IWC 2026 1차 심사서 금메달 받은 소비뇽 블랑 4개중 라파우라 2개 차지/라파우라·딜런스 포인트·블라인드 리버 등서 떼루아 잘 담는 와인 생산/설립 20년여년만에 전문가들 “말보로 소비뇽블랑 기준” 평가 ‘뉴질랜드 소비뇽 블랑의 성지’ 말보로(Marlborough)는 아주 맑고 건조한 기후를 띱니다. 뉴질랜드에서 일조량이 가장 뛰어난 곳이기 때문입니다. 또 서던 알프스 산맥이 서쪽에서 불어오는 습한 바람을 차단합니다. 건조하지만 포도밭에 물을 공급할 필요는 없습니다. 서던 알프스 만년설 덕분입니다. 봄이 되면 눈 녹은 깨끗한 물이 와이라우 강을 따라 흐르다 지하로 스며들어 미네랄을 잔뜩 품으며 깊은 대수층을 이루고 포도나무에 적당한 수분과 영양을 공급합니다. 알프스 만년설은 산을 떠난지 6개월 만에 말보로 와인 산지 라파우라의 한 와이너리 포도밭 옆에서 솟아올라 동화 같은 풍경의 아름다운 샘을 완성합니다. 알프스 만년설과 뜨거운 태양이 건강한 포도를 키우는 와이너리 라파우라 스프링스(Rapaura Springs) 입니다. ◆포도 재배 이상향 말보로 뉴질랜드와인협회에 따르면 말보로 연평균 일조량은 연평균 2457시간입니다. 2024년에는 2769시간을 기록했습니다. 이는 미국 나파밸리 일조량(2500~2600시간)과 비슷합니다. 마오리 원주민들이 부르는 말보로 이름 ‘케이 푸타 테 와이라우(Kei puta te Wairau)’에는 이미 일조량이 뛰어난 곳이라는 의미가 담겼습니다. 이는 ‘백개의 물(와이라우 강) 위로 구름을 뚫고 햇살이 비치는 곳’이라는 아주 시적인 표현입니다. 말보로 시조 쿠페(Kupe)가 빛을 보기 위해 구름을 뚫고 구멍을 냈다는 마오리 전설에서 유래했습니다. 말보로 연 평균 강수량은 649mm로 최고급 프랑스 소비뇽 블랑이 생산되는 루아르의 상세르(650~750mm), 부르고뉴 최북단 샤블리(650~700m)와 비슷합니다. 건조한 기후는 뉴질랜드 남섬의 척추, 서던 알프스도 한몫합니다. ‘구름을 뚫고 솟은 존재’라는 뜻을 지닌 최고봉 아오라키(마운트 쿡·3724m)를 포함해 해발고도 2000~2500m 알프스 산맥이 서쪽에서 불어오는 습한 기운을 완벽하게 차단합니다. 덕분에 산맥 동쪽 와인 산지는 비그늘 효과로 건조한 기후를 지닙니다. 1770년 영국의 탐험가 제임스 쿡(James Cook) 선장이 이 산맥의 웅장한 높이와 만년설로 덮인 모습이 유럽의 알프스산맥과 닮았다고 하여 ‘남쪽의 알프스’라고 이름을 지었습니다. 마오리족은 이 산맥을 ‘카 티리티리 오 테 모아나(Kā Tiritiri o te Moana)’라고 부르는데, 이는 ‘바다의 신기루’라는 뜻입니다. 멀리 바다에서 보았을 때 눈 덮인 산봉우리가 마치 신기루처럼 보이기 때문입니다. ◆와이라우 밸리 vs 아와테레 밸리 맑고 건조하지만 와인 산지가 두 개의 강을 중심으로 형성돼 포도밭에 충분한 수분을 공급합니다. 말보로에는 독특한 떼루아를 만드는 두 개의 강 와이라우(Wairau)와 아와테레(Awatere) 강이 흐르며 이 강을 중심으로 형성된 와이라우 밸리(Wairau Valley), 아와테레 밸리(Awatere Valley)에 말보로의 최고의 포도밭들이 몰려있습니다. 두 곳의 소비뇽 블랑은 뚜렷하게 구분됩니다. 와이라우는 패션프루트, 라임, 자몽의 풍성한 과실미와 볼륨감, 둥글둥글하고 부드러운 질감이 도드라집니다. 아와테레는 허브, 백리향, 풋고추, 바다 소금이 특징이며 직선적이고 날카로운 산도와 질감이 돋보입니다. ▶와이라우 밸리 알프스의 만년설이 녹아 흐르는 와이라우는 오래된 강바닥의 자갈 토양이 특징으로 시원하고 건조한 내륙 지역, 황량한 돌밭 지역, 해풍의 영향을 받는 해안 지역으로 이뤄졌습니다. 강렬한 과실 풍미와 바디감이 지닌 와인이 생산됩니다. 와이라우는 크게 내륙과 하류 평원으로 이뤄집니다. <라파우라·렌윅/내륙/Inland Wairau> 와이라우 밸리에서도 블레넘(Blenheim) 서북쪽 라파우라(Rapaura)가 핵심 산지입니다. 깊은 자갈층, 모래 토양이며 따뜻하고 서리 위험이 낮아 시트러스와 열대과일 풍부한 ‘말보로 표준’ 소비뇽 블랑이 생산됩니다. 블레넘 서쪽 렌윅(Renwick)은 자갈과 실트가 섞인 토양으로 라파우라보다 약간 서늘해 밝은 산도, 균형잡힌 피노 누아와 샤르도네도 잘 자랍니다. 콘더스 벤드(Conders Bend)도 내륙입니다. <딜런스 포인트/하류 평원/Lower Wairau> 와이라우 강 하류 클라우디 베이 인근 딜런스 포인트(Dillons Point)는 서늘하고 안개가 많아 와이라우에서도 가장 쿨클라밋 기후를 띱니다. 미세한 실트와 점토 토양으로 수천수만년에 걸쳐 반복된 홍수로 하부의 무거운 점토 위로 얕은 표토가 쌓여 있습니다. 이 표토는 소비뇽 블랑에 필요한 모든 영양분을 공급하고 점토는 포도의 성장을 적절히 억제해 더욱 응축되고 독특한 열대 과일 풍미를 만들어냅니다. 또 시원하게 불어오는 동풍은 포도를 천천히 익게해 강렬한 열대 과일 향과 쥬시한 질감, 그리고 은은하게 느껴지는 짭조름한 풍미를 발달시키는 데 도움을 줍니다. 주로 허브·그린 노트·솔티한 미네랄을 품은 소비뇽 블랑이 생산됩니다. 하류 평원은 말보로 대형 브랜드 소비뇽 블랑을 대량으로 생산하는 곳이지, 싱글빈야드에서 프리미엄 소비뇽블랑이 생산됩니다. 그로브타운(Grovetown), 스프링 크리크(Spring Creek), 라랑기(Rarangi) 등도 하류 평원에 포함됩니다. ▶아와테레 밸리 와이라우 남쪽의 아와테레는 내륙의 카이쿠라 산맥에서 바다로 뻗어나간 산지입니다. 바다와 붙어있어 와이라우보다 더욱 시원하고 건조하며 바람이 많이 붑니다. 특히 고도가 높은 곳의 포도밭에서는 아로마틱한 피노누아와 드라마틱하고 독특한 소비뇽 블랑이 생산됩니다. <블라인드 리버> 핵심 산지는 최남단에 있는 블라인드 리버(Blind River)로 해안의 영향을 받아 매우 서늘하고 강한 바람이 붑니다. 지구상에서 가장 건조한 곳인 칠레의 사막 이름을 따서 ‘아타카마(Atacama)’로 불릴 정도로 말보러에서도 가장 건조한 곳입니다. 토양은 점토가 섞인 자갈층 위에 형성된 깊고 배수가 원활한 양토로, 소비뇽 블랑에 응축된 허브 향을 더해줍니다. 서쪽 지역은 완만한 구릉지와 탁 트인 공간이 펼쳐져 세계적 수준의 피노 누아와 샤르도네를 재배하기에 완벽한 조건을 지녔습니다. 허브, 백리향, 풋고추, 솔티한 미네랄을 지닌 매우 드라이하고 날카로운 산도의 소비뇽 블랑이 생산됩니다. <시뷰> 시뷰(Seaview)는 블라인드 리버 북쪽, 해안 가까운 저지대로 해풍의 영향을 많이 받고 안개가 빈번합니다. 실트와 점토 비중이 높으며, 허브·그린 노트는 유지하지만 블라인드 리버보다 조금 더 둥근 질감이 특징입니다. <상류·내륙 아와테레> 아와테레 상류(Upper Awatere)와 내륙(Inland Awatere)의 세든(Seddon)은 해안보다 따뜻하며 자갈과 석회질이 혼합 토양에서 산도는 높지만 과실미가 더 또렷한 소비뇽 블랑과 피노누아가 생산됩니다. ▶남부밸리 블레넘 남쪽의 구릉·계곡 지형인 남부밸리(Southern Valleys)는 말보로에서 가장 서늘하며 점토와 자갈의 비중이 높아 피노누아와 샤르도네를 주로 재배합니다. 구조감과 깊이감이 있고 숙성 잠재력도 뛰어납니다. 핵심 산지는 오마카 밸리(Omaka Valley)로 피노 누아는 체리·자두, 스파이스, 구조감을 지녔고 샤르도네는 미네랄, 산도 중심으로 표현됩니다. 브랑콧 밸리 (Brancott Valley) 말버러에서 가장 오래된 포도밭 중 하나로 점토 비중이 높은 완만한 구릉지대입니다. 피노 누아는 과실미와 탄닌의 밸런스, 샤르도네는 볼륨감과 산도의 밸런스가 안정적인 클래식 스타일입니다. 페어홀 밸리(Fairhall Valley)는 가장 서늘한 곳으로 피노 누아는 레드베리, 허브, 긴 여운과 섬세함·엘레강스가 특징입니다. 벤 모벤(Ben Morven)는 해발고도가 다소 높아 피노 누아의 산도가 선명하고 구조감 또렷합니다. 와이호파이 밸리(Waihopai Valley)는 구릉과 계곡형 내륙 밸리로 점토·실트·자갈 토양입니다. 피노 누아는 레드체리, 크랜베리, 허브, 스파이스를 지녔고 산도가 또렷하며 탄닌의 존재감도 느껴집니다. 샤르도네는 미네랄, 타이트한 산도가 돋보이며 오크 숙성해도 밀리지 않습니다. ◆라파우라 스프링스 역사 라파우라 스프링스는 ‘라파우라 샘’이라는 뜻입니다. 서던 알프스의 만년설 녹은 물이 포도밭을 관통하는 샘으로 흘러 이런 이름을 지었습니다. 와이너리 로고 역시 맑은 샘을 의미하는 돌 원형 문양입니다. 존 네일론 (John Neylon)과 이언 위핀 (Ian Wiffin)이 손잡고 2000년 설립한 와이너리입니다. 네일런은 1980년대 초에 초록 홍합 산업을 이끈 인물로 1985년 라파우라와 딜런스 포인트의 포도밭을 매입합니다. 초기에는 ‘오이스터 베이(Oyster Bay)’ 등 유명 브랜드에 포도를 공급하다 2005년 양조 시설을 완공한 뒤 2007년 드디어 자신들의 이름을 내건 첫 와인을 세상에 내놓습니다. 특히 2008년 ‘올해의 화이트 와인메이커’로 선정된 거장 맷 톰슨(Matt Thomson)이 컨설턴트로 합류하면서 라파우라 스프링스는 비약적으로 성장합니다. 2015년 인터내셔날 와인 챌린지(International Wine Challenge·IWC)에서 기본급인 클래식 소비뇽블랑이 1위로 선정됐고 올해의 뉴질랜드 와인 생산자에 오릅니다. 또 2025년 12월 열린 IWC 2026 1차 심사에서 소비뇽 블랑 4개가 금메달을 받았는데 라파우라 스프링스 리저브 소비뇽 블랑 2025와 라파우라 스프링스 로헤 딜런스 포인트 소비뇽 블랑 2025가 포함됐습니다. 라파우라 스프링스는 금양인터내셔날이 수입합니다. 국내에서도 인기가 높은 소비뇽 블랑입니다. 2025년 기본급 전년 대비 16% 소비가 늘었고 말보로 소지역들의 특성과 개성을 담은 ‘로헤(ROHE)’레인지와 최상급 포도밭만 선택해 만든 싱글 빈야드 레인지는 118%나 급증했습니다. ▶라파우라 스프링스 클래식 소비뇽 블랑 패션프루트, 멜론, 레몬 제스트, 자몽 등 감귤류의 강렬한 아로마에 토마토 잎, 그린 구스베리 등의 섬세한 허브 노트가 더해집니다. 신선한 과일 풍미와 잘 조화된 산미가 생동감을 부여하고 상쾌하고 긴 피니시가 돋보입니다. 구운 해산물, 마늘 새우, 찐 조개, 염소 치즈, 페타 치즈, 시저 샐러드, 치킨 샐러드, 아스파라거스를 곁들인 요리, 안티파스티, 스시와 훌륭한 매칭을 보입니다. 와이너리 건물 바로 옆에 있는 홈 빈야드인 더 스프링스 빈야드의 포도로 만듭니다. 지하 대수층에서 솟아나오는 신선한 샘물이 포도밭 사이사이를 굽이쳐 흐르며 포도나무 뿌리의 열기를 식혀줍니다. 이런 자연적인 냉각 효과 덕분에 포도가 천천히 익어 더 풍부하고 강렬한 풍미가 만들어집니다. 수분 함량이 높고 비옥한 이 토양은 건조한 말보로에서 마치 오아시스와 같은 역할을 합니다. 2021년 빈티지는 와인 스펙테이터(Wine Spectator) 100대 와인 중 41위에 올랐습니다. ▶라파우라 스프링스 리저브 소비뇽 블랑 패션프루트, 구아바, 파인애플 등 풍성하고 이국적인 열대 과일 아로마가 지배적이며, 라임 제스트, 자몽 같은 시트러스 향과 함께 토마토 잎의 은은한 허브 뉘앙스가 복합미를 더합니다. 입안에서는 풍성하고 부드러운 질감이 느껴지며, 농축된 과일 풍미가 인상적입니다. 선명하지만 부드러운 산미, 뚜렷한 솔티 미네랄이 와인에 생동감을 부여하고 긴 여운을 남깁니다. 구운 조개, 새우, 팬에 구운 가자미, 가리비, 뉴질랜드산 그린 홍합 요리, 치킨 샐러드, 돼지 안심살, 바비큐 랍스터, 염소 치즈, 고수· 아보카도·토마토가 들어간 신선한 생선 타코, 매콤한 요리와 잘 어울립니다. ▶파라우라 스프링스 로헤 블라인드 리버 소비뇽 블랑 레몬그라스, 라임, 자몽 등 강렬한 시트러스 향과 패션프루트, 구아바, 멜론 같은 열대 과일 아로마가 어우러집니다. 토마토 잎, 태국 바질, 펜넬의 허브 뉘앙스, 흰 후추의 향신료, 미묘한 부싯돌 향도 감지됩니다. 입안을 가득 채우는 풍부한 질감, 잘 익은 과일의 집중된 풍미, 침이 고이는 산도, 솔티한 미네랄이 입안을 꽉 채웁니다. 병입 전 3개월 동안 효모앙금 숙성으로 복합미를 더합니다. 굴, 구운 오징어, 새우, 팬에 구운 생선 필레 등 해산물 요리와 특히 궁합이 좋습니다. 미소 국물을 곁들인 누들 볼, 매콤한 생선 타코 등 향신료가 들어간 아시아 요리와, 아스파라거스, 신선한 허브를 곁들인 샐러드 등과도 잘 어울립니다. 로헤(Rohe) 시리즈는 마오리어로 ‘경계’를 뜻하며, 딜런 포인트나 블라인드 리버 등의 미세한 테루아 차이를 극명하게 보여주는 쇼케이스 같은 라인업입니다. ▶라파우라 스프링스 싱글빈야드 불 파둑(Bull Paddock) 소비뇽 블랑 패션프루트, 구아바, 열대 과일의 생동감 넘치는 아로마가 코를 가득 채우며, 블랙커런트 새싹의 미묘한 노트가 느껴집니다. 레몬, 자몽, 라임 같은 시트러스 계열의 향도 복합적으로 나타납니다. 입안에서는 풍성하고 농축된 과일 풍미와 함께, 이 와인의 시그니처인 흥미로운 솔티한 미네랄이 강하게 느껴집니다. 효모앙금 숙성합니다. 불 파독(Bull Paddock) 이름이 재미있습니다. 땅 소유주가 농작물을 재배하기에는 적합하지 않다고 여겨, 오직 황소(Bull)를 키우는 방목장(Paddock)으로만 사용한데서 유래했습니다. 딜런스 포인트안에 있는 싱글 빈야드로 2023년 디캔터 월드 와인 어워드에서 뉴질랜드 소비뇽 블랑 중 공동 최고 점수인 96점을 받았습니다. 굴, 구운 새우, 가리비, 생선튀김, 일본식 구운 방어, 레몬그라스 향이 나는 찐 홍합 등과 잘 어울립니다.

혹스베이, 뉴질랜드 최초 ‘와인 수도’ 선정/GWC, 와인·미식·숙박·여행·문화 콘텐츠 종합 평가/거친 바위산 ‘테 마타 피크’ 아래 포도밭 펼쳐지는 크래기 레인지/프리미엄 싱글빈야드 와인·제철 식재료 미식 즐겨/창밖 포도밭 펼쳐진 숙소서 힐링도 ‘그레이트 와인 캐피털(Great Wine Capitals·GWC)’은 세계 최고 수준의 와인 도시들이 직접 주도해 만든 국제 네트워크입니다. 1999년 프랑스 보르도와 포르투갈 포르투를 중심으로 설립된 GWC는 와인, 미식, 여행, 숙박, 문화 등을 모두 즐길 수 있는 도시를 ‘와인 수도’로 선정합니다. 또 매년 ‘베스트 오브 와인 투어리즘’을 12개 와인 수도별로 진행합니다. 먼저 숙박, 와인 관광 레스토랑, 건축·경관, 예술·문화, 혁신적인 와인 관광 경험, 와인 관광 서비스, 지속 가능한 와인 관광 관행 등 7개 세부 분야에서 가장 뛰어난 업체(와이너리·와인관광서비스·와인비즈니스)를 선정하는 예선전을 치릅니다. 이어 결승전에서 7개 분야 우승자들이 경합해 최종 우승자는 ‘글로벌 위너’에 오릅니다. 와인 수도 12곳중 가장 최근 와인 수도로 뽑힌 곳이 2023년 5월 선정된 뉴질랜드 북섬 혹스베이(Hawke’s Bay) 랍니다. 혹스베이가 와인 수도로 선정되는데 결정적인 역할을 한 와이너리가 크래기 레인지(Craggy Range)입니다. ◆뉴질랜드 첫 ‘와인 수도’ 혹스베이 GWC는 1999년 창립 때 프랑스 보르도, 포르투갈 포르투, 아르헨티나 멘도자, 남공 케이프 타운, 호주 애들레이드, 스페인 빌바오-리오하 등 6개 도시로 시작합니다. 2007~2008년 스위스 로잔(레만 호수/라보·발레 포함), 미국 나파밸리, 독일 라인헤센이 추가됐고 2010년대 칠레 카사블랑카 밸리와 이탈리아 베로나에 이어 2023년 혹스베이가 정식 멤버가 됐습니다. 크래기 레인지가 큰 역할을 했는데 이 와이너리는 지난해 ‘글로벌 위너’에 올랐습니다. 이유가 있습니다. GWC가 추구하는 ‘완성형 와인 관광’을 갖췄기 때문입니다. 우선 주변 풍광이 아주 뛰어납니다. 크래기 레인지는 ‘험준한 산맥’이란 뜻으로 와이너리 이름처럼 장엄한 대자연이 펼쳐집니다. 혹스베이 와인 여행의 관문 해블록 노스(Havelock North)에서 와이마라마 로드(Waimarama Road)를 따라 남쪽으로 10분 가량 차를 몰면 서쪽으로 삐죽삐죽 솟은 기암괴석 거친 암벽으로 이뤄진 바위산 테 마타 피크(Te Mata Peak)가 모습을 드러냅니다. 또 동쪽 투키 투키(Tuki Tuki)강을 따라 포도밭이 파노라마로 펼쳐져 보는 것만으로 힐링입니다. 그 한가운데 작은 호수를 품은 그림 같은 와이너리가 서 있습니다. 와인이 맛있게 익어가는 셀러, 판매보다 시음에 집중하는 셀러도어, 레스토랑, 숙소로 이뤄진 와이너리는 모던한 미술관을 방불케 할 정도로 빼어난 건축미를 자랑합니다. 특히 잘 가꿔진 잔디밭에는 실물 소 두 배 크기의 작품 ‘샬로레 소 떼(The Charolais Herd)’가 놓여 야외 조각공원이 따로 없습니다. 영국 출신의 세계적인 조각가 폴 데이(Paul Day) 작품입니다. 크래기 레인지 와인여행은 와이너리가 직접 운영하는 파인 다이닝 ‘크래기 레인지’에서 절정을 이룹니다. 뛰어난 미식을 인정받아 ‘뉴질랜드 미슐랭 가이드’ 퀴진 굿 푸드 어워드(Cuisine Good Food Awards)에서 2025년 트리플 크라운을 달성했습니다. 미슐랭 가이드 별처럼 모자 1~3개로 등급을 매기는데 크래지 레인지는 최고 등급 3햇(Hats)을 받았고 올해의 와이너리 레스토랑(Winery Restaurant of the Year 2025)에도 뽑혔습니다. 또 레스토랑을 이끄는 헤드 셰프 케이시 맥도날드(Casey McDonald)는 올해의 셰프상(Chef of the Year 2025)을 수상합니다. 또 2024년 호스피탈리티 어워즈 포 엑설런스(Hospitality New Zealand Awards for Excellence)도 수상합니다. 혹스베이는 무화과, 올리브, 사과, 배, 호박, 토마토, 천도복숭아, 복숭아, 자두 등 뉴질랜드 주요 과일의 최대 생산지입니다. 케이시 셰프는 이런 과일들과 와이너리에서 직접 재배하는 제철 식재료를 활용해 뛰어난 미식을 선사합니다. 케이시는 웰링턴, 샌프란시코, 런던 등의 유명 레스토랑을 거쳤습니다. 숙소도 낭만적입니다. 포도밭 사이에 자리 잡은 단독 별채 빈야드 코티지, 정원 속에서 테 마타 피크를 조망하는 가든 코티지, 투키투키 강을 내려다보다는 리버 로지에 이어 침실 4개와 전용 수영장, 갖춘 초대형 럭셔리 숙소 더 로지도 2026년 초 오픈 예정입니다. ◆혹스베이 레드 와인 생산량 90% 담당 북섬에 있는 혹스 베이는 뉴질랜드 와인의 발상지입니다. 1838년 프랑스 마리스트 수도회 선교사들이 뉴질랜드에서 가장 처음 포도나무를 심은 뒤 1851년 미션 에스테이트(Mission Estate Winery)를 설립하면서 뉴질랜드 와인역사가 시작됩니다. 포도밭 면적은 뉴질랜드 전체 와인 산지의 72%를 차지는 압도적 1위 말보로 (Marlborough·약 3만469ha·2025년 기준)에 이어 2위(약 4574ha)입니다.현재 약 38종의 품종이 재배되며 뉴질랜드 레드 와인 생산량의 90%가 혹스 베이에서 생산됩니다. 풀바디한 레드 블렌드와 우아한 시라가 유명하지만, 요즘 샤르도네도 탁월한 품질을 자랑합니다. 전반적으로 혹스베이는 부르고뉴와 보르도 중간쯤인 지중해성 기후을 띱니다. 바닷바람은 여름철 지나친 열기를 식혀 포도는 천천히 완숙에 도달, 와인은 뛰어난 풍미를 지닙니다. 토양은 점토, 석회암, 모래, 배수가 뛰어난 자갈, 붉은 화산성 토양까지 다양합니다. 웅장한 셀러 도어를 갖춘 세계적인 와인 브랜드와 프리미엄 와인을 아주 소량 생산하는 부띠끄 와이너리까지 다양합니다. ◆척박한 땅 일군 부부의 집념 미국 출신 사업가 테리 피바디(Terry Peabody)와 메리 피바디(Mary Peabody)는 호주 브리즈번에서 부동산·리조트·관광 관련 투자 및 개발 사업을 하다 대를 이어 물려줄 수 있는 영원한 유산을 만들기 위한 여정을 시작합니다. 바로 와인·레스토랑 비즈니스입니다. 둘은 세계에 400여명 뿐인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)이자 토양 전문가인 스티브 스미스(Steve Smith)와 프랑스, 미국, 호주 등을 샅샅이 뒤지다 1993년 빼어난 풍광을 지닌 테 마타 피크 아래 땅을 발견합니다. 부부는 온화한 해양성 기후, 다양한 토양이 순수함과 우아함을 모두 지닌 와인을 생산하는데 완벽한 조건을 지녔다고 판단해 김블렛 그래블스(Gimblett Gravels)의 개간되지 않은 척박한 자갈토양 약 100ha를 포도밭으로 일구기 시작합니다. 부부는 후손들이 와이너리를 외부에 매각하지 못하도록 묶어두는 ‘1000년 신탁’을 설립했고 현재 3대에 걸쳐 가족 경영으로 와이너리를 운영하고 있습니다. 크래기 레인지는 금양인터내셔날이 수입합니다. 2024년 3월 국내 수입되기 시작한 크래기 레인지는 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 데일리급이 다소 높은 가격인 5만원부터 시작하지만 판매량은 2025년 11월 기준 전년 대비 80%나 늘었습니다. 특히 싱글빈야드 테 무나 로드 소비뇽블랑은 103%나 증가했을 정도랍니다. 이 와인은 유명와인매체 와인스펙테이터 선정하는 2024년 탑 100 와인 11위에 랭크됐는데 소비뇽 블랑 품종 중 가장 높은 순위입니다. 전문가들은 “포도밭의 독특한 떼루아를 섬세하게 반영, 단 몇 년 만에 뉴질랜드 와인을 바라보는 세계적인 인식에 큰 영향을 미친 신생 와이너리”라고 평가합니다. ◆보르도 닮은 김블렛 크래기 레인지 핵심 포도밭인 김블렛 그래블스는 19세기 중반, 이 지역 땅을 소유하던 초기 정착민 윌리엄 존 김블렛(William John Gimblett)의 성과 주요 토양인 자갈(Gravels)에서 따왔습니다. 원래 1867년 큰 홍수로 나루로로(Ngaruroro) 강줄기가 바뀌면서 드러난 자갈 투성이의 척박한 땅입니다. 하지만 이런 토양은 늦게 익는 만생종 포도를 재배하기에는 최적의 조건입니다. 자갈이 낮에 열기를 품었다가 밤에도 따뜻한 온기를 제공하기 때문에 따뜻한 날씨를 좋아하는 카베르네 소비뇽, 시라, 메를로 등이 잘 자랍니다. 보르도 좌안이 바로 이 자갈로 이뤄져있습니다. 자갈은 뉴질랜드 지질의 뼈대를 이루는 그레이왁(Greywacke) 암석으로 와인에 뛰어난 미네랄을 부여합니다. 김블렛 그래블스는 단순히 그레이왁이 섞인 토양이 아니라 땅속 깊이 40m까지 거의 그레이왁으로 가득 찼고 실트(Silt), 모래도 섞여 있습니다. 따라서 포도나무는 척박한 땅에서 살아남기 위해 영양분을 찾아 땅속 깊이 뿌리 내리며, 뉴질랜드의 다른 그레이왁 토양보다 훨씬 강렬한 개성과 복합미를 와인에 부여합니다. 이런 자갈 토양과 미세 기후는 놀랄 정도로 깊이감, 구조감, 복합미를 지닌 와인을 만들어 냅니다. 이곳에서 생산되는 시라, 카베르네 소비뇽, 메를로가 이미 세계적인 명성을 얻고 있는 이유랍니다. 또 샤르도네, 카베르네 프랑, 쁘띠 베르도의 품질도 뛰어납니다. 1981년 선구자 크리스 패스크(Chris Pask)가 김블렛 그래블스에 처음으로 메를로와 카베르네 소비뇽 등을 심은 것으로 전해집니다. 뛰어난 떼루아 덕분에 트리니티 힐(Trinity Hill), 빌라 마리아(Villa Maria), 테 마타(Te Mata), 처치 로드(Church Road) 등 뉴질랜드의 기라성 같은 와이너리들이 이곳에 포도밭을 소유하고 있습니다. ◆‘김블랫 대장주’ 크래기 레인지 크래기 레인지는 김블렛 그래블스 전체 800ha중 100ha를 소유하고 있습니다. 프랑스 북부 론 스타일로 만드는 아이콘 와인, 시라 100% 르 솔(Le Sol), 메를로 베이스에 카베르네 프랑, 카베르네 소비뇽을 블렌딩해 보르도 우안 스타일로 빚는 소피아(Sophia)가 이 김블렛 그래블스 포도밭에서 탄생합니다. 크래기 레인지는 포도나무를 고밀도로 심어 스트레스를 받게 해 더 작고 농축된 포도알을 얻습니다. 또 셀러에서 오래 숙성시켜야만 맛이 피어나는 와인보다 영할 때부터 먹기 좋게 열리면서 장기 숙성력도 갖춘 와인 스타일을 추구합니다. 수석 와인메이커 벤 톰스(Ben Tombs)은 “진정으로 위대한 와인은 출시되는 순간부터 거부할 수 없을 만큼 맛있어야 하며, 수십 년에 걸쳐 우아하게 숙성되어야 한다고 믿는다”고 강조합니다. ▶크래기 레인지 김블렛 그래블스 시라 프랑스 북부 론 스타일의 우아함과 뉴질랜드 특유의 선명한 과실미가 조화를 이룹니다. 블랙베리, 검은 자두, 오디, 카시스의 짙은 과실향으로 시작해, 라벤더, 타임의 허브향 아니스의 향신료, 시라 특유의 으깬 검은 후추, 제비꽃, 블랙 올리브, 올리브 타페나드 소스, 훈연향이 더해집니다. 입에서는 자갈 토양에서 오는 흑연 같은 미네랄 느낌이 구조감을 잘 잡아주고 부드러운 탄닌과 기분 좋은 산도의 밸런스가 뛰어납니다. 로즈마리, 타임, 마늘을 곁들인 양갈비, 등심 스테이크나 숯불에 구운 소고기 요리, 오리 가슴살 구이나 덕 콩피, 오징어 먹물 링귀니 등 해산물 파스타, 그릴에 구운 지중해식 야채 요리나 향신료를 가미한 요리, 숙성 콩테치즈, 만체고 치즈와 잘 어울립니다. ▶크래기 레인지 김블렛 그래블스 샤르도네 자갈 토양에서 오는 강력한 구조감과 세련된 미네랄리티가 돋보입니다. 흰 꽃, 생 캐슈넛, 레몬 껍질의 향이 피어나며, 숙성이 진행되면 구운 헤이즐넛과 브리오슈의 풍미가 더해집니다.입에서는 복숭아, 모과 풍미가 도드라지고 생기발랄한 산도가 뒤에서 잘 받쳐줍니다. 오크 터치가 튀지 않고 매우 섬세하게 녹아있어 우아한 여운을 남깁니다. 줄기를 제거하지 않고 포도송이째 양조하는 홀 번치 프레스를 사용하고 오크통에서 야생 효모로 발효해 복합미를 끌어 올립니다. 프렌치 오크통에서 10개월 숙성(새 오크 약 24~26%)하고 스틸탱크에서 효모앙금과 3개월 추가 숙성해 복합미를 극대화 시킵니다. 구운 가리비, 연어 요리, 레몬 허브 로스트 치킨, 크림 리조토와 잘 어울립니다. ◆‘숨겨진 보석’ 테라스 포도밭 테 무나 로드 테리 부부는 1998년 혹스 베이 남쪽 마틴버러(Martinborough)로 영역을 확장해 테 무나 로드(Te Muna Road)의 목초지 170ha를 포도밭으로 개간, 1999년 피노 누아와 소비뇽 블랑을 식재합니다. 이곳은 혹스 베이와 달리 석회암이 섞인 자갈과 점토 토양으로 두 품종이 잘 자라는 이상적인 토양입니다. 마틴버러의 기후는 다소 혹독합니다. 봄철 서리와 매서운 추운 겨울, 강한 바람은 포도나무에 스트레스를 줘 생육을 억제합니다. 하지만 이 가혹함은 축복입니다. 스트레스를 받은 포도는 껍질이 더 두꺼워지고 풍미가 더욱 응축됩니다. 또 뜨겁고 건조한 여름은 이상적인 숙성 조건을 제공해 포도가 완숙합니다. 여기에 크래기 레인지는 수확량까지 줄여 포도의 집중도를 더욱 끌어 올립니다. 특히 테 무나 로드를 흐르는 후앙가루아(Huangarua) 강이 형성한 테라스 지형에는 다양한 암석과 미네랄이 퇴적돼 와인에 복합미를 더합니다. 크래기 레인지는 마틴버러에서 유일하게 포도밭이 3개의 테라스에 있습니다. 피노 누아는 자갈과 고대 화산재 위에 미세한 실트 로움(Silty loam·미사질 양토)이 덮여 있는 상층부의 오래된 테라스에서 자랍니다. 소비뇽 블랑은 자갈이 많고 배수가 원활한 하층부 테라스에 식재됐습니다. 마오리어로 테 무나(Te Muna)는 ‘비밀스러운 장소’를 뜻하는데 지금은 세계적인 피노 누아와 소비뇽 블랑 산지로 명성이 높습니다. ▶크래기 레인지 테 무나 로드 피노누아 마틴버러의 서늘한 기후와 자갈 섞인 점토 토양의 특징을 정교하게 담아냈습니다. 잘 익은 검은 체리, 야생 딸기로 시작해 라벤더, 자스민의 화사한 꽃향기가 더해지고 숙성되면 세이지, 타임 같은 허브 향과 은은한 버섯 풍미가 올라옵니다. 입에서는 실크처럼 부드러운 타닌과 선명한 산도가 조화를 이루고 말린 허브나 흙 내음처럼 차분하고 짭조름한 풍미로 마무리됩니다. 줄기를 제거하고 스틸 탱크 및 프랑스 오크통에서 야생 효모로 발효한 뒤 프렌치 바리끄(225L·새 오크 21%)에서 10개월 숙성 합니다. 어린 양갈비, 구운 연어 스테이크, 오리 가슴살 구이, 트러플 오일을 곁들인 버섯 리소토나 머쉬룸 라구를 활용한 요리와 잘 어울립니다. ▶크래기 레인지 테 무나 로드 소비뇽블랑 일반적인 뉴질랜드 소비뇽 블랑과는 확연히 다른 복합미가 도드라집니다. 라임, 잘 익은 흰 복숭아, 패션프루트가 풍성하게 피어나고 갓 자른 허브와 은은한 흰 꽃향이 층층이 쌓여 있습니다. 입에서는 깨끗하고 집중도 있는 과일 맛이 느껴지며 마무리에서 포도밭 특유의 석회질 토양에서 오는 철분 같은 미네랄과 짭조름한 미네랄이 돋보입니다. 스틸 탱크와 프렌치 오크 배럴에서 발효·숙성하고 효모앙금과 4~5개월 숙성해 풍미와 질감을 더합니다. 레몬 드레싱을 곁들인 석화, 신선한 흰 살 생선회, 구운 관자 요리, 염소 치즈 샐러드나 페타 치즈, 바질 페스토 파스타, 고수를 곁들인 동남아식 샐러드나 가벼운 커리와 잘 어울립니다. 너무 차갑게 마시기보다 섭씨 10~12도 정도로 살짝 높은 온도에서 마시면 오크 발효와 숙성에서 오는 복합적인 풍미와 섬세한 꽃향기를 더 잘 느낄 수 있습니다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

미국프로골프(PGA) 투어를 떠나 LIV 골프에 새 둥지를 튼 안병훈(36·CJ)이 4일 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파71·7408야드)에서 열리는 개막전에서 데뷔전을 치른다. 안병훈은 대회를 앞두고 3일 열린 공식 기자회견에서 최고의 성적을 거두겠다는 다부진 각오를 밝혔다. 안병훈은 “올 시즌 가장 어려운 부분은 이동 문제와 시차 적응이다”며 “좋은 경기력을 유지하기 위해선 몸을 잘 관리하는 것이 중요할 것 같다”고 밝혔다. 그는 이어 “이를 위해 인공지능(AI)을 활용해 컨디션 관리 계획을 세웠고 앞으로도 AI를 적극적으로 활용할 계획”이라며 “특히 이번 대회를 앞두고 몸을 최고로 만들었다”고 자신감을 보였다. 안병훈은 또 “LIV 골프는 다양한 나라를 오가야 하지만, 난 여행을 좋아한다”며 “젊은 시절 DP 월드투어와 챌린지 투어를 뛰며 많은 경험을 했기에 익숙하다. 충분히 즐길 수 있을 것으로 본다”고 말했다. 안병훈은 “팀 동료들과 오래전부터 알고 지냈기에 편안하다”며 “미국과 인터내셔널 팀의 남자 골프 대항전 프레지던츠컵에 출전한 경험이 내게 큰 도움이 될 것으로 본다”고 덧붙였다. 한국과 중국의 탁구 스타인 안재형-자오즈민 부부의 아들인 안병훈은 PGA 투어 229개 대회에 출전해 우승 없이 준우승을 5차례 거뒀고, 통산 상금 2153만5424달러(약 314억원)를 벌어 ‘우승 없는 선수 중 상금랭킹 1위’ 기록을 보유하고 있다. 하지만 안병훈은 2025시즌을 마친 뒤 LIV 골프의 러브콜을 받고 전격 이적을 선언했다. LIV 골프는 지난 시즌까지 ‘아이언 헤즈’로 운영된 팀을 ‘코리안 골프클럽’으로 바꾸고 새로 영입한 안병훈, 송영한(35·신한금융그룹), 김민규(25·종근당)와 아이언 헤즈에서 뛰던 뉴질랜드 교포 대니 리(36)로 팀을 꾸렸다. LIV 골프는 개인전으로 치르지만 개인의 성적을 합산한 팀 성적 순위에 따라 별도 상금을 지급한다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 세계랭킹 2위 넬리 코르다(28·미국)은 2024년까지 펄펄 날았다. 2021년 4승을 쓸어 담고 도쿄올림픽에서 금메달까지 차지하며 세계 1위를 질주했다. 또 2024년에는 무려 7승을 거두며 필드를 주름잡았다. 하지만 지난해에는 1승도 거두지 못해 시즌 3승을 거둔 지노 티띠꾼(23·태국)에 세계 1위를 내줬다. 절치부심한 코르다가 새해 개막전에서 정상에 올라 세계 1위 탈환에 시동을 걸었다. 코르다는 2일 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 끝난 LPGA 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)에서 3라운드 합계 13언더파 203타를 적어내며 양희영(37·키움닷컴)을 3타차로 따돌리고 정상에 올라 통산 16승을 달성했다. 우승 상금은 31만5000달러(약 4억5000만원). 이 대회는 원래 4라운드 72홀 경기로 진행될 예정이었으나 악천후로 54홀 대회로 축소됐다. 전날 이미 3라운드를 마친 코르다는 이날 필드에 나서지 않고도 그대로 우승을 확정했다. 코르다가 LPGA 투어 대회에서 우승한 것은 2024년 11월 디 안니카 이후 1년 3개월 만이다. 2021년 언니 제시카 코르다(미국)에 이어 5년 만에 동생 넬리가 같은 대회 우승컵을 품에 안았다. 특히 코르다는 최근 2년동안 우승한 선수들만 출전하는 ‘왕중왕전’ 대회에서 우승한 만큼 올해 대활약이 예상된다. 코르다는 경기 뒤 “시즌 첫 대회는 비시즌에 준비한 것들을 실험하면서도 우승을 노려야 하기 때문에 항상 어렵다”며 “하지만 이번 대회에서 좋은 경기력을 보여 기쁘다”고 활짝 웃었다. 반면 3라운드 2개 홀을 남겼던 양희영은 17, 18번 홀을 모두 파로 끝내며 코르다와 간격을 좁히지 못해 진한 아쉬움을 남겼다. 2024년 6월 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 양희영은 지난해 한차례도 톱10 성적을 내지 못했지만 시즌 첫 대회에서 준우승을 거둬 올해 좋은 활약이 예상된다. 올해 투어에 데뷔한 ‘돌격대장’ 황유민(23·롯데)은 지난해 신인왕 야마시타 미유(25·일본)와 공동 5위(5언더파 211타)에 올라 신인왕을 향해 힘차게 출발했다. 황유민은 이날 2개 홀을 치렀는데 17번 홀(파3)에서만 3타를 잃는 바람에 전날 공동 3위에서 5위로 떨어졌다. 김시우(31·CJ)는 이날 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72·7765야드)에서 열린 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만달러)에서 공동 2위(16언더파 272타)에 올랐다. 이로써 김시우는 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위에 이어 이번 대회 준우승으로 좋은 흐름을 이어갔다. 우승은 최종 합계 23언더파 265타를 적어낸 저스틴 로즈(46·잉글랜드)가 차지했다.

한국관광공사가 2026년을 외국인 관광객 3000만명 돌파를 향한 원년으로 선포하고 AI·데이터 중심 혁신과 지역 상생으로 관광산업의 패러다임 전환하는 10대 사업을 발표했다. 박성혁 신임 한국관광공사 사장은 2일 서울 프레스센터에서 기자간담회를 열고 “2026년은 관광이 한국경제의 새로운 성장동력으로 자리 잡을 수 있도록 데이터에 근거한 실행과 현장에서 체감되는 성과를 만들어가는 전환의 해가 될 것”이라며 “부처의 정책과 긴밀히 호흡하며 방한객 3000만명 시대를 앞당기는 데 공사의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. 지난해 한국을 찾은 외국인 관광객은 1898만명으로 올해 2000만명 돌파가 예상된다. 박 사장은 제일기획에서 해외 시장 사업 전략 수립과 실행을 주도한 마케팅 전문가로 지난해 말 신임 사장으로 임명됐다. 공사는 ‘더 많이 오고, 더 오래 머물며, 미래를 여는 관광산업’에 집중하기 위해 우선 관광산업의 디지털 전환을 가속화한다. 올해 신설된 관광AI혁신본부를 중심으로 2028년까지 관광 안내 체계를 ‘AI 기반 단일 플랫폼’으로 전환한다. 특히 다국어 통합 챗봇인 ‘AI 여행비서’를 개발해 이용자 편의를 극대화한다. 다수의 B2C 채널은 ‘비짓코리아’ 사이트를 중심으로 일원화 한다. 공사의 빅데이터 플랫폼인 ‘한국관광 데이터랩’은 소형거대언어모델을 구축해 AI 기반 데이터 분석·해설 기능을 고도화한다. 이를 통해 공공과 민간의 데이터를 결합, 활용도 높은 고부가가치 데이터로 재생산하는 관광데이터 허브를 구축한다. 국민이 해외 대신 지역을 더 많이 찾을 수 있도록 ‘국민 휴가지원 패키지’도 확대한다. 인구감소지역 여행 시 여행경비의 절반을 환급하는 ‘지역사랑 휴가제’ 시범사업을 농·어촌 20개 지역에서 추진하고 근로자 휴가지원 사업에 지역사랑 상품권 사용을 도입해 지역 내 소비를 촉진한다. 또 숙박 할인권 사업에 2박 이상 연박 할인, 섬 지역 할인을 확대해 지역 체류를 늘리도록 할 계획이다. 외국인 관광객 유입 확대를 위해서는 시장별 맞춤형 전략으로 인바운드 마케팅을 고도화한다. 데이터를 기반으로 방한시장을 세분화하고 신규·성장시장 대상 해외마케팅을 확대한다. 핵심시장인 중화권·일본은 지역·소도시 등 ‘n차 재방문 수요’ 확대에 집중하고, 동남아·중동 등 성장시장은 K-컬처 연계 상품을 통해 방한 수요를 적극 흡수한다. 구미주 시장은 K-컬처를 활용한 온오프라인 접점을 확대해 신규 수요 창출에 나선다. 의료·웰니스·MICE는 고부가시장을 전략적으로 선점해 단순히 방문객 수만 늘리는 양적 성장에서 벗어나 한국관광의 질적 성장을 선도한다. 의료·웰니스·뷰티 등 한국의 강점을 살린 융·복합 상품으로 고소비층을 집중 공략하고, 중·대형 국제회의 유치도 확대해 고부가·지역방문 단체 수요를 함께 끌어올릴 계획이다. 아울러 K-컬처에 대한 세계인의 관심이 실제 방한으로 이어지도록 ‘방한 전환형’ K-컬처 브랜드 마케팅을 추진한다. 광고 등 시청각 중심의 홍보를 넘어 소비자 참여를 유도하는 경험형 캠페인을 확대하고, 시장별 선호를 반영한 콘텐츠 기획과 현지 인플루언서 협업을 통해 방한 소구력을 높인다. 외국인 관광객이 한국을 ‘다시 찾고 싶은 곳’으로 인식할 수 있도록 방한 전 과정의 불편요소도 체계적으로 개선한다. 전 국민이 참여할 수 있는 ‘관광 서비스 모니터링단’을 운영해 방문자의 시각에서 불편 사항을 상시 점검하고, 현장 중심의 개선과제를 지속 발굴한다. 또 지역 이동의 편의를 높이기 위해 지역 관광교통체계 개선을 지원하는 한편, 외국인 관광객 전용 관광·교통 통합패스를 신규 도입·운영한다. 쇼핑·음식 분야에서는 간편결제와 사후면세점을 확대하고 지도·배달앱 등 민간 플랫폼과 협업을 강화해 외국인 관광객 이용 환경을 개선한다. 더불어 지역 관광현장의 구조적 문제를 해결하기 위해 AI 기술기업과 협력하는 실증사업을 새롭게 추진하고 현장에서 검증된 개선 성과는 관광 서비스 전반으로 확산해 나갈 계획이다.

샴페인 돔 페리뇽·크뤼그 등 전 세계 와이너리만 21개 거느려/연간 4만여병만 생산 컬트 와인 ‘콜긴 셀라’ 인수해 나파밸리 심장에 첫 깃발/세계적 경매업체 소더비 출신 앤 콜긴 나파 와인 경매하다 와인에 푹 빠져/1992년 세인트 헬레나서 컬트 와인 생산 시작/로버트 파커 “포도재배 이상향” 극찬 명품 루이비통을 앞세운 패션 제국 LVMH는 전 세계에 와이너리 21개를 거느린 와인 제국이기도 합니다. 와이너리 리스트가 엄청납니다. ‘샴페인의 황제’ 돔페리뇽, 세계 최고의 소테른 샤토 디켐, 생테밀리옹의 전설 샤토 슈발 블랑입니다. 샴페인과 보르도에 집중하던 LVMH는 2000년대들어 신대륙 와인으로 눈을 돌렸고 2017년 미국 나파밸리에도 깃발을 꽂습니다. 바로 ‘컬트 와인’ 콜긴 셀라(Colgin Cellars)입니다. ◆패션 제국에서 와인 제국으로 루이비통(Louis Vuitton)은 1987년 주류 기업 모엣 헤네시(Moët Hennessy)와 합병을 통해 패션에서 와인과 스피릿츠로 영역을 대폭 확장합니다. 당시 모엣 헤네시는 세계에서 가장 많이 팔리는 샴페인 모엣 & 샹동(Moët & Chandon), 최고급 빈티지 샴페인의 대명사 돔 페리뇽(Dom Pérignon), ‘샴페인 레시피’를 완성한 뵈브 클리코(Veuve Clicquot), 세계에서 가장 오래된 샴페인 하우스 루이나(Ruinart), 대중적이고 친숙한 샴페인 브랜드 메르시에 (Mercier) 등 유명한 샴페인 하우스를 대거 소유하고 있었습니다. 따라서 두 그룹의 이니셜을 따서 만든 LVMH는 단숨에 거대 패션·와인 그룹으로 성장합니다. 여기에 1999년 ‘샴페인의 샤넬’로 불리는 크뤼그(Krug)까지 인수해 루이비통에 어울리는 현재의 럭셔리 샴페인 라인업을 완성합니다. 현재 LVMH가 소유한 브랜드는 와인 및 증류주, 패션 및 가죽 제품, 향수 및 화장품, 시계 및 보석, 유통, 호스피탈리티, 미디어 등 럭셔리 산업의 주요 분야에 걸쳐 75개에 달해 세계 최고의 럭셔리 그룹으로 성장했습니다. 특히 와인 영토 확장에 공을 들였는데 통합 직후 1990년대 보르도 생테밀리옹을 대표하는 샤토 슈발 블랑(Château Cheval Blanc), 스위트 와인의 최정점에 서 있는 소테른 샤토 디켐(Château d’Yquem)을 인수에 보르도로 진출합니다. 이어 2000년대 들어 신대륙 정복에 나서 서호주 마가렛 리버의 선구자 케이프 멘텔(Cape Mentelle), 스페인 보데가 누만시아(Bodega Numanthia), 뉴질랜드 소비뇽 블랑을 세상에 알린 클라우드 베이(Cloudy Bay) 등 신대륙 대표 와인들을 속속 점령합니다. 다시 프랑스로 돌아와 부르고뉴 정복에 나선 LVMH는 꼬뜨 드 뉘, 모레 생드니(Morey-Saint-Denis)의 그랑크뤼 포도밭 끌로 데 랑브레(Clos des Lambrays) 8.8ha를 단독 소유한 도멘 데 랑브레(Domaine des Lambrays)를 인수합니다. LVMH는 한 발 더 나아가 미국 나파밸리 컬트 와인도 럭셔리 그룹의 이미지를 더 높일 수 있다고 보고 2017년 나파밸리의 대표 컬트 와인 콜긴, 2022년 조셉 펠프스 빈야드(Joseph Phelps Vineyards)를 사들입니다. 또 프리미엄 로제 와인 열풍이 불자 2019~2021년 세계 로제 와인 시장의 판도를 바꾼 위스퍼링 엔젤(Whispering Angel)을 생산하는 샤토 데스클랑 (Château d'Esclans), 프로방스 로제 중에서도 가장 스타일리시하고 우아한 병 디자인으로 유명하며, 전 세계 고급 휴양지의 필수 와인으로 꼽히는 샤토 미뉘티(Château Minuty), 샤토 갈루페(Château Galoupet)를 매입해 로제 3총사를 완성합니다. 아르헨티나 테라자스 데 로스 안데스(Terrazas de los Andes), 슈발 데즈 안데스 (Cheval des Andes)도 LVMH 소유입니다. ◆소더비 경매에서 와인에 눈 뜨다 콜긴의 역사는 30년을 조금 넘길 정도로 짧습니다. 와이너리를 세운 앤 콜긴(Ann Colgin)은 대학 졸업후 세계적인 경매회사 소더비가 설립한 소더비 인스티튜트 오브 아트(Sotheby's Institute of Art) 런던 캠퍼스에서 장식 예술 과정을 마친 뒤 소더비에서 경매 업무를 담당하던 평범한 직장인었습니다. 그는 1988년 나파밸리 와인 경매를 맡았다가 당시 컬트 와인메이커로 명성을 날리던 헬렌 털리(Helen Turley)를 만나 컬트 와인의 매력에 흠뻑 빠졌고 자신의 와인을 만들고 싶은 강렬한 열망에 사로잡힙니다. 당시는 1976년 ‘파리의 심판’ 사건 이후 나파밸리 와인의 명성이 높아지면서 나파밸리 투자 붐이 일던 시기입니다. 헬렌 털리는 소량생산 등 ‘컬트 와인 레시피’를 완성한 원조격 할란 에스테이트(Harlan Estate), 브라이언트 패밀리(Bryant Family)의 와인메이커를 거쳐 소노마의 컬트 와인 마카상(Marcassin)을 설립한 인물로 1990년대 나파밸리·캘리포니아 컬트 와인을 정의한 ‘정통 컬트 3대장 와인메이커’로 명성이 높은 인물입니다. 결국 소더비를 나온 앤 콜긴은 헬렌 털리의 도움으로 1992년 나파밸리 최북단 세인트 헬레나(St. Helena)의 허브 램(Herb Lamb) 빈야드를 매입해 자신의 이름을 내세운 콜긴 셀라를 설립합니다. 소더비에서 컬렉터가 무엇에 반응하는지, 어떤 와인이 ‘전설’이 되는지, 가격이 어떻게 형성되는지 이미 누구보다 잘 알고 있었던 콜긴은 처음부터 ‘컬트 와인’을 설계합니다. 헬렌 털리가 와인메이커를 자처했고 여기에 오퍼스 원을 만든 ‘와인계의 스티브 잡스’ 폴 홉스(Paul Hobbs)를 컨설턴트로 모십니다. 또 차세대 와인메이커 마크 오베르(Mark Aubert)를 통해 콜긴의 전성기를 이끌며 현재 콜린의 장기 숙성 스타일을 완성합니다. LVMH는 이처럼 짧은 기간에 자신의 와인을 컬트 와인 반열에 올려 놓은 앤 콜긴의 사업 수단을 높이 평가해 2017년 콜긴의 지분 60%를 사들여 와인 그룹에 이름을 올립니다. ◆MW 전면 내세워 글로벌 마케팅 콜긴 셀러의 최고운영책임자(COO)는 닐 베르나르디(Neil Bernardi)로 그는 2024년 전 세계에서 400여명 뿐인 ‘와인의 신’ 마스터 오브 와인(MW)에 올랐습니다. 콜긴은 컬트 와인 답게 MW를 내세워 글로벌 마케팅을 펼칩니다. 한국을 찾은 닐을 만났습니다. 콜긴 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 콜긴은 회장인 앤 콜긴, 남편인 CEO 조 웬더(Joe Wender)와 긴밀히 협력하며 콜긴의 탁월한 유산을 유지하는 동시에 혁신과 성장을 주도하고 있습니다. 북부 캘리포니아에서 태어나 자란 닐은 이탈리아 피렌체에 잠시 거주한 후, 이탈리아어를 공부하기 위해 UC데이비스(UC Davis)에 입학합니다. 그는 대학 시절 와인 양조의 매력에 푹 빠져 양조학(enology)과 포도 재배학(viticulture)을 함께 공부합니다. 닐은 덕혼 포트폴리오(The Duckhorn Portfolio)에서 15년 동안 일하며 마이그레이션 와이너리(Migration Winery)의 와인 메이커, 소노마 카운티(Sonoma County) 와인재배 부문 총괄 매니저로 활약합니다. 이후 코스타 브라운(Kosta Browne)에서 부사장 겸 총괄 매니저로 5년동안 경력을 쌓았습니다. 와인전문매체 와인 엔수지애스트는 이런 경력을 인정해 2018년 그를 ‘미국 와인의 미래를 이끌 40세 미만 유망주 40인’ 명단에 올립니다. ◆세인트 헬레나 AVA 1995년에 독립 AVA로 지정된 세인트 헬레나(St. Helena)는 남쪽의 러더퍼드(Rutherford)와 북쪽의 칼리스토가(Calistoga) 사이에 자리 잡고 있습니다. 포도밭은 약 6800에이커(약 27.52㎢)이며 동쪽 바카 산맥(Vaca Mountains), 서쪽 마야카마스 산맥(Mayacamas Mountains)에 둘러싸인 좁은 협곡 지형 덕분에 다양한 미세 기후를 지녀 다양한 품종을 재배하기에 이상적입니다. 밸리의 넓은 지대로 나파밸리에서 가장 일관되게 따뜻한 AVA에 속하며 좁은 지형이 열기를 가둬 강렬한 풀바디 레드 와인을 생산하기 적합합니다. 토양은 충적토·자갈·점토 등 다양하며 카베르네 소비뇽, 메를로, 진판델이 잘 자랍니다. ◆뛰어난 떼루아를 담다 콜긴이 짧은 기간이 성공한 배경에는 처음부터 ‘그랑크뤼급’ 포도밭에서 와인을 생산한 것도 한몫합니다. 콜긴 연간 생산량은 약 4만8000병에 불과합니다. ▶보석 상자 같은 틱슨 힐(Tychson Hill) 카베르네 소비뇽 90%, 쁘띠 베르도 6%, 카베르네 프랑 4%. 생산량 약 5600병. 아로마틱하면 우아한 매력을 지녔습니다. 블랙베리, 보이즌베리, 라즈베리 등 농익은 붉은·검은 과실 아로마로 시작해 바이올렛, 자스민 같은 플로랄 노트가 더해지고 주니퍼 베리, 흙, 미네랄이 향에 깊이를 더합니다. 밸런스 좋은 산도, 풍부하면서 정교한 실키한 질감이 매력입니다. 그릴 또는 로스트 양고기·소고기 갈비·구운 사태, 진한 육향의 사슴고기·오리구이와 잘 어울립니다. 틱슨 힐은 세인트 헬레나 북쪽 마야카마산맥 기슭 해발고도 91~129m 산지로 2.42ha입니다. 토양은 붉은 갈색 돌과 흑요석이 섞인 풍화된 화산암으로 나파밸리에서도 매우 희귀한 토양입니다. 1983년 처음 조성된 포도밭으로 나파 밸리 최초로 와이너리를 세운 여성인 조세핀 틱슨(Josephine Tychson) 소유였습니다. 필록세라와 금주법 시대 포도나무들이 뽑혀 나가는 시련을 겪었고 방치됐지만 1990년대 중반 앤 콜긴이 19세기~20세기 초에 식재된 매우 오래된 포도나무에서 선별·증식된 카베르네 소비뇽 헤리티지 클론(heritage clones)을 심으며 다시 태어났습니다. 틱슨 힐은 포도밭 양쪽에 숲이 있어 낮의 뜨거운 열기가 오후에 쿨링되는 효과를 줍니다. 콜긴이 가장 처음 매입한 틱슨 힐에서 생산되는 와인은 싱그러운 꽃향기와 붉은 과일향, 흑연이 어우러진 향긋하고 섬세한 풍미가 특징입니다. 1986년 세인트 헬레나에 티치슨 셀라스(Tychson Cellars)를 설립한 나파밸리 최초의 여성 와인메이커 조세핀 틱슨(Josephine Tychson)를 기리기 위해 포도밭 이름을 틱슨 힐로 지었습니다. ◆힘과 우아함의 균형 카리아드(Cariad) 카버네 소비뇽 56%, 카버네 프랑 22%, 멀롯 14%, 쁘띠 베르도 8%. 생산량 약 6700병. 콜긴 와인 중 가장 풍부한 향과 탄탄한 질감을 지닌 우아하면서도 관능적인 와인입니다. 콜긴 특유의 클래식과 폭발적인 아로마, 육감적인 미드 팔래트, 흠잡을 데 없는 밸런스와 이례적으로 긴 피니쉬가 매혹적입니다. 잘 익은 검은 자두, 블랙베리, 카시스, 블루베리의 풍성한 과일향과 시트러스 꽃, 바이올렛 향으로 시작해 블랙티, 시더우드, 감초, 생강, 고수 씨앗, 훈연 향 등 미묘한 향이 다양한 층을 이룹니다. 자갈과 축축한 돌맹이 느낌의 미네랄도 느껴집니다. 미세한 탄닌과 뛰어난 집중도가 돋보이며 코코아, 초콜릿 느낌이 긴 여운을 만듭니다. 그릴 스테이크, 로스트 양고기, 버터와 향신료를 사용한 풍미가 깊은 요리와 잘 어울립니다. 카리아드는 세인트 헬레나 서쪽 언덕 해발고도 122~152m 산지로 3.2ha입니다. 토양은 자갈이 섞인 충적토와 결합된 화산성 암석으로 자갈이 풍부한 토양과 물결치듯 기복이 있는 경사면이 특징입니다. 동향·남동향으로 오후의 과도한 열기를 피해 포도가 천천히 완숙, 복합미가 뛰어납니다. 특히 샤프란 풍미와 베이킹 스파이스 등 이국적인 풍미가 돋보입니다. 콜긴이 추구하는 ‘힘과 우아함의 균형’을 가장 완성도 높게 구현한 싱글 빈야드입니다. 카리아드는 ‘사랑하는 사람’이라는 뜻이 담긴 웨일즈어로 앤 콜긴 부부의 사랑을 담았습니다. ▶황무지를 이상향으로 바꾼 나인 이스테이트(IX Estate) 카베르네 소비뇽 73%, 카버네 프랑 16%, 메를로 6%, 쁘띠 베르도 5%. 생산량 약 2만병. 블루베리, 플럼, 야생 베리에 세이지, 로즈마리, 캐모마일, 라벤더의 허브, 감초의 향신료, 검은 올리브, 카시스와 레드커런트가 더해지고 부서진 돌 느낌의 미네랄과 코코아, 그을린 흙향, 연필심, 에스프레소도 어우러집니다. 생동감 있는 산미와 정교한 질감이 돋보입니다. 스테이크, 양고기, 사슴·오리 등 풍미 강한 육류, 진한 스튜·버섯 소스 요리, 숙성 치즈(체다, 콩테)와 잘 울립니다. 헤네시(Hennessey) 호수를 내려다보는 해발고도 335~427m 프리차드 힐(Pritchard Hill) 동향 경사면 포도밭으로 8.07ha입니다. 토양은 배수가 잘되는 붉은 점토질에 풍화된 화성암이 섞여 있습니다. 로마 숫자 로마 숫자 IX(9)는 전통적으로 ‘완성’과 ‘최고의 단계’를 뜻하며 최고의 와인을 만든다는 뜻을 담았습니다. 로버트 파커는 나인 에스테이트를 “포도 재배의 완벽한 너바나(Nirvana·이상향)에 가장 가까운 곳”이라고 극찬했을 정도입니다. 앤 콜긴은 황무지이던 땅의 바위 2만t을 모두 뽑아내고 포도밭을 조성했습니다. 앤은 토양을 조사한 뒤 돌 투성이 소일이 파워풀한 와인을 만들기 적합한 토양으로 직감해 엄청난 시간과 공을 들여 포도밭을 조성했습니다. ▶콜긴 나인 이스테이트 시라 프리차드 힐 시라 100%. 프랑스 북부 론 시라의 양대 산맥인 꼬뜨 로티(Cote-Roti)와 에르미타쥬(Hermitage)에서 들여온 포도나무로 만듭니다. 블랙베리, 블루베리로 시작해 말린 꽃 아로마, 담배잎이 더해지고 시간이 흐르면 티 액센트, 주니퍼 베리, 후추, 산초, 흙, 담배, 참나무·숯불향이 더해집니다. 매끄럽고 유려한 질감, 밝은 산도와 강렬하면서도 섬세한 구조감이 돋보입니다. 그릴 스테이크, 훈제·바비큐 요리, 진한 소스의 스튜, 블루치즈 등의 풍미 강한 치즈와 잘 어울립니다.

가우디 서거 100주년 맞는 오는 6월 10일 공식 완성 선포/높이 172.5m 가장 높은 중앙 예수탑 완공 앞두고 마무리 공사 한창/탄생·수난·영광의 파사드에 성경 내용 조각작품으로 새겨/해지기전 성당 들어서면 환상적인 빛 향연 마치 천국에 온듯/카멜 벙커·몬주익 언덕 오르면 장엄한 성당 파노라마로 천재의 상상력은 과연 어디까지일까. 눈으로 보고도 도무지 믿기지 않는다. 몬세라트 수도원 톱니바퀴산 암석을 그대로 옮겨 놓은 듯한 외관. 예수의 탄생·수난·부활 스토리를 상세한 조각 작품으로 담은 거대한 파사드. 하늘을 향해 웅장하게 뻗어 올라간 18개 탑. 나무가 울창한 숲속에 서 있는 듯한 성당 인테리어와 시시각각 바뀌는 빛이 만드는 환상적인 스테인드글라스까지. 천재 건축가 안토니 가우디의 예술혼이 살아 숨 쉬는 위대한 작품, 사그라다 파밀리아 성당 앞에 섰다. ◆완공 앞둔 천재의 작품 스페인 바르셀로나는 ‘가우디의 도시’라 해도 과언이 아니다. 거리를 걷다 보면 다양한 건물은 물론, 심지어 가로등과 의자 등 가구에서도 가우디의 흔적과 마주하게 된다. 대표 작품이 사그라다 파밀리아. 성당이 착공한 것은 1882년 3월19일로 무려 144년 전이다. 가우디는 1883년 31세 나이로 총책임 건축가에 오른 뒤 성당을 전면 재설계했다. 하지만 그가 살아 있을 때 만든 건물은 전체 공정의 약 15%에 불과하다. 그는 1926년 안타깝게도 바르셀로나 거리를 걷다 트램에 치여 74세를 일기로 세상을 떠났다. 그의 죽음은 천재적인 재능에 비해 너무나 허망하고 안타까운 사고였다. 가우디는 사고 당시 옷차림이 매우 남루하고 소지품도 거의 없어 주변 사람들은 그를 이름 없는 부랑자나 가난한 노인으로 여겼다. 뒤늦게 병원에 옮겼졌지만 노숙자로 취급돼 일반 병동에 방치됐고 결국 충분히 살릴 수 있었지만 골든타임을 놓치고 말았다. 이후 전쟁, 자금 부족, 팬데믹(감염병 세계적 대유행) 등 수많은 우여곡절을 겪은 성당이 드디어 올해 공식 완공을 앞두고 있다. 사그라다 파밀리아 재단은 가우디 서거 100주년인 오는 6월10일 공식 축성식과 장엄 미사를 통해 성당의 ‘구조적 완성’을 선포한다. 높이 172.5m 중앙 예수탑이 완공되면 사그라다 파밀리아는 세계에서 가장 높은 성당으로 기네스북에 등재될 전망이다. 하지만 남쪽 영광의 파사드가 아직 미완성이다. 마요르카 거리 전체를 가로지르는 초대형 계단, 조각, 장식 등 마무리 작업이 2030년대 초반까지 진행될 예정이라 실제 완공까지는 시간이 더 걸릴 전망이다. 늘 인파로 북적이는 카탈루냐 광장에서 30분을 걸어 노점상들이 늘어선 사그라다 파밀리아 광장으로 들어서자 성당 서쪽면 ‘수난의 파사드’가 웅장한 모습을 드러낸다. 파사드에는 최후의 만찬, 베드로의 세 차례 부인, 십자가 처형 등 성경 내용을 마치 그림책을 보듯 새겨 넣었고 가장 위에는 부활한 예수가 공중에 떠 있다. 조각상 사이에 가로·세로·대각선 어느 방향으로 더해도 항상 같은 합이 되는 숫자 배열, 마방진(4×4)도 숨어 있다. 합계 ‘33’으로 예수의 사망 나이를 표시했다. 수난의 파사드는 표현주의·초현실주의 작가 주제프 마리아 수비라치가 총감독을 맡은 작품. 가우디는 생전에 “수난의 파사드는 고통, 죽음, 희생을 있는 그대로 드러내고 보는 순간 인간의 죄와 죽음에 직면해야 한다”고 강조했다. 수비라치는 각진 얼굴, 비인격화된 표정, 칼날 같은 직선, 차갑고 음산한 분위기의 조각상을 통해 가우디의 뜻을 정확하게 구현했다는 평가를 받는다. 성당 전체 구조는 아주 복잡하다. 동·남·서 파사드에 각 4개씩, 예수의 12제자를 뜻하는 탑 12개가 섰다. 그 안쪽으로 4대 복음사가 마태오, 마르코, 루카, 요한 그리고 꼭대기에 발광다이오드(LED) 별이 달린 성모 마리아탑이 예수탑을 둘러싸는 구조다. 아침 해가 뜨는 동쪽면을 ‘탄생의 파사드’, 해가 가장 오래 드는 남쪽면을 ‘영광의 파사드’로 부른다. 성당 메인 입구가 있는 탄생의 파사드중 예수 탄생 스토리를 담은 조각군, 믿음·희망·자애를 상징하는 3개의 문, 4개의 탑 중 가장 동쪽 바르나바탑이 가우디 생전에 완성됐다. 나머지 탑 3개도 가우디 타계 직후인 1927∼1930년에 완공돼 100년 가까운 세월이 흘렀다. 따라서 수난의 파사드와 확연하게 구분될 정도로 한눈에도 세월의 무게가 느껴지는 짙은 황갈색의 고풍스러운 외벽이 눈길을 사로잡는다. 볼수록 경이롭다. 정돈된 질서는 찾아볼 수 없고 마치 진흙 반죽을 손으로 펴 바른 듯한 모습이다. 동굴의 종유석이 흘러내리거나 촛농이 굳은 것 같은 신비로운 분위기도 느껴진다. 가우디는 만물이 소생하는 에너지를 표현하기 위해 마치 살아 있는 식물 줄기나 이끼처럼 보이도록 디자인했다. 자세히 보면 종려나무, 담쟁이덩굴 같은 수많은 식물과 동물이 경계 없이 엉겨 붙어 있어 전체적으로 하나의 거대한 숲 같은 인상을 준다. 직선·평면·정형성을 철저히 거부하고, 자연의 생성 방식을 그대로 건축에 옮기려 한 가우디의 철학이 잘 느껴진다. 파사드는 예수의 탄생, 어린 시절, 동방박사 3인, 천사 합창, 생명의 나무와 비둘기 등 기쁨이 넘치는 조각으로 장식했다. 남쪽 영광의 파사드는 인간의 죽음, 심판, 지옥, 천상의 영광으로 꾸며 예수의 인류 구원 스토리를 완성하게 된다. 사그라다 파밀리아가 ‘돌로 만든 성경’으로 불리는 것은 바로 파사드의 조각 작품 때문이다. 영광의 파사드에는 주기도문이 여러 언어로 새겨진 거대한 청동문도 설치됐다. ◆아름다운 빛이 만드는 천국 가우디 사후에도 그의 설계대로 성당이 지어지는 것은 가우디가 후대 건축가들을 위해 남긴 대형 석고 모형, 자필 설계 스케치, 수식 계산 메모 등 덕분이다. 가우디는 구조·곡률·하중·공간 등이 자세하게 담긴 파사드별 석고 모형 수십여점을 만들었고 각 파사드의 인물 배치, 빛과 그림자의 흐름을 계산한 채광창 위치 등도 남겨 놓았다. 1936년 스페인 내전 때 가우디 작업실이 불에 타 석고 모형이 파괴됐지만 가우디 제자 루이스 보네트 이 가리가 파편들로 모형을 상당 부분 복구했다. 또 디지털 설계 총책임자인 뉴질랜드 건축가 마크 버리가 항공우주 설계 소프트웨어를 활용해 건축 기술의 디테일을 완성했다. 성당 건축 재원은 대부분 관광 수입으로 1인당 입장료는 26∼40유로다. 재단에 따르면 2024년 전체 방문객은 483만명이며 미국, 프랑스, 이탈리아에 이어 한국이 4위(6.18%)를 차지했다. 우리나라 사람들도 성당 완공에 엄청난 기여를 하고 있는 셈이다. 성당 내부는 시간에 따라 느낌이 크게 차이 나는데 해가 지기 3시간 전쯤 방문을 추천한다. 서쪽 파사드로 스며드는 저녁노을이 마치 천국에 온 듯, 환상적인 분위기를 연출하기 때문이다. 입장은 30분 간격 시간 지정 예약제로 운영되며 인기 높은 시간대는 빨리 마감되기 때문에 최소 2주 전 예약하는 것이 좋다. 성당 내부만 둘러보는 입장권은 26유로, 전망대 포함 입장권은 36유로이며 전망대를 꼭 둘러보길. 엘리베이터로 수난의 파사드 필립탑에 오른 뒤 토마탑으로 이어지는 테라스에서 근사한 인생샷을 얻을 수 있다. 테라스로 나서자 완공을 앞둔 예수탑이 손에 잡힐 듯 가깝다. 깨진 도자기 조각을 이어 붙이는 가우디만의 독특한 트렌카디스 기법으로 꾸민 외관에 감탄이 쏟아진다. 무엇보다 부활한 예수가 멀리 몬주익 언덕을 응시하는 모습에서 뭉클한 감동이 밀려온다. 서서히 저녁노을이 지기 시작한다. 동쪽 파사드는 싱그러운 아침 해를 잘 담을 수 있도록 스테인드글라스를 파란색과 녹색으로 꾸몄고 서쪽 파사드는 붉은색과 노란색으로 만들어 따뜻한 저녁 해를 극대화한다. 해의 높이가 점점 낮아지자 붉은빛이 쏟아져 들어오며 둥근 천장에 환상적인 그림자를 만들어 어머니 품에 안긴 듯한 포근함을 선사한다. 가우디는 현수선을 뒤집은 형태의 천장 구조와 창의 배치를 활용해 빛이 자연스럽게 내부에 스며들도록 설계했다. 성당 기둥은 위로 올라가면서 나뭇가지처럼 갈라지며 거대한 천장의 무게를 지탱한다. 덕분에 마치 울창한 숲을 거니는 느낌이다. ◆카멜 벙커 갈까 몬주익 언덕 갈까 사그라다 파밀리아가 얼마나 웅장한지 제대로 즐길 수 있는 전망 포인트가 몇 곳 있다. 카멜 벙커와 몬주익 언덕이 대표적이다. 성당에서 버스로 20여분 거리인 구엘공원까지 간 뒤 다시 걸어서 20분 정도 가파른 언덕을 오르자 카멜 벙커가 나타난다. 마치 방금 전쟁이 끝난 듯, 부서진 벙커의 벽들이 그대로 남아 있다. 이곳은 스페인 내전(1936∼1939) 당시 대공포 진지가 있던 곳으로 참혹한 전쟁의 역사를 고스란히 전한다. 그라피티로 가득한 벙커 위에는 여행자들이 삼삼오오 모여 간식을 먹으며 즐거운 시간을 보낸다. 전망대로 나서면 눈이 휘둥그레지는 풍경을 만난다. 낮은 주택들 사이로 나 홀로 우뚝 솟은 사그라다 파밀리아가 푸른 지중해와 어우러지는 모습은 아주 비현실적이다. 서쪽 바다의 높은 언덕이 몬주익. 가우디는 인간의 작품은 신의 창조물보다 높아서는 안 된다는 신념에 따라 가장 높은 예수탑을 몬주익 언덕(173m)보다 낮게 설계했다. 사실 카멜 벙커는 바르셀로나 최고의 노을 맛집. 지중해를 붉게 물들이며 떨어지는 태양은 바르셀로나 여행을 수채화로 기억하게 만든다. 몬주익 언덕은 스페인 광장 인근에서 출발하는 전용 버스를 이용하면 된다. 몬주익 성에 오르면 호화 크루즈가 정박한 바르셀로나 항이 파노라마로 펼쳐지고 사그라다 파밀리아의 서·남 구조물과 예수탑이 자세하게 보인다. 밤마다 화려한 매직쇼가 펼쳐지는 몬주익 마법의 분수가 내려다보이는 카탈루냐 미술관 광장에서도 성당의 아름다운 자태를 즐길 수 있다.

보르도 샤토 5개 등 전세계 와이너리 10개 소유한 ‘와인 재벌’/2024년 부르고뉴 샤블리 윌리엄 페브르 1300억에 전격 인수/화이트 와인으로 ‘와인 영토’ 확장/270년 역사 윌리엄 페브르 샤블리 가장 넓은 그랑크뤼 소유한 ‘대장주’로 명성 샤토 라피트 로칠드(Château Lafite Rothschild)는 보르도 그랑크뤼 클뤼세 1등급 5대 샤토 중 하나입니다. 1등급 샤토 무통 로칠드(Château Mouton Rothschild)와 같은 로칠드 가문에 뿌리를 두고 있지만 샤토 라피트 로칠드의 자존심은 하늘을 찌릅니다. 실제 라피트 로칠드는 5대 샤토중에서도 ‘영원한 넘버 원’으로 꼽힐 정도로 ‘클라스’가 남다른 1등급으로 평가받습니다. 라피트 로칠드는 와이너리 9개를 소유한 와인 재벌로 2024년 부르고뉴 와이너리를 추가로 인수해 10개를 채웁니다. 바로 샤르도네 품종으로 화이트 와인만 생산하는 부르고뉴 최북단 산지 샤블리(Chablis)의 윌리엄 페브르(William Fèvre)입니다. 라피트 로칠드는 왜 많은 수많은 부르고뉴 와인중 윌리엄 페브르를 선택했을까요. ◆로칠드 가문 로칠드는 18세기 까지 소규모 상인에 불과하던 가문입니다. 1744년 독일 프랑크푸르트에서 태어난 유대인 출신 마이어 암셸 로칠드(Mayer Amschel Rothschild)가 가문을 부흥시켰고 1800년대에 그의 다섯 아들 암셸, 잘로몬, 나탄, 카를, 제임스가 각각 프랑크푸르트, 빈, 런던, 나폴리, 파리에 은행을 설립하면서 유럽의 정치·경제에 막대한 영향력을 행사하는 금융재벌로 성장합니다. 샤토 라피트 로칠드와 샤토 무통 로칠드의 다섯개 화살표는 이 다섯 아들을 상징합니다. 로칠드 가문은 19세기에는 유럽의 철도 사업을 독점하면서 엄청난 부를 축적했는데 한때 자산이 50조달러였다고 합니다. 로칠드 가문은 친족내 결혼으로 결속을 다진 것으로 알려져 있답니다. 로칠드 가문은 와인 사업에도 깊숙하게 뛰어들어 현재 서로 다른 후손들이 샤토 라피트 로칠드와 샤토 무통 로칠드 그룹을 각각 운영하고 있습니다. 샤토 무통 로칠드의 역사는 바롱 나다니엘 로칠드(Baron Nathaniel Rothschild)가 1853년 샤토 브란느 무통을 매입해 샤토 무통 로칠드로 명명하면서 시작됩니다. 바롱 필립 드 로칠드(Baron Philippe de Rothschild S.A.) 그룹은 샤토 무통 로칠드(Château Mouton Rothschild·보르도 그랑크뤼 클라세 1등급), 샤토 클레르 밀롱(Château Clerc Milon·5등급), 샤토 다르마약(Château d’Armailhac·5등급), 오퍼스 원(Opus One·미국 몬다비와 합작), 알마비마(Almaviva·칠레 콘차 이 토로 Concha y Toro와 합작), 에스쿠도 로호(Escudo Rojo·칠레), 리마페레(Rimapere·뉴질랜드)를 소유하고 있습니다. 도멘 바롱스 드 로칠드(Domaines Barons de Rothschild·DBR) 그룹은 샤토 라피트 로칠드(Château Lafite Rothschild·보르도 그랑크뤼 클라세 1등급), 샤토 뒤아르 밀롱(Château Duhart-Milon·4등급), 샤토 리외섹(Château Rieussec·소테른 1등급), 비냐 로스 바스코스(Viña Los Vascos·칠레), 보데가 카로(Bodegas Caro·아르헨티나 Catena와 합작), 도멘 도시예르(Domaines d’Aussières·랑그독), 롱 다이(Long Dai·중국 산둥)를 운영합니다. 라피트 계열인 ‘DBR’은 도멘 바롱스 드 로칠드의 약자로 1868년 제임스 마이어 로칠드(James Mayer de Rothschild)가 샤토 라피트를 인수하면서 로칠드 와인 역사가 시작됩니다. 5대 에릭 드 로칠드(Eric de Rothschild)에 이어 그의 맏딸인 6대 사스키아 드 로칠드(Saskia de Rothschild) 2018년부터 와인 그룹 회장을 맡고 있습니다. 사스키아는 와인 경영에 뛰어들기 전 뉴욕 타임스(The New York Times) 등에서 기자로 활동해 소통 능력이 뛰어나고 브랜드의 현대화에 뛰어난 수완을 발휘한다는 평가를 받습니다. 무통 로칠드와 라피트 로칠드는 사실상 한 가문에서 갈라져 나온 패밀리이지만 그랑크뤼 클라세 1등급 와인만 놓고 보면 라피트 로칠드가 한 수 위라는 평가를 받습니다. 섬세하고 복합적인 풍미가 뛰어나고 ‘우아함의 정수’로 평가받는 라피트 로칠드는 실제 시장에서도 무통 로칠드 보다 훨신 높은 가격에 거래됩니다. 또 라피트 로칠드는 1855년 그랑크뤼 클라세가 만들어질때 처음부터 1등급에 포함됐지만 무통 로칠드는 뒤늦게 1973년 ‘자본의 힘’을 바탕으로 1등급으로 승격된 점도 라피트 로칠드가 높이 평가받는 이유중 하나랍니다. DBR을 이끄는 사스키아는 레드 와인에 머물던 와인 영토를 화이트 와인으로 확장하며 다시 무통 로칠드 그룹에 한 발 앞서 나가는데, 그가 선택한 와이너리가 윌리엄 페브르입니다. ◆화이트 와인으로 영토 확장 1750년부터 샤블리에서 포도를 재배하던 가문의 윌리엄 페브르가 7ha 규모로 자신의 와이너리를 설립해 1959년 첫 빈티지를 선보이면서 윌리엄 페브르 와이너리의 역사가 시작됩니다. 와이너리는 1998년 샴페인 앙리오, 뷰샤 페레 에 피스(Bouchard Père & Fils) 등을 소유한 메종 앤 도멘 앙리오(Maisons & Domaines Henriot)로 인수됩니다. 다시 앙리오 그룹은 2022년 샤토 라투르(Château Latour)를 소유한 프랑수아 피노(François Pinault) 회장의 ‘아르테미스 도멘(Artémis Domaines)으로 흡수됩니다. 이어 아르테미스 도멘이 다른 대형 와이너리를 인수하면서 포트폴리오를 조정하게 됐고, 이 과정에서 윌리엄 페브르가 매물로 나왔는데 라피트가 이를 약 9900만 달러(한화 약 1300억원)에 낚아챘습니다. 사스키아가 윌리엄 페브르를 인수한 배경은 ‘와인 영토의 확장’입니다. 보르도 레드 와인의 정점에 있는 라피트는 이제 화이트 와인으로 눈을 돌릴 때로 판단해 세계 최고의 화이트 와인 산지인 부르고뉴를 살피기 시작합니다. 그러다 가장 개성이 뚜렷한 샤블리에 꽂혔고 그중 ‘대장주’인 윌리엄 페브르를 선택합니다. 윌리엄 페브르는 샤블리에서 약 78ha 달하는 대규모 포도밭을 소유하고 있는데, 이중 그랑 크뤼(Grand Cru)와 프리미에 크뤼(Premier Cru)가 약 32ha로 샤블리에서 뛰어난 포도밭을 가장 많이 소유하고 있습니다. 그랑 크뤼는 약 15.2ha이며, 샤블리 전체 그랑 크뤼 면적이 약 101ha임을 감안하면, 전체 그랑 크뤼의 약 15%를 윌리엄 페브르가 차지하고 있는 셈입니다. 미네랄이 뛰어난 샤블리 와인의 캐릭터는 바로 1억5000만 년 전 쥐라기 시대 형성된 키메리지안(Kimmeridgian) 석회암 덕분입니다. 윌리엄 페브르의 포도밭들은 이런 키메리지안 토양을 완벽하게 품고 있습니다. 따라서 사스키아는 라피트가 추구하는 ‘테루아의 순수함’을 표현하기에 최적의 장소로 평가합니다. 25년 넘게 윌리엄 페브르를 이끈 디디에 세귀에(Didier Séguier) 수석 와인메이커 겸 테크니컬 디렉터도 “우리는 샤르도네를 마시는 것이 아니라, 키메리지앙을 마신다고 말한다”고 말할 정도로 샤블리 와인의 매력을 강조합니다. DBR은 장기적으로 모든 소유 포도밭을 유기농으로 바꾸려고 했는데 이미 윌리엄 페브르는 이미 2000년부터 오가닉 농법을 도입한 선구자라는 점도 높게 평가했습니다. 윌리엄 페브르는 2010년부터 모든 프리미에 크리와 그랑 크리에 바이오다이내믹 농법을 적용했고 2014년 샤블리에서는 최초로 프랑스 정부가 만든 최고 단계 농업 환경 인증 HVE3(Haute Valeur Environnementale Niveau3)을 획득한 도멘이기도 합니다. 사스키아는 “포도밭에 뿌리를 둔 윌리엄 페브르 양조 팀의 정신과 최소한만 개입만 하는 양조 방식이 우리와 완벽하게 맞는다”고 설명합니다. ◆샤블리 그랑크뤼 1938년 AOC 제정됐으며 면적은 99ha입니다. 샤블리를 남북으로 흐르는 세렌강 우안에서도 남향과 남서향을 살짝 바라보는 언덕 위쪽에 샤블리 최고 밭인 그랑크뤼가 몰려 있어 아침부터 저녁까지 일조량이 뛰어납니다. 또 세렌강의 반사되는 빛이 일조량을 더해 포도를 잘 익게 도와줍니다. 그랑크뤼 포도밭은 지도에서 보면 왕관 모양입니다. 샤블리 그랑크뤼 AOC는 한 개이지만 모두 7개 끌리마로 구성돼 레이블에 밭 이름을 표기할 수 있습니다. 가장 큰 끌리마가 레 끌로(Les Clos)로 생산량이 가장 많고 그르누이(Grenouilles), 부그로(Bougros), 프뢰즈(Preuses), 보데지르(Vaudésir), 발뮈르(Valmur), 블랑쇼(Blanchot)로 샤블리 그랑크뤼가 구성됩니다. 그르누이 포도밭의 이름이 재미있습니다. ‘개구리들’이란 뜻으로 세렌강과 가장 가가까운 포도밭인데 인근 집들의 조명이 켜지면 개구리들이 강가로 올라와서 이럼 이름을 얻었습니다. 그랑크뤼는 수확한 다음 해 최소한 3월15일까지 숙성합니다. 완전히 익은 과실 풍미가 바탕에 깔리며 오크 숙성에서 비롯된 버터스카치, 베이킹 스파이스, 토피와 같은 향을 지니는 동시에 샤블리 특유의 균형감과 구조를 유지하는 것이 특징입니다. ◆‘샤블리 로마네 꽁띠’ 레 끌로 윌리엄 페브르는 이런 그랑크뤼 7개 중 그르누이(Grenouilles)와 블랑쇼(Blanchot)를 제외한 5개 포도밭을 보유하고 있습니다. 그중 가장 뛰어난 포도밭으로 찬사를 받는 포도밭은 레 끌로이며 전체 25ha중 4.1ha를 소유하고 있습니다. 이 중 50%는 1940~1950년대에 식재한 포도나무로 수령이 최소 70년이 넘습니다. 레 끌로는 경사가 완만하고 남향이라 일조량이 가장 풍부합니다. 덕분에 샤블리 특유의 날카로운 산도뿐만 아니라, 엄청난 구조감과 농축미를 지녀 샤블리 그랑크뤼중 가장 힘 있고 강건한 스타일로 꼽힙니다. 또 경이로운 숙성 잠재력도 지녔습니다. 시간이 흐를수록 복합적인 미네랄과 꿀, 견과류 향이 살아나며 진가를 발휘합니다. 한국을 찾은 도멘 바롱 드 로칠드 아시아 태평양 매니저 피에르 앙투안 발란(Pierre-Antoine Ballan)은 윌리엄 페브르 와인은 토양의 미네랄리티와 신선함을 최대한 살리는 스타일을 추구하고 강조합니다. 윌리엄 페브르는 나라셀라가 수입합니다. DBR 그룹은 윌리엄 페브르를 인수하면서 패키지 디자인 리뉴얼을 진행 중입니다. 자가 포도로만 만드는 도멘(Domaine) 와인은 그린 컬러, 포도를 구매해서 만든 메종(Masion) 와인은 화이트 컬러, 프리미에 크뤼와 그랑 크뤼 와인은 레이블에 경사면 디자인을 강조합니다. 그랑 크뤼 와인은 왁스 씰을 적용했습니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 그랑크뤼 레 끌로(Les Clos) 레몬, 라임, 흰복숭아, 청사과의 신선한 과일향으로 시작해 화이트 플라워, 은은한 스파이스가 더해지고 부싯돌이나 젖은 돌에서 느껴지는 강렬한 미네랄리티가 선명하게 느껴집니다. 입안을 꽉 채우는 밀도와 구조감이 탁월하고 날카로운 산미가 자칫 무거울 수 있는 바디감을 완벽하게 잡아줘 매우 정교하고 정제된 느낌을 줍니다. 시간이 지나면 꿀, 견과류, 버티리한 풍미가 복합미를 더합니다. 짭조름한 바다의 풍미가 긴 여운을 남깁니다. 신선한 굴, 버터 소스를 곁들인 구운 랍스터, 크림 소스를 곁들인 가리비 관자 요리, 구운 가자미, 크림 버섯 소스를 곁들인 닭고기 또는 송아지 고기, 숙성된 콩테 치즈와 잘 어울립니다. 숙성은 14∼15개월이며 50~60%는 평균 6년 된 중성 프렌치 오크통에서 6개월 숙성합니다. 레 끌로 전체 면적 26.04ha중 윌리엄 페브르가 4.11ha를 소유하고 있습니다. 레 끌로는 샤블리 그랑크뤼중 파워풀한 캐릭터와 뛰어난 구조감이 돋보입니다. 12세기 수도사들이 처음 포도를 재배한 곳으로 매우 상징성이 높아 가격대도 가장 높게 형성됩니다. ▶윌리엄 페브르 그랑크뤼 레 프뢰즈(Les Preuses) 레몬 껍질, 청사과의 시트러스, 복숭아와 배 같은 핵과류의 달콤한 향이 도드라집니다. 특히 레 프뢰즈 특유의 은은한 훈연 향과 말린 꽃 향기가 복합적으로 나타납니다. 입안에서 느껴지는 질감이 매우 부드럽습니다. 레 끌로가 직선적이고 단단하다면, 레 프뢰즈는 좀 더 둥글고 여성적인 곡선미를 보여줍니다. 섬세한 미네랄이 입안을 가볍게 자극하며, 긴 여운 속에서도 신선한 산미가 유지됩니다. 지나지치게 자극적이지 않은 음식을 추천합니다. 레몬 버터 소스를 곁들인 가자미 구이, 살짝 익힌 관자 요리, 크림 소스 닭가슴살, 가벼운 새우 샐러드나 게살 요리, 너무 강한 향의 치즈보다는 부드러운 브리 치즈와 잘 어울립니다. 레 프뢰즈는 레 끌로와 달리 샤블리 그랑그뤼에서 우아함과 섬세함의 극치를 보여준다는 평가를 받습니다. 그랑 크뤼 언덕의 북서쪽 끝자락에 있으며 소유 면적은 2.55ha입니다. 50%는 6년 이상 된 중성 프랑스 오크통에서 14~15개월 숙성하며 6개월 동안 효모앙금 숙성합니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 프리미에 크뤼 포르숌(Fourchaume) 아카시아 같은 흰 꽃 향기와 함께 잘 익은 레몬, 배, 복숭아 향이 매우 풍부하게 피어오릅니다. 입안에서 느껴지는 바디감은 상당히 리치하며 둥근 질감을 지녔습니다. 그랑 크뤼만큼은 아니지만 상당한 집중도를 보여주며, 기분 좋은 산미가 중심을 잘 잡아줍니다. 기분 좋은 미네랄리티와 함께 시트러스 껍질에서 느껴지는 쌉싸름하고 상쾌한 뒷맛이 길게 남습니다. 도미회, 광어회, 구운 연어, 크림 소스를 곁들인 해산물 파스타, 태국 음식이나 가벼운 향신료를 쓴 아시아 요리, 에푸아스 치즈, 부드러운 염소 치즈와 잘 어울립니다. 포르숌은 3.82ha를 소유하고 있습니다. 18~19개월 숙성하며 30~40%는 평균 6년 된 프랑스 중성 오크 배럴에서 4~5개월동안 미세 효모앙금와 숙성합니다. 푸르숌은 샤블리의 수많은 프리미에 크뤼중에서도 가장 인지도가 높고 그랑 크뤼에 버금가는 품질을 보여주는 곳으로 유명합니다. 푸르숌은 남·남서향, 오후 햇볕을 충분히 받아 더 풍부하고 집중된 스타일입니다. 그랑크뤼 언덕과 바로 붙어있어 토양이 매우 유사합니다. 그랑크뤼 보다 가격은 합리적이지만 그에 못지않은 깊이감을 제공해 포르숌은 와인 애호가들 사이에서 ‘실속있는 선택’으로 통합니다. 또 그랑 크뤼 와인들은 수년동안 숙성이 필요하지만 포르숌은 출시 후 비교적 이른 시기부터 화사한 향을 즐길 수 있다는 점이 매력입니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 프리미에 크뤼 보로랑(Vaulorent) 보로랑은 푸르숌에서 남쪽으로 약간 떨어진 남동향 언덕에 있는 0.4ha의 작은 포도밭입니다. 특히 보로랑은 샤블리 프리미에 크뤼 포도밭 40개 중에서 유일하게 샤블리 그랑크뤼 포도밭 프뢰즈와 딱 붙어있어서 ‘숨겨진 그랑크뤼’로 불릴 정도로 그랑크뤼 못지않은 수준을 보여줍니다. 3.63ha 소유. 12~15개월 숙성. 40~50% 6년 된 중성 오크 배럴에서 4~5개월간 숙성합니다. 포르숌의 우아함에 그랑크뤼 같은 골격과 미네랄이 더해진 스타일입니다. 레몬, 자몽의 날카로운 시트러스 향과 함께 갓 깎은 풀, 화이트 플라워 향이 어우러집니다. 시간이 지날수록 견과류와 꿀의 뉘앙스가 살아납니다. 그랑크뤼 레 프뢰즈와 인접한 덕분에 느강렬한 부싯돌의 미네랄 향이 압권입니다. 프리미에 크뤼 중에서 가장 직선적이고 정교한 구조감을 자랑하며 과실의 집중도가 높아 입안을 꽉 채우는 느낌을 줍니다. 짭조름한 미네랄이 긴 여운을 남깁니다. 그릴에 구운 랍스터, 버터 소스를 곁들인 가리비, 제철 참다랑어 뱃살(오도로), 사시미, 화이트 와인 소스로 요리한 닭고기, 부드러운 송아지 안심과 잘 어울립니다. ▶윌리엄 페브르 샤블리 매우 정교한 레몬 껍질, 화이트 자몽, 풋사과의 향이 피어오르고 젖은 돌의 미네랄이 선명합니다. 입에 닿는 순간 샤블리 특유의 날카로운 산미가 느껴지지만, 입안을 채우는 밀도와 유질감이 뛰어납니다. 굴, 숙성 광어회, 전복 술찜, 참다랑어 등살(아카미), 레몬 딜 버터를 곁들인 흰살생선 스테이크, 숙성 고다치즈와 잘 어울립니다. 10~12개월 효모 앙금과 숙성하며 5~10%는 여러해 사용한 중성 오크로 양조합니다.

브룩스 켑카(36·미국)는 미국프로골프(PGA) 투어 통산 9승중 5승을 메이저 대회에서 달성했다. 그가 ‘메이저 사냥꾼’으로 불리는 이유다. 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프와 결별한 켑카가 4년 만에 PGA 투어 필드로 돌아온다. 켑카는 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의토리파인스 골프코스에서 열리는 PGA 투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러)에 출전해 PGA 투어 복귀전을 치른다. 2022년 3월 발스파 챔피언십 출전 이후 4년 만이다. 켑카는 팬과 동료의 거센 비난을 무릅쓰고 2022년 거액의 계약금을 받고 LIV 골프로 둥지를 옮겼다. 그는 2022~2024년 LIV 골프에서 5승을 거뒀다. LIV 골프 우승 상금이 매 대회 400만달러인 만큼 켑카는 개인전 우승 상금으로만 2000만달러(약 285억원)를 벌어 들였다. 다만 켑카는 지난해는 우승을 신고하지 못한 만큼 PGA 투어 복귀전에서 메이저 사냥꾼다운 날카로운 샷을 보여줄지 주목된다. 켑카는 메이저 US오픈에서 2승(2017·2018년), PGA 챔피언십에서 3승(2018·2019·2023년)을 거뒀다. 켑카는 앞서 LIV 골프와 계약을 해지한 뒤 PGA 투어가 신설한 ‘복귀 회원 프로그램’을 통해 징계 없이 PGA 투어에 돌았다. 그는 이 과정에서 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)의 큰 도움을 받은 것으로 나타났다. 켑카는 28일 인터뷰에서 “투어 복귀를 결심하고 가장 먼저 전화를 건 사람은 다름 아닌 우즈였다”며 “예전부터 해결해야 할 문제가 있을 때 의지했던 사람이기에, 우즈에게 전화하는 것이 가장 편안했다”고 털어 놓았다. 켑카는 이어 “PGA 투어 복귀는 내 인생이라는 책의 또 다른 장이라고 생각돼 매우 설렌다”며 “세계랭킹 1위 스코티 셰플러, 2위 로리 매킬로이 같은 선수들과 필드에서 격돌하는 것이 기대된다. 현재 컨디션은 꽤 좋다. 내 실력이 어느 정도인지 확인하고 싶고 꼭 우승하고 싶다”고 자신감을 드러냈다.

26일 미국 캘리포니아주 라킨타의 피트다이 스타디움코스(파72·7210야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러) 4라운드. 김시우(31·CJ)는 3라운드까지 보기를 딱 1개만 범하며 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 제치고 단독 1위에 올라 3년 만의 개인통산 5승을 달성하는 듯했다. 최종일도 2번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 쾌조의 출발을 보였다. 하지만 거기까지였다. 6번 홀(파3) 보기로 갑자기 흔들리기 시작한 김시우는 8번 홀(파5) 더블보기, 9번 홀(파4) 보기를 쏟아내며 순식간에 4타를 잃고 말았다. 김시우는 후반홀에 3타를 만회했지만 이미 우승과는 거리가 멀어졌다. 김시우는 이날 버디 4개, 보기 2개, 더블보기 1개로 타수를 줄이지 못했고, 최종합계 22언더파 266타를 기록하며 공동 6위로 밀렸다. 3라운드까지 셰플러와 맞대결에서 앞선 상황이라 아쉬움이 더욱 컸다. 김시우는 2023년 1월 소니오픈에서 통산 4승을 달성 한 뒤 오랫동안 우승을 추가 하지 못하고 있다. 2024년과 2025년 톱10 성적을 세 차례씩 기록했을 뿐이다. 다만 김시우는 지난해 11월 가을시리즈 RSM 클래식 공동 4위에 이어 시즌 개막전 소니오픈에서 한 타차로 11위에 올랐고, 이번 대회에서도 우승 경쟁을 펼치며 톱10을 달성해 시즌 전망을 밝게 했다. 우승은 셰플러가 차지했다. 김시우에 한 타 뒤진 공동 3위로 최종라운드를 맞은 셰플러는 버디 9개, 보기 1개, 더블 보기 1개로 6타를 줄이며 최종합계 27언더파 261타를 기록, 2위 그룹을 4타 차로 여유 있게 따돌리는 압도적인 실력을 뽐내며 개인 통산 20승 고지에 올랐다. 나이 29세 7개월인 셰플러는 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)에 이어 두 번째로 30세 이전에 20승을 달성한 선수로 등극했다. 또 셰플러는 151번째 출전 대회에서 20승을 거둬 우즈(95개 대회), 잭 니클라우스(127개 대회)에 이어 세번째로 적은 대회에서 20승 고지를 밟은 선수가 됐다. 역대 20승 달성 선수는 셰플러가 40번째이며 2021년 로리 매킬로이(37·북아일랜드) 이후 5년 만이다. 세플러는 이날 우승으로 PGA 투어 영구시드도 받았다. 또 우승 상금 165만6000달러(약 23억8000만원)를 보탠 셰플러는 통산 상금을 1억110만9136달러로 늘려 우즈, 매킬로이에 이어 통산 상금 ‘1억달러 클럽’에 가입했다.