2004년 베를린서 ‘칠레판 파리의 심판’ 베를린 테이스팅 열려/와인전문가 블라인드 심사 결과 세냐·비녜도 채드윅·돈 막시미아노 등 칠레 와인 보르도 그랑크뤼 1등급 제쳐/베를린 테이스팅 20주년 기념 방한 에두아르도 채드윅 회장 인터뷰 “진화는 계속 됩니다” 세냐(Seña), 비녜도 채드윅(Viñedo Chadwick), 돈 막시미아노(Don Maximiano) . 4년마다 열리는 올림픽에 와인종목이 있다면 이 세 와인은 의심할 여지없이 칠레 국가대표로 출전해 메달을 따리라 확신한다. 와인을 좀 마신 이들은 이름만 들어도 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛰는 명실상부한 칠레 톱와인이기 때문이다. 그런데 놀랍게도 세 와인을 모두 같은 와이너리에서 생산한다. 칠레 최초로 프리미엄 와인 역사를 써내려가는 비녜도 파밀리아 채드윅(Viñedos Familia Chadwick)이다. 사실 ‘와인 올림픽’은 이미 2004년부터 시작됐다. 바로 ‘베를린 테이스팅’이다. 세 와인은 블라인드 심사에서 난다 긴다 하는 프랑스 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 와인 등을 모두 제쳐 세계 와인업계를 깜짝 놀라게 만들었다. 와인의 변방이던 칠레 와인은 어떻게 세계적으로 쟁쟁한 와인들과 경쟁해 금메달을 따냈을까. 베를린 테이스팅 20주년을 맞아 한국을 찾은 에두아르도 채드윅 (Eduardo Chadwick·65) 회장과 브랜드 총괄매니저를 맡고 있는 딸 알레한드라(Alejandra) 함께 칠레 와인과 떼루아의 잠재력을 일깨운 경이로운 여정을 따라간다. ◆칠레판 ‘파리의 심판’ 베를린 테이스팅 1976년 5월 24일 프랑스 파리 인터콘티넨탈 호텔에서 미국 캘리포니아 나파밸리 와인과 프랑스 ‘5대 샤토’인 그랑크뤼 클라세 1등급 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등 프랑스 와인이 블라인드 테이스팅으로 맞붙었다. 결과는 어떻게 됐을까. 예상과 전혀 달리 나파밸리 와인은 화이트와 레드에서 모두 1위를 휩쓴다. 당시만 해도 나파밸리는 그저 그런 싸구려 테이블 와인이나 만드는 것으로 여겨지던 시절이고 고급와인의 기준은 프랑스였기에 대회 결과는 프랑스 와인업계는 물론, 전세계 와인업계를 충격의 도가니로 몰아넣었다. 이는 다음날 타임(TIME)에 ‘파리의 심판(Judgement of Paris)’이란 제목으로 실렸고 지금도 ‘나파밸리 와인의 전설’로 회자된다. 나파밸리에 파리의 심판이 있다면 칠레에는 ‘베를린 테이스팅’이 있다. 2004년 1월 23일 베를린 리츠칼튼 호텔에서 유럽 최고의 와인 전문가와 영향력 있는 평론가 36명이 채드윅 와인과 샤토 마고 등 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급, 이탈리아 슈퍼투스칸 솔라이아 등을 블라인드로 심사했다. 결과는 놀랍다. 1, 2위를 비네도 채드윅 2000과 세냐 2001이 차지했고 샤토 라피드 로췰드 2000은 3위로 밀렸다. 또 세냐 2000은 샤토 마고 2001과 공동 4위에 올랐다. “칠레 와인은 1980년대 들어서 처음으로 해외에 수출을 시작했어요. 이에 우리도 국제시장 공략을 적극적으로 추진했죠. 그런데 너무 부끄러웠어요. 세계시장에서 칠레 와인은 유명한 와인평론가인 로버트 파커 점수가 아예 없을 정도로 외면당했기 때문이에요. 그때만 해도 한국 등 아시아시장에선 파커 점수 없이는 고급 와인 판매가 거의 불가능하던 시절이었죠. 하지만 파커는 칠레에 한번도 오지 않았고 어쩌다 점수를 줘도 높은 점수를 주지 않았습니다. 어떻게 하면 칠레 와인의 잠재력을 세계에 알릴 수 있을지 고민하다 베를린 테이스팅을 기획했답니다.” 하지만 주변의 와인 전문가들조차 위험한 일이라며 뜯어 말릴 정도로 그의 시도는 매우 무모한 도전으로 여겨졌다. 그가 “대회를 앞두고 죽을 만큼 무서웠다”고 회고할 정도다. 채드윅 회장 자신도 가문이 5대째 150년 넘게 와인을 생산하고 있지만 세계 최고 와인들과 겨뤄 좋은 평가를 받을지 확신은 없었다. 그저 톱 5안에 하나 정도만 들면 성공이라는 생각으로 도전에 나섰는데 그야말로 ‘대박’이 터진 것이다. 파리의 심판을 주최했던 최고의 와인 평론가 스티븐 스퍼리어(Steven Spurrier)와 유명한 독일어권 와인 평론가인 르네 가브리엘(Rene Gabriel)이 베를린 테이스팅을 주도면밀하게 기획한 것도 큰 도움이 됐다. ◆베를린에서 세계로 자신감을 얻은 채드윅 회장은 이후 10년 동안 베를린을 포함해 런던, 뉴욕, 로스앤젤레스, 취리히, 토론토 등에서 21차례 테이스팅 대회를 더 열었고 17개국 와인 전문가 1400여명에 와인을 평가받았다. 이중 베를린 포함, 9개 대회에서 채드윅 와인이 우승을 차지했고 돈 막시미아노는 무려 5차레나 1위에 올랐다. 또 3위안에 채드윅 와인이 20차례 들면서 칠레 프리미엄 와인 수준을 전세계에 알렸다. 이 행사는 한국에서도 2008년과 2013년 두차례 열렸고 2013년 대회때는 돈 막시미아노 2009가 1위를 차지했다. 하지만 여전히 일부 평론가들이 채드윅 와인의 숙성잠재력에 의문을 품었다. 이에 올드빈티지로 세냐와 보르도 1등급 와인의 맞대결을 진행했다. 2011년 10월 홍콩에서 세냐 1995 등 여러 빈티지와 프랑스 그랑크뤼 클라세 1등급 같은 빈티지 와인들을 블라인드로 평가했는데 1∼5위를 모두 세냐가 휩쓸었다. 이 행사는 서울, 런던, 상하이 등 10개 도시에 열렸고 모두 세냐가 1위에 등극했다. 에라주리즈 가문은 ‘칠레의 케네디가’로 불린다. 대통령 4명과 대주교 2명을 배출할 정도로 칠레 정치, 경제, 사회, 외교 분야에서 큰 영향력을 발휘한다. 여기에 채드윅 회장의 성공으로 ‘칠레 와인 대통령’이란 타이틀도 더해졌다. 와이너리 역사는 돈 막시미아노 에라주리즈(Don Maximiano Errazuriz)가 1870년 칠레 중북부 해발 6966m 아콩카구아 산맥 아래 밸리에 비냐 에라주리즈(Vina Errazuriz)를 설립하면서 시작된다. 그는 1909년 영국에서 이주해 칠레에 정착한 채드윅 가문의 알레한드로(Alejandro) 결혼했고 와인 사업은 5대째인 채드윅 회장의 ‘비녜도 파밀리아 채드윅’ 그룹으로 이어지고 있다. 하지만 그는 20대 초반까지만 해도 와인과 거리가 멀었다. 대학에서 산업공학을 전공한 뒤 사우디아라비아에서 일하고 있었는데 1983년 기회가 찾아왔다. 공산주의정권과 군사정권에 뺏겼던 와이너리를 가문이 극적으로 되찾았고 부친의 요청으로 와이너리에 합류했다. 그는 1993년 회장을 맡으면서 혁신에 박차를 가했다. 칠레 최초 프리미엄 와인 돈 막시미아노(1993년)에 이어 세냐(1995년), 비녜도 채드윅(1999년)을 잇달아 선보였는데 평론가들의 극찬을 받았다. 특히 저명한 와인전문지 디캔터는 그를 2018년 올해의 인물로 선정해 ‘명예의 전당’에 헌액했다. 이런 역사를 보면 채드윅 와인이 베를린 테이스팅에서 우승한 것은 우연이 아니다. 선조가 칠레에서 가장 뛰어난 떼루아를 선택했고 후손들이 오랜 시간 양조기술을 발전시키며 내공을 다진 결과다. “돈 막시미아노가 와이너리를 세울 당시만 해도 프랑스 이민자들과 칠레 1세대 와인 생산자들은 산티아고 부근의 아주 더운 기후를 띠는 마이포 밸리에 집중하던 시절이었습니다. 하지만 돈 막시미아노는 안데스 산맥의 눈 녹은 물이 흘러내리는 서늘한 기후의 아콩카구아 밸리가 와인 산지로 천혜의 조건을 지닌 사실을 간파하고 이곳에 와이너리를 설립했는데 후대에게 ‘신의 한수’가 된 셈이죠.” ◆칠레 와인 최초 100점 와인 탄생 채드윅 회장이 ‘진화’에 주력한 것도 성공 요인으로 꼽는다. 떼루아의 특성을 고려한 다양한 포도밭 개발, 유럽 스타일 양조 방식 도입, 양조 장비 최첨단화 등 하나부터 열까지 통째로 바꿨다. “진화는 다양한 변화가 동시에 일어나는 것을 의미하죠. 파인 와인을 만들기로 결심한 뒤 전반적인 진화가 진행됐습니다. 첫 번째는 최고의 포도밭 개발입니다. 하나의 계곡에서도 서로 다른 떼루아가 존재하는데 그 특성을 고려해서 다양한 포도밭을 발굴했죠. 아콩카구아에서도 마찬가지입니다. 와이너리 초창기 트렌드는 헤비소일이었는데 여기서 벗어나 해발고도가 높은 구릉지의 척박하고 미네랄이 풍부한 록키 소일을 많이 찾아냈답니다.” 포도재배와 양조에 많은 노하우를 축적한 이들로 팀을 구성한 것도 진화의 요인이다. “사실 1970년대 칠레 와이너리들은 잼처럼 너무 짙은 풍미에 알코올도수가 높은 기존의 아주 올드한 양조 스타일을 고집하고 있었어요. 1960년대의 나파밸리나 1950년대의 보르도가 그랬던 것처럼 말이죠. 여러 와인산지에서 혁신적인 와이메이커들이 등장하면서 양조 스타일이 발전한 것처럼 칠레도 1980년대 처음으로 와인을 수출하기 시작하면서 변화가 시작됐습니다. 그때 우리의 포도재배전문가팀과 와인양조전문가팀들을 모두 해외연수 보냈습니다. 보르도, 토스카나, 나파밸리 등 와이너리와 미국 UC데이비스 등 유명한 양조대학으로 보내서 그들이 지닌 노하우를 직접 가져왔어요. 이를 통해 거의 예술의 경지에 다다른 최고 수준의 아이콘 와인을 만드는데 집중했고 모든 양조 장비도 최첨단화했습니다. 이처럼 장비와 와인을 만드는 식구들의 마인드가 하나도 빠짐없이 연결되면서 칠레 와인이 진화를 향해 큰 걸음을 뗐습니다.” 진화를 통해 탄생한 대표적인 작품이 1995년 ‘미국 와인의 아버지’ 로버트 몬다비(Robert Mondavi)와 의기투합해 만든 칠레 최초의 국제 합작와인 세냐다. 몬다비는 1979년 보르도 1등급 샤토 무통 로칠드를 빚는 바론 필립 드 로칠드와 합작해 명작 오퍼스 원(Opus One)을 탄생시킨 장본인이다. “오퍼스 원에 영감을 받아 몬다비를 칠레로 초대했고 4년동안 아콩카구아 밸리를 샅샅이 뒤진 끝에 최고의 포도밭 오코아(Ocoa)를 찾아내 드디어 세냐가 탄생했습니다. 프랑스 보르도 스타일에 칠레의 떼루아가 담긴 세냐는 칠레 말로 ‘시그널(Signal)’이란 뜻이에요. 칠레 와인의 잠재력을 전세계에 선보이는 신호탄이라는 의미랍니다. 실제 세냐를 계기로 칠레의 다른 울트라 프리미엄 와인들이 세상에 선보이기 시작했기에 세냐는 칠레 와인 역사에서 큰 이정표를 남긴 것으로 평가됩니다.” 세냐는 카베르네 소비뇽을 중심으로 쁘띠베르로, 까르미네르, 카베르네프랑, 말벡, 메를로 등을 섞는 보르도 블렌딩이다. 해마다 품종이 바뀌지만 절대 빠지지 않은 품종이 하나있다. ‘칠레의 영혼’으로 불리는 까르미네르다. 칠레의 토착품종처럼 여겨지는 까르미네를 사용하면서도 보르도 1등급과 어깨를 나란히 했다는 점에서 칠레 떼루아의 잠재력을 세상에 알린 와인이라는 평가를 받는다. 채드윅의 성공은 1999년 비녜도 채드윅 출시로 이어진다. 2004년 베를린 테이스팅에서 1위에 오른 이 와인은 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링이 2014 빈티지에 100점 만점을 부여하면 다시 세계 와인업계를 깜짝 놀라게 만든다. 칠레 와인 최초로 100점 만점 와인이 탄생한 순간이다. 제임스 서클링은 2017 빈티지에도 100점을 줬다. 이 와인은 채드윅이 칠레 와인산업 현대화를 주도한 부친 돈 알폰소(Don Alfonso)에 헌정하는 와인. 폴로 선수였던 부친이 폴로 경기장으로 사용하던 마이포밸리 푸엔테 알토(Puente Alto)의 땅이 카베르네 소비뇽에 최적화된 토양이란 사실을 간파하고 부친을 설득했고 포도밭으로 바꿔 또 다른 명작을 만들어 냈다. 22차례 테이스팅에서 다섯차례나 우승한 돈 막시미아노는 와이너리 설립자에게 바치는 와인으로 아콩카구아 밸리의 포도로 빚는다. 프랑스 보르도에서 ‘현대 와인 양조학의 아버지’ 에밀 뻬노(Emile Peynod) 교수에게 양조학을 전수받은 채드윅 회장이 1983년 와이너리에 합류한 뒤 그해 첫 빈티지를 선보인 칠레 최초의 프리미엄 와인이다. 처음에는 카베르네 소비뇽 100%로 빚다가 최근에는 말벡, 카르미네르, 쁘띠 베르도 등을 블렌딩하고 있다. 정밀한 블록으로 나눈 포도밭중 5~25도의 이상적인 경사도와 해를 하루 종일 받는 북쪽과 북동쪽의 가장 뛰어난 포도밭 Max 1, Max2, Max5 세 곳의 포도로만 빚는다. ◆진화는 계속된다 채드윅 와인은 최근에도 높은 평가를 받고 있다. 로버트 파커와 팀 앳킨(Tim Atki)이 지난해 시장에 선보인 비녜도 채드윅 2021 빈티지에게 둘 다 100점 만점을 매겼을 정도다. 또 제임스 서클링은 비녜도 채드윅 2022년과 세냐 2022년에 모두 98점을 부여했다. 내일 베를린 테이스팅을 다시 한다면 채드윅 회장은 다시 이길 자신이 있을까. “다른 와인들보다 우리가 더 낫다는 것을 증명하는 게 테이스팅의 최종 목표는 아닙니다. 왜냐하면 와인은 ‘누가 누구보다 낫다’의 문제가 아니기 때문이에요. 개인의 선호도에 따라서 토스카나, 보르도, 나파밸리 등 좋아하는 와인이 다를 수가 있는 거죠. 따라서 베를린 테이스팅에서 제 와인이 다른 유명 와인을 이겼다기보다는 샤토 마고, 샤토 라필드 로칠드, 사시카이아 등 전 세계 톱 클래스 와인들 사이에서 견줄만하고 돋보인다는 평가를 받았다는 표현이 더 맞을 겁니다." 채드윅 회장은 이처럼 베를린 테이스팅 결과 자신의 와인이 벤치마킹 대상이 됐다는 사실에 더 큰 의미를 두면서 자신감은 넘친다. "베를린 테이스팅 이후에도 10년 이상 다른 빈티지를 통해 일관성 있게 높은 품질의 와인을 생산한다는 사실을 이미 입증했어요. 따라서 만약 내일 베를린 테이스팅이 다시 열린다고 해도 비슷한 결과가 나올 것으로 확신합니다. 특히 포도밭이 스무해를 넘기면서 훨씬 더 집중도가 높은 포도가 생산돼 품질은 20년전보다 더 진화했다고 자평합니다. 베를린 테이스팅이 내일 열려서 저희가 다시 우승을 한다면 그건 운명이 저희에게 주는 선물 정도로 생각해요. 달에 최초로 착륙한 닐 암스트롱만 기억하는 것처럼 물론 1등하면 와인 비평가들의 눈이 휘둥그레질 만한 파워풀한 지위도 얻을 수는 있겠죠. 하지만 이보다 제 와인이 파인 와인 범주에 잘 안착됐다고 평가받는 것이 더 의미 있다고 생각합니다.” 그의 자신감은 베를린 테이스팅 20주년을 맞아 한국에서 와인업계 관계자들을 상대로 진행된 버디컬 테이스팅에서도 확인됐다. 돈 막시미아노, 세냐, 비녜도 채드윅, 카이(Kai)를 1984년에서 2021년까지 내놓았는데 20년 가량 숙성되면서 폭발적인 맛과 향을 지닌 와인으로 진화된 모습을 확인할 수 있어서 참석자들을 놀라게 만들었다. 카이는 까르미네르의 잠재력을 깨운 와인이다. 돈 막시미아노, 카이는 모두 아영FBC에서 수입하며 비녜도 채드윅과 세냐는 오픈마켓이다. 국내 소비자들에게 익숙한 아르볼레다(Arboleda)도 채드윅 와인으로 에노테카코리아가 수입한다. 아르볼레다는 아콩카구아 밸리의 고유한 떼루아를 그대로 담기위해 1999년 시작한 단일 품종 프로젝트로 탄생한 와인으로 뛰어난 가성비가 돋보인다. 소비뇽블랑, 샤르도네, 피노누아, 까르미네르, 카베르네 소비뇽, 시라로 빚는다. 제임스 서클링이 2022년 선정한 100대 밸류 와인중 29위에 올랐고 모든 와인이 평점 90점 이상을 기록했다. 아르볼레다의 프리미엄 와인 브리자(Brisa)는 지중해성 기후를 띠고 태평양의 한류의 시원한 바람이 부는 아콩카구아 밸리의 라스 베르티엔테스(Las Vertientes) 빈야드에서 생산된다. 섬세함과 우아함을 두루 갖춰 비슷한 가격대에서 최고의 퍼포먼스를 보여준다는 평가를 받는다. 채드윅 회장의 진화는 샤르도네와 피노누아 품종으로 이어지고 있다. 차가운 홈볼트 해류가 흐르는 바다와 가까운 아콩카구아 코스타에서 프랑스 부르고뉴 그랑크뤼와 거의 비슷한 떼루아를 찾아냈고 2014년부터 라스 피자라스(Las Pizarras) 샤르도네와 피노누아를 내놓았다. 이제 그의 진화는 2차 병발효와 숙성을 하는 샴페인 방식으로 만드는 스파클링 와인에 도달했다. “최근 전세계적으로 스파클링 와인 소비가 급증하고 있는데 이를 예견하고 이미 8년전에 스파클링 프로젝트에 돌입했어요. 돔 페리뇽과 비슷한 5년 병숙성을 거쳐 지난해 세계 시장에 첫선을 보였고 한국 시장에도 곧 공급이 될 겁니다. 한국 음식을 많이 먹어 봤는데 세냐, 돈 막시미아노, 비녜도 채드윅은 한우와 아주 잘 어울리더군요. 카이는 직화 제육볶음, 샤르도네는 해산물과 궁합이 좋아요. 스파클링 와인은 기름기 졸졸 흐르는 삼겹살과 매칭이 아주 잘 될 것 같네요. 한국 소비자들도 꼭 한 번 즐겨 보세요. 채드윅 와인의 매력에 푹 빠지게 될 것으로 확신합니다.”

‘탱크’ 최경주(54·SK텔레콤)는 ‘한국 남자골프의 역사’ 그 자체라고 해도 과언이 아니다. 그는 미국프로골프(PGA) 투어에서 한국 선수 최초 우승과 최다 우승(8승) 기록을 세웠고 시니어투어인 PGA 투어 챔피언스에서도 한국 선수 첫 우승을 달성했다. 최경주가 이번에는 시니어투어 메이저 대회까지 집어 삼키며 한국 골프 역사에 커다란 족적을 남겼다. 최경주는 29일 영국 스코틀랜드 커누스티의 커누스티 골프 링크스(파72)에서 열린 더 시니어 오픈(총상금 285만달러) 최종라운드에서 2언더파 70타를 쳐 최종합계 10언더파 278타로 우승했다. 더 시니어 오픈은 미국과 유럽의 시니어 투어인 PGA 투어 챔피언스와 레전즈 투어의 메이저대회다. 최경주는 이 대회 우승으로 한국 선수로는 처음으로 미국과 유럽 양쪽 시니어 투어 메이저를 제패했다. 최경주는 PGA 투어 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십을 제패하고 마스터스에서도 3위에 올랐지만 끝내 메이저 우승을 이루지 못했다. 하지만 마침내 시니어 무대에서 메이저 챔프의 꿈을 이뤘다. 최경주는 “한국 선수가 이 대회에서 우승한 건 역사적인 일”이라며 “자랑스럽다. 내 꿈이 이뤄졌다”고 벅찬 소감을 밝혔다. 최경주는 커누스티 골프 링크스에서 열린 PGA 투어 메이저 디 오픈에 1999년, 2007년 출전했으며 2007년에는 공동 8위에 올랐다. 아시아 선수의 더 시니어 오픈 우승은 2002년 스가이 노보루(일본)에 이어 두 번째다. 최경주는 우승상금 44만7800달러(약 6억2000만원)와 내년 디 오픈 출전권을 챙겼고 미국과 유럽 양쪽 시니어투어에서 당분간 안정적으로 뛸 든든한 발판을 마련했다. 2020년 시니어 무대에 뛰어든 최경주는 2021년 퓨어 인슈어런스 오픈 우승에 이어 3년 만에 2승 고지에 올랐다. 앞서 최경주는 54세 생일날이던 지난 5월 19일 한국프로골프(KPGA) 투어 SK텔레콤 오픈에서 극적인 역전 우승을 일궈내 KPGA 투어 최고령 우승 기록을 갈아치웠다. 한타차 선두로 최종라운드에 나선 최경주는 초반이 불안하게 출발했다. 1번 홀(파4) 보기에 이어 5~6번 홀에서도 1타씩을 잃었다. 6번 홀에서는 페널티 구역에 볼을 빠트렸다. 최경주가 흔들리는 사이 한타차 2위로 출발한 리처드 그린(호주)이 파 행진을 벌이며 선두로 올라섰고 최경주는 3위까지 밀려났다. 하지만 최경주는 9~10번 홀 연속 버디로 다시 공동 선두로 복귀했고 다시 12~13번 홀에서 신들린 연속 버디쇼를 펼치며 순식간에 3타차 단독 선두로 치고 났다. 최경주는 이어 14번 홀(파5)에서 10ｍ 거리의 짜릿한 이글 퍼트를 집어넣어 승부를 갈랐다.

건조 포도로 만드는 아마로네 드라이하면서도 달콤한 농축미 폭발/가르가네가 품종 소아베 화이트 와인 허브와 말린 꽃향 매력 ‘뿜뿜’/아마로네처럼 건조 포도로 빚는 빌라벨라 가르가네가 탄생 ‘베로나의 연인’ 로미오와 줄리엣이 실존 인물이라면 아마도 이 와인을 마시고 사랑을 나눴을 겁니다. 레드 와인은 발폴리첼라에서 건조한 포도로 만드는 아마로네, 화이트 와인은 가르가네 품종으로 빚는 소아베 와인입니다. 두 곳 모두 로미오와 줄리엣의 무대인 이탈리아 베로나와 붙어있는 와인산지로 베로나에서 쉽게 만나는 와인이랍니다. 가르가네가를 아마로네처럼 건조 방식으로 빚는 화이트 와인도 있답니다. 수분을 날려 당도를 응축시켰으니 로미오와 줄리엣의 달콤한 사랑만큼이 화사하겠죠. ‘가르가네가 아마로네’를 만나러 이탈리아 최대 호수 가르다를 품은 와인산지 바르돌리노(Bardolino)의 비네티 빌라벨라(Vigneti Villabella)로 떠납니다. ◆‘팜므파탈’ 화이트 품종 가르가네가 이탈리아 대표 화이트 품종을 꼽으라면 코르테제(Cortese)와 가르가네가(Garganega)입니다. 네비올로 품종으로 만드는 이탈리아 ‘와인의 왕’ 바롤로와 ‘와인의 여왕’ 바르바레스코로 유명한 피에몬테 가비(Gavi)에서 생산된 화이트 품종이 바로 코르테제입니다. 그런 코르테제와 쌍두마차를 이루는 품종이 베로나 인근 소아베를 중심으로 생산되는 가르가네가랍니다. 우열을 가리기 쉽지 않지만 보통 소아베 가르가네가를 좀 더 높게 평가합니다. 가르가네가는 이탈리아 전역에서 생산되지만 소아베의 가르가네가는 좀 특별하기 때문이죠. 가비 코르테제나 다른 지역 가르가네가보다 미네랄과 꽃향기가 훨씬 풍부한 점이 가장 큰 매력입니다. 아카시아나 인동초와도 비슷하면서도 좀 더 식물적인 느낌이 많이 나는데 카모마일 같은 허브향과 말린 국화향, 백후추향이 도드라집니다. 보통 화이트 와인은 생산된 해에서 2∼3년안에 소비하고 길어야 5년을 넘기기 쉽지 않습니다. 하지만 가르가네가는 숙성잠재력도 아주 뛰어나 10년은 물론 20년도 끄떡없이 버틴다는 점도 가르가네가의 가치를 높이는 매력 포인트랍니다. 매우 뛰어난 산도 덕분이죠. 갓 출시된 어린 소아베는 레몬, 사과의 시트러스향과 복숭아향이 지배적이지만 병에서 익어 갈수록 멜론, 파인애플, 말린 오렌지 껍질이 더해지고 아주 오래 숙성된 가르가네가는 꿀향까지 발산됩니다. 그야말로 고혹적이고 치명적 매력으로 무장한 영화속 여주인공 팜므파탈을 그대로 닮았네요. 소아베 와인은 정확히 소아베 마을과 인근 몬테포르테 달포네(Monteforte d’Alpone) 마을에서 생산되는 화이트 와인을 통칭합니다. 토착품종인 가르가네가 품종 비율이 최소한 70%를 넘어야하며 국제품종 샤르도네나 피노 비앙코, 트레비아노 디 소아베를 섞어서 만듭니다. 소아베 와인은 베네토주 화이트 와인 생산량의 30%, DOC 등급 와인의 50%를 차지할 정도로 생산량이 어마어마합니다. ◆소아베 가르가네가 vs ‘아마로네 가르가네가’ 이런 매력적인 품종으로 전통방식 소아베 가르가네가는 물론, 아마로네처럼 포도를 건조하는 아파시멘토(Appassimento) 방식으로 가르가네가를 만드는 재치 발랄한 와이너리가 있습니다. 가르다 호수 동쪽 와인산지 바르돌리노(Bardolino) DOC에 본사를 둔 비네티 빌라벨라(Vigneti Villabella)입니다. 한국을 찾은 수출매니저 다미아노 살리에(Damiano Salier)와 함께 아파시멘토 방식으로 만드는 가르가네가의 매력을 따라갑니다. 빌라벨라 와인은 콤마와인에서 수입합니다. 빌라벨라 소아베는 2022는 소아베와 몬테포르테 달포네에서 생산되는 가르가네가와 트레비아노 디 소아베를 섞어서 만듭니다. 굉장히 상큼한 감귤과 아삭아삭한 사과향으로 시작해 은은한 엘더꽃과 아카시아꽃향이 어우러지며 입에서는 석회암 토양에서 얻은 미네랄과 진흙토양이 주는 우아한 향이 풍성하게 퍼집니다. 베로나 동쪽 비첸자의 끝인 소아베 지역은 오래전부터 화산지역이라 석회암이 주를 이루고 진흙 토양도 섞여있습니다. 돼지 뒷다리 허벅지 부위를 말린 햄 쿨라텔로, 목살로 만든 햄 코파 등 냉육류와 프로슈토와 멜론, 냉채, 모든 생선 요리와 잘 어울립니다. 현지에서는 영한 몬테 베로네 치즈와도 즐깁니다. 저온 침용을 통해 포도 자체의 과실향과 꽃향을 최대한 뽑아내며 스틸탱크에서만 숙성한 뒤 병에서 추가로 숙성합니다. 레이블이 시선을 잡아끄네요. 여자의 머리에 꽃들이 주렁주렁 자라고 있습니다. 소아베는 원래 이탈리아어로 아름답다는 뜻입니다. 소아베에서 느껴지는 아름다운 꽃향을 여자 머리 위에서 자라는 꽃으로 표현한 겁니다. 또 언덕으로 이뤄진 소아베의 아름다운 풍광도 여자 머리의 이미지로 담았습니다. 바르돌리노의 포도로 빚는 빌라벨라 빌라 꼬르데비고 비앙코 IGT(Villa Cordevigo Bianco IGT)는 같은 가르가네가 품종으로 만들지만 스타일이 전혀 다릅니다. 가르가네가 80%, 소비뇽블랑 20%을 섞었는데 가르가네가를 아파시멘토 방식으로 25일 동안 건조합니다. 또 스틸 탱크만 쓰는 소아베와 달리, 프랑스산 알리아 오크통에서 18개월 숙성해 볼륨감이 아주 풍성한 가르가네가 탄생했습니다. 감귤류, 골든델리셔스 사과, 자두로 시작해 온도가 오르면 파인애플 등 풍성한 열대과일향이 더해집니다. 특히 시간이 지나면서 건조 포도에서 얻은 꿀향과 미네랄까지 어우러지면서 황홀경에 빠지게 만듭니다. 볼륨감이 있지만 산도 밸런스가 아주 뛰어납니다. 소비뇽블랑을 블렌딩한 것이 ‘신의 한수’입니다. 싱싱한 야생화와 세이지의 살짝 달콤한 허브향이 완벽한 균형을 맞춰줍니다. 아스파라거스 등 채소 요리와 환상적인 궁합을 보이며 구운 흰살 고기와 중간 숙성된 치즈와도 매칭이 좋습니다. 바르돌리노 DOC는 1968년 이탈리아 베네토에선 처음으로 DOC를 받은 곳이며 빌라벨라는 이곳에 포도밭 120ha를 소유하고 있습니다. ◆중세 아름다운 성 빌라 꼬르데비고 매력적인 빌라 코르데비고 비앙코 와인 이름은 와이너리의 심장과도 같은 중세시대 성 빌라 코르데비고에서 가져왔습니다. 와인 레이블에는 독수리가 두 마리가 마주 보는 그림이 담겼는데 빌라벨라가 이 성을 매입했을때 지하 무덤의 비석에서 발견된 가문의 문장입니다. 빌라 꼬르데비고는 15~18세기 한 가문이 소유했던 성입니다. 자식이 없던 마지막 소유주인 여성이 조카에게 증여했는데 관리비용을 감당할 수 없어 매물로 나왔고 성 근처에 포도밭을 소유하고 있던 빌라벨라가 건물을 매입합니다. 빌라벨라는 10년 가까이 건물과 고가구를 수리해 2011년 호텔로 오픈했으며 레스토랑 오셀레타는 미슐랭 1스타를 받아 가르다 호수와 시르미오네를 찾는 여행자들에게 인기 높은 빌라로 입소문이 났습니다. 가르다 호수 여행계획이 있다면 꼭 들러보세요. 빌라벨라는 1971년 운송회사를 운영하는 조르지오 크리스토포레티(Giorgio Cristoforetti)와 포도밭을 갖고 있던 왈터 데리보리(Walter Delibori)와 의기투합해 만든 와이너입니다. 현재는 현재는 크리스토포레티의 아들 프랑코(Franco)가 양조를 총괄하며 20년전 타계한 데리보리의 아들 티지아노(Tiziano)가 경영을 맡고 있습니다. 빌라벨라는 남쪽 쿠스토자DOC에서도 화이트을 와인 생산하고 가르다 인근 루가나DOC, 발폴리첼라DOC, 소아베DOC에서 다양한 와인을 생산합니다. 전체 포도밭은 208ha에 달합니다. 빌라벨라는 바르돌리노 키아레토(Chiaretto) DOC에서 로제 와인도 만드는데 세계최대와인경진대회 콩쿠르 몽디알 디 브뤼셀(CMB)에서 베스트 로제 와인으로 꼽혔습니다. ◆드라이와 달콤함의 기묘한 동거 아마로네 셰익스피어 소설 ‘로미오와 줄리엣’은 베로나를 배경으로 펼쳐집니다. 따라서 그들이 실존 인물이라면 십중팔구 아마로네를 마시며 사랑을 나눴을 겁니다. 아마로네는 첫사랑의 입맞춤처럼 달콤하고 농밀한 과일향이 정신을 혼미하게 만드는 와인이니 말입니다. 빌라벨라는 2017년 발폴리체라 클라시코의 다섯 개 마을중 푸마네(Fumane)의 포도밭을 구입하면서 발폴리첼라로 진출합니다. 아마로네는 규정상 코르비나를 최소 60% 이상 사용해야하는데 빌라벨라는 70%를 사용합니다. 이유가 있습니다. 꼬르비나는 스파이스한 노트나 사우어체리 같은 향을 주는데 이런 향을 좀 더 풍성하게 표현하기 위해서입니다. 론디넬라와 코르비오네는 우아하고 부드러운 맛과 짜임새 있는 구조감을 줍니다. 빌라벨라는 아마로네를 만들때 보통 80~90일, 길게는 100~105일동안 실내에서 건조하는데 습도를 50~55%, 최고 65% 정도까지 유지합니다. 너무 빠른 시간에 건조하면 포도의 맛과 향이 제대로 응축되지 않기 때문입니다. 습도가 높을수록 건조하는 시간은 더 오래 걸립니다. 대형 선풍기를 돌리면서 건조하기에 비용도 많이 들지만 최고 품질의 건조 포도를 만들기 위해 이런 노력을 포기하지 않는답니다. 전통방식 아마로네는 묵직한 스타일로 빚어 보통 10년이상은 숙성시켜야 숨어있던 맛과 향을 드러내기 시작합니다. 하지만 빌라벨라 아마로네는 바로 마셔도 아마로네의 농축된 매력을 충분히 느낄 수 있습니다. 신선한 과실미와 산도가 뛰어납니다. 또 탄닌이 아주 우아하고 부드러우면서도 바디감까지 잘 갖췄다는 점이 매력입니다. 2019와 2017 빈티지는 전통방식이라면 맛과 향이 완전히 열리기를 한참 더 기다려야 하지만 빌라벨라는 이런 매력들이 영빈에서도 잘 표현됩니다. 30~40년 올드바인으로 빚어 복합미도 뛰어납니다. 장기숙성력도 잘 갖췄습니다. 2009 빈티지는 15년이 지났지만 지금도 마시기도 좋아 셀러에 잘 보관하면 앞으로도 10년 이상 숙성이 가능해 보입니다. 다크체리의 풍성한 과일향으로 시작해 시간이 지나면서 야생 베리잼, 달콤한 향신료, 다크초콜릿향이 더해집니다. 탄탄한 구조감과 산도 밸런스가 돋보입니다. 구이 요리, 찜 요리, 숙성 치즈와 잘 어울리고 아마로네 리조토, 살짝 익힌 참치와 잘 어울립니다. 레이블에는 거꾸로된 ‘A’를 담았는데 아마로네의 A와 발폴리첼라의 V를 합쳐서 만들었고 고대 종이 느낌이 나도록 누런 종이를 사용해 오래된 양조기법인 아파시멘토를 사용하는 아마로네의 정체성을 잘 표현했습니다. 빌라벨라 발폴리첼라 리파소 2019는 코르비나 70%, 론디넬라 20%, 코르비오네 10%로 만듭니다. 리파소는 아마로네를 만들고 남은 껍질을 재활용해서 만드는 발폴리첼라의 대표적인 와인입니다. 체리, 서양딸기, 블루베리, 자두의 강렬한 과실향에 이어 후추, 정향, 계피 등 우아한 향신료 향이 따라 오고 옅은 체리잼도 더해집니다. 볼로네제 파스타, 고기 만두, 구이 또는 그릴 요리, 중간 숙성 치즈와 잘 어울립니다. 10년 정도 숙성 잠재력도 지녔습니다. ◆아마로네·레치오토·리파소 베로나에서 차로 30여분을 달리면 아마로네 와인으로 유명한 발폴리첼라 마을에 닿습니다. 보통 와인 병에 ‘아마로네 델라 발폴리첼라(Amarone della Valpolicella)’로 적혀 있는데 ‘발폴리첼라 마을에서 만든 아마로네’란 뜻입니다. 하지만 막상 내비게이션에 발폴리첼라를 검색하면 안 나옵니다. 행정구역상 지명이 아니기 때문입니다. 발폴리첼라는 ‘셀러의 계곡’이란 뜻으로 아마로네를 만드는 생산자들의 셀러가 몰려 있어 발폴리첼라가 지명처럼 알려져 있습니다. 아마로네는 토착품종 코르비나(Corvina), 론디넬라(Rondinella), 몰리나라(Molinara)를 위주로 만들며 코르비오네(Corvinone), 오셀라타(Oseleta), 크로아티나 등 다양한 토착품종을 섞어 만듭니다. 이 품종들은 사우어체리처럼 시큼하고 야채 풍미가 많이 나는 와인으로 만들어 집니다. 이탈리아의 북부이고 해발고도가 높다보니 서늘해 포도가 잘 익지 않기 때문이죠. 늦수확을 해도 당도가 그렇게 많이 올라가지 않는답니다. 그래서 등장한 양조기법이 실내에서 오랫동안 자연 건조하는 아파시멘토 또는 파시토 방식입니다. 수분이 날아가 당도가 응축된 포도로 만드니 생산량은 확 줄지만 달콤한 과일향이 매력적인 아마로네가 탄생한 배경입니다. 아이러니하게도 아마로네는 ‘쓰다’는 뜻입니다. 베네토의 전통적인 스위트 와인 레치오토(Recioto)를 만들다 실수로 탄생한 와인입니다. 포도를 발효하면 당분이 알코올로 바뀌는데 중간에 발효를 중단하면 당분이 남아 스위트한 와인이 됩니다. 하지만 발효를 끝까지 진행하면 드라이한 와인이 됩니다. 달콤한 와인일줄 알았는데 드라이하고 쓴맛이 나자 아마로네란 이름을 붙인 것으로 전해집니다. 말린 포도로 끝까지 발효하면 알코올 도수가 15도 넘게 올라가고 좀 더 묵직한 풀바디 와인이 됩니다. 무화과와 말린 과일향이 도드라지며 숙성되면 커피, 다크 쵸콜릿향이 강하게 납니다. 이처럼 드라이하지만 달콤한 느낌의 맛과 향이 아마로네의 가장 큰 매력입니다. 반면 건조하지 않고 만드는 일반 발폴리첼라 와인은 신 체리 느낌이 더 많이 납니다. 레치오토는 포도송이 위쪽 양쪽 ‘귀’ 부분을 뜻합니다. 포도송이에서 이곳이 햇볕을 잘 받아 가장 달기 때문입니다. 아마로네 생산자들은 대부분 리파소(Ripaso)도 만듭니다. 아마로네와 레치오토를 만들고 남은 껍질을 발폴리첼라 와인과 섞어서 다시 발효와 숙성과정을 거쳐 만듭니다. 아마로네와 레치오토는 부드럽게 압착하거나 포도무게에 눌려 자연스럽게 흘러나오는 포도즙으로 만듭니다. 따라서 남은 껍질을 버리기 아까우니 아마로네를 만들고 남은 부산물들을 재활용해 맛과 향은 좀 떨어지지만 가볍게 즐기기에 손색이 없는 리파소를 만들어 냅니다.

제17회 정남진 장흥물축제 27일∼8월 4일 탐진강 수변공원 등서 펼쳐져/EDM 워터락 풀파티·국카스텐 등 출연 록페스티벌/지상 최대 물싸움 ‘살수대첩’·불꽃쇼 등 다채로운 행사 마련 EDM 공연을 곁들인 워터락 풀파티. 포레스텔라 개막 축하공연. 국카스텐, 내귀에도청장치, 로맨틱펀치, YB(윤도현밴드), 크라잉넛 록 페스티벌. 지상 최대의 물싸움 ‘살수대첩’. 불꽃쇼. 여기에 잘하면 황금물고기를 잡는 행운까지. 이쯤 되면 싸이 흠뻑쇼가 부럽지 않다. 신나는 물놀이가 펼쳐지는 정남진 장흥물축제가 올해도 돌아온다. 예년보다 더 세지고 강력해진 우리나라 대표 여름축제 정남진 장흥물축제가 27일부터 8월 4일까지 9일간 장흥군 장흥읍 탐진강 수변공원과 편백숲 우드랜드 일원에서 펼쳐진다. 올해로 17회를 맞는 정남진장흥물축제는 깨끗한 자연과 건강한 삶, 그 속의 쉼이 있는 정남진 장흥을 흠뻑 느낄 수 있는 축제로 2024~2025 문화체육관광부 선정 최우수 축제다. ‘치유, 건강, 장수’의 물이 흐르는 장흥에서 펼쳐지는 정남진장흥물축제는 물로 시작해서 물로 끝나는 축제다. 햇볕이 쨍쨍 내리쬐는 날에는 시원한 물속에 들어가 물축제를 즐길 수 있고, 비가 오는 날에는 하늘에서 내리는 비와 함께 물축제를 만끽할 수 있다. 살수대첩 퍼레이드, 지상 최대의 물싸움, 수중 줄다리기, 장흥 글로벌 워터월드(워터락 풀파티) 등 제대로 물놀이를 즐길 수 있는 프로그램이 마련돼 바다에서 즐기는 물놀이와는 색다른 재미를 느낄 수 있다. 장흥물축제는 개막행사부터 대표 프로그램, 퍼레이드까지 하나의 스토리텔링이 담겨 관광객들의 눈과 귀를 사로잡는다. 특히 올해는 ‘글로벌 축제 도약’의 의미를 담은 개막 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다. 의전행사를 간소화하고 한국 전통공연, 태국(송크란) 전통공연, 합수 퍼포먼스, 글로벌 워터월드 공연, 불꽃쇼 등 다양한 볼거리를 제공해 관람객들을 위한 행사로 진행된다. 개막식 축하공연에는 기리보이, 트리플에스, 한요한, 키드밀리, 포레스텔라가 출연할 예정이다. 특히 올해 새로 선보이는 물과 불이 사우는 권선징악 물싸움과 EDM 공연을 접목한 글로벌 대표콘텐츠 ‘글로벌 워터월드’가 볼거리다. 물과 빛을 통한 신비로운 몰입형 미디어아트 공간 속에서 지상최대 물싸움이 벌어지는데 붉은 악마의 분노는 관람객에게 거품을 쏘고, 미디어아트 속 청룡이 나타나 용수(장흥 물)를 뿌린다. 승리의 함성을 지르며 다같이 EDM 페스티벌을 즐기게 되는 스토리다. 장흥물축제의 하이라이트인 지상 최대의 물싸움은 매일 오후 2시부터 3시까지 펼쳐진다. 살수임무를 맡은 진행요원이 불의 여신의 부하로 관람객을 공격하고, 관람객은 물의 여신과 함께 싸우는 온비레인저스가 되어 물총대전을 벌인다. 몸풀기 체조 및 사전 붐업 댄스공연 후 DJ 음악에 맞춰 물싸움이 벌어진다. DJ와 함께 추는 댄스파티도 펼쳐져 흥을 돋운다. 사방에서 정신없이 날아오는 물대포와 물 풍선, 그리고 물총이 한 데 어우러져 지상 최대의 물싸움이 펼쳐진다. 축제 기간 매일 오후 3시에는 ‘황금물고기잡기’가 열린다. 물속에서 빠르게 헤엄치는 물고기를 잡기 위한 남녀노소 관광객들의 치열한 추격전이 볼 만하다. 물고기를 잡으면 잡아서 좋고, 못 잡아도 시원한 물놀이가 된다. 장흥군 10개 읍면 대항 수중 줄다리기와 전국 줄다리기 대회도 열려 볼거리를 제공한다. 또 우든 보트, 바나나보트, 디스코 팡팡, 수상 자전거, 카누 등 탐진강을 둥실 떠다니며 여름날의 즐거움을 만끽할 수 있는 갖가지 수중 탈거리들이 즐비하다. 아이들이 즐길 수 있는 상설 물놀이장도 마련되어 있어 가족단위로 즐기기에도 충분하다. 먹거리도 빼놓을 수 없다. 축제 기간 동안 오전 10시부터 오후 9시까지 별빛달빛 청년존이 운영된다. 천연 약초를 활용한 하이볼 및 한우삼합 스테이크, 한우 강정&맥주 등 장흥 먹거리에 젊은 감성을 더한 다양한 메뉴를 만날 수 있다. 청년존에는 물축제의 역사와 주제 및 주요 프로그램을 볼 수 있는 미디어 타워가 설치되어 사고 및 미아 발생 등 위험 상황에 대한 정보도 제공한다. 축제의 분위기를 더욱 고조시킬 다양한 공연도 마련된다. 28일~8월 3일 매일 밤 9시 30분부터 물싸움 장에서 EDM을 곁들인 신나는 ‘워터 락(樂)’ 풀 파티가 열리고, 31일(수)과 8월 1일(목)에는 뜨거운 여름밤, 축제장을 더욱 뜨겁게 할 장흥 록페스티벌 ‘성난고래의 노래’가 열린다. 국카스텐, 내귀에도청장치, 로맨틱펀치, YB(윤도현밴드), 크라잉넛 등 국내 정상급 락밴드의 신나는 공연이 펼쳐진다. 또 정남진 강변음악 축제, 장흥 POP 콘서트, 장흥군 10개 읍면 주민자치 공연, ,목포 MBC 축하공연, KBS 광주방송 축하공연 등 다양한 무대 프로그램을 만날 수 있다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 유해란(23·다올금융그룹)은 최근 무서운 상승세를 타고 있다. 최근 4개 대회에서 준우승 한번을 포함해 톱10에 세 차례나 이름을 올렸을 정도로 샷감이 매섭다. 특히 2주 전 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 5위에 오르는 빼어난 성적을 냈고 22일 다나 오픈에서는 우승 경쟁 끝에 한타차 준우승을 거뒀다. 유해란이 25일 캐나다 앨버타주 캘거리의 얼 그레이 골프클럽(파72·6709야드)에서 열리는 CPKC 여자오픈(총상금 260만달러)에 출전해 통산 2승에 재도전한다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 5승을 따낸 유해란은 2022년 LPGA 투어 퀄리파잉 토너먼트를 1위로 통과해 지난해 미국 무대에 데뷔했다. 하지만 우승을 신고하지 못해 애를 태우다 10월 월마트 NW 아칸소 챔피언십에서 감격스런 데뷔 첫승을 거뒀고 이를 발판으로 신인상까지 움켜쥐었다. 이번 시즌도 16개 대회에서 7차례 톱10에 진입하며 꾸준히 좋은 성적을 내고 있다. 장타력과 정교한 아이언샷을 두루 갖춘 점이 유해란의 장점이다. 그는 이번 시즌 평균 드라이브샷 비거리 261.82야드(50위), 페어웨이 안착률 74.73%(35위)를 기록할 정도로 똑바로 멀리 치는 이상적인 드라이브샷을 구사한다. 또 자로 잰 듯한 아이언샷을 선보여 그린적중률 1위(75.21%)를 달린다. 유해란은 이를 바탕으로 이번 시즌 상금 랭킹 8위(142만4246달러)에 올라있다. 5월에 다소 주춤했던 유해란은 6월부터 절정의 샷을 선보이고 있어 이번 대회에서도 우승 경쟁에 뛰어 들 것으로 예상된다. 이번 대회는 파리올림픽에 출전하는 각국 대표 선수 23명이 출전해 샷을 점검한다. 세계랭킹 1위 넬리 코르다(26·미국)는 출전하지 않지만 릴리아 부(27·미국·2위), 이민지(29·호주·12위), 린시위(28·중국·17위)를 비롯해 홈 팬들의 응원을 한 몸에 받는 브룩 헨더슨(27·캐나다), 이 대회에서 2012년, 2013년, 2015년에 우승한 뉴질랜드 교포 리디아 고(27)도 출전하는 만큼 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

2021년 열린 도쿄 올림픽 금메달리스트인 세계랭킹 3위 잰더 쇼플리(31·미국)는 지난 5월 미국프로골프(PGA) 투어 메이저대회 PGA 챔피언십에서 꿈에 그리던 메이저대회 첫 타이틀을 거머쥐었다. 이 대회 전까지 7승을 거뒀지만 유독 메이저대회와는 거리가 멀었던 그는 최종합계 21언더파 263타를 기록, 역대 남자 골프 4대 메이저대회 사상 최다 언더파, 최소타 기록을 한 타 줄인 새 기록을 작성했다. 쇼플리가 이번에는 시즌 마지막 메이저대회인 디오픈마저 집어삼키며 한 시즌에 메이저 타이틀을 2개나 수집했다. 이번 대회는 파리 올림픽의 ‘전초전’ 성격으로 열린 만큼 올림픽 2연패 가능성도 한껏 높였다. 쇼플리는 22일 스코틀랜드 사우스에어셔의 로열 트룬 골프클럽(파71)에서 열린 디오픈 4라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 기록하는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 최종합계 9언더파 275타를 적어낸 쇼플리는 저스틴 로즈(24·잉글랜드)와 빌리 호셸(38·미국)의 추격을 두 타 차로 따돌리고 우승 트로피 클라레 저그를 들어 올렸다. 우승 상금은 310만달러(약 42억9000만원). 쇼플리는 한 시즌에 메이저대회를 두 차례나 우승하며 통산 9승을 달성했다. 쇼플리는 “긴 여정이었다. 이곳에서 내 이름이 불리는 것을 들으니 꿈을 꾸고 있는 것 같다”고 벅찬 소감을 밝혔다. 이로써 이번 시즌 열린 4개의 메이저대회는 모두 미국 선수가 우승했다. 이는 1982년 이후 처음이다. 올해 마스터스에서는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(29), US오픈은 브라이슨 디섐보(31)가 차지했다. 호셸에 한 타 뒤진 공동 2위로 최종라운드를 맞은 쇼플리는 강하고 차가운 바람이 부는 날씨에도 정확한 티샷과 아이언샷으로 타수를 줄여나갔다. 전반에만 두 타를 줄인 쇼플리는 후반 들어서도 11번(파4), 13번(파4), 14번 홀(파3)에서 버디를 잡아 3타 차 단독 선두로 달아나며 우승을 예약했다. 11번 홀에서는 왼쪽 러프에서 친 웨지샷을 홀 1에 붙여 버디를 잡았고, 13번 홀에서는 4.5, 14번 홀에서는 4.2 거리의 버디 퍼트에 성공했다. 세계 1위 셰플러는 한때 선두에 한 타 차로 따라붙었지만 9번 홀(파4)에서 3퍼트를 한 끝에 더블보기를 적어내 결국 임성재(27·CJ), 욘람(30·스페인)과 함께 공동 7위(1언더파 283타)에 머물렀다. 임성재는 이날 이글 1개, 버디 3개를 잡아냈지만 더블보기 1개, 보기 2개에 발목이 잡혀 한 타를 줄이는 데 그쳤다. 임성재와 동반플레이를 펼친 안병훈(34·CJ)은 공동 13위(1오버파 285타)에 올랐다. 한편 유해란(23·다올금융그룹)은 이날 미국 오하이오주 실베이니아의 하일랜드 메도스 골프클럽(파71)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 다나 오픈(총상금 175만달러)에 아쉬운 한 타 차 준우승을 거뒀다. 유해란은 4라운드에서 버디 7개, 보기 1개로 6타를 줄이며 최종합계 19언더파 265타를 기록, 짠네티 완나센(21·태국)에 1타 뒤진 2위에 올랐다. 유해란은 한때 5타 차 열세를 따라잡고 15번 홀에서 공동선두로 올라서며 지난해 10월 월마트 NW 아칸소 챔피언십에 이어 통산 두 번째 우승을 노렸지만 16번 홀(파4)에 뼈아픈 보기를 범하며 우승을 놓쳤다.

이탈리아 최북단 와인산지 ‘알프스의 테라스’ 알토 아디제를 가다/장미·스파이시향 게뷔르츠트라미너 품종 원조마을은 ‘트라민’/마을 대표 와이너리는 ‘칸티나 트라민’/‘에포칼레’ 세계 최고 게뷔르츠트라미너 등극 장미와 재스민이 한아름 담긴 꽃다발. 스파이시한 생강과 계피. 세이지와 라벤더의 은은한 허브향. 달콤한 허니서클(인동초)과 복숭아에서 패션푸르트, 망고, 리치 등 열대과일향까지. 이 세상에서 가장 맛있는 향들은 모두 모아 놓았네요. 코에 갖다 대자 온갖 향들이 폭발하는 게뷔르츠트라미너(Gewurztraminer). 연인의 달콤함 입맞춤처럼, 가슴으로 파고들어 영원히 잊히지 않을 흔적을 또렷하게 새기니 사랑하지 않을 수 없는 화이트 품종입니다. 리슬링과 함께 화이트 와인 러버들이 애정하는 게뷔르츠트라미너의 ‘원조마을’은 알프스와 맞닿은 3000년 와인 역사를 자랑하는 이탈리아 최북단 와인산지 알토 아디제(Alto Adige)의 트라민(Tramin). 로버트 파커가 이탈리아 화이트 와인 최초이자 유일하게 100점 만점을 준 세계 최고의 게뷔르츠트라미너를 만나러 트라민 마을을 대표하는 칸티나 트라민(Cantina Tramin)을 찾아갑니다. ◆트라민 마을에서 꽃 피운 게뷔르츠트라미너 알토 아디제는 제1차 세계 대전 전까지만하더라도 오스트리아-헝가리 제국에 속해 있었답니다. 오스트리아계 소수민족이 많아 이탈리아어와 함께 독일어가 공용어로 인정됩니다. 지명도 두개 언어로 불리는데 이탈리아어 알토 아디제는 ‘아디제 강 상류’란 뜻입니다. 독일어로는 ‘쥐트티롤(Sudtirol)’로 부르는데 ‘남부 티롤’이란 뜻입니다. 알토 아디제 바로 북쪽이 오스트리아 티롤 주이기 때문입니다. 알토 아디제의 주도 볼차노(Bolzano·보젠 Bozen)에서 만년설이 덮인 웅장한 돌로미티 산맥을 감상하며 남쪽으로 차로 20분을 달리자 동화속 풍경처럼 아담하고 예쁜 트라민 마을이 등장 합니다. 작은 광장을 중심으로 놓인 여러 레스토랑에선 많은 여행자들은 시원하게 칠링된 화이트 와인으로 뜨거운 여름의 갈증을 씻어냅니다. 이들이 많이 즐기는 품종은 게뷔르츠트라미너. 이유가 있습니다. 트라민이 게뷔르츠트라미너의 ‘원조마을’이기 때문입니다. 독일어 게뷔르츠(Gewurz)는 향신료 또는 스파이시하다는 뜻. 게뷔르츠트라미너는 ‘트라민 지역에서 온 스파이시한 와인’이란 의미가 담겨 있으니 마을 이름이 품종 이름에 그대로 녹아있습니다. 품종의 기원을 굳이 따지자면 트라민이 아닐 수 도 있습니다. 정확한 기록은 남아있지 않지만 중동에서 건너와 지중해와 알토 아디제를 거쳐 오스트리아를 통해 북유럽으로 퍼져나갔을 것으로 추정됩니다. 그렇게 여러 곳을 거쳐 갔지만 이 품종이 터전을 잡은 곳이 바로 트라민이라 원조로 여겨지고 있답니다. 고대 품종이기도 한 게뷔르츠트라미너는 다른 품종들을 파생시킨 모계 품종으로, 리슬링도 이 품종에서 파생된 것으로 알려져 있습니다. 이런 트라민 마을 대표하는 와이너리가 칸티나 트라민(Cantina Tramin) 이랍니다. 와이너리 입구로 들어서자 녹색 철골 구조물로 외관을 꾸며 마치 모던한 미술관 같은 외관이 눈길을 사로잡네요. 2010년 리모델링하면서 포도밭과 자연스럽게 어우러지는 디자인으로 꾸몄는데 건축가 베르나 츠롤(Werner Tscholl) 작품으로 트라민 마을의 아이콘이 됐습니다. 1971년에 설립된 트라민은 이미 1898년부터 와인생산을 시작한 유서 깊은 조합 칸티나 소시알레 디 에그나(Cantina Sociale di Egna)와 합치면서 알토 아디제에서 가장 큰 조합 와이너리가 됐습니다. 디 에그나는 트라민 마을의 사제이자 나중에 오스트리아 의회 의원이 된 크리스티안 슈롯(Christian Schrott)이 험준한 산악지대에서 포도를 재배하던 알토 아디제의 와인 생산자들의 생계와 미래를 위해 만든 조합입니다. 와이너리 건물 2층으로 들어서면 통창을 통해 가파른 언덕을 따라 포도밭이 물결치듯 펼쳐진 아름다운 풍광이 파노라마로 펼쳐집니다. 언덕의 포도가 대부분 게뷔르츠트라미너입니다. 칸티나 트라민의 와인메이커 빌리 스튀르쯔(Willi Stürz)와 마케팅·세일즈 디렉터 볼프강 클로츠(Wolfgang Klotz)가 먼 길 왔다면 반갑게 맞아줍니다. 볼프강을 따라 와이너리 맞은편 언덕에 조성된 포도밭 구경에 나섭니다. 어른 키보다 높게 퍼골라 방식으로 재배하는 포도밭 풍경이 이채롭네요. 칸티나 트라민은 생산량을 조절하기 좋은 기요(Guyot) 방식과 병충해를 극복하기 좋게 땅에서 높게 키우는 퍼골라(Pergola) 방식을 모두 사용하는데 퍼골라 방식으로 재배하는 구역에 평균 50년 수령의 가장 오래된 게뷔르츠트라미너가 자란다고 하네요. 볼프강은 올드바인이 자라는 퍼골라 포도밭으로 데려갑니다. 손바닥 보다 훨씬 작은 포도송이들이 매달려 뜨거운 햇살을 받고 무럭무럭 익어갑니다. 볼프강이 포도알 몇 개를 따서 건네줍니다. 정말 꿀맛이네요. 올드바인 게뷔르츠트라미너는 10월중하순에 수확되며 칸티나 트라민을 세계 최고의 게뷔르츠트라미너 생산자 반열에 올려놓은 에포칼레(Epokale)를 만드는데 주로 사용됩니다. 이 와인은 바로 세계적인 와인평론가 로버트 파커가가 이탈리아 최초이자 유일하게 100점을 준 와인이랍니다. 에포칼레는 인근 해발고도 2000m가 넘는 리단나 몬테네베(Ridanna Monteneve) 광산으로 운반된 뒤 습도 95%, 섭씨 11도로 유지되는 깊이 4km의 광산에서 6~7년 숙성된다니 대단한 장인정신입니다. 이렇게 공을 들여 만든 와인은 과연 어떤 맛일까요. 벌써 심장이 뛰기 시작합니다. 볼프강과 와인메이커 빌리와 함께 칸티나 트라민의 대표 와인을 시음합니다. 볼프강은 최근 한국을 찾아 대표 와인들을 한국 와인업계 전문가들에도 선보여 큰 호응을 얻었습니다. 칸티나 트라민 와인은 나라셀라에서 단독 수입합니다. ◆파커가 만점 준 에포칼레 에포칼레를 잔에 따르자마자 벌써 백만송이 장미의 정원에 서 있는 듯, 화사한 장미꽃향이 폭발합니다. 이어 라벤더향과 살짝 달콤한 세이지 등 말린 허브향 따라 오더니 게뷔르츠트라미너의 정체성과도 같은 생강과 계피의 스파이시한향이 비강을 가득 채웁니다. 복숭아로 시작된 과일향은 잔을 흔들고 온도가 오르자 허니듀, 패션푸르트, 리치, 망고 같은 노란 열대과일로 바뀌며 입안에서 아로마를 폭발시키네요. 그럼에도 산도는 확연하게 느껴질 정도로 뒷에서 잘 뒷받침돼 좋은 밸런스를 보여주며 우아하고 섬세한 향들은 긴 여운을 남깁니다. 짭조름한 미네랄도 풍성해 해산물, 그릴생선요리, 흰육류, 숙성치즈와도 아주 잘 어울립니다. “칸티나 트라민의 게뷔르츠트라미너 와인은 90%가 드라이하지만 2009년부터 세미 드라이도 만들고 있습니다. 에포칼레는 칸티나 트라민을 상징하는 와인이죠. 당도가 충분히 오를때까지 기다렸다 10월중하순 늦수확(슈페트레제·Spatlese)한 포도로 만드는 세미 드라이 와인입니다. 영할때는 약간 단 느낌이 있지만 6~7년의 병숙성을 거치면서 그렇게 달지 않고 굉장히 복합적이고 풍부하고 우아한 모습으로 바뀌죠. 해발 고도 2000m의 광산에서 숙성하는데 일체의 에너지를 쓰지 않고 자연적인 조건에서 완벽하게 오랫동안 숙성시킬 수 있답니다. 굉장히 소량 생산하며 2차 마켓인 경매 등에서 아주 높은 가격으로 거래됩니다. 이탈리아 화이트 와인과 특히 알토 아디제 화이트 와인의 위상을 알리는 아주 중요한 역할을 하고 있답니다.” ◆생기발랄한 산도를 얻는 완벽한 환경 껍질이 두껍고 약간 핑크빛을 띠는 게뷔르츠트라미너는 아주 잘 익는 품종이라 당도가 쭉쭉 올라가 알코올이 높게 나옵니다. 하지만 산도는 떨어져 바디감이 묵직한 와인이 만들어집니다. 특히 리치, 망고, 파인애플 등 달콤한 열대과일과 꽃향기에 달콤한 향신료 풍미까지, 아로마가 엄청나게 강렬하고 품종 이름처럼 계피, 생강 등 스파이시한향이 굉장히 풍부합니다. 게뷔르츠트라미의 최대 단점은 바로 낮은 산도입니다. 하지만 알토 아디제, 특히 트라민 마을의 게뷔르츠트라미너라면 얘기가 완전히 달라집니다. 산도까지 뒷받침된 완벽한 게뷔르츠트라미너가 생산되기 때문입니다. 이유가 있습니다. 바로 높은 해발고도, 서늘한 기후, 큰 일교차 그리고 클레이 토양 덕분입니다. 알토 아디제 포도밭은 해발고도 200∼1000m에 달하는 완벽한 산악지대에 조성돼 있습니다. 하지만 일조량이 뛰어나 보르도와 비슷한 연평균 300일, 1950시간입니다. 알프스와 가깝지만 해발고도 4000m에 달하는 오르틀스 그룹(Ortles Group) 봉우리가 알프스의 매서운 추위를 막아줍니다. 또 남쪽 가르다 호수에서 매일 오후에 불어오는 남풍 오라(Ora)가 아디제 밸리를 통해 꾸준히 유입돼 밤동안 포도밭을 식혀줍니다. 오라는 ‘시간’이란 뜻으로 현지에선 오라가 불어오면 대략 몇시쯤인지 짐작할 수 있답니다. 자갈은 밤에도 열기를 내뿜지만 클레이 토양은 찬 기운을 잘 품기에 밤에 온도가 뚝 떨어질 때 낮의 열기를 식혀주는 역할을 합니다. 낮에는 일조량이 좋아 당도가 잘 올라가지만 밤에는 기온이 뚝 떨어져 포도가 충분히 휴식을 취하면서 좋은 산도를 잔뜩 움켜쥐기 때문에 산도까지 뒷받침되는 완벽한 게뷔르츠트라미너가 탄생하는 겁니다. 다양한 환경에 잘 적응하는 샤르도네와 달리 게뷔르츠트라미너는 적응 능력이 굉장히 떨어져 특정한 조건이 잘 맞는 지역에서만 재배됩니다. 특히 포도가 익는 과정에서 알코올에 필요한 당도를 먼저 만들고 그 다음에 각종 복합적인 풍미를 만들죠. 거의 대부분의 다른 포도는 이와 반대로 풍미를 먼저 만듭니다. 또 마지막 단계인 페놀까지 익었을 때 수확해야 굉장히 밸런스가 좋은 와인을 만들 수 있습니다. 더구나 게뷔르츠트라미너는 쓴맛을 지닌 와인으로 만들어질 수 있어 완숙이 더 중요합니다. 하지만 문제는 게뷔르츠트라미너는 이 모든 것이 완숙될때까지 기다리면 알코올이 너무 강해진다는 점입니다. 쓴맛이 없고 복합미가 좋고 자연 산미를 지니고 알코올이 너무 강하지 않은 게뷔르츠트라미너를 만들 수 있는 지역은 전세계에 몇 곳 안 되는데 알토 아디제가 바로 최고의 떼루아를 지닌 겁니다. “게뷔르츠트라미너는 완숙이 되지 않았을 때는 약간 떫은맛이 납니다. 다른 지역에서는 이를 보완하기 위해 대체로 당도를 많이 남깁니다. 하지만 알토 아디제에선 포도가 완숙되면서도 좋은 산도를 얻을 수 있기에 굳이 잔당감을 남기면서까지 떫은맛을 보완할 필요가 없답니다. 트라민을 비롯한 알토 아디제에서 최고의 게뷔르츠트라미너가 생산되는 것은 이 품종에 가장 적합한 신선한 떼루아가 빼어난 산도를 제공하기 때문입니다.” ◆드라이 또는 달콤하게 누스바우머(Nussbaumer)는 칸티나 트라민의 드라이한 게뷔르츠트라미너를 상징하는 와인입니다. 크고 햐안 백합으로 시작해 아찔한 장미향이 피어나고 시간이 지나면서 말린 허브와 생강, 망고, 패션푸르트, 리치, 시트러스 제스트가 더해집니다. 이국적인 샤프론과 시나몬이 복합적으로 어우러지며 풍성한 아로마를 펼쳐 보여줍니다. 생선, 훈제요리, 부드러운 치즈, 흰육류, 참치, 조개류 등 해산물과도 잘 어울립니다. 매콤한 아시아 요리와도 궁합이 좋답니다. ‘이탈리아의 미슐랭’ 감베로로쏘는 매년 최고의 이탈리아 와인을 평가해 와인잔 1~3개를 주는데 누스바우머는 글라스 3개인 트리비키에리를 20여차례 받을 정도로 화려한 수상경력을 자랑합니다. 2022과 2011년을 비교 테이스팅합니다. “게뷔르츠트라미너는 영할땐 과일 풍미만 주로 보여주지만 숙성되면 과일향 이상의 복합적인 향들이 발현됩니다. 두 빈티지는 성향의 차이는 거의 없고 10년 정도 나이든 모습으로 이해하면 됩니다. 10년이 지나자 굉장히 큰 풍미가 디테일하게 쪼개지면 복합미를 잘 발현하네요. 누스바우머는 알토 아디제에서 게뷔르츠트라미너를 어떻게 이해하고 소화하는지를 가장 잘 보여주는 와인으로 평가됩니다.” 기본급 게뷔르츠트라미너도 전형적인 장미향과 열대 과일향, 허브향, 약간의 스파이시한향, 생기발랄한 산도가 잘 구현된 드라이한 와인입니다. 아로마틱한 향들이 매운 느낌을 부드럽게 잘 감싸주기 때문에 스파이시한 아시아 음식과 좋은 궁합을 보입니다. 치즈, 패스트리도 추천합니다. 셀리다(Selida) 게뷔르츠트라미너는 조합 와이너리인 칸티나 트라민의 정체성을 잘 보여줍니다. 셀리다는 고대 독일어로 ‘작은 농장’을 뜻하며 조합원들에 대한 존경을 담았습니다. 장미, 백합으로 시작해 말린 허브와 리치, 망고, 패션 프루트의 풍성한 과일향이 어우러집니다. 생선 전채요리, 돼지고기, 부드러운 숙성 치즈, 흰 육류, 생선과 훌륭한 페어링을 보입니다. 게뷔르츠트라미너는 드라이에서 스위트 와인까지 다양하게 변주됩니다. 로엔(Roen)은 레이트 하베스트(Late Harvest), 즉 늦수확한 포도로 만듭니다. 장미로 시작된 향은 열대과일과 말린 살구, 설탕에 절인 감귤껍질, 꿀로 이어지고 은은한 바닐향과 생강이 더해져 복합미를 한껏 끌어 올립니다. 다양한 디저트, 말린 과일, 치즈, 푸아그라와 잘 어울립니다. 테르미눔(Terminum)은 아예 당도가 집약된 귀부포도로 만든 스위트 와인으로 그야말로 ‘꿀맛’입니다. 잘 익은 복숭아, 살구, 백합꽃으로 시작해 리치, 망고, 오렌지 제스트가 더해지고 온도가 오르면 꿀, 바닐라까지 피어오릅니다. 하지만 짱짱한 산도가 뒷받침돼 질리지 않는 단맛을 선사합니다. 건조 과일, 페이스트리 시나몬 스트루델, 크림 브륄레, 블루치즈와 빼어난 궁합을 보여줍니다. 배럴에서 6개월동안 천천히 발효해 농축된 맛을 선사합니다. 포도가 귀부균의 공격을 받아 껍질에 구멍이 뚫리면서 수분이 증발, 당도가 응축되는 귀부병은 알토 아디제에서 굉장히 드물게 일어나기 매우 귀한 와인입니다. ◆샤르도네와 소비뇽블랑의 맛있는 동거 알토 아디제 화이트 품종은 2024년 기준 피노 그리지오(12.1%), 샤르도네(11.2%), 게뷔르츠트라미너(10.9%), 피노블랑(10.5%)이 비슷한 규모로 생산됩니다. 소비뇽블랑(8.6%)도 비교적 비중이 크고 뮐러 트루가우, 케르너, 옐로우 머스캣, 리슬링, 실바너, 그뤼너 벨트리너 등도 조금씩 재배합니다. 특히 알토 아디제에는 라임스톤의 일부인 돌로마이트 토양이 풍부해 산도가 좋고 우아한 샤르도네가 자라는데 큰 역할을 합니다. 칸티나 트라민 샤르도네는 감귤류, 배로 시작해 파인애플이 더해지고 시간이 지나면서 바닐라, 버터의 향도 잘 어우러집니다. 생기발랄한 산도가 돋보여 풍미 있는 생선과 해산물 요리, 신선한 버섯이 곁들여진 칠면조 요리와 잘 어울립니다. 오크를 전혀 사용하지 않고 스틸 탱크에서만 발효 숙성을 하지만 볼륨감의 느껴질 정도로 복합미와 구조감이 뛰어납니다. 과실 풍미와 떼루아의 힘만으로도 샤르도네의 캐릭터를 아주 잘 살렸고 짭조름한 미네랄도 도드라집니다. 칸티나 트라민 소비뇽블랑은 파프리카, 그린구스베리의 스파이시한 노트, 짙은 꽃향이 어우러집니다. 아스파라거스, 생선, 해산물, 가금류와 잘 어울립니다. 뉴질랜드 등 다른 지역의 소비뇽블랑과는 결이 많이 다르네요. 보통 소비뇽블랑은 향에서 존재감을 크게 발휘해, 블라인드 테이스팅을 해도 쉽게 품종을 알아맞힐 수 있습니다. 반면 트라민의 소비뇽블랑은 향보다는 입에서 매력적인 아로마를 선사합니다. 공격적인 풋내가 없고 매끄럽고 완숙한 과일 느낌입니다. 일조량이 뛰어난 알토 아디제에서 소비뇽블랑이 어떤 스타일로 구현되는 잘 보여주네요. 단위면적당 소출량도 줄여 바디감을 더했습니다. 스토안 비앙코(Stoan Bianco)는 와인메이커의 창의력과 손맛이 한껏 발휘된 블렌딩이 눈에 띕니다. 샤르도네 65%, 소비뇽블랑 20%에 피노비앙코 10%와 게뷔르츠트라미너 5%까지 더해 칸티나 트라민의 장점과 알토 아디제 화이트 와인의 복합미와 잠재력을 극대화 시킨 것으로 평가됩니다. 금귤 등 시트러스 과일향이 살구, 복숭아, 배로 이어지고 온도가 오르면 파인애플과 바나나까지 풍성한 과일잔치가 펼쳐집니다. 여기에 싱그러운 토마토잎, 녹색 피망과 재스민, 미모사, 시트러스 제스트, 크리미한 질감과 짭조름한 미네랄까지 더해지니 와인을 처음 접하는 이들도 단숨에 반할 맛이네요. 하얀 육류, 버섯을 곁들인 매콤한 돼지고기와 잘 어울립니다. 3000ℓ 대형오크를 사용해 오크향을 최대한 절제하고 복합미만 끌어 올렸습니다. 스토안은 이 지역의 방언으로 ‘돌’이란 뜻이며 라임스톤과 진흙이 섞인 떼루아를 잘 보여줍니다. 2021과 2016년을 비교 테이스팅했는데 2021년이 확실히 소비뇽블랑의 톤이 강한 반면, 2016년은 소비뇽블랑 향이 줄면서 미네랄이 보다 풍성해지고 다양한 품종이 좋은 하모니를 들려줍니다.

1984년 시작된 미국여자프로골프(LPGA) 투어 다나 오픈은 여러 차례 대회 이름이 바뀌었지만 한국 선수들과 인연이 깊다. 박세리가 5차례(1998, 1999, 2001, 2003, 2007) 우승했고 김미현(2006), 이은정(2009), 최나연(2010), 유소연(2012), 최운정(2015), 김인경(2017), 김세영(2019)도 정상에 섰을 정도로 한국 선수들은 이 대회만 나서면 펄펄 난다. 미국 무대에 데뷔한 뒤 아직 우승이 없는 최혜진(25·롯데)이 19일 미국 실베이니아의 하일랜드 메도스 골프클럽(파71)에서 열린 다나 오픈(총상금 175만달러) 첫날 단독 선두에 나서며 데뷔 첫승을 정조준했다. 최혜진은 이날 보기 없이 버디만 7개를 몰아치는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 7언더파 64타를 적어낸 최혜진은 공동 2위 린시위(중국), 아디티 아쇼크(인도)를 한 타 차로 따돌리고 단독 선두를 질주했다. 최혜진은 2022년 LPGA 투어에 진출하기 전까지 국내 여자골프의 간판스타로 군림했다. 2019년 한해에만 5승을 기록하는 등 2018∼2020년 3시즌 동안 8승을 쓸어 담으며 KLPGA 투어 대상 3연패라는 대기록을 남겼을 정도다. LPGA 투어 데뷔 시즌에는 준우승 한차례, 3위 3차례를 기록하며 비교적 좋은 성적을 냈지만 우승 문턱은 넘지 못했다. 지난해에도 공동 3위가 가장 좋은 성적이다. 이번 시즌에는 2월 혼다 타일랜드에서 공동 3위에 올라 산뜻하게 출발했다. 하지만 3∼5월 무려 다섯 차례나 컷탈락하는 극심한 부진에 빠지고 말았다. 이에 올해 34위로 출발한 세계랭킹도 55위까지 곤두박질쳤다. 최혜진이 샷감을 회복한 대회는 6월 메이저대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십. 이 대회에서 공동 16위로 반등했고 지난주 메이저 아문디 에비앙 챔피언십에선 공동 7위에 올라 메이저 대회 우승 경쟁력도 보여줬다. 이날 10번 홀에서 시작한 최혜진은 파 행진을 이어가다가 17번 홀(파5), 18번 홀(파5)에서 연달아 버디를 낚았다. 감을 잡은 최혜진은 후반 9개 홀에서 버디 5개를 솎아내며 리더보드 최상단에 이름을 올렸다. 이 대회는 아문디 에비앙 챔피언십에 이어 열리는 대회이고 다음 주 총상금 260만달러의 CPKC 여자오픈을 앞두고 있어서 상위 랭커 대부분이 불참했다. 따라서 최혜진으로서는 데뷔 첫승을 거둘 좋은 기회다. 유해란(23·다올금융그룹)은 버디 6개, 보기 2개를 묶어 공동 7위(4언더파 67타)에 올랐다.

프랑스 남부 론은 토양은 허브향 가득한 ‘가리그’/그르나슈·시라 품종 위주 허브향 풍성한 레드 와인 빚어/‘와인 DNA’ 지닌 론 토박이 와인메이커가 빚는 ‘도멘 부티노’ 떼루아를 그대로 담다 “Are you going to Scarborough fair(당신은 스카버러 시장에 가시나요)/Parsley, sage, rosemary and thyme(파슬리, 세이지, 로즈마리, 타임)/Remember me to one who lives there(그곳에 사는 한 여인에게 내 안부를 전해 주세요)/She once was a true love of mine(그녀는 한때 나의 진실한 사랑이었다고) ♩♬∼” 글라스에 짙은 퍼플의 와인을 따른 뒤 스월링하기 무섭게 피어오르는 다양한 허브향. 눈을 감고 글라스에 코를 깊이 파묻자 순간이동을 한 듯, 백만송이 허브가 핀 정원에 서 있습니다. 마침 라디오에서 들려오는 노래는 ‘스카보로 페어(Scarborough Fair)’. 꿈결 같은 멜로디는 이제는 이름마저 희미해진, 아련한 첫 사랑의 추억으로 이끄네요. 지중해의 따뜻한 햇살과 척박한 라임스톤 토양에서 자란 올드바인 그르나슈가 풍성한 허브를 담는 곳, 프랑스 남부 론의 크뤼(Cru) 마을 케란느(Cairanne)로 떠납니다. ◆첫사랑 추억 소환하는 허브향 ‘스카버러 페어’는 1957년 결정된 미국의 전설적인 포크 듀어 사이먼 앤 가펑클(Simon & Garfunkel)의 세계적인 히트곡입니다. 천상의 하모니를 내세운 이들은 ‘더 사운드 오브 사일런스(The Sound Of Silence)’ ‘미세스 로빈슨(Mrs. Robinson)’ ‘브리지 오버 트러블드 워터(Bridge over troubled water)’ 등 우리에게도 친숙한 수많은 대히트곡을 남겼습니다. 연인과 헤어진 남자가 스카버러 시장에 가는 지인을 통해 한때는 진심으로 사랑했던 그녀에게 안부를 전해달라는 이 노래는 1966년 발매된 사이먼 앤 가펑클 3집 앨범 ‘파슬리, 세이지, 로즈마리 앤 타임’의 타이틀 곡입니다. 16세기~17세기 사이의 중세 영국에서 불리던 스코틀랜드 민요 ‘엘핀 나이트(The Elfin Knight)’의 개사 버전을 사이먼 앤 가펑클이 편곡한 노래입니다. 이들은 1963년 내놓은 베트남 전쟁 반전송 ‘더 사이드 오브 어 힐(The Side of a Hill)’의 원작인 칸티클(Canticle) 찬송가 가사를 스카보로 페어 뒷부분에 버무려 노래를 완성합니다. 스카버러 시장은 실제 중세 영국 요크셔 지방의 해안 마을 스카버러에서 매년 8월 15일부터 45일동안 열리던 시장을 말합니다. 단순한 시장이 아니라 덴마크, 노르웨이, 동로마제국 등 유럽의 상인들이 집결하던 당대 국제무역의 요충지 역할을 하던 시장으로 1788년까지 이어졌다고 합니다. 지금도 매년 9월에는 스카버러 시장을 기념하는 축제가 열립니다. 다양한 물품이 거래됐지만 노래에 등장한 것처럼 떠나간 사랑을 추억하는 허브도 중요한 거래 품목이었던 것으로 보입니다. ◆허브향 가득 품은 남부 론 토양 가리그 유명한 와인산지 론(Rhone)은 프랑스 보르도에 이어 두 번째로 큰 산지(AOC)입니다. 1956년 겨울 추위로 론 지역의 과일과 올리브나무가 죽어버리고 포도나무만 살아남자 농업의 중심이 포도농사로 옮겨지면서 프랑스를 대표하는 와인산지가 됐습니다. 일년내내 북쪽에서 부는 과격한 강풍 미스트랄(Mistral)이 구름, 먼지, 습기를 날려 포도재배에 이상적인 햇살이 쨍쨍하고 건조한 기후를 제공합니다. 론은 북부 론과 남부 론으로 나뉘며 남부 론을 대표하는 토양은 큰 자갈인 갈레(Galets)입니다. 론 밸리를 남북으로 흐르는 론강의 유속이 남쪽으로 갈수록 느려지면서 보르도의 조약돌 보다 훨씬 큰 돌들을 남부 론에 포도밭에 쌓아 놓았습니다. 갈레는 열기를 아주 잘 품는 토양이라 와인은 전반적으로 묵직한 스타일로 만들어집니다. ‘교황의 와인’으로 유명한 샤토네프 뒤 파프 마을이 대표적인 갈레 토양입니다. 또 하나 남부 론 떼루아를 특별하게 만드는 토양이 ‘가리그(Garrigue)’로 불리는 석회석, 라임스톤입니다. 진흙에 석회암이 박힌 부르고뉴 스타일과는 달리 그냥 석회석이 돌덩이로 큼직큼직하게 놓인 그야말로 석회암지대입니다. 굉장히 척박한 토양이라 이런 땅에서 자랄 수 있는 것은 포도나무와 허브 밖에 없으며 일반 식물은 자라기 힘듭니다. 뿌리를 깊게 내릴 수 있는 포도나무와 뜨거운 햇살과 거친 환경에 잘 견딜 수 있는 향이 엄청 강한 허브만 살아남는 거죠. 이 허브향이 포도에도 깃들기 때문에 남부 론의 와인들에선 말린 허브향이 잘 느껴집니다. 가리그는 원래 지중해 연안 석회암지대에서 자라는 허브 식물인 타임, 로즈마리, 라벤더, 주니퍼 등의 향기를 통칭하는 단어지만 남부 론의 떼루아를 한단어로 설명할 때 가리그라는 표현을 많이 씁니다. 클레이(Clay·진흙)와 레드 샌드스톤(Red Sandstone)도 남론에 많이 분포된 토양입니다. 진흙과 모래가 약간 섞인 토양으로 진흙은 물을 조금만 함유해도 온도가 잘 올라가지 않아 서늘한 환경을 제공합니다. 남부 론은 기본적으로 더운 산지로 평상시는 별 문제가 없지만 가뭄이 굉장히 심할때 클레이 소일은 높은 평가를 받습니다. 시스트(Schist·편암)와 모래 토양에선 전체적으로 구조감이 가볍고 과일 풍미가 잘 나는 스타일의 와인이 생산됩니다. ◆캐란의 ‘떠오르는 별’ 도멘 부티노 론에서 가장 뛰어난 와인이 생산되는 17개 크뤼(Cru) AOC 마을중 하나인 케란느를 베이스로 허브향 가득한 와인을 선보이는 생산자가 영국인 폴 부티노(Paul Boutinot)가 설립한 도멘 부티노(Domaine Boutinot)입니다. 부모가 운영하는 레스토랑에 와인을 공급하던 일을 하던 폴은 영국에 유통되는 와인들이 영 마음에 들지 않자 프랑스 부르고뉴 마꽁에 생산시설을 만듭니다. 세계 각지에서 직접 포도를 가져와 마꽁에서 병입한 뒤 영국으로 와인을 들여오는 네고시앙 비슷한 사업을 시작한 거죠. 그러다 프랑스 남부 론의 크뤼 AOC 캐란느와 주변 꼬뜨 드 론 빌라쥐 AOC 마을인 세귀레(Seguret)의 매력에 푹 빠집니다. 이에 2005년부터 이곳의 와인을 선보이던 폴은 2010년 케란에 도멘 부티노를 직접 설립해 본격적인 남부 론 와인 생산에 돌입합니다. 부티노는 케란느에서 시작해 프랑스(샤블리·마꽁·지공다스·랑그독루시옹·루아르 등 7개), 이탈리아(피에몬테·토스카나 5개), 호주(Smaltown), 뉴질랜드(Heaphy), 남아공(Wildeberg), 영국(Henners)에 와이너리 16개를 거느린 부티노 그룹으로 성장했습니다. 와인메이커는 모두 10명으로 ‘와인의 신’으로 불리는 마스터 오브 와인(MW) 3명, 마스터 소믈리에(MS) 1명이 포함됐고 영국 멘체스트에 본사를 두고 있습니다. 한국을 찾은 줄리앙 뒤갸(Julien Dugas) 도멘 부티노 총괄 와인메이커, 박지수 부티노 그룹 한국지사장과 함께 허브향 가득한 도멘 부티노의 와인의 매력을 따라갑니다. 도멘 부티노 와인은 씨에스알와인에서 단독 수입합니다. ◆떼루아를 그대로 글라스에 담다 줄리앙은 론에서 대대로 포도를 재배한 생산자 집안에서 자라 어릴때부터 물에 와인을 타먹고 자랐습니다. 론 와인의 DNA를 지니고 태어난 만큼 누구보다 론 와인의 품종과 떼루아를 잘 이해합니다. 론 지역의 다른 와이너리와도 좋은 관계를 맺고 있습니다. 그가 부티노의 론 지역 와인 총괄 와인메이커를 맺고 있는 배경입니다. “포도 수확부터 와인 메이킹이 시작됩니다. 따라서 포도가 가장 적절하게 익는 시점에서 수확하는 것이 매우 중요해요. 수확한 뒤에 와인이 만들어지는 과정에서 와인메이커가 개입하지만 와인이 만들어지는 걸 좀 도와 줄 뿐이에요. 인위적으로 뭘 어떻게 하는 게 아니랍니다.” 사람의 개입을 최소화하고 자연이 준 떼루아를 한잔의 와인이 그대로 담는 그의 양조철학이 잘 드러난 와인이 부띠노를 대표하는 레 시스 카렌느 크뤼(Les Six Cairanne Cru)입니다. ‘여섯’이라는 이름처럼 그르나슈 50%, 시라 30%에 무르베드르, 까리냥, 쌩소, 쿠누아즈까지 6개 품종을 블렌딩합니다. 2021 빈티지는 레드체리와 붉은 자두로 시작한 향은 잘 익은 딸기와 검은체리로 이어지고 잔을 흔들자 민트, 타임, 로즈마리와 약간 달콤한 세이지의 허브향, 후추향이 폭발적으로 피어나 순간 정신을 아찔하게 만듭니다. 시간이 지나면서 50년 수령의 올드바인 그르나슈가 땅 속 깊숙한 곳에 끌어 올린 미네랄과 우아한 복합미가 더해지고 실크처럼 부드러운 탄닌과 잘 짜인 텍스처가 입을 꽉 채웁니다. 산도가 잘 뒷받침돼 과일향, 허브향과 좋은 밸런스를 보입니다. 알코올도수가 14.5%로 꽤 높은 편인데도 알코올이 잘 느껴지지 않을 정도로 밸런스가 좋네요. 타임, 로즈마리, 오레가노, 세이지 등 남부 론에서 자라는 허브로 크러스트를 입힌 양갈비와 잘 어울립니다. 허브를 곁들인 구운 채소나 버섯과 렌틸콩을 넣은 채식 요리도 좋은 궁합을 보입니다. 남부 론 품종은 그르나슈, 시라, 무르베드르를 섞는‘GSM’ 조합을 사용하며 전세계에 이 조합이 공식처럼 널리 퍼져 있습니다. 레 시스 케란느 크뤼는 여기에 론 지역 고대품종인 까리냥, 쌩소, 쿠누아즈를 블렌딩해 복합미를 높이고 엘레강스, 피네스를 강조한 점이 돋보입니다. 보통 품종별로 따로 발효한 뒤 블렌딩하는데 까리냥, 쌩소, 쿠누아즈는 복합미를 높이기 위해 처음부터 함께 블렌딩해서 발효합니다. 부티노가 소유한 케란느 포도밭의 그르나슈중 가장 오랜 수령은 56년입니다. 올드바인은 뿌리를 땅속 깊숙하게 뻗어 다양한 지층의 풍미를 끌어올리기에 와인에 깊은 복합미를 선사합니다. 발효는 6000ℓ 대형 오크통인 트론코니크를 사용해 오크향을 최대한 배제하면서도 미세 산소 공급을 통해 복합미를 끌어 올립니다. “보통 남부 론은 더운 기후이다보니 알코올도수가 너무 높거나 더운 기후 특유의 잼처럼 진한 와인들이 많이 나와요. 하지만 케란과 세귀레 마을은 고도가 좀 높아서 신선한 산도와 과일향을 지닌 와인들이 생산됩니다. 가장 좋아하는 품종은 사실 시라에요. 품질이 늘 균일하고 신선함과 풍성한 아로마도 지녔어요. 반면 그르나슈는 재배하기 굉장히 까다로운 품종이에요. 어떤 해는 굉장히 좋은 품질을 보여주는데 또 어떤 해는 너무 어려워요. 강우량 등 기후변화에도 굉장히 민감하죠. 변덕이 심한 여자 같아요. 그렇지만 그녀 없이는 살 수 없는, 마치 팜프파탈 같은 품종이랍니다 하하” 케란은 일반 꼬뜨 드 론 빌라주 AOC였는데 특별한 떼루아를 인정받아 2016년 크뤼(Cru) AOC로 승격됩니다. “크뤼로 승격하려 빌라쥐 상태로 굉장히 오래있어야 하고 그 안에서도 좀 더 까다로운 조건을 갖췄야합니다. 일단 생산량이 굉장히 작아요. 너무 많이 생산하면 품질이 떨어질 수 있기 때문이죠. 1ha당 38헥토리터(hl)가 맥시멈입니다. 프랑스 AOC중 SO2 사용량을 오가닉 인증을 받은 포도밭과 와이너리 수준으로 제한하는 것도 케란느 AOC의 특징이랍니다.” 도멘 부띠노 레 꼬또 쉬스토 세귀레(Les Coteaux Schisteux Seguret) 2020은 그르나슈 80%, 시라 20%입니다. 잘 익은 블랙체리와 딸기향으로 시작해 이국적인 허브향과 검은 후추향이 화사하게 피어나고 글라스의 온도가 오르면서 시가상자와 오크 숙성에서 오는 바닐라, 코코넛, 초콜릿, 커피 향이 과하지 않게 더해집니다. 미네랄도 잘 느껴집니다. 여러차례 사용한 228리터 프렌치 오크 40%, 600ℓ 프렌치 오크통 드미 뮤이(demi-muids) 60%를 사용해 2년 숙성하며 신선한 과실미와 오크의 복합미를 균형감있게 버무렸습니다. 풍성한 캐서롤, 쿠스쿠스를 곁들인 양고기 스튜, 구운 두부를 곁들인 라따뚜이, 숙성 치즈와 잘 어울립니다. 세귀레 마을은 크뤼는 아니지만 꼬뜨 드 론 빌라주 AOC중에서 단연 돋보이는 마을입니다. 와인 이름처럼 쉬스트(편암)으로 이뤄진 토양으로, 쉬스트는 잘 부서져 포도나무 뿌리가 깊숙하게 파고 들기 쉽습니다. 특히 이곳에는 1965년에 처음 식재된 50년이 넘은 올드 바인 포도 나무가 자라 레 꼬또 쉬스토 세귀레에 깊은 복합미를 선사합니다. 도멘 부티노 레 꼬또 꼬뜨 뒤 론 빌라쥐(Les Coteaux Cotes du Rhone Villages) 2021은 그르나슈 80%, 시라 20%입니다. 잘 익은 붉은 딸기향으로 시작해 스타 아니스와 시나몬 등 달콤한 허브향이 더해지며 오크터치가 과하지 않아 은은한 견과류향이 더해집니다. 빌라쥐급이지만 세귀레(Seguret), 사블레(Sablet) 마을의 포도에 크뤼마을 케란느의 그르나슈와 시라를 섞어 깊이를 더했습니다. 신선한 산미와 과일향을 강조하면서도 15%만 오크숙성해 텍스처와 복합미가 느껴집니다. 한국인 소울푸드인 삼겹살, 소시지와 잘 어울립니다. 다진 양고기(소고기)과 야채를 섞고 으깬 감자를 얹어 노릇하게 굽는 영국요리 셰퍼드 파이와도 아주 좋은 매칭을 보입니다. 버섯·라구 피자나 심플한 피자와도 잘 어울립니다. “부티노 빌라쥐 와인은 5년까지는 신선한 과일향을 즐기기 좋고 5년이 지나면서 숙성된 향이 잘 올라옵니다. 피니시에서 굉장히 좋은 허브향과 미묘한 스파이시를 느낄 수 있어요. 부티노는 섬세하면서 신선한 와인을 만드는 것이 양조철학입니다. 발효때 낮은 온도에서 최대한 천천히 발효해 신선한 과일의 풍미를 끌어내는데 주력합니다. 높은 온도에서 발효하면 효모가 더 활발하게 일을 해 알코올 도수가 지나치게 높아집니다.” 부티노는 일반 꼬뜨 드 론 AOC 와인은 만들지 않고 빌라주 AOC가 기본급일 정도로 품질을 중요하게 여깁니다. 모든 와인에는 ‘피데 에 아떼(Fide et Arte)’가 적혀 있는데 이는 라틴어로 신뢰와 기술을 뜻합니다. 부티노는 벌을 이미지로 사용합니다. 부티노의 ‘B’가 벌(Bee) 발음과 같고, 본사가 있는 멘체스터의 상징이 벌이여서 자연스럽 벌을 사용하게 됐습니다. 벌이 생태계에 중요한 역할을 한다는 점도 고려했습니다. 도멘 부티노 라 플뢰르 솔리테르 꼬뜨 뒤 론 블랑(La Fleur Solitaire Cotes du Rhone Blanc)은 부티노가 가장 처음 선보인 화이트 와인입니다. 그르나슈 블랑을 주품종으로 비오니에, 루산, 마르산, 클라레트, 부블랑을 블렌딩합니다. 잘 익은 복숭아, 모과향으로 시작해 펜넬잎향이 더해지고 비오니에가 주는 살구향과 하얀꽃향이 피어납니다. 올리브 오일과 구운 아몬드를 곁들인 구운 아스파라거스, 염소 치즈, 구운 생선, 닭고기, 넙치, 대구, 크리미한 치킨 요리와 잘 어울립니다. 그르나슈 블랑과 비오니에는 스틸 탱크에서 숙성해 신선한 산미와 과실미, 미네랄을 최대한 살리고 나머지 품종은 30%만 텍스처를 얻기위해 세차례 사용한 오크통에서 6개월 숙성합니다. 아주 가벼운 텍스처를 위해 라이트하게 구운 오크를 고집합니다. “남부 론에서 화이트는 신선도가 굉장히 중요해요. 더구나 비오니에는 좀 일찍 수확해야합니다. 과숙되면 말린 살구처럼 너무 무거워지기 때문이에요. 산도, 프레시, 복합미, 엘레강스, 균형감을 가장 중요하게 여긴답니다. 부티노는 부르고뉴 사블리와 부르고뉴 최대 화이트 생산지역인 마꽁에도 와이너리를 갖고 있어 부르고뉴 화이트 생산에 얻은 노하우를 부티노 화이트에 그대로 적용해 우아하면서도 산미와 과실미가 뛰어난 화이트를 선보이고 있답니다.” ◆북론과 남론의 크뤼(Cru) 론은 북론과 남론으로 나뉘며 북론은 비엔(Vienne)~발렌스 (Valence), 남론은 몽텔리마(Montelimar)~님스(Nimes)에 포도밭이 놓여 있습니다. 최고의 포도를 생산하는 크뤼(Cru)로 지정된 마을은 모두 17개로 북론 8개, 남론 9개입니다. 북론은 북쪽에서 꼬뜨 로띠(Cote Rotie), 꽁드리유(Condrieu), 샤토 그릴레(Chateau Grillet), 생 조셉(Saint Joseph), 에르미타쥐(Hermitage), 크로즈 에르미타쥐(Crozes Hermitage), 코르나스(Cornas), 생 페레(Saint Peray)로 이어집니다. 남론 크뤼 마을은 뱅소브레(Vinsobres), 라스토(Rasteau), 캐란Cairanne, 지공다스Gigondas, 바케라스(Vacqueyras), 봄 드 브니즈(Beaumes de Venise), 샤토네프 뒤 파프(Chateauneu-du-pape), 리락(Lirac), 타벨(Tavel)입니다. 론 와인 AOC 주로 세가지 등급으로 나뉩니다. 가장 기본급은 주로 남부 론의 포도만 섞어서 만드는 꼬뜨 드 론(Cotes du Rhone) AOC, 특정마을을 표기할 수 있는 꼬뜨 드 론 빌라쥐(Cotes du Rhone Villages) AOC, 17개 크뤼마을에서 생산되는 크뤼(Cru) AOC입니다. 빌라주 AOC의 마을 이름 유명해지면 따로 크뤼 AOC를 받는데 대표적인 곳이 꼬뜨 론 빌라쥐에서 시작해 2016년 크뤼로 승급된 케란느입니다.

8오버파 79타. ‘골프 황제’ 타이거 우즈(49·미국)가 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회 디 오픈 첫날부터 무너지며 또 다시 ‘이빨 빠진 호랑이’로 전락한 모습을 보였다. 우즈는 19일 영국 스코틀랜드 사우스 에어셔의 로열 트룬 골프클럽(파71)에서 열린 디 오픈 첫날 버디는 2개에 그쳤고 보기 6개, 더블보기 2개를 쏟아내며 8오버파 79타를 쳤다. 79타는 마스터스 3라운드 82타에 이어 우즈가 올해 적어낸 두 번째로 많은 타수다. 이에 따라 US오픈에 이어 또 다시 컷 탈락할 가능성이 커졌다. 우즈는 대회 때마다 우승을 장담했지만 교통사고 후유증을 전혀 극복하지 못하는 모습이다. 우즈는 메이저 대회 15승중 디 오픈에서 3승을 거뒀기에 팬들은 이번 대회를 앞두고 ‘혹시나’하는 기대감을 가졌지만 우즈의 경기력은 ‘골프황제’라는 타이틀이 무색할 정도로 형편없어 실망감만 자아냈다. 1~2번 홀을 파로 막은 우즈는 3번 홀(파4)에서 버디를 잡아내며 산뜻하게 출발하는 듯 했다. 하지만 곧바로 4번 홀(파5) 보기에 이어 5번 홀(파3)에서 더블보기를 적어내며 타수를 대거 잃기 시작했다. 7~8번 홀 연속 보기에 이어 11번 홀(파4)에서도 더블보기로 한꺼번에 2타를 날렸다. 12번 홀(파4)에서도 보기를 적어낸 우즈는 13번 홀(파4)에서 이날 두 번째 버디를 잡아냈지만 17~18번 홀 연속 보기로 완전히 무너졌다. 드라이브샷이 흔들렸고 쇼트게임이나 퍼팅도 날카로움을 전혀 찾아볼 수 없었다. 쌀쌀하고 비바람이 치는 궂은 날씨도 우즈에게는 악재로 작용했다. 우즈는 “오늘 제대로 된 게 없었다. 3퍼트도 3개 정도 했다. 아이언으로 홀에 가깝게 붙이지도 못했다. 내 경기력을 거의 보여주지 못했다”며 “내일은 60대 중반 스코어를 쳐야 주말에 뭔가 해 볼 수 있을 것 같다”고 실망감을 드러냈다. 우즈는 이어 “올해 초보다 몸은 훨씬 더 좋아졌다. 경기를 좀 더 자주 뛰었으면 좋았을 텐데 메이저대회에 나가서 좋은 성적을 내고 싶어서 몸을 아끼느라 대회 출전을 자제했다”며 실전 감각 부족을 부진의 가장 큰 이유로 꼽았다. 앞서 디 오픈을 앞두고 한때 우즈와 경쟁했던 옛 동료 콜린 몽고메리(스코틀랜드)는 “우즈가 왜 은퇴하지 않는지 모르겠다. 이번 디 오픈도 US오픈과 결과가 다르지 않을 것”이라고 쓴 소리를 했다.