽지 않아 보인다. 최근 샷감이 크게 떨어진 상황이기 때문이다. 매킬로이는 두번 째 출전대회인 2월 제네시스 인비테이셔널에서 준우승을 차지했지만 지난달 아널드파머 인비테이셔널에서 2라운드를 마치고 허리 통증으로 기권했다. 또 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십에선 공동 46위로 부진했다. 마스터스 타이틀 방어는 현재까지 3명만 달성한 대기록으로 2001~2002년 우즈가 마지막으로 작성했다. 따라서 4년 동안 20승을 쓸어 담는 경이로운 성적을 내고 있는 셰플러의 마스터스 세 번째 우승 가능성이 더 높다. 그는 2024년 7승, 2025년 6승을 기록했고 올해도 첫 출전대회인 1월 아메리칸 익스프레스에서 압도적인 기량으로 통산 20승 고지에 올랐다. 셰플러는 지난해 5월 PGA 챔피언십과 7월 디 오픈을 제패해 그랜드슬램 완성까지 US오픈만 남겨 놓고 있다. 또 역대 상금 랭킹에서도 1위 우즈(1억2099만9166달러), 2위 매킬로이(1억1019만6641달러)에 이어 셰플러는 3위(1억326만9566달러)를 달린다. 따라서 이번 마스터스에서 우승하면 상금 1위 기록을 갈아치울 초석을 놓게 된다. 셰플러는 지난해에만 상금 2765만9550달러를 벌어들였다. 다만 셰플러도 최근 주춤한 상황이다. 그는 시즌 초반 3개 대회에서 1, 3, 4위를 기록하며 펄펄 날다 최근 2개 대회에선 24위, 22위에 머물렀다. PGA 투어도 최근 성적을 고려해 우승 후보인 ‘파워랭킹’ 선정에서 매킬로이를 7위, 셰플러를 12위에 올렸다. 1~3위는 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 루드비그 오베리(스웨덴), 잰더 쇼플리(미국)로 의외의 선수가 마스터의 상징인 ‘그린재킷’을 입을 수도 있다. 한국 선수는 김시우(31)와 임성재(29·이상 CJ)가 마스터스 초대장을 받았다. 2017~2024년 8년 연속 마스터스에 출전한 김시우는 지난해 출전권을 얻지 못했고 2025년 말 기준 세계랭킹 47위를 기록, 50위까지 주어지는 올해 마스터스 티켓을 따냈다. 김시우는 2021년 공동 12위가 마스터스 최고 성적이며 이번 시즌 샷감이 좋아 상위권 성적을 기대할 만하다. 9개 대회에서 톱10을 네 차례 기록했는데 2월 파머스 인슈어런스 오픈에서 준우승을 거뒀고 지난주 발레로 텍사스 오픈에서 공동 10위에 올라 예열을 마쳤다. 임성재도 좋은 활약을 이어갈지 주목된다. 그는 2020년 2위, 2022년 8위, 지난해 5위에 오를 정도로 마스터스에 강한 면모를 보인다.

<스페인 와인 산지 페네데스를 가다③> 1979년 파리와인올림피아드 카베르네 소비뇽 1위 보르도 전설 샤토 라투르·라 미시옹 오브리옹 눌러 1980년대부터 멸종된 고대 품종 복원 프로젝트 64종 복원 성공해 포르가다·모네우 와인 선보여 1979년 6월 15일~17일 프랑스 파리에서는 저명한 미식 잡지 고 미요(Gault & Millau) 주최로 와인 올림피아드(Wine Olympiad)가 개최됩니다. 카베르네 소비뇽, 피노누아, 시라, 샤르도네, 리슬링 등 품종별로 23개 부문에 걸쳐 10개국 와인 전문가 62명이 블라인드 테이스팅으로 점수를 매깁니다. 출품된 와인은 모두 33개국 330종. 이중 카베르네 소비뇽 대결에서 1위를 차지한 와인은 스페인 파밀리아 토레스(Familia Torres)가 출품한 마스 라 플라나(Mas La Plana·당시 명칭 그란 코르나스 에티퀘타 네그라, Gran Coronas Etiqueta Negra) 1970 빈티지입니다. 토레스 와인은 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 라투르(Château Latour), 라 미시옹 오 브리옹(La Mission Haut-Brion) 등 보르도의 전설적인 와인들을 제치고 우승을 차지해 와인업계를 깜짝 놀라게 합니다. 와인의 블랙 레이블 때문에 이 사건은 ‘유럽의 검은 전설’로 불리며 토레스를 전 세계에 각인시킵니다. ◆고대 품종 복원 선구자 스페인 카탈루냐 와인 산지 페네데스(Penedès)는 까바 등 화이트 와인이 전체 생산량의 80%를 차지하지만 레드 품종 카베르네 소비뇽, 메를로, 가르나차와 화이트 품종 샤르도네, 소비뇽블랑, 리슬링 등으로 다양한 스틸 와인도 생산합니다. 맹주가 스페인을 대표하는 와이너리 파밀리아 토레스(Familia Torres)입니다. 바르셀로나 카탈루냐 광장 기차역에서 통근열차 R4를 타고 1시간 20분을 달리면 빌라프랑카 델 페네데스(Vilafranca del Penedès) 역에 닿습니다. 이곳에서 택시로 10분 거리에 토레스가 둥지를 틀고 있습니다. 1870년 설립된 토레스의 5대손 미레이아 토레스 마차세크(Mireia Torres Maczassek)가 먼 길을 오느라 고생했다며 반갑게 맞습니다. 그는 토레스의 R&D 디렉터이자 부티크 와이너리 장 레옹(Jean Leon)의 사장을 맡고 있습니다. 미레이라는 포도 품종 전문가로 바르셀로나 소재 사리아 화학연구소(Universitat Ramon Llull, 라몬 유이 대학교)에서 화학공학 학위를 취득했고 몽펠리에 국립 농업고등학교(École Nationale Supérieure Agronomique)에서 양조학 및 포도 재배학 디플로마를 취득했습니다. 미레이라가 이런 전공을 바탕으로 쌓은 가장 큰 업적은 필록세라 등으로 멸종됐던 토레스의 고대 품종 복원 프로젝트. 기후변화 위기에 대응하고 카탈루냐 와인의 정체성을 찾기 위한 장기 프로젝트로, 미레이라의 부친 미구엘 A. 토레스(Miguel A. Torres)가 1980년대 중반 첫발을 디뎠습니다. 그는 지역 일간지에 “멸종된 줄 알았던 희귀 품종을 발견하면 연락해달라”는 광고를 냅니다. 농부들의 제보를 받으면 전문가들이 현장에 나가 포도나무의 상태를 확인하고, 프랑스 몽펠리에 대학과 협력해 DNA 분석을 거쳐 고유 품종임을 확인하는 작업을 거칩니다. 미레이라는 복원 프로젝트를 계속 이어가 포르카다(Forcada), 모네우(Moneu), 곤파우즈(Gonfaus), 피레네(Pirene), 케롤(Querol), 가루(Garró) 등 카탈루냐 토착 품종 64종 복원에 성공하고 잠재력이 높은 품종을 골라 속속 시장에 선보이고 있습니다. 대표 복원 품종이 포르카다(Forcada)로 클로 안세스트랄(Clos Ancestral) 화이트로 만들어집니다. 포르카다는 해발 고도 약 500m 이상에서 살아남았고 추위와 가뭄에 모두 강한 생명력을 보여 현재 토레스가 가장 주목하는 복원 품종입니다. 화이트 품종이지만 매우 늦게 익어 지구 온난화에 대응할 수 있는 품종으로 평가됩니다. 특히 기온이 올라도 천연 산도가 잘 유지됩니다. 또 향이 매우 강렬하고 복합적인 ‘아로마틱 화이트’ 스타일로 흰 꽃향기, 레몬, 자몽의 시트러스류, 타임과 로즈마리의 허브 풍미가 층층이 느껴집니다. 약간의 훈연 향이나 미네랄 느낌도 특징입니다. 입안을 짜릿하게 만드는 날카롭고 깨끗한 산미가 일품이고 피니시에서 느껴지는 짭조름한 미네랄리티가 구조감을 완성합니다. 토레스는 이 품종의 잠재력을 믿고 블렌딩이 아닌 100% 단일 품종 와인으로 한정 생산합니다. 레드 품종 모네우(Moneu)도 지구 온난화 시대의 구원수로 평가받으며 클로 앤세스트랄 레드로 생산됩니다. 이 품종은 가뭄과 열기에 극도로 강해 기온이 상승해도 포도가 천천히 익습니다. 뜨거운 여름을 지나 서서히 당도와 산도의 밸런스가 맞춰지는 덕분에 늦수확할 수 있고 적당한 알코올 도수를 만들어냅니다. 특히 척박한 토양에서도 잘 자랍니다. 모네우는 무겁고 진한 스타일보다는 우아하고 신선한 스타일로 빚어지며 잘 익은 검은 자두와 체리 같은 과실 향이 풍부하며, 끝맛에서 은은한 꽃향기(보라색 꽃)와 기분 좋은 스파이시함이 느껴집니다. 또 산미는 매우 세련되고 탄닌은 촘촘하면서도 부드러워 입안에서 매끄러운 질감을 줍니다. 주로 템프라니요, 가르나차와 블렌딩되며 모네우는 이 와인에 생동감과 복합미를 더합니다. 또 피레네 산맥 인근에서 발견된 레드 품종 피레네(Pyrene)는 기온이 낮은 지역에서도 잘 익으며 향이 풍부합니다 곤파우즈(Gonfaus)는 가뭄에 매우 강한 품종으로, 기후 변화 시대에 토레스가 가장 주목하는 레드 품종 중 하나입니다. 토레스 아이코닉 와인 그란스 무라예스(Grans Muralles)에 블렌딩되는 두 품종도 복원 프로젝트로 탄생했습니다. 케롤(Querol)은 매우 희귀한 ‘암꽃 품종’으로 자연 수정이 어려워 재배가 까다롭고 생산량도 극히 적습니다. 포도알이 작아 농축미가 뛰어나고 탄닌이 강하지만 섬세함도 있어 힘과 우아함을 모두 갖췄습니다. 구조감과 장기 숙성력 부여합니다. 블랙베리, 블랙체리, 허브, 향신료가 특징이고 숙성되면 가죽, 흙, 발사믹 노트도 나옵니다. 가로(Garró)는 껍질이 두꺼워 탄닌이 강하고 골격이 단단한 장기 숙성에 도움을 줍니다. 더운 기후에서도 산도 유지력 뛰어나 기후변화 대응 품종으로 주목받고 있습니다. 블랙베리, 자두, 허브, 스파이스 뉘앙스가 특징입니다. 미레이라는 복원 프로젝트는 자신 인생의 일부라고 할 수 있을 정도로 아주 중요하다고 강조합니다.“처음에는 1900년대 초 필록세라로 사라진 카탈루냐 토착 품종을 복원하는 것이 목표였지만 2000년대 들어서는 단순 복원을 넘어 기후변화에 적응 가능한 품종 선별로 방향을 확장했습니다. 이 프로젝트는 상업적 목적이 아니라 카탈루냐 와인 산업 전체를 위한 사회적 프로젝트랍니다. 600여 포도 재배자와 협업해 연구 결과를 공유하죠. 기후변화 대응 연구를 통해 와인 산업 전체에 기여하고 있다고 자평합니다. 지금도 카탈루냐 전역 140개 이상 지역에서 조사와 연구를 진행하고 있답니다. 복원한 품종 중 포르카다는 산도가 높아 올해 말쯤 세계 최초로 포르카다 스파클링 와인을 선보일 계획입니다. 최근 한국을 비롯해 스파클링 와인 수요가 크게 증가하고 있는데 이는 토레스에게도 매우 중요한 기회입니다. 스페인뿐 아니라 칠레 등 다양한 시장에 스파클링 와인 공급을 확대할 계획입니다.” 토레스는 2008년 스페인 최초로 무알코올 와인도 선보였는데 현재 토레스에서도 매우 중요한 제품군이 됐으며 앞으로도 이 분야는 계속 성장할 것으로 미레이라는 전망합니다. 미레이라는 2004년에 와이너리 기술 이사를 맡아 리베라 델 두에로(Ribera del Duero), 프리오랏(Priorat), 리오하(Rioja), 루에다(Rueda) 등 스페인 주요 와인 산지 프로젝트 개발을 총괄했습니다. 현재 파밀리아 토레스 재단 이사장과 카탈루냐 와인 기업들의 경쟁력 강화를 도모하는 이노비(INNOVI) 클러스터의 의장직을 맡고 있습니다. ◆1559년부터 시작된 토레스 역사 토레스 가문이 포도 재배자였다는 최초의 기록은 1559년으로 거슬러 올라갑니다. 이런 역사를 말해주듯, 토레스 와이너리로 들어서면 정원에 놓인 포도즙을 짜던 대형 나무 압착기가 눈길을 사로 잡습니다. ‘FAMILA TORRES’라고 적힌 압착기 너머에는 양복에 긴 코트를 걸치고 손에는 탑햇을 든 남자가 먼 곳을 응시하고 섰습니다. 발 앞에 적힌 이름은 하이메 토레스 벤드렐(Jaime Torres Vendrell·1843–1904). 그가 바로 세계적인 스페인 와인기업 토레스를 일군 창업자입니다. 1843년 스페인 페네데스(Penedès)에서 태어난 하이메는 젊은 시절 쿠바(당시 스페인령)로 건너가 운송업과 석유 사업 등으로 큰 성공을 거뒀고 1870년 막대한 부를 가지고 고향으로 돌아와 포도를 재배하던 형 미겔(Miguel)과 토레스를 설립합니다. 형제는 당시 페네데스에서 가장 큰 규모의 와인 셀러를 건설하고 브랜디도 생산합니다. 이는 훗날 토레스가 세계적인 브랜디(Torres 10, Torres 20 등)를 생산하는 기반이 됐습니다. 1939년 스페인 내전이 끝나기 몇 달 전, 빌라프랑카 델 페네데스 기차역을 겨냥한 폭격으로 와이너리가 완파됐지만 토레스 가문은 불굴의 의지로 짧은 시간에 시설을 재건합니다. 토레스는 미레이라의 부친 미겔 A. 토레스(Miguel A. Torres)가 프랑스에서 포도 재배와 양조를 공부한 뒤 1962년 가업에 합류하면서 세계적인 명성을 쌓기 시작합니다. 그는 혁신적이고 대담한 접근으로 토레스 와인을 품질을 대폭 끌어 올렸고, 1970년대 보르도 품종인 카베르네 소비뇽을 재배해 파리 와인 올림피아드에서 우승한 마스 라 플라(Mas La Plana)를 만들어 냅니다. 또 스페인 최고의 샤르도네 중 하나로 평가받는 밀만다(Milmanda)도 그의 작품입니다. 또 1979년 칠레, 1982년 캘리포니아로 와인 사업을 확장해 와인 제국 건설을 완성합니다. 현재 토레스는 토착 품종 복원 프로젝트와 함께 2040년까지 ‘탄소 배출 제로’를 달성하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 태양광 패널 설치로 와이너리 전기 사용의 약 50%를 충당하고 와인병 무게를 420g로 줄여 탄소를 대폭 감축하고 있습니다. 2008~2024년 병당 CO2 배출량을 40% 감축했고 2030년까지 60% 감축, 2040년에는 완전한 무배출을 목표로 합니다. ◆클래식 들으며 숙성되는 와인 토레스 와이너리는 워낙 넓어 꼬마 열차를 타고 둘러봐야합니다. 사이프러스 나무가 도열한 그림 같은 진입로를 지나 지하 셀러로 들어서자 은은한 클래식 음악이 흘러 나옵니다. Mas La Plana, Milmanda, Grans Muralles, Frasola 등 브랜드별로 나뉜 구역에 차곡차곡 쌓인 오크통에서 토레스 와인들이 맛있게 익어 갑니다. 은은한 음악을 흘러나오니 와인들도 스트레스 없이 잘 익어갈 것 같네요. ▶마스 라 플라나(Mas La Plana) 1979년 파리 와인 올림피아드 1위에 올라 토레스를 전 세계에 알린 플래그십 와인입니다. 당시 와인 이름은 그란 코르나스 에티퀘타 네그라(Gran Coronas Etiqueta Negra) 였는데 싱글빈야드 이름을 강조하기 위해 마스 라 플라나로 바뀌었습니다. 처음에는 카베르네 소비뇽에 템프라니요, 모나스트렐를 블렌딩했지만 현재는 카베르네 소비뇽 100%로 만듭니다. 블랙커런트, 블랙베리, 체리 등 응축된 과실향을 바탕으로 트러플, 감초, 후추, 정향 같은 스파이시한 노트가 더해집니다. 오크 숙성이 주는 바닐라, 토스트, 커피, 다크 초콜릿 향이 복합미를 더합니다. 숙성되면 삼나무, 담배, 가죽, 트러플, 후추, 아니스의 매콤한 향신료가 올라옵니다. 탄탄한 구조감을 지녔지만 벨벳처럼 부드러우면서도 정교한 탄닌이 특징입니다. 산도가 뒤에서 잘 받쳐주고 긴 여운을 남깁니다. ▶푸르가토리(Purgatori) 가르나차, 카리녜나, 시라를 블렌딩한 푸르가토리는 잘 익은 블루베리, 자두향으로 시작해 지중해 허브의 향긋함과 스모키한 노트, 말린 자두, 카카오의 복합적인 아로마가 더해집니다. 부드럽고 둥근 탄닌과 뛰어난 산도로 무겁지 않고 세련된 느낌을 줍니다. 스파이시한 피니시가 길게 이어지며 미네랄리티가 돋보입니다. 와인 이름 푸르가토리는 카탈루냐어로 ‘연옥’을 뜻합니다. 가톨릭 교리에서 죄를 씻고 천국으로 가기 전 머무는 정화의 장소가 연옥입니다. 포도가 생산되는 라라뇨(L'Aranyó) 농장의 혹독한 역사 때문에 이런 이름을 얻었습니다. 1770년쯤 몬세라트 수도원(Abbey of Montserrat)은 기도를 게을리하거나 규율을 어긴 수도사들을 이 외딴 농장으로 보냈는데, 여름엔 극도로 덥고 겨울엔 뼈가 시릴 만큼 추운 척박한 땅이었습니다. 이에 수도사들은 이곳의 생활을 죄를 씻는 연옥의 고통처러 여겼습니다. 전설에 따르면 이곳에서 만든 와인은 너무 맛있었고 거대한 오크통이 통째로 사라지기도 했습니다. 이에 수도사들은 “천사들이 연옥에 있는 우리를 가엽게 여겨 와인을 신에게 받치기 위해 통째로 가져갔다”며 속죄가 받아들여졌다고 믿었습니다. 레이블에는 천사들이 오크통을 들고 날아가는 모습을 그려 과거 수도사들의 고행과 인내를 기립니다. ▶퍼페추얼(Perpetual) 프리미엄 가르나차로 유명한 스페인 프리오랏(Priorat)의 75~100년 수령 올드 바인으로 만들어 깊이감이 남다릅니다. 까리네냐를 주 품종으로 가르나차를 섞은 퍼페추얼은 체리, 블랙베리 잼과 같은 검은 과실 향이 풍부합니다. 프리오랏 특유의 리코레라(슬레이트) 토양이 선사하는 미네랄을 베이스로 정향, 후추, 감초 등의 향신료와 타임, 유칼립투스의 지중해 허브향이 어우러집니다. 오크 숙성이 주는 훈연향, 코코아, 토스트 향 등 매우 복합적인 부케도 잘 느껴집니다. 풀바디의 단단하고 짜임새 있는 구조감을 갖췄으며, 벨벳 같은 부드러운 탄닌과 산도의 균형이 뛰어납니다. 여운에는 초콜릿, 담배 향의 뉘앙스가 길게 이어집니다.

스페인 와인산지 페네데스를 가다② 일본 TV 프로그램서 돔 페리뇽 이겨 화제 로저 구라트 브뤼 로제 선풍적 인기 불러 140년 넘게 오로지 한길 걷는 ‘까바 장인’ 75개월 숙성 ‘더 로저 마크 II’ 샴페인 능가 10여년전 일본 아사히 TV의 프로그램 ‘연예인 등급 체크’에서 재미있는 대결이 펼쳐집니다. 프리미엄 프랑스 샴페인의 대명사 돔 페리뇽(Dom Pérignon) 로제 1975 빈티지와 스페인 스파클링 와인 로저 구라트(Roger Goulart) 브륏 로제 까바(Cava)를 놓고 블라인드 테이스팅해 어떤 와인이 돔 페리뇽인지 맞추는 게임입니다. 정답을 못 맞추면 해당 연예인의 등급은 ‘일류 → 이류 → 삼류’ 식으로 등급이 강등됩니다. 그런데 출연한 연예인 5명 중 3명이 로저 구라트를 돔 페리뇽이라고 지목합니다. 이들은 평소 고급 문화를 즐긴다고 자부하던 연예인들로 “이쪽이 훨씬 풍미가 깊다” “이 와인이야말로 오랜 숙성에서 오는 명품의 맛”이라 로저 구라트를 돔 페리뇽이라고 확신하며 선택합니다. 당시 돔 페리뇽 로제 1975 가격이 15만엔(당시 환율 약 150만원), 로저 구라트는 2000~3000엔(약 2만~3만원)에 불과했다는 점에서 시청자들에게 엄청난 반전과 재미를 선사합니다. 이 방송을 계기로 일본에서 로저 구라트가 ‘스페인의 돔 페리뇽’이라는 별명으로 불티나게 팔려 나갔고 나중에는 돔 페리뇽과 레이블이 비슷한 방패모양이라 ‘가난한 자의 돔 페리뇽’이라는 별명까지 붙게 됩니다. ◆프리미엄 까바의 탄생 1872년 처음으로 까바를 생산한 라벤토스 코도르뉴(Raventós Codorníu)가 ‘까바의 어머니’라면, 로저 구라트는 프리미엄 까바를 상징하는 와이너리입니다. 특히 와인을 잘 모르는 분들도 ‘가난한 자의 돔 페리뇽’이라는 별칭은 들어봤을 정도로 한국 시장에서도 잘 알려져 있습니다. 로저 구라트는 나라셀라에서 수입합니다. 바르셀로나 에스파냐 광장역에서 R6 기차를 타고 50분을 달리면 산 에스테베 세스로비레스 역에 도착합니다. 이곳에서 차로 10분 거리에 와이너리가 자리 잡고 있습니다. 와이너리로 들어서자 담벼락에 붙은 ‘CAVAS DESDE 1882’라는 안내판이 깊은 역사를 말합니다. 로저 구라트는 코도르뉴 보다 불과 10년 뒤부터 까바를 생산하기 시작한 선구자중 하나입니다. 와인업계에서 약 24년 동안 일한 홍보담당 디렉터 데이비드 피에라(David Piera)가 활짝 웃으며 인사를 건넵니다. 여행자들로 북적이는 코도르뉴와 달리 로저 구라트는 고즈넉합니다. “로저 구라트는 관광형 와이너리가 아니라 박물관은 따로 없어요. 지하 셀러와 실제 와인 생산 시설만 있고 직원들이 일하는 모습도 가까이서 직접 볼 수 있답니다. 직원들은 가족 같은 분위기에서 일하기 때문에 근속 기간이 매우 길어요. 와인메이커도 거의 20년 가까이 근무할 정도죠.” 피에라와 와이너리를 둘러봅니다. 화려한 조각이 새겨진 마당의 우물과 빛바랜 석조 건물 디자인은 예사롭지 않은 분위기를 자아냅니다. 이유가 있네요. 와이너리는 가우디와 동시대를 풍미한 건축가 이그나시 마스 이 모렐(Ignasi Mas i Morell)이 설계한 웅장한 모더니즘 양식 건물로, ‘까바의 성당’으로 불립니다. 바르셀로나의 이슬람풍 양식과 비잔틴 양식이 결합된 화려한 외관이 특징인 라 모누멘탈 투우장(La Monumental de Barcelona) 등이 바로 그의 작품입니다. 또 시체스의 랜드마크로 ‘시계탑 집’으로 불리며, 지붕의 화려한 타일 장식(트렌카디스)이 돋보이는 카사 바르토메우 카르보넬(Casa Bartomeu Carbonell)도 그가 설계했습니다. 피에라는 까바의 역사부터 자세하게 설명합니다. “19세기 중반, 필록세라가 유럽을 휩쓸면서 프랑스 생산자들이 남쪽으로 내려오게 됩니다. 그 과정에서 카탈루냐에 2차 병발효·숙성을 거치는 전통방식(샴페인 방식) 스파클링 와인 양조 기법을 전수합니다. 카탈루냐의 농부들과 사업가들은 이 기술을 배운 뒤 페네데스 지역이 고품질 스파클링 와인을 생산할 수 있음을 확인했고 일부 가문은 이를 사업화하면서 까바 산업이 시작됐답니다.” ◆로저 구라트 역사 로저 구라트는 프랑스 샴페인 지역의 양조 방식에 깊은 영감을 받은 조셉 카날스 카펠랴데스 (Josep Canals Capellades)가 샴페인에 필적하는 스페인 최고급 스파클링 와인을 만들겠다는 야심 찬 비전을 세우고 1882년 설립합니다. 피에라는 로저 구라트가 처음부터 ‘스페인 최고의 샴페인 스타일 와인’을 만들기 위해 설립된 와이너리라는 사실을 강조합니다. “다른 와이너리들이 스틸 와인을 만들다가 스파클링 와인을 시작한 것과 달리, 로저 구라트는 처음부터 끝까지 스파클링 와인만 생산해왔습니다. 지금까지도 스틸 와인은 만들지 않습니다. 특히 짧게 병숙성하는 제품은 아예 만들지 않고 항상 장기 숙성하는 까바만 생산했는데 이는 로저 구라트가 다른 까바 생산자들과 크게 차별화되는 독특한 특징입니다.” 조셉 카날스에게는 아들이 없었고 다섯 명의 딸만 있었는데, 그중 장녀가 누비올라(Nubiola) 가문의 자제와 결혼하고 사위가 경영에 참여하면서 와이너리 이름은 ‘카날스 앤 누비올라(Canals & Nubiola)’가 됩니다. 당시 스페인은 가난하던 시절이라 자금이 필요했던 가문은 우여곡절 끝에 브랜드를 매각했지만 다행히 와이너리 건물, 생산시설, 직원들은 그대로 지켰습니다. 하지만 조상의 이름 ‘카날스’를 쓰지 못하게 된 가문은 새 브랜드 이름을 모색합니다. 족보를 뒤져 가문의 뿌리중 가장 존경받는 인물 ‘로저(Roger)’와 프랑스 혈통의 ‘구라트(Goulart)’를 찾아냈고 이를 합친 새 브랜드 ‘로저 구라트’를 1950년대 런칭합니다. 로저 구라트는 2017년 스페인의 역사적 와인 그룹CVNE(Compañía Vinícola del Norte de España)에 인수됩니다. 하지만 와인메이커와 스타일과 품질 중심 양조 철학을 그대로 유지하면서 연간 약 100만병을 생산하는 중형 와이너리로 성장합니다. 한국 시장에는 2011년부터 수입되고 있습니다. 피에라는 한국 시장은 와인 문화 수준이 높고 품질을 중요하게 생각하는 매우 매력적인 시장이며 약 15년 동안 꾸준히 성장해왔다고 평가합니다. “로저 구라트가 최초의 까바는 아니지만, 고품질 까바 분야에서는 선구자입니다. 산도는 북유럽 스파클링 와인보다 부드럽고 지중해 기후 덕분에 더 균형 잡힌 스타일을 선보입니다. 알코올 도수도 비교적 낮아 매우 다양한 음식과 잘 어울려요. 특히 다양한 맛이 공존하는 아시아 음식과 궁합이 좋아요. 타파스, 한식 등과도 매칭이 좋답니다.” ◆프리미엄 까바 비결은 장기 병숙성 와이너리 정원에서 덩굴식물로 덮인 작은 쪽문을 열면 로저 구라트 까바가 완성되는 비밀스러운 공간이 나타납니다. 사람 하나 겨우 지날 수 있는 좁은 통로 계단을 따라 지하 4~5층가량을 내려가면, 시원하게 뻗은 길을 따라 까바가 맛있게 익어가고 있습니다. 와이너리 건설 당시 직접 굴착한 지하 셀러는 깊이 30m, 총 길이 1km에 달합니다. 피에라는 일 년 내내 섭씨 14~15도의 일정한 온도와 85%의 습도, 그리고 완벽한 정적을 유지해 까바가 최상의 상태로 숙성될 수 있는 독보적인 환경을 제공한다고 설명합니다. 셀러 벽에 걸린 커다란 그림은 카탈루냐의 수호성인 산 조르디로 까바가 잘 숙성되기를 기도하는 마음이 담겨 있습니다. 피에라는 ‘ESPAI JOSEP VALLS(조셉 발스 공간)’라고 적힌 곳으로 안내합니다. 안내판에는 ‘우리 와인의 설계자이자 창조자로서, 농부의 전통적인 지혜와 양조가의 현대적인 기술을 조화롭게 결합한 인물’라는 설명이 적혀있습니다. “까바는 규정상 최소 9개월만 숙성하면 되지만, 로저 구라트는 최소 12개월에서 길게는 무려 75개월까지 숙성 기간을 거칩니다. 조셉 발스는 40년 이상 로저 구라트의 수석 와인메이커로 근무하며, 장기 숙성 철학을 완성한 인물이에요. 그는 지하 30m 깊이 셀러의 독특한 환경을 잘 활용해 샴페인에 필적하는 복합적인 풍미를 까바에 입혔답니다.” 피에라가 까바 한 병을 꺼내 불을 비추자 바닥에 쌓인 효모 앙금이 또렷하게 보입니다. 이 앙금과 함께 오래 숙성할수록 스파클링 와인의 풍미는 더욱 깊어집니다. 조셉 발스는 스페인 토착 품종에 샤르도네를 적절히 섞어 구조감과 우아함을 극대화하는 블렌딩 비율도 정립했습니다. 조셉 발스의 제자가 현재 와인양조를 총괄하는 양조학자이자 와인메이커 페드로 무뇨스 고메스(Pedro Muñoz Gómez)입니다. 그는 진정한 숙성의 묘미는 10개월 이후부터 형성된다는 신념 때문에 로저 구라트는 장기 병숙성을 고집한다 설명합니다. “10개월부터 효모는 자가분해를 거치며 세포벽이 부서지고 단백질과 아미노산을 흘러 보내요. 이때 와인은 갓 구운 빵이나 견과류 같은 깊고 복합적인 풍미와 단단한 구조감을 갖추게 되며, 버블 또한 한층 더 미세하고 지속적인 형태로 발전한답니다.” 실제 ‘더 로저 마크 II 2017’은 무려 75개월을 숙성하는 까바로, 토착 품종에 샤르도네와 피노 누아까지 블렌딩하여 샴페인을 능가한다는 평가를 받습니다. 이 와인은 가장 완벽한 해에만 소량 생산되며, 최근 한국에도 소량이 수입됐습니다. ◆오로지 빈티지 까바만 고집 로저 구라트가 명성을 얻은 또 다른 이유는 ‘빈티지 까바’만 고집하기 때문입니다. 넌빈티지 샴페인은 물론 까바도 보통 일정한 품질을 위해 여러 해의 포도즙을 섞어 만듭니다. 매년 기후에 따라 포도의 품질과 수확량이 다르기 때문에 일정한 품질을 유지하기 위해서 여러 해 빈티지를 섞는 겁니다. 하지만 로저 구라트는 그해 수확한 포도로만 와인을 만듭니다. 모든 까바가 ‘빈티지 까바’인 셈입니다. 그 해 포도로만 만들기 때문에 대량 생산이 구조적으로 불가능합니다. 더구나 장기 숙성을 견딜 수 있는 최상급 포도만 사용할 정도로 엄격하게 포도알을 선별합니다. 특히 첫 압착 주스 중에서도 품질이 좋은 50% 미만의 포도즙만 사용합니다. 샴페인의 평균 압착 기준이 포도 약 1.95kg당 1리터이지만 로저 구라트는 약 2~2.2kg에서 1리터를 얻어낼 정도로 포도즙 추출에 훨씬 더 엄격한 기준을 적용합니다. ▶로저 구라트 브뤼 코랄 로제(Brut Coral Rosé) 이름처럼 은은한 코랄(산호색) 또는 연한 핑크빛이 여심을 자극하며, 작고 섬세한 버블이 지속적으로 올라옵니다. 신선하고 강렬한 딸기, 라즈베리 등 붉은 베리류의 향이 지배적입니다. 여기에 장미꽃 같은 화사한 꽃향기와 약간의 감귤류 향이 어우러집니다. 입에서는 산뜻한 산미와 풍부한 과실 맛이 느껴지며 버블의 질감은 크리미하고 부드럽습니다. 피니시는 깔끔하고 균형 잡힌 미네랄 뉘앙스를 남깁니다. 새우 구이, 연어 타르타르, 굴 요리, 조개찜, 가벼운 크림 파스타, 닭고기 요리, 스시 또는 롤과 잘 어울립니다. 디저트 과일 타르트, 마카롱과 매칭이 뛰어납니다. 가르나차 70%, 피노누아30%. 12개월 병숙성. ▶로저 구라트 브뤼 로제 밀레짐(Brut Rosé Millésimé) 로저 구라트의 베스트셀러이자 상징적인 로제 카바입니다. 코랄 로제보다 가르나차 비중이 90%로 매우 놓아 더 진한 색감과 풍부한 과일 풍미를 보여줍니다. 2022년 빈티지부터 유기농 인증을 받았습니다. 강렬한 딸기, 체리, 라즈베리로 시작해 붉은 감초, 약간의 크리미한 뉘앙스가 더해집니다. 생동감 넘치는 산미와 부드러운 질감의 버블이 잘 어우러지고 과일의 단맛과 산도의 밸런스도 뛰어납니다. 피니시에서 과일의 잔향이 풍부하게 이어집니다. 참치 타르타르, 훈제 연어, 구운 갑각류, 파에야, 리조또, 매콤한 태국 요리나 인도 요리, 베리·치즈케치크와 잘 어울립니다. 가르나차 90%, 모나스트렐 5%, 피노 누아 5%. 12개월 병숙성. ▶로저 구라트 브뤼 밀레짐(Brut Millésimé) 페네데스의 토착품종만 사용해 신선함과 숙성미의 균형을 맞춘 로저 구라트의 핵심 라인업입니다. 청사과, 배, 감귤류의 과실 향이 풍부하며, 뒤이어 파인애플 같은 열대 과일의 힌트가 나타납니다. 숙성을 통한 효모, 갓 구운 빵, 가벼운 토스트 향도 배경에 깔려 있습니다. 입에서 신선한 과일 맛과 고소한 풍미가 조화를 이룹니다. 클래식한 브뤼 스타일로 다양한 음식과 훌륭한 마리아주를 보여줍니다. 스시, 굴, 구운 새우, 가리비 관자 요리, 만체고 등 숙성 하드치즈, 짭조름한 아몬드나 견과류, 가벼운 파스타, 딤섬과 잘 어울립니다. 샤렐로, 40%, 마카베오 30%, 파레야다 30%. 14개월 숙성. ▶로저 구라트 엑스트라 브륏 그랑 레세르바 조셉 발스(Extra Brut Gran Reserva Josep Valls) 로저 구라트의 장기 병숙성을 상징하는 프리미엄 까바입니다. 레시피를 완성한 조셉 발스에게 헌정하는 까바로 36개월 병숙성합니다. 자렐로 30%, 마카베오 20%, 파렐라다 20%, 샤르도네 20%, 피노누아 10%를 섞어 구조감과 우아함을 더했습니다. 잔당이 리터당 약 4g 내외로 매우 낮아, 드라이하고 깔끔한 맛이 도드라집니다. 잘 익은 사과와 복숭아의 과일햐과 갓 구운 빵(브리오슈), 구운 아몬드, 효모의 고소한 향이 어우러집니다. 크리미한 질감과 세련된 산미가 조화롭고 미네랄 풍미와 함께 우아하고 긴 여운을 남깁니다. 해산물 요리, 가금류 구이, 숙성치즈, 푸아그라와 잘 어울립니다. ▶로저 구라트 더 로저 마크 II(The Roger Mark II) 2017 일반적인 까바의 숙성 규정(9개월)을 압도적으로 뛰어넘어, 지하 30m 셀러에서 무려 75개월동안 효모와 함께 숙성됐습니다. 효모의 자가분해를 통해 샴페인을 능가하는 깊고 복합적인 풍미와 아주 미세하고 실크처럼 부드러운 버블이 돋보입니다. 샤렐로 30%, 마카베오 20%, 파레야다 20%, 피노 누아 15%, 샤도네이 15%. 매년 만들지 않고 포도 품질이 가장 완벽했던 해에만 소량 생산합니다. 2013년 첫 출시 이후 2017년 빈티지가 역대 두 번째 생산입니다. 오랜 숙성이 선사하는 갓 구운 브리오슈, 구운 견과류, 말린 과일의 복합미가 매력입니다. 단단한 구조감과 크리미한 질감, 그리고 산뜻한 산미가 완벽한 밸런스를 이룹니다.

스페인 와인 산지 페네데스를 가다① 스페인 전통방식 스파클링 와인은 ‘까바’ 샴페인과 같은 2차 병발효·숙성 거쳐 코도르뉴, 1872년 최초로 까바 선보여 페네데스, 전체 까바 90% 이상 생산 바르셀로나 인근 산 사두르니 다노이아 생산자 대거 몰려 ‘까바의 수도’로 불려 지중해의 짭조름한 바다 내음이 코끝을 간지럽히는 레스토랑 야외 테라스에 앉습니다. 나른한 봄 햇살이 쏟아지는 테이블 위에 오른 메뉴는 김이 모락모락 피어오르는 해산물 빠에야(Paella). 갓 구워낸 큼직한 통새우를 올렸고, 올리브 오일에 달달 볶아 소금을 툭 뿌린 초록빛 고추 파드론(Padrón)까지 곁들여 식욕을 자극합니다. 참지 못하고 한 수저 푹 떠서 입에 밀어 넣습니다. 곁들인 와인은 차갑게 칠링한 스파클링 와인. 입안에서 섬세하게 터지는 황금빛 버블과 청사과·감귤의 상큼한 과일 향은 빠에야의 풍미를 우아하게 감싸 안으며 황홀한 마리아주를 완성합니다. 스페인 대표 스파클링 와인 ‘까바(Cava)의 수도’ 산 사두르니 다노이아(Sant Sadurní d'Anoia) 역에 내리자 미식을 완성하는 까바의 향기가 비강으로 마구 파고듭니다. ◆빠에야와 궁극의 마리아주, 까바 스페인에서 일요일 점심은 온 가족이 모이는 시간입니다. 이때 주로 커다란 팬에 담긴 빠에야를 식탁 한가운데 두고 둘러앉아 식사합니다. 우리나라 김치찌개나 된장찌개처럼 가정마다 고유의 레시피가 있어 ‘엄마의 손맛’이 저마다 다릅니다. 특히 ‘소카랏(Socarrat)’에 담긴 진심은 대단합니다. 한국인들이 돌솥비빔밥의 누룽를 좋아하듯, 스페인 사람들도 빠에야 바닥에 얇게 눌어붙은 누룽지 소카랏을 가장 귀하게 여깁니다. 레스토랑에선 이를 얼마나 완벽하게 만들어내느냐가 셰프의 솜씨를 가릅니다. 파에야는 발렌시아(Valencia) 지역에서 유래했지만 지금은 스페인 전역에서 즐깁니다. 특히 바르셀로나(Barcelona)를 포함한 카탈루냐(Catalonia) 해안 지역에서는 새우나 홍합 등 풍부한 해산물을 얹은 빠에야가 유명합니다. 바르셀로나 레스토랑에선 빠에야에 스페인 까바를 곁들여 먹는 모습을 흔하게 볼 수 있습니다. 카탈루냐의 바르셀로나 주와 타라고나(Tarragona) 주에 걸쳐 있는 페네데스(Penedès)가 바로 까바의 90% 이상을 생산하는 ‘까바의 고향’이기 때문입니다. 까바는 프랑스 샴페인과 동일한 방식으로 만듭니다. 1차 스틸 탱크에서 숙성한 뒤 병에 옮겨 효모 앙금과 함께 2차 발효 및 숙성을 거치면서 버블이 작고 섬세하게 바뀌며 와인에 빵의 풍미 같은 복합미가 녹아듭니다. 하지만 품종이 전혀 다르기 때문에 스타일도 크게 차이 납니다. 샴페인은 주로 샤르도네, 피노 누아, 피노 뮈니에로 만들고, 까바는 토착 품종인 마카베우(Macabeo), 샤렐로(Xarel·lo), 파레야다(Parellada)로 빚습니다. 마카베우는 사과, 배, 은은한 꽃향을 담당합니다. 샤렐로는 구조감·바디감·허브·미네랄·깊이감을 구현합니다. 파레야다는 생기발랄한 높은 산도·섬세함·플로럴을 부여합니다. 물론 샴페인과 같은 품종으로 빚는 까바도 있지만, 토착 품종으로 만든 까바 생산량이 압도적입니다. 샴페인이 오랜 병 숙성을 통한 볼륨감과 묵직한 복합미에 중점을 둔다면, 까바는 생기발랄한 산도와 방금 짜낸 듯한 신선한 과일 향이 매력적이라 가볍게 즐기기 좋습니다. 덕분에 매콤한 아시아 푸드와도 매칭이 아주 좋고, 병 숙성 기간이 샴페인보다 짧아 가성비도 뛰어납니다. ◆‘카탈루냐 모더니즘의 보석’ 코도르뉴 알트 페네데스(Alt Penedès)의 산 사두르니 다노이아 마을을 중심으로 80개가 넘는 까바 생산자들이 몰려 있습니다. 이곳을 ‘까바의 수도’라 부르는 이유입니다. 바르셀로나 카탈루냐 광장 기차역에서 통근열차 R4를 타고 산 사두르니 다노이아 역에서 내려 택시로 10분을 이동하면 한눈에도 고풍스럽고 지붕의 아치형 건축미가 빼어난 와이너리 라벤토스 코도르뉴(Raventós Codorníu)에 닿습니다. 1551년에 설립됐으니 올해로 475년의 유구한 역사를 지녔습니다. 리셉션 데스크가 있는 입구의 화려한 건물 살라 푸이그(Sala Puig)로 들어서자 외관 지붕과 비슷한 포물선 모양의 아치 인테리어가 눈길을 사로잡습니다. 코도르뉴는 단순한 와이너리가 아니라 카탈루냐 모더니즘 건축과 까바의 역사가 모두 응축된 공간입니다. ‘와인의 대성당(Cathedral of Cava)’으로 불리는 살라 푸이그를 포함해 전체 와이너리 건물을 당대의 유명한 건축가 호셉 푸이그 이 카다팔크(Josep Puig i Cadafalch)가 설계했기 때문입니다. 그는 사그라다 파밀리아 성당을 설계한 안토니 가우디(Antoni Gaudí)와 동시대에 경쟁했던 3대 거장중의 한명입니다. 바르셀로나 그라시아(Gràcia) 거리에 있는 가우디 작품 ‘까사 바트요(Casa Batlló)’ 바로 왼쪽에 붙어 있는 화려한 세라믹 장식과 계단 모양 지붕이 돋보이는 건물 ‘까사 아마트예르(Casa Amatller)’가 바로 푸이그가 바로 작품입니다. 재미있는 얘기가 전해집니다. 당대 재력가들이 경쟁적으로 더 화려한 집을 지으려 했는데, 호셉 푸이그는 초콜릿 재벌 아마트리에를 위해 네덜란드풍 고딕 양식으로 거리의 시선을 먼저 선점합니다. 조금 떨어진 곳에 루이스 도메네크 이 몬타네르(Lluís Domènech i Montaner)가 지은 카사 레오 모레라(Casa Lleó Morera)는 섬세한 조각과 우아한 곡선으로 시민들의 찬사를 한몸에 받게 됩니다. 그러자 질투심에 휩싸인 섬유 재벌 조셉 바트요(Josep Batlló)가 “옆집보다 더 화려하게 만들어 달라”고 요청, 가우디는 마치 살아서 꿈틀대는 기괴하고도 아름다운 유기체 같은 파격적인 리모델링으로 ‘뼈의 집’으로 불리는 카사 바트요를 완성합니다. 고딕, 로마네스크, 모더니즘 양식을 융합한 건축물을 주로 설계한 푸이그는 카탈루냐 연합정부의 수장을 지냈고, 카탈루냐 문화유산을 수호하는 데 힘쓴 인물입니다. 그가 설계한 코도르뉴 건물은 ‘카탈루냐 모더니즘의 보석’으로 평가받아 1976년 국가 역사·예술 기념물로 지정됩니다. ◆까바의 어머니 1551년에 설립돼 470년을 훌쩍 넘는 역사를 자랑하는 코도르뉴는 1872년부터 스페인 최초로 전통 방식 스파클링 와인 까바를 생산해 ‘까바의 어머니’로 불립니다. ‘까바(Cava)’라는 이름 자체가 코도르뉴가 와인을 숙성하던 지하 셀러 까바(Cava)에서 시작됐습니다. 잘 생긴 수출 매니저 미겔 플로우(Miguel Flow)가 반갑게 맞이합니다. 코도르뉴 와인은 롯데주류를 통해 한국에 수입됩니다. 그를 따라 지하 셀러 탐험에 나섭니다. 스페인은 물론 세계에서 가장 긴 셀러로, 지하 4층 총 길이 30km에 달해 꼬마 열차를 타고 둘러봐야합니다. 복잡하게 얽힌 미로 같은 셀러마다 맛있게 익어가는 까바가 가득 차 있습니다. 플로우는 “무려 1억 병이 넘는 까바를 저장할 수 있는 방대한 규모”라고 설명합니다. 병을 조금씩 돌리고 기울여 효모 앙금을 병목으로 모으는 흐뮈아주(Remuage)를 진행하는 나무 선반 퓌피트르(Pupitre)도 보입니다. 가이드는 여행자들에게 직접 스파클링 와인을 돌리는 리들링 과정을 시연하며 스파클링 와인 양조 과정을 자세하게 설명합니다. 셀러를 투어하다 보면 안나 코도르뉴(Anna Codorníu) 흉상도 만납니다. 1659년 코도르뉴 가문의 마지막 후손 안나와 포도 재배자 미켈 라벤토스(Miquel Raventós)가 결혼하면서 현재 와인 그룹 이름인 ‘라벤토스 코도르뉴’가 탄생했습니다. 이후 코도르뉴는 본격적으로 와인을 생산하면서 스페인의 가장 중요한 와이너리로 떠오릅니다. 특히 미켈 라벤토스의 후손인 호세 마리아 라벤토스 이 블랑(Josep Maria Raventós i Blanc)이 1872년 까바를 최초로 선보입니다. 현재 코도르뉴 포도밭은 약 3000ha로 유럽 최대 규모입니다. 아름다운 정원을 품은 토레 코도르뉴(Torre Codorníu)도 푸이그의 작품으로, 1906년 주거용으로 만들었습니다. 옛 저택의 도서관을 활용한 레스토랑 ‘라 토레 코도르뉴’에서는 제철 식재료를 활용한 창작 요리와 코도르뉴 까바를 즐길 수 있습니다. 까바의 역사를 만나는 박물관도 잘 꾸며져 있습니다. 초기 까바를 생산하던 옛 양조장 공간을 개조해서 만든 박물관에는 대형 포도 압착기, 흙으로 빚은 숙성 용기 암포라(Amphora) 등이 전시돼 스페인 최초로 까바를 생산하기 까지의 과정을 자세하게 살펴 볼 수 있습니다. ◆다양한 까바 생산 코도르뉴는 1872년 최초의 까바 방식을 계승한 전통적인 라인 클래식 앤 오리지널(Classics & Originals), 전 세계적으로 가장 유명한 코도르뉴의 대표 아이콘 시리즈 안나 드 코도르뉴(Anna de Codorníu), 장기 숙성과 프리미엄 가치를 지향하는 고가 라인 아르스 콜렉타 앤 프레스티지(Ars Collecta & Prestige) 등을 생산합니다. 코도르뉴는 기본 9개월 숙성하는 까바부터 18개월, 30개월에서 최대 36개월 숙성하는 까바도 생산합니다. ▶안나 드 코도르뉴 블랑 드 블랑 코도르뉴의 가장 널리 알려진 까바는 순백의 레이블이 돋보이는 ‘안나(Anna)’입니다. 1984년 스페인 최초로 샤르도네를 주 품종으로 만든 까바로 안나에게 헌정하는 와인입니다. 연간 5000만병이 팔려 2025년 기준 스페인 스파클링 와인 시장의 30%를 점유하고 있으며, 한국에서도 대형마트에서 3만 원대에 구할 수 있습니다. 레몬, 라임 자몽의 상큼한 시트러스향으로 시작해 사과, 배, 복숭아에 이어 파인애플 등 열대과일이 더해지고 토스트, 브리오슈, 아몬드 풍미가 조화롭게 어우러집니다. 석화, 가리비 관자 구이, 랍스터 테일, 연어 타르타르, 레몬 즙을 살짝 곁들인 흰 살 생선회나 초밥, 버섯 크림 리조또, 까르보나라, 트러플 파스타, 구운 치키과 잘 어울립니다. 샤르도네 70%, 파레야다 15%, 샤렐로·마카베우 15%. 최소 15개월 이상 효모앙금 숙성. 잔당 11g/L ▶코도르뉴 클래식 브뤼 오가닉(Classic Brut Organic) 1872년 최초의 까바 생산 방식을 충실히 따르면서 유기농 포도만 사용한 순수한 느낌의 까바입니다. 신선한 레몬, 노란 사과, 멜론의 향으로 시작해 시간이 지나면 무화과, 견과류, 허브, 배가 더해집니다. 생동감 넘치는 산도와 부드러운 질감이 돋보이며 사과와 토스트의 풍미가 긴 여운을 남깁니다. 견과류, 신선한 샐러드, 타파스, 해산물 요리 및 강하지 않은 소스의 한식과 잘 어울립니다. 마카베오, 자렐로, 빠레야다. 알코올 잔당 약 9~10g/L. 최소 9개월 병숙성. ▶코도르뉴 셀렉션 파밀리아 라벤토스 오가닉 브뤼(Selección Familia Raventós Organic Brut) 라벤토스 가문이 사적으로 즐기기 위해 만들던 특별한 셀렉션에서 유래한 까바입니다. 전통적인 품종에 샤도네이를 더해 현대적인 감각과 우아함을 동시에 갖췄습니다. 파인애플, 복숭아 같은 핵과류와 열대 과일의 향이 강렬하게 피어오릅니다. 여기에 전통 품종 특유의 시트러스, 사과 향이 더해지며 장기 숙성에서 오는 견과류, 꿀, 구운 빵의 복합적인 풍미가 돋보입니다. 질감이 매우 크리미하고 바디감이 좋습니다. 신선한 산도와 과실미가 균형을 이루며, 끝맛이 깔끔하고 길게 이어집니다. 굴, 연어, 캐비아, 구운 치킨과 잘 어우러집니다. 샤도네이 50%, 샤렐로, 마카베우, 빠레야다. 최소 15개월 이상 병 숙성. ▶코도르뉴 그란 플러스 울트라(Gran Plus Ultra) 샤르도네 브뤼 나뚜르 스페인 최초 샤도네이 100% 까바로, 당도를 결정하는 최종 도사주 과정에서 당을 추가하지 않아 잔당이 거의 없습니다. 그럼에도 잘 익은 과일 덕분해 달콤한 풍미와 복합적인 아로마를 자랑합니다. 복숭아, 체리, 사과 같은 봄 느낌 과일로 시작해 온도가 오르면 파인애플의 열대 과일 향이 더해지며 2차 숙성에서 얻는 브리오슈, 구운 견과류, 토스트의 힌트가 우아하게 어우러집니다. 입에서는 샤도네이 특유의 크리미하고 풍부한 질감이 느껴집니다. 산뜻하고 드라이하며, 균형 잡힌 구조감과 함께 긴 여운을 남깁니다. 최소 15~18개월 이상 병 숙성. 일부 오크통 발효로 복합미를 끌어 올렸습니다. 훈제 생선, 굴, 조개류 및 해산물 샐러드, 리조또, 오리 가슴살과 잘 어울립니다. ▶코도르뉴 그란 플러스 울트라(Gran Plus Ultra) 피노누아 스페인에서 최초로 100% 피노 누아 품종으로 만든 로제 까바입니다. 라즈베리, 블랙베리, 딸기 등 붉은 과일의 강렬한 향이 주를 이룹니다. 여기에 신선함을 더해주는 가벼운 시트러스 아로마와 꽃향기, 약간의 프랄린이나 구운 견과류 향이 어우러집니다. 입에서는 효모앙금 숙성을 통해 완성된 크리미한 질감과 부드러운 버블이 조화를 이룹니다. 신선한 산도가 중심을 잘 잡아 생동감 있고 긴 여운을 남깁니다. 잔당 6~10g/L. 최소 12개월 이상 병 숙성. 연어, 참치 타르타르, 사시미, 초밥 등 기름진 생물 생선과 잘 어울립니다. 해산물 리조또나 파스타, 과일 타르트나 초콜릿 기반의 디저트와도 매칭이 좋습니다. ▶코도르뉴 아르스 콜렉타 그란 리제르바 로제(Ars Collecta Grand Reserva Rose) 코도르뉴의 하이엔드 라인인 ‘Ars Collecta’ 시리즈 중 하나로, 지중해성 기후와 대륙성 기후의 포도를 블렌딩하여 복합미를 극대화한 프리미엄 로제 까바입니다. 라즈베리, 블랙베리, 딸기 같은 붉은 과일의 신선한 향이 지배적입니다. 숙성 과정을 통해 얻어진 엘더플라워와 가벼운 토스트, 오븐에서 막 구운 빵의 고소한 풍미가 층층이 느껴집니다. 입에서는 피노 누아 특유의 구조감과 샤도네이의 우아함이 조화를 이룹니다. 피노누아, 샤르도네, 샤렐로. 최소 35개월 이상 병 숙성. 서로 다른 기후 조건에서 자란 포도를 세심하게 블렌딩하여 복합미를 구현합니다. 훈제 연어, 참치 뱃살, 랍스터, 송아지 고기, 풍미가 강한 에피타이저와 완벽하게 어울립니다.

역사 가장 긴 축제로 1931년 시작 올해 96회 맞아 4월 30일~5월 6일 7일간 광한루원·요천변서 열려 외국 관광객 위한 춘향 K풍류 패키지 등 마련 글로벌 춘향 선발대회·춘향 뷰티존·춘향 한복 패션쇼 춘향제향·춘향 카니발·춘향 사랑춤·춘향 국악대전 등 세계 매혹시킬 춘향제 96년 사랑 이야기 펼쳐져 전북 남원 여행에서 춘향과 몽룡의 사랑 이야기를 빼놓을 수 없다. 요천로 광한루원으로 들어서면 우리나라 고전소설의 백미, ‘춘향전’에서 춘향과 몽룡이 처음 만나 사랑을 맺은 로맨틱한 오작교가 눈길을 사로 잡는다. 1582년에 만든 오작교는 처음 모습 그대로 같은 자리를 지킨다. 다리에 아치 모양 구멍 4개를 만들어 연못의 물이 오가도록 설계한 건축미가 빼어나다. 또 연못 위에 정자 다리가 떠있는 수중 누각 완월정은 고혹적인 자태를 뽐내고 470년 수령의 팽나무와 440년 된 느티나무는 산전수전 다 겪은 이의 지혜를 전한다. 신선이 살고 있다는 전설의 산을 봉래·방장·영주 3개 섬으로 꾸민 영주각을 지나면 광한루다. 경회루·촉석루·부벽루와 함께 우리나라 4대 누각으로 꼽히는 광한루가 따뜻한 햇살을 받으며 물 위에 데칼코마니로 담기는 풍경은 그림이 따로 없다. 이런 운치 넘치는 광한루원을 중심으로 펼쳐지는 ‘남원 춘향제’가 올해도 돌아왔다. ◆춘향·몽룡 만나러 남원 가볼까 1931년 시작해 올해 96회를 맞는 남원 춘향제는 우리나라에서 역사가 가장 긴 축제다. 올해는 ‘춘향의 멋, 세계를 매혹시키다’는 내용으로 4월 30일~5월 6일 7일간 광한루원, 요천변 일원에서 열린다. 춘향제는 1931년 음력 5월 5일 춘향제사를 지내면서 시작됐다. 가장 오랜 역사를 지닌 공연 예술형, 시민 참여형 축제이자 지역축제의 효시로 해마다 꽃피는 5월이면 세계를 매혹시키는 춘향의 아름다움이 펼쳐진다. 특히 올해는 기품과 결기, 사랑과 전통을 아우르는 다채로운 프로그램을 선보인다. 글로벌 춘향 선발대회, 춘향 뷰티존, 춘향 한복 패션쇼, 춘향제향, 춘향 카니발, 춘향 사랑춤, 대한민국 춘향 국악대전 등 다양한 공연과 전시, 체험이 마련된다. 특히, 춘향전을 현대적으로 재해석한 흑요석 작가의 ‘춘향 화첩 : 일러스트 작품전’과 앰버서더 춘향과 김혜순 한복 명인이 참여하는 아름다운 춘향 한복 패션쇼를 통해 이 시대 춘향의 진정한 아름다움도 마주한다. 시민들과 함께 하는 춘향 카니발은 춘향전의 테마를 스토리텔링해 다양한 장르로 풀어나가는 경연대회다. 대동 길놀이를 새롭게 경연대회로 꾸며 풍성한 볼거리를 제공한다. 조선이야기꾼이 만담 형식으로 풀어주는 스탠딩형 쇼와 창극과 예술공연으로 연출한 춘향 단막창극도 볼거리다. 춘향제 기간 동안 춘향과 몽룡의 아름다운 사랑 이야기도 곳곳에서 피어난다. 춘향전 속 에피소드와 전통혼례를 체험하는 춘몽 러브스토리와 다양한 사랑 이야기를 전해주는 러브 온 에어를 통해 사랑하는 사람과 행복한 추억을 만들 수 있다. 춘향제 96년의 사랑을 담은 러너들의 발걸음이 소외된 이웃들에게 희망을 이어주는 사랑 기브 런도 열린다. 96년을 이어온 춘향의 전통적 가치를 체험하는 프로그램도 마련된다. 판소리 신인대전과 퓨전 창작 국악을 만날 수 있는 대한민국 춘향 국악대전과 광한루에서 7일간 명창의 소리를 듣는 공연이 이어진다. 판소리와 랩 경연이 만나 새로운 문화를 보여줄 춘향 랩&판소리도 기대를 불러 모은다. 춘향제의 역사 속 등불을 들고 시가행렬을 하던 전통을 재현하는 광한루 등불 행렬도 초록빛 봄의 밤을 밝힐 예정이다. 광한루 곳곳에 청사초롱으로 감성적인 장관을 연출한다. ◆글로벌 축제로 발도움 춘향과 몽룡의 아름다운 사랑과 정절, 불의에 항거하는 정신 등을 널리 알리고자 열리는 춘향제는 남원을 대표하는 축제다. 대한한국 최고의 전통문화축제이자 문화관광축제로 이제는 우리나라를 넘어 세계로 나아가는 글로벌 축제를 꿈꾼다. 남원시는 풍류 차박 캠핑, 춘향 퍼스널 패키지, 춘향 K풍류 패키지 등 다양한 관광 상품을 개발해 남원을 찾는 내외국인들에게 제공할 예정이다. 관람객이 원하는 대로 커스터마이징하는 맞춤형 축제 상품과 남원만의 K뷰티, 국악, 한옥 체험 등 글로벌 체류형 프로그램을 선보인다. 이에 따라 남원을 통해 대한민국의 멋을 흠뻑 느낄 수 있는 시간 될 것으로 기대된다. 남원 춘향제 기간 동안 메인공연장, 광한루각 무대, 예루원 무대, 길놀이 무대, 십수정 무대 등 곳곳에서 다채로운 축하공연과 거리공연, 전통 공연 등이 열린다. 남원의 다양한 음식을 먹고 즐기는 푸드존과 가족, 어린이들의 놀이 및 체험공간인 체험존도 운영한다. ◆춘향 앰버서더 네트워킹 총회 열려 제96회 남원 춘향제의 성공적 개최를 위한 ‘2026 춘향 앰버서더 네트워킹 총회’가 최경식 남원시장과 역대 춘향들이 참석한 가운데 31일 서울 중구 웨스틴조선서울 호텔 2층 라일락룸에서 열렸다. 세계를 매혹시킬 이번 춘향제의 관전 포인트를 기품·결기·사랑·전통 4가지 콘셉트로 세분화한 매력적인 쇼케이스도 진행됐다. 미스춘향 출신인 김수현 서울경제TV 아나운서의 진행으로 4인의 춘향 앰버서더 퍼포먼스와 제52회 춘향국악대전 대통령상 수상자인 명창 서의철의 공연, 공연팀의 춘향카니발 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 최 시장은 춘향제 D-30을 맞아 국내 미디어, 외신 기자단, 국내외 인플루언서 등을 상대로 글로벌 축제로 나아가는 제96회 춘향제의 방향성과 관전 포인트 등을 설명했다.

‘좀비 마약’으로 불리는 오피오이드 계열 약물 펜타닐은 원래 암 환자의 극심한 통증이나 수술 전후 마취 보조를 위해 개발된 매우 강력한 마약성 진통제다. 효과가 모르핀보다 50~100배 강해 오남용 시 치명적이기 때문에 처방 기준이 매우 엄격하다. 하지만 미국에서는 최근 불법 제조한 펜타닐 오남용이 늘어 큰 사회 문제가 되고 있다. ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)가 지난달 28일 교통사고를 낸 뒤 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포될 때 우즈의 주머니에서 마약성 진통제가 발견된 것으로 나타났다. 미 플로리다 주 마틴 카운티 보안관실이 1일 공개한 보고서에 따르면 당시 우즈의 주머니에서는 통증 치료에 사용되는 오피오이드 계열 흰색 알약 2개가 발견됐다. 우즈는 경찰관들이 처방약을 복용하는지 묻자 “몇 알 먹는다”고 답했다고 보고서는 전했다. 보고서에 담긴 우즈의 상태는 눈이 충혈됐고 흐릿했으며 동공이 확장된 상태였다. 또 움직임은 느리고 무기력했고 경찰관들과 대화하는 동안 땀을 흘리기도 했다. 또 우즈는 경찰관들에게 앞차와 부딪치기 전까지 휴대전화를 보거나 라디오를 만지작거리고 있었다고 진술했다. 우즈는 음주 측정기를 통한 검사에서 음성 판정을 받았으나 약물 검사를 위한 소변 검사를 거부해 체포됐으며, 이후 8시간 동안 구치소에 구금돼 있다가 보석금을 내고 풀려났다. 우즈는 2017년 5월 자택 인근 도로에서 자동차를 세운 채 잠이 들었다가 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포됐는데 당시에도 검사 결과 오피오이드 계열을 포함한 약물이 검출돼 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등 처벌을 받았다. 우즈는 이날 무죄를 주장하며 향후 활동을 중단하고 치료에 집중하겠다고 밝혔다. 이에 따라 다음 주에 열린 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 출전은 물론, 우즈의 필드 복귀는 당분간 물 건너간 것으로 보인다. 우즈는 자신의 엑스 계정을 통해 “내가 처한 상황의 심각성을 잘 알고 있다. 치료받고 건강 회복에 집중하기 위해 당분간 자리를 비우겠다”며 “더 건강하고, 강해진 모습으로 돌아오기 위해 충분한 시간을 보낼 계획이다. 이 기간 나와 내 가족, 사랑하는 이들의 사생활을 존중해주길 바란다”고 밝혔다. 외신에 따르면 우즈는 법원에 음주 또는 약물 운전 혐의에 무죄를 주장하면서 배심원 재판을 요청한 것으로 전해졌다.

서울대 법대 시절 시위하다 제적 공장 취직 뒤 노동운동가 길 걸어 1994년 복학해 1997년 사시 통과 신림동 헌법 일타 강사로 명성 취미로 만든 술에 빠져 ‘예술’ 설립 숱한 시행착오 끝 ‘무작 53’ 탄생 “젊은 양조가 양성위해 정부 지원 절실” 비강으로 파고드는 은은한 곡물향. 참지 못하고 혀에 한 방울 떨어뜨리자 실크처럼 부드럽게 목젖을 타고 흐른다. 무려 53도이지만 알코올의 역한 기운 하나 없다. 여기에 입안을 꽉 채우는 감칠맛과 길게 이어지는 담백한 여운까지. 역시 장인의 솜씨는 다르구나. 지난해 세계최대와인경진대회 콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(Concours Mondial De Bruxelles·CMB) 스피릿츠 셀렉션에서 한국 증류주 최초로 최고상 그랑골드를 받은 ‘무작 53’. 단 한 모금만 마셔도 실패와 좌절 속에서도 포기하지 않고 자신만의 길을 뚜벅뚜벅 걸은 정회철 농업회사법인 예술 대표의 눈물과 땀이 고스란히 느껴진다. ◆한국 증류주 최초 CMB 그랑골드 수상 1994년 국제와인전문기자협회 회장을 역임한 루이 아보가 벨기에에서 창설한 CMB는 ‘와인 오스카’로 불릴 정도로 와인경진대회 중 규모가 가장 크다. 50여개국 심사위원 500여명이 출품 와인 1만5000여종을 블라인드 심사로 평가해 그랑골드, 골드, 실버 메달을 매긴다. 심사위원들은 전 세계에서 400여명에 불과한 ‘와인의 신’ 마스터오브와인, 마스터 소믈리에, 양조학자, 와인메이커, 와인전문기자 등 최고의 와인전문가들로 구성된다. 와인은 4개 셀렉션으로 로제, 레드·화이트, 스파클링 와인, 스위트·주정강화 대회가 4개 도시에서 따로 열리며 소비뇽블랑, 마슬란 등 품종별 대회도 따로 있다. 또 2006년 시작된 스피릿츠 셀렉션에는 위스키, 코냑, 브랜디, 럼, 보드카, 진, 피스코, 그라파, 바이주, 테킬라 등 전 세계의 다양한 증류주가 최고의 자리를 놓고 경합한다. 한국의 증류주는 2024년 오미나라의 사과 증류주 ‘문경바람 오크 40%’가 처음으로 골드를 받으며 물꼬를 텄다. 여기에 그치지 않고 지난해에는 정 대표가 출품한 ‘무작 53’이 한국 증류주 최초로 그랑골드의 영예를 안으며 쌀과 누룩으로 빚는 우리나라 증류식 전통 소주의 맛을 세계에 알렸다. 지난해 멕시코에서 열린 27회 CMB 스피릿츠 셀렉션에는 전 세계 70개국에서 64개 카테고리 총 2598종이 출품됐고, 45개국 심사위원 140명이 블라인드로 심사했다. 최고상인 그랑골드를 받은 증류주는 57개로 전체의 약 2%에 불과하다. 강원 춘천시 김유정문학촌 인근에 자리 잡은 예술 양조장 입구에는 ‘그랑골드메달’이 또렷이 새겨진 금빛 CMB 로고가 당당하게 걸려 있다. 턱수염을 멋지게 기른 정 대표를 따라 숙성실로 들어서자 옹기에서 맛있게 술 익는 내음이 진동해 정신을 아찔하게 만든다. 정 대표는 어떻게 세계 스피릿츠 전문가들의 입맛을 홀렸을까. “무작 53을 처음 만든 때가 2016년이니까 여기까지 오는 데 10년이 꼬박 걸렸네요. 무작은 전통 옹기에서 5년 이상 장기 숙성하는데 아주 미세하게 들락거리는 공기 접촉을 통해 계속 숙성되면서 향이 응축됩니다. 술잔에 따르면 공기와 만나는 과정에서 순식간에 향이 확 피어오를 정도예요. 위스키는 40도짜리도 먹기 힘들지만 무작은 53도임에도 아주 순하게 잘 넘어간답니다. 아마 피니시도 가장 오래가는 증류주 중 하나일 겁니다. 다음날까지도 잔에 향이 남아 있을 정도라니까요. 하하.” 정 대표가 CMB에서 큰 성과를 냈지만 그 과정은 녹록지 않다. 술을 처음 빚을 때 공장 누룩을 사다 만들었는데, 누룩 상태가 좋지 않았는지 술 항아리 10개를 버려야 했다. “그때 술은 누룩 맛이 좌우하고, 공장 누룩을 쓰면 술맛이 똑같다는 사실을 깨달았어요. 그래서 직접 누룩을 띄우기 시작했죠. 5년 동안 실패를 거듭하는 씨름 끝에 저만의 누룩 맛을 완성했답니다.” 옹기 숙성도 우여곡절이 많았다. 무작을 선보였지만 팔리지 않아 어쩔 수 없이 그냥 옹기에 둬야 했다. 그런데 놀라운 일이 벌어졌다. 3년 정도 넘어가니 술이 옹기 안에서 바뀌기 시작했고, 5년이 지나자 깊고 그윽한 색다른 향이 나왔다. “사실 옹기 숙성이 이런 효과를 낼지 전혀 몰랐어요. 술 빚는 많은 이들이 지금도 옹기에서 술이 어떻게 바뀌는지 잘 몰라요. 서양은 와인을 오크통에서 숙성하면 색과 향이 잘 나온다는 사실을 수백년 역사를 통해 잘 알고 있어요. 하지만 우리는 일제강점기 때 가양주 금지로 전통주 역사가 단절되면서 옹기 숙성의 장점과 효과가 잘 알려지지 않은 겁니다.” ◆노동운동가에서 헌법 일타 강사로 정 대표가 지금은 전통 소주로 장인의 반열에 올랐지만 사실 그는 헌법 전문가 출신으로, 그처럼 드라마틱한 인생을 걸어온 경우도 많지 않을 것 같다. 첫 시련은 고1 때 찾아왔다. 서울 미아리에 살던 시절 아버지 사업이 쫄딱 망했고 빚쟁이를 피해 트럭을 타고 야반도주한 뒤 신림동 단칸방에 여섯 식구가 숨어 살아야 했다. 이 때문인지 어린 시절부터 그를 끈질기게 따라다니던 말 더듬는 증세가 더욱 악화했다. “중식당에서 ‘짜장면’이란 말이 제대로 안 나와서 짬뽕을 시킨 적도 있을 정도로 심각했어요. 그때 저에게 위로를 준 것은 심리학이에요. 현대인의 고독과 자유를 깊이 있게 다룬 에리히 프롬의 심리학 저서들을 보면서 마음을 다스렸답니다.” 다행히 공부를 잘했던 그는 서울대 법대에 진학할 수 있었다. 심리학을 전공하고 싶었지만 검사에게 사람 취급받지 못하고 조사를 받은 부친이 “한을 풀어 달라”고 요청해 이를 외면할 수 없었다. 하지만 법에는 관심이 없었다. 서슬 퍼렇던 군사정권 시절이라 수업보다 시위에 참여하는 날이 더 많았다. “언더서클에 가입해 철학, 역사, 경제, 교육 등을 닥치는 대로 공부하고 토론하면서 사고의 범위를 넓혔어요. 수업은 뒷전이니 성적이 좋을 리 없었고, 졸업정원제가 있던 시절이라 결국 학점 미달로 2학년 1학기 때 제적당하고 말았답니다.” 캠퍼스를 떠난 그가 눈을 돌린 곳은 노동운동 현장. 군 복무기간 용접 2급 자격증을 땄고 제대 후 경기 안산 자동차 부품 공장에 취직해 본격적으로 노동운동에 발을 들였다. 그러다 1987년 민주화 항쟁 때 공장 파업을 주도한 혐의로 체포된 뒤 징역 3년, 집행유예 2년 선고를 받고 풀려났다. 이후 평택노동상담소 소장을 끝으로 역량 부족을 느껴 노동운동을 접었다. 그런 그에게 운 좋게 기회가 찾아왔다. 1980년대 초에 제적당한 대학생들이 구제되면서 특례 재입학으로 1994년 캠퍼스로 돌아갈 수 있었다. 노동운동 현장에서 만나 결혼한 아내(조인숙 이사)가 삯바느질로 생계를 책임진 덕분에 1997년 사법시험에도 합격했다. 이후 그는 판·검사나 변호사가 아닌 신림동에서 ‘헌법 일타 강사’로 변신한다. “사법시험 공부한 자료를 토대로 헌법 수험서를 썼는데 책이 꽤 팔리더군요. 연수원 다니면서 내용을 늘리고 종류도 다양하게 출판했죠. 연수원 성적은 좋았지만 노동운동 전력 때문에 판사 임용에선 떨어졌어요. 법무법인에 들어갔는데 잘 맞지 않아 하루 만에 때려치웠답니다.” 책 쓰고 남 가르치는 일을 좋아하던 정 대표는 이후 신림동 사법시험 학원에서 5년 동안 일하며 일타 강사로 이름을 날린다. ◆교수에서 전통주 양조가로 새 길을 걷다 정 대표는 2006년 충남대 법학전문대 교수로 강단에 섰는데 그때부터 건강이 악화했다. 강의를 잘하려는 욕심이 컸기 때문이다. 3시간 강의를 앞두고 있으면 미리 3시간을 그대로 연습했고, 새벽까지 책보고 연구하느라 하루 4시간만 자는 날들이 이어졌다. 이에 건강이 크게 나빠져 결국 1년6개월 만에 교수직을 내려놓았다. 취미거리를 찾던 정 대표는 인터넷을 뒤적거리다 술 양조에 눈이 번쩍 띄었다. “술 빚는 재료를 사서 독학했는데 술이 익을 때 작은 항아리에서 탄산이 뽀글뽀글 올라오는 소리가 아주 신기해요. 지인들에게 만든 술을 나눠 주자 맛있다고 감탄하더군요. 이에 자신감을 얻어 한국전통주연구소에서 정식 교육을 받고 강원 홍천에 양조장을 열었답니다.” 그는 2012년 5000평을 사들여 유럽의 와이너리처럼 술 빚고 체험하고 놀고 즐기는 체험관을 지었다. 사람들이 전통주를 잘 모르던 시절이라 단순히 술을 제조하고 파는 정도에 그치지 말고 술 문화를 알려야겠다는 사명감이 컸다. 입소문이 나면서 단체로 방문객이 찾을 정도로 인기를 끌었다. 그러다 2021년 춘천으로 둥지를 옮긴다. “어디로 갈까 고민하다 춘천을 선택했어요. 김유정역이 바로 옆에 있어 서울에서 전철로 오갈 수 있다는 점이 마음에 들었답니다. 또 김유정문학촌 근처라 전통주가 잘 어울렸죠. 더구나 양조장 터가 김유정 선생이 살던 시절 술을 빚어 손님에게 팔고 마을에도 공급하던 주막이자 술도가 자리이니 이처럼 운명적인 만남이 또 있을까요.” 정 대표는 현재 탁주 4종, 약주 3종, 소주 1종 등 모두 8종을 선보이고 있는데 앞으로 탁주와 약주를 줄이고 전통 소주를 강화할 계획이다. 알코올 도수를 낮추고 증류 방식도 바꿔 대중에게 좀 더 가까이 다가갈 수 있는 소주를 만들고 싶다. CMB 그랑골드 수상 이후 해외에서도 관심을 보이지만 생산량이 적어 아직 수출하기는 쉽지 않다. 그는 폭탄주를 마시는 음주문화가 바뀌려면 좋은 우리 술이 많아져야 한다고 강조한다. “술이 맛있으면 기분 좋은 감정이 올라오고 속이 좀 거북스러운 술을 마시면 안 좋은 감정이 올라온답니다. 따라서 술 문화가 바뀌려면 좋은 술이 있어야 하죠. 희석식 소주 문화가 모든 음식문화를 자극적인 음식으로 바꿨어요. 하지만 좋은 술은 자극적인 음식과 안 어울립니다. 음식문화가 바뀌면 사람들의 성격도 좋아져요. 술이 가진 의미가 상당히 큰 이유랍니다.” 정 대표는 전통주의 대중화도 필요하며 젊은 양조가를 양성하려면 정부의 지원도 절실하다고 역설한다. “전통주 본질을 유지하면서 대중화시키는 문제는 저한테도 큰 과제입니다. 요즘 새로 전통주에 도전하는 젊은이들이 너무 쉽게 생각하는 경향이 많아요. 술은 시간과 정성이 들어가야 하는데 누룩을 직접 만들 생각은 아예 안 하죠. 정제 효소도 사다 만들고 주정에 첨가물을 넣어 하이볼도 만들어요. 그걸 증류해서 새로운 기술이라고 팔기도 합니다. 하지만 책임을 그들에게만 돌릴 순 없어요. 전통주는 만들기 힘들고 시간 많이 걸리기 때문이죠. 따라서 제대로 된 전통주를 만들 수 있도록 국가가 지원해야 합니다. 정부가 표준 누룩 제조 방법을 교육하고, 양조장마다 표준 누룩방 설립을 지원하면 얼마든지 저렴한 비용으로 전통주를 만들 수 있는데 그런 지원이 없으니 매우 안타깝네요. CMB 그랑골드 수상이 증명했듯, 전통 소주도 얼마든지 해외에서 경쟁할 수 있을 정도로 품질이 뛰어납니다. 국가 차원에서 종합적으로 전통주를 연구하고 사업을 지원하는 기관이 만들어지면 요즘 폭발적인 인기를 끌고 있는 K콘텐츠처럼 우리 술도 세계인의 입맛을 사로잡는 날이 크게 앞당겨지지 않을까요.”

미국여자프로골프(LPGA) 투어 세계랭킹 2위 넬리 코르다(28·미국)는 자타공인 세계 최강자다. 2021년 4승을 거뒀고 도쿄올림픽에선 금메달까지 가져갔다. 2024년에는 5개 대회 연속 우승을 질주해 최다 연승 타이기록을 세웠고, 무려 시즌 7승을 쓸어 담으며 여자 골프를 나 홀로 지배했다. 코르다는 지난해 우승을 신고하지 못하며 주춤했지만 이번 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 통산 16승을 거둬 존재감을 뽐냈다. 그런 코르다의 세계 1위 복귀 시나리오가 한국여자골프 간판 김효주(30·롯데)에 가로 막히며 급제동이 걸렸다. 김효주는 2개 대회 연속 코르다와 맞대결을 모두 승리로 장식하며 2주 연속 우승, 대회 2연패를 달성해 이번 시즌을 ‘김효주 시대’로 만들 발판을 마련했다. 김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6675야드)에서 열린 LPGA 투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 4라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개를 묶어 3타를 줄였다. 최종합계 28언더파 260타를 기록한 김효주는 코르다의 끈질긴 추격을 2타 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 우승 상금은 33만7500달러(약 5억1000만원). 김효주는 지난주 파운더스컵에 이어 2주 연속 우승을 달성하며 통산 9승 고지에 올라섰다. 또 데뷔 처음으로 타이틀 방어도 성공했다. 2014년 메이저 에비앙 챔피언십에서 우승해 2015년 LPGA 투어에 직행한 김효주가 한 시즌에 2승을 거둔 것도 이번이 처음이다. 무엇보다 세계 최강인 코르다와 2주 연속 치열한 다툼을 벌인 끝에 정상을 차지했다는 점에서 김효주는 이번 시즌 투어의 최강자로 자리매김하게 될 것으로 보인다. 김효주는 이날 우승으로 CME글로브 포인트(1268점), 시즌 상금(93만9640달러), 올해의 선수 포인트(69점) 모두 1위로 올라섰다. 코르다가 세 부문 모두 2위다. 현재 4위인 세계랭킹도 더 오를 전망이다. 김효주는 이번 대회에서 3라운드까지 25언더파 191타로 LPGA 투어 54홀 최소타 신기록도 작성했다. 김효주는 최종일 72홀 최소타(31언더파 257타)에도 도전했지만 3타 차로 이 기록에 미치지 못했다. 김효주는 경기 뒤 “디펜딩 챔피언으로 대회에 나오는 게 선수로선 사실 힘들다”며 “지난주의 좋은 기운을 갖고 좋은 기억이 있는 골프장에서 우승할 수 있어서 말이 안 나올 정도로 정말 좋다. 사실 아직도 안 믿긴다”고 소감을 밝혔다. 김효주는 이어 “이번 시즌 목표가 2승이었는데 이미 이뤘다. 목표를 다시 설정해야 할 것 같다”고 덧붙였다. 그는 또 “예전보다 버디를 많이 하려고 공격적인 플레이를 하고 있는데 지난주와 이번 주 잘 맞아 떨어졌다”며 “이번 대회에선 특히 퍼트가 잘 됐다. 긴 퍼트가 많이 들어가 줘서 낮은 스코어를 낼 수 있었다”고 자평했다. 김효주는 “코르다의 스윙이 너무 좋아서 ‘우와’하고 감탄하면서 본다”며 “지난주에도 치열하게 마지막까지 승부를 펼쳤는데, 오늘도 이글·버디로 마무리하는 모습을 보고 정말 잘 친다고 생각했다”고 코르다의 경기력을 평가했다. 김효주는 코르다에 4타 앞선 단독 선두로 출발했지만 코르다의 거센 추격으로 한때 위기에 빠지기도 했다. 지난주 포티넷 파운더스컵에서 한 타차로 우승을 내준 코르다는 작심하고 초반부터 기세를 올렸다. 2번 홀(파5) 이글로 기선을 제압했고 7번 홀(파5)까지 버디 2개를 추가해 순식간에 4타를 줄였다. 이에 질세라 김효주도 7번 홀까지 3타를 줄이며 여유 있는 선두를 유지하다 8번 홀(파4)에서 더블 보기를 적어내며 휘청거려 코르다에 한 타차 추격을 허용했다. 하지만 코르다가 9~10번 홀 연속 보기로 흔들렸고, 김효주는 다행히 10번 홀(파3)에 버디를 낚아 다시 4타차로 앞서나갔다. 15번 홀(파3)에서 보기를 범한 코르다는 17번 홀(파5) 이글, 마지막 18번 홀(파4) 버디로 맹추격했지만 승부를 뒤집을 수는 없었다. 전인지(32·KB금융그룹)가 5위(19언더파 269타)에 올라 2년 7개월 만에 톱10에 이름을 올렸고, 윤이나(23·솔레어)는 공동 6위(18언더파 270타)로 지난해 LPGA 투어 데뷔 이후 최고 성적을 냈다.

2017년 5월 골프 팬들의 눈을 의심케 하는 한 장의 사진이 사회관계망서비스(SNS)에 올라왔다. 자택 인근 도로 자동차에서 잠들었다 음주·약물운전으로 체포된 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)의 머그샷이다. 함께 공개된 영상 속에서 우즈의 눈은 퀭하게 풀려 있었고 경찰관의 질문에도 횡설수설해 팬들을 경악하게 만들었다. 오랜 재활을 마치고 필드 복귀를 앞두고 있던 우즈가 또 다시 음주·약물로 의심되는 교통사고를 내 체포됐다. 이에 외신들은 29일 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 출전은 물론, 우즈의 복귀 시나리오 자체가 사실상 ‘올 스톱’ 될 것으로 전망했다. 우즈는 전날 자신의 랜드로버 차량으로 자택 인근 미국 플로리다 주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로를 주행하던 중 앞서가던 소형 픽업트럭을 추월하려다 충돌해 차량이 전복됐다. 우즈는 조수석 창문으로 빠져나왔고 큰 부상은 당하지 않았다. 우즈는 현장 음주측정기 검사에서 음성 반응이 나왔지만, 소변 검사를 거부해 체포된 뒤 주 법에 따라 구금됐다가 보석금을 내고 풀려났다. 마틴 카운티 보안관실은 우즈의 머그샷을 공개했는데 사고 당시 입고 있던 푸른색 셔츠 차림의 우즈는 충혈된 눈으로 카메라를 응시했다. 보안관실은 “우즈는 전형적인 운전 능력 저하 상태였다”고 밝혀 우즈가 약물에 취한상태로 운전했을 가능성에 무게를 두고 있다. 우즈는 2024년 7월 메이저 디 오픈에 출전한 뒤 지난해 3월 아킬레스건 수술, 10월 허리디스크 수술을 받고 재활에 전념했다. 이에 따라 우즈가 진통제 등의 약물로 교통사고를 냈을 가능성이 높은 상황이다. AP통신은 “우즈의 이번 사고는 2017년 체포됐을 때와 비슷하다. 그때도 우즈는 시동이 걸린 채 우측 방향 지시등이 켜진 차량의 운전석에서 잠들어 있었고, 타이어 2개가 펑크가 나 있었다”고 설명했다. 당시 우즈는 음주 운전은 아니었고 진통제, 수면제, 우울증약 등을 섞어 복용한 것으로 밝혀졌다. 이에 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등 처벌을 받았다.· AP통신은 이어 “우즈는 음주 또는 약물 운전, 재물 손괴, 소변 검사 거부 혐의로 기소될 예정이며 마스터스 출전은 사실상 어려워졌다”고 보도했다. 앞서 우즈는 지난 24일 자신이 창설한 스크린골프리그 TGL 결승 2차전에 출전해 건재를 과시했다. 드라이브 샷으로 무려 318야드를 날렸고, 다양한 샷을 정상적으로 구사했다. 이에 외신들은 우즈가 4월 둘째주 열리는 마스터스를 시작으로 정규 대회에 복귀할 것으로 전망했다. 우즈는 2027년 아일랜드에서 열리는 미국과 유럽의 남자 골프 대항전 라이더컵 미국 대표팀 단장직을 제안 받았지만 이번 사건으로 단장직 수락도 어려울 것으로 보인다. 우즈는 또 4월 초 미국 조지아주 오거스타에서 오거스타 내셔널의 프레드 리들리 회장과 함께 우즈의 디자인 팀이 설계한 시립 코스 공개 행사에도 참석할 예정인데 역시 참석 여부가 불투명해졌다. 우즈는 그동안 유독 차량 사건·사고로 여러차례 세간의 구설수에 올랐다. 2009년 11월 플로리다 주 자택 근처에서 자신의 캐딜락 차량으로 소화전과 가로수를 들이받는 의문의 사고를 냈고, 이후 불륜 스캔들이 잇따라 터지면서 나락으로 떨어졌다. 또 2017년 약물 운전으로 체포돼 머그샷이 공개되는 망신을 당했고 2021년 2월 차량 전복 사고로 두 다리가 모두 골절되는 중상을 당해 오랜 재활을 거쳐야 했다.