미국프로골프(PGA) 투어의 ‘소문난 장타자’ 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(37·북아일랜드)는 지난해 골프인생 최고의 해를 보냈다. 최고 권위 메이저 대회 마스터스를 제패해 꿈에 그리던 4대 메이저 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드 슬램의 마지막 퍼즐을 완성했다. PGA 투어에서 이 기록을 세운 선수는 6명뿐이며 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(50·미국)가 2000년 커리어 그랜드 슬램을 완성한 뒤 25년 만에 탄생한 기록이어서 큰 주목을 받았다. 매킬로이는 마스터스 포함 시즌 3승을 거둬 골프기자협회(AGW)가 선정하는 ‘골프 라이터스 트로피’의 주인공이 됐다. 매킬로이가 새해 처음 출전한 대회에서 3위에 올라 시즌을 산뜻하게 출발했다. 매킬로이는 19일 아랍에미리트(UAE) 두바이의 두바이 크리크 리조트(파71·7059야드)에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널(총상금 275만달러) 대회 4라운드에서 버디 6개와 보기 3개를 묶어 3타를 줄였다. 최종 합계 8언더파 276타를 적어낸 매킬로이는 셰인 라우리(아일랜드) 등과 함께 공동 3위로 대회를 마쳤다. 장타자답게 4라운드 평균 드라이브샷 비거리는 무려 323야드를 찍었고 그린적중시 퍼트수도 1.58개로 뛰어난 마무리를 선보였다. 매킬로이는 22일(현지시간) UAE 두바이에서 개막하는 DP 월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만달러)에도 출전한다. 이번 대회 우승은 10언더파 274타를 적어낸 나초 엘비라(스페인)가 차지했다. 라우리는 17번 홀(파4)까지 1타 차 단독 1위를 달리고 있었으나 18번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 그린사이드 벙커에 빠졌고 세 번째 샷은 그린 주위 호수로 들어가며 더블보기를 기록했다. 반면 엘비라는 17번 홀 버디로 라우리와 동타를 이뤘고 마지막 홀을 파로 지켜켰다. 우승 상금 40만유로(약 6억8000만원)다.

2022년 타계 ‘전설의 와인메이커’ 조쉬 젠슨/DRC 피노누아 가지 트렁크에 숨겨 가져와/캘리포니아 유일 석회질 토양 ‘마운트 할란’서 기적 일궈/평론가들 “부르고뉴 뛰어넘는 피노누아” 극찬 포도나무는 다양한 클론(clone)이 존재합니다. 특히 피노 누아(Pinot Noir)가 유독 클론이 많습니다. 돌연변이가 잘 일어날 정도로 유전적으로 매우 불안한 품종이기 때문입니다. 피노 그리(Pinot Gris), 피노 블랑(Pinot Blanc), 피노 뫼니에(Pinot Meunier) 등이 사실 피노 누아의 유전적 변이로 탄생한 품종들입니다. 피노 누아는 2000년 전 로마 시대부터 재배된 고대 품종으로 오랫동안 많은 지역으로 퍼져나가면서 자연스럽게 수천가지의 유전적 변이가 등장합니다. 미국 캘리포니아에도 많은 피노누아 클론이 있습니다. 그중 가장 ‘부르고뉴스러운 클론’으로 인정받은 피노 누아가 ‘칼레라 클론(Calera clone)’입니다. 조쉬 젠슨(Josh Jensen·1944-2022)이 50여년 전 해발고도 700m의 척박한 석회질 땅 마운트 할란(Mount Harlan)에 칼레라 와인 컴퍼니(Calera Wine Company)를 설립하고 처음 심은 피노 누아 클론입니다. 조쉬는 이제 세상을 떠나고 없지만 그가 애지중지하며 정성껏은 키운 칼레라 클론은 캘리포니아에 퍼져 마운트 할란을 개척한 선구자의 열정을 기억합니다. ◆‘캘리포니아 로마네 콩티’ 캘리포니아에서 가장 널리 식재된 피노 누아는 디종 클론(115, 667, 777, 828 등)입니다. 프랑스 부르고뉴 디종(Dijon)에서 들여온 클론입니다. 피노 노아는 재배하기 매우 까다로운 품종인데 디종 클론은 재배가 비교적 안정적이고 다양한 테루아에서 일관된 품질을 내는 장점이 커 현재 캘리포니아 전역에서 가장 흔하게 재배됩니다. 또 포마르(Pommard), 마르티니(Martini), 스완(Swan), 마운트 이든(Mount Eden) 등 클론이 다양합니다. 칼레라 클론은 장미 꽃잎, 젖은 흙, 향신료 등 매우 짙은 풍미와 복합적인 아로마가 특징입니다. 또 마운트 할란 특유의 석회질 토양과 클론 자체 특성 덕분에 산도가 높고 골격이 단단해 장기 숙성잠재력이 뛰어납니다. 다른 클론보다 포도알이 작고 껍질이 두꺼워 색이 진하고 탄닌의 집중도가 높습니다. 칼레라 클론과 관련해 재미있는 일화가 전해집니다. 1970년대 캘리포니아에서 피노 누아의 다양한 클론에 관심이 높아지자 일부 캘리포니아 와인 개척자들은 ‘피노 누아의 성지’ 부르고뉴에서 피노 누아 가지를 몰래 들여와 자신의 포도 나무 뿌리에 접목합니다. 이들은 피노 누아 가지를 신문지에 감싸 여행 가방에 운반했기에 ‘수트케이스(Suitcase) 클론’ ‘샘소나이트(Samsonite) 클론’이라 불렸답니다. 이들중 한 명이 조쉬로 전해집니다. 그는 칼레라 와이너리 설립 전에 도멘 드 라 로마네콩티(Domaine de la Romanée-Conti·DRC)에서 일했는데 캘리포니아에 돌아올 때 DRC의 피노누아 가지를 몰래 가져와 마운트 할란의 포도밭에 심은 것으로 전해집니다. 칼레라는 ‘캘리포니아의 로마네콩티’로 불립니다. 그랑크뤼 로마네 꽁띠 포도밭을 품은 본 로마네의 피노 누아와 아주 흡사할 정도로 품질이 뛰어나 평론가들이 극찬했기 때문이지만, 실제 피노 누아 클론 뿌리가 DRC라는 이중적인 의미도 담겼답니다. ◆석회질 토양 피노 누아 특징 부르고뉴 꼬뜨 도르(Côte d’Or)의 토양은 석회질과 진흙이 섞인 이회토(marl) 토양입니다. 꼬뜨 도르는 쥐라기 석회암 기반 지층 위에 풍화·침식으로 생긴 점토 성분이 쌓이면서 이회토 토양이 만들어졌습니다. 북쪽 코트 드 뉘(Côte de Nuits)는 석회질 비중이 더 높고, 코트 드 본(Côte de Beaune)은 점토 비율이 조금 더 높은 편입니다. 이회토에서 자란 피노 누아는 산도가 또렷하지만 날카롭지 않고 시간이 지나도 산도가 잘 무너지지 않습니다. 과일 맛은 검붉은 잼 느낌보다 체리·라즈베리·딸기가 지배적입니다. 포도가 쉽게 과숙되지 않아 너무 무겁지 않고 클린하면서도 직선적인 과일 캐릭터를 잘 보여줍니다. 특히 젖은 돌, 분필 같은 석회질 미네랄이 인상적이며, 미네랄이 과일향을 밀어내지 않고 뒤에서 구조를 잘 잡아줍니다. 진흙 토양은 탄닌의 골격을 만들며, 탄닌은 뼈대가 있으면서도 분말처럼 곱고 섬세합니다. 붉은 꽃, 말린 허브, 은은한 향신료에 시간이 지나면 버섯, 숲바닥, 트러플 같은 2·3차향이 발현됩니다. 특히 10년 이상의 숙성 잠재력이 뛰어납니다. 부르고뉴 피노누아가 세계 최고의 피노누아로 평가받는 가장 큰 배경은 바로 이 토양 때문입니다. ◆캘리포니아의 희귀한 석회질 토양 ‘마운트 할란’ 캘리포니아의 주요 와인산지는 노스 코스트(North Coast)와 센트럴 코스트(Central Coast)이며, 샌프란시스코 베이를 중심으로 나뉩니다. 나파 밸리 (Napa Valley), 소노마 코스트 (Sonoma Coast), 카르네로스(Carneros) 등이 노스 코스트에 속해있습니다. 산타 크루즈 마운틴(Santa Cruz Mountains), 몬트레이(Monterey), 산타바바라(Santa Barbara), 파소 로블(Paso Robles) 등은 센트럴 코스트에 속합니다. 캘리포니아에서 유일하게 부르고뉴 꼬뜨 도르와 매우 흡사한 이회토로 구성된 산지가 딱 두곳 있는데 바로 서쪽 몬테레이 카운티와 동쪽 내륙 산 베니토 카운티(San Benito County)를 가르는 해발고도 1000m 가발란 산맥(Gabilan Range)에 나란히 놓인 샬로네(Chalone· 400~550m)와 마운트 할란(Mount Harlan·670~900m)입니다. 파소 로블에도 이회토가 있지만 샬로네와 마운트 할란처럼 연속적이지 않고 부분적인 패치형태로 분포합니다. 샬로네와 마운트 할란는 샤르도네와 피노블랑도 유명하고 샬로네에는 120년 수령의 올드바인 슈냉블랑도 자랍니다. ◆마운트 할란 선구자 칼레라 이처럼 부르고뉴스러운 테루아를 지닌 마운트 할란을 처음으로 개척한 선구자가 칼레라 와인 컴퍼니 설립자 조쉬 젠슨으로 피노 누아를 캘리포니아의 위대한 품종으로 정립하는 핵심적인 역할을 합니다. 그가 2022년 타계했지만 ‘캘리포니아 와인의 영원한 전설’로 기억되는 이유랍니다. 그는 샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle)이 ‘올해의 와인메이커’로 선정했고 와인 앤 스피릿(Wine & Spirits)이 선정한 세계 100대 와이너리에 네 차례나 이름을 올렸습니다. 특히 세계적인 와인 평론가 로버트 파커는 칼레라를 ‘캘리포니아의 로마네 꽁띠’로 극찬합니다. 2013년 와인 스펙테이터(Wine Spectator)는 조쉬를 표지 모젤로 세우고 ‘피노 누아의 선구자’로 집중 다룹니다. 예일대를 거쳐 옥스퍼드에서 박사과정을 밟던 조쉬는 1970년 잠시 여행을 떠났다가 포도밭에서 일을 해보고 싶다는 강렬한 열망에 이끌려 로마네 꽁띠의 포도 수확에 뛰어듭니다. 조쉬는 세계 최고의 피노 누아가 만들어지는 과정을 눈앞에서 보고 큰 감동을 받았고, 와인의 길로 뛰어 들기로 결심합니다. 그는 1971년 부르고뉴 모레 생 드니의 도멘 뒤작(Domaine Dujac)에서 본격적으로 일하며 위대한 피노 누아에 눈을 뜹니다. 특히 석회질 토양이 뛰어난 피노 누아와 샤르도네에 결정적인 영향을 미친다는 사실을 알게 됩니다. 스승들도 “미국에 돌아가면 반드시 석회질 토양을 찾아라”고 조언합니다. 배럴 에이징, 전송이 압착과 발효, 리 컨택, 장기 숙성 등 부르고뉴 와인의 핵심 양조 기법을 익힌 그는 캘리포니아로 돌아와 석회질 토양을 찾아 나섭니다. 가족과 친구들은 “정말 미친 짓”이라며 뜯어 말렸지만 조쉬는 캘리포니아 주 정부 광업국에서 광물 채굴을 위해 발행한 지질 지도를 얻어 라임스톤이 표시된 땅을 2년동안 샅샅이 뒤집니다. 결국 1974년 샌프란시스코에서 남쪽으로 약 160km 떨어진 가빌란 산맥 마운트 할란의 가파른 경사면에서 수백만 톤의 석회암 퇴적층을 발견합니다. 1975년 조쉬는 아내와 어린 자녀와 함께 마운트 할란의 트레일러에 살면서 포도밭을 일궈 칼레라(Calera)를 설립합니다. 포장도로, 전기, 전화는 물론 심지어 물도 거의 없던 시절입니다. 칼레라는 스페인어로 ‘석회가마’라는 뜻입니다. 마운트 할란은 1860년대 석회암을 고온으로 가열해 건축용 접착제 모르타르에 들어가는 생석회 가루를 만들 던 곳입니다. 지금도 칼레라 비오니에 포도밭에는 석회가마가 그대로 남아있고 칼레라 레이블의 로고가 바로 이 석회가마입니다. 조쉬는 칼레라를 설립한 첫 해인 1975년 구매한 진판델(Zinfandel) 포도로 만든 와인 1000케이스를 선보입니다. 이어 1978년 마운트 할란에 자신이 직접 심은 피노 누아 포도로 만든 싱글 빈야드 와인 젠슨(Jensen), 리드(Reed), 셀렉(Selleck) 빈야드를 세상에 내놓습니다. 와인 이름과 포도밭 이름은 든든한 후원자이던 부친 스티븐 젠슨(Stephen Jensen), 초기 투자자이며 친한 친구인 윌리엄 리드(William Reed), 조쉬의 부르고뉴 와인 멘토인 치과 의사 조지 셀렉(George Selleck)의 이름에서 따왔습니다. 밀스(Mills), 드 빌리어스(de Villiers), 라이언(Ryan) 빈야드도 추가해 샤르도네, 비오니에, 알리고테도 재배합니다. 이웃이자 광산 운영자로 중력 이동식 양조장 벽돌을 만든 존 에버렛 밀스(John Everett Mills), 조쉬의 파란만장한 와이너리 설립 과정을 담은 책 <더 하트브레이크 그레이프(The Heartbreak Grape)>를 쓴 작가, 마르크 드 빌리어스(Marq de Villiers), 1979년부터 2017년 은퇴할 때까지 약 40년 동안 칼레라의 포도밭 관리자로 헌신한 짐 라이언(Jim Ryan)을 기리는 이름입니다. 특히 조쉬는 다른 와이너리와 손 잡고 1990년 마운트 할란을 별도의 AVA(American Viticultural Area)로 승인받는데 성공합니다. 또 1983년 캘리포니아 최초로 비오니에를 상업적으로 생산했으며, 동시에 마운트 할란 최초의 샤르도네를 선보이는 업적을 쌓습니다. ◆칼레라 싱글 빈야드 피노누아 조쉬 젠슨은 2022년 6월 78세를 일기로 세상을 떠났습니다. 그는 세 자녀가 가업을 잇는데 뜻이 없자, 칼레라의 유산을 잘 보존해 줄 파트너로 평소 친분이 깊던 더 덕혼 포트폴리오(The Duckhorn Portfolio)를 선택해 2017년 와이너리를 매각합니다. 덕혼은 나파밸리의 메를로 유명한 덕혼 빈야즈(Duckhorn Vineyards), 합리적인 가격데대의 데일리 와인 데코이(Decoy), 앤더슨 밸리의 피노누아를 생산하는 골든아이(Goldeneye), 프리미엄 피노누아 코스타 브라운(Kosta Browne) 등을 소유하고 있습니다. 덕혼 포트폴리오의 수출 담당 이사 칼 코브니(Karl Coveney)를 만났습니다. 칼레라는 나라셀라가 수입합니다. ▶칼레라 드 빌리어스 빈야드(de Villiers Vineyard) 피노누아 1997년 식재된 피노누아로 만듭니다. 잘 익은 블랙 체리, 자두, 블랙베리, 카시스가 또렸하고 흰 후추, 월계수잎, 시가박스 같은 향신료가 느껴집니다. 시간이 지나면 코코아 빈, 숙성 삼나무향이 감지됩니다. 우아하면서 균형 잡힌 바디감이 돋보이고 부드러운 탄닌, 중후한 과실미, 풍부한 구조감도 뛰어납니다. 체리, 베리, 스파이스가 조화롭게 어우러지는 긴 피니시가 매력입니다. 로스트 덕 , 오리 콩피, 로스트 치킨, 버섯 리조또, 트러플 크림 파스타, 그릴드 연어, 연어 타르타르 포르치니 버섯 소스 계열 요리와 잘 어울립니다. ▶칼레라 라이언 빈야드(Ryan Vineyard) 피노 누아 레인어 체리, 블랙베리, 레드베리, 라즈베리, 옐로우 플럼의 과일향에 라벤더와 세이지의 허브향, 화이트 페퍼의 은은한 향신료가 매력적으로 더해집니다. 약간의 섬세한 오크향과 깔끔한 산도와 미네랄이 잘 어우러지고 부드러운 탄닌과 긴 피니시가 돋보입니다. 허브 로스트 치킨, 플럼 소스 오리 가슴살, 구운 양고기, 그릴 연어, 버스 스튜, 숙성된 고다·블루치즈와 잘 어울립니다. ▶칼레라 젠슨 빈야드(Jensen Vineyard) 피노 누아 붉은 자두, 체리, 블루베리, 블랙베리, 크렌베리, 라즈베리, 다크체리, 석류의 생생하면서도 풍부한 과일향에 흰 후추, 계피의 향신료, 삼나무가 은은하게 깔립니다. 시간이 지나면 흙향, 초콜릿, 코코아 뉘앙스가 더해집니다. 40년 수령 올드 바인이 선사하는 응축미, 복합미, 우아함이 잘 느껴지고 깔끔한 미네랄, 뛰어난 밸런스, 긴 여운, 신선한 산도가 돋보입니다. 그릴드 비프 테린, 포르치니·머쉬룸 소스 파스타, 숙성된 고다·브리 치즈와 잘 어울립니다. 조쉬 젠슨의 이름을 걸었을 정도로 칼레라 와인의 정수를 가장 잘 느낄 수 있는 칼레라의 최상급 플래그십 와인입니다. 극소량만 생산하며 한국에 연간 30~60병 정도만 수입되는 희귀 와인입니다. ▶칼레라 센트럴 코스트 샤도네이 레몬, 청사과, 화이트 피치, 허니서클(인동덩굴꽃), 파인애플 등 약간의 열대 과일 노트에 은은한 토스트, 브리오슈가 더해지고 미네랄이 복합미를 더합니다. 해안성 기후의 밝고 활기찬 샤르도네 느낌을 잘 표현하며 산뜻한 산미가 돋보입니다. 팬프라이 새우, 구운 흰살생선, 관자구이, 연어·참치 같은 기름진 생선, 레몬과 허브를 곁들인 로스트 치킨, 크림소스 치킨 파스타, 돼지고기 구이, 고트·리코타 치즈 샐러드, 버섯 리조또·파스타와 잘 어울립니다. 센트럴 코스트의 몬트레이, 산타 바바라 등 여러 산지의 최상급 포도를 프렌치 오크(새오크 10%)에서 10개월 숙성합니다. 서늘한 기후에서 자란 전형적인 샤도네이의 활기찬 매력을 잘 보여줍니다. ▶칼레라 센트럴 코스트 피노 누아 레드체리, 다크체리, 라즈베리, 블랙베리, 레드커런트 과일향에 제비꽃과 들장미의 꽃향, 육두구, 정향, 시나몬의 향신료가 더해지고 시간이 지나면 은은한 바닐라 노트와 고급스러운 백단향도 감지됩니다. 활력 넘치는 산도와 매혹적이고 실키한 텍스처, 탄탄한 구조감, 길고 집중도 높은 피니시가 인상적입니다. 연어 구이, 오븐에 구운 닭·오리·소고기, 버섯 리조또·파스타, 그릴에 구운 돼지고기, 브리·까망베르 치즈 와 잘 어울립니다.

1330m 고원에서 만난 ‘순백의 위로’/정암사 수마노탑과 아우라지 애틋한 전설까지/가리왕산 케이블카 타면 백두대간 발아래 구불구불 산길을 오른다. 고도를 높일 때마다 하얀색이 더 풍성해지는 정상을 향해. 매서운 칼바람이 빚은 상고대. 잎을 다 떨군 낙엽송 가지마다 보석처럼 박힌 눈꽃. 그리고 어머니 품처럼 포근한 눈으로 덮인 운탄고도와 발아래 겹겹이 펼쳐지는 백두대간의 아찔한 풍경까지. 해발고도 1330m 만항재에 오르자 온통 설국이다. ◆만항재 눈꽃 피었네 비워야 채울 수 있는 법. 새해 겨울 여행은 내 안의 쓸데없는 찌꺼기까지 모두 비우고 한 해를 살아갈 용기와 희망으로 채우는 시간이다. 온통 설국으로 바뀐 숲길을 걷다 보면 새하얀 눈처럼 영혼까지 깨끗하게 비워지지 않을까. 기대와 설렘 안고 강원 정선군으로 달려 겨울이면 온통 눈 세상으로 변하는 만항재를 오른다. 만항재는 정선군 고한읍, 태백시 혈동, 영월군 상동읍 사이에 있는 백두대간 고개. 우리나라에서 여섯 번째로 높은 함백산(1572.9m)을 끼고 있을 정도로 높지만 걱정할 필요는 없다. 차로 오를 수 있는 가장 높은 고개가 만항재이기 때문이다. 덕분에서 아름다운 풍경을 편안하게 감상할 수 있다는 점이 만항재의 매력이다. 사계절 볼거리가 많은 곳이다. 봄에서 가을까지 수많은 야생화가 피고 지고 가을이면 단풍이 곱게 물든다. 겨울이면 눈꽃과 서리꽃 상고대가 만발해 환상적인 풍경을 선사한다. 차에서 내리면 바로 설국이 펼쳐진다. 여름이면 야생화 축제가 열리는 하늘숲길공원으로 들어서자 이파리를 모두 떨궈 앙상한 가지만 남았지만 하늘을 향해 한 치의 휘어짐 없이 곧게 뻗어 올라간 낙엽송들이 울창한 숲을 이뤄 건강한 피톤치드를 쏟아낸다. 겨우내 내린 눈이 꽁꽁 얼어붙어 미끄럽다. 마치 걸음마를 뗀 아이처럼 조심스레 숲속을 향해 한 걸음씩 내딛자 낙엽송과 하얀 눈이 어우러지는 풍경에 탄성이 터진다. 마치 은하수를 지상에 옮겨놓은 듯 몽환적이다. 대한민국 100대 명품 숲에 선정된 이유를 잘 알겠다. 아이들은 눈밭에 뒹굴면서도 뭐가 재미있는지 끊임없이 재잘거리고, 아이 대신 반려견을 썰매에 태운 연인들은 숲을 배경으로 인생샷을 남기느라 바쁘다. 하늘숲길공원 입구 맞은편 운탄고도에도 여행자들이 눈꽃을 즐기며 웃음꽃을 피운다. 운탄고도는 ‘석탄을 운반하던 옛길’이란 뜻과 ‘구름이 양탄자처럼 펼쳐진 고원 길’이란 뜻이 모두 담겼다. 석탄 트럭이 오가던 길이라 넓고 완만해 트레킹 명소로 인기가 높다. 전체 구간은 함백역에서 만항재까지 40㎞에 달하고 하늘마중길, 바람꽃길, 낙엽송길 등 난도가 다른 10여개 코스가 마련돼 있다. ◆마음의 쉼표 찍는 정암사 만항재에서 고한읍 방면으로 10분을 내려가면 태백산 적멸보궁 정암사에 닿는다. 아담한 산자락이 포근하게 감싸는 정암사 적멸보궁 마당으로 들어서자 고요한 산사의 정적 덕분에 마음이 차분해지고 머리는 명료해진다. ‘자장율사 주장자’ 주목 나무 한 그루가 눈길을 끈다. 약 1300년 전 정암사를 창건한 자장율사가 평소 사용하던 주장자(승려의 신분과 수행을 상징하는 불교 의식용 지팡이)를 이곳에 꽂았는데 세월이 흘러 고목 안에서 새로운 나무가 자랐다는 얘기가 전해진다. 자장율사는 신라시대 진골 왕족 출신이다. 삼국유사에 따르면 부친 무림공이 아들을 낳으면 출가시키겠다고 발원해 자장율사를 얻었다. 어느 날 왕이 자장율사에게 재상 자리를 주면서 거절하면 목을 베겠다고 겁박했지만 자장율사는 “계를 지키고 하루를 살지언정, 파계하고 백년을 살기를 원하지 않는다”고 뜻을 굽히지 않고 출가했다. 636년 제자들과 당나라로 간 자장율사는 오대산에서 문수보살을 뵙고 석가모니의 진신사리, 가사, 발우(공양용 그릇)를 얻은 뒤 신라로 돌아와 문수보살을 다시 만난다. 자장율사는 태백산 갈반지(葛蟠地)에서 보자는 문수보살의 말에 따라 태백산에 들어가니 똬리를 틀고 있는 구렁이를 발견했고 이곳을 갈반지로 여겨 643년 정암사를 지은 것으로 전해진다. 또 다른 창건 설화도 있다. 자장율사가 사북의 부처소산정에 탑을 세웠지만 번번이 무너져 간절히 기도하니 하룻밤 사이에 흰 눈 위로 푸른 칡 줄기가 세 갈래로 뻗어 그곳에 탑, 적멸보궁, 사찰을 세웠다고 한다. 정암사의 옛 이름 ‘갈래사’와 주변 지명 ‘상갈래’는 이 설화에서 비롯된 것으로 전해진다. 적멸보궁에는 부처의 진신사리가 모셔져 있고 적멸보궁 뒷산을 오르면 수마노탑을 만난다. 마치 벽돌을 이용한 것처럼 크고 작은 모양의 직육면체 돌을 정교하게 쌓아 올려 만든 높이 9m, 7층 모전석탑이 신비한 기운을 전한다. 1972년 해체보수 과정에서 탑 안에 있던 진신사리가 발견됐는데 모전석탑에 진신사리를 보관한 것은 수마노탑이 우리나라에서 유일하다. 특히 탑 기단에서 꼭대기 금속 상륜부와 풍경까지 완벽하게 보전된 귀한 문화유산으로 2020년 국보로 승격됐다. 수마노탑 건축 설화가 전해진다. 자장율사가 신라로 돌아온 뒤 신심에 감화받은 서해용왕이 보석인 마노석으로 탑을 쌓아 달라고 소원하자 자장율사가 탑을 조성해 진신사리를 모셨다는 얘기다. 용궁의 물길에서 온 마노석으로 만들었다는 뜻에서 수마노탑이란 이름을 얻었는데, 확인 결과 정선에서 나는 고회암(돌로마이트)을 벽돌 모양으로 갈아서 탑을 쌓은 것으로 확인됐다. 1300여년 동안 수차례 보수가 이뤄졌으며 현재의 탑은 적어도 고려시대 초기에 다시 축조했다. 석가모니 사리가 있어 불상을 모시지 않는 법당을 ‘적멸보궁’으로 부르며 ‘번뇌가 사라져 깨달음에 이른 경계의 보배로운 궁전’이란 뜻을 담고 있다. 편액은 탄허 스님이 쓴 것으로 전해지며 천장의 단청 그림은 예술적 완성도와 독창성이 뛰어난 작품으로 평가된다. 자장율사의 진영(초상화)을 모신 자장각, 문수보살을 모신 문수전도 만난다. ◆정선아리랑 시작된 아우라지 정암사를 떠나 북쪽으로 한 시간을 달리면 정선아리랑의 발상지 아우라지를 만난다. 꽁꽁 언 송천에는 큰 돌로 만든 징검다리와 나무다리가 나란히 놓였고 높은음자리표 모양으로 꾸민 아리랑다리도 놓여 정선아리랑의 발상지를 알린다. 동쪽 골지천에는 아우라지 다리가 놓였는데 한가운데 설치한 커다란 초승달 조형물이 눈길을 사로잡는다. 아직 차오르지 않는 상태의 초승달을 통해 정선아리랑의 중요 정서인 사랑, 이별, 기다림, 소망을 담았다. 또 다리 뒤편이 ‘달이 떠오른다’는 뜻의 월부계곡이어서 달을 주요 조형물로 선택했다. 밤에 조명이 켜지면 골지천에 달이 비치는 그림 같은 야경을 선사한다. 아우라지는 정선아리랑과 깊은 관련이 있다. 정선아리랑의 가사는 수심편, 산수편, 애정편, 처세편, 무상편 등 다양하다. “아우라지 뱃사공아 배 좀 건너 주게/싸리골 올동박이 다 떨어진다/떨어진 동박은 낙엽에나 싸이지/잠시잠간 임 그리워서 나는 못살겠네”라는 가사로 이뤄진 애정편에 아우라지 지명이 등장한다. 이곳이 정선아리랑의 발상지로 여겨지는 이유다. 두꺼운 얼음장 밑으로 맑은 물 장쾌하게 흐르는 송천의 나무데크를 건너자 정선아리랑의 주인공들이 등장한다. 아우라지 처녀가 애틋한 눈빛으로 강 건너를 응시하고, 골지천 맞은편에는 아우라지 총각이 한 손을 내밀며 애타는 표정으로 강 건너를 바라본다. 여량면 처녀와 유천리 총각의 러브스토리가 전해진다. 둘은 고요한 산속에서 은밀한 사랑도 속삭이고 동백도 따기 위해 싸리골에 가기로 약속했지만 밤새 내린 폭우로 강물이 불어 나룻배로 건널 수 없게 됐다. 이에 둘은 강 건너에서 서로를 바라만 보고 애를 태우며 진도아리랑을 불렀단다. 당시 뱃사공이던 지유성이 사연을 눈치채고 그 애달픔을 대신 불러줬다는 얘기도 있다. 아우라지는 송천과 골지천이 어우러지며 흐르는 곳이라 이런 이름을 얻었다. 정선과 태백 등의 목재를 뗏목으로 엮어 물길을 따라 한양으로 운반하던 유명한 뗏목터다. 한양까지 잘 운반하면 뗏목을 팔아 큰돈을 벌었는데 여기서 ‘떼돈’이라는 단어가 유래했다는 얘기도 있다. 아우라지에서 서쪽으로 20분 거리에는 가리왕산 케이블카가 있다. 해발 419m 숙암역을 출발한 케이블카가 점점 고도를 높이자 눈 쌓인 백두대간의 산들이 파노라마로 펼쳐져 탄성이 터진다. 첩첩산중이라는 단어가 저절로 입에서 나올 정도로 겹겹이 쌓인 높은 산들은 강원의 산세가 얼마나 험한지를 한눈에 보여준다. 아찔한 절경을 감상하며 20분 동안 3.51㎞를 날아가면 해발고도 1381.7m 가리왕산역(하봉)에 도착한다. 옛날 맥국의 갈왕(가리왕)이 피난해 성을 쌓고 머물렀다고 해서 갈왕산이란 이름을 얻었다. 전망대에서 서자 청옥산(1256m), 중왕산(1371m) 등 고봉들이 발아래 펼쳐지는 풍경이 장관이다. 숙암역에는 2018 평창올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 은메달을 딴 정선 출신 ‘배추보이’ 이상호 선수 전시관과 다양한 올림픽 기념품을 전시한 알파인 플라자를 무료로 둘러볼 수 있다.

부르고뉴 포마르 피노누아 ‘거친 남성’ 캐릭터 강해/‘도멘 미쉘 르부르정’ 윌리엄 20대 초반부터 천재 와인메이커 등극/포마르에 섬세함 더해 세련된 ‘도시 남자’로 바꿔/연간 생산량 2만병 불과한 ‘희귀 와인’ “낮과 맞서는 밤이다” 프랑의 대문호 빅토르 위고(Victor Hugo)는 프랑스 부르고뉴 꼬뜨 드 본의 빌라주 포마르(Pommard) 피노누아 와인의 색을 이렇게 표현했습니다. 색만큼 스타일도 파워풀합니다. 이런 포마르에서 요즘 주목 받는 천재 와인메이커가 탄생합니다. 도멘 미쉘 르부르정(Domaine Michel Rebourgeon)의 와인 양조를 총괄하는 ‘포마르의 신성’ 윌리엄 화이트헤드(William Whitehead) 입니다. 그는 올해 28살에 불과하지만 이미 장인, 노장의 손맛을 보여주는 와인을 만든다는 평론가들의 극찬을 받고 있습니다. 특히 ‘근육질의 거친 남성’ 캐릭터로만 알려진 포마르 와인을 정밀하고 세련된 포마르로 새롭게 탄생시켰습니다. ◆포마르 와인 포마르는 꼬뜨 드 뉘의 샹볼 뮈지니, 쥬브레 샹베르탱, 꼬뜨 드 본의 본 로마네 등의 명성에 다소 가려있습니다. 하지만 중세시대부터 포마르는 부르고뉴 공작이나 시토 수도회가 ‘부르고뉴 와인의 꽃’으로 부르며 부르고뉴 와인의 기준으로 삼을 정도로 명성이 높았던 빌라주랍니다. 보통 부르고뉴 피노누아는 글라스 위에서 내려다보면 동그란 스템 연결 부위가 투명하게 보일정도로 옅은 장밋빛입니다. 하지만 포마르는 짙은 자줏빛이나 깊은 암적색을 띱니다. 와인 스타일도 진한 색처럼 강건함과 구조감이 특징입니다. 따라서 오랫동안 포마르는 힘이 넘치는 근육질의 남성적 와인이라는 이미지가 굳어졌습니다. 바로 남쪽에 붙어있는 우아하고 섬세한 볼네(Volnay)의 캐릭터가 확연하게 구분됩니다. 포마르가 근육질 캐릭터를 강하게 풍기는 이유가 있습니다. 토양 때문입니다. 포마르의 포도밭은 점토질이 많고 철분 성분이 풍부해 와인에 깊은 색감과 강건한 구조감, 풍성한 탄닌을 부여해 와인이 보다 진하고 힘있는 캐릭터를 지니게 됩니다. 향에서는 블랙베리, 다크체리, 빌베리(야생 블루베리), 구스베리, 체리 씨앗, 잘 익은 자두, 미묘한 흙내음, 향신료 노트가 느껴지며 숙성이 진행되면 동물향 같은 야성적인 노트가 나타납니다. 완전히 숙성되면 가죽, 초콜릿, 후추 쪽으로 기울기도 합니다. 시간이 지나면 입안을 꽉 채우는 질감, 단단하지만 섬세한 구조, 과실이 가득한 풍미, 그리고 매끈한 탄닌이 도드라집니다. 포마르는 자신의 진가를 온전히 드러내려면 충분한 시간이 필요합니다. 브레이징 또는 로스트 사냥고기, 두툼한 소고기 스테이크, 양고기, 푹 익힌 가금류가 포마르의 탄탄한 탄닌 질감·응축된 향과 잘 어울립니다. 또 풍미가 충분히 발달한 치즈인 에푸아스(Epoisses), 랑그르(Langres), 수망트랭(Soumaintrain), 콩테(Comté)와 궁합이 좋습니다. ◆도멘 미쉘 르부르정 역사 도멘 미쉘 르부르정의 윌리엄 화이트헤드는 근육질 일변도이던 포마르 와인을 정교한 와인메이킹을 통해 수트를 잘 차려입은 세련된 도시 남자 스타일로 바꿔놓았습니다. 한국을 찾은 윌리엄을 만났습니다. 도멘 미쉘 르부르정 와인은 나라셀라가 수입합니다. 포마르에서 포도를 재배하던 와이너리 역사는 기록에 따르면 1540년까지 거슬러 올라갑니다. 지금의 도멘 이름이 탄생한 것은 윌리엄의 외할머니 마리 부르고뉴(Marie Bourgogne)가 에밀 클로드 르부르정(Emile Claude Rebourgeon)과 결혼하면서부터입니다. 두 아들인 앙리(Henry)와 미쉘(Michel)이 모두 와인 메이커로 포마르에서 활동했고 미쉘이 1964년 도멘을 물려받습니다. 1995년 미셸 딸 델핀 르부르정(Delphine Rebourgeon)과 와인을 유통하던 영국인 남편 스티븐 화이트헤드(Stephen Whitehead)를 거쳐 둘의 아들 윌리엄이 20대 초반부터 도멘을 맡았습니다. 그는 8살부터 방과 후마다 포도밭에 나가 가지치기, 토양 및 병충해 관리, 수확, 와인메이킹을 익혔습니다. 2024년 부친 스티븐이 타계한 뒤 윌리엄이 와이너리를 이끌고 있습니다. ◆섬세함으로 재해석한 포마르 윌리엄은 수확 타이밍, 추출 강도 조절, 오크 사용 절제로 포마르의 스타일을 새로 정의합니다. ‘밀도는 전통 스타일을 유지하면서 세련된 질감이 돋보이는 정밀한 포마르’입니다. 흥미로운 점은 전체 포도송이(whole cluster)를 쓰지 않는 다는 점입니다. “조부모 세대는 20~30% 정도 홀클러스터를 사용하곤 했지만, 저는 줄기를 모두 제거합니다. 이유는 분명합니다. 그린 노트가 강해지고, 타닌 조절이 어려워져 제가 원하는 세련되고 정교한 포마르 와인을 만들기 어렵더군요. 그래서 원칙적으로 디스템을 고수하고 홀클러스터는 빈티지 조건이 아주 좋은 해에만 제한적으로 고려합니다.” 섬세한 포마르를 만드는 핵심은 저온·장기 침용, 자연 효모, 부드러운 추출입니다. 탱크에서 3~4주 침용하고, 10~12℃의 저온에서 장기 침용 합니다. 천연 효모만 쓰기 때문에 발효만 10일 정도로 천천히 진행됩니다. 포도즙을 위아래로 섞는 펀칭다운과 펌핑오버는 최대한 자제하고 압착은 매우 부드럽게 합니다. 과거 포마르는 강하게 포도즙을 추출하는 경향이 많았는데 윌리엄은 우아하고 섬세한 풍미를 뽑아내는데 집중합니다. 레지오날급은 약 12개월, 프리미에 크뤼는 평균 18개월을 프렌치 오크에서 숙성합니다. 포도밭도 세심하게 관리합니다. 제초제는 전혀 사용하지 않고 일부 프리미에 크뤼에 지금도 말을 이용해 포도밭을 경작할 정도입니다. ◆떼루아를 담다 도멘 미쉘 르부르정의 연간 생산량은 2만병에 불과합니다. 포마르에서 5개 프리미에 크뤼를 선보이며 일부 와인은 200병에 불과할 정도니 아주 희귀한 와인입니다. 2023년부터는 레이오지날급 샤르도네도 선보이고 있습니다. 또 포마르 뿐 아니라 본(Beaune), 볼네(Volnay), 생 로망(Saint-Romain), 페르낭-베르젤레스(Fernand-Vergelesses)에서도 와인을 생산합니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 뽀마르 뜨와 떼루아(Trois Terroirs) 라 보카르드(La Vache), 레 크라(Les Cras), 레 뤼리앙(Les Lulunne) 등 포마르의 북쪽과 남쪽 밭들을 섞어서 만듭니다. 석회질, 점토질 등 각기 다른 토양의 특성이 합쳐져 균형감이 뛰어납니다. 붉은 체리, 검은 딸기 향이 교차하며 아주 미세한 제비꽃 향과 말린 허브의 뉘앙스가 느껴집니다. 포마르 특유의 단단한 골격은 유지하되, 탄닌이 매우 촘촘하고 정교하게 짜여 있습니다. 피니시에서 산도가 매끄럽게 흐르며 과실의 집중도가 마지막까지 흐트러지지 않고 긴 여운을 남깁니다. 뵈프 부르기뇽(Boeuf Bourguignon), 오리 가슴살 스테이크, 향이 강한 송로버섯 리조또, 에푸아스 치즈와 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 포마르 레 노종(Les Noisons) 레 노종은 포마르 마을 북쪽 언덕 높은 곳에 있는 밭으로, 석회질이 풍부한 토양 덕분에 일반적인 포마르보다 더 섬세하고 미네랄이 강조된 스타일을 보여줍니다. 1939년에 식재된 올드 바인에서 수확한 포도로 만들며, 0.3ha 남짓한 작은 밭에서 단 3~4개의 배럴만 생산될 정도로 생산량이 극히 적어 희소성이 높습니다. 신선한 라즈베리와 체리의 붉은 과실 향이 중심을 이루고 감초, 정향, 살짝 느껴지는 생강과 후추의 스파이시함이 복합미를 더합니다. 입안을 꽉 채우는 풍부한 과실미가 일품이고 매우 촘촘한 구조감, 파우더리한 탄닌이 특징입니다. 높은 해발고도의 밭에서 오는 생동감 넘치는 산도가 와인에 활력을 불어넣어 주고 피니시에서는 흙 내음과 차가운 돌의 미네랄 느낌이 섞인 긴 여운이 인상적입니다. 포마르의 힘과 올드 바인의 깊이감이 만나 세련되게 완성된 와인으로, 주요 빈티지들은 평론가들로부터 90~92점대의 높은 점수를 받고 있습니다. 로스트 비프, 구운 양갈비, 풍미가 진한 오리 가슴살, 사슴고기, 꿩 요리와 매우 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 본 프리미에 크뤼 레 쇼아슈(Beaune 1er Cru Les Chouacheux) 본(Beaune) 지역의 남쪽 끝, 볼네(Volnay)와 인접한 곳의 프리미에 크뤼 와인으로 1957년 식재된 올드바인으로 만듭니다. 볼네와 인접한 테루아 덕분에 본 지역 특유의 풍부함과 볼네의 우아함이 공존하는 스타일을 보여줍니다. 신선한 산딸기, 붉은 체리, 약간의 블루베리 향이 지배적입니다. 말린 허브, 감초, 미묘한 오크 향과 함께 시간이 지나면 가죽, 젖은 흙의 향이 피어오릅니다. 입안을 부드럽게 감싸는 볼륨감이 뛰어나며 질감이 매우 크리미하고 매끄럽습니다. 탄닌이 매우 정교하고 촘촘하게 짜여 있어 탄탄한 구조감을 주지만, 결코 거칠지 않습니다. 밝고 에너지 넘치는 산도가 뒷받침돼 신선하고 깔끔한 여운이 길게 이어집니다. 로스트 치킨, 오리 요리 등 가금류, 와인 소스로 조리한 부드러운 송아지 고기, 브리와 까망베르 같은 부드러운 연성 치즈, 숙성된 콩테 치즈, 구운 버섯 요리나 트러플 향을 가미한 파스타와 잘 어울립니다. ▶도멘 미쉘 르부르정 부르고뉴 꼬뜨 도르 루즈(Cote D’or Rouge) 포마르 테루아의 힘과 집중도는 엔트리급에서도 그대로 느낄 수 있습니다. ‘꼬뜨 도르’ 명칭은 일반 레지오날급 부르고뉴 루즈보다 더 엄격한 기준을 적용하며, 주로 코트 드 본(Côte de Beaune) 언덕 아래쪽의 뛰어난 포도밭에서 재배된 포도로 생산됩니다. 잘 익은 레드 체리, 산딸기 등 달콤한 향이 주를 이룹니다. 여기에 장미 꽃잎의 화사함과 포마르 생산자다운 은은한 흙 내음, 오크 스파이스가 조화롭게 어우러집니다. 일반 레지오날급보다 과실의 밀도가 높고 구조가 탄탄합니다. 입안에서 느껴지는 질감이 매우 유연하고 부드러우며 탄닌이 촘촘하면서도 입안을 매끄럽게 감싸줍니다. 피니시 붉은 과실의 산미와 함께 약간의 미네랄리티가 느껴지며 깔끔하고 긴 여운을 남깁니다. 구운 양고기, 로스트 비프, 샤퀴테리, 버섯을 곁들인 파스타와 훌륭한 매칭을 보여줍니다.

사우디아라비아 국부펀드의 지원을 받는 LIV 골프가 2026 시즌에 ‘코리안 골프 클럽(KGC)’ 팀을 새로 만들고 미국프로골프(PGA) 투어의 안병훈(36·CJ), 일본프로골프(JGTO) 투어의 송영한(35·신한금융그룹), 한국프로골프(KPGA) 투어의 김민규(25·종근당) 등 한국 선수들로 팀을 꾸릴 예정으로 알려지면서 그 배경에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 골프계는 LIV 골프의 주축 선수인 ‘메이저 사냥꾼’ 브룩스 켑카(36·미국)가 PGA 투어로 복귀하는 등 출범 5년 만에 큰 위기를 맞자 단결력이 뛰어난 한국 선수들을 영입해 리그에 활력을 불어 넣으려는 시도로 분석한다. 최근 K-컬처가 전 세계적으로 붐을 이루는 현상과도 맞물려 있는 것으로 보인다. LIV 골프가 13일 홈페이지를 통해 밝힌 KGC팀 신설 배경 설명을 살펴보면 이를 짐작할 수 있다. LIV 골프는 “K-컬처의 세계적 흐름을 담아 명예, 포용성, 단결된 힘을 강조하기 위해 기존 아이언 헤즈 골프 클럽 팀을 KGC로 리브랜딩 한다”며 “글로벌 골프 문화에서 나날이 커지는 한국의 영향력을 반영하고 현대 골프의 새로운 비전을 제시한다는 의지를 담고 있다”고 밝혔다. LIV 골프는 특히 “서로를 존중하고 신뢰하며 이끌어주는 한국 특유의 ‘형제애’ 정서에서 영감을 얻었다”며 한국 문화의 특징도 설명했다. 지난해 5월 LIV 골프 첫 한국 대회가 성공적으로 열린 것도 KGC팀 신설에 많은 영향을 준 것으로 보인다. KGC팀 단장을 맡은 마틴 김은 “2025 LIV 골프 코리아를 계기로 큰 영감을 받았다. ‘웰컴 투 더 클럽(Welcome to the club)’이라는 우리의 슬로건은, 골프를 새롭게 즐기기 시작하는 젊은 세대를 위한 열린 공간을 만들고자 한 우리의 의지를 담고 있다”며 “한국 대회에서 수천 명의 젊은 팬들이 보여준 에너지는 정말 인상적이다. KGC는 한국은 물론 전 세계 골프 문화 흐름을 대표하는 브랜드”라고 큰 기대감을 드러냈다. K-컬처에서 받은 깊은 인상도 KGC팀 신설의 배경으로 나타났다. LIV 골프는 “경기뿐만 아니라, K-팝 아이콘 지드래곤의 메인 공연을 비롯해 아이브, 다이나믹 듀오, 거미, 키키가 함께한 페스티벌형 프로그램은 스포츠·음악·문화가 하나로 어우러진 LIV 골프 역사상 가장 역동적인 이벤트 중 하나였다”고 강조했다. 팀 로고로 ‘백호’를, 엠블럼으로 ‘무궁화’를 선택한 것도 눈길을 끈다. LIV 골프는 백호가 한국 전통에서 ‘수호자’이자 ‘보호자’로 여겨지는 존재로 이는 KGC팀과 대한민국이 지닌 강인함과 집념을 상징한다고 밝혔다. 호랑이의 얼굴에는 골프를 연상시키는 디테일이 숨겨져 있는데, 눈과 콧등의 형태로 두 개의 골프 클럽을 형상화했다. LIV 골프는 또 대한민국의 국화인 무궁화는 끈질긴 생명력과 변치 않는 아름다움을 상징하며 KGC팀의 원형 엠블럼에 핵심적인 요소로 활용됐다고 덧붙였다. LIV 골프는 KGC팀 멤버를 공식적으로 밝히지 않았지만 안병훈, 송영한, 김민규로 확정되는 모양새다. 나머지 1명은 지난해까지 세시즌 동안 아이언 헤즈 골프 클럽의 핵심 선수로 활약한 뉴질랜드 교포 대니 리(36·한국명 이진명)가 거론된다. 한중 ‘탁구 커플’ 안재형과 자오즈민의 아들인 안병훈은 2017년 PGA 투어에 데뷔해 아직 우승은 없지만 229개 대회서 2153만5424달러(약 317억원)를 벌어 우승 없는 선수 중 개인 통산 상금 1위에 올라있다. 송영한은 JGTO 통산 2승, 김민규는 KPGA 투어 3승을 기록중이다.

2017년 미국프로골프(PGA) 투어에 데뷔한 안병훈(35·CJ)은 아직 첫승을 거두지 못했다. 대신 특이한 기록을 하나 보유하고 있다. 229개 대회서 2153만5424달러(약 317억원)를 벌어 우승 없는 선수 중 개인 통산 상금 1위를 달린다. PGA에서 큰 성과를 내지 못한 안병훈이 2026시즌 LIV 골프로 둥지를 옮길 것으로 보인다. LIV 골프는 13일 기존 아이언 헤즈(Iron Heads) 팀의 명칭을 ‘코리안 골프클럽’으로 변경한다고 발표했다. 이에 따라 안병훈, 송영한(35), 김민규(25)가 이 팀에서 뛸 것으로 전망된다. 13일 세 선수의 후원사와 매니지먼트사에 따르면 DP 월드투어에서만 통산 2승을 거둔 안병훈은 후원사 CJ그룹 측에 ‘LIV 골프 이적을 검토 중’이라고 밝힌 것으로 알려져 최종 확정 단계인 것으로 짐작된다. 일본프로골프 투어(JGTO)에서 통산 2승을 거둔 송영한과 한국프로골프(KPGA) 투어에서 3승을 쌓은 김민규의 LIV 골프 이적은 이미 확정됐다. 송영한은 지난해 4월 LIV 골프 마이애미, 김민규는 지난해 5월 LIV 골프 한국 대회에 각각 대체 선수로 출전했다. 지난해 말 신한금융그룹과 계약이 만료된 송영한은 계약 연장 논의 과정에서 이미 LIV 골프 이적 사실을 알린 것으로 전해졌다. 김민규는 LIV 골프에서 뛰면서 KPGA 투어 활동을 병행할 계획이다.

미국프로골프(PGA) 투어 4대 메이저 대회에서 5승 이상 거둔 선수는 21명에 불과하다. 잭 니클라우스가 18승으로 최다승 기록을 보유하고 있고 타이거 우즈가 15승으로 2위다. 하지만 현재 투어에서 활발히 뛰고 있는 선수로 좁히면 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(36·북아일랜드), LIV 골프에서 뛰던 브룩스 켑카(35·미국) 두명뿐이다. 지난해 마스터스를 제패하며 커리어 그랜드 슬램의 마지막 퍼즐을 맞춘 매킬로이는 통산 29승중 5승을 메이저에 일궜다. 켑카는 단 9승중 5승을 메이저에 달성했는데 US오픈에서 2승(2017·2018년), PGA 챔피언십에서 3승(2018·2019·2023년)을 이뤘다. 켑카가 ‘메이저 사냥꾼’으로 불리는 이유다. 지난달 LIV 골프와 결별을 선언한 켑카가 ‘1년 출전 정지 징계’ 없이 이달 말부터 PGA 투어에 복귀한다. PGA 투어는 13일 “최고 수준의 기량을 가진 선수들에게 투어에 돌아올 수 있는 방법을 제공하는 ‘복귀 회원 프로그램’을 신설했다”며 “켑카는 이 프로그램을 통해 이달 말 파머스 인슈어런스오픈에서 복귀전을 치른다”고 발표했다. PGA 투어는 “복귀 회원 프로그램은 최고의 선수들이 함께 경쟁하는 모습을 원하는 팬들의 요구를 보여주는 조사 결과에 따라 신설됐다”며 “이는 PGA 투어를 더 강하게 만드는 노력이자 세계 최고의 선수들이 매주 PGA 투어에서 경쟁하기를 원하는 팬들에 대한 우리의 약속”이라고 밝혔다. PGA 투어는 또 “이 프로그램은 2026시즌에만 적용하며 올해 2월 2일까지 프로그램 조건을 수락할 수 있는 선수들이 활용할 수 있다”고 설명했다. 켑카는 2021년 슬개골 탈구와 인대 손상 진단을 받고 수술대에 올랐고 이후 긴 부진에 빠졌다. 그가 탈출구로 선택한 것이 사우디아라비아 국부펀드 자본이 운영하는 LIV 골프다. 켑카는 2022년부터 LIV 골프에서 뛰며 개인전 5승을 거둘 정도로 건재를 과시했다. 하지만 지난달 LIV 골프와 상호 합의로 계약을 해지했고 이후 PGA 투어 복귀설이 흘러 나왔다. PGA 투어는 그동안 LIV 골프로 이적한 선수들에게 1년 출전 정지 징계를 내렸다. 따라서 켑카는 최근 LIV 대회 출전 시점을 기준으로 오는 10월쯤 복귀가 가능할 것으로 전망됐다. 하지만 PGA 투어가 새로운 복귀 회원 프로그램 제도를 만들면서 켑카가 곧바로 PGA 투어에 복귀할 수 있게 됐다. 사실상 켑카를 위해 이 제도를 만든 셈이다. 이로써 켑카는 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 거의 4년 만에 PGA 투어 대회에 출전하게 됐다. 켑카는 자신의 소셜 미디어를 통해 “어릴 때부터 PGA 투어에서 뛰는 것을 꿈꿔왔다. 오늘 PGA 투어에 돌아오게 돼 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 다만 복귀 선수들은 올해 페덱스컵 보너스 지급 대상에서 제외되며, 앞으로 5년간 선수 영향력 프로그램에 따른 보너스도 받지 못한다. 또 켑카의 경우 500만달러(약 73억3000만원)의 자선기금을 내고, PGA 투어와 협의해 기부처를 정하기로 했다. PGA 투어에 따르면 복귀 프로그램의 적용 대상은 투어에서 최소 2년 이상 활동을 중단했던 선수중 2022~2025년 4대 메이저 대회와 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십 우승자들이다. 대상 선수는 켑카 외에 현재 LIV 골프 소속인 세계 1위 출신 욘 람(32·스페인), 브라이슨 디섐보(33·미국), 캐머런 스미스(33·호주) 등이 있어 이들의 PGA 투어 복귀도 추진될지 주목된다.

캐나다 교포 선수 이태훈(36)은 지난해까지 한국프로골프(KPGA) 투어에서 빼어난 활약을 펼쳤다. 2013년 아시안투어 신인왕 출신인 이태훈은 2017년 KPGA 투어와 아시안투어 공동 주관으로 열린 신한동해오픈에서 우승한 뒤 KPGA 투어에 뛰어들어 통산 4승을 거뒀다. 지난해에도 4월 우리금융 챔피언십을 제패했고 투어 상금 2위, 제네시스 포인트 3위에 올랐다. KPGA 투어를 대표하는 이태훈이 2026 시즌 LIV 골프에서 정식 회원으로 뛰게 됐다. 이태훈은 12일 미국 플로리다 주 리칸토의 블랙 다이아몬드 랜치(파70)에서 열린 LIV 프로모션 대회 4라운드에서 버디 6개, 보기 2개로 5타를 줄였다. 3·4라운드 합계 11언더파 129타를 써낸 이태훈은 비에른 헬레그렌(36·스웨덴)을 5타 차로 여유있게 따돌리고 우승을 차지했다. 이태훈은 경기 뒤 “오랫동안 목표로 했던 LIV 골프 시드를 획득해 기쁘다”며 “1라운드부터 샷과 퍼팅감이 좋아 2라운드까지 잘 마무리하면 기회가 올 것이라 생각했다”고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “곧 LIV 시즌이 시작되는 만큼 숏게임과 퍼팅을 집중적으로 보완해 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다. 이번 대회에는 ‘풍운아’ 미국교포 선수 앤서니 김(41)도 3위(5언더파 135타)에 오르며 LIV 출전권을 확보해 눈길을 끌었다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 3승을 쌓은 앤서니 김은 2012년 갑자기 골프를 그만두고 종적을 감췄다가 2024년 LIV 골프에 와일드카드로 출전하며 필드에 복귀했다. 그는 지난해까지 두 시즌을 활동했으나 성적이 저조해 강등되면서 출전권을 잃었다가 이번 대회를 통해 정식 회원으로 LIV 골프에서 다시 뛰게 됐다. 앤서니 김은 “지난 2년 동안 힘든 순간이 분명히 있었지만, 나는 누구보다도 자신을 믿었고 그게 가장 중요하다고 생각했다”며 “강등되더라도 내 자리를 찾을 수 있을 거라고 생각했고 실제로 그렇게 됐다”고 기뻐했다. 대회에 참가한 한국 선수 8명중 유일하게 3라운드에 진출한 왕정훈(31)은 공동 4위(3언더파137타)에 올라 3위까지 주어지는 출전권을 아쉽게 놓쳤지만, 대신 아시안 투어 인터내셔널 시리즈 출전권을 따냈다. LIV 프로모션 대회는 1라운드에서 63명이 경쟁해 상위 20명을 추렸고, 여기에 예선 면제 선수 20명이 가세해 2라운드를 펼쳤다. 2라운드 상위 20위까지 3라운드에 진출, 이틀간 36홀 경기를 치러 3·4라운드 합계 성적으로 최종 순위를 가렸다. 상위 3명만 올해 LIV 골프 출전권을 받았다.

세계 최고 이탈리아 산지오베제 와인 산지 몬탈치노를 가다④ <스텔라 디 캄팔토> 밀라노 ‘패션 피플’ 스텔라 디 캄팔토 20대이던 1992년 와이너리 설립/휴대전화도 안터지는 몬탈치노 오지서 한해 단 1만병만 생산/와인 이름 매년 바뀌고 양조 레시피도 없어/전 세계 와인 컬렉터 줄 서는 ‘희귀템’ 등극 인공 효모, 화학 비료를 쓰지 않고 필터링, 물 공급도 하지 않습니다. 로쏘와 리제르바 구분없이 오로지 브루넬로 디 몬탈티노(Brunello di Montalcino·BDM) 하나만 만듭니다. 와인 이름도 매년 캐릭터에 따라 달라집니다. 어떤 해는 싱글 빈야드로, 어떤 해는 9개 포도밭을 섞어 만듭니다. 정해진 블렌딩 레시피 없고 그때그때 감각에 맡깁니다. 오로지 하늘과 땅이 선사한 그해만의 ‘영감’을 병 속에 오롯이 담아내는 와이너리, ‘몬탈치노 떼루아의 전도사’ 스텔라 디 캄팰토(Stella di Campalto)를 찾아 갑니다. ◆오지에서 시작된 마법 몬탈치노에서 남동쪽으로 20분 차로 달리면 중세 로마네스크 건축 양식이 돋보이는 산탄티모 수도원(Abbazia di Sant’Antimo)을 품은 중세 마을 카스텔누오보 델라바테(Castelnuovo dell’Abate)에 닿습니다. 여기서 남쪽으로 10분을 더 가면 8ha 규모 포데레 산 주세페(Podere San Giuseppe) 포도밭을 품고 있는 스텔라 디 캄펠토가 나옵니다. 와이너리를 중심으로 포도밭이 둥글게 감싸고 있고 그 너머는 100년 수령의 올리브 나무 등이 울창한 숲을 이루고 있습니다. 이 때문에 와이파이는 커녕 휴대전화도 잘 터지지 않아 지금도 유선 전화로 세상과 소통할 만큼 아주 오지입니다. 세상과 단절된 산 주세페는 역설적으로 자연의 에너지가 가장 순수하게 보존된 ‘포도재배의 천국’입니다. 수백년 역사의 와이너리가 즐비한 이탈리아에서 스텔라 디 캄펠토의 역사는 30여년에 불과합니다. 로마에서 태어나 프라하에서 살았고 밀라노의 패션업계에서 일하던 도시 출신 스텔라 비올라 디 캄팔토(Stella Viola di Campalto)의 가족이 이런 외진 곳에 정착한 것은 1992년. 시아버지가 노후를 보내기 위해 매입했던 산 쥬세페 황무지를 결혼 선물로 물려 받으면서 스텔라의 인생은 완전히 바뀌게 됩니다. 이 곳은 1910년부터 포도를 재배했지만 2차 세계대전을 겪으며 수 십년간 방치돼 폐허나 다름 없었습니다. 하지만 20대 패션 피플이던 스텔라는 위대한 와인이 탄생할 가능성을 믿고 두 딸 베아트리체(Beatrice), 베네데타(Benedetta)와 올리브 나무 한 그루와 집 한 채가 있는 땅에 정착해 포도밭을 일구기 시작합니다. ◆테루아를 그대로 담다 스텔라가 처음부터 공을 들인 것은 포도밭의 유기농 경작입니다. 2005년 몬탈치노 지역에서 최초로 바이오다이나믹 인증을 받았을 정도입니다. 또 위치에 따라 스타일이 달라지는 포도밭을 구획별로 나눠 세심하게 관리합니다. 산 주세페에는 레초(Leccio), 쿠르바(Curva), 사쏘(Sasso), 바싸(Bassa), 보스코(Bosco), 울리보(Ulivo), 톤디노(Tondino), 꿰르차(Quercia), 산 주세페 등 9개 포도밭이 있습니다. 레초는 점토와 석회암, 쿠르바는 사암과 실트스톤, 사쏘는 석회암 토양으로 모두 개성이 뚜렷합니다. 따라서 스텔라는 ‘덜 개입할수록 더 많이 드러난다’는 양조 철학에 따라 9개 포도밭의 개성을 잘 담기위해 자연의 목소리에 귀 기울여 매년 다른 스타일의 와인을 만듭니다. 포도를 재배하는 정해진 규칙도 없고 와인 양조 따로 레시피도 없습니다. 스텔라의 맏딸로 모친과 와이너리 경영을 맡은 베아트리체 부온템포(Beatrice Buontempo)를 만났습니다. 스텔라 디 캄팔토는 나라셀라에서 수입합니다. 베아트리체는 지질학 연구소에 의뢰한 결과 산 주세페 토양이 극단적으로 잘게 나뉘어 있다는 사실을 알게 됐다고 설명합니다. “꾸르바는 과실 표현이 명확하고 또렷하며 구조가 단정하고 균형이 뛰어납니다. 향도 비교적 직관적입니다. 싱글빈야드로 만들 때 완성도가 높고 여러 포도밭을 섞어서 만드는 마쎄에 포함되면 중심축 역할을 담당합니다. 사쏘는 돌, 바위라 뜻으로 석회암에 노출된 토양입니다. 수분 보유력 낮고 생육 조건이 매우 까다로와 수확량이 매우 적어요. 하지만 미네랄리티가 강하게 드러나고 날카로운 산도와 단단한 골격이 돋보입니다. 사쏘 포도밭조차 두 개의 전혀 다른 성분으로 구성돼 있습니다. 불과 1m 차이로 토양이 달라지는데 한쪽은 바르바레스코를, 다른 한쪽은 바롤로를 연상시키는 캐릭터를 지녔답니다.” ◆같은 와인은 하나도 없다 BDM 규정상 10%까지 다른 빈티지 블렌딩이 허용되지만, 스텔라는100% 그해의 산지오베제만을 고집합니다. 또 2016년 부터 로쏘 디 몬탈치노(Rosso di Montalcino, RDM)나 리제르바(Riserva)를 따로 구분하지 않고 오직 BDM 한 종류만 집중합니다. 특히 와인 이름은 물론, 포도밭별로 만든 뀌베의 블렌딩 비율도 매년 바뀐답니다. 같은 와인은 단 하나도 없는 셈이죠. 9개 포도밭 구획을 각각 발효한 뒤, 블렌딩 과정에서 얻은 영감에 따라 이름을 붙입니다. 2016년에는 BDM이 4종 나왔지난 2015년에는 단 한종만 나왔습니다. “2011년에는 어머니가 자매의 이름을 따 베아트리체와 베네데타를 만들었어요. 크리스마스때 가족이 둘러 앉아 시음을 했는데 베아트리체는 차분하고 수줍은 스타일인 반면 베네데타는 활기차고 에너지가 넘치는 두 딸의 특징을 그대로 닮았더군요. 그래서 만장일치로 와인 이름을 정했답니다. 한번 사용한 이름을 절대 쓰지 않습니다. 스텔라 디 캄팔토의 와인은 단 한 번도 같은 모습으로 만들지 않기 때문이죠. 하지만 그 변주 속에는 언제나 몬탈치노의 땅이 전하는 진심을 담고 있답니다. 자연스러운 불완전함이 만들어낸 완벽한 조화가 스텔라 디 캄펠토의 매력이랍니다.” ◆싱글빈야드와 마쎄 고정관념에 벗어난 스텔라 양조철학은 싱글빈야드와 마쎄(Masse)에서 잘 들어납니다. 어떤 해는 싱글빈야드로만 만들고 다른해는 마쎄로 만듭니다. 마쎄는 ‘덩어리’라는 뜻으로, 여러 포도밭의 캐릭터를 섞어 만든 하나의 완성체를 의미합니다. 스텔라는 우선 9개 포도밭을 다시 구획별로 세분화해 모두 따로 발효합니다. 특히 온도 조절 장치를 갖춘 4500ℓ 대형 우든 탱크에서 저온으로 마치 차를 우려내듯, 천천히 발효합니다. 인공 효모는 전혀 쓰지 않고 자연 효모로 발효합니다. 포도즙과 껍질을 위아래로 섞어주는 펀치 다운은 하지 않고, 6시간마다 1시간씩 포도즙을 위에서 뿌려주는 부드러운 펌핑 오버만 반복합니다. 또 숙성중인 와인을 매주 배럴 테이스팅하면서 싱글빈야드와 마세 여부를 결정합니다. 스텔라는 이렇게 만든 와인의 숙성 기간에 제한을 두지 않습니다. BDM은 기본 4년 숙성이 규정이지만 스텔라는 34개월 숙성 뒤 최소 6년 이상의 병 숙성을 거칩니다. 하지만 스텔라가 모든 것을 자연과 감각에만 맡기는 것은 아닙니다. 놀라울 정도로 집요하게 포도밭 상태를 관찰합니다. “6시간마다 포도밭 습도를 측정하고, 매년 토양 성분을 분석해 지질학적 변화를 추적합니다. 또 포도나무 사이에는 각 구역 토양에 맞는 커버 크롭을 심는데, 인위적으로 종류를 정하기보다 여러 씨앗을 섞어 뿌린 뒤 땅의 선택에 따라 잘 자라는 식물을 그대로 둡니다. 심지어 포도나무를 지탱하는 금속 줄조차 전기 전도체가 에너지를 분산시킬 수 있기 때문에 플라스틱으로 교체하고 있습니다.” ◆바치아와 아리아의 변주 스텔라가 최근 세상에 내놓은 와인은 바치아(Bacia) 2019와 아리아(Aria) 2018입니다. 스텔라는 빈티지를 순차적으로 내놓지 않고 세상을 만날 수 있을 정도로 충분히 숙성된 뒤에 출시합니다. 빈티지가 매년 들쭉날쭉한 이유랍니다. 최근 출시 빈티지는 2019이며 다음 빈티지는 2016년입니다. 매 빈티지 마다 전 세계 얼로 케이션이 조기 마감될 정도로 구하기 어려운 와인입니다. 마스터 오브 와인(MW) 팀 앳킨(Tim Atkin)의 몬탈치노 BEST 와이너리에 솔데라, 포지오 디 소토와 함께 1등급(First Growths)으 로 선정됐습니다. ▶바치아 2019 바치는 이탈리아어로 ‘입맞춤’이라는 뜻입니다. 야생 산딸기를 한 입 베어 문 듯한 직관적이고 화려한 풍미가 압권입니다. 2019년의 좋은 일조량이 만들어낸 탄탄한 구조감과 허브 향이 매력적입니다. 향에서 블랙 체리, 시더 박스, 향신료, 멘톨 허브, 코코아의 복합적인 아로마가 감지되고 입에서는 크랜베리와 블랙베리 농축 과실미, 산도와 발사믹 뉘앙스, 미네랄감이 조화롭게 드러납니다. 실크처럼 부드러운 탄닌, 긴 여운, 풍부하고 복합적인 구조감이 돋보입니다. 토마토 베이스 미트 파스타, 소고기 스테이크, 진한 풍미의 스튜와 잘 어울립니다. 8537병 생산됐습니다. 토착효모로 20~40 HL(헥토리터)의 대형 오 크통에서 발효하고 15~17 HL의 배럴에서 34개월간 숙성합니다. 추가로 29개월간 병 숙성합니다. ▶아리아 2018 아리아는 ‘공기’ 혹은 ‘노래’라는 뜻으로 이름처럼 부드럽고 포근합니다. 비가 다소 내렸던 빈티지의 특성을 반영하듯, 마치 ‘니트 입은 공주’처럼 차분하고 코지한 느낌을 줍니다. 조용히 집중하고 싶은 날이나 햇살 좋은 날 여유를 부릴때 완벽히 어울리는 와인입니다. 레드 커런트의 신선하고 산뜻한 아로마, 아이리스 향, 검붉은 과실, 향신료, 으깬 부싯돌의 섬세한 미네랄 뉘앙스가 느껴집니다. 깃털처럼 부드러운 탄닌, 복합적인 미네랄리티의 밸런스가 돋보입니다. 붉은 육류 요리, 숙성된 페코리노 또는 파마산 치즈, 크리미한 리조또와 잘 어울립니다. 4287병 생산됐습니다. 토착효모로 20~40 HL(헥토리터)의 대형 오크통에서 발효하고 15~17 HL의 배럴에서 34개월간 숙성합니다. 배럴 숙성 이후추 가로 42개월간 병 숙성을 거칩니다.

1911년 흉작·필록세라로 포도생산 급감/대형 네고시앙, 상파뉴 밖 포도로 ‘가짜 샴페인’ 생산/농민들 대거 봉기·샴페인 빼앗아 마른 강에 버려/품질 지키려 농민들 직접 샴페인 생산 시작/마른 밸리 터줏대감 샴페인 하우스 아퉁, 410년 포도 재배 역사 와인에 담아 여기 한 장의 삽화가 있습니다. 프랑스 상파뉴 한 마을의 골목과 다리 위를 가득 메운 성난 포도 재배 농부들이 샴페인을 가득 실은 마차를 멈춰 세우고 샴페인을 꺼내 마른 강(Marne)의 강을 향해 내던지는 그림입니다. 이 삽화는 1911년 4월 6일 전후로 발생한 유명한 ‘상파뉴 포도 재배자의 봉기(La Révolte des vignerons de Champagne)’ 사건을 스케치한 그림입니다. 농부들은 왜 강에 비싼 샴페인을 내던졌을까요. 410년이 넘는 세월 동안 ‘피노 뮈니에의 고향’ 발레 드라 마른(Vallée de la Marne)을 지킨 한 포도 재배 농부는 이 사건을 계기로 상파뉴, 특히 마른 밸리의 떼루아를 지켜내겠다는 일념으로 직접 샴페인 하우스를 설립합니다. 마른 밸리의 터줏대감, 샴페인 아퉁(Aton)입니다. ◆샴페인 포도 재배자 봉기 1911년초 상파뉴 포도 재배 농가들의 분노는 극에 달합니다. 역대급 흉작과 필록세라로 포도 생산이 급감하자 대형 샴페인 하우스 등 네고시앙들이 상파뉴 밖에서 값싼 저품질을 포도를 몰래 대량 구매해 가짜 샴페인을 만들어 유통했기 때문입니다. 네고시앙들이 주로 루아르, 랑그독에서 포도나 벌크 와인을 사들인 뒤 상파뉴에서 블렌딩, 병입해 판매한 겁니다. 지금은 상상도 할 수 없는 일입니다. 하지만 당시만 해도 AOC(Appellation d'Origine Controlee·원산지통제명칭)가 제정되기 훨씬 이전이라 가능했던 일입니다. 재미있는 것은 여기에 부르고뉴 포도도 포함됐다는 점입니다. 그만큼 부르고뉴 와인보다 샴페인의 명성이 높았던 것으로 보입니다. 농민들은 네고시앙들이 다른 지역 포도로 만든 와인을 샴페인으로 속여 팔고 정부는 이를 방관하자 1911년 1월부터 랭스(Reims), 에페르네(Épernay)를 중심으로 산발적인 폭동이 일어나기 시작합니다. 농부들은 “외부 포도로 만들면 샴페인이 아니다!”“부르고뉴 포도로 만든 샹파뉴는 가짜다!”는 구호를 외치며 대형 샴페인 하우스의 저장고와 상인을 습격했고 아이(Aÿ) 마을에는 방화까지 발생하는 심각한 위기상황으로 치닫게 됩니다. 결국 4월 6일을 전후에 농민들의 저항이 극에 달하면 삽화에 담긴 ‘샴페인 투척 사건’까지 발생합니다. 봉기는 프랑스 군대의 투입으로 진정됐지만 이 사건을 계기로 샴페인 생산의 지리적 범위를 법적으로 명확히 규정하는 계기가 됩니다. 외부 지역 포도나 와인을 들여와 ‘샴페인’으로 파는 행위가 금지됐고, 결국 1936년 AOC 제도가 상파뉴에 가장 처음으로 도입돼 생산 지역, 품종, 수확량, 양조 방식까지 엄격으로 법으로 관리하게 됩니다. ◆400년 역사를 잇다 샴페인 봉기를 계기로 농민들은 대형 하우스에 의존하지 않고 직접 자신들의 브랜드로 샴페인을 만들기 시작합니다. 대표적인 생산자가 아퉁입니다. 아퉁 5대손 레미(Rémy)를 만났습니다. 아퉁 샴페인은 루비인터내셔널에서 수입합니다. 아퉁이 샴페인을 직접 만든 것도 100년 가까이 됐지만 포도 재배 역사는 410년이 넘습니다. 아퉁의 역사는 1610년 프랑스 왕 루이 13세 시대에 프랑수아 아통(François Haton)이 상파뉴 에페르네에서 서쪽으로 7km떨어진 발레 드 라 마른의 대표 산지 다메리(Damery)에서 포도밭을 일구며 역사가 시작됩니다. 가문이 보관한 문서가 이를 뒷받침합니다. 100여년 뒤인 1735년 7월 31일 작성된 토지 매매 공증 문서에 따르면 아퉁 가문 소유한 다메리 토지의 일부인 13베르주(verges·약 550~650㎡)를 46리브르에 피에르 베르니에(Pierre Bernier)에 판매한 내용이 담겨 있습니다. 따라서 이미 그 이전부터 다메리에 넓은 토지를 소유하고 있던 것으로 짐작됩니다. 포도만 재배하던 아통 가문은 ‘샴페인 봉기’이후 포도 재배자에서 샴페인 생산자로 변신합니다. 1928년 오크통도 제작하던 옥타브 아퉁(Octave Haton)이 샴페인 하우스를 설립해 5대째 이어지고 있습니다. 현재 3대 장 노엘 아톤(Jean-Noël Haton)이 1971년부터 4대 세바스티앙(Sébastien)과 하우스를 운영하고 있고 5대인 바프티스트(Baptiste)와 레미(Rémy)도 경영에 뛰어 들었습니다. “샹파뉴의 역사는 늘 우아한 버블로만 기억되지만, 그 이면에는 농민의 격렬한 분노와 생존의 몸부림이 있었습니다. 1911년 샹파뉴 전역을 뒤흔든 포도 재배자들의 봉기는 단순한 소요가 아니라 오늘날 ‘진짜 샹파뉴’ 기준을 만들어낸 출발점이었죠. 그 역사적 소용돌이의 중심에 마른 밸리 다메리에서 우직하게 대를 이어 포도를 재배하던 아퉁도 있습니다. 우리는 세대가 바뀌어도 달라지지 않는 철학이 있습니다. 아퉁 가문만의 고유한 ‘서명’인 품질을 지키는 일입니다. 트렌드나 시장의 요구에 휘둘리지 않고, 오래 마셔도 질리지 않는 샴페인을 만드는 것이 아버지가 아들에게, 다시 손자에게 전해는 확고한 기준이랍니다.” 아퉁은 이런 철학에 따라 기본 퀴베도 최소 2년 이상 병숙성하고 프리미엄급은 6년, 7년, 길게는 10년 이상 숙성합니다. 특별한 날만 마시는 샴페인이 아니라, 인생에서 늘 함께 가는 샴페인을 만들려고 합니다. 이를 위해 과도한 오크향, 무거운 구조, 트렌드를 쫓는 과도한 표현은 버리고 입 안에 오래 남는 균형, 과하지 않은 풍미, 섬세한 산도와 당도, 한 잔이 자연스럽게 두 잔으로 이어지는 매력을 추구합니다. ◆피노 뮈니에를 주인공으로 아퉁은 현재 60ha의 포도밭을 관리하며 이중 45ha를 직접 소유하고 있습니다. 구매하는 포도 때문에 네고시앙 마니퓔랑(Négociant-Manipulant)으로 분류되지만, 사실상 스타일은 레꼴탕 마니퓔랑(Récoltant-Manipulant) 샴페인처럼 뻔하지 않고 개성이 넘칩니다. 포도밭은 주로 발레 드 라 마른(Vallée de la Marne)의 여섯 개 마을에 있으며 다메리(Damery), 오빌레(Hautvillers, 프리미에 크뤼), 퀴미에르(Cumières, 프리미에 크뤼), 부르소(Boursault), 플뢰리 라 리비에르(Fleury-la-Rivière), 보시엔(Vauciennes), 퀴셰리(Cuchery)입니다. “마른 계곡은 서늘하고 서리가 잦으며 이런 자연 환경에서도 피노 뮈니에는 안정적으로 숙성되고 과즙도 풍성합니다. 마른 계곡이 ‘피노 뮈니에’의 고향으로 불리는 이유랍니다. 아퉁은 과거 샴페인의 단역에 머물렀던 피노 뮈니에를 주연 배우로 내세운 대표적인 샴페인 하우스입니다. 피노 뮈니에를 많이 사용하면 샴페인이 뻔하지 않고 개성이 뚜렷합니다. 더구나 과즙이 풍부해 누구나 쉽게 즐기기 좋아요. 모든 샴페인은 최소 2년에서 최대 10년 이상 숙성해 겹겹이 쌓인 복합미를 자랑합니다.” ▶아퉁 브뤼 클래식(Brut Classic) 피노 뮈니에 60%, 피노 누아 40%. 최소 2년 이상 병숙성. 감귤 등 시트러스의 상큼한 과일향, 레드커런트, 복숭아, 살구, 사과, 서양배, 오렌지 제스트, 오렌지 꽃향, 가벼운 말린 과일, 말린 꽃, 브리오슈가 느껴집니다. 굴, 새우, 연어 카나페, 해산물 플래터, 가벼운 흰살 생선, 구운 닭 요리, 봄 채소, 부드러운 브리·고트·트러플 치즈와 잘 어울립니다. ▶아퉁 리저브 브뤼 피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 기본 3년. 잘 익은 감귤, 흰 복숭아, 사과, 배, 오렌지 블로섬의 섬세한 향이 먼저 펼쳐지고 이어 헤이즐넛, 브리오슈, 토스트, 달콤한 향신료, 은은한 꿀 뉘앙스가 더해집니다. 입 안에서 더 둥글고 크리미한 질감이 느껴지고 산도는 부드럽고 밸런스가 좋습니다. 과일미와 효모 풍미의 균형이 뛰어납니다. 길고 정제된 여운에서는 미네랄 터치가 기분 좋게 다가옵니다. 가리비 버터구이, 크림소스 새우·랍스터, 구운 닭가슴살, 크림 소스 버섯 리조또, 트러플 오일 파스타, 3년 이상 숙성한 콩테 치즈와 잘 어울립니다. ▶아퉁 헤리티지 브뤼(Héritage Brut) 샤르도네 50%, 피노 누아 50%. 최소 4년 이상 병 숙성. 레몬, 자몽, 흰 복숭아로 시작해 빵껍질, 브리오슈, 아몬드, 헤이즐넛, 오렌지 필 같은 풍미가 은은하게 뒤따릅니다. 입안에서는 균형 잡힌 바디감과 부드러운 질감이 느껴지며 모과·살구 젤리 같은 농익은 과일 풍미도 섬세하게 드러납니다. 굴, 새우, 조개, 버섯 리조또, 브리 치즈, 쿠스쿠스, 흰살 생선과 잘 어울립니다. ▶아퉁 그랑 크뤼 블랑 드 블랑 엑스트 브뤼(Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut) 샤르도네 100%. 병숙성 최소 7년. 레몬, 자몽, 감귤, 배, 사과 등 과일향에 라임 블라썸과 아카시아 같은 섬세하고 우아한 꽃향이 더해집니다. 은은한 허브, 페퍼, 민트 노트도 살짝 포착됩니다. 입에서는 생동감 있는 산도와 특유의 미네랄 터치가 돋보입니다. 굴, 해산물 타르타르, 랍스터, 가리비, 레몬 버터 소스 흰살 생선, 연어·농어 세비체 가벼운 닭 요리와 잘 어울립니다. ▶아퉁 로제 브뤼(Rose Brut) 피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 최소 3년이상. 레드커런트, 딸기 등 베리류의 풍미가 먼저 나타나고 시간이 지나면서 살구·자몽 제스트 같은 향이 더해지며 복합미가 나타납니다. 입에서는 붉은 과일향에 스파이스와 향신료 노트가 어우러집니다. 가벼운 샐러드, 흰살 생선요리, 딸기·베리 타르트 등 과일 디저트와 잘 어울립니다.