<캘리포니아 와인의 진화③> 저명 와인 교육자 일레인 추칸 브라운과 떠나는 ‘캘리포니아 와인 지도의 재구성’/파리의 심판 후 2년·10년·30년 같은 와인으로 재대결/오히려 나파밸리 와인들 1차 대회보다 압승/숙성될수록 복합미 진화 입증/로다이 진판델 100년 양조 실력 덕분에 가능 1976년 열린 파리의 심판은 그 이후에도 여러차례 재대결이 벌어집니다. 2년 뒤 1978년 똑같은 와인 20종으로 ‘샌 프란시스코 와인 테이스팅(San Francisco Wine Tasting)’이 열립니다. 또 파리의 심판 10주년을 맞아 1986년 프랑스요리학교(French Culinary Institute)에서 시음 적기가 지난 화이트 와인을 제외하고 레드 와인만 1976년 대회와 같은 빈티지로 9종을 심사합니다. 같은 해 유명 와인매체인 와인 스펙테이터(Wine Spectator)도 같은 와인으로 10종을 심사합니다. 또 2006년 파리의 심판 30주년 기념 대회가 유럽과 미국에서 동시에 열립니다. 하지만 결과는 달라지지 않았습니다. ◆주력 품종 카베르네 소비뇽의 진화 ▶마야카마스 빈야즈 마운트 비더(Mayacamas Vineyards Mt. Veeder) 카베르네 소비뇽 2003 1차 파리의 심판에서 7위를 기록한 마야카마스 빈야즈 1971은 10주년 프랑스요리학교 대회에서는 8위, 와인 스펙테이터 대회에선 2위에 올랐고 30주년 대회에서는 3위를 차지합니다. 레드 커런트, 라즈베리, 블랙 체리, 잘 익은 검은 자두의 과실 향이 주도하고 세이지, 월계수 잎, 말린 허브, 흑연, 철분의 미네랄, 장미 꽃잎, 시가 박스, 삼나무, 민트의 복합적인 향이 층층이 느껴집니다. 숙성되면 흙내음, 얼 그레이 차, 다크 초콜릿, 스파이스 풍미가 복합미를 더합니다. 20년이 넘은 빈티지만 산도가 잘 살아있어 나파밸리의 서늘한 산악 산지 마운트 비더에서 탄생한 카베르네 소비뇽의 뛰어난 숙성잠재력을 잘 보여줍니다. 이 와인이 1차 대결보다 10주년, 30주년 재대결에 더 높은 점수를 받은 것은 이처럼 숙성될수록 풍성해지는 복합미와 뒤를 잘 받쳐주는 산도 때문입니다. 보르도 와인 산지는 지롱드강 주변의 거의 평지에 가까운 아주 완만한 구릉지대에 최고의 카베르네 소비뇽과 메를로 포도밭이 몰려있습니다. 하지만 캘리포니아 생산자들은 파리의 심판을 계기로 나파밸리의 높은 산악 지대에세도 카베르네 소비뇽 재배를 시도합니다. 나파밸리 남서쪽 산지인 마운트 비더는 나파 밸리와 소노마 밸리를 가르는 마야카마스 산맥 동쪽 경사면 해발고도 해발 약 152~792m 구릉지에 있습니다. 주로 동향 경사면이라 나파 밸리의 산악 AVA 중 가장 서늘한 지역입니다. 또 산 파블로 베이(San Pablo Bay)에서도 서늘한 기운이 잘 들어옵니다. 덕분에 알맹이가 작고 복합미가 농축된 포도가 생산됩니다. 토양은 척박한 화산 퇴적물부터 고대 해저층까지 다양하며, 이곳에서 생산된 카베르네 소비뇽은 탄닌이 풍부하고 산도가 매우 높으며 깨끗하고 뚜렷한 미네랄이 돋보입니다. 특히 민트향이 도드라지고 향신료, 꽃, 붉은 베리류도 잘 감지됩니다. 마운트 비더는 나파 밸리에서 가장 넓은 AVA 중 하나이지만 험준하고 바위가 많은 지형 때문에 포도나무 식재 면적은 약 400ha로 가장 적은 편입니다. 생산자는 약 35명이며 소규모로 와인을 빚는 아띠장 생산자들이 많습니다. 카베르네 소비뇽, 샤르도네, 메를로, 진판델을 재배합니다. 마운트 비더는 1850년대 장로교 목사인 피터 V. 비더(Peter V. Veeder) 목사 이름에서 따왔습니다. 씨에스알와인 수입. ▶스택스 립 S.L.V.(Stag's Leap S.L.V.) 카베르네 소비뇽 2016 파리의 심판 레드부문에서 보르도 그랑크뤼 5대 샤토들을 눌러 전설의 반열에 오른 와인입니다. 2016 빈티지는 10년의 세월을 지나면서 블랙 커런트, 제비꽃, 더스티한 코코아 가루의 향이 풍부하고 피어오르고 층층이 쌓인 흑연, 부싯돌, 정향, 시가 박스, 삼나무가 시간이 지나면서 하나둘 풀어 헤쳐집니다. 입에서는 블랙체리, 블랙베리, 오디, 카시스 같은 진한 검은 과실 풍미로 채워집니다. 질감은 실크처럼 부드럽고 매끄러우며, 탄닌은 구조감이 탄탄하면서도 끝 맛은 부드럽습니다. 특히 피니시에서 미네랄과 다크 초콜릿의 향긋한 여운이 길게 이어집니다. 파리의 심판에서 1위에 오른 이유가 잘 설명됩니다. 2016년 빈티지는 나파밸리 100년 역사상 가장 뛰어난 빈티지로 평가받습니다. 딱 떨어지는 정밀함과 디테일한 텍스처가 특징으로 클래식한 나파밸리 카베르네 소비뇽의 특징을 잘 보여줍니다. 오늘날 전 세계적으로 가장 많이 식재된 품종은 카베르네 소비뇽과 샤르도네입니다. 파리의 심판이 열린 1976년만 하더라도 두 품종은 보르도와 부르고뉴가 중심이었습니다. 하지만 파리의 심판 덕분에 캘리포니아 전역으로 확대됐고 다른 다라들도 두 품종에 도전하면서 전세계적으로 레드와 화이트를 대표하는 품종으로 자리잡았습니다. 나파밸리의 스택스 립 디스트릭트(Stags Leap District) AVA는 흔히 ‘벨벳 장갑 속의 철권’이라는 별명으로 불립니다. 부드러운 질감, 잘 익은 과실 풍미, 매끄럽고 둥근 타닌, 실키한 질감, 우아하고 균형 잡힌 스타일을 지녔지만 안쪽에는 탄탄한 골격, 선명한 산도, 뛰어난 숙성 잠재력 등 철주먹 같은 힘과 집중도가 숨어 있기 때문입니다. 이런 와인이 만들어지는 이유가 있습니다. 포도밭은 계곡의 낮은 지대에 있는데 가파른 주상절리 절벽인 팔리세이즈의 암반이 낮동안 열을 반사해 포도의 당도가 쭉쭉 잘 올라갑니다. 하지만 밤에는 완만한 구릉지대와 절벽이 만드는 바람길을 따라 산 파블로 베이(San Pablo Bay)에서 선선한 해풍이 유입돼 기온을 뚝 떨어뜨립니다. 일교차가 크면 포도가 충분히 쉬면서 생기발랄한 산도를 잘 움켜지고, 포도의 생장 기간도 훨씬 길어져 천천히 완숙에 도달하면서 당도, 산도, 타닌이 완벽한 밸런스를 이룹니다. 특히 껍질·씨·줄기에 많은 페놀릭까지 완벽하게 숙성돼 와인의 맛, 질감, 색, 숙성잠재력를 최대치로 끌어 올립니다. 스택스 립 토양은 사암, 셰일, 자갈이 섞인 양토, 화산성 물질이 섞여있습니다. 와인은 대체로 부드럽고 과실미가 풍부하며 잘 익은 타닌과 선명한 산도를 보여줍니다. 스택스 립(Stags Leap) 이름의 유래에는 여러 설이 있지만 가장 유명한 이야기는 와포(Wappo) 원주민 전설입니다. 사냥꾼을 피해 봉우리 사이를 뛰어넘거나, 잡히느니 차라리 절벽에서 몸을 던졌다는 야생 사슴(stag)의 이야기가 전해집니다. 1878년 테릴 엘 그릭스비(Terill L. Grigsby)가 옥시덴털 와이너리(Occidental Winery)를 설립하면서 스택스 립 포도 재배 역사가 시작됐고 1893년에는 호레이스 체이스(Horace Chase)가 스택스 립을 설립합니다. 아영FBC수입 ◆캘리포니아 와인 역사를 대변하는 올드바인 진판델 ▶랑게 트윈스 센터니얼(Lange Twins Centennial) 올드바인 진판델 2017 캘리포니아 와인은 파리의 심판 이전에 이미 100년의 와인 양조 역사를 쌓았는데 대표 품종이 진판델입니다. 이미 1850년대부터 캘리포니아에 유입돼 상징적인 품종이 됐습니다. 기후 적응력이 뛰어나고, 식재된 땅의 특성을 그대로 흡수하는 품종입니다. 이 와인을 만드는 포도나무 수령은 무려 120살로 올드바인 밀집된 시에라 풋힐 서쪽 ‘캘리포니아 진판델의 고향’ 로다이(Lodi)에 생산됩니다. 로다이에 100~150년 수령 올드 바인이 밀집된 이유가 있습니다. 토양이 배수가 잘되는 모래 점토 양토(sandy clay loam)로 이뤄져 포도나무 뿌리를 갉아먹는 필록세라 피해를 입지 않았기 때문입니다. 올드바인은 수확량은 적지만 포도알이 작고 풍미가 극도로 응축된 포도를 생산합니다. 로다이는 내륙이지만 샌프란시스코 만에서 불어오는 시원한 바닷바람이 새크라멘토-산조아킨 강 삼각주(Delta)를 통과해 유입됩니다. 전형적인 지중해성 기후로, 낮에는 뜨겁지만 밤에는 이 ‘델타 브리즈(Delta Breeze)’ 덕분에 기온이 급격히 떨어집니다. 로다이에서는 카베르네 소비뇽, 메를로, 샤르도네, 소비뇽 블랑, 비오니에도 재배됩니다. 포도밭 약 4만ha, 생산자 750명 이상으로 연간 약 60만t 포도를 생산합니다. 이는 캘리포니아 전체 와인용 포도 생산량의 20%를 차지하며 나파 카운티와 소노마 카운티를 합친 것보다 많습니다. 랑게 트윈스라는 이름처럼 쌍둥이 형제 랜달 랑게(Randall Lange)와 브래드 랑게(Brad Lange)가 만드는 와인입니다. 1870년대 가문의 1대 조상인 요한 랑게(Johann Lange)가 로다이에 정착해 포도 농사를 시작하면서 역사가 시작됩니다. 1974년 쌍둥이 형제 랜달과 브래드가 가업을 이어받아 본격적으로 포도 재배 사업을 확장했고 2006년 자신들의 이름을 내건 ‘랑게 트윈스 패밀리 와이너리(LangeTwins Family Winery)’를 설립해 직접 와인을 생산하기 시작합니다. 120년 수령 올드바인 진판델 답게 복합미가 뛰어납니다. 풍부한 캔디드 라즈베리와 블랙베리 아로마가 먼저 느껴지고, 그 위에 정향과 감초의 향신료가 얹어집니다. 시간이 지나면 흙내음, 건초향도 더해집니다. 자연스러운 산도와 묵직한 타닌이 균형을 이루고 실키한 질감과 스파이시한 과일 노트가 긴 여운을 남깁니다. 미수입 와인. 올드바인 진판델은 나파밸리 와인이 파리의 심판을 제패한 원동력을 잘 설명합니다. 파리의 심판 덕분에 다른 생산자들이 다른 품종과 지역으로 확장할 수 있었던 것처럼, 오랫동안 진판델을 재배한 역사가 있었기에 파리의 심판에서 카베르네 소비뇽과 샤르도네가 도전장을 내밀 수 있었던 겁니다. 따라서 캘리포니아 와인 역사를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 품종이 진판델입니다. <캘리포니아 와인 진화 50년 ④에서 계속 >

<캘리포니아 와인의 진화②> 저명 와인 교육자 일레인 추칸 브라운과 떠나는 ‘캘리포니아 와인 지도의 재구성’/‘파리의 심판’서 샤토 몬텔레나 샤르도네 화이트 1위 올라/자신감 얻은 캘리포니아 생산자, 부르고뉴 대표 레드 피노 누아도 앞다퉈 생산/웨스트 소노마 코스트서 최고의 피노누아 선보여/이탈리아 피에몬테 품종 바르베라·프랑스 론 품종 그르나슈로 확대 1976년 ‘파리의 심판’ 화이트 부문 경쟁에서 미국 캘리포니아 나파밸리 생산자 샤토 몬텔레나(Chateau Montelena)는 프랑스 부르고뉴의 유명 도멘들을 모두 제치고 가장 높은 점수를 받아 1위 오릅니다. 부르고뉴를 대표하는 화이트 품종 샤르도네가 캘리포니아에서 성공할 수 있다는 확신을 얻은 생산자들은 부르고뉴 대표 레드 품종인 피노 누아 공략에도 나섭니다. 특히 1970년대는 캘리포니아 와인 산업이 확장 시대였기에 품종과 와인 산지가 계속 확장되기 시작합니다. ◆샤르도네에서 피노누아로 ▶허쉬 이스트 릿지(Hirsch East Ridge) 피노 누아 2019 파리의 심판 이후 생산자들이 새 품종과 산지를 찾아 나선 모험을 상징적으로 보여주는 와인입니다. 이 와인의 포도는 2022년 5월 소노마 카운티의 19번째 AVA로 지정된 ‘웨스트 소노마 코스트(West Sonoma Coast)’에서 생산됩니다. 소노마 카운티는 1812년에 처음 포도나무가 식재될 정도로 역사가 깊습니다. 1987년 승인된 소노마 코스트 AVA에서 웨스트 소노마 코스트가 따로 분리된 것은 그만큼 뚜렷하게 구별되는 천혜의 자연환경을 지니고 있기 때문입니다. 태평양에서 4~5km 떨어진 웨스트 소노마 코스트의 해발고도는 120~550m로 산 안드레아스 단층선을 따라 가파른 능선 꼭대기에 포도밭이 있습니다. 한여름에도 바닷물이 굉장히 찰 정도로 일년 내내 흐르는 매우 차가운 태평양 한류와 가파르고 험준한 지형 덕분에 소노마 카운티에서 가장 서늘한 해양성 기후를 보입니다. 덕분에 포도가 낮에 천천히 익고 밤에는 충분하게 쉬면서 좋은 산도를 움켜쥐어 당도와 산도의 완성도가 아주 높은 포도가 재배됩니다. 생동감 넘치는 산도, 적당한 알코올, 순수한 과일향이 바로 웨스트 소노마 코스트 와인의 특징이랍니다. 포도밭 규모는 485ha로 러시안 리버 밸리의 8%, 부르고뉴에 비해 2%에 불과한 작은 지역입니다. 현재 와이너리는 약 29개입니다. 허쉬 이스트 릿지는 이런 웨스트 소노마 코스트에서도 험준하기로 유명한 해발고도 약 410~488m 포트 로스 씨뷰(Fort Ross-Seaview)의 포도로 만듭니다. 태평양의 해무와 서늘한 바닷바람의 영향을 직접 받아 매우 서늘한 곳입니다. 특히 필록세라에 내성이 없는 올드바인 포도가 와인에 포함됐는데, 올드바인은 수확량은 매우 낮은 대신 높은 응축미를 보입니다. 1978년 데이비드 허쉬(David Hirsch)가 와이너리를 설립했고, 현재 딸 자스민 허쉬(Jasmine Hirsch)가 수석 와인메이커를 맡고 있습니다. 2019 빈티지는 자스민의 첫 작품입니다. 씨에스알와인 수입. ◆바르베라·그르나슈로 확장 ▶테라 와인 컴퍼니(Thrah Wine Co.) 바르베라 2024 허쉬가 험준한 산악에서도 피노 누아를 잘 재배할 수 있다는 사실을 보여주면서 다른 산악 지역의 다른 품종으로 확장이 계속됩니다. 테라 와인이 시에라 풋힐스에서 만드는 바르베라(barbera) 품종이 대표적입니다. 바르바레는 바롤로와 바르바레스코로 유명한 이탈리아 피에몬테에서 네비올로와 함께 많이 재배되는 품종입니다. 와인메이커가 파리의 심판에서 영감을 받아 산악 지대에서 바르베라에 도전했습니다. 특히 포도 줄기를 제거하지 않는 100% 전송이 발효로 만들어 복합미를 최대한 끌어 올렸습니다. 전송이 발효는 일부 부르고뉴 생산자와 론 밸리의 시라 품종 생산자들이 많이 사용합니다. 강렬한 바이올렛 꽃향기, 블루베리, 잘 익은 딸기의 향이 두드러지고 검은 후추의 매콤한 풍미와 분필 같은 미네랄리티 힌트가 더해집니다. 벨벳처럼 부드러운 탄닌과 활기찬 산도가 매력입니다. 미수입 와인. ▶카민즈 투 드림즈 파이시니스 랜치(Camins 2 Dreams Paicines Ranch) 그르나슈 2023 생산자들은 이처럼 비교적 서늘한 기후를 띠는 산악지대에서 다양한 품종 재배를 시도했는데 프랑스 남부 론을 능가하는 그르나슈도 성공적으로 만들어 냈습니다. 파이시니스 랜치는 센트럴 코스트 몬터레이 카운티(Monterey County) 동북쪽 산악 산지 산 베니토(San Benito) AVA의 남쪽에 있습니다. 몬트레이와 산 베니토 사이에는 해발고도 1000m 가발란 산맥(Gabilan Range)이 남북으로 가로지릅니다. 산 베니토는 주로 석회암 토양이며 파이시네스는 완만한 구릉지로 2008년 처음으로 그르나슈가 식재됐습니다. 장미 꽃잎과 같은 화사한 꽃향기가 지배적이며, 검은 체리, 산딸기, 오렌지 껍질의 풍미가 향긋하게 올라옵니다. 야생 허브와 가벼운 향신료의 뉘앙스가 복합미를 더합니다. 청징과 여과를 거치지 않습니다. 와이너리는 타라 고메즈(Tara Gomez)와 미레이아 타리보(Mireia Taribó)가 2017년 설립했습니다. 타라는 산타 바바라 카운티 산타 이네즈(Santa Ynez)의 인디언 추마시(Chumash) 부족 출신 원주민으로, 캘리포니아주 공식 인증 최초의 미국 네이티브 아메리칸 와인메이커입니다. 미레이아는 스페인 카탈루냐 출신으로, 유럽의 양조 전통과 철학을 와인에 적용합니다. 캘리포니아에는 1700년대에 처음 와인 양조용 포도인 비티스 비니페라(Vitis vinifera)가 들어왔습니다. 당시 스페인 선교단이 가져온 묘목을 미국 농부들과 네이티브 아메리칸이 협업해 재배하기 시작했고 1800년대 중반 다른 품종이 들어오며 캘리포니아 와인 양조가 본격적으로 시작됐습니다. 미수입 와인. <캘리포니아 와인의 진화③에서 계속>

브룩스 켑카(36·미국)가 지난 1월 LIV 골프와 결별하고 미국프로골프(PGA) 투어로 복귀하자 골프계의 관심이 집중됐다. 투어 통산 9승중 5승을 메이저 대회에서 달성해 ‘메이저 사냥꾼’으로 불릴 정도로 빼어난 실력을 지녔기 때문이다. 하지만 기대와 달리 2개 대회서 56위, 컷탈락을 기록해 팬들에게 실망감을 안겼다. 이에 3주동안 샷을 날카롭게 다듬은 켑카가 드디어 톱10 성적을 내며 존재감을 과시했다. 켑카는 2일 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 열린 코그니전트 클래식(총상금 960만달러) 4라운드에서 버디 7개를 몰아치고 보기는 1개로 막으면서 6타를 줄였다. 최종합계 10언더파 274타를 적어낸 캡카는 공동 9위에 올라 시즌 첫 톱10을 달성했다. 켑카는 복귀 첫 무대인 1월 말 파머스 인슈어런스 오픈에서 공동 56위로 부진했고 2월 초 WM피닉스 오픈에선 아예 컷 탈락하면서 체면을 구겼다. 하지만 세 번째 대회만에 톱10 성적을 일구면서 이번 시즌 톱랭커들과 우승 다툼을 벌일 경쟁력을 입증했다. 우승은 최종합계 17언더파 267타를 기록한 니코 에차바리아(32·콜롬비아)가 차지했다. 우승 상금은 172만8000달러(약 25억원). 한타 차 공동 3위로 최종라운드를 맞은 에차바리아는 버디만 5개를 골라내는 깔끔한 플레이를 펼쳤다. 특히 3타 차로 앞서가던 셰인 라우리(39·아일랜드)가 악명 높은 ‘베어트랩’ 15∼17번 홀에서 대거 4타를 잃는 틈을 타 짜릿한 역전승을 거뒀다. 3라운드에서 공동 선두를 달린 라우리는 전반에 2타를 줄였고, 10번 홀(파5) 이글, 12~13번 홀 연속 버디로 우승을 눈앞에 뒀다. 하지만 그는 16~17번 홀에서 티샷이 계속 물에 빠지며 2개 홀 연속 더블보기를 범해 고개를 떨궜다. 반면 에차바리아는 17번 홀에서 버디를 낚아 2타 차 역전 우승을 완성했다.

<캘리포니아 와인의 진화 50년①> 프랑스 와인 꺾은 ‘파리의 심판’ 올해 50주년/‘와인즈 오브 캘리포니아’ 펴낸 일레인 추칸 브라운과 들여다 보는 ‘캘리포니아 와인 지도의 재구성’/“프랑스 꺾은 그날 캘리포니아 와인, ‘불가능’ 경계 허물어” ‘파리의 심판(Judgment of Paris)’은 1976년 전설적인 프랑스 보르도·부르고뉴 와인과 당시만 해도 와인의 변방에 불과하던 미국 나파밸리 와인의 맞대결에서 나파밸리 와인이 완승을 거둔 유명한 사건입니다. 파리의 심판은 단순한 일회성 이벤트나 이변에 그치지 않고 미국 와인 산업에 엄청난 ‘혁명’을 불러 옵니다. 세계 와인업계를 놀라게 한 사건을 계기로 “우리 땅에서 무엇이든 가능하다”는 확신을 얻은 캘리포니아 생산자들은 새로운 품종과 와인 산지를 개척하는 모험과 도전을 마다하지 않았고, 이를 계기로 미국 와인 산업은 비약적인 발전을 거듭합니다. 올해 미국 건국 250주년과 ‘파리의 심판’ 50주년을 맞았습니다. 캘리포니아와인협회 한국사무소(와인인)는 파리의 심판이 미국 와인 산업에 어떤 변화를 이끌어 냈는지 소개하는 세미나 ‘파리 심판의 유산’을 최근 마련했습니다. 한국을 찾은 세계적인 와인 교육자 일레인 추칸 브라운(Elaine Chukan Brown)이 선정한 와인 10종을 통해 ‘파리의 심판’ 그 이후, 캘리포니아 와인이 일군 거대한 확장과 진화를 들여다봅니다. 일레인은 지난해 <더 와인즈 오브 캘리포니아(The Wines of California)>를 펴냈으며 와인전문매체 와인 앤수지애스트(Wine Enthusiast)'의 평론가이자 전 세계 와인 행사의 기조연설자로 활약하고 있습니다. ◆새 와인 품종·산지 개척 일레인은 파리의 심판에 출품한 캘리포니아 와인의 품종은 샤르도네와와 까베르네 소비뇽이었지만 이 사건을 계기로 생산자들이 다른 품종도 캘리포니아에서 키울 수 있는 가능성을 인식하게 됐다고 강조합니다. “파리의 심판 사건때 캘리포니아는 120년 수령의 진판델(Zinfandel)로 와인을 빚을 정도로 와인 양조 역사가 이미 100년을 넘은 상황이었어요. 오랜 양조 경험과 파리의 심판을 계기로 자신감을 얻은 생산자들이 앞다퉈 다양한 품종을 재배하기 시작했는데 이탈리아 바르베라(Barbera), 스페인 알바리뇨(Albarino)가 대표적입니다. 또 나파밸리에서 벗어나 시에라 풋힐스(Sierra Foothills)의 험준한 산악 지대부터 서늘한 소노마 카운티(Sonoma County)의 해안가까지 한계를 넘나들며 최고의 와인을 생산할 수 있는 와인 산지를 찾아 나섭니다. 뛰어난 떼루아와 그에 잘맞는 품종의 개발, 와인메이커들의 도전 정신이 더해지며 캘리포니아는 다양성과 정밀함을 모두 갖춘 글로벌 와인의 성지로 성장합니다.” ◆뛰어난 일조량·한류가 선사하는 천혜의 떼루아 일레인은 캘리포니아 와인 산업이 지금처럼 성장한 배경을 이해하려면 먼저 기후를 눈여겨 봐야한다 역설합니다. 미국 와인은 대부분 워싱턴 주, 오리건 주, 캘리포니아 주에서 생산되며 그중 캘리포니아가 90%를 차지할 정도로 절대적입니다. 캘리포니아는 오리건 남단에서 멕시코 북단까지 차로 18시간이 걸리고 서쪽에서 동쪽 산악지역까지도 10시간 정도 걸릴 정도로 면적이 방대합니다. 이런 캘리포니아 와인 산지를 설명할 때 포도 재배에 가장 큰 영향을 주는 요소는 산과 해안입니다. 특히 차가운 해류가 흐르는 해안이 가장 중요합니다. 캘리포니아가 등장하는 영화 등에는 늘 야자수가 늘어 선 풍경들이 등장합니다. 그러나 실제는 난류가 흐르는 멕시코 인근의 아주 작은 지역에서나 볼 수 있는 풍경입니다. 반면 북쪽 3분의2 면적은 대부분 차가운 해류의 영향을 받습니다. 물이 너무 차가워 보호복이 필요할 정도입니다. 캘리포니아 연안을 따라 남하하는 캘리포니아 해류(California Current)가 알래스카 인근의 차가운 태평양 해수를 남쪽으로 끌고 내려오기 때문입니다. 이런 차가운 해류는 와인 산지에 매우 긍정적인 영향을 줍니다. 여름에도 해안 수온이 매우 낮아 안개가 자주 형성되면서 비교적 서늘한 기후를 선사합니다. 특히 낮에는 따뜻하고 일조량이 풍부해 당도가 쭉쭉 올라가지만, 밤에는 급격하게 기온 떨어지는 큰 일교차로 포도는 충분히 휴식을 취하면서 생기발랄한 산도를 잔뜩 움켜집니다. 또 이런 기후에서는 천천히 완숙에 도달해 당도·산도의 밸런스, 집중도가 뛰어난 포도가 생산됩니다. 소노마 코스트(Sonoma Coast), 산타 바바라(Santa Barbara), 몬트레이(Monterey) 등이 대표적입니다. ◆새로운 영역 탐색할 자신감 ▶갤리카 로릭 헤리티지(Gallica Rorick Heritage) 알바리뇨 2019 캘리포니아에서 알바리뇨(Albariño) 포도를 재배한다면 놀라는 이들이 있을 겁니다. 포르투갈과 맞닿은 스페인 북서부 갈리시아(Galicia) 지역의 리아스 바이샤스(Rías Baixas)에서 주로 재배하는 품종이기 때문입니다. 알바리뇨는 1990년대 말 캘리포니아에 처음 식재됐고 2011년쯤부터 와인이 시장에 나오기 시작합니다. 갤리카 로릭 헤리티지 알바리뇨는 캘리포니아 생산자들이 스페인 품종을 어떻게 탐구했는지를 명확하게 보여줍니다. 스페인처럼 해안에 심지 않고 동쪽 내륙의 산맥 시에라 풋힐스에 알바리뇨를 식재했습니다. 해안가에서 자라는 품종을 이런 곳에 심는다는 것은 말이 안 되는 선택처럼 보입니다. 하지만 이는 생산자들이 캘리포니아 포도 생장 조건과 기후를 새로운 시각으로 보기 시작한 것으로 이해하면 됩니다. 시에라 풋힐스는 기본적으로 더운 대륙성 기후를 띠지만 서늘한 기후도 섞여 있습니다. 서쪽 직선거리에 샌프라시스코 만이 있기 때문입니다. 해양에서 들어온 차가운 해풍이 공기를 타고 시에라 풋힐스까지 이동합니다. 또 밤이 되면 산 위에서 내려오는 차가운 공기가 온도를 뚝 떨어뜨려 큰 일교차를 만듭니다. 캘리카의 포도밭은 편암과 석회암 토양이며 밤의 서늘한 기후까지 더해집니다. 올드 바인으로 만들어 농축미가 뛰어나면서 생기발랄한 산도와 산뜻한 풍미와 질감이 잘 살아있습니다. 까브드뱅 수입. ▶알마 드 카틀레야(Alma de Cattleya) 소비뇽 블랑 2024 소비뇽 블랑은 알바리뇨와 함께 생산자들이 새로 시도한 품종 중 하나입니다. 캘리포니아는 일반적으로 리치한 와인이라고 여기기 쉽지만, 소비뇽 블랑처럼 산뜻한 풍미와 산도를 지닌 와인들도 많습니다. 특히 이 와인은 서늘한 기후로 잘 알려진 소노마 카운티의 소비뇽 블랑으로 만들어 생기발랄한 산도가 입안에서 환하게 터집니다. 또 여러 차례 사용한 뉴트럴 배럴 숙성으로 과실미과 산도를 잘 살렸습니다. 콜롬비아 출신으로 2007년 나파밸리에 와이너리를 설립한 비비아나 곤잘레즈 라베(Bibiana Gonzalez Rave)가 빚는 와인으로 그는 콜롬비아의 최초이자 유일한 와인메이커입니다. 혜성과 같이 등장한 비비아나는 최근 10년새 캘리포니아를 대표하는 와인메이커로 성장해 명성을 떨치고 있습니다. 2014년 유명와인매체 와인 앤수지애스트가 선정한 ‘미국 테이스트메이커 40인’에 이름을 올린 것을 시작으로 2015년엔 캘리포니아주를 대표하는 언론 샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle)이 비비아나를 올해의 와인메이커로 뽑았습니다. 미국의 떠오르는 와인평론가 젭 던넉(Jeb Dunnuck)은 2008년부터 매년 ‘톱100 와인’을 발표하는데 비비아나의 알마 드 카틀레야(Alma de Cattleya) 피노누 2019를 톱 100와인 41위로 선정했습니다. 끝이 아닙니다. 요즘 소비자들의 와인 선정 기준이 되고 있는 ‘와인 바이블’ 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 톱 100 와인 목록 22위에 알마 드 카틀레야 소비뇽블랑이 올랐습니다. 또 비비아나의 첫 시라 와인은 로버트 파커(Robert Parker)가 97점을 부여했고, 카틀레야 더 가디스(The Goddess) 피노누아 2021은 와인 스펙테이터 95점, 제임스 서클링 93점을 받는 등 많은 평론가로부터 높은 점수를 받고 있습니다. 보틀샤크 수입 ◆검증된 성공, 샤르도네에 집중하다 생산자들은 이처럼 다양한 지역에서 다양한 품종을 시도하면서 한편으론 파리의 심판에서 이미 성공이 검증된 샤르도네의 품질을 더욱 끌어 올리는데도 집중합니다. 일레인은 파리의 심판에 출품됐던 프리미크 애비와 샤토 몬텔레나를 보면 파리의 심판 이후 나파밸리 샤르도네가 얼마나 진화했는지, 어디서 어떤 스타일로 만들려고 고민했는지를 알 수 있다고 강조합니다. ▶프리마크 아비(Freemark Abbey) 나파밸리 샤르도네 2023 프리마크 애비는 파리의 심판에 화이트(샤르도네)와 레드(카베르네 소비뇽) 와인 두 가지를 모두 출품한 유일한 생산자입니다. 프리마크 애비 샤르도네 1972는 화이트 부문 10개 와인중 6위를 차지합니다. 7위가 부르고뉴의 도멘 라모네 그랑 크뤼 바타르 몽라셰(Domaine Ramonet Grand Cru Bâtard-Montrachet) 1973, 8위가 부르고뉴 도멘 르플레브 퓔리니 몽라셰 프리미에 크뤼 레 푸셀 (Domaine Leflaive Puligny-Montrachet 1er Les Pucelles) 1972입니다. 도멘 라모네는 ‘부르고뉴 화이트의 DRC’‘부르고뉴 화이트의 앙리 자이에’로 불릴 정도로 유명한 전설적인 도멘입니다. 1717년 설립된 도멘 르플레브 역시 퓔리니 몽라셰의 정점에 선 생산자입니다. 프리마크 아비가 이런 유명 도멘 보다 높은 점수를 받았으니 당시에도 와인의 품질이 얼마나 뛰어났는지 충분히 짐작됩니다. 사실 프라마크 아비 와인의 품질은 하루아침에 이뤄진 것이 아닙니다. 역사가 올해로 140년이 됐을 정도로 유서 깊은 와이너리입니다. 나파밸리 와인 태동기이던 1886년 나파밸리 최초의 여성 와인메이커로 기록된 필라델피아 출신 조세피네 티치슨(Josephine Tychson)이 세인트 헬레나에 설립한 티치슨 셀라스(Tychson Cellars)가 프리마아크 아비의 전신입니다. 이 와인은 나파밸리에서도 가장 서늘한 로스 카르네로스(Los Carneros)에서 생산되는 샤르도네 위주로 만듭니다. 입에서 느껴지는 크리미한 노트는 말로라틱(젖산발효)을 통해 얻어졌으며 배럴 발효와 숙성을 통해 스파이시한 노트도 나타납니다. 너무 무겁지 않은 실키한 질감도 잘 느껴집니다. 나파 밸리는 내륙이지만 샌프란시스코 만 위쪽이라 서늘한 기운이 잘 들어가고 로스 카네로스는 샌프란시코 만 바로 위에 붙어있어 더 서늘한 기후를 띱니다. 덕분에 와인은 풍미가 가득하면서도 산뜻한 산도와 가볍고 신선한 과실미가 잘 느껴집니다. 아영FBC 수입. ▶샤토 몬텔레나(Chateau Montelena) 샤르도네 2020 파리의 심판 화이트 부문 1위를 차지한 와인입니다. 프리마크 아비는 산도가 좀 둥근 반면, 샤토 몬텔레나는 산도가 조이는 느낌입니다. 산도가 촘촘하게 유지되는 이유는 말로라틱을 거치지 않았기 때문입니다. 샤토 몬텔레나 샤르도네는 이미 1973년부터 말로라틱을 하지 않는 양조 방식을 고수하고 있습니다. 보통 샤르도네는 수확 직후 말릭산(사과산)이 상당히 높아 매우 날카로운 느낌을 줍니다. 그래서 많은 생산자들이 말로라틱 발효를 통해 산도를 둥글둥글하게 만듭니다. 하지만 샤토 몬텔레나 샤르도네는 자연 산도를 그대로 살리는 양조방식을 택했습니다. 마운트 비더(Mt. Veeder) 기슭과 드라이 크릭 밸리 로드(Dry Creek Valley Road) 인근 포도밭에서 자라는 샤도네이로 만드는데 이 곳은 로스 카르네로스보다 북쪽으로 비교적 따뜻합니다. 샌프란시스코 만의 차가운 해양 기후를 직접 받기보다는 밤에 안개를 한 번 거쳐 서늘한 기운이 들어옵니다. 상대적으로 따뜻해 포도의 자연 산도는 로스 카르네로스보다는 낮은 편입니다. 굳이 말로라틱을 통해 과도하게 산도를 부드럽게 만들 필요가 없어 자연 산도와 과실미를 잘 살리는 양조방식을 택했습니다. 아삭한 풋사과, 인동덩굴, 오렌지 꽃향으로 시작해 스타프루트와 파인애플 같은 열대 과일의 풍미가 더해집니다. 신세계앨앤비 수입. <캘리포니아 와인의 진화②에서 계속>

역전 우승을 노리던 유해란(25·다올금융그룹)이 뒷심 부족으로 아쉽게 통산 4승을 눈앞에서 놓쳤다. 하지만 3개 대회 연속 톱10 성적을 내며 상승세를 이어갔다. 유해란은 1일 싱가포르 센토사 골프클럽(파72·6793야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만달러) 4라운드에서 버디 4개와 보기 4개로 타수를 줄이지 못했다. 최종합계 10언더파 278타를 적어낸 유해란은 6위에 머물렀다. 대회 첫날 공동 3위로 시작한 유해란은 2라운드에서 선두와 1타차 공동 2위로 올라섰고 3라운드에서도 선두와 1타차 공동 3위를 달렸다. 이에 지난해 5월 블랙데저트 챔피언십 이후 약 10개월 만의 우승이 기대됐다. 하지만 최종라운드 2~3번 홀에서 연속 보기를 범하며 순식간에 두타를 잃었다. 7~8번 홀 버디로 타수를 만회했지만 또 다시 9번 홀과 13번 홀 보기로 사실상 추격의 동력을 상실했다. 16번 홀(파5)에서 한 타를 줄인 유해란은 마지막 18번 홀(파4)에서 버디를 추가했지만 전세를 뒤집을 수는 없었다. 그러나 유해란은 시즌 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 공동 9위, 지난주 혼다 LPGA 타일랜드 공동 10위에 이어 이번 대회에서 시즌 최고 성적을 내며 톱10 성적을 이어갔다. 2023년 신인왕을 차지한 유해란은 루키 시즌부터 지난해까지 매년 1승을 따냈다. 우승은 최종합계 14언더파 274타를 기록한 해나 그린(30·호주)이 차지했다. 호주교포 이민지(30·하나금융그룹)와 공동 선두로 최종라운드 나선 그린은 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개로 3타를 줄이며 오스턴 김(26·미국)을 한 타 차로 따돌렸다. 우승 상금은 45만달러(약 6억5000만원). 올해 LPGA에 데뷔한 황유민(23)은 공동 18위(5언더파 283타), 김효주(30), 최혜진(27·이상 롯데), 김세영(33·메디힐)은 공동 21위(4언더파 284타)에 머물렀다.

‘신의 물방울’ 3~4권 이시카와 와인샵 운영 형제 에피소드 등장/준야·켄야 형제 극과 극 성격 틈만나면 싸워/레셔노 필립·뱅상 형제도 갈등 겪다 화해/영세한 와이너리 평론가 극찬받는 와이너리로 키워 아기 다다시 남매의 와인 만화 ‘신의 물방울’ 3~4권에는 부친이 물려준 와인샵 ‘이시카와’를 운영하는 형제 이시카와 준야와 이시카와 켄야의 에피소드가 등장합니다. 형제의 성격은 극과 극으로 매번 티격타격 다퉈 아버지가 입원한지 3개월 만에 와인샵을 엉망진창으로 만듭니다. 보다 못한 아버지는 와인샵으로 달려와 부르고뉴에서 와이너리를 물려받은 형제의 스토리를 들려줍니다. 그들은 준야와 켄야처럼 성격차이로 한때 큰 불화를 겪었지만 서로의 장점을 존중하고 협력해 보잘 것 없던 와이너리를 성공적으로 이끕니다. 평론가들이 극찬하는 부르고뉴의 명작, 도멘 레셔노(Domaine Lécheneaut)의 필립(Philippe)과 뱅상(Vincent) 레셔노 형제 이야기입니다. ◆형제의 우애가 빚낸 유산 에피소드는 타이요 맥주 와인사업부의 신입사원인 주인공 간자키 시즈쿠와 같은 부서의 이탈리아 와인 숭배자 혼마 쵸스케가 프랑스 와인과 이탈리아 와인으로 맞대결을 펼치는 대목에서 등장합니다. 블라인드 테이스팅에 내놓을 와인은 1000엔대, 2000엔대, 3000엔대 등 세 가지. 시즈쿠는 2000엔대 프랑스 부르고뉴 빌라주급 와인을 찾다 여주인공 소믈리에 시노하라 미유키의 고교 동창인 이시카와 형제가 운영하는 와인샵을 방문합니다. 와인샵은 입구부터 극과 극인 형제의 성격을 대변합니다. 왼쪽에는 우아한 ‘Cave de ISHIKAWA(준야)’, 오른쪽에는 ‘와인 세일의 왕 이시카와(켄야)’ 간판이 걸려있습니다. 내부는 아예 한 가운데 와인으로 벽을 쌓아 갈라놓았습니다. 준야는 유명 생산자의 고가 와인, 켄야는 세일을 많이 하는 저가 와인 위주로 판매합니다. 부르고뉴 와인을 둘러싼 형제의 견해도 크게 갈립니다. 폭주족에 주류 판매 자격증만 있으면 충분하다고 여기는 동생 켄야는 이름이 덜 알려진 마을 단위 와인은 2000엔대에도 좋은 와인이 꽤 있다며 이를 추천합니다. 부르고뉴의 진수는 떼루아이기 때문에 이름 없는 도멘이라도 좋은 포도밭에서 자란 포도로 만드는 와인이면 맛이 확실하다는 주장을 펼칩니다. 특히 인기 도멘만 잔뜩 모아봤자 가격이 너무 세서 결국 팔리는 건 어느 밭인지도 모르는 레지오날급 ‘부르고뉴 루즈’ 밖에 없다고 강변합니다. 하지만 소믈리에 어드바이저 자격을 딴 형 준야는 견해가 정반대입니다. 떼루아는 두 번째이고, 도멘의 실력으로 결정된다는 지론을 폅니다. 부르고뉴 루즈라도 생산자가 유명하면 명품 가방처럼 손님은 그걸로 만족한다고 강조합니다. 특히 3000엔대 프리미에 크뤼 와인이라도 3류 도멘이 만드는 와인이라면 마실 사람이 없다는 식입니다. 형제가 서로 자기주장이 옳다고 싸우다 급기야 주먹다짐을 할 때 퇴원한 부친이 와인샵을 찾아 형제를 나무라며 와인 한병을 오픈해 블라인드로 맛보게 합니다. 시즈쿠는 이 와인을 시음하면서 예전에 어머니와 자주 갔던 ‘파리의 벼룩시장’을 떠올립니다. 시즈쿠가 과일 케이크, 잘 익은 딸기, 라즈베리, 감귤의 새콤달콤한 향, 유리 세공품인 발레리나 인형처럼 한없이 투명에 가까운 매끈한 혀의 감촉, 미네랄 성분이 가득한 와인으로 묘사하는 와인은 바로 도멘 필립 에 뱅상 레셔노(Domaine Philippe et Vincent Lécheneaut)의 마르사네(Marsannay) 빌라주 와인 레 삼파뉴(Les Sampagny) 2001입니다. 이시카와는 준야와 켄야가 도멘을 성공으로 이끈 필립과 뱅상 형제처럼 됐으면 하는 바람으로 입원 전에 대량 구매한 와인이라고 설명합니다. 그리고 자신은 암으로 반년도 살지 못한다고 털어 놓습니다. 형제들은 그제야 깜짝 놀라며 힘을 모아 일본에서 가장 큰 와인 숍으로 만들겠다고 약속합니다. 암에 걸렸다는 말은 사실 이시카와가 형제의 화해와 단합을 이끌어 내기 위해 꾸민 거짓말이었습니다. 부르고뉴 꼬뜨 드 뉘 최북단 산지 마르사네는 빌라쥐 와인중 유일하게 그랑크뤼와 프라미에 크뤼가 없는 일반 밭들로만 구성된 산지입니다. 하지만 시즈쿠는 레셔노 마르사네 와인을 2000엔대 대결 와인으로 선택합니다. 부르고뉴 와인에 인색한 로버트 파커가 이미 1990년대 중반부터 고득점을 매길 정도로 높은 평가를 받는 도멘인데다 덜 알려진 마르사네 빌라주 와인이지만 2000엔대치고는 흠잡을 곳이 없을 정도로 뛰어나기 때문입니다. ◆작은 땅에서 일군 집념 도멘 레셔노는 신의 물방울에서 그려진 것처럼 실제 영세한 도멘으로 출발했습니다. 부르고뉴 모레 생 드니(Morey-Saint-Denis)에서 태어난 토박이 페르낭 레셔노(Fernand Lécheneaut)는 1950년대 후반 뉘 생 조르주(Nuits Saint Georges)에 자신의 이름을 딴 와이너리를 설립합니다. 샹볼 뮈지니(Chambolle-Musigny), 뉘생 조르주, 모레 생 드니 빌라주에 포도밭을 갖고 있었지만 규모는 2.5ha 정도입니다. 더구나 포도나 벌크 와인을 네고시앙에 공급하는 영세농가 수준이었습니다. 그런 상황에서 벗어나지 못한채 페르낭은 1986년 세상을 떠납니다. 신의 물방울에서 필립과 뱅상은 부친의 유산을 놓고 한때 갈등을 빚는 것으로 그려집니다. 형제 모두 본 양조 학교(Lycée Viticole de Beaune)에서 양조학 교육을 마쳤지만 스타일이 정반대였기 때문입니다. 보수적이고 사려 깊은 형 필립은 포도재배에 무게를 뒀고, 말이 많고 명랑한 동생 뱅상은 양조에 더 힘을 쓰자고 주장합니다. 한 병의 와인 속에 두 사람의 주장이 충돌하니, 마시는 사람을 감동시키는 와인을 도저히 만들어 낼 수 없었습니다. 나중에 이를 깨달은 형제는 의논 끝에 각자의 장점을 살려 필립은 포도 재배를 맡고, 뱅상은 와인 양조를 책임지기로 결정합니다. 감동을 낳는 한 병의 와인을 만들기 위해 손을 맞잡은 형제는 드디어 1991년 ‘도멘 필립 에 뱅상 레셔노’가 에티켓에 새겨진 와인을 시장에 선보입니다. 이전까지만해도 레셔노 와인은 페르낭 레셔노(Fernand Lécheneaut), 페르낭 레셔노 에 피스(Fernand Lécheneaut & Fils) 등 부친의 이름으로 판매됐습니다. 형제의 와인은 와인 평론가의 호평을 받으며 빠르게 이름을 알립니다. 특히 로버트 파커가 도멘 레셔노 모레 생 드니 그랑크뤼 포도밭 클로 드 라 로쉬(Clos de la Roche) 2002 빈티지에 당시 최고 점수인 98~ 100점을 주면서 큰 명성을 얻게 됩니다. ◆유기농으로 소량 한정 생산 도멘 레셔노 와인은 에노테카코리아에서 수입합니다. 한국을 찾은 뱅상 레셔노와 아들 쥘 레셔노(Jules Lécheneaut)를 만났습니다. 형 필립은 몇해 전 은퇴해 현재는 뱅상과 2017년 합류한 아들 쥘이 와이너리를 꾸려가고 있습니다. 레셔노는 현재 코트 드 뉘(Côte de Nuits)의 25개 AOC에 흩어져 있는 포도밭 12ha에서 연간 5만~6만병만 소량 생산합니다. 2000년부터 포도나무의 병해충 방제를 위해 유기농 제품을 사용하며 아직도 말을 이용해 밭을 갈 정도로 유기농 경작을 고집합니다. “레셔노 생산 와인은 피노누아가 90% 입니다. 소유한 포도밭 면적은 작지만 AOC는 25개에 달해 500~600병만 생산하는 AOC도 있답니다. 테루아가 다른 다양한 와인을 만들다 보니 양조 과정이 매우 까다롭고 손도 많이 갑니다. 하지만 다양한 테루아를 표현할 수 있다는 점은 레셔노만의 큰 장점이랍니다. 구매한 포도로 만드는 별도의 네고시앙 브랜드도 시작했는데 ‘레셔노 프레르(Lecheneaut Frères·레셔노 형제)’라는 와인 이름으로 구분합니다. 네고시앙 브랜드이지만 단순히 포도를 사는 것이 아니라, 직접 포도밭에 가서 수확까지 책임지는 방식으로 포도밭을 관리합니다.” 도멘 레셔노는 현재 2022 빈티지가 유통되고 있는데 뱅상은 서리 피해가 심각했던 2021년과 달리 2022년은 지난 10년동안 가장 뛰어난 빈티지로 평가합니다. “2022년은 축복받은 해였어요. ha당 35~40헥토리터(hL)의 적절한 생산량을 기록해 도멘으로서도 매우 만족스러운 해였습니다. 봄 서리 피해가 없었고 6월의 폭풍우 외에는 적당한 비와 일조량이 이어졌습니다. 더운 여름과 적절한 강수량이 반복되며 포도가 완벽하게 성숙했답니다.” ▶도멘 레셔노 오뜨 꼬뜨 드 뉘 블랑(Hautes-Côtes de Nuits Blanc) 레몬, 사과, 복숭아로 시작해 산사나무의 꽃의 은은한 허브 뉘앙스와 허니서클 꽃향, 헤이즐넛이 더해집니다. 적당한 오크 숙성이 주는 약간의 버터리한 텍스처, 부드럽고 풍부한 질감, 신선하고 깨끗한 산미, 깔끔한 여운이 돋보입니다. 전형적인 라임스톤 토양이 주는 선명한 미네랄리티가 돋보이며, 뿌리가 땅속 깊이 뻗어 복합미를 잘 표현합니다. 산미·과일·미네랄의 균형이 잘 잡힌 세련된 샤르도네 와인입니다. 연어 구이, 담백한 흰살 생선 요리, 소스를 곁들인 해산물(조개 관자·홍합· 굴), 스팀으로 익힌 새우, 레몬·허브 드레싱 해산물 샐러드, 구운 야채, 크림 소스 파스타, 로스트 치킨 또는 허브 치킨과 잘 어울립니다. 뉘 생 조르주 마을 서쪽 해발 350m 고지대 쇼(Chaux)에서 생산되는 샤르도네로 만듭니다. 오뜨 꼬뜨 드 뉘는 기온이 꼬뜨 드 뉘 보다 평균 2~3도 서늘해 과거에 포도가 잘 익지 않았습니다. 하지만 최근 지구온난화로 포도가 완숙되면서도 최적의 신선한 산도와 섬세한 과일향을 잘 품는 산지로 바뀌어 큰 주목을 받고 있습니다. 큰 배럴 발효와 숙성을 통해 복합미는 끌어 올리면서 오크 영향을 최대한 절제합니다. 연간 약 2900병 생산합니다. ▶도멘 레셔노 부르고뉴 피노 누아 라즈베리, 딸기 같은 붉은 과일과 레드커런트 향이 지배적이며 장미 등 섬세한 꽃향기가 더해집니다. 숙성되면 흙내음, 버섯, 미묘한 스파이스, 미네랄이 드러납니다. 입에서 풍부하고 신선한 과일 맛이 도드라지며 세련되고 부드러운 타닌이 느껴집니다. 로스트 치킨, 오리 구이, 구운 메추라기, 그릴에 구운 연어, 트러플을 가미한 버섯 리조또나 파스타, 숙성 치즈와 잘 어울립니다. 뉘 생 조르주 인근의 끌리마 3곳, 레 말라디에르(les Maladières), 레 크루아 블랑슈(les Croix Blanches), 레 페리에르 드 라 콩브(les Perrières de la Combe)의 40년 이상 올드 바인 포도를 섞어 만듭니다. 세 끌리마는 라임스톤, 클레이, 로키 토양으로 각각 달라 와인에 뛰어난 밸런스를 선사합니다. 빈티지에 따라 최대 100% 송이째 발효하고 16~18개월 오크 배럴(주로 중성 오크) 숙성하며 청징이나 필터링 없이 병입합니다. 2022년은 페놀릭 숙성과 안토시아닌 발현이 뛰어나며 당도와 산도의 균형이 좋은 해입니다. 따라서 장기 숙성하지 않아도 가볍게 즐기기 좋습니다. ▶도멘 레셔노 모레 생 드니 체리, 딸기 등 붉은 과실과 블랙커런트, 블루베리 등 검은 과실향이 조화를 이룹니다. 숙성되면 감초, 버섯, 이끼, 트러플, 야생 동물의 가죽 향이 복합미를 더합니다. 잘 짜인 탄탄한 구조감과 과실미의 밸런스가 잘 잡혀 있고 탄닌은 부드럽고 매끄러워 긴 여운을 남깁니다. 에푸아스, 그뤼에르, 콩테 등 숙성 치즈와 잘 매칭됩니다. 모레 생 드니는 부르고뉴에서 가장 섬세하고 화려한 샹볼 뮈지니와 힘과 구조감이 뛰어난 쥬브레 샹베르탱 사이에 있습니다. 따라서 모레 생 드니는 보통 양쪽의 특징을 모두 지닙니다. 도멘 레셔노 모레 생 드니는 발효 때 펌핑오버 위주로 섬세하게 추출하기 때문에 샹볼 뮈지니의 우아함을 닮은 붉은 베리 캐릭터가 더 잘 느껴집니다. 다만, 과도하게 화려하지는 않고 정제된 스타일입니다. 5~10년 숙성 잠재력을 지녔습니다. 레 피에르 비랑(Les Pierres Virants) 80%에 앙 쇠브레(En Seuvrey), 레 코녜(Les Cognées), 레 포루(Les Porroux) 등 4개 클리마 포도를 블렌딩 합니다. 레 피에르 비랑은 암모나이트 등 해양 화석이 풍부한 바토니아(Bathonian) 시대 지층으로 석회암 기반에 작은 돌이 많아 미네랄과 구조감이 뛰어난 포도가 생산됩니다. 평균 수령은 38년입니다. 프렌치 오크 배럴에서 약 12~18개월 숙성(새 오크 30%)하며 테루아를 살리기 위해 정제와 여과를 하지 않습니다. 줄기가 완전히 갈색으로 변할 정도로 잘 익은 해에만 홀 번지를 50% 사용해 신선함과 복합미를 더합니다. 연간 4200병 생산합니다. ▶도멘 레셔노 뉘 생 조르주 체리, 딸기, 라즈베리, 블랙커런트의 신선한 과일 향이 지배적이며 장미, 감초, 바닐라의 오크 뉘앙스가 어우러집니다. 숙성되면 가죽, 트러플 등 복합미가 더해집니다. 입안을 꽉 채우는 바디감이 두드러지고 산미, 부드러운 탄닌이 밸런스를 잘 잡아줍니다. 피니시는 길게 이어집니다. 모레 생 드니가 선이 가늘고 레드 과일 중심이라면, 뉘 생 조르주는 보다 풀바디에 가까운 구조감을 보여줍니다. 뉘 생 조르주는 초기에는 캐릭터가 쉽게 드러나지 않지만, 충분한 병 숙성을 거치면 자신을 잘 드러냅니다. 따라서 디캔팅보다는 병 숙성이 필요합니다. 레드 와인 소스를 곁들인 스테이크, 로스트 비프, 양갈비, 오리 가슴살 요리, 에푸아스와 잘 어울립니다. 마을의 북쪽과 남쪽에 위치한 7개 클리마 레 다모드(Les Damodes), 레 생 자크(Les Saint Jacques), 레 에르뷔(Les Herbues), 레 튀이요(Les Tuyaux), 레 벨 크루아(Les Belles Croix), 레 샤르무아(Les Charmois), 레 샬리오(Les Chaliots) 포도를 블렌딩합니다. 석회암 지대 위에 점토와 붉은 미사(silt)가 덮인 토양이며, 포도나무의 평균 수령은 약 50년입니다. 보통 약 30% 가량 송이째 발효해 복합미를 더하며 12~18개월간 오크 숙성(새 오크 30~35%) 합니다. 도멘 레셔노의 대표 와인으로 생산량이 가장 많으며 연간 약 7500병입니다. ▶도멘 레셔노 쥬브레 샹베르탱(Gevrey Chambertin) 블랙베리, 블루베리 등 검은 과실의 강렬한 향이 주도하며, 감초와 정향의 스파이스가 뒤따릅니다. 숙성되면 말린 자두와 쥬브레 샹베르탱 특유의 사냥 고기, 젖은 흙, 가죽 향이 깊게 배어 나옵니다. 입에서 느껴지는 밀도감이 높고 구조감이 매우 견고합니다. 탄닌은 풍부하지만 거칠지 않고 매끄럽습니다. 스테이크(T본·안심), 뵈프 부르기뇽, 양고기 구이, 멧돼지 요리 처럼 향이 강하고 조직감이 있는 고기, 에푸아스 치즈와 잘 어울립니다. 점토가 깊은 하부 포도밭 레 쇠브레(Les Seuvrées), 돌이 많은 상부 레 샤르뢰(Les Charreux)의 70년 수령 피노 누아로 만들면 생산량은 약 2600병입니다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만달러)은 한국 선수들에게 ‘약속의 땅’이다. 한국 선수들은 2015~2023년 열린 8차례 대회에서 7번이나 우승 트로피를 들어 올렸다. 남은 1개도 최근 여자 스크린 골프대회 WTGL 출전 선수 명단에 이름을 올리며 3년만에 필드 복귀를 선언한 미국 교포 미셸 위 웨스트(37)가 차지했다. 시즌 초반부터 매서운 샷감을 뽐내는 한국 선수들이 26일 싱가포르 센토사 골프클럽(파72·6793야드)에서 개막하는 이 대회에 출전해 시즌 첫 우승 사냥에 나선다. 세계랭킹 9위로 한국 선수중 랭킹이 가장 높은 김효주(30·롯데)가 앞장선다. 그는 지난해 18개 대회에 출전해 15차례 컷을 통과했고, 3월 포드 챔피언십에서 투어 통산 7승을 거두는 등 톱10 성적을 7차례 기록하는 빼어난 성적을 거뒀다. 이번 시즌도 전망이 밝다. 김효주는 지난주 혼다 타일랜드에서 우승 경쟁 끝에 세계 1위 지노 티띠꾼(23·태국)에 두 타 뒤진 3위에 올라 시즌을 힘차게 열었다. 김효주의 장점은 좀처럼 흔들리지 않는 샷이다. 모든 기술 지표에서 고르게 상위권에 이름을 올린 점이 이를 뒷받침한다. 그는 지난해 평균 드라이브샷 비거리 255.25야드(58위)를 날렸는데 페어웨이 안착률 96.43%(1위)를 기록할 정도로 샷이 정확하다. 또 그린적중률 79.17%(9위)를 기록한 고감도 아이언샷을 장착했고 그린적중시 평균 퍼트 1.65개(9위), 라운드당 평균 퍼트 27.5개(9위)가 말해주듯 퍼트 실력도 뛰어나다. 이번 대회에도 티띠꾼이 출전하는 만큼 두 선수는 치열한 우승 다툼을 벌일 것으로 전망된다. 지난주 4위에 오른 이소미(27·신한금융그룹)와 7위를 기록한 최혜진(27·롯데)도 정상에 도전한다. 특히 아직 데뷔 첫승이 없는 최혜진은 지난 14일 레이디스 유러피언투어(LET) PIF 사우디 레이디스 인터내셔널에서도 4위에 올라 2개 대회 연속 좋은 샷감을 선보였다. 여기에 지난주 나란히 10위에 오른 김세영(33), 김아림(31·이상 메디힐), 유해란(25·다올금융그룹)도 든든하게 뒤를 받치고 있어 한국 선수들이 2개 대회 연속 톱10을 점령하며 우승 트로피를 수집할지 주목된다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하던 미국 교포 미셸 위 웨스트(37·한국명 위성미)는 183cm의 장신에서 뿜어져 나오는 가공할 장타력이 주무기다. 그는 이를 바탕으로 2014년 최고 권위 메이저 대회 US여자오픈을 제패하며 통산 5승을 쌓았다. 은퇴했던 미셀 위가 3년 만에 팬들 곁으로 돌아온다. 무대는 2026-2027시즌에 출범하는 여자 스크린 골프대회 WTGL이다. 대회를 운영하는 TMRW 스포츠는 24일 “위 웨스트가 WTGL에 합류하기로 했다”고 공식 발표했다. ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)와 로리 매킬로이(37·북아일랜드) 주축으로 설립된 TMRW 스포츠는 지난해 남자 스크린 골프대회 TGL를 성공적으로 출범시켰다. 위 웨스트는 저스틴 로즈, 토미 플리트우드 등이 속한 팀인 TGL ‘로스앤젤레스 골프 클럽’의 투자자이기도 하다. 그는 WTGL 홈페이지를 통해 “TGL의 팬으로서 WTGL을 통해 다시 경쟁할 기회를 얻게 되어 매우 기쁘다. WTGL은 여자 골프에 강력한 플랫폼이 될 것”이라며 “TGL은 혁신과 창의성의 관점에서 새로운 형식이 골프를 더 넓은 대중에게 어떻게 전달할 수 있는지 증명했다. 팀 경기 방식과 소파이 센터라는 독특한 환경의 결합은 내가 꼭 함께하고 싶은 요소다. 세계 최고의 선수들을 상대로 도전하게 돼서 매우 기대 된다”라고 밝혔다. WTGL은 현재까지 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(23·태국), 찰리 헐(30·잉글랜드), 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹), 로티 워드(22·잉글랜드), 브룩 헨더슨(29·캐나다), 로즈 장(23·미국), 렉시 톰프슨(31·미국)에 이어 위 웨스트까지 모두 8명을 확보했다. 위 웨스트는 10대 시절부터 명성을 날렸다. 2003년 3월 메이저 대회 크래프트 나비스코 챔피언십에서 13세 5개월 17일 나이로 LPGA 투어 역대 최연소 컷 통과 기록을 세웠다. 또 14세이던 2004년 소니오픈에 초청선수로 출전해 2라운드에서 68타를 작성, LPGA 투어 여자선수 역대 한 라운드 최저타 기록도 갈아 치웠다. 2009년 LPGA 투어에 데뷔한 뒤에는 가공할 장타력으로 필드를 장악했다. 당시는 선수들이 보통 250야드 안팎을 기록하던 시절이었는데 위 웨스트는 데뷔 첫해 평균드라이브샷 269.07야드(4위)를 기록했고, 2010년에는 274.49야드를 찍으며 장타왕에 등극했다. WTGL은 개인전과 팀전이 동시에 진행되는데 위 웨스트는 팀 경기 경험도 풍부하다. 2004년 커티스 컵에 출전했고, 미국과 유럽 대항전 솔하임 컵에 미국 대표로 다섯 차례 참가했다. 특히 2017년에는 미국이 유럽을 16.5대 11.5로 꺾고 우승을 차지하는데 기여했다. 위 웨스트는 2018년 3월 HSBC 여자 월드 챔피언십에서 통산 5승을 기록했지만 이후 부상에 시달리며 내리막 길을 걸었다. 2018년 10월 오른손 수술을 받은 뒤 부상 치료에 전념하기 위해 무기한 휴식을 선택했다. 그러다 2019년 8월 미국프로농구(NBA)의 ‘전설’ 제리 웨스트의 아들이자 골든스테이트 워리어스의 임원인 조니 웨스트와 결혼했다. 결혼과 출산 등으로 2년 가까이 필드를 떠난 위 웨스트는 2021년 3월 기아 클래식으로 복귀했지만 컷탈락했고 2023년 US여자오픈을 끝으로 은퇴했다.

시즌 30승을 노리던 ‘소문난 장타자’ 로리 매킬로이(37·북아일랜드)가 아깝게 한타차로 새해 첫 우승을 놓쳤다. 매킬로이는 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라 컨트리클럽(파71·7383야드)에서 열린 PGA 투어 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 4라운드에서 버디 5개, 보기 1개로 4타를 줄였다. 최종합계 17언더파 267타를 적어낸 매킬로이는 제이컵 브리지먼(27·미국)에 한타 뒤진 공동 2위에 올랐다. 보기만 없었더라면 30승을 노려 볼 수 있었던 상황이라 매킬로이는 아쉬움을 남겼다. 필드를 완전히 지배하는 있는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)는 공동 12위(최종합계 11언더파 273타)에 머물렀다. 셰플러는 시즌 첫 출전 대회인 지난달 아메리칸 익스프레스에 곧바로 우승해 통산 20승을 달성하는 기염을 토했다. 또 피닉스 오픈 3위, AT&T 페블비치 프로암 4위에 오르며 시즌 초반부터 거침없었지만, 이번 대회에서 시즌 처음으로 톱10 밖으로 밀려났다. 하지만 세계 1위 다운 무서운 뒷심은 여전했다. 1라운드를 공동 63위의 저조한 성적으로 마친 셰플러는 2라운드 공동 42위, 3라운드 공동 22위로 순위를 끌어 올렸고 최종일 버디 7개와 보기 1개로 6타를 대거 줄여 12위까지 뛰었다. 공동 7위에는 한타가 모자랐다. 2024년 투어에 데뷔한 브리지먼은 생애 첫 PGA 투어우승 기쁨을 누리며 우승 상금은 400만달러(약 57억8000만원)의 주인공이 됐다. 김시우(31·CJ)와 김주형(24)은 공동 34위(5언더파 279타)에 올랐다.

아르헨 말벡 품종 고향은 ‘와인 심장’ 멘도사/루한 데 쿠요·마이푸·우코밸리 유명/1989년 아르헨 최초 DOC ‘루한 데 쿠요’ 개척/2025년 와인앤수지애스트 ‘올해의 신대륙 와이너리’ 등극 아르헨티나 와인의 심장은 멘도사(Mendoza)입니다. 이곳에서 아르헨티나 와인의 75%가 생산됩니다. 특히 북부 멘도사 루한 데 쿠요(Lujan de Cuyo)와 마이푸(Maipo)를 묶은 ‘프리메라 소나(Primera Zona)’가 핵심 산지로 와이너리들이 몰려 있습니다. 루한 데 쿠요는 아르헨티나에서 1989년 최초로 생산지통제규정(DOC)를 받았을 정도로 아르헨티나 와인산업을 대표합니다. 이 DOC 창립을 주도한 와이너리가 125년 역사를 자랑하는 루이지 보스카(Luigi Bosca)입니다. 2025년 유명와인매체 와인 앤수지애스트가 선정한 ‘올해의 신대륙 와이너리(New World Winery of the Year)’에 등극해 아르헨티나를 대표하는 프리미엄 와이너리로 위상을 높였습니다. ◆아르헨티나 와인 심장 멘도자 아르헨티나 와인산지는 최북단 살타(Salta)에서 시작해 남쪽으로 카타마르카(Catamarca), 라 리오하(La Rioja), 산 후안(San Juan), 멘도자(Mendoza), 네우켄(Neuquen), 리오 네그로(Rio Negro)로 이어집니다. 그중 가장 유명한 산지는 멘도사로 아르헨티나 와인 전체 생산량의 75% 이상을 담당합니다. 해발 고도가 높지만 평야지대가 많아 대규모로 와인 생산이 가능합니다. 멘도사 연 강수량은 220mm으로 매우 건조하며 대륙성 기후의 영향을 받아 포도가 천천히 익어갑니다. ●북부 멘도사 아르헨티나에는 약 2000여개 와이너리가 있으며 그중 40% 정도인 800여개가 루한 데 쿠요와 마이푸를 합친 프리메라 소나에 몰려 있습니다. 프리메라 소나는 멘도사 전체 포도밭 면적중 약 25~30% 정도를 차지하며 생산량은 아르헨티나 전체의 약 20~25%입니다. 아르헨티나 와인 산업의 역사적 중심지이기 때문에, 대형 와이너리부터 유서 깊은 부티크 와이너리까지 다양합니다. ▶루한 데 쿠요 루한 데 쿠요(Lujan de Cuyo)는 해발 고도 900∼1100m로 1989년 아르헨티나 최초로 생산지통제규정인 DOC를 받은 곳입니다. 가장 많은 와이너리가 몰려있으며, 전 세계에 말벡 열풍을 일으킨 최고급 말벡 와인들이 이곳에서 생산됩니다. 루한 데 쿠요가 ‘말벡의 땅’으로 불리는 이유입니다. 보르도에서는 소량 블렌딩하는 조연에 불과하지만 루한 데 쿠요를 비롯한 아르헨티나에서는 말벡이 주연으로 활약합니다. 뜨거운 햇살 덕분에 더 두꺼운 껍질의 탄탄한 말벡이 생산되기 때문입니다. 루한 데 쿠요는 멘도사 시내에서 남쪽으로 차로 20~30분 거리이며 북쪽으로는 멘도사 강, 서쪽으로는 안데스 산맥과 접해 있습니다. 전형적인 반건조~사막성 기후로 일조량이 풍부하며, 안데스에서 내려오는 찬 공기 덕분에 일교차가 커서 포도의 산도와 당도가 완벽한 균형을 이룹니다. 토양은 안데스 산맥에서 굴러온 자갈과 모래가 섞인 충적토로, 배수가 매우 좋고 유기물이 적어 포도나무는 생존을 위해 땅속 깊숙이 뿌리를 뻗으면서 미네랄을 흡수합니다. 멘도사는 매우 건조한 지역이라 포도밭 관개가 허용됩니다. 스페인 식민지 시대 이전부터 사용한 전통 관개 수로인 아세키아(Acequias)를 통해 안데스의 눈 녹은 깨끗한 물을 포도밭에 공급합니다. 레이블에 루한 데 쿠요 DOC를 표시하려면 이곳에서 재배된 말벡을 최소 85% 사용하고 오크 숙성 6개월 숙성 포함, 최소 18개월 숙성해야합니다. 말벡은 메를로와 캐릭터가 좀 비슷한 품종으로, 루한 데 쿠요 와인은 흔히 생테밀리옹 등 보르도 우안의 우아함을 많이 닮았다는 평가를 받습니다. 말벡은 블랙베리, 자두 등 잘 익은 검은 과실, 다크 초콜릿, 달콤한 향신료의 풍미가 특징입니다. 탄닌은 마이푸보다 힘이 있고 구조감이 탄탄하며 우코 밸리보다는 훨씬 둥글고 매끄러운 질감을 자랑합니다. 숙성 잠재력이 매우 뛰어납니다. 아그렐로(Agrelo)가 가장 유명한 세부 산지로 충적토 기반의 점토, 실트, 자갈 혼합 토양 덕분에 묵직하고 파워풀한 말벡이 생산됩니다. 라스 콤푸에르타스(Las Compuertas)는 1900년대 초반에 심은 올드 바인 말벡이 많아 매우 섬세한 와인이 생산됩니다. 집중도는 높지만 과하지 않고, 텍스처가 섬세하며 긴 여운을 남깁니다. 비스탈바(Vistalba)는 산미가 또렷하고 구조가 단정하며 우아한 스타일을 지닙니다. ▶마이푸 마이푸(Maipo)는 해발 고도 600~900m입니다. 루한 데 쿠요보다 고도가 낮아 기온이 더 따뜻합니다. 멘도사 강의 하류 쪽으로 자갈보다는 점토, 모래, 퇴적물이 더 많습니다. 이런 토양 덕분에 와인이 더 부드럽고 둥글둥글한 질감을 가집니다. 루한 데 쿠요의 강한 구조감이나 우코 밸리의 날카로운 산미와는 큰 차이를 보입니다. 말벡은 딸기, 체리 등 잘 익은 붉은 과일향이 향이 풍부하며, 탄닌은 벨벳 같은 질감을 지녀 매우 부드럽습니다. 마이푸는 훌륭한 카베르네 소비뇽 산지로도 유명합니다. 따뜻한 기후 덕분에 피망 같은 풋내보다는 잘 익은 향신료와 블랙 푸르트 풍미가 돋보입니다. 바랑카스(Barrancas)는 마이푸 남부에 위치한 세부 산지로, 자갈과 돌이 많아 배수가 뛰어난 충적 토양 덕분에 색이 짙고 농축미 있는 와인이 생산됩니다. 코킴비토(Coquimbito)는 마이푸의 역사적 중심지로 트라피체(Trapiche)와 루티니(Rutini Wines) 등 아르헨티나를 대표하는 전통적인 대형 와이너리들이 자리한 지역입니다. 엘 파라이소(El Paraíso)는 루이지 보스카(Luigi Bosca)의 상징적인 포도밭이 위치한 곳으로, 마이푸의 균형감 있고 우아한 스타일을 상징하는 지역으로 알려져 있습니다. ●중부 멘도자 ▶우코밸리 중부 멘도자에는 아르헨티나에서 가장 중요한 최고의 와인산지가 몰려있는데 바로 우코 밸리(Uco Valley)랍니다. 해발 고도 1000∼1450m로 멘도자에서 가장 높은 와인산지죠. 우코밸리의 주요 산지는 3곳으로 투푼가토(Tupungato), 투누얀(Tunuyan), 산 카를로스(San Carlos)입니다. ▷투풍가토◁ 장기 숙성이 가능한 레드 와인이 빚어지는 투풍가토를 우코밸리 최고의 생산지로 꼽습니다. 바로 이곳에 ‘아르헨티나의 나파밸리’로 불리는 뛰어난 포도밭 구알타야리(Gualtallary)가 있습니다. 멘도사에서 가장 높은 해발 1300~1660m로 다른 지역보다 더 시원한 기후의 영향을 받습니다. 칼슘이 풍부하고 열악한 사막성 토양과 차가운 기후가 결합돼 강렬하고 매우 우아한 와인이 생산됩니다. ▷투누얀◁ 투누얀에선 로스 차카예스(Los Chacayes)를 최고의 포도밭으로 꼽습니다. 멘도사 시내에서 110km 떨어져 있습니다. 해발고도 1250m의 포도밭은 150ha 규모이며 이중 35.5ha는 말벡과 카베르네 소비뇽이 높은 수직 재배 방식으로 심어져 있습니다. 또 쁘띠 베르도와 카베르네 프랑은 땅에 낮게 깔리는 부쉬 바인 형태로 재배됩니다. 모래와 돌로 구성된 토양 덕분에 포도나무가 깊게 뿌리 내릴 수 있습니다. 또 큰 일교차와 시원한 가을은 색이 짙고 구조감이 뛰어난 포도를 만듭니다. ▷산 카를로스◁ 산 카를로스에선 알타미라(Altamira)가 유명한 와인 생산 지역입니다. 멘도사에서 남쪽으로 112km 떨어져 있으며, 투누얀 강의 원뿔 모양 충적토 지역 한가운데에 있어 토양의 이질성을 잘 보여줍니다. 밤에는 추운 반면 낮에는 따뜻한 온도로 서리의 영향을 받기 쉬운 지역입니다. 이곳에서 생산된 와인은 검은 과일의 풍미와 뛰어난 집중도와 구조감, 뚜렷한 미네랄이 특징입니다. ◆루한 데 쿠요 DOC 창시자 루이지 보스카는 이처럼 멘도사에서 가장 유명한 핵심 산지인 루한 데 쿠요, 마이푸, 우코 밸리 등에 포도밭 683ha를 소유하고 있습니다. 특히 루이지 보스카를 설립한 아리수(Arizu) 가문이 루한 데 쿠요 DOC 창설을 이끌었습니다. 7살 때 아르헨티나로 건너온 스페인 바스크 지역 나바라의 와인 메이커 가문 출신 레온시오 아리수(Leoncio Arizu)가 1901년 멘도사 루한 데 쿠요에 루이지 보스카를 설립하면서 와이너리 역사가 시작됩니다. 그는 이탈리아 유명 와인산지 피에몬테 출신의 또 다른 이민자인 보스카(Bosca) 가문과 힘을 합쳐 와이너리를 설립합니다. 레온시오의 아들 사투르니노 아리수(Saturnino Arizu)는 카베르네 소비뇽, 말벡, 샤르도네 등 유럽 포도 품종을 도입했고 그의 아들 3세대 알베르토 아리수 시니어(Alberto Arizu Sr.)가 전성기를 이끕니다. 농업 공학자인 알베르토 아리수 시니어는 떼루아 분석, 포도나무 선별, 포도밭 투자에 집중했고 특히 다른 생산자와 손잡고 루한 데 쿠요 DOC 제정을 이끕니다. 현재 4세대 알베르토 아리수 주니어(Alberto Arizu Jr.)가 와이너리 경영을 맡고 있습니다. 그는 아르헨티나 와인 협회(Wines of Argentina)의 창립 멤버로 10년 동안 회장직을 역임했습니다. 루이지 보스카 와인은 서울와인앤스피릿(SWS)에서 수입합니다. ▶루이지 보스카 데 상그레(De Sangre) 말벡 잘 익은 체리, 자두, 블랙베리 아로마가 두드러지며 바이올렛 꽃, 감초 같은 부드러운 향신료, 커피, 토스트, 젖은 돌 느낌의 미네랄 힌트가 복합미를 더합니다. 입에서는 농축된 과일 풍미와 탄탄하지만 매끄러운 탄닌, 균형 잡힌 산도가 느껴집니다. 풍만하고 부드러운 질감이 특징이며, 긴 여운과 함께 과일향과 은은하면서 스모키한 잔향이 남습니다. 스테이크, 양갈비, 허브로 양념한 사슴고기나 멧돼지 같은 향이 강한 육류, 버섯 볶음을 곁들인 요리, 퀴노아 리조또를 곁들인 립아이 스테이크, 라자냐, 만두와 잘 어울립니다. 루한 데 쿠요의 라스 콤푸에르타스(Las Compuertas), 비스탈바(Vistalba), 아그렐로(Agrelo) 포도로 만듭니다. 프렌치 오크 배럴에서 12개월 숙성합니다. ‘De Sangre’는 ‘혈통의’라는 뜻으로 루한데 쿠요의 DOC 정통성을 제대로 담고 있다는 뜻입니다. 30~70년 수령의 올드 바인으로 만들어 농축미가 뛰어납니다. ▶루이지 보스카 인시그니아 컬렉션 말벡 딸기, 체리, 자두의 강렬하고 기분 좋은 아로마, 바이올렛 꽃, 계피와 후추의 향신료, 오크 숙성 주는 코코아, 커피, 바닐라 힌트가 복합미를 더합니다. 입안에서는 풍성한 과일 캐릭터, 부드러운 질감, 꽉 찬 바디감이 느껴지며 깔끔한 여운을 남깁니다. 매시드 포테이토를 곁들인 스커트 스테이크, 로즈메리 러스틱 포테이토를 곁들인 립아이 스테이크, 블루 치즈 베이컨 버거, 고다 치즈나 샤프 체다 같은 단단한 치즈, 구운 버섯, 구운 피망, 감자 요리와 잘 어울립니다. 루한 데 쿠요와 우코 밸리 포도로 만들며 평균 수령은 35년입니다. 프렌치 오크 배럴에서 12개월 숙성합니다. ▶루이지 보스카 필로스(Filos) 우코밸리 샤르도네 파인애플, 망고의 열대 과일향으로 시작해 배, 복숭아가 더해지고 오렌지 꽃의 화사한 꽃내음과 시트러스한 감귤류, 라임 향이 어우러집니다. 오크 숙성이 주는 미세한 바닐라와 은은한 토스트 향이 복합미를 더합니다. 입에서는 둥글고 짜임새 있는 구조감이 느껴지며, 풍부한 볼륨감과 잘 익은 과실미가 특징입니다. 균형 잡힌 산도가 생동감을 부여하며, 미네랄리티가 느껴지는 깔끔하고 우아한 피니시가 길게 이어집니다. 연어 사시미, 참치 타다키, 구운 새우, 구운 랍스터, 가볍게 시즈닝해 구운 치킨이나 칠면조, 구운 채소를 곁들인 볶음밥, 크림소스 파스타와 잘 어울립니다. 프렌치 오크 배럴에서 6개월 숙성합니다. ‘Filos’는 그리스어 ‘philos’에서 유래된 단어로 ‘사랑하는’ ‘친구’란 뜻입니다. 루이지 보스카의 자연과 와인을 향한 애정을 상징하지만 이름 덕분에 연인, 친구들과의 모임에서 마시면 의미를 더합니다. ▶루이지 보스카 피노누아 잘 익은 딸기, 체리, 자두와 같은 붉은 과실 향이 지배적이고 제비꽃의 화사한 꽃향기와 시나몬, 바닐라 등 오크 숙성이 주는 은은한 향신료의 풍미가 조화롭게 어우러집니다. 입에서는 중간 정도의 바디감과 신선한 산도가 돋보입니다. 탄닌은 실크처럼 부드럽고 우아한 노트가 긴 여운을 남깁니다. 구운 참치, 연어 스테이크, 새우 그릴 요리, 오리 가슴살 스테이크, 구운 화이트 미트, 버섯 리조또, 페스토 소스를 곁들인 파스타와 잘 어울립니다. 멘도사, 우코밸리, 마이푸의 피노누아를 프렌치 오크 배럴에서 약 8개월 숙성합니다.