벌크 와인 생산하던 ‘와인 불모지’ 스와틀랜드 에벤 사디, 고품질 와인 선보여 세계 무대 등장 ‘와인메이커스 어워드’ 아프리카 대륙 최초 수상 한국 찾은 사디 “와인 품질 이미 포도밭서 결정” 밀과 양이 전부였던 땅, 값싼 벌크 와인이나 찍어내던 ‘와인 불모지’가 있었습니다. 그 땅을 세계가 주목하는 파인 와인 산지로 통째로 뒤바꿔놓은 인물이 나타납니다. 남아프리카공화국 와인의 수준 자체를 한 단계 끌어올려 세계 무대에 올려놓은 장본인, 에벤 사디(Eben Sadie)입니다. 그는 어떻게 남아공 와인의 혁명을 이끌었을까요. 최근 한국을 찾은 그를 따라, 남아공 와인 산지 스와틀랜드(Swartland)가 걸어온 와인 혁명의 역사와 진정한 남아공 파인 와인의 세상을 들여다봅니다. ◆‘검은 불모지’ 스와틀랜드의 와인 혁명 남아공의 수도 케이프타운에서 북쪽으로 차로 한 시간 남짓 떨어진 스와틀랜드는 네덜란드어로 ‘검은 땅’이라는 뜻입니다. 1662년 네덜란드 동인도회사의 얀 반 리베크(Jan van Riebeeck) 총독이 이곳을 찾았을 때 비가 내린 뒤였습니다. ‘코뿔소 덤불’이란 뜻의 자생 관목 리노스터보스(renosterbos)가 비에 젖어 대지를 온통 검게 물들인 모습을 보고 이런 이름을 붙였다고 전해집니다. 17세기부터 19세기까지 이 땅은 밀 농사와 양 축산이 전부였고, 와인은 지역에서 소비할 정도로만 소량 만들어졌습니다. 본격적인 포도 재배는 1948년, 생산자 열다섯 명이 모여 스와틀랜드 협동조합을 세우면서부터입니다. 그마저도 대형 증류주 회사나 대기업에 포도와 와인을 통째로 넘기는 벌크 와인 산지에 머물렀습니다. 1977년 지역 최초로 자체 병입 라인을 갖추며 품질을 끌어올리려 했지만, ‘값싼 대량 생산지’라는 꼬리표는 좀처럼 떨어지지 않았습니다. 이런 스와틀랜드는 1990년대 후반 찰스 백(Charles Back)이 ‘스파이스 루트(Spice Route)’를 설립하며 가능성을 보았고, 1999년 에벤 사디(Eben Sadie)가 사디 패밀리 와인즈(Sadie Family Wines)를 설립하면서 완전히 새로운 전환점을 맞이합니다. 사디를 필두로 아디 바덴호스트(Adi Badenhorst), 크리스·안드레아 뮬리네(Chris & Andrea Mullineux) 부부 등 젊고 혁신적인 독립 양조가들이 모여 버려져 있던 고목을 발굴하고 테루아 중심의 최고급 와인을 만들기 시작했습니다. 이들은 2010년 생산자 연대이자 공식 단체인 ‘스와틀랜드 독립 생산자 협회(Swartland Independent Producers, SIP)’를 만들고 ‘스와틀랜드 혁명(The Swartland Revolution)’ 운동을 펼쳐 스와틀랜드를 역동적이고 독창적인 남아공 파인 와인의 중심지로 위상을 완전히 바꾸어 놓습니다. ◆스와틀랜드 기후·토양·품종 남아공 와인 생산량의 90% 이상은 대서양과 인도양이 교차하는 최남단 웨스턴 케이프(Western Cape) 주에 집중돼 있습니다. 남극에서 불어오는 차가운 ‘뱅겔라 해류(Benguela Current)’와 온도를 낮춰주는 강한 남동풍 ‘케이프 닥터(Cape Doctor)’는 무더운 위도임에도 불구하고 프리미엄 와인을 생산할 수 있는 최적의 서늘한 기후를 선사하기 때문입니다. 웨스턴 케이프는 기후와 테루아에 따라 5대 주요 지방으로 나뉩니다. 코스탈 리전(Coastal Region), 브리드 리버 밸리(Breede River Valley), 케이프 사우스 코스트(Cape South Coast), 클레인 카루(Klein Karoo), 올리판츠 리버(Olifants River) 입니다. 그중에서도 남아공 프리미엄 와인의 심장부 역할을 하는 곳이 ‘코스탈 리전’입니다. 남아공 전체 포도밭 면적의 약 45%를 차지하는 코스탈 리전은 9개 세부 산지로 구성되며 유명한 산지들이 바로 이곳에 대부분 몰려있습니다. 스텔렌보스(Stellenbosch), 케이프타운(Cape Town), 파를(Paarl), 스와틀랜드(Swartland), 프란슈호크 밸리(Franschhoek Valley), 달링(Darling), 웰링턴(Wellington), 툴바(Tulbagh), 루탄베르그 밸리(Lutzville Valley)입니다. 그중 스와틀랜드는 올드 바인과 내추럴 와인의 메카로 급부상한 곳으로 가뭄에 강한 슈냉 블랑과 시라 품종 와인이 독창적인 풍미를 자랑합니다. 기후는 전형적인 지중해성입니다. 여름은 뜨겁고 건조해 한낮 기온이 크게 오르지만, 대서양에서 벵겔라 한류를 타고 불어오는 시원한 바닷바람이 밤낮의 기온차를 크게 벌려놓아 포도의 산도를 지켜줍니다. 연간 강수량은 350mm 안팎에 불과할 만큼 적지만, 대부분의 프리미엄 포도밭이 인위적인 관개 없이 빗물에만 의존하는 드라이 파밍으로 관리됩니다. 토양의 뼈대는 지역 전체를 관통하는 말름즈버리 셰일(Malmesbury Shale)입니다. 점토질 암반으로, 와인에 단단한 구조감과 풍부한 질감을 심어줍니다. 스와틀랜드에는 부르고뉴 빌라주와 비슷한 세부 산지 와드(Ward)가 모두 8곳입니다. 그중 파르데베르그(Paardeberg) 산악지대를 중심으로는 화강암이 깔려 있어 포도나무 뿌리가 깊이 파고들며 선명한 미네랄과 높은 천연 산도를 끌어올립니다. 곳곳에 흩어진 편암과 사암, 철분 많은 토양은 복합미를 더합니다. 지지대 없이 낮게 자라는 올드 부시 바인이 유독 많은 것도 이 땅의 특징입니다. 척박한 토양과 가뭄 속에서 살아남으려 뿌리를 지하 깊숙이 뻗다 보니, 그만큼 토양의 미네랄을 흡수해 풍미가 응축됩니다. 품종의 얼굴도 뚜렷합니다. 화이트는 슈냉 블랑이 스와틀랜드를 넘어 남아공 전체를 대표하는 품종입니다. 특히 수십 년 묵은 고목에서 나온 슈냉 블랑은 다른 산지가 흉내 내기 힘든 깊이를 지녔다는 평가를 받습니다. 여기에 그르나슈 블랑과 루산, 마르산, 비오니에, 클레레트 블랑슈, 팔로미노 등이 함께 어우러집니다. 레드는 시라가 이 땅의 성격을 가장 직관적으로 드러냅니다. 또 그르나슈, 무르베드르, 생소, 카리냥 같은 프랑스 론 품종에 남아공 토착품종 피노타지, 포르투갈 계열 틴타 바로카까지 폭넓게 재배됩니다. 그래서 스와틀랜드를 세계에 알린 건 단일 품종보다 블렌딩입니다. 시라를 중심으로 그르나슈와 무르베드르를 더해 묵직하면서도 허브와 향신료 뉘앙스가 겹겹이 쌓이는 남부 론 스타일 레드가 대표적입니다. 또 슈냉 블랑에 여러 지중해 품종을 섞어 화려한 아로마와 묵직한 바디를 완성하는 화이트도 스와틀랜드의 대표적인 스타일입니다. 양조는 철저하게 떼루아를 잘 살리는 데 집중합니다. 자연 효모만 사용하는 등 최소로 개입합니다. 새 오크통을 자제하고 중성 오크통과 콘크리트 에그, 암포라로 숙성하는 방식 역시 이 땅의 혁명가들이 만든 와인 문법입니다. 드라이 파밍과 부시 바인에서 나온 극소량의 포도는 기본적으로 짙고 응축된 과실 풍미를 품지만, 크게 벌어지는 밤낮의 기온차 덕분에 무겁거나 텁텁하지 않고 정교한 산도가 균형을 잡아줍니다. 짙은 농축미와 신선한 산도가 공존하는 이 독특한 스타일이야말로 스와틀랜드 프리미엄 와인을 다른 산지와 구분 짓는 대목입니다. ◆사디, 척박한 땅에서 가능성을 보다 밀밭으로만 여겨지던 이 척박한 스와틀랜드 땅에서 파인 와인이 나올 거라 믿는 사람은 거의 없었습니다. 그 편견을 깬 인물이 바로 에벤 사디입니다. 1994년 엘센버그 대학을 졸업한 그는 이후 독일, 오스트리아, 프랑스 부르고뉴, 미국 오리건과 캘리포니아, 스페인을 떠돌며 무려 서른 차례에 가까운 수확기를 현장에서 몸으로 익혔습니다. 1998년에는 스와틀랜드의 ‘스파이스 루트(Spice Route)’ 와이너리에 수석 양조가로 초빙됐습니다. 원래 양조학과 생리학, 생물학을 공부한 과학도였던 그는, 아이러니하게도 그 과학적 사고 끝에 ‘와인은 과학이 아니라 문화로 만들어야 한다’는 결론에 다다릅니다. “당시 남아공 와인 산업은 여러 지역 포도를 대량으로 섞어 저가 벌크 와인을 찍어내는 방식이 주류였습니다. 저는 이 관행에 정면으로 반기를 들고, 단일 포도밭과 그 땅 고유의 개성을 온전히 담아내는 방식을 남아공 최초로 도입했습니다. 스와틀랜드를 택한 이유도 단순합니다. 원산지 기준으로 남아공에서 가장 넓은 면적에, 가장 다양한 토양과 기후를 품고 있습니다. 또 버려지다시피 방치된 올드 바인 포도밭이 유독 많았기 때문입니다. 지금 제가 관리하는 포도밭은 마흔다섯 곳입니다. 이 포도밭을 전부 돌아보려면 하루에 약 400km를 운전해야 할 정도로 넓게 흩어져 있습니다.” 1999년 홀로서기를 시작해 사디 패밀리 와인즈를 설립한 에벤은 2000년 첫 플래그십 레드 와인인 콜루멜라(Columella)를 단 17배럴(약 5000병)만 생산합니다. 이 와인이 스와틀랜드를 세계 와인 지도에 선명하게 새겨 넣습니다. 당시 남아공 와인 산업은 여러 지역의 포도를 대량으로 블렌딩해 저가 벌크 와인을 대량 생산하는 체제가 주류였습니다. 에벤 사디는 이런 관행을 깨고 특정 싱글 빈야드 테루아의 고유성을 온전히 표현하는 방식을 최초로 도입합니다. 2002년에는 시그니처 화이트 팔라디우스(Palladius)까지 탄생했고, 몇 해 지나지 않아 사디 패밀리는 스와틀랜드를 넘어 남아공을 대표하는 라이징 스타로 발돋움합니다. 특히 에벤 사디의 콜루멜라는 미국 유명 와인 매체 와인 스펙테이터로부터 남아공 와인 역사상 최초로 95점을 받으며 세계적인 주목을 받습니다. 에벤 사디는 2017년 ‘마스터 오브 와인 협회(Institute of Masters of Wine, IMW)’와 글로벌 주류 전문지 ‘더 드링크 비즈니스(The Drinks Business)’가 공동주관하는 ‘와인메이커스 와인메이커 어워드(Winemakers’ Winemaker Award)’를 아프리카 대륙 최초로 수상하며 남아공 와인의 국제적 위상을 한 단계 끌어올립니다. 이 상은 2011년 스페인 도미니오 데 핑구스(Dominio de Pingus)의 피터 시섹(Peter Sisseck), 2012년 호주 펜폴즈(Penfolds)의 피터 가고(Peter Gago), 2014년 프랑스 도멘 르플레브(Domaine Leflaive)의 안 클로드 르플레브(Anne-Claude Leflaive), 2015년 독일 에곤 뮐러-샤르츠호프(Egon Müller-Scharzhof)의 에곤 뮐러(Egon Müller), 2016년 스페인 보데가스 알바로 팔라시오스(Bodegas Álvaro Palacios)의 알바로 팔라시오스(Álvaro Palacios)가 차례로 받아온 자리라, 그 무게가 남다릅니다. 최근에는 전 세계 프리미엄 와인을 대상으로 한 골든 바인즈 어워드(The Golden Vines Awards)에서 2022년부터 2024년까지 3년 연속 ‘세계 최고의 라이징 스타’로 뽑혔고, 팀 앳킨(Tim Atkin MW)가 발간한 열두 차례의 남아공 스페셜 리포트에서도 두 차례나 최고의 와인메이커에 이름을 올렸습니다. ◆“와인메이커 역할은 최소 개입” 에벤 사디가 화이트 와인에서 영감을 받은 곳은 의외로 부르고뉴가 아니라 지중해입니다. 스페인 프리오랏(Priorat)이나 프랑스 남부 론의 샤토뇌프뒤파프(Châteauneuf-du-Pape)처럼 여러 품종이 뒤섞인 블렌드에 매료된 그는, 스와틀랜드에도 그런 빅 블렌드 화이트를 만들고 싶었습니다. 지금 사디가 키우는 포도 품종은 무려 38가지입니다. 수집벽이 있어서가 아니라, 그만큼 스와틀랜드라는 땅 자체가 다이내믹하기 때문이라고 그는 설명합니다. 실제로 그는 스와틀랜드의 다양한 토질을 가장 정교하게 활용하는 생산자로 꼽힙니다. 화강암 토양에는 시라와 무르베드르를, 부식된 화강암에는 그르나슈와 틴타 바로카를, 편암과 점판암에는 생소를, 모래 토양에는 틴타 바로카와 슈냉 블랑을 각각 따로 심어 토양에 맞는 품종을 골라내고, 이를 다시 블렌딩해 풍미와 구조, 숙성 잠재력을 모두 갖춘 와인으로 완성합니다. 셀러에서는 최소한만 개입합니다. 그의 철학은 결국 이 한 문장으로 압축됩니다. “와인의 품질은 양조장이 아니라 포도밭에서 이미 100% 결정됩니다. 와인메이커 역할은 그 결과물을 변형하는 게 아니라 있는 그대로 지켜내는 데 있습니다. 포도 고유의 풍미와 떼루아를 가리지 않기 위해 새 오크통은 거의 쓰지 않고, 대신 중성적인 대형 나무통 푸드르와 콘크리트 탱크, 점토 암포라, 콘크리트 에그에서 와인을 재웁니다.” 그는 인공적인 산도 조절도 하지 않고, 정제와 여과, 저온 안정화 공정도 거치지 않습니다. 이산화황은 병입 직전에 최소한으로만 더할 뿐입니다. 상업용 효모는 일절 쓰지 않고 포도 껍질과 양조장에 깃든 토착 효모만으로 자연 발효시키며, 레드는 송이째 발효, 화이트는 송이째 압착이 원칙입니다. 수확 당일 밭에서 이미 엄선을 마친 포도는 양조장에 들어온 뒤 다시 골라내는 2차 선별조차 거치지 않습니다. 그해 포도밭이 받아 든 성적표를 가감 없이 그대로 병에 담겠다는 고집입니다. 품종 블렌딩 비율도 역시 자연에 맡깁니다. 콜루멜라와 팔라디우스에 쓰이는 포도밭은 열일곱 개인데, 처음 정한 뒤로 지금까지 한 번도 바뀌지 않았습니다. 다만 품종 블렌딩 비율은 해마다 달라지는데 이것도 인위적으로 조정하지 않습니다. 어떤 품종이 얼마나 잘 여무느냐에 따라 블렌딩 비율이 저절로 달라집니다. 사람이 아니라 그 해 포도가 스스로 블렌딩 비율을 정하는 셈입니다. “블렌딩을 테이블 위에서 퍼센트를 맞추는 작업이라고 생각하지 않습니다. 와인을 섞겠다고 앉는 순간, 머릿속에는 유명 평론가들의 이름이 스쳐 지나갑니다. 이 사람은 뭐라고 할까, 저 사람 입맛엔 맞을까. 이런 신경을 쓰다 보니 결국 돈 문제까지 떠오르더군요. 블렌드를 더 정교하게 만들수록 오크통이든 포도든 더 사들여야 하니, 회계팀이 예산 걱정을 할 일이 늘어납니다. 그래서 아예 개입을 최소화하는 쪽을 택했습니다.” ◆다양한 포도재배 방식 에벤 사디는 포도나무를 기르는 방식도 남다릅니다. 보르도에 그랑 크뤼 등급이 매겨지기 훨씬 전부터 이어져 온 전통 방식대로, 어린 나무를 막대에 묶어 40년을 그대로 키운 뒤에야 지지대를 걷어냅니다. 그러면 나무 스스로 자기 수형을 완성해 한 그루 나무처럼 홀로 서게 됩니다. 최근 20년간 새로 심은 품종들은 대부분 건조에 강한 품종입니다. 낮 동안 스스로 기공을 닫아 수분 손실을 막는 이 품종들이 기후변화 시대의 답이라는 게 그의 판단입니다. 그가 가꾸는 포도밭은 전부 물 공급 없이 자라는 부시 바인(bush vine)입니다. 격자 지지대 없이 낮게 자라는 전통 방식 그대로 키워, 강한 햇빛과 바람으로부터 포도를 지키고 수확량도 자연스럽게 억제됩니다. 물을 전혀 주지 않다 보니 뿌리는 수분을 찾아 화강암과 편암, 사암 깊숙이 파고들고, 이 과정에서 와인은 강렬한 미네랄과 깊은 질감을 얻습니다. 사디는 1960년대 혹은 그 이전에 심어진, 길게는 백 년에 가까운 고목 포도밭을 직접 발굴하고 임대해 관리하는데, 이 포도로 만드는 ‘올드 바인 시리즈’도 사디의 자부심입니다. 2014년부터는 화학 비료와 살충제를 완전히 배제한 유기농 재배로 전환해, 퇴비와 피복작물로 토양의 탄소 함량과 보수력을 끌어올리고 있습니다. 그 결과 수확량은 나무 한 그루당 평균 540g 안팎에 불과할 만큼 극소량입니다. ◆사디 패밀리 와인즈 대표 와인 사디 와인은 케이프 밸리 와인에서 수입합니다. ▶사디 팔라디우스(Palladius) 말린 복숭아와 풋사과, 은은한 시트러스에 라놀린과 마른 허브 향이 겹겹이 쌓입니다. 미네랄이 촘촘하게 깔리고 산도가 타이트하게 마무리를 이끌어, 숙성 후에도 산뜻함을 잃지 않는 스타일의 화이트 와인입니다. 향신료를 넉넉히 쓴 해산물 파에야나 올리브유를 두른 지중해식 생선 요리, 숙성 치즈와 두루 잘 어울립니다. 최근 빈티지는 슈냉 블랑을 뼈대로 그르나슈 블랑, 클레레트 블랑슈, 비오니에, 베르데호, 루산, 마르산, 세미용 그리, 세미용 블랑, 팔로미노, 콜롱바르, 그릴로에 그리스 품종 아씨르티코(Assyrtiko)까지 더해 열세 가지 품종을 블렌딩합니다. 기후가 뜨거워지면서 아씨르티코가 최근 새로 합류했습니다. 덕분에 알코올 도수는 13%대 중반까지 낮아졌지만, 오히려 산도는 15년 전보다 더 살아 있습니다. 손으로 수확한 뒤 다시 손으로 골라낸 포도는 하룻밤 저온 안정화를 거치고 두세 시간에 걸쳐 천천히 송이째 압착합니다. 오크통은 아예 쓰지 않습니다. 725ℓ 콘크리트 에그와 400~1200ℓ 점토 암포라에서 품종별로 따로 저온 장기 발효를 거친 뒤, 12개월 동안 숙성을 마치고 나서야 비로소 블렌딩에 들어갑니다. 블렌딩을 끝낸 와인은 대형 푸드르에서 다시 12개월을 더 재운 뒤, 정제와 여과 없이 그대로 병입해 바디감과 질감이 풍부하고 다채로우며, 와인은 세월이 흐르면서 병속에서 계속 진화해 나갑니다. ▶사디 콜루멜라(Columella) 블랙베리와 바이올렛, 감초 향이 묵직하게 깔립니다. 벨벳처럼 매끈하면서도 타닌은 탄탄하게 조여주고, 카시스와 자두, 마른 허브와 축축한 흙 내음이 야생적인 매력을 더합니다. 숯불에 구운 양갈비나 사슴고기 스튜처럼 힘 있는 요리와 맞춰야 진가가 드러납니다. 2005년 빈티지는 포도밭 세 곳에서 나온 시라 80%와 무르베드르 20%로 만들었으며, 20년이 지난 지금도 컬러와 산도가 생생하게 살아 있어 앞으로 15~20년은 거뜬히 더 버틸 것으로 평가됩니다. 지금은 시라, 무르베드르, 그르나슈, 카리냥, 생소, 틴타 바로카, 피노타지까지 일곱 가지 품종을 블렌딩합니다. 2023년 빈티지에서는 그르나슈 비중이 36%까지 올라왔는데, 처음 80%를 차지했던 시라가 자리를 그만큼 내준 셈입니다. 손으로 수확하고 다시 손으로 골라낸 포도는 3300ℓ 개방형 콘크리트 발효조에서 24도를 유지하며 송이째 3주간 자연 발효를 거칩니다. 발효가 끝난 뒤에도 3주간 더 침용한 다음 바스켓 프레스로 압착합니다. 결이 촘촘한 프렌치 오크통에서 새 오크 5%만 섞어 12개월을 효모 앙금과 함께 재운 뒤, 다시 옮겨 담아 효모 앙금과 함께 대형 푸드르에서 12개월을 더 숙성합니다. 오크통은 20년 주기로만 교체하며, 이 방식은 이탈리아 피에몬테식 숙성법과 닮아 있습니다. 젖산발효를 거치되 정제와 여과는 하지 않고 그대로 병입합니다.

세미원·두물머리 초가을 향기 물씬 징검다리 건너며 맑은 물로 마음 씻고 예쁜 수련 보며 마음 곱게 가꿔 유엔 ‘베스트 투어리즘’ 두물머리 산책로 끝 ‘두물경’엔 장쾌한 물줄기 “졸졸졸졸∼.” 정원으로 들어서자 어린아이 눈동자처럼 맑은 물소리가 먼저 마중 나온다. 징검다리 위로 내딛는 발걸음이 유독 가벼운 건 초가을을 맞는 기쁨 때문인가 보다. 돌 하나 건널 때마다 재잘거리는 물소리가 발밑에서 튀어 오르고, 저만치 남은 늦더위는 그 소리에 밀려 슬며시 물러선다. 흐르는 물 보며 마음을 씻고, 꽃 보며 마음을 곱게 가꾸는 양평 세미원에서 가을의 문턱을 걷는다. ◆마음을 씻는 정원, 세미원 6번 국도를 달려 두물머리에 이르자 경기 양평은 초가을의 강바람으로 물들어 있다. 화려하던 연꽃은 거의 자취를 감추고 커다란 초록 연잎만 무성하게 남아 계절의 변화를 실감케 한다. 경기 제1호 민간정원 세미원은 그런 사계절의 변화를 가장 아름답게 마주할 수 있는 곳이다. 세미원 여행은 태극 무늬가 그려진 출입문 ‘불이문(不二門)’에서 시작한다. 대승불교 유마경에 나오는 ‘불이법문(不二法門)’에서 따온 문의 이름은 ‘자연과 인간은 둘이 아닌 하나’라는 뜻. 실제 문턱을 넘는 순간 공기부터 달라져 발걸음도 마음도 한 박자 느려진다. 한반도 모양으로 꾸민 연못 국사원 양옆으로 청아한 소리를 내며 흐르는 시냇물 덕분이다. 물 위에는 예쁜 징검다리가 놓였고 푸른 숲과 어우러져 누가 걸어도 영화 속 주인공으로 만들어 버리는 마법을 부린다. 신발이 젖을세라 조심스레 징검다리를 건너는 아이들 웃음소리마저 풍경의 일부가 돼 물소리에 섞여 든다. 국사원을 지나면 아직 남은 한낮의 열기를 식히는 장독대분수를 만난다. 크고 작은 항아리 수백 개가 옹기종기 모여 있고, 그 위로 물줄기가 힘차게 솟아오르는 풍경이 시원하다. 장독대 앞에서 정한수를 떠놓고 자식의 안녕을 빌던 어머니들의 간절한 마음이 이 항아리 하나하나에 담겨 있다는 사실을 떠올리면, 마음 한구석이 뭉클해진다. 물줄기가 항아리를 타고 흘러내리는 소리를 가만히 듣고 있으니 고향집 장독대 앞에 서 계시던 어머니의 뒷모습이 아련하게 겹친다. 장독대분수 앞 정자 너머로 페리기념연못이 펼쳐진다. 평생을 수생식물 연구에 바친 세계적인 연꽃 육종가 페리 슬로컴 박사의 가족이 직접 방문해 기증한 귀한 품종의 연꽃이 자라는 곳으로 돌탑, 정자가 어우러져 운치를 더한다. 백련지를 지나면 홍련지가 펼쳐지는데 오솔길을 끝까지 걸어 전망대에 서야 진짜 절경을 만난다. 초록 연잎이 지평선처럼 끝없이 펼쳐진 풍경이 장관이다. 붉은 연꽃은 거의 없지만 바람이 불 때마다 커다란 잎들이 서로 부딪히며 소리를 내고, 연잎 가장자리에 맺힌 물방울이 또르르 굴러떨어지는 모습은 눈을 뗄 수 없게 만든다. 홍련지 전망대 뒤편은 세족대. 여행자들은 푸른 소나무가 만든 그늘 아래로 흐르는 물에 발을 담그고 앉아 유유자적한 시간을 즐긴다. 아직 짝을 찾지 못해 애타게 울어대는 매미와 물소리가 뒤섞이니 오래도록 머물고 싶은 풍경이다. 홍련지 옆엔 거대한 빅토리아수련이 물 위에 둥실 떠 있고 열대수련정원에서는 보랏빛 호주수련이 이국적인 자태로 유혹한다. 빨래판 모양으로 바닥을 꾸민 세심로(洗心路)도 만난다. 한 걸음 한 걸음 내디딜 때마다 빨래를 하듯 마음의 때와 먼지를 씻어내라는 뜻을 담았다. 세심로를 끝까지 걸으면 클로드 모네의 정원을 떠올리는 아치형 다리가 놓인 ‘사랑의 정원’이 기다린다. 소나무 한 그루가 마당을 꾸미는 운치 있는 세한정(歲寒庭)은 추사 김정희 선생이 제주 유배 시절 그린 국보 ‘세한도’의 건물을 정원으로 재현한 공간. 소나무와 측백나무가 지조와 절개를 말없이 전한다. ◆물안개 피어나는 두물머리 세한정을 지나면 두물머리로 이어지는 배다리(열수주교)가 등장한다. 조선 후기 정조대왕이 경기 화성시에 있는 아버지 사도세자의 묘를 참배하려면 한강을 건너야 했다. 이에 실학자 다산 정약용에게 배들을 엮은 다리를 설계하도록 지시했는데, 배다리는 이런 역사를 재현한 공간이다. ‘열수’는 한강의 옛 이름이자 정약용 선생의 또 다른 ‘호’로 다리 하나에 왕의 효심과 실학자의 지혜가 함께 깃들어 있다. 다리 양 끝에 세워진 홍살문은 왕이 행차하던 신성한 공간이라는 사실을 상징한다. 길이 200여m의 다리는 전통 조선 형태의 배 44척을 강물 위에 늘어세우고 그 위에 나무 데크를 얹어 만들었다. 물살 저항을 줄이기 위해 배 한 척은 상류를, 다음 배는 하류를 향하도록 서로 엇갈려 배치한 과학적 구조가 돋보인다. 다리 위를 걷는다. 조선 시대 국왕의 군대와 행렬을 지휘·호위하기 위해 사용하던 형형색색의 전통 군사 깃발이 힘차게 나부끼는 풍경은 타임머신을 타고 어가행렬 현장으로 날아가는 착각에 빠지게 만든다. 다리를 건너 처음 마주하는 높이 30m 느티나무는 수령 400년이 넘는 고목. 일제강점기 이 신성한 나무를 베려던 일본군이 갑자기 손목이 부러지자 겁에 질려 도망쳤다는 얘기가 전해진다. 원래 도당할배와 도당할매 나무가 나란히 서 있었는데 1970년대 팔당댐 완공으로 도당할매 나무가 물에 잠겨 죽었다는 설화도 있다. 유엔 투어리즘이 선정한 ‘베스트 투어리즘 빌리지’ 인증 안내판도 만난다. 이는 유엔관광기구가 2021년부터 운영하는 국제 인증 프로그램으로, 양수리(두물머리)는 지난해 10월 ‘2025 최우수 관광마을’로 공식 선정됐다. 국내에서 여섯 번째이며 이를 기념해 지난 4월 선정 기념비 제막식도 열렸다. 이곳에선 지나온 커다란 느티나무와 그 주변을 덮은 초록 연잎이 아스라한 물빛과 어우러지는 몽환적인 풍경이 펼쳐진다. 초록 잔디 위에 건장한 사내처럼 근육질 몸통을 자랑하며 선 다섯 그루 메타세쿼이아를 지나면 ‘소원 들어주는 나무’ 두 그루가 여행자를 반긴다. 도당할배와 도당할매는 예로부터 사람들의 소원을 들어주는 나무였단다. 어느 날 도당할배 나무에서 조금 떨어진 이곳에 새로운 느티나무 두 그루가 자라기 시작했는데 사람들은 이 나무를 후손으로 여겨 소원 들어주는 나무로 여기게 됐다. 돌을 쌓고 정성껏 빌면 소원이 이루어진다는 믿음 덕에 나무 앞에는 크고 작은 돌탑이 소복이 쌓여 있다. 강 안쪽으로 길게 뻗은 호젓한 흙길을 끝까지 걸으면 마침내 두물경에 닿는다. 북한강과 남한강이 만나 거대한 하나의 한강을 이뤄 나가는 대자연의 풍경이 시원하게 파노라마로 펼쳐진다. ◆소년·소녀 만나는 황순원문학촌 두물머리에서 차로 20여분 거리에 있는 서종면 ‘황순원문학촌 소나기마을’은 단편소설 ‘소나기’의 정취를 오감으로 느낄 수 있도록 조성된 문학 테마파크다. 실향민 작가 황순원 선생의 실제 고향은 평안남도 대동군이다. 하지만 소설 마지막 구절에 나오는 “내일 소녀네가 양평읍으로 이사 간다”는 단 한 줄 덕분에 양평이 소년과 소녀의 첫사랑이 깃든 배경 무대가 됐고 제자들과 양평군, 선생이 재직했던 경희대학교가 뜻을 모아 2009년 문학관을 건립했다. 소년과 소녀가 소나기를 피했던 수숫단 뭉치 모양을 본뜬 원뿔형 문학관 건물은 지상 3층 규모로 알차게 짜여 있다. 1층 체험교실에서는 아이를 동반한 가족들이 문학 그림책을 읽거나 드로잉 체험을 할 수 있다. 2층 1전시실에는 ‘언어를 벼리는 대장장이’로 불렸던 선생의 소박한 서재가 그대로 복원돼 있고, 손때 묻은 만년필 등 유품도 만난다. 특히 어휘를 정교하게 다듬어 쓴 육필 원고 앞에 서면 문장 하나하나에 담긴 작가의 고뇌가 고스란히 전해진다. 2전시실은 ‘카인의 후예’ ‘목넘이 마을의 개’ ‘학’ 등 대표작의 장면들을 인물 모형으로 풀어내 눈길을 끈다. 영상체험관 ‘디지털 소나기 산책길’도 꼭 가봐야 한다. 소년과 소녀의 순수함이 페인팅 애니메이션 영상으로 펼쳐지고 은하수를 찾아가는 징검다리를 건너 판타지아 소나기 체험관으로 들어서면 소나기가 쏟아지는 생생한 빗소리와 아름다운 영상이 펼쳐진다. 야외로 나서면 진짜 하이라이트가 기다린다. 약 1만4000평의 너른 부지에 조성된 소나기 광장에선 4∼10월 매시 정각마다 특수 노즐 분수에서 인공 소나기가 시원하게 쏟아진다. 방문객들은 광장 곳곳에 세워진 짚더미 수숫단 안으로 재빠르게 몸을 피하며 잠시나마 소설 속 소년과 소녀가 된다. 소년이 소녀를 등에 업고 건너던 징검다리와 섶다리 개울, 수숫단 오솔길과 ‘너와 나만의 길’, ‘고백의 길’을 천천히 걸으면 첫사랑의 풋풋한 설렘이 자연스레 마음속에 번진다. 늙은 개 신둥이의 이야기가 담긴 ‘목넘이 고개’, 전쟁의 상흔과 우정을 그린 ‘학의 숲’, 장편소설의 배경인 ‘해와 달의 숲’, 별을 보며 어머니를 그리워하던 ‘별빛 마당’까지 부드럽게 이어지는 숲길을 걷다 보면, 작가의 문학 세계 전체를 산책한 듯한 여운이 짙게 남는다.

촛불 하나로 와인 감별하던 은잔 ‘타스트뱅’ 1934년 탄생 부르고뉴 기사단 이름으로 남편과 도멘 흐모리께 일군 엘렌 라쿠르 1948년 타스트뱅 첫 여성 기사로 선정 DRC 라 타쉬 옆 ‘오 드쉬 데 말콩소르’ 그랑크뤼 같은 1er 피노누아로 명성 유럽의 와인 행사장에 가면 소믈리에들이 묵직한 은빛 줄에 매단 둥근 은잔을 목에 걸고 다니는 모습이 눈에 띕니다. 이 은잔을 ‘타스트뱅(Tastevin)’이라 부릅니다. 프랑스어로 ‘와인을 맛보다’는 뜻입니다. 촛불 하나에 의지해 지하 셀러에서 와인을 시음하던 도구가 바로 이 은잔입니다. ‘부르고뉴 와인의 수호자’로 불리는 타스트뱅 기사단(Chevaliers du Tastevin)의 이름은 바로 이런 전통에서 탄생했습니다. 이 기사단에 처음 들어간 여성 와인 생산자가 있습니다. 남편 루이 흐모리께(Louis Remoriquet)와 도멘 흐모리께(Domaine Remoriquet)를 일군 엘렌 라쿠르(Hélène Lacour)입니다. ◆타스트뱅 기사단과 은잔 이야기 17세기부터 부르고뉴의 와인 메이커와 셀러 마스터들은 이 은잔을 늘 몸에 지니고 다녔습니다. 당시는 전기가 없어 지하 저장고가 몹시 어두웠습니다. 촛불 하나로 오크통 속 와인 상태를 확인해야 했습니다. 그래서 둥근 은잔을 만들었습니다. 와인을 조금만 부어도 표면에 넓게 퍼지도록 만든 겁니다. 잔 안쪽에는 특별한 장치를 새겼습니다. 둥근 홈은 ‘퀴퓔(Cupules)’, 줄무늬 홈은 ‘고르동(Gordons)’이라 부릅니다. 이 홈들이 작은 반사판 역할을 했습니다. 희미한 촛불을 여러 방향으로 증폭시켜, 와인의 맑기와 색깔, 바닥에 가라앉은 침전물까지 정확히 가려낼 수 있었습니다. 손잡이에는 뱀 모양 장식을 다는 경우가 많았습니다. 와인의 신, 디오니소스(Dionysos)를 상징하는 장식입니다. 목에 걸고 다닐 수 있게 사슬도 달았습니다. 이 은잔을 곁에 두던 사람들은 17~18세기부터 이미 부르고뉴 곳곳에서 술의 신, 바쿠스(Bacchus)를 섬기는 형제회 모임을 만들었습니다. 그중 핵심이 되는 모임이 ‘오르드르 데 뷔뵈르 리브르 드 부르고뉴(Ordre des Buveurs Libres de Bourgogne)’로 ‘부르고뉴 자유 음주가 협회’란 뜻입니다. 1930년대 들어 세계는 큰 불황을 겪었습니다. 당연히 부르고뉴 와인도 팔리지 않았습니다. 창고에 와인이 쌓이고, 농부들은 힘들어졌습니다. 이때 두 사람이 나섰습니다. 조르주 페블레(Georges Faiveley)와 카미유 로디에(Camille Rodier)입니다. 페블레는 1825년 뉘 생 조르주에 도멘 페블레(Domaine Faiveley)를 세운 피에르 페블레(Pierre Faiveley)의 뒤를 이어, 4대째 도멘을 이끈 인물로 직접 와인을 만들고 파는 생산자였습니다. 로디에는 부르고뉴 와인의 역사를 다룬 책 ‘르 뱅 드 부르고뉴(Le Vin de Bourgogne)’를 쓴 저술가였습니다. 와인을 만드는 사람과 와인을 기록하는 사람, 이 둘이 뭉친 겁니다. 이들의 생각은 간단했습니다. “사람들이 와인을 안 사면, 직접 불러서 마시게 하자.” 그래서 이들은 옛날부터 있던 자유 음주가 협회를 비롯한 형제회 전통을 그대로 이어받아 1934년 11월 16일 뉘 생 조르주의 카보 뉘통(Caveau Nuiton)에서 오랜 부르고뉴의 전통을 현대적인 기사단으로 재조직합니다. 바로 타스트뱅 기사단(Confrérie des Chevaliers du Tastevin)입니다. 현재 전 세계 1만2000명이 가입한 기사단은 부르고뉴의 모든 것을 알리는 일을 사명으로 삼고 있습니다. 뛰어난 와인과 전통 음식은 물론, 이 지역의 축제와 풍습, 민속문화를 지키고 되살리는 일, 그리고 부르고뉴 관광을 키우는 일까지 폭넓은 활동을 펼칩니다. 대표적인 행사가 여러 마을을 돌며 열리는 와인 축제 ‘생 뱅상 투르낭트(Saint Vincent Tournante)’입니다. 또 1944년에는 클로 드 부조(Clos de Vougeot) 성을 매입해 복원하는 데도 크게 기여합니다. 이 성은 옛 시토 수도회의 성지이자, 부르고뉴 와인 산지의 중심에 선 진정한 ‘부르고뉴의 아크로폴리스’ 같은 곳입니다. 이후 이 성은 타스트뱅 기사단의 본부가 됐습니다. 와인 품질을 높이는 일에도 힘을 보탭니다. 매년 봄과 가을, 클로 드 부조 성에서 특별한 시음회가 열립니다. 생산자가 직접 와인을 들고 옵니다. 봄에는 레드, 가을에는 화이트와 보졸레 크뤼, 크레망을 심사합니다. 심사위원단 규모가 상당합니다. 많게는 150명에서 250명에 이릅니다. 생산자와 네고시앙(와인 유통상), 소믈리에, 양조학자, 레스토랑 경영자, 와인 저널리스트까지 업계 전문가들이 두루 참여합니다. 시음은 철저히 블라인드로 진행됩니다. 심사위원은 이 와인이 산지와 빈티지를 정직하게 대표하는지, 숙성 잠재력은 있는지를 꼼꼼히 따집니다. 경쟁률도 만만치 않습니다. 통과율은 대개 33%를 넘지 못합니다. 셋 중 하나만 살아남는 셈입니다. 지금까지 116회 넘는 시음회가 열렸고, 이 씰을 단 와인은 누적 1억병을 넘어섰습니다. 이 관문을 넘은 와인에는 ‘타스트비나쥬(Tastevinage)’ 씰이 붙습니다. 이런 와인을 ‘타스트비네(Tasteviné)’라고 부릅니다. 산지와 빈티지를 정직하게 보여준다는 기사단의 공식 보증입니다. 매년 11월 셋째 주말에는 기사단의 가장 큰 행사, ‘트루아 글로리외즈(Trois Glorieuses)’가 열립니다. 우리말로 ‘영광의 사흘’이라는 뜻입니다. 이 사흘 동안 부르고뉴는 문과 식탁을 활짝 열어 전 세계를 맞이합니다. 그해 빈티지의 운명이 결정되는 순간이기도 합니다. 토요일에는 클로 드 부조 성에서 만찬이 열립니다. 일요일에는 오스피스 드 본(Hospices de Beaune)에서 세계 최대 규모의 자선 와인 경매가 이어집니다. 마지막 월요일에는 뫼르소(Meursault)에서 유쾌한 파티 폴레 드 뫼르소(Paulée de Meursault)로 사흘의 축제가 마무리됩니다. ◆최초의 여성 타스트뱅 기사 이런 부르고뉴를 상징하는 타스트뱅 기사단에서 1948년 여성으로서는 처음으로 이름을 올린 인물이 루이 흐모리께 부인 엘렌 라쿠르입니다. 흐모리께 집안은 17세기부터 뉘 생 조르주 인근에서 시토 수도회 소속 수도사들의 포도밭을 돌보던 농부였습니다. 그러다 루이와 엘렌이 1890년 뉘 생 조르주에 정착해 자신의 포도밭을 일구기 시작합니다. 남편 루이는 1920년 세상을 떠났습니다. 이후 엘렌은 홀로 수십 년 동안 직접 포도밭을 관리하고 경영 전반을 책임지며 와인을 생산합니다. 이런 공로를 인정받아 엘렌은 76세이던 1948년 여성 최초로 타스트뱅 기사로 공식 인정받게 됐습니다. 도멘은 1979년 손자 질 흐모리께(Gilles Remoriquet)가 물려받고 나서 큰 성장을 이룹니다. 프랑스 디종 대학에서 와인 공부를 한 그는 30년 넘게 사촌 파트리시아 게노(Patricia Guenot)와 빼어난 와인을 세상에 선보입니다. 피노 누아는 껍질이 얇은 품종입니다. 여기에 물리적 충격을 조금만 가해도 씨와 껍질에서 떫고 쓴 타닌이 과다하게 빠져나옵니다. 두 사람은 실크처럼 부드러운 질감을 얻기 위해 포도에 강한 압박을 가하는 펌핑 작업이나 인위적인 과다 추출 방식을 처음부터 배제했습니다. 힘을 더할수록 와인이 좋아진다는 통념을 두 사람은 믿지 않았습니다. 오히려 힘을 뺄수록 뉘 생 조르주 테루아의 섬세함이 온전히 드러난다고 봤습니다. 양조장에서 흔히 쓰는 스테인리스 스틸 탱크는 열전도율이 높아 바깥 온도에 민감하게 반응합니다. 여기에 기계식 펌프로 포도와 즙을 옮기다 보면 원치 않는 산소 노출이 일어나고, 포도 알맹이가 깨지면서 신선함이 흐트러지기 쉽습니다. 질과 파트리시아는 이 두 가지를 모두 걷어냈습니다. 먼저 콘크리트 발효조를 들였습니다. 두꺼운 콘크리트 벽은 급격한 온도 변화를 막아 효모가 스트레스 없이 안정적으로 발효를 이어갈 수 있는 환경을 만들어줍니다. 동시에 미세한 기공을 통해 산소가 아주 서서히 스며들면서 타닌이 부드럽게 다듬어집니다. 포도를 옮길 때도 기계의 힘을 빌리지 않았습니다. 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘려보내는 자연 중력 이동 방식만을 고집했습니다. 펌프를 거치지 않으니 포도 세포와 알맹이가 터지지 않은 상태로 다음 공정에 이르고, 그 결과 와인의 신선한 향과 맑은 색상이 고스란히 지켜집니다. 또 온도를 높여 발효를 서두르면 알코올이 급격히 오르면서 맛이 거칠어지기 마련입니다. 두 사람은 정반대의 길을 택했습니다. 본 발효에 들어가기 전, 포도즙을 닷새가량 차가운 상태로 두는 저온 침출 과정을 거칩니다. 이 기간에는 거친 타닌 없이 포도 껍질에서 색상과 아로마만 먼저 부드럽게 우러나옵니다. 이후 온도를 서서히 끌어올리면서 배양 효모가 아닌 포도 자체의 자연 효모로 천천히 발효를 진행합니다. 서두르지 않는 이 과정 하나하나가 와인의 복합미를 겹겹이 쌓아 올리는 셈입니다. 숙성에서도 두 사람의 절제는 이어집니다. 짙은 오크 향이 테루아 고유의 미네랄과 과실 향을 가리는 것을 둘은 경계했습니다. 그래서 새 오크통 비율을 30% 미만으로 엄격히 제한하고, 15개월에서 20개월에 걸쳐 와인을 숙성시킵니다. 오크는 와인을 다듬는 도구일 뿐, 와인의 주인공이 될 수 없다는 것이 두 사람의 오랜 원칙입니다. 포도에 손을 대지 않는 것처럼 보일 만큼 절제된 이 양조 방식은 결국 테루아가 스스로 말하게 하려는 선택입니다. 도멘 흐모리께 와인이 힘보다 섬세함으로, 과시보다 순수함으로 기억되는 이유가 여기에 있습니다. 안타깝게도 질은 2025년 7월 71세의 나이로 갑작스레 세상을 떠났습니다. 지금은 파트리시아 게노 혼자 도멘을 이끌며 질의 방식을 그대로 지키고 있습니다. 도멘 흐모리께는 뉘 생 조르주와 본 로마네(Vosne Romanée)에 포도밭 9.5ha를 갖고 있습니다. 화학 제초제는 쓰지 않고 말을 이용해 밭을 갈기도 합니다. ◆라 타슈 옆 오-드쉬 데 말콩소르 오-드쉬는 프랑스어로 ‘위쪽’이라는 뜻입니다. 본 로마네의 유명한 포도밭 ‘오 말콩소르(aux Malconsorts)’ 바로 위쪽 비탈에 있어 오-드쉬 데 말콩소르라는 이름이 붙었습니다. 둘 다 프리미에 크뤼 등급 포도밭입니다. 그런데 이웃이 대단합니다. 도멘 드 라 로마네 꽁띠(DRC)가 가진 그랑크뤼 라 타슈 포도밭이 북쪽에 딱 붙어있어 돌담 하나만 넘으면 라 타슈입니다. 라 타슈는 그랑크뤼 로마네꽁띠와 함께 세계에서 가장 비싼 와인을 만드는 곳입니다. 오-드쉬 데 말콩소르 밭 크기는 1.08ha입니다. 아주 작습니다. 도멘 흐모리께는 이 귀한 밭의 절반에 가까운 0.58ha를 소유합니다. 여기 심어진 포도나무는 나이가 50~60년이나 됐습니다. 땅속도 특별합니다. 겉흙은 붉은빛이 도는 석회질 흙입니다. 그 아래에는 단단한 분홍빛 돌이 있습니다. 흙이 얇고 척박해서, 나무뿌리가 돌 틈까지 깊이 파고들어야 삽니다. 이렇게 고생한 뿌리가 진한 맛을 만들어 냅니다. 경사도 가파릅니다. 해가 잘 드는 동쪽과 남동쪽을 보고 있습니다. 아침부터 햇빛을 듬뿍 받아 포도가 잘 익습니다. 그런데 밤에는 시원해집니다. 그래서 포도가 급하게 익지 않고, 상큼한 산도가 살아남습니다. 뜨거운 낮과 서늘한 밤, 이 차이가 이 밭 와인의 비밀입니다. ▶도멘 흐모리께 오-드쉬 데 말콩소르(Au-dessus des Malconsorts) 도멘 흐모리께 와인은 니혼슈코리아에서 수입합니다. 잔에 코를 가까이 대면 붉은 과일 향이 확 퍼집니다. 라즈베리와 딸기 향이 먼저 느껴집니다. 곧이어 블랙베리처럼 진한 과일 향도 따라옵니다. 장미와 제비꽃 같은 꽃향기도 은은하게 겹겹이 쌓입니다. 후추와 정향 같은 향신료 냄새, 그리고 돌에서 나는 듯한 특유의 미네랄 향까지 느껴집니다. 입에 넣으면 먼저 상큼한 산미가 다가옵니다. 그 뒤로 50년 넘은 나무에서 나온 진한 맛이 꽉 채워집니다. 타닌은 거칠지 않고 실크처럼 부드럽습니다. 힘은 세지만 무겁지 않습니다. 가볍게 흐르는 느낌이 끝까지 이어집니다. 마지막엔 짭짤한 미네랄 맛과 붉은 과일 향이 길게 남습니다. 병 5~6년은 기다려야 제 맛이 열립니다. 잘 두면 20년 넘게도 마실 수 있습니다. 오리나 거위 요리, 버섯이 들어간 음식과 특히 잘 어울립니다. 한 해에 3000병 정도만 나옵니다. 세계적인 와인 평론가들도 이 와인을 높게 평가합니다. 본 로마네 특유의 화려한 향과 부드러운 타닌, 길게 이어지는 여운이 훌륭하다는 평입니다. 본 로마네의 섬세함과 단단함이 가장 잘 어우러진 와인이라는 찬사도 받습니다.

현재 미국프로골프(PGA) 투어 2부 콘페리 투어 선수들이 1부 정규 대회 풀시드를 얻으려면 시즌을 마치고 콘페리 투어 포인트 최종 상위 20명 안에 들어야 한다. 또 한 시즌에 3승을 거두면 즉시 1부 투어에 진출한다. 하지만 2028년부터 콘페리 투어 선수들의 정규 투어 진출 벽이 대폭 높아진다. 정규투어가 챔피언십 시리즈와 챌린저 시리즈로 나눠지고 강등 시스템까지 도입돼 사실상 1~3부 투어로 재편되기 때문이다. PGA 투어는 2028년부터 도입하는 챔피언십 시리즈의 강등 시스템을 확정해 16일 발표했다. 상위 그룹 선수들이 출전하는 1부 챔피언십 시리즈(최대 24개 대회)에는 120명만 출전하며 시즌 종료 뒤 상위 90명만 다음 시즌 출전권을 유지한다. 나머지는 2부 챌린저 시리즈로 강등된다. 반면 2부 투어 상위 20명과 시즌 2승 선수는 1부 투어로 승격된다. 2부 투어는 144명이 출전한다. 특히 3부 콘페리 투어에선 1부 투어로 직행할 수 없다. 상위 20명만 2부 투어로 승격되고 다시 여기서 치열한 경쟁을 거쳐야만 1부 투어로 올라설 수 있는 만큼 진입장벽이 훨씬높아졌다. 콘페리투어 1부 투어 직행 기회는 2027년이 마지막이며 인원도 현재 20명에서 10명으로 축소된다. 1부 투어 시즌 종료후 ‘패자부활전’ 격인 라스트 찬스 시리즈가 신설돼 1부 강등권 선수와 2부 21∼90위 선수, 콘 페리 투어에서 승격된 20명 등이 단 3장의 1부 티켓을 놓고 경쟁한다. 플레이어스 챔피언십과 메이저 대회를 포함한 챔피언십 시리즈 대회 우승 선수는 다음 2개 시즌 출전권을 받는다. 또 챌린저 시리즈에서 한 시즌에 다승을 거둔 선수는 시즌 중에도 챔피언십 시리즈로 승격된다. 여기에 PGA 투어가 산정하는 대학 랭킹 1위도 미국대학스포츠협회(NCAA) 챔피언십 종료 후 즉시 챔피언십 시리즈 출전권과 다음 시즌 출전권을 확보한다. 과도기인 2027년 출전권 시스템도 바뀐다. 현재는 페덱스컵 랭킹 상위 100위까지 다음해 풀시드를 받지만 2027년에는 상위 95위(2028년부터는 상위 90위)까지만 챔피언십 시리즈에 출전할 수 있다. 올해까지 우승으로 획득한 출전권은 챔피언십 시리즈에서도 인정된다. 다만, 메이저 대회 우승자 출전권 보장 기간은 대폭 줄었다. 올해 메이저 대회 우승자들은 2031년까지 5년 출전권을 그대로 유지하지만, 2027년부터는 메이저 대회 우승자는 2년 출전권만 받는다.

옥스퍼드 출신 과학자 닐 맥컬럼 리슬링에 매료 1979년 북섬 마틴버러에 ‘드라이 리버’ 설립 피노그리·게뷔르츠트라미너 등 알자스 품종 재배 ‘올해의 젊은 와인메이커상’ 벤 맥냅 인터뷰 뉴질랜드 북섬 마틴버러(Martinborough)에는 보통 뉴질랜드 와인과 결이 완전히 다른 와인을 생산하는 곳이 하나 있습니다. 뉴질랜드에서 그 흔한 소비뇽 블랑조차 찾아볼 수 없습니다. 대신 게뷔르츠트라미너, 피노 그리, 리슬링 등 프랑스 알자스에서 주로 재배하는 품종을 심습니다. ‘마틴버러의 작은 알자스’로 불리는 드라이 리버 와인즈(Dry River Wines)랍니다. 와이너리 이름은 '말라 있는 강'이지만 와인은 촉촉한 향기로 가슴을 적십니다. 한국을 찾은 와인메이커 벤 맥냅(Ben McNab)과 마틴버러 땅에서 피어난 알자스 품종의 매력을 따라갑니다. ◆옥스퍼드 출신 과학자, 리슬링에 반하다 드라이 리버 설립자 닐 맥컬럼(Neil McCallum) 박사는 원래 와인과 거리가 먼 사람이었습니다. 옥스퍼드 대학에서 유기화학 박사 과정을 밟던 1966년, 독일 리슬링 한 잔에 마음을 빼앗겼습니다. 본인 표현을 빌리면 “정신이 번쩍 들었다”고 합니다. 뉴질랜드로 돌아와서는 정부 산하 과학연구소 DSIR에서 연구원으로 일했지만, 그 리슬링의 기억은 지워지지 않았습니다. 더구나 과학 연구 예산이 점점 줄어들면서 연구원 생활에 점점 회의를 느끼게 됐고, 와인을 향한 열정은 반대로 커져갔습니다. 이에 닐은 웰링턴 근교 로어 헛(Lower Hutt)에서 열리던 와인 시음 모임에 드나들며 그 열정을 키웁니다. 그러다 이 모임에서 만난 토양학자 친구 데릭 밀른(Derek Milne)과 ‘의기투합’해 포도밭을 일굴 땅을 찾아 나서게 됩니다. 둘은 뉴질랜드 곳곳을 두고 고민했습니다. 남섬의 소비뇽 블랑 제국, 말버러(Marlborough)도 후보에 올랐지만, 닐은 “쿡 해협을 매번 비행기로 건너고 싶지 않다”며 차로 갈 수 있는 마틴버러(Martinborough)를 택했습니다. 결국 1977년 두 사람은 북섬 끝자락 와인 산지 와이라라파(Wairarapa) 마틴버러의 한 테라스 지형을 발견합니다. 물빠짐 좋은 자갈땅이었습니다. 2년 뒤인 1979년, 닐은 연구원 일을 이어가면서 아내 던 맥컬럼(Dawn McCallum)과 함께 그 땅을 사들입니다. 와이너리 이름은 근처 오래된 양 목장에서 따왔습니다. 바로 드라이 리버입니다. 1983년 소량의 소비뇽 블랑과 게뷔르츠트라미너로 첫 와인을 만들었고, 1984년엔 첫 상업 빈티지를 내놓았습니다. 닐은 1988년이 돼서야 DSIR을 완전히 그만두고 와인 일에 올인합니다. 닐과 던 부부가 알자스 품종을 선택한 이유가 있습니다. 둘은 알자스를 여행하다 리슬링에 다시 한번 매료되고 맙니다. 특히 알자스 최고 명가 진트 홈브레히트(Zind-Humbrecht) 와인에 푹 빠졌습니다. 이 도멘은 척박한 땅에서 수확량을 극도로 낮추고, 포도밭 하나하나의 개성을 와인에 그대로 옮겨 담는 것으로 유명합니다. 과학자 출신답게 닐은 마틴버러의 서늘한 기후와 자갈 토양이 알자스와 똑 닮았다는 사실을 데이터로 확인합니다. 그래서 진트 홈브레히트의 철학을 이 땅에 그대로 옮겨오기로 결심합니다. 같은 시기, 토양학자 친구 데릭도 자신만의 밭을 마틴버러에 마련합니다. 사실 마틴버러는 그때까지 포도밭이 하나도 없던 땅이었습니다. 그런데 비슷한 시기에 다섯 와이너리가 한꺼번에 이곳에 포도나무를 심었습니다. 드라이 리버, 데릭이 세운 마틴버러 빈야드(Martinborough Vineyard), 아타 랑기(Ata Rangi), 치프니(Chifney), 테 카이랑가(Te Kairanga)입니다. 다섯 와이너리 모두 처음엔 아무도 주목하지 않던 무명의 땅에 도박을 건 셈입니다. 결과는 성공적이었습니다. 다섯 와이너리 와인이 잇달아 좋은 평가를 받으면서, 마틴버러는 순식간에 뉴질랜드를 대표하는 와인 산지로 떠오릅니다. 그래서 지금도 와인 업계에서는 이 다섯 와이너리를 마틴버러를 만든 ‘개척자 그룹’으로 부릅니다. 드라이 리버는 1983년부터 1985년 사이, 두 번째 포도밭 크레이그홀(Craighall)을 새로 조성했고 1987년엔 첫 피노 누아가 세상에 나옵니다. 1992년엔 세 번째 밭 로벳(Lovat)이 조성돼 현재 드라이 리버 포도밭 포트폴리오를 완성합니다. 소비뇽 블랑은 2006년을 끝으로 더 이상 생산하지 않고 리슬링, 게뷔르츠트라미너, 피노 그리, 샤르도네, 피노 누아만 만듭니다. 과학자 다운 재미있는 일화도 전해집니다. 1991년 말 일어난 대규모 화산 폭발로 기온이 스코틀랜드 에든버러 수준까지 떨어지자 포도밭에 반사 필름을 깔아 자외선을 반사시키는 방법으로 이를 극복합니다. 닐은 2003년 와이너리를 미국 투자자 줄리언 로버트슨(Julian Robertson)과 레그 올리버(Reg Oliver)에게 넘겼지만 2011년까지 수석 와인메이커로 활동합니다. 와이너리는 2022년 11월 웰링턴의 사업가 찰리 정(Charlie Zheng)에게 인수되면서 다시 뉴질랜드 자본으로 돌아옵니다. 드라이 리버는 마스터 오브 와인(MW) 밥 캠벨(Bob Campbell)이 이끄는 뉴질랜드의 대표적인 와인 평가 매체 더 리얼 리뷰(The Real Review)의 2024년 평가에서 ‘뉴질랜드 톱 와이너리’로 선정, 닐이 일군 명성을 이어갑니다. ◆세 개의 밭이 만드는 개성 드라이 리버의 밭은 루아마훙가강(Ruamahunga River) 옆, 마틴버러 테라스 위에 있습니다. 자갈이 많고 물이 잘 빠집니다. 여름엔 낮과 밤의 기온차가 커 포도가 천천히 오래 익으니 산도는 살아있고 향은 짙어집니다. 밭은 세 곳입니다. 가장 먼저 심은 드라이 리버 에스테이트(Dry River Estate)는 1979년생입니다. 지금도 피노 누아의 뼈대를 책임집니다. 2024년부터는 나무 한 그루 한 그루에 이름표를 달아 기록하기 시작했습니다. 크레이그홀은 가장 춥고 바람이 세고 돌이 많습니다. 그만큼 산도가 살아있고 구조가 단단합니다. 리슬링과 샤르도네가 여기서 자랍니다. 로벳은 해발 33m로 낮아 세 밭 중 가장 따뜻합니다. 큰 자갈과 바람이 과실 향을 한층 짙게 만듭니다. 게뷔르츠트라미너의 집입니다. 드라이 리버는 어린 나무를 빼고는 물을 주지 않습니다. 물이 없으면 뿌리는 생존을 위해 스스로 땅속 깊이 물을 찾아 나섭니다. 깊게는 40m에서 70m까지 땅속을 파고듭니다. 그 결과 수확량은 ha당 2t~3.5t에 그칩니다. 부르고뉴 그랑 크뤼가 3t~5t인 것과 비교하면 훨씬 박한 수치입니다. 그만큼 포도알 하나하나에 힘이 응축됩니다. 드라이 리버 와인에서 아로마가 겹겹이 쌓인 복합미와 빼어난 미네랄이 잘 느껴지는 것은 바로 이 때문입니다. ◆벤 맥냅의 양조철학 벤 맥냅은 뉴질랜드 마틴버러가 속한 와인 산지 와이라라파(Wairarapa)에서 나고 자란 3대째 농부입니다. 대학 시절 웰링턴의 와인숍 무어 윌슨(Moore Wilson)에서 일하며 드라이 리버 와인을 처음 만납니다. 이후 드라이 리버 밭에서 여름 인턴으로 일합니다. 그의 말을 빌리면 “돌고 돌아 제자리로 돌아온” 셈입니다. 팰리서 에스테이트(Palliser Estate)를 거친 그는 2021년 뛰어난 솜씨를 인정받아 ‘토넬르리 드 메르퀴레(Tonnellerie de Mercurey) 올해의 젊은 와인메이커 상’을 받았습니다. 이 상은 프랑스 부르고뉴 오크통 제작사인 토넬르리 드 메르퀴레가 뉴질랜드와인생산자협회(NZ Winegrowers)와 손잡고 신진 와인메이커 발굴을 위해 후원하는 대회에서 주는 상입니다. 그리고 2022년 11월, 드라이 리버의 새 와인메이커로 발탁됩니다. 벤은 자신을 창작자가 아니라 ‘수호자’라고 부릅니다. “닐 맥컬럼이 그려낸 원래 비전을 지키고 되살리는 게 제 역할입니다. 제가 가장 중요하게 여기는 건 단 하나입니다. 포도를 최고의 상태로 만들어 두는 일입니다. 재료가 모든 걸 지배하거든요.” 마틴버러에 대한 자부심도 뚜렷합니다. “마틴버러는 벌크 와인을 만들지 않아요. 수확량은 적고 품질은 높은, 파인 와인의 땅입니다. 이런 와인은 사무실 책상에 앉아 서류와 숫자만 들여다봐서는 절대 나오지 않습니다. 포도나무 한 그루, 가지 하나까지 직접 손으로 만지고 살피면서 아주 가까운 관계를 맺어야 나오는 결과물이죠.” 드라이 리버의 양조철학은 세 단어로 요약됩니다. 드라이 파밍, 정교한 가지 손질, 선별적 솎아내기입니다. 작은 팀이 나무 한 그루씩 직접 손으로 돌봅니다. 최근엔 땅을 갈아업지 않는 무경운 경작, 커버크롭, 자연 퇴비 등으로 토양을 건강하게 되돌리는 재생 농법(regenerative farming)까지 더해, 다음 세대까지 이어갈 지속가능한 포도밭을 만드는 데 힘을 쏟고 있습니다. 병에도 철학이 담겼습니다. 이탈리아에서 특별 제작한 유리병을 씁니다. 병목 지름을 정교하게 설계해 코르크로 들어오는 산소량을 최소로 조절합니다. 오래 두고 마실 수 있게 만든 세심한 설계입니다. ◆드라이 리버 대표 와인 드라이 리버 와인은 에노테카 코리아를 통해 한국에 수입됩니다. ▶드라이 리버 게뷔르츠트라미너(Gewürztraminer) 오렌지 마멀레이드와 잭프루트, 말린 살구 향으로 시작해 잔을 흔들수록 큐민과 페누그릭(fenugreek) 같은 향신료가 올라옵니다. 시간이 지나면 구운 파인애플과 꿀 향까지 겹겹이 쌓입니다. 입에 닿으면 부드럽고 오일리한 질감이 먼저 느껴지고, 약간의 단맛 뒤로 산미가 받쳐줘 지루하지 않게 마무리됩니다. 1992년 로벳 밭에 심은 콜마르(Colmar) 클론으로 만듭니다. 알자스 ‘와인가도’에 있는 콜마르는 ‘쁘띠 베니스’로 유명한 여행지입니다. 당도는 보통 20g 안팎(리터당)으로 잔당이 살짝 남는 오프드라이 스타일입니다. 5년에서 10년, 그 이상도 숙성이 가능합니다. 태국식 그린커리나 향신료가 강한 아시아 요리와 잘 맞습니다. 와인의 단맛이 매운맛을 부드럽게 감싸주기 때문입니다. 기름진 훈제 오리나 삼겹살 구이 같은 육류도 좋은 짝입니다. 와인의 산뜻한 산미가 고기의 느끼함을 깔끔하게 잡아줍니다. ▶드라이 리버 리슬링 라임 제스트와 레몬 껍질 향이 산뜻하게 올라오고, 시트러스 꽃과 인동초 같은 흰 꽃향기가 뒤따릅니다. 잘 익은 배와 백도 향도 은은하게 섞여 있고, 잔을 흔들면 회향과 바질을 으깬 듯한 허브 향까지 느껴집니다. 이어 굴껍질과 젖은 강돌을 연상시키는 짭짤한 미네랄 향이 뚜렷합니다. 입에 닿으면 신선한 레몬즙 같은 산미가 곧게 뻗어나가고, 백팔레트에서는 분필 같은 촘촘한 질감이 입안 전체에 침이 돌게 만듭니다. 앞부분은 부드럽고 유혹적이지만 뒤로 갈수록 단단하고 팽팽한 산도가 중심을 잡아, 긴 여운으로 마무리됩니다. 크레이그홀 밭의 포도로 만들며, 잔당은 아주 적어 5~6g(리터당) 수준으로 거의 드라이에 가깝습니다. 알코올 도수는 11.5% 안팎으로 낮은 편입니다. 7년에서 10년 정도 숙성하면 더 좋습니다. 매콤한 한식 초무침이나 회무침과 잘 어울립니다. 와인의 날카로운 산미가 매콤한 양념과 생선 비린내를 깔끔하게 씻어줍니다. 담백한 흰살 생선회나 굴 같은 신선한 해산물도 좋은 선택입니다. 와인의 짠맛 도는 미네랄이 해산물 본연의 풍미를 한층 끌어올립니다. ▶드라이 리버 피노 그리 드라이 리버 에스테이트 포도를 사용합니다. 젖은 돌과 미네랄 향이 먼저 올라오고, 이어 키위와 잘 익은 배, 망고 같은 핵과일 향이 짙게 퍼집니다. 여러 차례 사용한 오크통에서 효모 앙금과 함께 오래 숙성해 캐슈넛과 브리오슈, 크림, 바닐라 향까지 더해지고, 시간이 지나면 꿀과 크렘 브륄레 같은 달콤하고 고소한 뉘앙스도 올라옵니다. 입에 닿으면 압도적인 볼륨감과 묵직한 질감이 먼저 느껴지고, 은은한 단맛 뒤로 촘촘하게 짜인 탄닌이 받쳐줘 무겁지 않게 균형을 잡습니다. 매끄럽고 실크 같은 질감이 끝까지 이어지며 여운이 깁니다. 2020년 빈티지는 밥 캠벨 MW가 “뉴질랜드 최고의 피노 그리”라 평하며 97점을 줬습니다. 버터를 넉넉히 쓴 크림 파스타나 리소토와 궁합이 좋습니다. 와인의 묵직한 질감이 크리미한 소스와 잘 맞물립니다. 오리 간 파테나 푸아그라처럼 기름진 요리, 혹은 숙성 치즈와도 잘 어울립니다. 알자스 전통 마리아주답게 와인의 유질감이 리치한 풍미를 부드럽게 감싸줍니다. ▶드라이 리버 샤르도네 자몽과 굴껍질, 생강, 브리오슈 향이 힘 있게 올라오고, 백도와 천도복숭아, 청멜론 같은 신선한 과실 향이 그 뒤를 받칩니다. 구운 헤이즐넛과 비스킷 향도 은은하게 깔리고, 부싯돌을 연상시키는 미네랄 향이 중심을 단단히 잡아줍니다. 입에 닿으면 정교하고 촘촘한 산미가 곧게 뻗어갑니다. 효모 앙금 숙성 덕분에 실크처럼 부드럽고 크리미한 질감이 산미와 균형을 이루고, 끝까지 에너지 넘치는 긴 여운으로 마무리됩니다. 크레이그홀과 드라이 리버 에스테이트 포도를 씁니다. 오크통에서 12개월, 이후 스틸 탱크에서 3개월 더 효모 앙금과 숙성합니다. 부분적으로 젖산 발효(MLF)를 거쳐 산미를 부드럽게 다듬습니다. 버터 소스를 곁들인 랍스터나 구운 관자와 잘 맞습니다. 와인의 크리미한 질감이 버터 소스와 자연스럽게 어우러집니다. 크림 리소토나 그라탱처럼 진한 크림 베이스 요리도 좋은 선택입니다. 팽팽한 산미가 크림의 무게감을 깔끔하게 정리해줍니다. ▶드라이 리버 피노 누아 체리와 블루베리 파이, 카시스, 블랙베리 향이 짙고, 그 뒤로 제비꽃과 장미 같은 화사한 꽃향기가 겹칩니다. 시간이 지나면 흑연과 다크 초콜릿, 말린 허브, 낙엽 같은 흙내음까지 복합적으로 올라옵니다. 첫 모금은 달콤한 과실미가 입안을 부드럽게 감싸지만, 이내 촘촘하고 실키한 탄닌이 중심에서부터 뻗어 나옵니다. 자연스러운 산미가 과실의 무게감과 팽팽한 균형을 이루고, 향신료 풍미와 함께 촘촘하고 정교한 여운이 길게 이어집니다. 드라이 리버 에스테이트, 크레이그홀, 로벳 세 밭의 포도를 블렌딩합니다. 여과와 청징을 거치지 않아 병속에서 계속 진화합니다. 프랑스산 오크통에서 16~18개월 숙성하고 10년 이상 숙성 잠재력이 있습니다. 양념이 강하지 않은 오리 요리나 등심 스테이크와 잘 어울립니다. 촘촘한 타닌이 육즙 많은 고기의 무게감을 든든하게 받쳐줍니다. 숙성 소고기나 버섯 요리도 좋은 짝입니다. 와인의 흙내와 향신료 향이 숙성된 풍미, 버섯의 감칠맛과 자연스럽게 어우러집니다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 호주교포 선수 이민지(30·하나금융그룹)는 후원사가 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융챔피언십에서 늘 아쉬운 성적을 냈다. 2019년부터 여섯 차례 이 대회에 출전해 다섯 차례나 톱10에 들었지만 준우승만 세 차례(2021·2023·2025년) 기록했을 뿐이다. 번번이 우승 문턱에서 고배를 마신 이민지가 17일 경기 안산시 더헤븐 컨트리클럽 웨스트·사우스 코스(파72)에서 개막하는 하나금융챔피언십(총상금 15억원)에 출전해 이 대회 첫 우승에 다시 도전한다. 이민지는 지난해 6월 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 통산 11승을 거두며 활약했지만 올해 극심한 슬럼프에 빠져 있다. 출발은 좋았다. 첫 대회 HSBC 위민스 월드 챔피언십 3위, 다음 대회 포티넷 파운더스 컵 5위를 기록했다. 하지만 이후 톱10 성적을 내지 못했다. 특히 최근 6개 대회에서 다섯 차례나 컷탈락하고 한번은 기권할 정도로 샷감이 크게 떨어졌다. 따라서 반전의 계기가 시급한 만큼 이민지는 이번 대회에서 슬럼프 탈출을 위해 총력전을 펼칠 것으로 예상된다. LPGA 투어 통산 23승을 기록하며 2024년 골프 ‘명예의 전당’에 오른 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹)도 출전해 우승을 노린다. ‘오뚝이’ 이다연(29·메디힐)은 타이틀 방어에 나선다. 그는 2023년과 2025년 이 대회 연장전에서 이민지에게 패배를 안겼다. 이다연은 올 시즌 준우승 두 차례, 3위 한 차례를 기록하며 ‘아홉수’에 시달렸지만 지난달 오로라월드 챔피언십에서 통산 10승을 채웠다. 또 지난주 메이저 대회 KB금융 골든라이프 챔피언십에서 공동 11위에 오르며 샷감을 끌어 올린 상황이라 대회 2연패에 자신감을 보인다. 서교림(20·삼천리)은 시즌 5승과 시즌 최다 상금 기록에 도전한다. 그는 지난달 2주 연속 우승하며 시즌 4승을 거뒀고 이후 2개 대회에서도 모두 5위에 오를 정도로 샷감이 뜨겁다. 서교림은 상금(13억8176만원)과 대상(563점) 레이스에서 모두 1위에 올라 있고, 박민지(28·NH투자증권)가 2021년에 작성한 시즌 최다 상금 기록(15억2137만원)과 1억3961만원 차이다. 이번 대회 우승 상금은 2억7000만원으로, 서교림이 우승하면 새 기록을 작성하며 투어 첫 시즌 상금 16억원도 돌파하한다. 13억7502만원으로 상금 2위를 달리는 김민솔(20·두산건설) 역시 우승하면 최다 상금 기록을 가져가는 만큼 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

정부와 서울시가 용산 미군기지 반환 부지를 놓고 날 선 공방을 벌이고 있다. 정부와 여당은 아파트를 짓겠다 하고, 서울시는 절대 안 된다며 맞선다. 이 광경을 지켜보자니 22년 전 기억이 떠오른다. 2004년 11월 기자가 속한 세계일보 특별기획취재팀은 탐사보도 ‘미군기지 환경오염 리포트’를 통해 용산 미군기지와 주변 환경오염 실체를 언론 최초로 세상에 알렸다. 당시 취재팀이 입수한 자료에 따르면 녹사평역 일대 지하수에서 벤젠이 기준치의 무려 1830배나 검출됐다. 1급 발암물질이 수십년 동안 서울 한복판에 흐르고 있었지만 아무도 몰랐다는 사실에 시민들은 경악했다. 취재팀은 이 보도로 그해 제171회 이달의 기자상(기획보도 부문)을 받았다. 또 취재팀은 후속으로 2005년 4월 탐사보도 ‘반환 미군기지 청사진이 없다’ 시리즈를 통해 독일, 필리핀, 일본의 반환기지 활용 사례를 소개했다. 당시 전문가들은 한목소리로 말했다. “난개발을 막을 특별법부터 만들어야 한다.” 다행히 그 조언은 2년 뒤 결실을 맺었다. 2007년 7월 제정된 ‘용산공원 조성 특별법’이다. 특별법 제4조(국가 등의 책무) 제2항에는 ‘국가는 본체부지 전체를 용산공원으로 조성함을 원칙으로 하며, 본체부지를 공원 외의 목적으로 용도변경하거나 매각 등의 처분을 하여서는 아니 된다’고 못 박고 있다. 그런데도 지금 정부와 여당은 20년 동안 지켜온 ‘본체 부지 전체 공원화’ 원칙까지 깨려고 한다. 용산어린이정원, 군인아파트, 장교숙소, 옛 방사청 부지 등 훼손된 부지에 청년주택을 짓겠다고 하지만 하지만 모두 본체 부지에 속한다. 특별법을 개정해서라도 집을 짓겠다는 얘기다. 특별법에 포함된 부지는 약 90만7000평이다. 더 아이러니한 건 오염이 여전히 심각하다는 사실이다. 최근 일부 보도에 따르면 용산공원 부지 인근 녹사평역 일대 지하수 8곳에서 지난 4월 다시 벤젠이 검출됐다. 한 관측정에서는 기준치의 335배에 달하는 수치가 나왔다. 세계일보 탐사보도로 오염 실태가 알려진 뒤 20년 넘게 정화 작업을 벌였는데도 이 정도다. 따라서 공원 내부는 더 심각할 것으로 전문가들은 관측한다. 정부와 여당의 방침은 큰 반발을 사고 있다. 용산공원 주택공급 계획을 중단해 달라는 국민동의청원에 5만명 이상이 참여해 국회 심사대에 올랐다. 용산구청도 지난 11일 입장문을 내고 “특별법은 미군기지 부지 전체를 국가공원으로 조성하는 것을 원칙으로 한다”며 “한번 허물어진 원칙은 야금야금 용산공원 전체를 잠식할 것”이라고 비판했다. 세계일보 탐사보도 중 일본의 사례를 보면 그들의 선택은 달랐다. 1977년 반환된 도쿄 다치가와 미군기지 141만평 중 54만평을 국립공원 부지로 확정하는 지혜로운 결단을 내렸다. 전 세계에서 땅값 비싸기로 소문난 도쿄의 핵심 요지이기에 이런 결정은 쉽지 않았을 것이다. 더구나 일본은 서두르지도 않았다. 무려 32년에 걸쳐 천천히 조성해 2009년 공원을 완성했다. 바로 쇼와기념공원으로 지금은 연간 250만명이 찾는 도쿄의 허파로 사랑받는다. 나머지 땅도 광역방재기지(약 35만평) 등 철저히 공익적 자산 가치를 극대화하는 방향으로 정밀하게 개발됐다. 용산공원도 다르지 않다. 100년 가까이 외국군이 주둔했던 땅, 이제야 시민 품으로 돌아온 땅이다. 오염을 걷어내고, 나무를 심고, 시간을 들여 공원으로 완성하는 게 순리다. 조급하게 아파트를 얹으려다 훼손부터 하는 건 후손에게 물려줄 자산을 우리 세대가 앞당겨 써버리는 미련한 짓이다. 일본이 32년을 기다려 만든 것을, 우리는 왜 몇 년 만에 허물어 넘기려 하는가. 용산의 녹지는 ‘팔 땅’이 아니라 ‘지킬 땅’이다.

문도엽(35·DB손해보험)은 김주형(24), 김성현(28·신한금융그룹)과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자골프에 한국 대표로 출전하는 ‘코리안 3인방’ 중 맏형이다. 문도엽이 ‘아시안게임 전초전’으로 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 신한동해오픈(총상금 15억원)에서 준우승을 거둬 메달 전망을 밝게 했다. 문도엽은 13일 인천시 잭니클라우스 골프클럽 코리아 어반·링크스 코스(파72)에서 열린 대회 4라운드에서 버디 8개와 더블보기 1개를 묶어 6타를 줄였다. 최종 합계 14언더파 274타를 적어낸 문도엽은 장유빈(24·신한금융그룹) 등과 공동 2위에 올랐다. 문도엽은 이날 성적으로 대상 레이스 3위(3106점), 시즌 상금 순위 6위(3억3779만원)로 올라섰다. 문도엽은 지난 5월 KPGA 투어 경북오픈에서 시즌 첫 승을 거뒀고 이번 대회에서도 빼어난 활약을 펼쳐 아시안게임에서도 좋은 성적이 기대된다. 공동 11위로 최종라운드에 나선 문도엽은 전반에 3타를 줄이며 추격에 나섰지만 11번 홀(파4)에서 발목이 잡혔다. 티샷이 오른쪽으로 밀려 페널티 구역에 빠졌고 5타 만에 공을 그린 위에 올려 2타를 잃고 말았다. 하지만 12번 홀(파4) 버디에 이어 15∼18번 홀에서 신들린 4개 홀 연속 버디를 잡아 순위를 대폭 끌어올렸다. 문도엽은 경기 뒤 “현재 퍼트 감각이 좋고 샷 감각만 더 올라온다면 아시안게임에서 좋은 성적을 낼 수 있을 것 같다”고 자신감을 보였다. 이번 대회는 일본프로골프투어(JGTO)와 공동 주관으로 열렸으며 우승은 최종 합계 16언더파 272타를 적어낸 스나가와 고스케(26·일본)가 차지했다. 일본 선수들은 2024년 히라타 겐세이, 2025년 히가 가즈키에 이어 3년 연속 우승컵을 가져갔다. 이번 아시안게임에 출전하는 JGTO 통산 8승의 베테랑 가즈키는 공동 49위(2언더파 286타)로 저조했다.

2021년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에 데뷔한 박보겸(28·삼천리)은 첫해부터 ‘지옥의 시드전’으로 밀려야 했다. 880만원이 부족해 상금랭킹 61위를 기록, 60위까지 주어지는 정규투어 직행 티켓을 놓쳤기 때문이다. 어렵게 시드전에 살아남았지만 2022년에도 상금 66위에 그치고 시드전마저 33위를 기록해 풀시드를 잃어버렸다. 다시 2부 드림투어를 전전하며 ‘눈물 젖은 빵’을 먹던 그에게 ‘기적’이 일어났다. 2023년 5월 ‘조건부 시드’로 출전한 교촌 레이디스 오픈이 기상 악화로 2라운드 36홀로 축소됐는데, 박보겸은 최종라운드 16번 홀(파3)에서 짜릿한 홀인원을 작성하며 생애 첫 우승 트로피를 품에 안았다. 이후 매년 1승씩을 신고하며 이름을 알린 박보겸이 이번에는 ‘메이저 퀸’에 등극했다. 박보겸은 13일 경기 이천의 블랙스톤 골프클럽 이천(파72)에서 열린 KB금융 골든라이프 챔피언십(총상금 15억원) 4라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 묶어 1타를 줄였다. 최종 합계 5언더파 283타를 적어낸 박보겸은 방신실(22·KB금융그룹) 등 공동 2위 그룹을 한타차로 따돌리고 통산 4승을 메이저 우승으로 달성했다. 우승 상금은 2억7000만원. 선두에 한타 뒤진 공동 2위로 최종라운드를 맞은 박보겸은 1번 홀과 3번 홀에서 버디를 낚으며 초반부터 기세를 올렸지만 5번 홀과 7번 홀에서 보기를 범하며 타수를 다시 까먹었다. 8번 홀(파4)에 결정적인 버디를 잡은 박보겸은 후반 홀에서 타수를 잃지 않은 안정적인 파 세이브 행진을 이어갔고 결국 우승을 지켜냈다. 박보겸은 경기 뒤 “올 시즌을 시작할 때 컨디션이 좋지 않아 1년에 한 번씩 우승하고 있지만 ‘또 할 수 있을까’라는 생각까지 들었다”며 “주변에서 좋은 말씀을 많이 해주셔서 침착하게 잘 기다렸다. 매년 1승씩 하고 있는데, 올해는 꼭 다승을 하고 싶다”고 우승 소감을 밝혔다. 그는 이어 “1∼4라운드 모두 힘든 경기였다. 마지막 날에는 너무 잘하려고 하지 않았다. 블랙스톤 골프클럽은 너무 잘하려고 하면 실수가 나오는 곳이다. 버디 퍼트를 쉽게 할 수 있는 곳에 볼을 놓자고 노력한 게 좋은 결과로 이어졌다”고 덧붙였다. 시즌 5승을 노린 서교림(20·삼천리)은 5위(3언더파 285타)에 올랐다. 우승은 놓쳤지만 시즌 상금을 13억8176만원으로 늘려 김민솔(20·두산건설·13억7502만원)을 끌어내리고 다시 상금 1위로 올라섰다. 대상포인트 44점을 추가한 서교림(563점)은 2위 김민솔(435점)과 격차를 127점으로 벌려 1위 굳히기에 나섰다. 김민솔은 공동 47위(9오버파 297타)의 부진한 성적을 냈다.

13일 네덜란드 스헤르토헨보스의 베르나르두스 골프(파72)에서 열린 여자골프 미국과 유럽 대항전 솔하임컵 둘째 날 오후 포볼 경기. 유럽에 7-8로 밀리던 미국은 포볼 마지막 주자 제니퍼 컵초-린디 덩컨 조가 셀린 부티에(프랑스)-카를로타 시간다(스페인) 조와 엎치락뒤치락하며 16번 홀까지 1홀 차로 뒤져 패색이 짙어보였다. 하지만 나머지 두 개 홀에서 대이변이 일어났다. 컵초가 17번 홀(파4)에서 무려 28.3ｍ 버디 퍼트를 떨궈 타이를 만들었고, 마지막 18번 홀(파4)에서도 7.6ｍ짜리 버디 퍼트가 홀컵에 가볍게 떨어지면서 파에 그친 부티에-시간다를 1홀 차로 꺾고 승리했다. 컵초-덩컨의 극적인 뒤집기 승리로 미국은 이날 승점 4-4를 만들면서 중간 합계 승점 8-8로 전날에 이어 팽팽한 균형을 만드는 데 성공했다. 미국은 이날 오전 포섬 경기에선 유럽에 1-3으로 뒤졌지만 포볼에서 3-1로 뒤집는 뒷심을 발휘했다. 이에 따라 올해 솔하임컵 우승 트로피는 마지막 날 싱글 매치 플레이 12경기에서 결정된다. 미국과 유럽에서 각 12명씩 팀을 꾸려 맞붙는 솔하임컵은 사흘 동안 포섬 8경기, 포볼 8경기, 싱글 매치 플레이 12경기를 치러 승점이 많은 팀이 승리한다. 각 경기에서 이기면 승점 1, 비기면 승점 0.5를 주고 패하면 승점이 없다. 이날 오전 포섬 경기에선 유럽이 미국을 압도했다. 유럽의 첫 주자로 나선 마야 스타르크-린 그랜트(이상 스웨덴)는 세계랭킹 1위인 여자골프 최강자 넬리 코르다-앨리슨 코푸즈에게 2홀을 남기고 3홀 차로 앞서며 승리를 따냈다. 스타르크는 8번 홀(파4)에서 칩인 이글을 잡아 승기를 이끌었고, 코르다-코푸즈는 솔하임컵 최초 5연승 도전에 실패했다. 이어 유럽의 에스터 헨젤라이트(독일)-리오나 매과이어(아일랜드)가 미국의 로즈 장-제니퍼 컵초를 1홀 차로 꺾었고, 유럽의 미미 로즈(잉글랜드)-나스타시아 나도(프랑스)도 미국의 앤드리아 리-린디 덩컨을 3홀 남기고 4홀 차로 따돌렸다. 미국은 네 번째 경기에서 추격의 불씨를 당겼다. 앨리슨 리-로런 코글린이 유럽의 찰리 헐-로티 워드(이상 잉글랜드)에 5홀 남기고 6홀 차로 대승을 거뒀다. 오후 포볼 경기에선 미국팀의 대역전극이 펼쳐졌다. 미국의 첫 번째 주자 메건 캉-코글린이 스타르크-그랜트에게 1홀을 남기고 2홀 차로 패하며 불안하게 출발했지만, 노예림-앤드리아 리가 유럽의 헐-워드를 1홀 차로 제쳤다. 또 세 번째 주자 로즈 장-오스턴 김도 유럽의 매과이어-나도에 2홀 남기고 3홀 차로 이겨 유럽을 7-8까지 추격했고, 컵초와 덩컨이 이 기세를 이어받아 극적인 동점을 만들어냈다. 솔하임컵은 역대 전적에서 미국이 11승 1무 7패로 앞선다. 14.5점을 먼저 따는 팀이 승리하지만 14-14로 비길 경우 지난 대회 우승팀 미국이 타이틀을 지킨다.