매년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 개막전으로 열리는 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트오브 챔피언스(총상금 210만달러)는 대회 이름처럼 최근 2년 동안 우승 경력이 있는 선수만 출전하는 ‘왕중왕전’ 성격의 대회다. 따라서 신인은 이 대회에 출전하기 쉽지 않다. 하지만 ‘돌격대장’ 황유민(23·롯데)은 다르다. 그는 지난해 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승하며 퀄리파잉(Q) 시리즈 최종전을 거치지 않고 LPGA 투어 직행 티켓을 거머쥐었다. 황유민이 롯데 챔피언십 우승자 자격으로 29일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 & 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 시작하는 2026시즌 개막전에 출전해 공식 LPGA 데뷔전을 치른다. 황유민은 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 평균 드라이브샷 비거리 252.49야드(6위)를 기록한 장타를 앞세워 화끈한 공격 골프를 구사한다. 이에 ‘돌격대장’이라는 별명까지 얻었다. 여기에 그린적중률 73.61%(29위), 평균 퍼팅 29.68개(15위)를 기록할 정도로 아이언샷과 퍼트의 정확도까지 갖췄다. 더구나 이미 투어 정규대회에서 우승 맛을 봤기 때문에 자신감이 넘친다. 신인왕 경쟁에서 한발 앞설 것으로 예상되는 만큼 데뷔 무대에서 상위권 성적이 기대된다. 황유민은 대회를 앞두고 인터뷰에서 “공격적인 플레이를 좋아한다. 공격적으로 나설 수 있는 코스에서는 과감하게 공략하고 전략이 필요한 상황에서는 돌아가는 선택도 하면서 유연한 골프를 하겠다”고 자신감을 드러냈다. 이번 대회에서 주목할 또 한명의 한국 선수는 ‘장타 여왕’ 김아림(31·메디힐)이다. 그는 지난해 이 대회에서 당시 세계랭킹 1위이던 넬리 코르다(28·미국)를 2타 차로 따돌리고 통산 3승을 달성했다. 지난해 24개 대회에서 컷탈락은 4차례 그쳤고 톱10 성적을 9차례 기록할 정도로 꾸준한 성적을 낸 김아림은 이 대회 첫 타이틀 방어에 나선다. 김아림 역시 지난해 비거리 273.32야드(11위)를 기록한 가공할 드라이브 샷을 앞세워 공격 골프를 구사할 계획이다. 이번 대회는 톱랭커들이 대거 출전해 우승 트로피를 놓고 뜨거운 경쟁을 펼칠 예정이다. 지난해 3승을 기록하며 주요 개인타이틀을 휩쓴 세계 1위 지노 티띠꾼(23·태국), 2위 코르다, 지난해 신인왕인 4위 야마시타 미유(25·일본), 5위 찰리 헐(30·잉글랜드), 6위 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹)가 출사표를 던졌다.

미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 김시우(31·CJ)는 2023년 1월 소니오픈에서 통산 4승을 달성 한 뒤 오랫동안 우승을 추가 하지 못하고 있다. 2024년과 2025년 톱10 성적을 세 차례씩 기록했을 뿐이다. 우승에 목마른 김시우가 새해 두 번째 출전한 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러) 3라운드에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)를 제치고 리더보드 최상단에 이름을 올려 3년 만의 우승에 바짝 다가섰다. 김시우는 25일 미국 캘리포니아주 라킨타 컨트리클럽(파72·760야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개를 떨구고 보기는 1개로 막아 6타를 줄였다. 3라운드 합계 22언더파 194타를 적어낸 김시우는 2라운드 공동 3위에서 단독 선두로 뛰어 올랐다. 전날까지 공동 선두를 달리던 셰플러, 골프천재 18세 블레이즈 브라운(미국)은 한타차 공동 2위다. 2021년 아메리칸 익스프레스에서 통산 3승을 거둔 김시우는 5년 만에 이 대회 정상 탈환에 도전한다. 이번 대회는 니클라우스 토너먼트코스, 피트다이 스타디움코스, 라킨타 컨트리클럽을 돌며 1~3라운드를 치뤘고 최종라운드는 피트다이 스타디움코스(파72·7210야드)에서 펼쳐진다. 김시우는 이번 대회에서 좀처럼 흔들리지 않는 안정적인 플레이를 선보이고 있다. 보기 없이 버디만 9개를 골라내며 공동 3위로 1라운드를 시작한 김시우는 2라운드에서도 보기 없이 이글 1개와 버디 5개를 쓸어 담아으며 7타를 더 줄였다. 3라운드에서도 첫 홀인 10번 홀(파4)에서 버디를 낚으며 기분 좋게 출발했고 15번 홀(파3)과 17번 홀(파4)에서 두 타를 더 줄였다. 후반홀에서는 집중력이 돋보였다. 2번 홀 버디를 3번 홀 보기와 맞바꿨지만 4~6번 홀에서 신들린 3개홀 연속 버디쇼를 펼쳐 단독 선두로 나섰다. 특히 김시우는 4번 홀과 6번 홀에서 모두 10ｍ 이상의 장거리 버디 퍼트를 성공할 정도로 퍼트 감각도 예리했다. 3라운드에서 드라이브샷 평균 비거리 313.1야드(49위), 페어웨이 안착률 78.57%(16위)를 기록할 정도로 멀리 똑바로 치는 이상적인 드라이브샷을 구사했다. 김시우가 단독 선두에 올랐지만 셰플러가 불과 한타차 2위에서 추격중인만큼 최종일 힘겨운 싸움이 예상된다. 이번 대회로 2026 시즌을 시작한 셰플러는 첫 대회부터 곧바로 우승 경쟁에 뛰어들 정도로 세계 1위다운 면모를 과시하고 있다. 그는 이날 피트다이 스타디움 코스에서 버디 6개, 보기 2개로 4타를 줄였다. 셰플러는 최종일 통산 20승에 도전한다. 2라운드까지 공동 4위를 달리던 김성현(28·신한금융그룹)은 이날 두타를 잃고 공동 37위(13언더파 203타)로 추락했다. 김주형(24)은 이날 6타를 줄였지만 공동 50위(12언더파 204타)에 머물렀다.

세계 최고 이탈리아 산지오베제 와인 산지 몬탈치노를 가다⑤ <‘몬탈치노의 천국’ 파라디소 디 카쿠치> 몬탈치노 북서쪽 서늘한 희귀 포도밭서 단 2만5000병만 생산/우아함·구조감 모두 갖춘 ‘BDM의 파라다이스’/창문 열면 포도밭 펼쳐지는 빌라서 힐링·미식도 즐겨 해발고도 약 560m 몬탈치노 언덕을 오르면 어머니 품처럼 부드러운 능선을 따라 그림같은 포도밭이 파노라마로 펼쳐집니다. 푸른 하늘에서 따뜻한 햇살까지 쏟아지니 파라이다이스가 따로 없네요. 몬탈치노에는 실제로 ‘파라다이스의 한 모퉁이’ 같은 와이너리가 있답니다. 창밖으로 포도밭이 펼쳐지는 빌라에서 편안하게 쉬면서 와인과 맛있는 음식까지 즐기는 낙원 , 파라디소 디 카쿠치(Paradiso di Cacuci)를 찾아갑니다. ◆몬탈치노의 천국 ‘파라디소’ 와인샵, 카페, 레스토랑이 몰려있는 이탈리아 토스카나의 중세도시 몬탈치노 언덕에서 아름다운 포도밭을 즐기며 북서쪽으로 30분 가량 걸어 내려가면 포도밭 사이에 소박하게 놓인 빌라 한 채가 여행자를 반깁니다. 파라디소 디 쿠카치 와이너리가 여행자를 위해 운영하는 프라이빗 빌라입니다. 객실은 단 4개 뿐. 덕분에 호젓하게 제대로 휴가를 즐기기 좋은 곳입니다. 몬탈치노 전통 건축 양식인 석조 외벽으로 꾸민 빌라 2층 객실로 들어서자 벽돌 천장, 밤나무 들보, 수공 테라코타 바닥이 온화하고 정취 있는 전원 마을의 분위기를 물씬 선사합니다. 아늑한 거실과 넓은 주방도 갖췄고 무엇보다 침실 창문을 활짝 열면 펼쳐지는 포도밭 풍경에 탄성이 터집니다. 방금 지나온 몬탈치노 언덕 등 유네스코 문화유산으로 등재된 발 도르차(Val d’Orcia) 계곡의 탁 트인 전망은 보는 것 만으로도 힐링을 선사합니다. 파라디소 디 카쿠치 역사는 1964년으로 거슬러 올라갑니다. 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino·BDM) 협회 설립 초기 멤버중 한명인 마우로 파스텔리(Mauro Pastelli)가 몬탈치노 북서쪽의 뛰어난 산지 카날리키 알티(Canalicchi Alti)에 6ha 규모 포도밭을 일구고 파라디소 디 마우로 파스텔리를 설립하면서 역사가 시작됩니다. 그는 직접 병입하지 않고 주로 벌크 형태로 다른 와이너리에 와인을 판매했습니다. 그러다 루마니아 트란실바니아 출신 의사이자 사업가이며 와인 애호가인 오비디우-고구 카쿠치(Ovidiu-Gogu Cacuci)가 2017년 와이너리를 인수합니다. 평소 “브루넬로 디 몬탈치노(BDM)는 세계에서 가장 위대한 와인 중 하나”라고 말할 정도로 BDM에 푹 빠져있던 그는 몬탈치노를 여행하다 파라디소를 발견합니다. 카날리키 알티 떼루아의 잠재력은 엄청난데 제대로된 생산자가 없다고 판단한 그는 아예 몬탈치노로 이주해 와인 사업에 올인합니다. 그는 대대적인 투자로 새 오크통과 현대적인 양조 장비를 도입하고 모든 포도밭을 유기농으로 바꿉니다. 특히 ‘BDM 양조의 교과서’로 불리던 와인 컨설턴트 주세페 고렐리(Giuseppe Gorelli) 등으로 최정상급 양조 팀을 꾸려 와인의 품질을 대폭 끌어 올립니다. ◆몬탈치노 전통을 지키다 마굿간을 개조해 만든 1층 테이스팅룸으로 들어서자 긴 테이블에 치즈, 과일, 스크램블 에그, 프로슈트 등 다양한 음식이 풍성하게 놓였습니다. 여행자들에게 제공하는 조식 메뉴입니다. “본 조르노(Buongiorno)!” 수염을 멋지게 기른 전형적인 이탈리아 남자 프란체스코 디타(Francesco Ditta)가 먼길 오느라 고생했다며 활짝 웃으며 인사를 건넵니다. 수출과 홍보 매니저 프란체스코를 따라 지하 셀러 투어에 나섭니다. 파라디소에는 보통 와이너리 셀러에서 흔하게 볼 수 있는 225ℓ 오크배럴은 없습니다. 대부분 여러해 사용한 5000ℓ 규모의 크로아티아 가르벨로토(Garbellotto) 사의 대형 슬라보니안 오크(Slavonian Oak)로만 와인을 숙성합니다. 이런 슬라보니안 오크를 사용하면 오크향의 간섭을 최대한 배제할 수 있습니다. “파라디소는 몬탈치노의 전통을 가장 소중하게 여기는 와이너리랍니다. 대형 슬라보니아산 오크만 사용하며, 프랑스나 미국산 소형 배럴은 아예 사용하지 않아요. 과도한 오크향이 순수한 과일향과 떼루아의 캐릭터를 해치는 것을 막기 위해서죠. 파라디소의 양조 철학의 핵심은 ‘우아함의 지속’이에요. 이미 포도에서 자연스럽게 엘레강스한 노트가 나오기 때문에, 숙성 과정에서도 그 우아함이 유지되도록 토스팅하지 않은 대형 슬라보니아 오크통에서 장기 숙성을 합니다. 파라디소의 양조는 몬탈치노의 전통파 와인양조학자인 주세페 고렐리가 총괄하는데 그는 정해진 레시피가 없어요. 오직 포도의 상태에 따라 양조 방향을 결정한답니다.” 포도알 선별 과정도 매우 까다롭습니다. “포도밭에서 1차 선별한 뒤 양조장에서 다시 2차 선별하고 또 발효 직전에 테이블에서 다시 한 번 사람의 눈으로 직접 선별해 최고 품질의 포도만 사용해요. 침용과 발효는 온도가 조절되는 스틸 탱크와 콘크리트 탱크에서 약 5주동안 진행하고 6개월동안 자연 침전(racking & decantation)을 거칩니다. 여과는 단 두 번만 진행하고 압착도 매우 부드럽게 해서 가장 좋은 포도즙으로만 와인을 만들어요. 효모는 당연히 떼루아를 그대로 반영하는 자연 효모만 고집합니다.” 규정상 BDM 숙성기간은 오크 숙성 최소 2년 포함 5년(60개월), 리제르바는 오크 숙성 최소 2년 포함 6년(72개월)입니다. 하지만 파라디소 기본급 BDM은 규정보다 두 배 가까이 긴 최소 42개월, 리제르바는 48개월 오크 숙성을 거칩니다. “파라디소는 출시 즉시 마셔도 부드럽고 균형 잡힌 와인을 만들어요. 평균 포도나무 수령은 25~28년, 리제르바는 35년 이상 된 올드바인중에서도 단 5%만 선별해 만듭니다. BDM은 한 병을 만들기까지 최소 5년 이상의 시간이 필요합니다. 그만큼 많은 시간, 비용, 노동이 필요합니다. 몬탈치노에는 약 200개 이상의 생산자가 있지만, 파라디소 처럼 100% 전통 방식만 고수하는 곳은 10%도 되지 않습니다. 그래서 전통 BDM은 시장에서 매우 희귀합니다. 우리는 종종 ‘모던 BDM은 충분하니 전통 BDM을 찾는다’는 요청을 받아요. 하지만 파라디소는 생산량이 너무 적어 수요를 충족하기는 어려운 실정입니다. 품질이 최우선 가치이기 때문에 파라디소는 연간 딱 2만5000병만 생산한답니다.” 포도밭도 아주 까다롭게 관리합니다. 파라디소 포도밭은 몬탈치노 북쪽으로 서늘한 곳이라 봄철 서리 피해를 많이 겪는 곳입니다. 이에 따라 파라디소는 가지치기를 두 차례 진행합니다. “처음에는 일부러 가지를 길게 남겨 서리 피해를 대비하고, 이후 위험이 줄어들면 다시 눈을 정리합니다. 이는 수확량 손실을 최소화하기 위한 가장 현실적인 선택입니다. 파라디소는 이런 작업을 ‘비티컬처(viticulture)’가 아닌 ‘가드닝(gardening)’이라고 표현합니다. 손이 많이 가는 작업도 기꺼이 감수하며 포도밭을 마치 정원처럼 세심하게 다룬답니다.” ◆몬토솔리 vs 카날리키 알티 몬탈치노 북서쪽의 가장 유명한 포도밭은 몬토솔리(Montosoli)와 바로 남쪽에 붙어있는 카날리키 알티(Canalicchi Alti)입니다. 하지만 포도밭 규모가 크지 않아 다른 생산자들이 두 포도밭을 매입하기란 거의 불가능합니다. 자연스럽게 두 포도밭의 희소 가치와 명성은 나날이 높아지고 있습니다. 파라디소의 포도밭은 카날리키 알티에 있지만 몬토솔리 언덕 바로 아래에 붙어있어 몬토솔리의 장점까지 두루 지닌 포도가 생산됩니다. 두 포도밭은 근접해 있지만 토양과 스타일이 크게 차이 납니다. ▶몬토솔리 몬탈치노 북쪽 해발 250~300m 몬토솔리는 몬탈치노에서 가장 우아하하고 섬세하며 미네랄 중심적인 캐릭터를 선보여 최고급 크뤼(cru)로 평가됩니다. 북향인데다 고지대라 몬탈치노 평균 기온보다 더 서늘합니다. 일교차가 커서 산도가 잘 유지되고 향의 밀도의 뛰어납니다. ‘석회질 갈레스트로(calcareous galestro)+말(marl)’ 토양으로, 잘게 쪼개지는 편암 계열 갈레스트로는 포도 나무 뿌리가 땅속으로 깊게 파고들어 미네랄을 함량을 높이고, 석회질 토양은 뛰어난 산도와 긴 여운을 부여합니다. 짭조름한 미네랄리티, 수직적이고 날렵한 구조, 미세하면서도 정교한 탄닌, 놀랍도록 우아한 캐릭터가 몬토솔리 와인의 특징입니다. 또 따뜻한 남쪽 산지에 비해 꽃향기가 더 짙게 느껴집니다. ▶카날리키 알티 몬탈치노 북서쪽 해발 300~370m 카날리키 알티는 전통 BDM의 구조와 파워를 가장 잘 보여주는 핵심 산지로 꼽힙니다. 몬토솔리와 바로 인접해 유사하면서도 다른 성격을 띱니다. ‘점토+석회질+자갈’ 토양으로 몬토솔리보다 점토 비율이 높아 몬토솔리보다 힘이 있고 구조감이 뛰어납니다. 특히 세 면이 숲으로 둘러쌓인 곳으로 자연 그대로의 야생적 환경과 울창한 삼림 지대를 유지하고 있습니다. 여기에 북서향 포도밭이고 차가운 북풍까지 불어 아주 서늘한 기후를 띠기 때문에 포도가 천천히 익으면서 완숙에 도달합니다. 바람이 거칠고 서늘한 기후에서 자란 포도는 알이 작고 껍질이 두꺼워 뛰어난 집중도를 보입니다. 검붉은 체리, 블랙체리 위주이며 파워, 구조, 깊이감을 두루 지닌 정통 클래식 몬탈치노 와인 스타일을 잘 보여줍니다. 카날리키 알티는 주로 북서향이지만 파라디소 포도밭은 완만한 동향 경사면에 자리해 부드러운 아침 햇살을 잘 받으며 과숙하지 않고 뛰어난 산도를 잘 보존합니다. ◆우아하면서 구조감도 뛰어나 파라디소 포도밭에서는 이런 두 곳의 장점을 두루 지닌 포도가 생산됩니다. 특히 블라인드 테이스팅에서도 쉽게 구별될 정도로 강한 발사믹 노트와 미네랄리티 특징으로 평론가들에게서 높은 평가를 받고 있습니다. ▶파라디소 BDM 잘 익은 블랙 체리, 라즈베리, 말린 베리, 오렌지 껍질, 담배잎, 숲 바닥, 가죽, 블랙페퍼, 가벼운 바닐라, 은은한 초콜릿 뉘앙스가 어우러집니다. 미디엄 바디로 선명한 산도, 미네랄, 매우 고운 탄닌이 돋보이고 우아한 느낌이 길게 지속됩니다. 토마토 베이스 이탈리안 요리, 티본 스테이크, 토스카나 전통 스테이크 비스테카 알라 피오렌티나, 로스트 비프, 양고기, 트러플 파스타, 숙성 하드 치즈(페코리노, 파르미지아노 레지아노)와 잘 어울립니다. ▶파라디소 BDM 리제르바 체리, 블루베리, 레드베리, 허브, 약간의 세이버리 뉘앙스가 느껴집니다. 기본 BDM보다 더 깊고 응축된 구조감이 돋보이고 짭짤한 미네랄 터치와 매우 긴 피니시가 여운을 남깁니다. 와규, 사슴고기, 멧돼지 스튜, 트러플 리조또, 36개월 이상 숙성 파르미지아노 치즈와 잘 어울립니다. ▶파라디소 로쏘 디 몬탈치노 신선한 체리, 레드베리, 은은한 허브, 바이올렛 꽃향기가 어우러집니다. 경쾌한 산도가 잘 느껴지는 미디엄 바디 로쏘로 바로 마시기 좋은 스타일입니다. 1년 정도 짧게 숙성합니다. 토마토 파스타, 피자, 그릴드 치킨, 햄&살라미, 버섯 리조또와 잘 어울립니다. 몬탈치노=최현태 기자 htchoi@segye.com 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

프랑스 콧대를 꺾은 나파밸리 기적 ‘파리의 심판’ 올해 50주년/화이트 와인 1위 샤토 몬텔레나 만든 와인 메이커는 크로아티아 가난한 목동 출신 미엔코 마이크 그르기치/2023년 100세 일기로 타계·명예의 전당 오른 ‘샤르도네 제왕’ ‘파리의 심판’. 1976년 전설적인 프랑스 보르도·부르고뉴 와인과 미국 나파밸리 와인의 맞대결에서 나파밸리 와인이 완승을 거둔 유명한 사건입니다. 그런 파리의 심판이 올해 50주년을 맞았습니다. 이 사건의 주역중 하나가 화이트 1위를 차지한 샤토 몬텔레나(Chateau Montelena) 샤르도네 1973입니다. 당시 이 와인을 만든 와인메이커는 나중에 그르기치 힐스 에스테이트(Grgich Hills Estate)를 설립한 ‘샤르도네의 제왕’ 미엔코 마이크 그르기치(Miljenko Mike Grgich·1923–2023). 100세를 일기로 타계한 그는 이제 세상에 없지만 나파밸리 와인의 뛰어난 품질을 전 세계에 알린 그의 업적은 대를 이어 ‘전설’로 전해집니다. ◆파리의 심판 50주년 1976년 5월 24일 프랑스 파리 인터콘티넨탈 호텔. 프랑스 ‘5대 샤토’인 그랑크뤼 클라세 1등급 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등 프랑스 와인과 미국 캘리포니아 나파밸리 와인이 블라인드 테이스팅으로 맞붙게 됩니다. 당시만 해도 나파밸리는 그저 그런 싸구려 테이블 와인이나 만드는 와인의 변방으로 여겨지던 시기입니다. 하지만 나파밸리 와인은 화이트와 레드에서 모두 1위를 휩씁니다. 고급와인의 기준은 프랑스였기에 대회 결과는 프랑스 와인업계는 물론, 전세계 와인업계를 충격의 도가니로 몰아넣습니다. 이런 파리의 심판 사건과 샤토 몬텔레나의 성공 스토리는 2008년 개봉한 랜디 밀러 감독의 영화 ‘와인 미라클(원작명 보틀 쇼크· Bottle Shock)’로 제작됩니다. 이 영화에서는 전혀 다뤄지지 않지만 사실 파리의 심판에서 프랑스 심사위원 조차 최고의 점수를 준 샤토 몬텔레나 샤르도네 1973 빈티지를 만든 주역은 따로 있습니다. 바로 미엔코 마이크 그르기치입니다. ◆‘샤르도네의 제왕’된 시골마을 양치기 소년 이탈리아와 아드리아해를 마주보고 있는 크로아티아는 오스트리아·헝가리 제국의 지배를 받다가 1차 세계 대전후 독립했지만 유고슬라비아 왕국의 일부가 됩니다. 2차 세계대전 이후에는 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 일원이 됐고 1991년 6월에야 내전을 거쳐 분리 독립된 나라입니다. 그르기치는 이런 크로아티아가 고향입니다. 그는 인구 1000명에 불과한 데스네 마을 가난한 집안의 11남매중 막내로 태어나 평화로운 바비나 고밀라 산 언덕에서 양을 치던 소년이었습니다. 그의 이야기는 1954년 여름, 신발 밑창에 32달러를 숨겨 공산치하의 유고연방을 탈출하는 기차에 몸을 싣는 장면으로 시작합니다. 어린 시절 신발 한 켤레도 사지 못할 정도로 가난했지만 와인을 만들고 가축을 돌보며 마냥 행복했습니다. 하지만 2차 세계대전으로 이탈리아와 나치가 마을을 점령하고, 전쟁이 끝난 뒤에는 공산당 치하로 바뀌면서 청년시절은 지옥으로 변하고 맙니다. 크로아티아 자그레브 대학 포도재배 양조학과를 다니던 그는 유엔 교환 학생 프로그램에 참석해 독일의 와이너리에서 포도 수확을 돕는 일을 한다며 여권을 발급받은 뒤 유고 탈출을 감행합니다. 하지만 그의 진짜 목적지는 미국 캘리포니아 나파밸리. 내 땅이라 부를 수 있는 한 조각 땅을 마련해 와인을 만들어 보고 싶은 꿈을 이루기 위해서였죠. 그르기치는 독일과 캐나다를 거쳐 크로아티아를 떠난 지 4년만인 1958년 나파밸리 동쪽 하웰 마운틴의 와이너리 수버랭(Souverain)에서 3개월 동안 포도수확을 돕는 일꾼으로 채용돼 꿈에 그리던 미국 땅을 밟게 됩니다. 하지만 그때는 전혀 몰랐습니다. 유고를 탈출할 때 들고 왔던 골판지 가방과 와인 양조 책, 쓰던 베레모까지 워싱턴 DC 스미소니언 박물관에 전시될 정도로 미국의 가장 위대한 와인메이커가 될 줄은. 그르기치는 수버랭에서 짧은 기간을 보내지만 오너이자 와인메이커 리 스튜어트(Lee Stewart)에게서 많은 것을 배웁니다. 리 스튜어트는 나파밸리에서 가장 오래된 와이너리중 하나인 보리우 빈야드(Beaulieu Vineyard)에서 당시 미국 최고의 카베르네 소비뇽을 만들던 와인메이커 앙드레 첼리스체프(André Tchelistcheff)에게 양조를 배웠습니다. 앙드레는 ‘현대 미국 와인 양조의 대부’로 불리는 인물입니다. 그르기치는 당시 나파밸리에서 가장 큰 와이너리이던 크리스천 브라더스에서 스파클링 와인을 맡아 병입, 선적 등 업무를 익힌 뒤 앙드레 첼리스체프를 찾아가 9년동안 본격적인 양조 수업을 받고 결혼까지 합니다. 앙드레와 그르기치는 최초로 산업적인 대규모 젖산 발효에 성공합니다. 마이크로필터를 사용한 이중 여과장치로 박테리아와 효모를 제거한 뒤 병입해 와인의 유통기간을 늘리고 품질을 획기적으로 개선합니다. 그르기치는 자서전에서 이를 ‘기적적인 사건’이라고 적습니다. 그르기치는 1968년 나파밸리에 최초의 대형 와이너리를 설립한 로버트 몬다비(Robert Mondavi)를 만나 4년동안 와인메이커로 활동하면서 엄청난 업적을 일굽니다. 그가 몬다비에서 처음 만든 카베르네 소비뇽 1969 빈티지는 1972년 LA타임즈 주최로 열린 캘리포니아 사상 첫 블라인드 테이스팅 대회에서 1위을 차지했고 와인스펙테이터도 99점을 부여합니다. ◆샤토 몬텔레나 샤도네이 탄생 비화 몬다비의 성공으로 유명해진 그르기치는 1972년 샤토 몬텔레나 와인메이커로 자리를 옮깁니다. 이곳에서 샤토 몬텔레나의 공동 소유주중 한명이던 짐 배럿과 운명적으로 만납니다. 짐 배럿은 급여외에 매년 1%의 샤토 몬텔레나 소유권을 주겠다고 제안해 그르기치를 모셔옵니다. 와이너리는 1882년에 지어졌지만 금주시기에 문을 닫으면서 50년동안 방치돼 폐허로 변해 버린 상황. 이에 그르기치는 모든 장비를 하나하나 갖춰가며 와인을 빚기 시작합니다. 샤토 몬텔레나 샤르도네 탄생 비화가 있습니다. 원래 짐 배럿은 프랑스 보르도 그랑크뤼 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 라피트 로칠드 같은 위대한 카베르네 소비뇽 와인만 만들고 싶었습니다. 하지만 시장에 내놓을려면 최소 5년의 숙성이 필요했고 5년간 수입이 전혀 없다면 파산할 수밖에 없었죠. 이에 그르기치가 숙성기간이 짧은 화이트 와인을 만들자고 제안했고 그렇게 샤토 몬텔레나 샤르도네가 탄생합니다. ◆꿈에 그리던 나의 와이너리 그르기치 힐스 그르기치는 크로아티아를 떠나온지 23년만인 1977년 샤토 몬텔레나를 떠나 나파밸리의 심장 러더퍼드에 20에이커를 사들여 꿈에 그리던 자신의 와이너리를 세웁니다. 거대 커피 사업체를 운영하며 ‘힐스 셀러스’라는 와인을 만들던 재력가 오스틴 힐스(Austin Hills)와 파트너쉽을 맺고 두 사람의 성을 따서 와이너리 이름을 그르기치 힐스로 정합니다. 레이블에는 그르기치의 상징과도 같은 샤르도네 포도송이를 그려 넣습니다. 또 오스틴 힐스는 영국 가족들의 상징인 말을 선택하고 그르기치는 코로아티아 문장인 빨강과 흰색 체크 보드를 새겨 고향 크로아티아를 기립니다. 기공식은 미국 독립기념일인 7월 4일. 미국이 나에게 베풀어 준 기회에 감사하고 내 와이너리를 갖는 평생 꿈을 이뤄 자유를 얻게 됐다는 의미에서 7월 4일을 선택했다는 군요. 그의 명성은 계속 이어집니다. 1980년 시카고 트리뷴이 전 세계 샤르도네 와인 221개가 출품된 단일 품종 세계 최대 규모의 샤르도네 테이스팅 행사를 개최했는데 역시 프랑스 부르고뉴 와인은 물론, 미국의 모든 와인들을 제치고 1위를 차지합니다. 1981년 백악관에 열린 스페인 후안 카를로스 국왕 만찬에는 그르기치 힐스 샤르도네 1979이 올랐고 1982년 레이건 대통령은 파리의 미국 대사관에서 프랑수아 미테랑 대통령을 초청해 만찬을 열면서 프랑스 와인이 아닌 그르기치 힐스 샤르도네 1979를 내놓아 프랑스 와인업계를 깜짝 놀라게 만듭니다. 미국 대통령이 프랑스 본토에서 프랑스의 대통령에게 미국 와인을 처음으로 따른 이 사건은 세계 최고 와인 본고장의 자부심에 대한 도전이자 그르기치 힐스 샤도네이가 세계인에게 각인되는 사건이었습니다. 또 1983년 영국 엘리자베스 2세 여왕의 캘리포니아 방문때 스탠포드 대학 총장이던 도널드 케네디가 만찬에 그르기치 힐스 샤르도네 1978 빈티지를 식탁에 올렸습니다. 이처럼 그르기치 와인이 유명해지면서 그는 ‘샤르도네의 제왕’이라 명성을 얻게 됩니다. ◆조국에 바치는 그르기치 비나 ‘최고의 와인을 만들기 위해서는 자연이 일하게 내버려두고, 사람은 최소한만 개입해야 한다’는 마이크의 양조 철학에 따라 그르기치 힐스 와인들은 2006년부터 100% 바이오 다이나믹으로 만들며, 그르기치 힐스의 모든 포도밭은 바이오 다이나믹 인증을 받았습니다. 2007년부터 자가 포도밭의 포도로만 와인을 빚으며 포도밭 5곳은 366에이커 규모입니다. 나파밸리에서 가장 덥고 큰 일교차로 강건한 와인이 생산되는 최북단 칼리스토가에서 산 파블로 만의 영향으로 가장 서늘한 아메리칸 캐년까지 다양한 기후대에 걸쳐 있습니다. 덕분에 복합적인 풍미가 와인에 가득 담깁니다. 대표 와인 샤르도네는 젖산발효를 하지 않아 신선한 산도와 섬세한 꽃향기, 풍부하고 복합적인 과실 풍미가 밀도 있게 표현됩니다. 또 소비뇽블랑, 카베르네 소비뇽, 메를로 와인과 크로아티아가 고향으로 밝혀진 레드품종 진판델(프리미티보) 와인도 빚고 있습니다. 그르기치 힐스의 생산량은 포도를 구매할때는 10만케이스였는데 자가 포도로만 만들면서 매년 6만~6만5000 케이스로 줄여 품질에 집중합니다. 그르기치는 1993년 고향 크로아티아로 돌아가 아드리아해의 푸른 바다가 내려다보이는 언덕에 와이너리 그르기치 비나(Grgich Vina)를 세우고 1996년 토착품종으로 빚은 포십과 플라바츠말리를 선보입니다. 이처럼 와인업계에 미친 엄청난 업적을 인정받아 그는 2008년 미국의 명문 요리학교 CIA(Culinary Institute of America)가 선정하는 ‘양조가 명예의 전당(Vintners Hall of Fame)’에 이름을 올립니다. 1923년생인 마이크 그르기치는 2023년 100살을 꼭 채우고 하늘나라로 떠났습니다. 현재 와이너리는 마이크의 딸 바이올렛(Violet)과 마이크의 여동생 아들인 조카 이보 예라마즈(Ivo Jeramaz), 이보의 딸 마야 예라마즈(Maja Jeramaz)가 이끌고 있습니다. 거대 미국 자본의 소용돌이 속에서도 그르기치 힐스는 가족경영을 지키고 있습니다. ◆그르기치 힐스 와인 올해 파리의 심판 50주년과 내년 그르기치 힐스 설립 50주년을 앞두고 한국을 찾은 마이크의 조카 손녀 마야를 만났습니다. 그르기치 힐스와 샤토 몬텔레나는 나라셀라에서 수입합니다. 마야는 그르기치 샤르도네가 흔히 떠올리는 버터리하고 묵직한 스타일과는 결을 달리하며 산도가 분명하고, 프레시함을 끝까지 유지하는 쪽을 선택한 와인이라고 강조합니다. “샤르도네 양조때 여러 해 사용한 중성 오크를 60~70% 쓸 정도로 새 오크 사용을 매우 절제합니다. 할아버지 마이크는 평소 오크를 ‘아기를 눕히는 요람’이라고 강조했어요. 오크가 앞서 나서기보다, 와인을 조심스럽게 감싸야 한다는 의미랍니다. 이런 마이크의 양조 철학에 따라 그르기치 힐스는 전통적으로 프렌치 오크만 사용합니다. 미국 오크가 와인을 지나치게 공격적으로 만들 수 있다는 판단 때문입니다. 특히 프랑스의 특정 쿠퍼리지와 협업해, 와이너리의 스타일에 맞춘 오크를 공급받고 있습니다. 덕분에 샤르도네는 10~15년 이상의 숙성 잠재력을 지니고 있답니다. 실제 와이너리에서 진행하는 라이브러리 디너에서는 올드 빈티지 샤르도네가 빠지지 않고 등장한답니다.” ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 샤도네이 레몬, 그린 애플, 신선한 복숭아, 배로 시작해 시간이 지나면 망고, 파인애플이 더해지고 허니서클, 꿀, 바닐라, 은은한 토스트도 어우러집니다. 입에서는 생동감 있는 산도, 크리미한 질감 , 선명한 미네랄이 느껴지며 길고 깨끗한 피니시가 돋보입니다. ‘클래식한 나파 밸리 샤도네이 +샤블리적 미네랄+샤토 몬텔레나 복합미’를 섞은 듯한 캐릭터를 보여줍니다. 서늘한 카르네로스와 아메리칸 캐년의 샤르도네로 만듭니다. 천연 효모로만 발효하고 젖산발효(말로라틱)은 하지 않아 신선한 산도를 잘 유지합니다. 대형 프렌치 오크 캐스크 80%, 중성 프렌치 배럴 20%에서 10개월 숙성합니다. 버터 소스 랍스터, 관자, 가리비, 전복, 레몬 버터 구이 생선, 크림 소스 새우 요리, 로스트 치킨, 허브 크림 소스 닭가슴살, 칠면조 가슴살, 크림 파스타, 레몬 크림 리조또, 버섯 크림 파스타와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 욘트빌 올드 바인 카베르네 소비뇽 2019 그르기치 힐스 탄생 100년을 맞아 출시된 와인으로 2019 빈티지만 소량 만들었습니다. 마이크가 생전에 직접 블렌딩에 참여한 마지막 와인중 하나입니다. 욘트빌(Yountville) 카베르네 소비뇽 86%, 쁘띠 베르도 8%, 카베르네 프랑 6%의 보르도 블렌딩입니다. 나파밸리에서 두 번째로 오래된 1959년 식재 올드 바인으로 만들어 깊이감이 남다릅니다. 블랙베리, 블루베리, 블랙커런트, 달콤한 체리, 로즈힙, 바이올렛, 월계수 잎, 로즈마리의 허브, 블랙페퍼, 감초, 시나몬, 카라멜, 삼나무, 담배, 베이킹 스파이스가 어우러집니다. 놀랄 만큼 실키한 탄닌과 농축미, 우아한 질감이 돋보이고 미네랄, 스파이스, 과실의 깊은 여운이 길게 이어집니다. 프레치 오크(새 오크 50%)에서 20개월 숙성합니다. 드라이 에이징 한우 스테이크, 양갈비 허브 크러스트, 와규 스테이크, 로스트 비프, 트러플 소스 요리, 24~36개월 숙성 콩떼 치즈와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 카베르네 소비뇽 카버네 소비뇽 82%, 메를로 11%, 쁘띠 베르도 2%, 카베르네 프랑 5%. 4주간 스킨컨택을 거쳐 프렌치 오크(새 오크 60%)에서 21개월간 숙성합니다. 욘트빌을 중심으로 러더포드, 칼리스토가 포도를 섞었으며 풀 바디이지만 우아하고, 순수한 과실미와 떼루아 캐릭터를 뚜렷이 반영합니다. 블랙커런트, 블랙베리, 블랙체리, 자두, 바이올렛, 삼나무, 담배, 바닐라, 베이킹 스파이스, 은은한 허브, 미네랄이 느껴집니다. 입에서는 블랙베리, 플럼, 다크 초콜릿, 감초, 스파이스 등 농축된 검붉은 과실이 더 확연하게 느껴지고 실키한 탄닌과 정제된 산도가 어우러집니다. 드라이 에이징 한우 스테이크, 양갈비 허브 로스트, 오리, 양고기와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 메를로 메를로 89%, 카베르네 소비뇽 6%, 쁘띠 베르도 3%, 카베르네 프랑 2%. 프렌치 대형 배럴 37%, 중성 배럴 63%에서 20개월 숙성합니다. 로즈힙, 장미꽃, 블러드 오렌지, 루바브, 블랙베리, 레드 체리, 월계수 잎, 블랙페퍼, 허브가 어우러지고 입에서는 붉은 체리, 산딸기, 플럼, 세이보리 허브, 은은한 스파이스와 부드럽고 둥근 질감이 느껴집니다. 안심 스테이크, 송아지 요리, 오리 가슴살, 로스트 포크, 토마토 라구 파스타, 버섯 크림 파스타와 잘 어울립니다. 소파에 앉아 편하게 마실 수 있는 ‘카우치 와인’입니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 소비뇽 블랑 대형 프렌치 오크 캐스크 80%, 중성 프렌치 오크 배럴 20%에서 6개월동안 효모앙금 숙성합니다. 라임, 레몬 제스트, 레몬 버베나, 구스베리, 백복숭아, 스타푸르트, 그린 망고, 허브, 부싯돌과 젖은 슬레이트의 미네랄이 느껴집니다. 굴, 생새우, 가리비 카르파초, 광어·도미 세비체, 레몬 버터 생선요리, 사시미와 스시, 베트남식 허브 요리와 잘 어울립니다. ▶그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 로제 카베르네 소비뇽 56%, 메를로 15%, 진판델 17%, 카베르네 프랑 4%, 쁘띠 베르도 3%, 소비뇽 블랑 3%, 리슬링 2%. 레드 품종에서 색을 우려내는 세니에(Saignee) 방식과 5~6주 저온 침용 방식으로 풍미를 이끌어 낸 로제 와인입니다. 딸기, 산딸기, 살구, 백복숭아, 멜론, 핑크 자몽, 화이트 플라워, 민트 힌트, 미네랄이 어우러지는 깔끔하고 상쾌한 맛과 향이 돋보입니다. 광어·도미 카르파초, 연어 타르타르, 그릴드 쉬림프, 문어 샐러드, 아스파라거스, 허브 샐러드와 잘 어울립니다. 로제는 그르기치 힐스가 2016년 시작한 프로젝트로 카베르네 소비뇽의 비중을 높여 고품질 로제를 만들어냈습니다.

브라질 축구대표팀 주장인 베테랑 중앙 미드필더 카제미루(33)는 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드(맨유)에서 네 시즌을 뛴 전설의 미드필더다. 그런 카제미루가 맨유를 떠난다. 맨유는 23일 “카제미루가 올여름 계약이 만료돼 팀을 떠날 예정”이라며 “그는 맨유에서 네 시즌 동안 현재까지 146경기에 출전해 21골을 기록했다. 우승 경력이 풍부한 카제미루는 2022년 8월 올드 트래퍼드(맨유의 홈구장)에 처음 모습을 드러낸 뒤 투지 넘치는 플레이와 결정적인 득점 능력으로 빠르게 팬들의 사랑을 받았다”고 밝혔다. 카제미루는 레알 마드리드(스페인)에서 정규리그인 라리가 3회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 5회 등 우승 트로피를 들어 올린 뒤 2022년 여름 이적료 7000만파운드(약 1384억원)를 기록하며 맨유 유니폼을 입었다. 카제미루는 2022-2023시즌 잉글랜드 카라바오컵(리그컵) 결승에서 뉴캐슬 유나이티드를 상대로 선제 결승 헤딩골을 터뜨리며 2-0 우승에 기여하고, 2023-2024시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승에도 힘을 보탰다. 하지만 2023-2024시즌 잦은 부상과 부진으로 에릭 텐하흐 전 맨유 감독의 전력 구상에서 점점 밀려났고 결국 이적설도 돌았다. 하지만 2024~2025 시즌 제 기량을 되찾으면서 올 시즌에도 부루누 페르난드스와 함께 맨유의 중원을 든든하게 지켜 계약 연장 가능성이 제기됐다. 맨유와 카제미루의 계약에는 1년 연장 옵션이 포함돼 있기 때문이다. 그러나 이미 구단 내부에서는 그의 몸값 때문에 계약 연장은 어렵다는 분위기기가 팽배했다. 실제 2024년 2월 맨유 공동 구단주가 된 뒤 비용 절감과 비필수 사업을 줄이는 취지로 두 차례나 구조조정까지 단행한 짐 랫클리프는 카제미루에게 지급되는 주급 37만5000파운드(약 7억4000만원)가 지나치게 많다고 공공연히 말했고 결국 카제미루와 결별은 현실이 됐다. 카제미루는 구단을 통해 “맨유는 평생 제 마음속에 간직하겠다”며 “아직 작별 인사를 할 때가 아니다. 앞으로 4개월 동안 더 많은 추억을 만들 수 있을 것이다. 아직 우리가 함께 싸워야 할 일이 많다. 저는 언제나처럼 팀의 성공을 위해 모든 것을 쏟아붓는 데 온전히 집중하겠다”고 밝혔다.

미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(31·미국)가 새해 첫 출전 대회에서 남다른 실력을 선보이며 선두권에 올라 통산 20승을 정조준했다. 셰플러는 23일 미국 캘리포니아주 라킨타의 니클라우스 토너먼트코스(파72·7147야드)에서 열린 시즌 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러) 1라운드에서 보기 없이 버디만 9개를 골라내는 완벽한 샷을 선보이며 9언더파 63타를 쳐 공동 3위에 올랐다. 단독 선두로 나선 호주 교포 이민우(28)와는 불과 한타 차이다. 셰플러는 이번 대회에서 우승하면 개인 통산 20승을 채운다. 셰플러는 또 올해 여러 대기록을 눈앞에 두고 있다. 2022년과 2024년 최고 권위 메이저대회 마스터스를 제패한 셰플러는 지난해 5월 PGA 챔피언십과 7월 디 오픈까지 집어삼키며 4대 메이저중 3개 대회의 우승 트로피를 수집했다. 따라서 US오픈만 우승하면 지금까지 6명만 달성한 커리어 그랜드슬램 명단에 이름을 올리게 된다. PGA 투어 역대 상금 랭킹 1위도 셰플러의 차지가 될 가능성이 크다. 2020년 투어에 데뷔한 셰플러는 그동안 9945만3136달러(약 1461억원)를 벌어 상금 랭킹 3위를 달린다. 1위는 우즈(1억2099만9166달러), 2위는 매킬로이(1억798만1766달러)이며 우즈와 셰플러의 격차는 2154만6030달러다. 셰플러는 지난해에만 2765만9550달러를 벌어들였다. 따라서 셰플러가 올해도 지난해와 비슷한 성적을 낸다면 상금 1위를 손쉽게 갈아치울 것으로 예상된다. 세계랭킹 42위로 한국 선수중 랭킹이 가장 높은 김시우(31·CJ)와 올해 PGA 투어 카드를 다시 얻은 김성현(28·신한금융그룹)도 셰플러와 나란히 공동 3위에 올랐다. 두 선수 모두 보기 없이 버디만 9개를 떨궜다. 김시우는 2021년 이 대회에서 23언더파로 정상에 오른 경험이 있어, 2023년 1월 소니오픈 이후 3년 만에 투어 5승을 달성할지 주목된다. 김시우는 지난주 PGA 투어 2026시즌 개막전으로 열린 소니오픈에선 공동 11위에 올랐다.

2024년 7승을 쓸어 담은 미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(31·미국)는 지난해 시즌 초반 개막전 포함 4개 대회를 건너뛰어야 했다. 크리스마스 파티를 준비하다 깨진 유리 조각에 오른손 손바닥을 찔리는 부상을 당했고 작은 유리 조각이 손바닥에 남아서 결국 수술까지 했기 때문이다. 시즌을 늦게 시작했지만 셰플러 지난해에도 6승을 신고하며 다승·상금·평균타수 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위에 올랐고 4년 연속 ‘올해의 선수’로 선정됐다. 통산 20승을 눈앞에 둔 셰플러가 올해는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아 주 라킨타에서 개막하는 시즌 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러)에 출전해 일찌감치 새 시즌을 시작한다. 셰플러는 올해 여러 대기록을 눈앞에 두고 있다. 2022년과 2024년 최고 권위 메이저 대회 마스터스를 제패한 셰플러는 지난해 5월 PGA 챔피언십과 7월 디 오픈까지 집어 삼키며 4대 메이저 등 3개 대회의 우승 트로피를 수집했다. 따라서 US오픈만 우승하면 지금까지 6명만 달성한 커리어 그랜드슬램 명단에 이름을 올리게 된다. PGA 투어 역대 상금 랭킹 1위도 셰플러의 차지가 될 가능성이 크다. 2020년 투어에 데뷔한 셰플러는 그동안 9945만3136달러(약 1461억원)를 벌어 상금 랭킹 3위를 달린다. 1위는 우즈(1억2099만9166달러), 2위는 매킬로이(1억798만1766달러)이며 우즈와 셰플러의 격차는 2154만6030달러다. 셰플러는 지난해에만 2765만9550달러를 벌어들였다. 따라서 셰플러가 올해도 지난해와 비슷한 성적을 낸다면 상금 1위를 손쉽게 갈아 치울 것으로 예상된다. 지난주 소니오픈에서 공동 11위에 오르며 우승을 놓친 김시우(31·CJ)도 이번 대회에 출전해 3년만의 우승에 재도전한다. 그는 지난주 성적으로 세계랭킹이 46위에서 42위로 올라 임성재(29·CJ)를 제치고 한국 선수중 랭캥이 가장 높은 선수가 됐다. 임성재는 44위에서 48위로 떨어졌다. 그는 원래 아메리칸 익스프레스로 올해 PGA 투어 시즌을 시작할 예정이었지만 최근 훈련도중 오른쪽 손목 통증이 발생해 이 대회를 건너뛰기로 했다.

지난해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 두드러진 활약을 한 선수를 꼽으라면 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(23·태국)이다. 그는 시즌 3승을 거두며 2년 연속 상금 1위에 올랐고 올해의 선수, 다승왕, 평균 타수 1위 등 개인 타이틀을 싹쓸이했다. 그가 기록한 평균 타수 68.681타는 2002년 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 세운 역대 최저 평균 타수 기록(68.696타)를 뛰어넘는 새 기록이다. 티띠꾼은 또 우승 상금 400만달러(약 59억원)가 걸린 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십을 2연패했다. 그는 이런 성적을 바탕으로 미국골프기자협회(GWAA) 선정한 2025년 올해의 선수에도 선정됐다. 티띠꾼이 2026-2027시즌에 첫 선을 보이는 미국 스크린 골프 리그 TGL 여자부 대회 WTGL에 출전한다. TGL을 운영하는 TMRW 스포츠와 LPGA 투어는 20일 티띠꾼과 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹), 찰리 헐(30·잉글랜드), 브룩 헨더슨(29·캐나다), 렉시 톰프슨(31·미국) 등 5명이 WTGL 첫 시즌에 출전할 선수로 확정됐다고 밝혔다. TMRW 스포츠는 “이번이 WTGL에 참여하는 LPGA 투어 선수들의 첫 번째 그룹”이라고 밝혀 앞으로 WTGL에 참여하는 LPGA 투어 선수는 더 늘 것으로 보인다. 대표적인 선수로 세계 2위 넬리 코르다(28·미국) 등이 꼽힌다. 추가로 발표될 그룹에 한국 선수들도 포함될지 주목된다. 앞서 지난 7일 WTGL 도입을 발표한 TMRW 스포츠와 LPGA 투어는 “WTGL이 LPGA 투어 선수들에게 또 하나의 글로벌 무대를 제공해 선수들의 존재감을 더욱 넓히는 계기가 될 것으로 본다”며 “WTGL의 짧고 박진감 넘치는 팀 대항 경기는 새 관중층을 끌어들이는 계기가 될 것으로 기대된다”고 밝혔다. ‘골프 황제’ 타이거 우즈(50·미국)와 로리 매킬로이(36·북아일랜드)를 중심으로 지난해 시작된 TGL은 미국 플로리다주 팜비치 가든스의 전용 경기장 소파이 센터에서 열린다. 2026시즌 총상금은 2100만달러, 챔피언 우승 상금은 900만달러다. 선수 4명씩으로 구성된 6개 팀이 풀리그 방식으로 경기한 뒤 준결승과 결승을 거쳐 챔피언을 뽑는다.

미국프로골프(PGA) 투어에 활약하는 김시우(31·CJ)의 우승 시계는 2023년으로 거슬러 올라간다. 그해 1월 소니오픈에서 정상에 올라 통산 4승을 달성한 뒤 우승 소식을 전하지 못하고 있다. 2024년과 2025년 톱10 성적을 세 차례씩 기록했을 뿐이다. 다만 지난해 11월 가을시리즈 RSM 클래식에서 공동 4위로 시즌을 마쳐 기대감을 부풀렸다. 김시우가 PGA 투어 2026 시즌 개막전 소니오픈(총상금 910만달러)에서 통산 5승을 노렸지만 간발의 차로 톱10 성적마저 놓쳤다. 김시우는 19일 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이 컨트리클럽(파70·7044야드)에서 열린 대회 4라운드에서 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3타를 줄였다. 최종합계 10언더파 270타를 적어낸 김시우는 공동 11위로 대회를 마쳤다. 공동 6위 그룹과는 불과 한 타 차이라 큰 아쉬움을 남겼다. 김시우는 3년 만의 정상 탈환은 이루지 못했지만 우승 경쟁에 뛰어들 정도로 날카로운 샷감을 선보여 새 시즌 기대감을 높였다. 김시우는 4~5번 홀 연속 버디를 떨구는 등 전반 홀에만 4타를 줄이며 역전 우승에 도전했다. 하지만 11번 홀(파3)과 16번 홀(파4)에서 보기를 적어내며 추격의 동력을 상실했고 마지막 18번 홀(파5)에서 버디를 낚아 타수를 줄였다. 김시우는 이번 대회에서 평균 드라이브샷 비거리 309.3야드(33위)를 날렸고 페어웨이 안착률은 76.79%(3위)를 기록할 정도로 똑바로 멀리치는 이상적인 드라이브샷을 구사했다. 특히 그린 적중률 1위(81.94%) 기록한 고감도 아이언샷이 돋보였다. 다만 그린적중시 평균 퍼트수가 1.8개(46위)에 머무른 만큼 퍼트 능력만 보완한다면 이번 시즌 통산 5승 달성이 기대된다. 2라운드에서 공동 1위로 뛰어올라 데뷔 첫승이 기대됐던 김성현(28·신한금융그룹)은 3라운드에서 2타를 잃고 공동 11위로 밀렸고, 최종일 2타를 줄였지만 공동 13위(9언더파 271타)로 떨어졌다. PGA 투어에서 뛰던 김성현은 2025년 투어 카드를 잃고 2부 콘페리 투어로 밀려났지만 포인트 순위 6위에 올라 올해 PGA 투어에 복귀했다. 김주형(24)은 이날 2타를 줄였지만 공동 61위(2언더파 278타)에 머물렀다. 우승은 최종 합계 16언더파 264타를 적어낸 크리스 고터럽(27·미국)이 차지했다. 우승 상금은 163만8000달러(약 24억원). 2024년 머틀비치 클래식에서 PGA 투어 첫승을 달성하고 지난해 7월 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 로리 매킬로이(36·북아일랜드)와 챔피언 조 대결에서 승리하며 정상에 오른 고터럽은 통산 3승을 챙겼다. 3라운드까지 선두에 두 타 뒤진 공동 2위이던 고터럽은 이날 6타를 줄이는 맹타를 휘둘러 짜릿한 역전 우승을 달성했다.

‘말보로 와인 태생 둥이’ 줄스 테일러 뉴질랜드 소비뇽 블랑 신화와 자라/킴 크로포드 등 수석 와인메이커로 이름 날리다 2001년 줄스 테일러 첫선/동료 와인메이커 블라인드 테이스팅 통과해야 출시 가능/2025년 IWSC ‘올해 와인메이커’ 등극 우리나라에서 없어서 못 팔정도로 큰 인기를 끌고 있는 뉴질랜드 소비뇽블랑의 고향은 남섬의 말보로(Marlborough) 입니다. 뉴질랜드 와인 역사는 그리 길지 않습니다. 말보로 역시 상업적인 포도재배가 본격 시작된 것은 불과 1973년입니다. 그 해에 태어난 한 소녀가 있습니다. 소녀는 뉴질랜드 소비뇽블랑 와인 산업이 짧은 시기에 눈부시게 성장하는 신화를 눈으로 목격하며 무럭무럭 자라 이제는 자신의 이름을 건 와인으로 전 세계 소비자를 열광하게 만들고 있습니다. ‘뉴질랜드 소비뇽블랑의 여왕’ 줄스 테일러(Jules Taylor) 입니다. ◆말보로 와인 역사 스코틀랜드 출신의 데이비드 허드(David Herd)가 1873년 말버러 남부 계곡 페어홀(Fairhall) 지역에 와이너리 언츠필드 에스테이트(Auntsfield Estate)를 설립하고 매우 소규모의 브라운 머스캣(Brown Muscat) 품종을 처음으로 심으며 말보로의 와인 역사가 시작됩니다. 하지만 포도밭은 더 이상 확대되지 않았고 상업적인 규모의 포도 재배가 시작된 것은 100년 뒤인 1973년입니다. 몬태나 와인즈(Montana Wines·현 Brancott Estate)가 말버러 와이라우 밸리(Wairau Valley)에 대규모로 포도나무를 심으면서 말보로 소비뇽 블랑의 역사가 태동합니다. 말보로 소비뇽블랑은 아주 짧은 역사에도 한번 맛보면 잊을 수 없는 강렬한 향과 맛으로 순식간에 전 세계 소비자들의 입맛을 사로잡게 됩니다. 풀냄새, 아스파라거스, 레몬, 라임, 구즈베리, 엘더베리향이 특징이며 조금 더 익으면 패션푸루트 느낌도 더해집니다. 피망, 아스파라거스 등 포도 자체가 풋풋한 아로마와 강렬한 산도를 지녀 와인메이커가 이것저것 손을 댈 필요가 없습니다. 주로 스테인리스 스틸 탱크에서 낮은 온도에서 발효하고 사과산을 젖산으로 바꾸는 말로라틱 퍼먼테이션, 효모 앙금과 숙성하는 쉬르리(Surlees), 오크 숙성을 거의 안하고 맑고 깨끗하고 순수하게 과일향과 산도를 뽑아냅니다. ◆와이라우 밸리 vs 아와테레 밸리 말보로는 서늘한 해양성 기후에 일조량이 좋아 풍부한 풍미를 지닌 소비뇽블랑이 나옵니다. 말보로에는 독특한 떼루아를 만드는 두 개의 강 와이라우(Wairau)와 아와테레(Awatere) 강이 흐르며 이 강을 중심으로 형성된 와이라우 밸리(Wairau Valley), 아와테레 밸리(Awatere Valley)에 말보로의 최고의 포도밭들이 몰려있습니다. ▶와이라우 오래된 강바닥의 자갈 토양이 특징으로 시원하고 건조한 내륙 지역, 황량한 돌밭 지역, 해풍의 영향을 받는 해안 지역으로 이뤄졌습니다. 따뜻하고 풍부한 일조량 덕분에 포도가 잘 익는 곳입니다. 감귤과 패션푸르트의 강렬한 열대과실 풍미와 바디감이 지닌 와인이 생산됩니다. 뉴질랜드에서 가장 햇살이 밝고 건조한 지역 중 하나로 꼽히는 와이라우는 마오리어로 ‘구멍이 뚫린 구름이 있는 곳’이라는 뜻의 ‘케이 푸타 테 와이라우(Kei Puta Te Wairau)’에서 유래됐습니다. ▶아와테레 내륙의 카이쿠라 산맥에서 바다로 뻗어나간 산지로 와이라우에 비해 규모가 작고, 포도나무 식재 시기도 늦습니다. 바다와 붙어있어 와이라우보다 훨씬 남쪽이라 더욱 서늘하고 건조하며 바람이 많이 붑니다. 주로 점토질 토양입니다. 특히 고도가 높은 곳의 포도밭에서는 포도가 천천히 숙성되면서 아로마틱한 피노누아와 드라마틱하고 독특한 소비뇽 블랑이 생산됩니다. 허브, 그린, 잎사귀, 피망 맛을 살린 느낌과 선명한 산미와 깔끔한 구조감, 미네랄로 차별화합니다. ▶남부밸리(Southern Valleys) 오마카(Omaka), 페어홀(Fairhall), 브랜콧 (Brancott), 벤 모르반(Ben Morvan), 와이호파이 밸리(Waihopai Valley)가 주변 언덕을 감싸며 중요한 서브 지역을 형성합니다. 점토 토양이 많아 좀 더 우아하고 아로마틱한 피노누아가 특징입니다. ◆소비뇽 블랑과 자란 줄스 테일러 한국을 찾은 줄스 테일러를 만났습니다. 줄스 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 줄스가 처음부터 와인에 관심을 가진 것은 아니었습니다. 말보로에서 태어나고 성장한 그녀는 캔터베리 대학교에서 과학을 전공했지만 거창한 계획은 없었고 그저 와인이 좋아져 크라이스트처치(Christchurch)의 링컨 대학교(Lincoln University)에서 다시 포도재배학(Viticulture)을 공부합니다. 학위를 마친 줄스는 2년동안 말보로에서 와인 양조, 판매, 서비스, 소믈리에 등 와인 업계 전반을 두루 경험한 뒤 본격적으로 세계 여러 와인 산지 탐험에 나섭니다. “이탈리아와 호주에서 수많은 빈티지를 양조하며 실력을 쌓았는데 특히 피에몬테 3년, 시칠리아 5년 등 8년동안 양조뿐만 아니라 와인 산업 전반을 깊게 경험했어요. 특히 이때 다양한 음식과 와인을 페어링하며 즐기는 문화의 매력에 푹 빠졌답니다. 이에 매년 수확철이 끝나면 번 돈 대부분을 여행에 쓰며 세계 여러 와인 산지를 돌아다녔죠. 오스트리아와 호주 와이너리에서 양조 실력을 갈고 닦습니다.” 고향으로 돌아왔지만 줄스는 와인 업계에서 첫 직장을 얻기 쉽지 않았습니다. 당시 와인 산업 전반에 여성 와인메이커가 매우 드물었기 때문입니다. 양조 업무 자체가 체력 소모가 큰 중노동이라 여성 와인메이커를 선호하지 않았습니다. 하지만 줄스의 양조 실력이 점차 알려지면 2000년 말보로 밸리 셀라스(Marlborough Valley Cellars)에서 수석 와인메이커로 일했고 이 때 큰 명성을 쌓게 됩니다. 말보로 밸리 셀라스는 커스텀 크러시(Custom Crush) 시설입니다. 포도를 재배하거나 브랜드를 가진 생산자가 자기 양조장 없어도 와인을 만들 수 있도록 포도 파쇄, 발효, 숙성, 병입 등 양조 설비와 인력, 기술을 유료로 제공하는 전문 와인 생산 시설을 말합니다. 이 때 줄스가 수석 와인메이커로 와인을 양조한 브랜드가 바로 킴 크로포드(Kim Crawford), 생 클레어(St. Clair), 케이프 캠벨 와인스(Cape Campbell Wines) 등 한국에도 잘 알려진 와인들입니다. ◆‘소비뇽 블랑 여왕’ 되다 줄스는 자신의 이름을 건 와인을 만들어 보라는 친구와 멘토의 격려를 등에 업고 2001년 말보로 밸리 셀라스의 생산시설을 빌려 ‘줄스 테일러’ 와인 400케이스를 생산합니다. “첫 해 리슬링과 피노 그리를 생산했습니다. 소비뇽블랑은 없었습니다. 이유가 있습니다. 이 품종을 너무 잘 알아서, 오히려 내 이름으로 만드는 게 두려웠답니다.” 와인이 안 팔리면 크리스마스에 파티에서 친구들과 먹으면 된다는 심정으로 만든 와인이 호평을 받자 클라우디 베이에서 일할 때 만나 결혼한 조지 엘워디(George Elworthy)와 본격적으로 와인 생산을 늘렸고 2005년 드디어 소비뇽블랑이 탄생합니다. 줄스는 빼어난 실력을 인정받아 2021년 고메 트레블러 와인 매거진(Gourmet Traveller Wine Magazine) ‘뉴질랜드 올해의 와인메이커’로 선정됩니다. 또 영국 런던을 기반으로 한 세계 최고 수준의 와인·스피릿 국제 품평회 IWSC(International Wine & Spirit Competition) 2025 와인메이커 상도 수상하면서 ‘소비뇽블랑의 여왕’에 등극합니다. 줄스는 ‘아펠라시옹 말버러 와인(Appellation Marlborough Wine)’의 창립 멤버이기도 합니다. 이 단체의 회원 와이너리는 100% 말버러에서 재배된 포도만 사용하고, 지속가능성 인증을 받아야 하며, 지역 내에서만 병입해야 합니다. 특히 모든 와인은 동료 와인메이커들로 구성된 패널의 블라인드 테이스팅을 반드시 통과해야만 출시가 가능합니다. ◆줄스 테일러 와인 줄스 테일러는 피노누아, 피노 그리, 그뤼너 벨트리너, 샤르도네, 스위트 와인 레이트 하베스트 와인도 만듭니다. 또 한정 생산 싱글 빈야드 시리즈인 ‘온 더 콰이어트(On The Quiet)’, 그리고 남편 조지가 만든 ‘더 베터 하프 와인즈(The Better Half Wines)’도 생산합니다. ▶줄스 테일러 더 베터 하프 소비뇽 블랑 라임, 자몽, 레몬 버베나, 청사과, 풀 향이 어우러지며 유질감 있는 미네랄이 인상적입니다. 말보로를 대표하는 직관적인 스타일로, 산도를 다소 낮추고 약간의 당도를 남겨 크리스마스, 피크닉 등에 잘 어울립니다. 남편 조지가 양조한 와인으로, ‘더 나은 반쪽’이라는 이름에는 부부의 신뢰와 애정이 담겨 있습니다. 저온 발효를 3주 이상 진행합니다. 신선한 조개· 홍합·새우 등 갑각류 요리, 레몬이나 라임을 곁들인 피크닉 스타일 해산물, 가벼운 샐러드 및 시트러스 계열 요리, 신선한 허브·채소를 활용한 요리, 가벼운 그릴 요리, 채소 꼬치, 로스트 연어와 고트치즈 샐러드, 베트남식 코코넛 치킨과 쌀국수 등과 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 소비뇽 블랑 레몬 그라스, 감귤류, 자몽, 흰복숭아, 청사과, 패션프루트, 파인애플 등 보다 잘 익은 과실 향이 특징입니다. 산도가 공격적이지 않고 효모 앙금 숙성을 통해 볼륨감을 더했습니다. 더 베터 하프가 각진 육각형이라면, 이 와인은 1년의 병 숙성을 거치며 둥근 원으로 다듬어진 느낌입니다. 드라이하고 깔끔한 구조, 밝은 산도와 긴 여운이 돋보이며 피니시에서 허브와 미네랄도 느껴집니다. 레몬 또는 허브를 곁들인 흰살 생선, 신선한 굴·홍합·새우 요리, 새콤한 해산물 세비체, 허브·그린 샐러드, 구운 닭고기, 레몬·허브 소스를 곁들인 해산물, 가벼운 파스타나 피시앤칩스와 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 샤르도네 손수확 후 전송이 압착을 진행하며, 멘도사 클론을 포함한 3종의 클론을 사용합니다. 30%는 배럴, 70%는 스틸 탱크에서 발효해 오크 터치를 최소화하면서도 복합미를 살렸습니다. 열대 과실보다는 시트러스 중심의 균형 잡힌 스타일을 추구합니다. 밝고 생기 있는 시트러스(레몬·만다린 껍질)와 흰 꽃 아로마가 돋보입니다. 깎은 사과, 배, 흰복숭아, 약간의 토스트, 아몬드, 스파이스가 잘 어우러집니다. 말버러의 서늘하지만 일조량 좋은 기후에서 자란 포도의 밝은 산도와 미네랄 감을 살리면서도 적절한 오크와 숙성으로 구조감과 깊이가 느껴집니다. 레몬·오레가노로 구운 닭고기, 버터 소스를 곁들인 칠면조 요리, 구운 연어, 트라우트, 허브·시트러스 기반 소스를 곁들인 흰살 생선, 크리미한 소스 파스타와 잘 어울립니다. ▶줄스 테일러 피노 누아 레드 체리, 보이즌베리, 딸기, 플럼, 장미, 허브, 향신료가 어우러지며 시간이 지나면 다크 초콜릿, 스파이스, 약간의 흙내음, 허브 노트도 감지됩니다. 산도와 당도의 균형, 실키한 탄닌이 인상적입니다. 말보로 피노 누아의 정제된 방향성을 잘 보여주는 와인입니다. 샤퀴테리 플래터, 가벼운 소시지, 푸아그라 토스트, 구운 양다리 로스트·그릴 스테이크, 치킨 다리살, 브리· 고르곤졸라 등 미디엄 체리, 약간 숙성된 고다·콩테 치즈와 잘 어울립니다.