20년 공직 생활 접고 바르셀로나서 인생 2막/​한식·양식 섭렵한 아내와 의기투합/2016년 한국 미식·문화 담는 공간 ‘김치마마’ 열어/한식당 협회 만들어 한국인 운영 ‘진짜 한식당 인증마크’ 도입/가수 이이유도 찾아 ‘찐 한식당’ 입소문/현지인 대상 김치 강좌 9년간 50회 열어 한국 문화 전파 해외여행이 길어지면 간절하게 먹고 싶은 음식이 딱 하나 생긴다. 한국에 있을 때는 잘 안 먹던 얼큰한 김치찌개다. 우리의 DNA에 깊숙하게 각인된 탓일까. 어렵게 한식당을 찾아 이마에 땀 흘리며 김치찌개 한 그릇 뚝딱 비우고 나면, 다시 먼 여행길을 나설 힘까지 얻는다. 스페인 바르셀로나에도 그런 한식당이 하나 있다. 유럽인 입맛에 맞춘 ‘무늬만 한식당’이 아니라 발효과학과 매운 맛을 제대로 구현한 진짜 한식당 ‘김치마마’다. 주인장은 20년 동안 몸담은 안정적인 공직생활을 미련 없이 내던지고 무작정 스페인으로 떠난 신진호(64), 권경애(60) 부부 셰프. 그들은 매달 현지인을 상대로 김치강좌를 열어 ‘K푸드’의 매력을 알리는 데 발 벗고 나서고 있다. 부부의 손맛은 어떻게 김치에 익숙하지 않은 유럽인들을 사로잡았을까. ◆바르셀로나의 ‘김치 전도사’ 오후 8시. 바르셀로나 스페인 광장 인근 작은 골목 카야오 12번지의 작은 식당 김치마마로 들어서자 왁자지껄한 대화 소리로 활기가 넘친다. 테이블 9개에는 손님이 가득 차 있다. 예약하지 않은 손님들은 문을 열었다가 허탈한 표정으로 발길을 돌린다. 놀랍게도 손님의 대부분은 현지인들이다. 메뉴는 김치찌개, 두부김치, 육개장, 제육·불고기덮밥, 김치전 등 한국 식당에서 흔히 볼 수 있는 친숙한 음식들이 대부분이다. 스페인 와인을 곁들일 수 있다는 점이 좀 다를 뿐이다. 신 대표 부부는 분주하게 음식을 나르면서도 가끔 손님 곁에 앉아 유창한 스페인어로 수다를 떤다. “김치마마는 주요 관광 루트에서 많이 떨어져 있어 일부러 찾아와야 해요. 한국인들은 주로 오픈 시간에 워크인으로 오고, 그다음 유러피언 관광객에 이어 오후 9시쯤 현지인들이 방문합니다. 한식을 즐기려는 목적도 있지만 단순히 음식을 넘어서 한국 문화를 알기 위해 오는 손님들이 많답니다. 한국 사람이 제대로 ‘찐 한식’을 하는 곳이라는 입소문이 퍼진 덕분이죠.” 2016년 문을 연 김치마마는 올해 10주년을 맞았다. 신 대표는 다른 한식당과 손잡고 협회를 만들어 한식당 인증마크를 도입했다. 중국 자본이 운영하는 코리안 바비큐 식당 등과 구분하고, 진짜 한식의 맛을 알리기 위해서다. 김치마마는 단순한 한식당이 아니다. 처음 오픈 때부터 ‘김치마마 가스토로노미아 이 쿨투라(Kimchi Mama Gastronomía y Cultura)’를 간판에 내걸었다. 한국의 미식과 문화를 담아내는 공간이란 뜻이다. 대표적인 행사가 매달 현지인을 상대로 열리는 김치 강좌. 신 대표 부부가 ‘바르셀로나의 김치 전도사’로 불리는 이유다. 2017년부터 시작한 김치강좌는 지난달 50회를 맞았다. “음식에는 한 나라의 문화가 모두 녹아 있어요. 이에 한국 문화를 소개하는 공간으로 만들고 싶었죠. 하지만 처음에는 아무도 관심을 갖지 않더군요. 김치를 먹지도 않는데 누가 강좌까지 들으려 하겠어요. 그러다 바르셀로나 한글학교 학생 30여명이 김치마마를 찾았답니다. 종강 행사로 김치 수업을 진행했는데 힘들었지만 보람이 아주 크더군요. 이에 본격적으로 김치강좌를 열었죠. 처음에는 4명도 모으기 힘들었지만 지금은 8~10명 정원이 금세 차버릴 정도로 인기가 높아요. 지난달 50회를 맞아 ‘함께 김장해요’라는 슬로건으로 30여명이 참여한 김치축제를 진행했답니다. 너무 힘들어 가끔 거르고 싶은 마음도 있었지만 9년 동안 50회나 진행했다는 사실이 스스로 대견하네요.” 2시간30분 동안 진행되는 김치 수업은 매우 디테일하다. 새우젓과 액젓은 기본이고 비건들이 많아서 젓갈 없는 김치 버전도 알려줘야 한다. 한국의 밥은 스페인 파에야와 달라 밥 하는 방법도 강의하고, 김치전도 만들어 막걸리와 페어링도 한다. 수강생은 김치 1㎏을 만든 뒤 집에 가져가 숙성하는데 발효가 진행되면서 버블이 올라오는 사진을 채팅방에서 공유하는 등 수업 뒤에도 김치가 완성되는 과정을 서로 나눈다. “수강생들은 집에서 김치를 만들어 친구들과 같이 먹는답니다. 그러면서 한국의 문화를 얘기하죠. 김치 한 포기가 스페인 가정의 식탁에 오르는 것은 단순한 식사가 아니라 한국의 문화가 그들의 삶 속으로 들어가는 과정입니다.” ◆딴따라, 공무원, 그리고 셰프 지금은 자리를 잡았지만 신 대표 인생은 그야말로 파란만장하다. 그는 사실 대학시절 베이시스트를 꿈꾸던 ‘딴따라’였다. 경북대학교 전자공학과에 진학한 그는 대학 밴드 ‘일렉스’에서 베이스기타를 연주하며 밤낮없이 음악에 매달렸다. 하지만 2학년을 마치고 성적 부진으로 제적됐다. 가족의 눈길을 피해 도망치듯 경북 문경시 점촌의 시골 마을로 몰래 숨어든 그는 그곳에도 음악을 끊지 못해 나이트클럽에서 진짜 딴따라 생활을 이어갔다. “추운 겨울날 아버지가 수소문 끝에 찾아와서 ‘여긴 네가 있을 곳이 아니다’며 부산 서면의 입시학원 수강증을 내밀더군요. 아버지 덕분에 정신을 차리고 다시 입시에 매달렸죠.” 신 대표는 경희대학교 전자공학과에 입학해 공부에 매진한 덕분에 졸업하면 중앙부처에 취직하는 정부 특채 프로그램에 선발됐다. 재학 중에 학비와 생활비를 지원받은 그는 1990년 옛 상공부(현 산업통상부)에서 공직생활의 첫발을 내디뎠다. 신 대표가 스페인과 첫 인연을 만든 때는 한일월드컵이 열린 2002년. 전체 중앙부처에서 딱 한 명만 뽑는 스페인 유학 프로그램 시험에 응시했는데 엄청난 경쟁률을 뚫고 합격증을 거머쥐었다. 2년반 동안 스페인 살라망카대학교에서 공부하며 중남미경제학 석사를 따고 귀국한 그는 중남미 담당 부서로 발령받아 전공을 한껏 살리며 일했다. 그러다 스페인을 더 알고 싶은 욕구를 견디지 못해 2007년 휴직하고 자비로 다시 스페인 유학길에 오른다. “중남미 경제와 마케팅을 공부하면 도움이 많이 될 것 같았어요. 가족과 함께 바르셀로나로 떠났죠. 3년을 공부하고 혼자 귀국해 ‘기러기 아빠’ 생활을 했답니다. 그런데 작은 오피스텔에서 혼자 살다 보니 삶이 말이 아니더군요. 오래 고민하다 ‘어떻게 되겠지’ 하는 심정으로 2010년 공직생활을 접고 바르셀로나로 왔답니다.” 신 대표는 사표를 내고 터벅터벅 걸어 나오던 그해 늦가을 은행 잎 깔린 정부과천청사 앞길을 지금도 잊지 못한단다. 늘 청사가 답답하게만 느껴졌는데 막상 철문을 닫고 나서자 자유를 찾아 떠나는 게 아니라 더 큰 감옥으로 가는 것이 아닌가 하는 두려움이 앞섰다. ◆‘유령 가게’에서 걷어 올린 희망 바르셀로나에 도착한 신 대표는 두려움을 극복하기 위해 닥치는 대로 일했다. 통역은 기본이고 관광 가이드로 스페인과 포르투갈을 오가느라 한 달에 25일을 밖에서 자야 했다. 이런 경험을 토대로 2011년 여행 책 ‘바르셀로나 여행 레시피’를 출간했는데 책이 인기를 끌면서 바르셀로나를 찾는 한국 여행자들이 부쩍 늘었다. 사실 신 대표는 글재주가 많다. 시집을 5권이나 펴냈는데 1990년 출간한 ‘친구가 화장실에 갔을 때’는 시 부문 베스트셀러 2위에 올랐을 정도다. 또 스페인과 포르투갈의 복지정책을 소개하는 ‘고령친화도시 행복한 노년’도 2017년 출간했다. 책 덕분에 스페인과 한국을 잇는 가교 역할도 시작했다. 한국 지자체 관계자들에게 바르셀로나 전통시장, 스마트 시티 등의 정보를 알려주고 바르셀로나 여러 대학의 MBA 과정 등에선 한국 문화를 전파하는 강의를 맡았다. 그러다 2016년 김치마마를 오픈한다. “한국 문화를 알리는 뭔가 새로운 일이 없을까 고민하다 한식당이 어떨까 하는 생각이 떠오르더군요. 마침 아내가 한국에 있을 때 상공부 산하 산업기술연구원에서 15년 동안 공무원 생활을 하면서 한식·양식 조리사 자격증을 땄을 정도로 요리에 취미가 많았어요. 살라망카 요리학교에서 스페인 요리도 배웠죠. 하지만 아내에게 얘기하니 절대 싫다며 펄쩍 뛰더군요. 그래서 몰래 혼자 가게 터를 물색하다 지금의 김치마마 자리를 발견합니다. 앞서 이탈리아, 카탈루냐 사람들이 장사했지만 다 망하고 나간 곳이었는데 이상하게 자꾸 끌려요. 가족에게 털어놓자 아이들이 ‘엄마 지금 식당 안 하면 후회할 거야’라며 찬성하기에 아내를 설득해 김치마마를 열었답니다.” 하지만 현실은 참담했다. 지인들은 식당 자리가 ‘유령가게’로 소문났다는 얘기까지 전했다. 새벽 4~5시까지 식재료를 만든 뒤 쪽잠을 자고 다시 식당 문을 여는 생활을 반복했지만 하루 종일 손님이 2명만 온 날도 있을 정도였다. 그러다 우연히 기회가 찾아왔다. 매년 3월 초 바르셀로나에서는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC)’가 열리는데 한국 기업 관계자들이 검정색 벤츠 10여대를 타고 김치마마를 찾았다. 이후 동네 주민들에게 “뭔지는 모르지만 보통 집은 아닌 것 같다”는 소문이 확 퍼졌고 하나둘 현지인들이 식당을 찾아왔다. 코로나19 확산도 신 대표에게는 기회가 됐다. 나라 전체가 셧다운되면서 식당 문을 닫았지만 집에 틀어박혀 TV로 한국 드라마와 한식을 접한 현지인들이 봉쇄가 풀리자 앞다퉈 김치마마로 몰려들었다. “코로나19에 잘 대처한 한국의 방역사례가 이곳에서 대대적으로 소개됐어요. 여기에 한국 드라마까지 인기를 끌면서 한국을 보는 인식이 완전히 바뀌었답니다. 특히 드라마에서 다양한 한식을 접한 현지인들이 직접 맛을 보려고 줄지어 김치마마를 찾아왔어요. 이를 계기로 한식이 현지인 음식 문화에 자연스럽게 녹아들었답니다. 예전엔 맵고 끈적거린다며 쳐다보지도 않던 떡볶이를 지금은 남녀노소 불문하고 주문할 정도로 인기가 하늘을 찌릅니다. 하루는 입덧이 심한 산모가 김치찌개를 먹더니 매일 와서 김치찌개만 시켜먹어요. 출산을 한 뒤에도 아가와 함께 김치마마를 찾고 있는데 자신에게 한식은 보양식이라고 엄지를 치켜세우더군요.” 김치마마 10주년을 맞은 신 대표는 새로운 꿈을 꾸기 시작했다. 김치에 국한하지 말고 한국 음식 전반을 홍보하는 일이다. 이를 위해 다양한 한식이 담긴 전자책을 만들어 한식 문화를 더욱 확산 시킬 작정이다. 또 여행사와 손잡고 유럽인들을 대상으로 한국을 직접 방문해 스토리텔링이 담긴 한국 음식을 집중 체험하는 여행상품도 개발할 계획이다. 해외에서 한식당을 열고자 하는 젊은 후배들에게는 그동안 쌓은 노하우를 알려주고 싶단다. 그의 첫 시집에는 신기하게도 ‘마드리드로 보내는 편지’와 ‘마드리드에서 온 편지’ 등 스페인 관련 시 두 편이 실려 있다. “나중에 시집을 보면서 저도 깜짝 놀랐어요. 딱히 스페인을 동경한 것도 아니고 마드리드에 가본 적도 없는데 아마 어감이 좋아서 마드리드를 소재로 시를 쓴 것 같아요. 아마 그때부터 스페인에서 살아야 할 운명이었던 같아 신기합니다. 오늘은 마드리드가 아닌 바르셀로나에서 고국 분들에게 편지를 보냅니다. 한국 음식 문화는 이제 세계에서 큰 주목을 받고 있으니 얼마든지 자부심을 가지세요.”

2025년 ‘토니 포트 80년’ 규정 신설/200년 역사 그라함, 2차 세계대전 당시 1941~1942년 만든 포트 원액으로 600병만 생산/콜헤이타 토니 포트 1930년대 이후 거의 모든 ‘생빈’ 구입 가능 <포트 와인 매력 탐구②> 도우루강이 흐르는 포르투갈의 아름다운 여행지 포르투(Porto). 카페와 레스토랑이 즐비한 히베이라(Ribeira) 거리를 걸어 루이1세 다리를 넘으면 포르투에서 가장 인기 있는 모루정원 전망대가 등장합니다. 이곳에서 케이블카를 타면 10분을 날아 빌라 노바 드 가이아(Vila Nova de Gaia) 거리에 닿습니다. 도우루강에는 돛단배가 푸르 하늘을 배경삼아 예쁘게 떠 있고 거리를 따라 그라함Graham's), 다우스(Dow’s), 테일러(Taylor's), 샌드맨(Sandeman), 버메스터(Burmester), 카렘(Calem), 코프케(Kopke) 등의 간판이 줄지어 등장합니다. 모두 세계 최고의 주정강화 와인, 포트(Port) 와인 생산자들 이름입니다. 포트가 맛있게 익어가는 셀러, 로지(Lodge)를 비롯해 와인샵, 테이스팅룸을 갖춰 여행자들의 발길이 끊이지 않네요. 와인샵으로 들어서자 벽을 가득 채운 포트 와인중에 병에 연도수가 표시된 콜헤이타(Colheita) 토니 포트가 눈에 띄네요. 그 해의 포도로만든 특별한 포트 와인인데 무려 1930년대 포트부터 최근 연도까지 거의 모든 연도의 포트를 구입할 수 있답니다. 소중한 이에게 ‘생빈 와인’을 선물하고 싶다면 포트 와인을 찾으면 된답니다. ◆토니 포트 80년 탄생 토니(Tawny)는 황갈색이란 뜻으로 너트 계열의 산화된 캐릭터가 특징입니다. 콜헤이타는 그 해의 포도로만 만듭니다. 연령 표시 토니 포트(Age-designated Tawny Port)의 서로 다른 기간 동안 숙성된 여러 해의 포트 원액을 섞어서 만듭니다. 둘 다 최소 7년 오크 숙성합니다. 10년·20년·30년·40년 등 연령 표시 토니 포트의 숫자는 숙성 기간을 뜻하는 것이 아닙니다. 예를 들어 토니 포트 20년의 경우 실제로는 15년~30년 숙성된 와인이 섞여 있을 수 있으며, ‘20년 정도 숙성하면 나타나는 전형적인 향·맛·숙성 인상 등 특성을 충실하게 보여준다’는 뜻으로 해석하면 됩니다. 연령 표시 토니 포트는 그동안 10년·20년·30년·40년까지만 허용됐는데 포트 와인 규정과 품질을 담당하는 도우루·포르투 와인 연구소(Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto·IVDP)가 2021년 7월 토니 포트 50년을 신설합니다. 또 2025년 1월 토니 포트 80년도 추가됐습니다. ◆폭발적 성장 한국 포트 와인 시장 200년이 넘는 역사를 자랑하는 그라함(Graham's)은 2025년 토니 포트 80년을 600병만 생산했습니다. 무려 2차 세계대전 때인 1940년대 원액을 블렌딩한 포트 와인은 어떤 맛일까요. 그라함을 소유한 시밍턴 가문의 5대손이자 마케팅 총괄 샬럿 시밍턴(Charlotte Symington)과 호르헤 누네스(Jorge Nunes) 아시아 매니저를 만났습니다. 그라함 포트는 까브드뱅에서 수입합니다. 샬럿은 한국이 전 세계에서 중요한 포트 시장으로 떠오르고 있다고 설명합니다. “최근 한국의 와인 시장은 폭발적으로 성장했습니다. 특히 한국은 전 세계에서 15번째로 큰 포트 시장이자 아시아에서는 최대 시장입니다. 그라함 브랜드 내부적으로도 한국은 전 세계 판매량 톱10 안에 드는 핵심 마켓이랍니다. 최근 한국의 젊은 층 사이에서 포트 와인이 급격히 유행하고 있는데 몇 가지 이유가 있습니다. 한국은 세련된 감각으로 와인을 즐기는 문화가 정착되고 있습니다. 위스키와 닮은 견과류 및 산화 향의 풍미를 착한 가격으로 즐길 수 있다는 점이 포트 와인의 매력입니다.” “또 한국인들은 고도수 술에 익숙해 알코올 도수 20도를 부담 없이 즐깁니다. 여기에 많은 한국인들이 포르투갈을 방문하며 좋은 추억을 쌓아 포트 와인과 친숙해 지고 있습니다. 실제 그라함 방문객 숫자에서 한국인은 스페인, 영국, 독일, 미국인과 톱5에 듭니다. 포르투갈은 한국과 정서, 식문화도 많이 닮았습니다. 포르투갈이 유럽에서 쌀을 가장 많이 소비하고 생선과 해산물을 즐겨 먹는 점이 한국과 비슷해요. 또 포르투갈의 민중 음악인 파두(Fado)에서 느껴지는 정서는 한국의 ‘한’과 유사한 면이 있습니다.” 샬럿은 빈티지 포트의 매력도 전파합니다. “빈티지 포트는 한 케이스를 사서 매년 한 병씩 열어보며 그 변화를 즐겨 보세요. 너는 생빈인 1985년 빈티지를 가장 좋아합니다. 블라인드로 시음하면 누구도 1985년산이라고 믿지 못할 만큼 여전히 진한 색상과 신선한 과실 향을 간직하고 있답니다. 더 나아가 1927년이나 1963년 같은 올드 빈티지를 마시는 것은 단순히 술을 마시는 것이 아니라 역사의 경험 입니다. 90년이 넘은 와인이 여전히 생동감을 유지하며 우리에게 감동을 주는데, 이는 다른 와인에서는 찾아보기 힘든 포트 와인만의 견고한 숙성 잠재력 덕분입니다.” ◆가족 사랑이 담긴 토니 포트 80년과 50년 그라함 토니 포트 80년 탄생이 재미있습니다. 시밍턴 가문은 그라함(Graham’s), 다우(Dow’s), 와어(Warre’s) 포트를 소유하고 있는데 빈티지를 45회나 책임진 3대손 와인메이커 피터 시밍턴(Peter Symington)이 2024년에 80세 생일을 맞습니다. 이에 그의 아들이자 4대째 수석 와인메이커로 샬럿의 부친인 찰스 시밍턴(Charles Symington)은 로지(셀러)를 샅샅이 뒤져 1941년과 1942년에 만든 포트 원액을 찾아냅니다. 그라함은 2차 세계대전으로 포트 판매가 막히자 이를 따로 떼어 보관하고 있었습니다. 찰스는 이를 정교하게 블렌딩해 토니 포트 80년을 2025년 시장에 첫선을 보입니다. 포트 와인은 오래 보관하면 원액이 증발하는데 이를 ‘앤젤스 쉐어(Angel’s Share)‘로 부릅니다. 1941년과 1942년은 원액이 64%나 증발해버려서 단 600병만 생산합니다. 2009년 은퇴한 피터 시밍턴은 1998년 스테인리스 스틸로 만든 ‘로보틱 라가르(Robotic lagares)’를 개발해 포트 산업의 역사를 바꾼 인물입니다. 라가르(lagar)는 포트 와인을 발효하는 넓고 얕은 석조 발효조입니다. 과거 포트 와인 산지 도우루(Douro)에서는 수확 직후 포도를 라가르에 넣고 사람이 맨발로 직접 밟아서 발효했습니다. 로보틱 라가르는 발효조 바닥에 설치된 다수의 수직 압착 장치로, 수백명이 동시에 포도층을 균일하게 발로 밟는 효과를 내 양조 시간을 획기적으로 단축합니다. 피터의 개발로 시밍턴 가문의 포트 와인 생산량은 1000파이프(약 55만5000리터)에서 3만6000파이프(약 2000만리터)로 비약적인 성장을 이뤄냅니다. 그라함은 2021년 토니 포트 50년도 선보였습니다. 원액들은 시밍턴 가문이 1970년 그라함을 인수한 뒤 처음으로 생산했던 초기 포트입니다. 피터는 1969년 아들 찰스(Charles)가 태어나자 이를 기념하기 위해 1969년 포트 원액에 찰스의 이니셜을 새긴 ‘CAS Reserve’를 따로 떼어 보관합니다. 여기에 1970년과 1973년을 1982년에 블렌딩해 보관하던 원액을 섞어 토니 포트 50을 만들어냅니다. 역시 양이 50% 줄면서 놀라운 농축미를 지닌 포트가 탄생합니다. ◆그라함 200년 역사 그라함 역사는 1820년으로 거슬로 올라갑니다. 섬유 무역업을 하던 윌리엄 그라함(William Graham)과 존 그라함(John Graham) 형제는 미결제 대금 대신 포트 와인 27배럴을 받았는데 포트 와인의 매력에 푹 빠져버립니다. 이에 형제는 도우루 밸리(Douro Valley)에서 최고의 포트 와인을 만들기로 결심하고 그라함 포트를 설립합니다. 그라함은 1890년 도우루 밸리 최고의 포도밭중 하나인 퀸타 도스 말베도스(Quinta dos Malvedos)를 매입해 포트 회사 최초로 포도밭을 직접 소유합니다. 앤드류 제임스 시밍턴(Andrew James Symington)이 그라함에 합류하는 것은 1882년. 18살이 던 스코틀랜드 출신은 앤드류 제임스는 그라함 가문 들어가 도제식으로 포트 와인을 만드는 방법을 배웠고 세월이 흘러 그의 손자인 피터 등 3세대가 1970년 그라함을 인수하면 시밍턴 가문 시대가 열립니다. 시밍턴 가문은 현재 그라함, 콕번(Cockburn’s), 다우(Dow’s), 워즈(Warre’s)를 소유하고 있으며 한 가족이 독립적으로 소유한 유일한 영국계 포트 와인 기업으로 남아있습니다. 시밍턴 가문은 포트 회사중 가장 많은 포도밭을 소유하고 있습니다. 현재 총 26개의 퀸타(Quinta)의 포도밭은 모두 1024ha이며 도우루 수페리오레 포도밭인 퀸타 두 베수비오가 133ha로 가장 큽니다. 소유한 포도밭중 112ha는 유기농 인증을 받았으며 북부 포르투갈에서 가장 넓은 유기농 포도밭입니다. 그라함은 혁신의 아이콘이기도 합니다. 처음으로 투명 유리병에 토니 포트를 담은 것도 그라함이고 최근에는 칵테일 전용 믹서인 ‘블렌드 시리즈’도 출시했습니다. 특히 그라함은 영국 왕실 인증(Royal Warrant)을 보유하고 있습니다. 이는 영국 왕실에서 사용되고 납품되는 제품에 부여되는 공식 마크로 매해 갱신되며 영국 다이아몬드 주빌리(60주년 즉위 기념) 행사나 국빈 만찬에서 그라함 포트가 자주 식탁에 오릅니다. ◆그라함 토니 ▶그라함 80년 토니 포트 호두, 당밀, 꿀, 말린 무화과와 같은 풍부하고 매혹적인 아로마, 부드러운 캐러멜, 오렌지(만다린), 귤, 모과, 퀸스(마르멜로), 바닐라가 어우러지는 복합미가 매력입니다. 길게 지속되는 여운에서 담배, 블랙 티, 분쇄한 커피 원두 노트도 느껴집니다. 입안에서 크리미하고 농축된 텍스처와 부드럽고 정교하며 정돈된 질감이 느껴지고, 섬세한 산도가 뒤에서 균형을 잘 잡아줍니다. 당분의 농도를 나타내는 보메(Baumé)는 7.3입니다. 클래식 토니는 보통 6.5로 7~7.5는 일반 토니보다 훨씬 풍부하고 농밀한 달콤함이 느껴집니다. 총 산도 5.8 g/L, 알코올 도수 21.5%. 카카오 70% 이상 다크 초콜릿, 호두·아몬드·헤이즐넛 견과류 플래터, 진한 캐러멜 디저트, 블루 치즈 등 풍미가 강한 치즈류와 잘 어울립니다. 오픈 한 뒤에도 약 8주 동안 천천히 즐길 수 있습니다. 밤나무, 참나무, 올리브나무, 미모사, 장미 등 도우루(Douro) 지역의 장수 식물과 꽃들을 일러스트로 그려 넣고 16세기 초 영국식 인테리어를 떠올리게 하는 패널 장식을 더한 럭셔리한 나무 케이스도 눈길을 끕니다. 이 포트에서는 코냑의 풍미도 느껴집니다. “과거에는 포도 증류주 대신 프랑스산 브랜디를 사용하여 발효를 멈춘 기록이 있어요. 덕분에 올드 토니에서는 고급 브랜디나 꼬냑 같은 뉘앙스가 느껴진답니다.” 샬럿은 그라함 토니 포트의 뛰어난 매력은 쿠퍼리지(Cooperage·오크통 제작 및 관리)와 블렌딩 기술에 나온다고 강조합니다. “현재 포트 와인 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 카테고리는 단연 토니 포트입니다. 그라함은 전담 쿠퍼리지 팀을 운영하는 유일한 포트 하우스입니다. 새 오크 대신 와인에 과도한 스트레스를 주지 않는 시즈닝 오크(오랫동안 자연 건조와 숙성을 거친 오크)만을 사용합니다.” ▶그라함 20년 토니 포트 젊은 기운과 숙성의 경계에 있는 가장 균형 잡힌 토니로 과실의 생동감이 아직 남아 있으면서도, 산화 숙성의 매력을 본격적으로 보여줍니다. 말린 살구, 무화과, 오렌지 껍질, 마멀레이드, 아몬드, 헤이즐넛, 은은한 토피가 느껴집니다. 입 안에서 부드럽고 둥글게 퍼지는 질감이 느껴지며 단맛이 먼저 오지만 곧바로 산도가 받쳐 줘 잘 정돈된 단맛을 선사합니다. 20년은 토니 포트 입문자에게 가장 이상적인 연령으로 숙성의 매력을 이해하는 기준점으로 삼기 좋습니다. 견과류, 말린 과일, 블루 치즈(스틸턴), 캐러멜 디저트와 잘 어울립니다. ▶그라함 30년 토니 포트 산화 숙성의 깊이가 본격적으로 드러나는 포트로 과일향은 배경으로 물러나고 숙성향이 주도합니다. 토피, 버터스카치, 구운 호두, 브라질너트, 오렌지 마멀레이드, 시나몬, 육두구가 어우러집니다. 앤젤스 쉐어로 원액이 증발해 점성이 느껴질 정도로 질감이 훨씬 농밀합니다. 단맛은 입안을 감싸며 천천히 풀리고 알코올의 존재감은 거의 느껴지지 않습니다. 피니시는 매우 길고 토피·견과·스파이스가 이어집니다. 다크 초콜릿, 견과, 타르트와 어울립니다. 알코올 20%. 총 산도: 약 6g/L 전후. ▶그라함 40년 토니 포트 오랜 시간이 만드는 완성형 포트의 정점을 잘 보여 줍니다. 말린 꽃, 고급 토피, 카라멜, 호두, 헤이즐넛, 꿀, 오렌지 껍질, 은은한 홍차, 우디 노트가 느껴집니다. 맛과 질감 놀라울 정도로 실키하고 크리미합니다. 단맛은 배경에 깔리고 산도·쌉쌀함·너티함이 균형을 이루는 뛰어난 구조감을 보여줍니다. 피니시는 극도로 길어 입안에 긴 잔향을 남깁니다. 견과 플래터, 다크 초콜릿과 잘 어울리고 푸드 페어링 없이 단독으로도 충분히 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 알코올 20%. 총 산도 약 6.0~6.5 g/L ▶그라함 50년 토니 포트 세월의 한계를 뛰어넘는 토니 포트의 무한한 잠재력을 보여줍니다. 1969~1973년 생산된 토니로 만들었습니다. 1970년과 1973년을 토대로 이미 1982년에 블렌딩을 완성해 기본 구조를 만든 원액은 이후 수십년 동안 엔젤스 셰어로 증발하면서 뛰어난 농축미를 지닙니다. 단맛은 여전히 풍부하고 산도가 이를 잘 지탱해 단순히 달기보다는 농밀하고 정제된 단맛이 느껴집니다. 오렌지 블라썸의 꽃향, 과일 케이크, 토피, 은은한 우롱차, 시나몬, 담배, 버터스카치가 층층이 펼쳐지는 복합미를 선사합니다. 숙성 치즈, 하드 치즈, 호두·아몬드 등 견과류, 바닐라·크림 디저트, 진한 다크 초콜릿과 잘 어울립니다. 알코올 도수 21%. 총 산도 7.1 g/L. 보메 7.3.

잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼의 윙어 브레넌 존슨(24)은 지난 시즌 토트넘 최다 득점자로 활약했다. 이에 손흥민(LAFC)의 뒤를 이을 공격수로 기대를 모으며 ‘손흥민의 후계자’로 불렸다. 하지만 예상과 달리 존슨이 크리스털 팰리스로 전격 이적한다고 영국 BBC 등이 2일 보도했다. 존슨은 메디컬 테스트만 통과하면 이번 주말 뉴캐슬 유나이티드와 원정 경기부터 크리스털 팰리스 소속으로 그라운드를 누빈다. 이적료는 3500만파운드(약 680억원) 수준으로 알려졌는데 이는 크리스털 팰리스 구단 사상 최고 이적료다. 이전까지는 2016년 리버풀 소속이던 크리스티안 벤테케(현 DC유나이티드)를 데려올 때 쓴 3200만 파운드가 크리스털 팰리스의 역대 최고 이적료다. 2023년 토트넘에 입단한 존슨은 2024-2025시즌 공식전 팀 내 최다 18골을 기록했다. 특히 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 결승전에서 결승골을 터뜨리며 토트넘과 손흥민에게 우승 트로피를 선사해 ‘영웅’으로 떠올랐다. 존슨 덕에 토트넘은 17년 무관 세월을 끝냈고 손흥민도 생애 첫 우승의 기쁨을 맛봤다. 하지만 올 시즌을 앞두고 토마스 프랑크 감독 부임하면서 상황이 확 달라졌다. 프랑크 감독은 직선적인 돌파를 즐기는 존슨보다는 전술적으로 다양하게 움직일 줄 아는 모하메드 쿠두스를 중용했다. 이에 존슨은 올 시즌 프리미어리그(EPL)에서 불과 6경기만 선발로 나섰고 이는 존슨 이적의 결정적인 배경이 됐다. 토트넘은 존슨의 이적료를 활용해 라이프치히의 신성 얀 디오망데, 케난 일디즈(유벤투스), 마그네스 아클리우슈(AS모나코) 등의 영입을 타진할 예정이다.

2024년 6월 잉글랜드 프로축구 첼시 사령탑에 부임한 엔초 마레스카 감독은 약 1년 만에 매머드급 대회인 2025 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 우승을 지휘하는 공을 세웠다. 하지만 구단과 마레스카 감독은 선발 라인업을 둘러싸고 갈등을 빚었고 결국 갈라서기로 전격 결정했다. 첼시 구단은 2일 마레스카 감독과 성적 부진을 이유로 결별한다고 밝혔다. 첼시는 “유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권 획득을 포함해 4개 대회에서 중요한 목표를 달성해야 하는 상황에서, 팀을 다시 정상 궤도에 올려놓기 위해선 변화를 주는 게 최선의 방법”이라고 밝혔다. 구단이 성적을 이유로 내세웠지만 실제 첼시의 성적이 그리 나쁜 것은 아니다. 첼시는 프리미어리그(EPL)에서 5위(승점 30)를 달린다. 선두 아스널(승점 45)을 따라잡기는 어렵지만 다음 시즌 UCL에 진출할 수 있는 4위권 진입은 여전히 가능하다. 첼시는 또 올 시즌 UCL과 국내 컵대회에서 여전히 생존해 있다. 진짜 원인은 다른 데 있다. BBC 등 영국 주요 언론에 따르면 첼시와 마레스카 감독은 선수 출전과 의료진 권고를 둘러싸고 갈등을 빚은 것으로 알려졌다. 마레스카 감독은 선발 라인업을 짜거나 교체 카드를 쓸 때 구단이 선수 몸값을 기준으로 결정할 강요한다며 불만을 드러냈다. 특히 지난달 15일 첼시가 에버턴에 2-0으로 승리한 직후 “구단의 많은 사람이 나에게 최악의 48시간을 선사했다”고 노골적으로 구단에 일침을 가했다. 하지만 구단은 몸값이 아닌, 의료진 판단과 몸 상태를 고려해 선수들을 활용할 것을 권고했다는 입장이다. 첼시 고위 관계자는 BBC에 “구단의 지시는 무시당했다. 선수들이 다시 다치거나 과부하로 훈련할 수 없게 될 위험성을 만드는 결정들이 내려졌다”고 마레스키 감독을 공격했다. 이처럼 갈등이 골이 깊어지면서 에버턴전 뒤, 결별 가능성이 나돌았고 결국 새해 첫날 이는 현실화 됐다. 첼시 차기 감독은 프랑스 리그1의 스트라스부르에서 어린 선수들을 육성해 성과를 내는 데에 탁월한 면모를 보인 잉글랜드 출신의 리엄 로세니어 감독, 프란체스코 파리올리 포르투 감독, 올리버 글라스너 크리스털 팰리스 감독 등이 거론된다.

<포트 와인 탐구①> 신선한 과일향 즐기는 루비 포트·산화 캐릭터 즐기는 토니 포트 등 다양/일반 스틸 와인 보다 알코올 도수 높고 달콤/100년도 충분히 버티는 뛰어난 숙성 잠재력 지녀 포르투갈의 포트(Port)와 마데이라(Madeira), 스페인 셰리(Sherry)는 세계 3대 주정강화 와인으로 꼽힙니다. 이중 달콤한 포트 와인은 지친 몸으로 퇴근했을 때 가볍게 한 잔만 마셔도 스트레스를 한 방에 날려주고 고단한 영혼마저 정화시켜줍니다. 내 얘기에 공감하며 귀담아 잘 들어주는 오랜 친구같기도 하죠. 포트 와인은 어떻게 만들까요. ◆포트 와인 역사 포트 와인은 달콤하지만 당분을 따로 넣는 것은 아닙니다. 포트는 하루 반나절 정도 발효하다 포도 원액을 증류해서 만든 알코올 함량 77% 정도의 고순도 중성 브랜디(Aguardente)를 부으면 발효가 멈추고 미처 발효되지 못한 포도의 당분이 남아 달콤한 와인이 만들어 집니다. 대신 알코올도수가 19~22%로 비교적 높은 포트 와인이 탄생합니다. 포트 와인도 당을 다 발효시켜 드라이한 와인을 만들기도 합니다. 포트 와인은 17세기 영국 상인들이 포르투갈 도우루 산 와인을 영국으로 수출하면서 탄생했습니다. 과거에는 교통이 발달하지 않아 운송과정에서 와인이 상하는 일이 많이 생기자, 발효 중에 포도로 만든 증류주 브랜디를 첨가해 당을 남기고 알코올 도수를 20도 안팎으로 높이는 와인을 만들기 시작합니다. 알코올 도수가 높은 와인은 장기보관이 가능하고 더위에 쉽게 끓거나 잘 상하지가 않는답니다. 영국이 주소비국가여서 그라함 포트(Graham's Port), 테일러 포트(Taylor's Port)등 유명한 포트와인들은 영국인들이 설립한 와이너리들이 많답니다. ◆포트 와인 포도 품종 포트 와인은 포르투갈의 도우루(Douro) 강가에서 키운 품종으로 만듭니다. 대서양으로 흘러드는 도우루 강 하구인 포르토(Porto)에서 배에 실어서 보내던 와인이어서 포트라는 이름이 붙었답니다. 도우루 강가에 굉장히 가파른 계단식 포도밭이 조성돼 있습니다. 그런데 재미있는 것은 생산자들도 자기밭에 어떤 품종이 자라는지 모를 정도로 다양한 품종이 섞여서 자란 답니다. 따라서 최고급인 포트 와인도 어떤 품종이 몇% 들어 가는지 공개하지 않습니다. 포트 와인에 허용된 품종은 약 30여가지입니다. 포르투갈 국가대표 품종인 뚜리가 나시오날(Touriga Nacional)을 가장 많이 사용하고 뚜리가 프랑카(Touriga Franca), 띤따 바호카(Tinta Barroca), 띤따 호리츠 (Tinta Roriz), 말바지아 피나(Malvasia Fina) 등을 블렌딩합니다. 뚜리가 나시오날은 흠잡을때가 없을 정도로 거의 완벽한 품종으로 평가받고 있답니다. 꽃향기, 흙냄새, 검거나 붉은 과일과 향신료 느낌이 다 들어 있고 산도와 탄닌도 강합니다. 이 품종은 일반 스틸 와인으로도 점점 더 많이 생산되고 있는데 품질은 나파밸리 프리미엄 와인 수준이지만 아직까지는 가격이 저렴한 편입니다. ◆포트 와인 종류 포트 와인은 크게 4가지로 분류합니다. 먼저 숙성 방식에 따라 루비(Ruby), 토니(Tawny) 두 가지로 나뉘며 둘 다 레드품종으로 만듭니다. 또 화이트 품종으로 만드는 화이트(White) 포트, 레드 품종을 짧게 침용해 핑크색을 우려내는 로제(Rose) 포트도 있습니다. ▶루비 포트 루비 포트는 일반 스틸 레드 와인과 색상· 신선한 과일 풍미가 비슷하지만 훨씬 더 달콤합니다. 숙성은 하지만 산화가 목적이 아니라 대형 오크통 또는 탱크에서 단기간 숙성합니다. 루비 포트는 일반 루비(Ruby), 리저브(Reserve), 레이트 보틀드 빈티지(LBV), 빈티지(Vintage) 포트 4가지 있습니다. 일반 루비와 리저브 루비는 여러 빈티지를 블렌딩하며 리저브는 일반 루비보다 더 엄격하게 선별된 원액을 선별합니다. 따라서 일반 루비 포트보다 향이 더 풍부하고 과실미가 뛰어나며, 구조감이 더 복합적입니다. LBV는 이름 그대로 오크 숙성을 4~6년 충분히 한 뒤 늦게 병에 담는 포트 와인입니다. 따라서 구입한 뒤 바로 마실 수 있습니다. LBV는 여러 빈티지를 블렌딩하지 않고 단일 빈티지로만 만듭니다. 빈티지 포트도 단일 빈티지로만 만들고 오크에서 18~24개월 정도 짧게 숙성한 뒤 병에서 수십 년 숙성합니다. <빈티지 포트 선언> 최상급 포트인 빈티지 포트는 매년 만들지 않고 가장 뛰어난 포도가 생산해에만 만듭니다. 보통 10년 2∼3개 빈티지 포트가 나옵니다. 2000년대 빈티지는 현재까지 2000, 2003, 2007, 2011, 2016, 2017 등 모두 6개 밖에 안된답니다. 생산자는 그 해의 포도 품질, 기후, 숙성 잠재력이 역사에 남을 만큼 뛰어나다고 판단되면 공식적으로 ‘빈티지 포트 선포(declared)’를 합니다. 그러면 도우루·포르투 와인 연구소(Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto·IVDP)가 관능 평가, 분석 수치, 스타일 적합성 등을 심사해 빈티지 포트 승인 여부를 최종 결정합니다. 생산자가 보유한 여러 퀸타(포도밭)의 최고 포도를 블렌딩해 “이 해는 우리 하우스의 스타일과 품질을 가장 완벽하게 보여준다”고 선언합니다. 이를 ‘클래식 빈티지’로 부릅니다. 그렇지 않고 일부 특정 포도밭만 뛰어난 포트가 생산된 해에는 ‘싱글 퀸타( Single Quinta) 빈티지’로 부릅니다. 클래식 빈티지 선언이 없을 때 주로 싱글 퀀타 빈티지를 선언합니다. 거의 모든 생산자가 한 해에 클래식 빈티지를 선언하면 그해는 공식적으로 빈티지 포트를 인정 받으며 이를 ‘제너럴(general) 빈티지’로 부릅니다. <빈티지 포트 특징> 빈티지 포트는 오크 숙성을 18~24개월 정도로 짧게하지만 대신 생산자 샐러에서 장기간 병 숙성을 거치면서 맛과 향이 피어납니다. 영할때는 일반 포트와 큰 차이가 없고 최소 20년에서 30~40년은 기다려야 최고의 맛을 즐길수 있답니다. 따라서 자녀가 태어나면 자녀의 ‘생빈’ 빈티지 포트를 보통 한 박스 사서 결혼식부터 장례식까지 일생을 함께하도록 하는 전통도 있답니다. 실제 빈티지 포트는 사람의 인생과도 너무 닮았습니다. 초기 5~7년은 과실 풍미를 많이 보여주다 그후 7~18년 동안 잠이 들면서 향과 맛을 잘 못느끼는 닫히는 기간이 진행된답니다. 하지만 이후 18~33년은 활짝 꽃이 피듯 2차 부케인 무화과, 시나몬, 커피 등의 다양한 모습을 화려하게 보여줍니다. 33년 이후에는 이런 향들이 훨씬 더 숙성된 모습을 보여주며 아주 오랫동안 유지된답니다. 빈티지 포트는 이런 매력과 장기 숙성력을 지녀 엘리자베스 2세 여왕의 즉위 60주년 행사에도 사용됐습니다. 빈티지 포트는 필터링을 전혀 하지 않습니다. 필터링을 완벽하게 해서 병에 담으면 와인 긴시간동안 발전할게 별로 없기 때문이죠. 따라서 빈티지 포트는 찌꺼기가 엄청 많아서 마실때 반드시 디캔팅을 해서 불순물을 여과 한뒤 마셔야 한답니다. ▶토니 포트 토니는 황갈색이란 뜻으로 너트 계열의 산화된 캐릭터가 특징입니다. 토니 포트는 최소 7년 오크 숙성하며 서로 다른 기간 동안 오크통이나 큰 저장 용기에서 숙성된 여러 빈티지 와인을 블렌딩해 만듭니다. 숙성이 진행되면서 색상은 점차 토니, 미디엄 토니, 연한 토니로 진화하며 말린 과일과 목재향이 두드러집니다. 와인이 오래될수록 이런 향은 더욱 강해집니다. 토니(Tawny), 토니 리저브(Tawny Reserve), 연령 표시 토니(Tawny with an Indication of Age: 10년, 20년, 30년, 40년), 콜헤이타(Colheita)등 4종류가 있습니다. 연령 표시 토니의 숫자는 숙성 기간을 뜻하는 것이 아닙니다. 예를 들어 20년 토니의 경우 실제로는 15년~30년 숙성된 와인이 섞여 있을 수 있으며, ‘20년 정도 숙성하면 나타나는 전형적인 향·맛·숙성 인상 등 특성을 충실하게 보여준다’는 뜻으로 해석하면 됩니다. 토니 포트중 콜헤이타는 레이블에 적힌 그 해의 포도만 사용해서 만든 ‘싱글 빈티지 포트’ 입니다. 40년 전 빈티지라면 토니 40과 비슷한 스타일이라고 보면 됩니다. 토니포트는 충분히 즐길 수 있을 정도로 숙성된 상태에서 병입하기 때문에 기다리지 않고 바로 마셔도 충분히 그 매력을 느낄 수 있습니다. 와이너리를 방문하면 1920년 콜헤이타로 쉽게 발견할 수 있습니다. 따라서 부모나 어르신의 생빈을 와인을 찾는다면 포트 와인을 고르면 됩니다. ▶화이트 포트(White Port) 화이트 포트는 숙성 기간과 당도 수준에 따라 여러 스타일로 나뉩니다. 당도는 엑스트라 세코(Extra Seco)<세코<메이오 세코(Meio Seco)<돌체(Doce)<라그리마(Lágrima) 순으로 높아집니다. 라그리마는 포르투갈어로 ‘눈물’이란 뜻으로, 포도를 으깨고 아무 압착도 하지 않았을 때 자연스럽게 떨어지는 첫 즙, 즉 가장 당도가 높고 부드러운 주스입니다. 화이트 포트는 신선하고 생동감 있는 향을 지닌 스타일과 꿀과 말린 과일 향이 두드러지는 전통적인 스타일도 존재합니다. 최근에는 꽃 향과 복합적인 아로마를 지니고 알코올 도수 최소 16.5%의 ‘라이트 드라이 화이트 포트(Light Dry White Port)’도 등장했습니다. 낮은 알코올 도수를 선호하는 이들에게 인기를 끌고 있습니다. 화이트 포트도 오크통에서 오래 숙성하면 산화가 진행되면서 색이 연한 노랑 → 골든 → 앰버로 진해집니다. 화이트 포트는 화이트 품종으로만 만듭니다. 말바지아 피나(Malvasia Fina), 비오지뉴(Viosinho), 고베이오(Gouveio), 라비가투(Rabigato), 모스카텔 갈레고 브랑코(Moscatel Galego Branco) 등이 대표 품종입니다. <로제(Rosé) 포트> 로제 포트는 핑크색이 날 정도만 레드 품종을 가볍게 침용해서 만들며 저장 과정에서 산화를 거치지 않습니다. 영할 때 마실 수 있는 스타일로 만들며 체리, 라즈베리, 딸기 향이 풍부하고 질감이 부드럽습니다. 차갑게 칠링하거나 얼음을 넣어 마셔도 좋고, 다양한 칵테일 베이스로도 사용됩니다. <포트 와인 탐구②에서 계속>

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 나란히 통산 15승씩을 기록중인 고진영(30·솔레어)과 넬리 코르다(27·미국)는 한때 라이벌 구도를 형성하며 세계랭킹 1위 자리와 우승 트로피를 놓고 치열하게 다퉜다. 하지만 두 선수 모두 갑자기 성적이 곤두박질치면서 지난해 리더보드 최상단에서 모습을 감췄다. 고진영이 먼저 부진의 늪에 빠졌다. 2018년 데뷔한 고진영은 2019~2021년 상금왕 3연패를 달성하며 세계 최강으로 군림했다. 특히 역대 최장기간(163주) 세계랭킹 1위를 질주할 정도로 거침없었다. 2023년에도 상반기에만 2승을 거두며 세계 1위의 남다른 클래스를 보여주던 고진영은 그해 7월부터 샷난조에 시달렸다. 메이저 대회 US오픈에서 컷탈락했고 시즌 최종전 CME 그룹 챔피언십에선 왼쪽 무릎 통증을 호소하며 기권하고 말았다. 결국 고진영은 부상 여파로 2년 연속 우승을 신고하는데 실패했다. 가장 최근 우승은 2023년 5월 코크니전트 파운더스컵이 마지막이다. 부진한 성적이 거듭되면서 지난해 11위로 시작한 세계랭킹도 어느덧 26위까지 추락하고 말았다. 문제는 수렁에서 빠져나올 기미가 전혀 보이지 않는다는 점이다. 그는 지난해 20개 대회에서 네차례 컷탈락, 한차례 기권했고 톱10 성적은 4번 기록했을 뿐이다. 초반 2개 대회에서 공동 4위, 준우승을 거둬 재기의 발판을 놓는 듯 했지만 6~7월 KPMG 위민스 챔피언십 기권, 에비앙 챔피언십 35위, AIG 여자오픈 컷탈락 등 메이저 대회에서 줄줄이 고배를 마셨다. 무엇보다 시즌 막바지 4개 대회에서 컷탈락, 66위, 19위, 46위를 기록했을 정도로 샷감이 떨어져 탈출구가 보이지 않는다. 코르다는 2021년 4승을 쓸어 담고 도쿄올림픽에서 금메달까지 차지하며 세계랭킹 1위를 질주했다. 2022년 혈전증으로 수술대에 올라 한때 필드를 떠났지만 2024년 무려 7승을 거두며 필드를 완전히 장악했다. 하지만 잘 나가던 코르다도 지난해 갑자기 샷이 흔들리며 1승도 거두지 못했고, 세계 1위로 자리도 시즌 3승을 거둔 지노 티띠꾼(22·태국)에게 내주고 말았다. 하지만 코르다는 고진영과 양상이 많이 다르다. 지난해 19개 대회에서 한 차례도 컷탈락하지 않았고 톱10 성적도 9차례 기록했다. 이중 최고 권위 메이저 US여자오픈에서 2위를 기록하는 등 준우승도 세 차례 거뒀다. 특히 시즌 막판 3개 대회에서 4위, 15위, 3위로 샷감을 대폭 끌어 올렸다. 또 혼성 2인1조 이벤트 대회인 그랜트 손턴 인비테이셔널도 준우승을 거둬 2026 시즌 개막을 앞두고 기대감을 높였다. 코르다의 기량이 살아난다면 이번 시즌은 티띠꾼과 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

미국 골프전문매체 골프위크는 올해 초 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 개막을 앞두고 ‘주목해야할 신인’ 6명을 선정했다. 퀄러파잉(Q) 시리즈 최종전을 수석으로 통과한 야마시타 미유(24·일본) 등 일본 선수가 4명이나 꼽혔고 한국 선수는 유일하게 윤이나(22·솔레어)가 선정됐다. 이에 두 선수는 치열한 신인왕 경쟁을 펼칠 것으로 예상됐다. 하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 두 선수의 실력 차는 너무 컸다. 야마시타는 2승을 거두며 가볍게 신인왕을 차지한 반면, 윤이나는 톱10 성적마저 단 한차례 거두는 초라한 성적을 거뒀다. 30일 발표된 LPGA 투어 세계랭킹에 따르면 야마시타는 4위로 시즌을 마쳤다. 시즌 시작 전부터 14위에 올라 신인중 랭킹이 가장 높았던 야마시타는 데뷔하자마자 펄펄 날았다. 개막전 파운더스컵에서 4위에 오르더니 7월 메이저 대회 AIG 여자 오픈을 집어 삼키는 기염을 토했다. 이어 10월 메이뱅크 챔피언십에서 두 번째 트로피를 거머쥐었다. 이번 시즌 LPGA 투어에서 2승 이상을 거둔 선수는 야마시타와 세계 1위 지노 티띠꾼(22·태국·3승) 둘 뿐이다. 야마시타는 25개 대회에서 컷탈락은 두차례에 그쳤고, 톱10 성적은 12번이나 기록했다. 야마시타의 키가 150cm에 불과하고 현대 골프에서는 장타력이 승부를 가른다는 점을 고려할 때 그의 성적은 믿기지 않는다. 실제 그의 평균 드라이브샷 비거리는 245.99야드로 장타 부문 141위다. 그는 이런 약점을 페어웨이안착률 82.67%(3위), 그린적중률 73.52%(24위)의 정확도로 극복했다. 여기에 그린적중시 평균 퍼트 수 1.74개(5위), 라운드 당 평균 퍼트수 28.92개(6위)를 기록할 정도로 자로 잰듯한 퍼트 실력도 큰 몫을 했다. 야마시타는 데뷔 전부터 실력이 검증된 선수다. 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 통산 13승을 기록했고 2022년 5승, 2023년 5승을 거두며 2년 연속 JLPGA 투어 상금왕을 휩쓸었다. 특히 2년 연속 69타대의 평균타수를 기록할 정도로 꾸준한 실력이 장점이다. 반면 윤이나는 정반대의 길을 걸었다. Q스쿨을 한국 선수중 가장 높은 8위로 통과한데다 가공할 장타력을 보유했지만 LPGA 투어에서는 전혀 먹히지 않았다. 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 비거리 254.98(2위)를 기록한 윤이나는 올해 비거리를 엄청 늘려 무려 272.94야드(13위)를 찍었다. 하지만 정확도는 69.13%(94위)에 불과했고 그린적중률도 71.45%(42위)에 그쳤다. 특히 그린적중시 평균 퍼트 수 1.78개(44위), 라운드당 평균 퍼트 수 30.18개(102위)를 기록할 정도로 그린 플레이에 애를 먹었다. 그 결과 26개 대회에서 8차례 컷탈락하고 말았다. 다만 마지막 3개 대회에서 11위, 10위, 21위를 기록, 투어에 서서히 적응하는 모습을 보여 내년 시즌 달라진 모습을 보여줄지 주목된다.

미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)는 2년 연속 빼어난 성적을 내며 필드를 장악하고 있다. 지난해 7승을 쓸어 담은 셰플러는 올해도 6승을 달성하며 통산 19승을 기록 중이다. 이런 성적을 바탕으로 벌어들인 개인 통산 상금이 1억달러에 육박해 내년에 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(50·미국)의 역대 1위 상금 기록을 돌파할 것으로 예상된다. 셰플러는 29일 발표된 세계랭킹서 1위를 굳게 유지했다. 그의 랭킹 포인트(16.3085)는 2위 로리 매킬로이(36·북아일랜드·9.0983)를 크게 앞서고 있어 당분간 ‘왕좌’를 굳게 지킬 것으로 예상된다. 셰플러는 2023년 5월 22일부터 137주 연속 세계 1위를 지키고 있으며 앞서 세계 1위에 오른 기간을 모두 합치면 171주 동안 세계 1위에 올랐다. 셰플러가 2년 동안 쏟아낸 기록은 경이로울 따름이다. 지난해 19개 대회에서 컷 탈락 없이 톱10을 16번 기록했고 이 중 7승을 쓸어 담았다. 시즌 상금은 2922만8357달러다. 올해도 20개 대회서 컷 탈락 없이 톱10 성적을 17차례 달성했고, 6승을 거두며 2765만9550달러를 벌었다. 2020년 투어에 데뷔한 셰플러의 개인 통산상금은 9945만3136달러(약 1427억원)에 달한다. 현재 투어 역대 상금 랭킹 1위는 우즈(1억2099만9166달러), 2위는 매킬로이(1억798만1766달러)이며 셰플러가 3위에 올라있다. 우즈와 셰플러의 격차는 2154만6030달러다. 허리 수술 등으로 재활 치료 중인 우즈는 투어를 잠정 중단한 상황이라 셰플러가 내년에도 지금의 기세를 이어간다면 우즈를 제치고 역대 상금 1위에 등극할 가능성이 높다. 손바닥 부상으로 2025 시즌을 늦게 시작한 셰플러는 올해 메이저대회 PGA 챔피언십과 디 오픈을 제패했고 5월 더CJ컵 바이런 넬슨에서는 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록(31언더파 253타)까지 작성했다. 또 우즈에 이어 최근 40년 동안 2년 연속 PGA 투어에서 6승 이상을 거둔 선수로 이름을 올렸다. 셰플러는 올해 상금 1위, 평균 타수 1위(68.13타) 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위에 올랐고 4년 연속 ‘올해의 선수’로 선정됐다.

부르고뉴 본 로마네 프리미에 크뤼로 과거 그랑크뤼 ‘로마네 생 비방’에 포함/0.6h 불과한 작은 산지로 연간 3000병 안팎 생산/쿠드레 비조 등 3개 도멘만 소유한 특급밭 유행은 쏜 화살처럼 빠르게 변합니다. 하지만 어떤 가치는 시간이 흐를수록 더 짙은 향기를 냅니다. 와인이 그렇습니다. 특히 전통을 중시하는 프랑스 부르고뉴 생산자들은 화려한 기술로 치장하기보다 자연에 감사하는 농부의 심정으로 흙과 포도나무의 목소리에 오롯이 귀를 기울입니다. 인간의 개입을 최소화하고 오랜 숙성을 통해 떼루아의 캐릭터를 고스란히 한 잔의 와인에 담으려 합니다. 도멘 쿠드레 비조(Domaine Coudray Bizot)는 이처럼 ‘느림의 미학’을 존중하는 대표 부르고뉴 생산자입니다. ◆가난한 자 치유하는 ‘오스피스 드 본’ 와인 도멘 쿠드레 비조 오너 장 자크 쿠드레(Jean Jacques Coudray)와 스테파니(Stéphanie) 부부가 한국을 찾았습니다. 쿠드레 비조 와인은 에노테카 코리아가 수입합니다. 비조 가문은 1800년대부터 부르고뉴에서 포도를 재배한 유서 깊은 가문입니다. 장 자크의 외조부 비조 박사(Dr. Bizot) 때부터 본격적으로 와인을 양조합니다. 그는 1920~1930년대 와인 경매로 유명한 부르고뉴 오스피스 드 본(Hospice de Beaune)에서 외과 의사이자 와인메이커로 활약한 인물. 1443년 설립된 오스피스 드 본은 프랑스와 영국의 백년전쟁 직후 기근과 빈곤에 시달리던 민중을 무료로 치료하기 위해 설립된 역사적인 자선병원입니다. 1859년부터 자선 사업 확장을 위해 와인 경매를 시작한 역사가 지금도 이어져 매년 11월 셋째 주 일요일 경매가 열립니다. 2025년에는 11월16일 소더비 주관으로 165회째 자선 경매가 열렸습니다. 오스피스 드 본은 기부 받은 포도밭 약 60ha를 소유하고 있으며 이는 단일 와이너리로 따지면 부르고뉴 최대 규모입니다. 그랑크뤼 포도밭 코르통(Corton) 등 유명 포도밭이 50개가 넘고 보통 매년 120개 안팎의 뀌베를 경매에 출품합니다. 오스피스 드 본은 와인을 끝까지 완성하지 않고 수확과 1차 발효까지만 진행한 포도즙을 경매에 배럴 째 내놓습니다. 배럴을 낙찰 받은 와이너리들이 자신의 셀러에서 직접 숙성한 뒤 ‘Hospice de Beaune’이 크게 적힌 공식 레이블 하단에 생산자 이름을 넣어 판매합니다. 오스피스 드 본 경매 행사는 전 세계 부르고뉴 와인 가격의 흐름을 결정짓는 가장 중요한 지표중의 하나로 여겨집니다. ◆기다림의 미학이 만드는 와인 가난한 이들을 위해 와인을 만들던 비조 박사의 양조 철학, 포도밭, 와이너리 건물 등 유산은 그가 타계한 뒤 후손들에게 나눠집니다. 일부는 명문 도멘 장 이브 비조(Domaine Jean-Yves Bizot)로 이어졌고, 다른 일부는 닥터 비조의 딸 드니즈 비조(Denise Bizot)를 거쳐 아들 장 자크에게 에게 전해집니다. 장 자크는 아버지의 성 쿠드레와 어머니의 성 비조를 합쳐 1980년대 도멘 쿠드레 비조 와이너리를 설립합니다. 와인 양조는 1990년대 중반부터 점차 체계를 갖추기 시작합니다. 초기에는 일부 레스토랑과 호텔에 소량으로 판매하는 수준에 머물렀지만, 2000년대 초반부터 배럴째 판매하던 와인을 병입하기 시작합니다. 쿠드레 비조의 와이너리 건물은 17세기 지은 유산 샤토 다비드 드 보포르(Château David de Beaufort) 입니다. 본 시내 중세 성벽 안쪽에 있는 이 저택 지하에는 15~17세기 조성된 깊고 서늘한 셀러가 있어 쿠드레 비조의 모든 와인은 이 지하 천연 셀러에서 장기 숙성됩니다. “외조부는 늘 ‘서둘러야 하지만, 기다릴 줄도 알아야 한다’는 말을 양조 철학으로 강조했답니다. 와인메이커의 ‘개입’이 필요한 순간에는 1분 1초를 다툴 정도로 완벽하고 신속하게 움직여야 합니다. 하지만 사람의 손을 떠나면 와인이 숙성돼 스스로 테루아를 온전하게 표현할 수 있을 때까지 충분히 기다려야 한다는 얘기죠. 저는 이런 조부의 양조 철학과 방식을 그대로 따릅니다. 오랜 숙성을 통해 부르고뉴 테루아와 풍미를 그대로 담는 ‘지나간 시대의 위대한 와인’을 재현하려고 노력한답니다. 옛 수도사들이 정성껏 구분해 놓은 포도밭 구획 ‘끌리마(Climat)’와 올드바인의 복합성을 한 잔에 그대로 옮기려 노력할 뿐이죠.” ◆‘늦깎이 포도’로 산도 보강 장 자크는 이처럼 테루아를 그대로 담는 전통 부르고뉴 와인을 만들기 위해 빈티지에 따라 줄기 제거(de-stemming) 여부와 숙성(élevage) 방식을 결정하지만, 숙성 때 새 오크통의 비율은 절대 30%를 넘기지 않습니다. 또 지하셀러에서 5~6년 동안 충분한 숙성 과정을 거칩니다. 전통방식을 고집하는 장 자크의 양조 철학은 ‘세컨 제너레이션’ 포도 활용에서도 잘 드러납니다. 보통 와이너리들은 산도가 떨어지는 포도가 생산될 때에는 ‘주석산(Tartaric Acid)’를 녹여 넣어 산도를 맞춥니다. 하지만 장 자크는 수확이 끝난 뒤 포도나무 가지 위에 나중에 자란 ‘늦깎이 포도송이’, 즉 세컨 제너레이션 포도를 섞어 넣어 자연스럽게 산도를 끌어올립니다. 이 포도들은 아직 완전히 익지 않아 당분은 낮고 유기산(특히 사과산)의 함량이 매우 높습니다. 이렇게 자연 산도로 보강하면 장기 숙성 때 와인의 밸런스도 훨씬 안정적으로 유지되고 구조감도 더 탄탄해집니다. 지구온난화로 포도의 당도가 너무 높아지고 산도는 떨어지는 요즘, 쿠드레 비조만의 자연적인 산도 보강은 큰 주목을 받고 있습니다. “저도 예전에는 주석산을 녹여 넣어 산도를 맞췄어요. 하지만 산도가 안정적으로 보강되지 않더군요. 인위적으로 주석산을 첨가할 경우 배럴에서부터 주석산이 쌓이는 경우가 있어요. 이는 산이 와인 녹아들지 않고 빠져나왔다는 뜻입니다. 또 병속에서 반짝이는 ‘주석산 결정’ 과도하게 생길 수 있습니다. 이에 30년전부터 사촌의 조언에 따라 늦깎이 포도를 사용하기 시작했답니다. 외부에서 구입한 분말 주석산은 와인의 풍미를 이질적으로 만들 수 있어요. 하지만 같은 밭에서 자란 늦깎이 포도는 그 밭의 유전적 특성을 그대로 유지합니다. 매년 이 방식을 쓰지 않고 산도가 떨어질 때만 사용합니다. 2024년은 산도가 좋아 보강이 필요 없었답니다. 양조학자들은 이런 방식을 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 자연 산도 보강은 정확한 수치와 공식으로 설명할 수 없기 때문입니다. 그들은 수학 공식처럼 “ 주석산 몇킬로를 넣어라”고 말하고 싶어 합니다. 하지만 저는 ‘정확히 틀리는 것보다, 대략적으로 맞는 것이 낫다’고 생각해요. 어차피 배럴에서 침전된다면 주석산의 정확한 양을 알려주는 것이 무슨 의미가 있을까요.” ◆본 로마네 ‘숨겨진 보석’ 라 크로아 라모 쿠드레 비조는 에셰죠 그랑크뤼, 쥬브레 샹베르탱 프리미에 크뤼, 퓔리니 몽라셰 프리미에 크뤼 등의 포도밭을 소유하고 있습니다. 그중 본 로마네 프리미에 크뤼 라 크로아 라모(Vosne-Romanée Premier Cru La Croix Rameau)는 ‘본 로마네의 숨겨진 보석 프리미에 크뤼’로 불리는 아주 특별한 포도밭입니다. 평균 수령 40년의 이 포도밭은 위치를 지도에서 보면 아주 특이합니다. 본 로마네 8개 그랑크뤼 중 아주 섬세하고 우아한 피노누아가 생산되는 전설적 그랑크뤼 포도밭 로마네 생 비방(Romanée-Saint-Vivant·9.4ha)의 동남쪽 모서리 구획을 ‘ㄴ’자로 파고 들어간 형태입니다. 사실상 로마네 생 비방의 담장(Clos) 내부에 있어 떼루아는 그랑 크뤼의 잠재력을 그대로 지닌 것으로 평가됩니다. 그러나 아이러니하게도 로마네 생 비방 품속에 완벽하게 안겨 있는 형상이지만 라 크루아 라모는 홀로 그랑크뤼가 아닌 프리미에 크뤼(1er Cru) 등급에 머물러 있습니다. 로마네 생 비방 이름은 10세기경부터 이 포도밭을 전체를 소유하고 관리하던 생 비방 수도원(Prieuré de Saint-Vivant)에서 유래되었습니다. 1791년 프랑스 혁명 이전까지 수도사들이 가장 정성을 들여 가꿀 정도로 로마네 생 비방의 포도밭은 매우 뛰어났는데, 그 중에서도 품질이 가장 좋은 구획에 담장(Clos)을 쳐서 특별 관리합니다. 바로 ‘클로 데 뇌프 주르노(Clos des neufs journaux)’입니다. 라 크루아 라모는 바로 이 구획의 일부였던 것으로 전해집니다. 이 구획의 대부분은 도멘 드 라 로마네 꽁띠(DRC)가 1988년 인수합니다. 라 크루아 라모가 원래 로마네 생 비방과 한 몸이었다는 사실은 옛 자료에서 확인됩니다. 1855년 장 라발(Jean Lavalle) 박사가 저술한 ‘꼬뜨 도르의 포도나무와 위대한 와인의 역사 및 통계(Histoire et Statistique de la Vigne et des Grands Vins de la Côte-d'Or)’에 수록된 로마네 생 비방 지도를 보면, 라 크루아 라모 구획은 원래 별도의 밭이 아니라, 로마네 생 비방 전체 면적 안에 온전히 포함돼 있습니다. 그는 부르고뉴 포도밭을 처음으로 분류할 때 현재의 그랑 크뤼 밭들을 ‘프리미에르 퀴베(Première Cuvée)’ 카테고리로 묶었는데, 라 크루아 라모는 로마네 생 비방과 함께 프리미에르 퀴리에 포함된 겁니다. 그렇다면 왜 라 크로아 라모는 그랑크뤼가 아니라 프리미에 크뤼로 남았을 까요. 다양한 해석이 분분합니다. 라 크로아 라모는 경사면에 놓인 로마네 생 비방의 동쪽 끝자락에 붙어 있습니다. 이 지점은 경사가 거의 끝나고 평지와 만나는 지점입니다. 특히 라 크루아 라모 아래쪽(동쪽)에는 담장 하나를 사이에 두고 본 로마네 마을의 주택가와 본 로마네 일반 빌라주급 포도밭들이 시작됩니다. 1930년대 AOC 등급 제정 당시 등급 위원회와 기존 그랑 크뤼 소유주들은 “그랑 크뤼는 마을 주택가와 명확히 구분되는 독보적인 테루아여야 한다”는 보수적인 관점을 지녔습니다. 그들은 마을 건물들과 너무 바짝 붙어 있는 이 구획이 그랑 크뤼의 ‘순수성’을 해칠 수 있다고 판단합니다. 더구나 로마네 생 비방의 주요 소유주인 도멘 드 라 로마네 꽁띠(Domaine de la Romanée-Conti)나 루이 라뚜르(Louis Latour) 등은 자신들의 밭이 가진 희소성과 위상을 높게 유지하고 싶어 했습니다. 이들은 라 크로아 라모가 지질학적으로는 로마네 생 비방과 유사할지 몰라도, ‘마을과 너무 가깝고 경사가 낮아지는 지점’이라는 이유를 들어 이 구역이 그랑 크뤼에 포함되는 것을 강하게 반대한 것으로 전해집니다. 지질학적으로 아주 미세한 차이가 있어 그랑크뤼가 되지 못한 배경이라는 주장도 있습니다. 비록 로마네 생 비방과 토양은 거의 비슷하지만, 마을 쪽으로 내려올수록 점토(Clay) 비중이 미세하게 더 높아지고 배수가 아주 약간 덜 원활하다는 지질학적 견해가 등급 강등의 명분이 된 것으로 전해집니다. 결국 AOC 제정 당시의 엄격한 지리적 기준과 기존 소유주들의 정치적 이해관계가 맞물린 결과로 보입니다. 이 때문에 많은 전문가들은 라 크로아 라모를 ‘등급 분류의 정치적 희생양’ 혹은 ‘그랑 크뤼의 영혼을 가진 프리미에 크뤼’라고 부르기도 합니다. 덕분에 오늘날 소비자들은 로마네 생 비방 보다 비교적 저렴한(?) 가격으로 로마네 생 비방과 큰 차이가 없는 와인을 즐길 수 있게 됐습니다. 본 로마네의 다른 그랑 크뤼들이 ‘힘’과 ‘구조감’을 자랑한다면, 로마네 생 비방은 ‘벨벳 같은 부드러움’과 ‘실크 같은 탄닌’이 압권입니다. 제비꽃, 장미의 우아한 꽃향기와 야생 딸기, 체리의 과일향, 정향(Clove)의 향신료가 특징입니다. 숙성될수록 가죽, 트러플, 사냥 고기, 흙향 등 복합적인 향이 발달합니다. 또 입안에서 가볍게 춤추는 듯한 경쾌함과 매우 긴 여운을 남깁니다. 라 크로아 라모는 로마네 생 비방과 떼루아를 공유하기 때문에 본 로마네의 다른 프리미에 크뤼가 보여주는 강한 구조감보다는 이처럼 지극히 섬세하고 화려한 향기가 특징입니다. 숙성 잠재력은 보통 10~15년 이상이며 시간이 흐를수록 복합미가 극대화됩니다. 0.6ha에 불과한 라 크루아 라모 포도밭은 도멘 쿠드레 비조, 도멘 자크 캐슈(Domaine Jacques Cacheux), 도멘 라마르슈(Domaine Lamarche) 등 단 세 와이너리만 소유하고 있으며 연간 생산량은 3000병 안팎에 불과한 희귀한 와인입니다. ◆도멘 쿠드레 비조 와인 부르고뉴 2019년은 시련의 해입니다. 서리, 질병, 무더위로 수확량이 평년의 50% 수준으로 급감했습니다. 하지만 장 자크는 자연 산도를 보강하는 방식 등으로 좋은 와인을 만들어냈습니다. ▶쿠드레 비조 본 로마네 프리미에 크뤼 라 크로와 라모(Vosne-Romanée 1er Cru La Croix Rameau) 체리, 라즈베리, 크랜베리, 딸기 등 정제된 붉은 과일의 농익은 향, 은은한 스파이스와 허브 뉘앙스가 피어납니다. 시간이 지나면서 흙, 가죽향, 이끼 등 숙성향이 두드러집니다. 섬세한 타닌과 길고 우아한 마무리가 그랑크뤼 포도밭 로마네 생 비방을 닮은 특유의 섬세한 스타일을 보여줍니다. 연어, 송어 등 부드러운 생선, 허브나 크랜베리 소스를 곁들인 로스트 꿩·요리와 잘 어울립니다. 온도가 급격히 오르는 것을 막아주는 단열 우든 탱크에서 양조하며 본 로마네 특유의 우아한 밸런스를 유감없이 보여줍니다. ▶쿠드레 비조 에셰조 그랑 크뤼 앙 오르보(Échezeaux Grand Cru en Orveaux) 앙 오르보 포도밭은 그랑크뤼 클로 드 부조(Clos Vougeot) 바로 위쪽에 자리 잡은 에셰죠 최북단 포도밭입니다. 에셰조에서도 서늘한 계곡 쪽에 있어 가장 우아하고 섬세한 스타일을 보여줍니다. 특히 샹볼 뮈지니(Chambolle-Musigny)의 그랑 크뤼 밭들과 인접한 덕분에 샹볼 뮈지니를 닮은 섬세한 풍미가 특징입니다. 체리, 라즈베리 등 붉은 과일의 선명한 노트, 로스팅 커피, 숲속의 흙과 이끼, 은은한 민트 등 허브 힌트가 복합적으로 나타납니다. 그릴 스테이크(소갈비나 등심), 사슴·멧돼지 같은 야생육, 오리 가슴살, 콩테 치즈, 버섯 리조또, 크림 파스타와 잘 어울립니다. ▶쿠드레 비조 쥬브레 샹베르탱 프리미에 크뤼 레 카즈티 샴포(Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers Champeaux) 붉은 체리, 블랙체리 등 베리류의 과실미 위로 장미 꽃잎, 세이지의 달콤한 허브향이 춤을 춥니다. 이끼, 야생 허브, 가벼운 정향 힌트, 약간의 스파이스, 은은한 꽃향, 흙내음, 미네랄도 느껴집니다. 프리미에 크뤼 두 곳을 섞어 만드는데 레 카즈티의 구조감과 샴포의 접근성을 블렌딩해 최고의 밸런스를 구현했습니다. 강인함 대신 섬세함을 택한 이 와인은 코와 입에서 일관성 있게 뻗어 나가는 피니시가 압권입니다. 등심 스테이크, 양고기 로스트, 베리 소스를 곁들인 사슴·멧돼지 같은 야생육, 오리 가슴살, 오리 콩피, 뵈프 부르기뇽, 코코뱅, 버섯 요리, 에푸아스·브리 등 부드러운 치즈와 잘 어울립니다. 두 포도밭은 쥬브레 샹베르탱 가장 북쪽 끝, 담장으로 둘러싸인 테라스 형태의 밭에 자리 잡고 있습니다. 레 카즈티(0.29ha)의 3분의 2는 수령이 60년 이상 된 올드바인으로 , 그랑 크뤼급 품질로 인정받는 곳입니다. 과거 프리미에 퀴베로 분류됐던 클로 생 자크(Clos Saint-Jacques)와 붙어있습니다. 샴포(0.19ha)는 1981년에 다시 심었습니다. 두 포도밭은 언덕 중간에 있어 일조량이 풍부합니다. ◆퓔리니 몽라셰 프리미에 크뤼 레 콤브뜨(Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes) 레몬, 라임, 청사과, 배, 복숭아, 화려한 꽃향기, 헤이즐넛, 아몬드 석회질의 미네랄이 어우러집니다. 섬세한 우아함과 뛰어난 응축미를 모두 보여줍니다. 푸아그라, 굽거나 찐 랍스터, 갑각류, 가리비, 삼치·연어 등 기름기 있는 생선 스테이크, 송아지 고기, 크림 파스타와 잘 어울립니다. 레 콤브뜨는 뫼르소(Meursault)와 경계를 이루는 퓔리니 몽라셰 최북단에 있습니다. ‘작은 골짜기’라는 뜻 레 콤브뜨는 퓔리니 몽라셰 특유의 직선적인 산도와 미네랄을 유지하면서도, 뫼르소의 볼륨감을 동시에 품고 있습니다. 레 콤브뜨는 19세기 바타르 몽라셰(Bâtard-Montrachet), 슈발리에 몽라셰(Chevalier-Montrachet) 등 지금의 그랑크뤼 포도밭과 ‘프리미에 뀌베’로 묶여 동급으로 인정받았을 정도로 뛰어난 포도밭입니다. 포도나무 3분2 수령은 80년 이상, 나머지는 1990년대 재식재했습니다.

아쉬운 한해 떠나보내는 강화 낙조 여행/장화리일몰조망지 등 저녁 노을 명소 많아/낙조를 사랑한 어린왕자와 고즈넉한 노을 즐기는 건평항/‘막걸리 시인’ 천상병 해맑은 웃음으로 위로 건네 수평선 너머로 서서히 몸을 굽히는 태양. 잔잔한 윤슬 위로 황금빛 길 내어주기 시작하자 하늘은 온통 오렌지 빛으로 타오르며 말없이 어깨를 다독인다. 신나게 즐긴 ‘소풍’ 같은 한 해였노라고. 그러니 미련쯤은 노을에 맡겨도 된다고. 선착장에 몸 기댄 고깃배들이 붉은 노을 이불 삼아 고단한 하루를 뉘어가는 강화 건평항. 막걸리 한 잔 손에 든 시인이 “그 정도면 잘 살았다”며 너털웃음으로 위로 건네는 작은 항구에서 2025년을 떠나보낸다. ◆두 강이 만나는 연미정 기어이 한 해 저물어 간다. 가슴 한구석에 못다 한 일들, 말들에 대한 미련과 아쉬움이 옹이처럼 박혀 있는데도. 하지만 쏜살처럼 빠른 시간 앞에서 무얼 할 수 있을까. 더 잘하지 못한 날, 미처 놓지 못한 마음 꽁꽁 묶어 저녁노을 빛 풀린 파도에 던져버리려 서해로 달린다. 수도권에서 한두 시간이면 닿는 인천 강화도는 동막해변, 장화리일몰조망지 등 낙조 명소가 넘쳐나기에 한 해를 떠나보내기에 안성맞춤이다. 강화대교를 건너 북쪽으로 10여분 달리면 만나는 연미정에서 여행을 시작한다. 입구로 들어서자 언덕 위에 타원형 성곽으로 둘러싸인 월곶돈대가 모습을 드러낸다. 연미정은 이 월곶돈대 안에 모습을 감추고 있다. 고개를 숙여야 들어갈 수 있는 작은 문을 통과하면 거대한 느티나무, 고풍스러운 정자, 돈대 성곽, 푸른 강이 어우러지는 예쁜 풍경이 펼쳐진다. 최소 540살을 넘긴 느티나무는 잎을 다 떨궜지만 산전수전 다 겪은 노인의 주름진 이마처럼 가지를 구불구불 펼쳐 고목의 지나온 시간을 얘기한다. 연미정 왼쪽에도 비슷한 수령의 느티나무가 있었지만 2019년 태풍 ‘링링’ 때 부러지고 말았다. 밑동만 남은 나무 앞바닥에는 쓰러지기 전 나무 모습을 작은 돌로 수놓아 이제는 사라진 고목을 추억한다. 월곶돈대 북쪽 성곽으로 다가서자 한강과 임진강이 하나 돼 서해로 흐르는 탁 트인 풍경이 가슴을 시원하게 열어준다. 강 건너 북한 개풍군 땅은 손에 닿을 듯 가깝다. 한강과 임진강이 섞인 물줄기는 강화도 동북단에 이르러 서해와 남쪽 강화해협(염하)으로 나뉘어 흐르는데 이 모양이 마치 제비꼬리를 닮아서 연미정(燕尾亭)이라는 이름이 붙었다. 강화 10경의 하나로 특히 달밤이 흐를 때 빼어난 정취를 자랑한다. 옛날에는 서해에서 서울로 향하던 배가 모두 연미정 아래에서 닻을 내렸다가 조류를 기다려 한강으로 들어갔다고 전해진다. 정묘호란 때 인조가 후금과 굴욕적인 강화조약을 맺은 역사적인 장소이기도 하다. 월곶돈대 입구와 연미정 앞에는 ‘황형장군택지비’가 세워져 있다. 연미정은 원래 조선 연산군과 중종 시대 무신 황형 장군의 집이 있던 곳. 그는 1510년 삼포왜란 때 전라좌도 방어사로 왜적을 무찌르는 등 큰 공을 세워 연미정과 주변 땅을 하사받은 것으로 전해진다. 황형 장군에 얽힌 ‘볶은 콩’ 설화가 전해진다. 은퇴 후에도 연미정에 올라 바다를 보며 나라의 앞날을 걱정하던 장군은 언젠가 큰 난리가 날 것을 예견한다. 이에 마을 아이들에게 볶은 콩을 나눠 주며 바닷가에 어린 소나무와 느티나무를 심게 했다. 마을 사람들은 “다 늙어서 나무는 왜 심느냐”며 의아해했지만, 70여 년 뒤 임진왜란이 터지자 그가 심은 나무들이 자라 함선을 만드는 재료로 요긴하게 쓰였다. 현재 연미정을 지키는 느티나무도 그때 심은 나무 중 하나로 전해진다. ◆‘막걸리 시인’ 천상병을 만나다 연미정에서 차를 몰아 남쪽으로 30여분 달리면 동막해변이 나타난다. 동쪽 높은 언덕에 자리 잡은 분오리돈대는 드넓게 펼쳐진 갯벌을 붉게 물들이는 장엄한 저녁노을을 만끽할 수 있는 명소. 특히 기온이 섭씨 영하 10도 밑으로 떨어지는 한겨울에는 갯벌이 얼어붙으면서 거대한 얼음왕국으로 변신하는 장관을 선사한다. 동막해변에서 서쪽으로 10여분 거리 장화리일몰조망지는 안면도 꽃지해변, 변산반도 채석강과 함께 서해안 3대 낙조 조망지로 연말이면 여행자들이 많이 찾는다. 강화도에서 낙조가 가장 아름다운 마을이라 ‘해넘이 마을’로 불린다. 접근로가 좁아 인근 공용 주차장에 주차한 뒤 논밭 샛길 따라 약 10분 걸어 들어가야 전망대가 나온다. 작은 무인도 위로 해가 걸리는 풍경이 일품으로, 2022년 방영된 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’에서 주인공들이 찾은 곳으로 등장하면서 ‘일몰 맛집’으로 입소문이 났다. 많은 인파로 북적거리는 곳이 싫다면 석모도 가는 길에 만나는 건평항으로 가면 된다. 소규모 어선들이 드나드는 작고 소박한 항구여서 호젓하게 나만의 고요한 저녁노을을 즐길 수 있다. 특히 석모도 남쪽 끝자락으로 떨어지는 붉은 해와 정박한 어선들이 어우러지는 낭만 가득한 풍경이 매력이다. 건평항에는 잘 알려지지 않은 여행지가 하나 있다. ‘막걸리 시인’ 천상병(1930∼1993)을 기리는 천상병귀천공원으로 2017년 문을 열었다. 공원 중심에 세운 시인의 청동 조각상을 보는 순간, 가슴이 뭉클하다. 제대로 먹지 못해 깡마른 작은 체구의 시인은 오른손에 막걸리, 왼손에 잔을 든 채 이빨이 빠진 입을 활짝 벌리고 어린아이처럼 해맑게 웃고 있다. 조각가 박상희의 작품이다. 이곳에 천상병귀천공원을 만든 이유가 있다. ‘나 하늘로 돌아가리라./아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날,/가서, 아름다웠더라고 말하리라…’로 끝나는 시인의 대표작 ‘귀천(歸天)’이 탄생한 곳이 바로 건평항이다. 경남 마산이 고향인 그는 돌아갈 여비가 없어 고향 바다가 그리울 때면 서울에서 가까운 건평나루를 드나들며 향수를 달랬다. 동료 시인 박재삼과 건평나루 주막에서 막걸리 한 잔 기울이면서 끼적여 메모로 건넨 시가 바로 귀천이다. 조각상 옆 바위에는 시인의 육필을 그대로 옮겨 ‘귀천’을 새겼다. 그는 1967년 ‘동백림사건’에 연루돼 6개월 동안 옥고를 치른 비운의 시인. 박정희 정권 시절 중앙정보부는 유럽 거주 유학생, 교수, 예술가 등 지식인들이 동베를린의 북한 대사관을 드나들며 간첩 활동을 했다고 발표했다. 명단에는 강빈구 서울대 교수가 포함됐는데, 중정은 천상병이 서울대 상대 동문인 강 교수에게서 막걸리 값으로 받은 푼돈을 ‘간첩 포섭 자금’으로 몰았다. 모진 고문을 당한 천상병은 후유증으로 폐인이 되다시피 해 떠돌아다니다 실종되고 만다. 이에 행방이 묘연한 천상병이 객사한 것으로 판단한 박재삼과 동료들이 1971년 천상병의 시를 모아 유작 시집이자 첫 시집 ‘새’를 발표했고 여기에 포함된 대표작이 ‘귀천’이다. 시집 덕분에 정신병원에 행려병자로 수용됐던 천상병의 생존이 확인됐고, 그는 이후 ‘주막에서’ ‘저승 가는 데도 여비가 든다면’ 등 여러 시집을 펴냈다. 천상병 조각상 어깨에 앉은 새는 첫 시집이자 시인의 자유정신을 상징한다. ◆철 지난 바닷가에 서서 노을 지려면 시간이 많이 남아 가까운 석모도 칠면초 해안길 공원으로 향한다. 칠면초(七面草)는 계절에 따라 색이 일곱 차례 변해 이런 이름을 얻었다. 봄과 여름에는 초록색을 띠다가 찬바람이 부는 9월 중순~10월 중순 붉은색으로 변해 ‘바다의 단풍’이라 불린다. 전망대에 서면 끝없이 펼쳐진 갯벌을 가득 채운 칠면초 군락이 장관이다. 절정은 지났지만 자줏빛과 갈색이 어우러져 스산한 겨울의 낭만을 더한다. 철 지난 민머루 해변도 쓸쓸하지만 썰물 때 찾으면 석양이 찰랑거리는 갯벌 바닷물에 붉은 그림자를 만드는 그림 같은 풍경을 선물받는다. 석모도 바다의 낙조를 파노라마로 즐기려면 낙가산의 해수관음 성지 보문사에 오르면 된다. 다양한 표정의 오백나한, 길이 13.5m·높이 2m의 거대한 와불, 눈썹바위 밑에 새긴 신비한 마애석불좌상 등 볼거리가 많다. 다시 건평항으로 차를 몰아 달리자 서서히 해가 떨어지기 시작한다. 바다가 잘 보이는 전망대 벤치에 놓인 어린왕자 옆에 앉아 지는 해 바라본다. 마음이 슬플 때 노을 보는 걸 좋아한 어린왕자처럼. 붉게 타오르다 순식간에 사라지는 태양. 수평선 장식하던 아스라한 붉은 빛마저 검은 어둠속에 잠길 때, 서글픈 미련들 모두 저 바다 깊숙하게 던져 버린다. 잘 가. 다시 오지 않을 2025년.