이탈리아 아름다운 휴양지 풀리아가 고향 200여년전 조이아 델 콜레 마을에 첫 식재 코피, 140년 와인 빚은 마을 ‘터줏대감’ ‘탄산 침용’ 활용 산도·과일향 신선 이탈리아 지도에서 장화 모양 반도의 구두 뒤축을 찾으면 그곳이 풀리아(Puglia)입니다. 아드리아해와 이오니아해를 양옆에 끼고 에메랄드빛 해변과 하얀 골목 마을이 이어지는, 남부 이탈리아의 대표 휴양지입니다. 이탈리아에서 손꼽힐정도로 많은 포도를 생산해 ‘이탈리아의 와인 저장고’라는 별명이 붙은 거대한 와인 산지이기도 합니다. 특히 이탈리아 프리미티보(Primitivo) 품종의 고향으로, 풀리아의 조이아 델 콜레(Gioia del Colle) 마을은 1799년 이탈리아에서 처음으로 프리미티보를 심은 기록을 간직한 ‘이탈리아 프리미티보의 발상지’입니다. 작열하는 남부의 태양 속에서도 산미가 생생하고 우아한 풍미를 지닌 ‘반전 매력’의 프리미티보가 나는 아주 특별한 땅이기도 합니다. 그 땅을 140년 넘게 지켜온 터줏대감이 바로 카사 비니콜라 코피(Casa Vinicola Coppi) 입니다. ◆‘풀리아 언덕의 보석’ 조이아 델 콜레 프리미티보는 ‘일찍 익는다’는 뜻의 라틴어 ‘프리마티부스(Primativus)’에서 왔습니다. 1799년 조이아 델 콜레의 성직자 프란체스코 필리포 인델리카티(Francesco Filippo Indellicati)는 다른 포도보다 일찍 익는 이 품종을 골라 따로 심었는데 프리미티보 식재의 첫 기록입니다. 조이아 델 콜레가 ‘프리미티보의 발상지’로 불리는 이유입니다. 훗날 유전자 분석으로 이 품종이 미국 캘리포니아의 대표 품종 진판델(Zinfandel), 크로아티아의 토착 품종 츠를예나크 카슈텔란스키(Crljenak Kaštelanski)와 같은 품종이라는 사실도 밝혀졌습니다. 풀리아라고 하면 흔히 끝없이 펼쳐진 평평하고 무더운 들판을 떠올립니다. 하지만 조이아 델 콜레의 풍경은 전혀 다릅니다. 포도밭은 ‘무르자(Murgia)’라 불리는 카르스트 지형의 석회암 고원 위, 해발 300~450m의 언덕에 자리 잡고 있습니다. 풀리아에서 가장 높은 포도밭에 속합니다. 지명의 ‘콜레(Colle)’도 이탈리아어로 ‘언덕’이라는 뜻입니다. 높은 고도는 큰 일교차를 만듭니다. 포도가 익어가는 시기에 낮 기온은 섭씨 30도까지 오르지만 밤이면 기온이 뚝 떨어집니다. 뜨거운 낮 햇살이 당도를 쭉쭉 끌어올리고, 서늘한 밤공기는 포도가 충분히 쉬면서 생기발랄한 산도를 잘 움켜지게 만듭니다. 덕분에 잘 익은 과실미와 생생한 산미를 함께 갖춘, 균형 잡히고 우아한 프리미티보가 나옵니다. 토양도 남다릅니다. 철분이 많아 붉은빛을 띠는 테라 로사(Terra Rossa)와 석회질 점토, 부서진 석회암 돌이 뒤섞여 있습니다. 배수가 잘되고 척박한 땅이라 포도나무는 수확량을 스스로 줄이고 뿌리를 깊이 내립니다. 와인에 단단한 구조감과 짭조름한 미네랄 뉘앙스가 깃드는 이유입니다. 조이아 델 콜레는 1987년 DOC(원산지 통제 명칭)로 지정됐습니다. 이름은 조이아 델 콜레지만 마을 하나만 가리키는 것은 아닙니다. DOC 구역은 바리(Bari)주의 조이아 델 콜레, 콘베르사노(Conversano) 등 16개 마을에 걸쳐 있습니다. 레드와 로제는 프리미티보에 몬테풀치아노, 산지오베제, 네그로아마로, 말바시아 네라를 섞어 만들고, 화이트는 트레비아노 토스카노를 중심으로 빚습니다. 이 DOC에서 품종 이름을 레이블에 내걸 수 있는 와인은 프리미티보와 알레아티코 둘뿐인데, 알레아티코는 달콤한 스위트 와인과 주정 강화 와인으로 만듭니다. 그래서 이 DOC의 주인공은 단연 프리미티보입니다. 이 DOC는 프리미티보 100%로 만들어야 하고 최소 알코올 도수 13%를 지켜야 합니다. 리제르바 등급은 14% 이상에 2년 이상 숙성해야 합니다. 생산자는 20곳 남짓에 불과해 풀리아에서도 희소성이 높은 산지로 꼽힙니다. 조이아 델 콜레 프리미티보의 매력은 또 다른 프리미티보 명산지 만두리아(Manduria)와 비교하면 선명하게 드러납니다. 바다와 가까운 낮은 평지의 만두리아가 잼처럼 진하고 달콤하며 묵직한 프리미티보를 만든다면, 조이아 델 콜레는 생생한 산미와 미네랄, 정교한 균형을 앞세웁니다. 잔당이 적어 깔끔하고 블랙체리와 자두 같은 과실 향에 검은 후추, 감초, 지중해 허브의 스파이시한 향이 어우러집니다. 높은 산도와 단단한 구조 덕분에 숙성 잠재력도 뛰어납니다. ◆140년 조이아 지킨 맹주 코피 조이아 델 콜레 DOC의 맹주는 단연 코피입니다. 역사는 1882년으로 거슬러 올라갑니다. 바리 근교의 작은 마을 투리(Turi)에서 한 포도 재배자가 와이너리를 세웠습니다. 풀리아에서 가장 오래된 와이너리 중 하나입니다. 투리는 조이아 델 콜레 DOC 구역에 속한 마을이고, 코피의 포도밭은 투리와 이웃 마을 콘베르사노 일대 언덕에 펼쳐져 있습니다. 1929년에는 당시 소유주이던 자케오(Zaccheo) 가문이 건축가 프란체스코 스케티니(Francesco Schettini)에게 맡겨 석회암 건물을 단장했고, 그 모습은 지금도 고스란히 남아 있습니다. 셀러 안에는 바위를 직접 파내 만든 방들이 있습니다. 한국을 찾은 코피 패밀리이자 브랜드 앰배서더 루카 팔미로타(Luca Palmirotta)는 “과거에는 바위를 파서 만든 방 하나하나가 발효조 역할을 했다”고 소개합니다. 이 유서 깊은 셀러에 운명처럼 한 청년이 찾아옵니다. 1960년대 말 이곳을 일을 시작한 양조학자 안토니오 코피(Antonio Coppi) 입니다. 와인에 푹 빠진 그는 열정적으로 일했고, 그를 아낀 원래 소유주는 그에게 와이너리를 인수할 기회를 줬습니다. 그렇게 1970년대 안토니오 코피가 와이너리의 새 주인이 됐습니다. 당시 풀리아 와인은 이탈리아 와인업계에서 제대로 대접받지 못했습니다. 값싼 대용량 와인이나 북부 와인에 섞을 벌크 와인의 산지 정도로 여겨졌습니다. 하지만 안토니오 코피는 풀리아 와인의 명성을 만들겠다는 목표를 일생의 사명으로 삼았습니다. 그는 목조 구조물 같은 전통 양식을 해치지 않는 선에서 설비를 현대화했고, 1990년대 초에는 풀리아 와인업계에서 일찌감치 병입 설비를 들여놨습니다. ‘프리미티보 디 조이아 델 콜레 DOC 보호 협회(Consorzio di Tutela)’의 설립도 그가 이끌었습니다. 안토니오 코피는 와인만 만든 인물이 아닙니다. 1992~1994년 로마에서 상원의원을 지냈고, 슈퍼카와 클래식카 사업에도 손을 댔을 만큼 다재다능했습니다. 코피의 대표 와인 ‘세나토레(Senatore)’도 이탈리아어로 상원의원이라는 뜻으로, 그의 이력에 바치는 오마주입니다. 결정적인 전환점은 2006년에 찾아왔습니다. 프리미티보 ‘바니토소 리제르바(Vanitoso Riserva) 1999’가 이탈리아 최대 와인 박람회 빈이탈리(Vinitaly)에서 그랑 메달리아 도로(Gran Medaglia d’Oro)를 받게 됩니다. “그전까지 프리미티보는 그다지 중요한 와인으로 여겨지지 않았지만, 이 수상으로 프리미티보가 공식적으로 중요한 와인으로 인정받게 됐답니다.” 안토니오 코피는 2024년 세상을 떠났고, 지금은 2세대가 가업을 잇습니다. 아버지처럼 양조학자인 미리암 코피(Miriam Coppi)가 와인을 만들고, 리시아 코피(Lisia Coppi)는 행정을 맡고 있습니다. 도니 코피(Doni Coppi)는 경영을 이끌고 있습니다. 코피 와이너리는 포도밭 약 100ha를 소유하고 있는데, 축구장 100개에 해당하는 넓이입니다. 포도밭 주변에는 올리브 숲과 아몬드 농장, 목초지가 어우러져 있습니다. 코피의 원칙은 단순하지만 엄격합니다. 오직 풀리아의 토착 품종만으로 와인을 만듭니다. 프리미티보를 중심으로 네그로아마로, 알레아티코, 팔랑기나, 말바시아 비앙카, 말바시아 네라, 베르데카, 수수마니엘로 등을 다룹니다. ◆같은 언덕, 네 가지 해석 코피 와인은 바이닝 인터내셔널에서 수입합니다. 코피의 프리미티보는 모두 같은 악보에서 출발합니다. 조이아 델 콜레 DOC 구역 안, 투리와 콘베르사노 언덕에서 자란 프리미티보라는 하나의 주제 선율입니다. 하지만 연주는 저마다 다릅니다. 바니토소는 긴 호흡으로 깊이를 쌓아 올리는 교향곡이고, 세나토레는 군더더기 없이 정교한 실내악 현악 사중주입니다. 돈 안토니오는 틀을 깨고 리듬을 비튼 스윙 재즈, 시니스칼코는 누구나 흥얼거리게 되는 잘 만든 팝송입니다. 같은 포도가 어떤 발효와 어떤 통을 만나느냐에 따라 전혀 다른 음악으로 변주됩니다. ▶코피 바니토소 프리미티보 리제르바(Coppi Vanitoso Primitivo Riserva) 잘 익은 블랙베리와 체리, 자두의 묵직한 과실 향이 중심을 잡습니다. 그 뒤로 레드 커런트, 커피, 밀크 초콜릿, 이국적인 스파이스가 피어나고 은은한 훈연 향과 가죽 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 드라이하고 따뜻하며 부드러운 풀바디입니다. 촘촘하게 짜인 타닌이 층층이 쌓이며 구조를 세우고, 스파이시한 피니시가 길고 힘차게 뻗어 나갑니다. 숙성될수록 질감은 벨벳처럼 매끄러워집니다. “작황이 뛰어난 해에만 생산하는 바니토소는 코피뿐 아니라 풀리아 전체에 아주 중요한 프리미티보입니다. 명상의 프리미티보라고 부르고 싶군요. 잔 속에서 계속 변해 처음에는 한 가지 과일을 느끼다가 몇 분 뒤에는 전혀 다른 과일을 맛보게 됩니다. 흔히 떠올리는 단순하고 과일 맛만 있는 프리미티보와 달리 훨씬 복합적이고 다채롭답니다. 잘 보관하면 15년 이상 숙성 잠재력도 있습니다.” 코피 컬렉션에서 가장 많은 상을 받고 가장 사랑받는 와인으로 1999 빈티지가 2006년 비니탈리에서 그랑 메달리아 도로를 받으며 프리미티보의 위상을 바꿔놨습니다. ▶코피 세나토레(Senatore) 프리미티보 잔을 돌리면 잘 익은 체리와 키르슈, 레드 커런트 같은 붉은 과실 향이 먼저 피어오르고, 은은한 스파이스와 타임·로즈마리를 닮은 지중해 허브 향이 뒤를 받칩니다. 입에 머금으면 따뜻하고 부드럽지만 결코 무겁지 않습니다. 생생한 산미가 와인의 척추처럼 중심을 잡고, 결이 고운 타닌이 매끄럽게 흐릅니다. 감초와 말린 스파이스 풍미에 석회암 토양에서 온 짭조름한 미네랄 여운이 길게 이어집니다. 세월이 흐를수록 과실은 차분해지고 감초와 말린 허브, 숙성 향이 겹겹이 쌓입니다. 숙성 치즈와 간을 한 흰 살 육류, 채소 수프, 정성 들인 고기 요리와 잘 어울립니다. 한식은 간장 양념의 갈비찜이나 불고기와 매칭하면 산미가 양념의 단맛을 산뜻하게 정리해 줍니다. 와인을 만드는 포도가 자라는 포도밭을 지문처럼 그린 레이블이 시선을 사로잡습니다. 아주 제한된 구역에서 소량만 생산되는 와인이라는 뜻을 담았습니다. 감베로 로소(Gambero Rosso)의 최고 등급 ‘트레 비키에리(Tre Bicchieri)’를 12~13년 연속 받은 코피의 시그니처 와인입니다. 특히 2023 빈티지는 이탈리아 소믈리에 재단의 와인 가이드 ‘비벤다(Bibenda) 2027’에서 3만종 넘는 와인을 시음해 뽑은 ‘이탈리아 최고의 와인 10선’에 들었습니다. 루카는 “프리미티보 디 조이아 델 콜레 DOC 와인으로는 처음이고, 풀리아 와인으로는 3년 만의 선정”이라고 의미를 부여했습니다. 시상식은 11월 28일 로마에서 열립니다. ▶코피 돈 안토니오(Don Antonio) 프리미티보 이름 그대로 창립자 안토니오 코피에게 헌정하는 와인입니다. 잘 익은 블랙베리와 블랙체리, 으깬 베리의 과즙 같은 향이 터져 나오고, 발사믹 뉘앙스와 흰 후추, 달콤한 스파이스가 뒤따릅니다. 시간이 지나면 자두와 블랙 올리브, 은은한 가죽 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 둥글고 과즙이 넘치며, 촘촘하게 짜인 타닌이 유연하게 혀를 감쌉니다. 리소토 같은 첫 코스 요리, 칠면조 로스트와 각종 구이, 숙성 치즈, 수프와 잘 어울립니다. 풍만한 과실미와 부드러운 타닌은 떡갈비나 양념 돼지갈비 같은 달콤 짭조름한 한식 구이와도 찰떡궁합입니다. 묵직한 프리미티보인데도 놀라울 만큼 신선하고, 피니시에는 짭조름한 여운이 남습니다. 이유가 있습니다. 신선한 과일향과 부드러운 탄닌을 뽑아내는 탄산침용 방식으로 만들기 때문입니다. 프랑스 보졸레의 가메 와인에서 많이 쓰는 방식은 세미 탄산 침용(Semi-Carbonic Maceration) 기법입니다. 세미 탄산 침용은 포도를 으깨지 않고 송이째 탱크에 담아 밀폐하는 양조법입니다. 바닥의 포도가 무게에 눌려 터지면서 흘러나온 즙이 먼저 발효하고, 이때 생긴 탄산가스가 탱크를 가득 채워 산소를 몰아냅니다. 산소가 사라지면 위쪽의 온전한 포도알 속에서는 효모가 아닌 포도 자체의 효소가 움직여 당분 일부를 알코올로 바꾸는 ‘세포 내 발효’가 일어납니다. 이 과정에서 껍질의 붉은 색소인 안토시아닌이 과육으로 스며들어 색이 짙어지고 풍미도 한층 끌어올려집니다. 반면 타닌은 알코올에 잘 녹는 성분이라, 아직 본격적인 발효가 시작되기 전인 이 단계에서는 적게 우러납니다. 색과 풍미는 풍성하게, 타닌은 부드럽게 얻을 수 있는 이유입니다. 포도알 속 알코올 도수가 2도 안팎에 이르면 껍질이 터지면서 즙이 흘러나오고, 그때부터 효모에 의한 본격적인 알코올 발효가 시작됩니다. 덕분에 세포 내 발효에서 생긴 바나나와 시나몬, 키르슈, 풍선껌 같은 발랄한 향이 프리미티보 본연의 진한 과일 풍미와 어우러져 와인에 생기를 불어넣습니다. 세미와 달리 일반적인 탄산 침용은 탄산가스를 이 과정을 탄산가스를 직접 주입해서 진행합니다. 돈 안토니오를 만드는 포도밭은 조이아 델 콜레 DOC 구역 안에 있지만, 규정이 허용하지 않는 세미 탄산 침용을 쓰기 때문에 풀리아 IGP로 출시합니다. “보통 프리미티보는 일찍 수확하지만 돈 안토니오는 포도가 건포도처럼 보일 만큼 과숙했을 때 늦게 수확해 당분과 풍미를 응축합니다. 하지만 우리가 원하는 건 우아하고 신선하며 과일 향이 풍부한 와인이라 세미 탄산 침용을 합니다”. 약 7~8일간 탄산 침용한 뒤 일반 발효로 이어가고, 1만 리터 대형 슬라보니아 오크 통에서 말로락틱 발효와 함께 6개월간 숙성합니다. 이후 최소 1년 병 숙성을 거쳐 출시합니다. 알코올 도수는 14.5%입니다. 감베로 로소 2020에서 트레 비키에리를 받았고, 2017 빈티지는 팔스타프에서 93점을 받았습니다. ▶코피 시니스칼코(Siniscalco) 프리미티보 잔에서는 갓 딴 체리와 새콤한 체리, 라즈베리 같은 과실 향이 피어오르고, 담뱃잎과 흙내음, 연필 깎은 나무 향 같은 짭짤한 뉘앙스가 은은하게 깔립니다. 오크를 거치지 않아 포도 본연의 과실 향이 가림 없이 드러납니다. 입에 머금으면 드라이하면서 부드럽고, 코에서보다 과실이 한층 달콤하고 풍성하게 다가옵니다. 매끈한 타닌과 넉넉한 산미가 균형을 잡고, 스파이스와 쌉쌀한 여운이 기분 좋게 남습니다. 무겁지 않아 매일 곁에 두고 마시기 좋은 프리미티보입니다. 소시지와 감자 요리, 브라사토 같은 붉은 고기 찜, 사냥육, 숙성 치즈와 잘 어울립니다. 불고기나 제육볶음, 바비큐와 편하게 맞춰볼 만합니다. 프리미티보 100%로 만드는 풀리아 IGP 와인입니다. 코피가 관리하는 투리와 조이아 델 콜레 일대 포도밭의 포도를 쓰지만, 라벨은 한 단계 낮은 풀리아 IGP를 답니다. 시니스칼코가 와이너리의 데일리 라인이기 때문입니다. IGP는 수확량과 알코올 도수 같은 기준이 DOC보다 느슨해, 해마다 일정한 스타일의 와인을 부담 없는 가격에 넉넉히 내놓기에 유리합니다. 온도를 조절하며 알코올 발효한 뒤 말로락틱 발효를 끝까지 진행해 질감을 부드럽게 다듬습니다. 오크 대신 스테인리스 스틸 탱크에서만 약 6개월 숙성하고, 최소 10개월 병 숙성을 거쳐 출시합니다. ◆풀리아 토착 품종의 향연 ▶코피 이소테오(Isottèo) 풀리아 토착 화이트 품종 베르데카 100%로 만드는 풀리아 IGP 스파클링 와인입니다. 잔 바닥에서 섬세한 버블이 쉼 없이 피어오릅니다. 코를 대면 노란 핵과류와 백도, 칸탈루프 멜론의 달콤한 과실 향에 흰 꽃과 타임, 시트러스 향이 겹겹이 쌓입니다. 입에 머금으면 드라이하고 경쾌합니다. 과즙이 꽉 찬 듯한 질감에 돌 많은 토양에서 온 짭조름한 미네랄이 어우러지고, 상쾌한 과실 여운이 길게 이어집니다. 조개와 갑각류 같은 해산물, 홍합과 콩을 넣은 풀리아식 파스타 투베티니, 토마토를 올린 풀리아 전통 빵 프리세와 잘 어울립니다. 굴이나 해물파전과 함께해도 좋습니다. 포도는 베르데카가 가장 잘 자라는 곳으로 꼽히는 발레 디트리아(Valle d’Itria)의 포도를 사용하며 석회질과 점토가 섞인 토양입니다. 포도 본연의 과일 향을 최대한 지키려고 샤르마 방식으로 만들며 일반 샤르마 방식 보다 오래 숙성합니다. 알코올 도수는 11.5%입니다. 이름은 이탈리아 시인 가브리엘레 단눈치오(Gabriele D’Annunzio)의 시집 ‘이소테오’에서 따왔습니다. 현대에 고전미를 노래한 시집으로, ‘달콤한 포도송이(Il dolce grappolo)’라는 시가 실려 있습니다. 이소테오는 2018년 비니탈리에서 처음 선보였습니다. 2021년 남부 이탈리아 토착 품종 와인 경연 ‘라디치 델 수드(Radici del Sud)’에서 화이트 스파클링 부문 2위에 올랐습니다. ▶코피 세랄토(Serralto) 풀리아 토착 화이트 품종 말바시아 비앙카(Malvasia Bianca) 100%로 만드는 풀리아 IGP 와인입니다. 오렌지 꽃과 재스민 같은 꽃향기가 화사하게 피어오르고, 백도와 사과, 살구 같은 하얀 과실 향과 파인애플 같은 새콤한 열대 과일 향이 뒤를 잇습니다. 입에 머금으면 생각보다 곧고 깔끔하며, 생기 넘치는 산미가 입안을 상쾌하게 적십니다. 피니시에서는 레몬 껍질 설탕 절임과 생강, 시트러스 풍미에 은은한 머스크 향이 스칩니다. 가볍고 상큼해 식전주로 제격이고, 해산물과 특히 잘 어울립니다. 가벼운 전채 요리, 살루미, 버섯을 곁들인 애피타이저, 채소 요리, 수프와도 좋은 짝을 이룹니다. 생선회나 조개찜, 해물 샐러드도 좋습니다. 말바시아 비앙카는 향이 짙은 아로마틱 품종입니다. 루카는 “밭에서 포도알을 따 손으로 살짝 짜기만 해도 나중에 잔에서 느낄 향을 미리 맡을 수 있을 정도”라고 설명합니다. 스틸 탱크에서 발효하고 오크 숙성 없이 병에서 몇 달 숙성한 뒤 출시해 품종 본연의 신선한 향을 살립니다. 2024 빈티지는 팔스타프에서 91점을 받았습니다. ▶코피 펠리로쏘(Pellirosso) 네그로아마로 100%로 만드는 살렌토(Salento) IGP 와인입니다. 잘 익은 블랙체리와 블랙베리, 으깬 레드 커런트 향에 후추와 흑연 같은 미네랄 뉘앙스가 어우러집니다. 시간이 지나면 타임과 월계수 잎 같은 허브 향도 피어납니다. 과즙이 풍부하고 깔끔하며, 탄탄한 타닌이 생동감 있게 혀를 훑고 지나갑니다. 피니시는 섬세하게 마무리됩니다. 구운 소고기와 돼지고기, 양갈비 구이, 콩 요리, 고기나 버섯을 넣은 파스타와 리소토와 잘 어울립니다. 돼지갈비 구이나 떡갈비와 즐겨도 좋습니다. 네그로아마로는 장화 뒤축 끝자락 살렌토 반도를 대표하는 토착 품종입니다. 스틸 탱크에서 껍질과 함께 침용하며 발효하고 탱크에서 6개월 숙성한 뒤 병에서 6개월을 더 보내고 출시합니다. 2019 빈티지는 팔스타프에서 90점을 받았습니다. ▶코피 비나체로(Vinaccero) 알레아티코 100%로 만드는 풀리아 IGP 레드 와인입니다. 산딸기와 블루베리 같은 야생 베리, 잘 익은 붉은 과육 향이 우아하게 피어오릅니다. 알레아티코 특유의 꽃향기와 은은한 스파이스도 스칩니다. 입에 머금으면 부드러우며 균형이 잘 잡혀 있고, 과실 향이 긴 여운으로 남습니다. 버섯 수프나 곡물 수프, 첫 코스 파스타, 생선 요리와 잘 어울리고, 과일 타르트 같은 디저트와도 좋은 짝을 이룹니다. 버섯 불고기나 대추를 넣은 약식과 함께해도 재미있습니다. 알레아티코는 무스카트 계열의 향이 짙은 레드 품종입니다. 유전자 분석 결과 모스카토 비앙코(Moscato Bianco)와 가까운 친척으로 밝혀졌고, 1300년 무렵 토스카나 기록에 ‘리바티카(Livatica)’라는 이름으로 처음 등장할 만큼 역사가 깊습니다. 장미와 제비꽃 같은 꽃향기에 체리와 자두, 산딸기, 리치 같은 과실 향이 어우러지는 것이 특징입니다. 토스카나의 엘바섬과 라치오, 풀리아에서 주로 재배합니다. 포도를 말려 달콤한 디저트 와인으로 만드는 경우가 많아, 비나체로처럼 드라이하게 만든 알레아티코는 쉽게 만나기 어렵습니다. 비나체로는 옛날 풀리아의 포도를 싣고 지중해 곳곳으로 실어 나르던 배의 이름을 따 비나체로라고 지었습니다. 조이아 델 콜레 DOC 구역에 속한 콘베르사노 일대 포도로 만들지만 IGP를 다는 이유가 있습니다. 이 DOC는 알레아티코를 달콤한 ‘돌체’와 주정 강화 ‘리쿠오로소 돌체’로만 허용합니다. 2020 빈티지는 미국 와인 매체 와인 인수지애스트(Wine Enthusiast)에서 90점을 받았습니다. ▶코피 칸토노보 프리미티보 로사토(Cantonovo Primitivo Rosato) 프리미티보로 만드는 로제 와인입니다. 블러드 오렌지와 로즈메리 같은 지중해 허브 향이 먼저 올라오고, 장미 꽃잎과 체리 향이 뒤를 받칩니다. 입에 머금으면 과일 향이 싱그럽고 산미가 잘 녹아 있어 상쾌합니다. 은은한 스파이스가 스치고, 기분 좋은 과실의 단맛이 중간 길이의 여운으로 남습니다. 식전주나 가벼운 샐러드, 해산물 파스타, 생선구이, 프로슈토 같은 햄과 잘 어울립니다. 연어회나 닭가슴살 냉채처럼 산뜻한 요리와도 궁합이 좋습니다. 유기농 인증을 받은 프리미티보 100%로 만드는 풀리아 IGP 로제 와인입니다. 같은 프리미티보로 만들었지만 조이아 델 콜레 DOC를 달 수 없는 이유가 있습니다. 이곳 프리미티보는 레드만 해당하고, 로제(로자토)는 프리미티보 50~60%에 다른 품종을 섞어야 하기 때문입니다. 2023 빈티지는 팔스타프에서 90점을 받았습니다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 ‘명예의 전당’ 가입은 골프 선수로서는 최고의 영예다. 그만큼 자격 조건이 엄격해 현재까지 35명만 명예의 전당에 올랐다. 일반 대회와 메이저 대회 우승, 최저타수상인 베어 트로피, 올해의 선수상, 올림픽 금메달 등으로 27포인트를 채워야 자격을 얻는다. 한국 선수는 박세리(2007년), 박인비(2016년) 단 2명뿐이고 가장 최근 명예의 전당에 가입한 선수는 2024년 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹)다. 여자골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)가 12일(현지시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 개막하는 LPGA 투어 디 안니카에 출전해 명예의 전당 마지막 퍼즐 조각을 맞춘다. 코르다는 올해 눈부신 성적을 거뒀다. 4월 더 셰브론 챔피언십과 5월 US여자오픈 등 메이저 대회 2승 포함 4승을 기록했다. 이를 바탕으로 다승·상금·최저타수에서 모두 1위를 달린다. 또 한 해 메이저 대회에서 가장 뛰어난 선수에게 주는 안니카 메이저 어워드와 올해의 선수상을 이미 확정했고 CME 글로브 포인트도 1위를 달린다. 코르다는 이처럼 맹활약을 펼치면서 명예의 전당 26포인트를 확보, 단 1점을 남겨 놓고 있다. 따라서 이번 대회에서 우승하면 꿈에 그리던 명예의 전당 타이틀을 얻는다. 기회가 아주 좋다. 코르다는 디 안니카 대회에서 초강세를 보였기 때문이다. 그는 2021년과 2022년 이 대회를 2연패했고 2024년에도 정상에 올라 단일 대회 3승을 기록 중이다. 올해 코르다가 이 대회 4승을 쌓으면 ‘골프 전설’ 안니카 소렌스탐의 단일 대회 최다 우승 기록(5승)에 바짝 다가선다. 소렌스탐은 2001∼2005년 미즈노 클래식에서 5년 연속 우승했다. 다만 코르다는 지난 9월 초 미국과 유럽의 골프 대항전 솔하임 컵 이후 아시안 스윙을 건너뛰며 두 달 동안 휴식을 취한 만큼 예리한 샷감을 보여줄지가 우승의 관건이 될 전망이다. 한국 선수는 올해 LPGA 투어 메이저 2승, KLPGA 메이저 1승을 기록한 유해란(25·다올금융그룹)이 출전해 코르다와 우승을 다툰다. 시즌 내내 좋은 샷감을 보여주던 유해란은 2주 전 메이뱅크 챔피언십에서 손가락 부상으로 기권했다. 이에 다음 대회인 토토 재팬 클래식에 출전하지 않고 부상 치료에 전념한 만큼 손가락 상태가 얼마나 회복됐는지에 따라 성적이 갈릴 것으로 보인다. 유해란은 작년 디 안니카에서 공동 7위에 올랐다. 또 이번 시즌 준우승만 세 차례 기록하며 번번이 우승을 코앞에서 놓친 최혜진(27·롯데)도 데뷔 첫 승에 재도전한다.

구드래 선착장서 유람선 타고 고란사로 낙화암 절벽엔 송시열 붉은 글씨 또렷 솔향 맡으며 부소산성 걸어 낙화암으로 백제단지 오층목탑· 금동대향로도 만나 코스모스가 끝도 없이 하늘거리는 선착장. 분홍 꽃물결 헤치고 유람선에 오른다. 뱃머리가 강물을 밀어내자 백마강은 은빛 비늘 뒤척이며 길을 열고, 제법 차가워진 강바람은 귓불을 스치며 만추의 서정을 한 아름 실어 온다. 굽이 하나를 돌자 강 저편 붉게 타오르는 깎아지른 절벽 낙화암. 바위에 스민 1300여년 전 나라 잃은 백제 여인들의 눈물은 올해도 어김없이 울긋불긋 단풍으로 피었다. 이제는 사라진 옛 왕국의 이야기가 물결마다 일렁이는 충남 부여의 백마강. 그 유장한 역사의 강물 위를 느릿느릿 노닌다. ◆유람선 타고 낙화암 지나 고란사로 “자, 출발합니다!” 구릿빛 얼굴의 선장이 키를 잡으며 외치자 통통거리던 엔진 소리가 한 옥타브 높아진다. 뱃전에 기댄 아이들이 신나게 함성을 지르고 손을 흔들자 구드래 나룻터 선착장 코스모스도 덩달아 고개를 흔든다. 배가 강 한복판에 이르자 스피커에서 귀에 익은 가락이 흘러나온다. 1940년 가수 이인권이 불러 큰 사랑을 받은 대중가요 ‘꿈꾸는 백마강’. 뱃머리에 앉은 백발의 어르신은 기다렸다는 듯 나지막이 노래를 따라 부른다. 혼잣말 같던 노랫소리는 어느새 옆자리 아주머니들의 합창으로 번지고, 노래를 모르는 젊은이들도 박수로 박자를 맞추며 화답하니 금세 흥겨운 놀이마당이 펼쳐진다. 노래가 잦아들 무렵 낙화암이 눈앞에 우뚝 선다. 아래서 올려다보니 위용이 더 압도적이다. 낙화암 전망대 아래 절벽 바위에는 붉은 글씨 ‘落花巖(낙화암)’ 세 글자가 선명하다. 조선 후기 성리학의 거두 우암 송시열이 쓴 것으로 전해진다. 이 바위는 원래 ‘삼국유사’에 ‘사람이 떨어져 죽은 바위’라는 뜻의 ‘타사암(墮死巖)’으로 기록됐다. 나라가 무너지던 날 치욕 대신 죽음을 택한 여인들을 후대 사람들은 지는 꽃에 빗대 낙화암이라 불렀고, 그 절개를 기리는 이름이 송시열의 붓끝을 거쳐 바위에 새겨졌다. 이 글씨는 절벽 위에서는 보이지 않고 배를 타야만 정면에서 오롯이 볼 수 있다. 배는 이내 고란사 선착장에 닿는다. 돌계단을 몇 걸음 오르면 강가 절벽에 제비집처럼 붙은 고란사가 수줍게 모습을 드러낸다. 극락보전, 영종각, 삼성각이 전부인 아담한 절이다. 몇 걸음이면 끝나는 마당은 초라하다 싶을 정도. 하지만 처마 끝 풍경 소리 너머로 아름답고 푸른 백마강이 발아래 넘실대니 어느 큰 사찰도 부럽지 않다. 고란사는 백제 왕들이 노닐던 정자 자리였다는 설과 낙화암에서 스러진 여인들의 넋을 달래려 고려 때 지었다는 설이 함께 전해진다. 절 이름은 뒤편 바위틈에서 자라는 희귀식물 고란초에서 따왔다. 약수터 가는 길목에 걸린 그림 한 점이 눈길을 끈다. 조선 후기 문인화가 이윤영(1714∼1759)이 그린 ‘고란사도’다. 깎아지른 바위 절벽 위에 절집이 아슬아슬 걸려 있고, 그 아래 강물엔 조각배 한 척이 한가롭게 떠 있다. 300년 전 화폭 속 풍경이 지금 눈앞의 모습과 똑 닮은 걸 보니 화가의 솜씨에 감탄이 나온다. 고란정 앞에는 줄이 길게 늘어섰다. 바위틈에서 솟는 고란약수를 맛보려는 이들이다. 백제 임금이 즐겨 마신 것으로 전해지며, 신하들이 진짜 고란약수임을 증명하려 바위틈에서만 자라는 고란초 잎을 띄워 임금에게 올렸다고 한다. 한 잔 마시면 3년씩 젊어진다는 전설 덕에 너도나도 바가지를 든다. 욕심껏 마신 할아버지가 갓난아기가 됐다는 얘기도 전해진다. 고란정 입구에 걸린 빛바랜 흑백사진도 발길을 붙든다. 1959년 9월19일 이승만 대통령 부부가 고란사를 찾은 장면이다. 현판 아래 툇마루에 프란체스카 여사와 나란히 앉은 대통령 앞으로 스님과 수행원들이 늘어섰다. 옆 사진에선 처마에 주렁주렁 매달린 표주박 아래서 대통령이 고란약수를 들이켠다. 여든을 훌쩍 넘긴 대통령도 3년 젊어진다는 얘기가 궁금했던 모양이다. 전설 때문일까. 시원한 고란약수 한 바가지 벌컥벌컥 들이켜자 십년은 젊어진 듯 걸음이 사뿐사뿐하다. ◆솔향 따라 걷는 부소산성 이번엔 두 발로 백제를 걷는다. 부소산성 정문인 부소산문을 지나자 도심 소음이 거짓말처럼 사라지고 솔향이 코끝을 간질인다. 부소산성은 백제 성왕이 538년 웅진(공주)에서 사비(부여)로 도읍을 옮기던 무렵 왕궁을 지키려 쌓은 것으로 보이는 사비 도성의 마지막 보루다. 평소엔 왕실의 아름다운 정원이었지만 전쟁 땐 최후의 방어선이었다. 산 정상을 머리띠 두르듯 한 바퀴 빙 둘러 쌓은 테뫼식 산성에 골짜기를 감싸는 포곡식 산성을 덧붙인 독특한 구조로, 둘레가 2.2㎞에 이른다. 유네스코 세계문화유산 백제역사유적지구에도 이름을 올렸다. 부소산문에서 낙화암까지는 쉬엄쉬엄 걸어 1시간 남짓 걸린다. 한걸음 내디딜 때마다 도토리와 낙엽이 발밑에서 바스락거리고 나무 사이로 다람쥐가 쪼르르 길을 가로지르니 만추의 서정이 가득하다. 완만한 흙길을 오르면 먼저 삼충사가 반긴다. 의자왕에게 탄현과 기벌포를 막으라 간언했던 성충과 흥수, 황산벌에서 결사대와 함께 산화한 계백을 모신 사당이다. 충언은 끝내 받아들여지지 않았고 나라는 무너졌다. 매년 백제문화제가 열리면 이곳에서 가장 먼저 제를 올린다. 조금 더 걸으면 동쪽 봉우리의 영일루다. 백제 왕들이 계룡산 연천봉 위로 떠오르는 해를 맞던 자리라고 전한다. 지금의 누각은 홍산 관아의 문루를 1964년 옮겨 세웠다. 군창지에서는 걸음이 절로 느려진다. 1915년 이곳에서 숯처럼 새까맣게 탄 쌀이 쏟아져 나왔다. 사비성이 함락되던 날 적에게 식량을 넘기지 않으려 불을 질렀다는 이야기가 전해진다. 1300여년 전의 불길이 쌀 한 톨에 고스란히 남은 셈이다. 지금은 풀숲 사이로 주춧돌 몇 개만 남아 쓸쓸함을 더한다. 반월루에 오르면 부여 시내와 휘감아 도는 백마강이 파노라마로 펼쳐진다. 강이 반달처럼 도성을 감싸안은 데서 이름이 유래했다. 부소산 가장 높은 봉우리에 선 사자루는 임천 관아의 문루를 1919년 옮겨 세운 누각으로, 발아래 백마강 물굽이가 가장 시원하게 내려다보이는 자리다. 여기서 비탈길을 조금 내려서면 낙화암 꼭대기 백화정을 만난다. 백제 멸망(660년) 때 낙화암에서 스러진 여인들의 넋을 달래려 1929년 세운 육각 정자다. 정자 난간에 서니 깎아지른 절벽 아래로 짙푸른 강물이 굽이친다. 그 위로 아까 타고 오간 유람선이 하얀 물살을 그리며 유유히 지나간다. 붉게 타는 단풍과 쪽빛 강물 그리고 장난감처럼 작아진 배 한 척을 내려다보니 같은 풍경이 전혀 다른 시처럼 읽히고, 강물 위에 그어진 하얀 물길 한 줄이 가을 서정을 한층 운치 있게 만든다. ◆오층목탑 위용과 금동대향로 숨결 백제문화단지는 1994년부터 17년에 걸쳐 조성한 국내 최대 규모의 역사 테마파크다. 삼국시대 왕궁 가운데 처음 재현한 사비궁을 지나면 백제 왕실 사찰 능사가 나온다. 위덕왕이 아버지 성왕의 명복을 빌려 세운 절을 부여 능산리 절터 발굴 결과를 토대로 실물 크기로 되살렸다. 중문인 대통문을 들어서는 순간 탄성이 터진다. 높이 38m, 아파트 13층 높이의 능사 오층목탑이 하늘을 찌를 듯 솟아 있어서다. 꼭대기 상륜부는 햇살을 받아 황금빛으로 반짝인다. 높이만 8m인 상륜부는 동으로 몸통을 만들고 금 18㎏을 입혔다. 백제 시대에 정말 이런 거대한 규모의 탑을 만들었을까. 압도적인 위용 때문에 이런 의심이 들 수 있지만, 단순히 상상의 산물은 아니다. 능산리 절터에 남은 목탑 자리의 바닥 크기를 토대로 탑의 규모와 높이를 계산해 설계했기 때문이다. 1400여년 전 백제인이 이만한 탑을 올렸다니, 찬란했던 백제의 역사에 새삼 놀라게 된다. 지붕 무게를 지렛대처럼 받쳐 처마를 깊게 뺀 백제 특유의 하앙 구조도 눈여겨볼 만하다. 능사 한편에는 백제금동대향로가 잠들어 있다 발견된 공방 터를 본뜬 향로각도 재현돼 있다. 진품을 보려면 국립부여박물관으로 가야 한다. 박물관은 상설전시실 전면 개편 공사로 문을 닫았지만, 지난해 12월 문을 연 백제대향로관은 관람객을 맞는다. 오로지 금동대향로 한 점만을 위해 새로 지은 국립박물관 첫 전용 전시관이다. 백제금동대향로는 1993년 12월 능산리 절터 공방 자리의 진흙 구덩이에서 발견됐다. 진흙이 공기를 막아준 덕에 오랜 세월을 견디고 원형을 고스란히 간직했다. 칠흑 같은 77평 전시실로 들어서자 한가운데 대향로가 홀로 빛난다. 1300여년의 잠을 깨고 다시 숨을 쉬는 정교한 백제금동대향로 진품 앞에 서자 가슴 깊은 곳에서 뭉클함이 밀려온다. 표면 조각이 아주 정교하다. 물을 박차고 솟구치는 용이 활짝 핀 연꽃 몸체를 떠받치고, 겹겹이 솟은 산봉우리가 새겨진 뚜껑 꼭대기에선 턱 밑에 구슬을 괸 봉황이 날개를 활짝 편다. 봉우리 사이사이엔 사람 19명과 동물 67마리가 숨어 있다. 신선과 사냥꾼, 호랑이와 원숭이, 코끼리, 상상 속 괴수까지 손톱만 한 조각마다 표정이 아주 생생하다. 봉황 아래 다섯 악사는 당장이라도 연주를 시작할 기세다. 화려한 조각 사이엔 구멍 12개가 숨어 있다. 향을 피우면 이 구멍으로 연기가 새어 나와 산봉우리를 구름처럼 휘감았다고 한다. 진품 옆 화면에는 대향로의 제작 과정이 영상으로 흐른다. 작은 조각 하나하나를 살려낸 장인의 손길을 따라가다 보면 백제 금속공예의 경지에 절로 고개가 숙여진다. 정보공간 ‘향·음’의 향 기둥 안에 들어서면 향로에 피웠을 것으로 추정되는 유향과 백단향의 깊고 그윽한 향기가 고대 백제의 시간으로 이끈다.

론다 브라운(54)은 미국여자프로농구(WNBA) 원년 멤버로 특이한 기록을 하나 갖고 있다. 그는 WNBA 출범 첫해인 1997년 뉴욕 리버티 소속으로 뛰며 리그 역사상 최초의 3점슛을 성공시켰다. 그의 아들인 2007년생 블레이즈 브라운(미국)이 미국프로골프(PGA) 투어 대회에서 역대 네 번째 최연소 우승 기록을 세우며 화려한 데뷔에 성공했다. 브라운은 9일 멕시코 로스 카보스의 엘 카르도날 앳 디아만테(파72)에서 열린 월드와이드 테크놀로지 챔피언십(총상금 600만달러) 4라운드에서 버디 10개를 쓸어 담고 보기는 1개로 막아 9타를 줄였다. 최종 합계 23언더파 265타를 적어낸 브라운은 벤 제임스(미국)와 동타를 이뤄 연장전에 돌입했고, 두 번째 홀에서 버디를 잡아내며 정상에 올랐다. 지난해 프로로 전향한 브라운의 첫 우승이다. 우승 상금은 108만달러(약 14억7000만원). 이날 만 19세 5개월 18일을 맞은 브라운은 PGA 투어 역대 최연소 우승 4위 기록을 세웠다. 1위는 1931년 미시간 오픈에서 찰스 콕시스(미국)가 세운 18세 6개월 9일이다. 어머니의 스포츠 DNA를 물려받은 블레이즈 브라운은 2023년 US 아마추어챔피언십 최연소 메달리스트 등 화려한 아마추어 시절을 보낸 선수다. 그는 이미 올해 콘페리 투어 포인트 9위를 거둬 내년 시즌 PGA 투어 카드를 따냈으며, 이번 대회 우승으로 2028년까지 정규 시드를 확보했다. 3라운드까지 선두 제임스에게 7타 뒤진 공동 9위이던 브라운은 9타를 줄이는 맹타를 휘두르며 대역전극에 성공했다. 브라운이 먼저 경기를 마쳤고, 이날 좀처럼 타수를 줄이지 못하던 제임스가 18번 홀(파5) 이글로 극적으로 동타를 만들며 연장전이 성사됐다. 1차 연장전에선 두 선수가 모두 버디로 승부를 가리지 못했고 2차 연장전에서 제임스의 버디 퍼트가 빗나간 반면 브라운은 버디를 낚았다. 이날 8타를 줄이며 통산 2승을 노린 미국 교포 선수 마이클 김(33)은 1타 차로 연장에 합류하지 못하고 3위에 그쳤다.

코리아 소믈리에 대회 챔프 박힘찬 단독 인터뷰 2차 예선 7위로 결선 올라 대역전극 펼치며 우승 “도전하지 않으면 기회도 없어, MS 도전할 것” 주어진 시간은 불과 2분. 그 안에 60종 와인 리스트에서 한식 8코스 메뉴와 가장 잘 어울리는 스파클링·화이트·레드 와인 3종을 골라 추천하고 설명해야 한다. 이게 끝이 아니다. 눈앞에 놓인 와인 10잔을 시음하고 품종, 지역 등을 맞혀야 한다. 허용된 시간은 4분. 이쯤 되면 ‘와인의 신’도 울고 갈 일이다. 한국 최고의 소믈리에가 되는 길은 역시 멀고도 험난하다. 이런 지옥의 관문에서 마지막으로 살아남은 이가 박힘찬(31·더그랜드롯데 서울 무궁화) 소믈리에다. 그는 지난달 22일 2026 코리아 호텔 & 레스토랑 소믈리에 대회 결선에서 난다 긴다 하는 업계 베테랑들을 모두 제치고 ‘왕좌’를 차지했다. 특히 결선 진출 7명 중 2차 예선 성적 7위로 올랐지만 대역전극을 완성하는 기염을 토했다. 그는 어떻게 결선을 준비했기에 ‘꼴찌의 반란’을 일궜을까. “천안 본가의 부모님께 우승 소식을 전하자, 첫마디가 ‘거짓말하지 마라’고 하시더군요. 7위로 결선 막차를 탔기 때문에 우승하리라고는 부모님은 물론 저 역시 꿈도 꾸지 않았어요. 부모님께 시상식 사진을 보여드리니 그제야 활짝 웃으셨답니다. 하하.” 박 소믈리에는 2년 전 이 대회에서 준우승을 거뒀다. 이에 큰 자신감을 갖고 지난해에도 대회에 나섰지만 기대와 달리 예선 탈락하고 말았다. 호텔 소믈리에로 한정하던 대회 출전 자격이 지난해부터 모든 업장의 소믈리에를 대상으로 확대되면서 실력이 뛰어난 소믈리에들이 대거 지원한 탓이다. 올해도 역대 최대인 150명이나 지원했기에 큰 기대를 하지는 않았단다. 그는 어떻게 결선에서 순위를 뒤집었을까. “비결은 따로 없어요. 많이 마셔 본 게 전부입니다. 쉬는 날마다 미친 듯이 시음회장을 찾아다녔고, 밤잠을 줄여 가며 디캔팅, 테이스팅, 테이블 서비스를 끊임없이 되풀이했어요. 여러 와인 테이스팅 행사 일정에 맞춰 쉴 수 있도록 무궁화에서 스케줄을 배려해 준 덕도 컸습니다.” 결선 준비는 기출 문제 분석에서 시작했다. 지난 대회 문제 유형을 파악한 뒤 디캔팅 서비스를 제한 시간 안에 끝내는 연습을 반복했고, 블라인드 테이스팅은 처음 떠오른 생각을 망설임 없이 말하는 훈련에 집중했다. 와인 1종에 24초 남짓 주어지는 마지막 문제, ‘4분 10종’ 과제를 매끄럽게 소화한 비결이다. 대회 이틀 전 피노누아, 네비올로, 샤르도네 품종을 집중적으로 테이스팅했는데 실제 결선에 이 품종들이 대거 나오면서 점수를 끌어올렸다. 그가 일하는 곳은 한식당이다. 하지만 가장 애를 먹은 문제는 의외로 첫 번째 한식 코스 페어링이라고 털어놓았다. “첫 과제라 너무 긴장했고 재료의 풍미와 조리법, 소스까지 아우르는 답을 2분 안에 찾아내는 것이 정말 쉽지 않았다”고 혀를 내둘렀다. 반면 레드와인 서비스와 돌발상황 과제에서는 현장 경험이 빛을 발했다. 예비 부부의 저녁 자리라는 설정에 맞춰 “오늘 코스와 정말 잘 어울리는 와인을 고르셨다”며 호스트를 끊임없이 치켜세웠다. “손님은 와인을 고르기 전에 소믈리에를 먼저 만나요. 첫인사부터 불편하면 어떤 와인을 추천해도 만족하지 않는답니다.” 사실 박 소믈리에는 고교 시절 이과생이라 소믈리에와는 거리가 멀었다. 하지만 “성격상 관광이 맞을 것 같다”는 아버지의 권유로 선문대학교 국제레저관광학과에 진학했다. 군 복무 뒤 평소 “사람을 대하는 태도가 참 좋다”며 칭찬하던 교수의 추천으로 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 인턴으로 호텔 일을 시작했고, 반얀트리 클럽 앤 스파 서울로 옮겨 4년 반을 일했다. 술을 즐기지도 않던 그를 바꾼 건 반얀트리 사내 와인 교육이었다. 연차가 비슷한 동료가 강사와 와인 이야기를 자연스럽게 주고받는 모습을 보며 한마디도 못 하는 자신의 모습에 큰 자괴감을 느꼈다. 그 동료가 바로 지난해 이 대회 우승자 배성민 소믈리에다. 박 소믈리에는 지난해 10월 더 그랜드 롯데 서울로 옮겼는데, 사내 소믈리에 조직 ‘엘솜’이 진행하는 방한 와이너리 관계자 세미나와 블라인드 테이스팅 교육이 큰 힘이 됐다고 돌아봤다. 서울 명동에 자리한 무궁화는 외국인 손님 비중이 높아 글라스 와인과 음식에 페어링하는 와인 주문이 꾸준하다. 해산물을 많이 쓰는 계절에는 화이트와인과 샴페인이 주로 나가고 상견례 같은 축하 자리도 많아 음식과 페어링을 자연스럽게 몸으로 터득했다. MBTI는 내향형(I)이지만 일할 때는 외향형(E)으로 바뀐다는 그는 “손님이 좋은 에너지를 받아 갈 때 가장 기쁘다”고 말한다. 그는 우승상금 700만원 가운데 일부는 가족과 응원해 준 이들에게 감사를 전하는 데 쓰고 나머지는 공부할 와인을 사는 데 쓸 계획이다. 그는 “우승했지만 진짜 꿈을 향한 걸음은 이제 시작”이라고 말한다. 국제적인 소믈리에 등용문인 CMS(Court of Master Sommeliers) 서티파이드 단계를 마친 그는 CMS 어드밴스드를 거쳐 마스터 소믈리에(MS)에 도전한다는 원대한 꿈을 꾸고 있다. MS는 전 세계에서 300여명에 불과하고 한국인은 2016년 MS에 오른 뒤 미국에서 활동하는 김경문 소믈리에가 유일하다. “지난해 예선에서 고배를 마셨을 때 포기하지 않고 탈락한 원인을 꼼꼼하게 분석해 봤어요. 뭐가 약점인지 찾아냈고 그 빈틈을 메우려 끊임없이 훈련한 것이 올해 우승으로 이어진 것 같아요. 도전하지 않으면 제자리걸음이에요. 도전해야 한 발짝씩 나아갈 수 있다는 사실을 이번 대회를 통해 다시 한번 깨달았답니다. MS가 되는 그날까지 도전을 멈추지 않을 겁니다.”

‘슈퍼 루키’ 김민솔(20·두산건설)은 지난해 아쉽게 신인상을 놓쳤다. 2부 투어인 드림투어에서 뛰다 시즌 중반에 합류한 탓에 2승을 거두고도 출전 대회 수 미달로 우승이 없는 동갑내기 서교림(삼천리)에게 신인상을 내줘야 했다. 올해 3승을 거두며 빼어난 활약을 펼친 김민솔이 대상, 상금왕, 신인상을 싹쓸이하며 치열하게 전개된 ‘솔림대전’의 최종 승자로 등극, 지난해 아쉬움을 말끔하게 씻어냈다. 김민솔은 8일 경기 파주시 서원힐스 웨스트·사우스 코스(파72·6649야드)에서 열린 KLPGA 투어 시즌 최종전 대보 하우스디 챔피언십(총상금 12억원) 3라운드에서 보기 없이 버디 5개로 5타를 줄이는 뒷심을 발휘했다. 최종합계 8언더파 208타를 적어낸 김민솔은 공동 6위로 시즌을 마쳤다. 이날 성적으로 42점을 보탠 김민솔은 대상 포인트 567점을 기록, 공동 52위에 그친 서교림(563점)을 불과 4점 차로 제치고 영예의 대상을 차지했다. 김민솔은 공동 6위 상금 2662만원을 보태며 상금왕(16억2843만원)도 확정했다. 단일 시즌 상금 16억원 돌파는 김민솔이 최초다. 일찌감치 신인상을 확정한 김민솔은 2006년 신지애(38) 이후 20년 만에 3개 타이틀을 석권하는 기록도 추가했다. 우승은 지난해 대상에 오른 유현조(21·롯데)가 차지했다. 그는 이날 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄이며 최종합계 14언더파 202타를 기록, 이예원(24·메디힐)을 한 타 차로 제치고 시즌 3승을 거뒀다. 유현조는 17번 홀(파4)에서 같은 조 이예원의 추격을 허용해 공동 선두가 됐지만 18번 홀(파4)에서 극적인 버디 퍼트를 떨궈 우승 트로피를 들어 올렸다. 유현조는 이날 우승으로 서교림을 제치고 2년 연속 평균타수상(70.6795타)을 차지했다. 시즌 4승을 기록한 서교림은 다승왕에 만족해야 했다.

롯데백화점 김민재 칩 바이어 인터뷰 MZ 열광하던 소비뇽블랑 올해 주춤 “산도·아로마 뛰어난 알바리뇨 뜰것” 금양과 토레스 알바리뇨 등 선보여 음식과 와인 페어링은 동전의 앞뒷면과 같습니다. 떼려야 뗄 수 없는 사이죠. 짝만 잘 찾으면 음식의 부족한 부문을 메꿔 입맛을 북돋워 줍니다. 반대로 음식이 와인의 숨은 풍미를 이끌어 내기도 합니다. 롯데백화점 김민재 칩 바이어는 이런 음식과 와인 페어링에 특별난 재주가 있는 소믈리에입니다. 대학에서 조리를 전공하고 셰프로 활동했기 때문입니다. 그가 MZ 세대가 열광하는 소비뇽 블랑의 바통을 이어받을 다음 주자로 스페인 알바리뇨 품종을 꼽았습니다. 김민재 칩 바이어는 수입사 금양인터내셔날과 손잡고 음식과 잘 어울리는 와인 3종 세트를 롯데백화점 단독 기획으로 선보이는데, 삼총사의 대표 주자가 스페인 와인 명가 토레스의 알바리뇨 와인입니다. ◆요리사, 소믈리에 그리고 백화점 바이어 김민재 칩 바이어의 원래 꿈은 셰프였습니다. 대학에서 조리를 전공하던 2007년, 1학년 때 파스타집에서 아르바이트를 하던 그는 홀에서 남은 와인을 주방에서 맛보다 인생 와인을 만났습니다. 당시 국내 1등 와인으로 통하던 마주앙이었습니다. “이런 게 와인이구나” 싶었던 그날부터 와인을 업으로 삼겠다고 마음먹습니다. 와인을 공부하러 호주로 훌쩍 떠났지만 처음부터 와인 일을 구하기는 어려웠습니다. 그래서 애들레이드의 프렌치 레스토랑에서 셰프로 1년을 꽉 채워 일했습니다. 바로 위층에 와인 셀러가 있어 틈만 나면 올라가 와인 맛보고, 레스토랑에 들어오는 와인들을 직접 다루며 공부했습니다. 귀국 후에는 존경하던 국내 1호 여성 소믈리에 염경자 소믈리에가 있던 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에 2014년 들어갔습니다. 34층 프렌치 레스토랑 ‘테이블 34’에서 2019년까지 소믈리에로 현장을 익혔고, 이후 같은 층 중식당 ‘웨이루’를 거쳐 갑니다. 서울 파르나스에 몸담고 있던 2019년 4월 남프랑스 와인 산지 루시용(Roussillon)에서 유럽과 아시아의 와인 전문가 19명에게 수여된 루시용 기사 작위를 받아 루시용 와인 앰배서더로도 활약합니다. 롯데백화점과의 인연은 헤드헌팅으로 이어졌습니다. 호텔 생활에 만족해 이직은 생각하지도 않았지만, 첫 아이가 태어나고 대학원과 일을 병행하며 고민이 깊던 때 제안이 왔습니다. 그렇게 2022년 2월 롯데백화점에 합류했습니다. 첫 근무지는 롯데마트 ‘보틀벙커’가 있는 잠실점입니다. 요리를 했던 경험은 지금도 그의 가장 큰 무기입니다. “와인만 놓고 보면 50점짜리라고 생각해요. 음식과 곁들여야 와인이 가진 속성을 가장 잘 끌어낼 수 있죠. 셰프로 일하며 식재료를 많이 고민했기 때문에 고객에게 훨씬 디테일하게 제안할 수 있습니다.” 백화점에서 그는 상품 개발을 주도합니다. 대표 작업이 아트 콜라보입니다. 이강소 작가와 샴페인 마이(Mailly)의 최상위 퀴베 렝탕포렐(L’Intemporelle), 심문섭 작가와 나파 밸리의 프리마크 아비(Freemark Abbey)를 엮어 한정판 라벨 와인을 만들었습니다. 현대미술 거장의 작품을 입은 와인은 올 추석 물량의 약 90%가 팔려나갔습니다. 롯데백화점의 블라인드 와인 경연 ‘더 블라인드’도 그의 주요 무대입니다. 1976년 프랑스 와인과 캘리포니아 와인을 블라인드로 겨룬 ‘파리의 심판’에 대한 오마주로, 화이트는 5만원 미만, 레드는 10만원 미만이라는 가격 상한을 뒀습니다. 고가 프리미엄 와인이 아니라 누구나 편하게 맛있게 마실 와인을 백화점에서 내놓자는 취지입니다.이번 단독 와인 기획도 이 블라인드 무대에서 싹텄습니다. 그가 이번에 수입사 금양인터내셔날과 기획한 3종 세트는 토레스 로코스 델 비노 알바리뇨(Torres Locos del Vino Albariño), 카사 로호 레반 샤르도네(Casa Rojo Levan Chardonnay), 뛰느방 도멘 데 사빈 라랑드 드 뽀므롤(Thunevin Domaine des Sabines Lalande de Pomerol)입니다. 카사 로호 레반 샤르도네는 현재 수입중이며, 뛰느방 도멘 데 사빈 라랑드 드 뽀므롤은 12월, 토레스 로코스 델 비노 알바리뇨는 내년 1월 수입돼 롯데백화점을 통해서만 선보일 예정입니다. 이중 카사 로호 레반 샤르도네는 지난 대회 화이트 부문에서 탈락한 와인 가운데 가장 아쉬웠던 와인이었습니다. “여러 샤르도네 사이에서 처음엔 샤블리 같다 싶었는데 바디감이 받쳐주고 피니시가 굉장히 길게 넘어갔어요. 이 가격대에 들어올 수 있나 싶을 만큼 품질이 좋았습니다.” 당시에는 가격이 맞지 않아 본선에 오르지 못했지만, 금양인터내셔날과 가격을 다시 조율하면서 단독 상품으로 부활했습니다. 그는 “우리가 몰랐던, 한국에 유통되지 않은 가치 있는 와인이 너무 많다는 걸 깨달았다”며 “우리가 너무 좁은 와인 시장을 보고 있었구나 싶었다”고 말합니다. 나머지 두 와인은 블라인드 대회 출품작이 아닙니다. 소믈리에 출신 바이어 3명이 앞으로 성장할 품종을 먼저 정하고, 금양인터내셔날에서 미수입 샘플을 받아 시음과 토론을 거듭해 골랐습니다. 알바리뇨를 고른 이유는 소비뇽 블랑 다음으로 뜰 품종이라 예견됐기 때문입니다. “지난해까지 제일 좋아하는 와인이 뉴질랜드 소비뇽 블랑이라는 분이 많았는데, 요즘은 ‘아직도 그거 좋아해?’라는 반응이 나올 정도예요.” 실제로 소비뇽 블랑은 여전히 화이트 와인 매출 1위지만, 지난해까지 오르던 성장세가 올해 멈췄습니다. 그는 “알바리뇨는 소비뇽 블랑과 겹치는 산도의 매력이 있으면서도 뒤에 오는 미네랄이 확실히 다르다”며 “가격까지 합리적이라 한번 마셔보면 다시 찾을 수밖에 없다”고 자신합니다. 스페인 와인을 고른 이유도 분명합니다. “전문가들은 예전부터 알았지만, 이제는 일반 소비자들도 스페인 와인의 가성비를 알아보는 때라 소개하기 딱 좋은 시기랍니다.” 뛰느방은 비슷한 금액으로 더 맛있게 마실 수 있는 와인을 찾다 만났습니다. 프랑스 보르도 우안의 라랑드 드 뽀므롤은 한국에서는 낯설지만 현지에서는 가성비 좋은 메를로 산지로 이름난 곳입니다. 뽀므롤과 비슷한 토양을 공유하면서도 가격 부담은 훨씬 적습니다. 그는 “와인을 잘 모르면 알바리뇨에서 시작해 샤르도네, 라랑드 드 뽀므롤 순서로 드셔보시라”며 “그러면 실패하지 않는다”고 자신합니다. 백화점 와인은 비싸다는 선입견에 대해서도 할 말이 많습니다. 대학원에서 구매처별 소비자 인식을 주제로 논문을 썼던 그는 “백화점 고객은 매장 환경과 매니저의 전문성, 서비스 신뢰도를 중요하게 보고, 마트 고객은 가격을 가장 중요하게 본다”며 “채널마다 강점이 다를 뿐”이라고 설명합니다. 실제로 잠실에 보틀벙커가 문을 열었을 때 롯데백화점 잠실점 와인 매출이 크게 빠질 것으로 예상했지만, 영향은 10% 미만에 그쳤습니다. 고객층이 그만큼 다르다는 뜻입니다. 가격도 케이스 바이 케이스로, 백화점이 더 싼 경우도 많습니다. 좋은 와인을 합리적으로 사려면 1년에 4번 열리는 ‘롯데백화점 와인위크’를 노리면 됩니다. 이 기간에는 마트와 견줘도 충분히 경쟁력 있는 가격이 많습니다. 우수 고객 프로그램 ‘에비뉴엘’ 회원이 되면 전용 와인 행사와 와인 클래스도 누릴 수 있습니다. 칩 바이어와 바이어들이 전 점포의 품질을 직접 관리해 와인 상태도 자신 있게 보증합니다. 매장에서 와인을 고를 때 팁도 간단합니다. 원하는 것을 최대한 구체적으로 말하면 됩니다. “와인을 이제 막 시작했고, 예산은 3만원 미만이면 좋겠고, 달콤한 스파클링이 마시고 싶다고 편하게 말씀하세요. 어떤 자리에서 어떤 음식과 마실지까지 알려주시면 더 좋습니다. 그걸 진상이라고 오해하는 분이 많은데 전혀 아닙니다.” 와인 입문자, 이른바 ‘와린이’에게 전하는 그의 조언은 따뜻합니다. “와인을 고를 때 가장 중요한 건 평론가의 점수나 브랜드가 아니라 결국 나의 입맛입니다. 너무 욕심내서 그랑 크뤼부터 찾지 마시고, 와린이 시절을 충분히 즐기세요. 내가 맛있다고 느끼는 기준이 생겨야 다음 단계로 넘어갈 수 있으니까요.” ◆칩 바이어가 고른 와인 3종 세트 이번 기획은 “와인을 즐기는 소비자가 실제로 궁금해하고 시도해 보고 싶은 와인은 무엇일까”라는 질문에서 출발했습니다. 익숙한 구대륙·신대륙 구도를 넘어 각 산지에서 가장 매력적인 품종과 스타일을 합리적인 가격에 경험하게 하자는 것이 목표입니다. 산뜻한 알바리뇨에서 볼륨감 있는 샤르도네, 부드러운 메를로로 이어지는 단독 3종은 와인 입문자가 한 단계씩 올라가는 ‘계단’처럼 구성했습니다. ▶토레스 로코스 델 비노 알바리뇨 2024(Torres Locos del Vino Albariño 2024) 싱그러운 레몬과 자몽 같은 시트러스 향이 먼저 반기고 흰 꽃향이 뒤따릅니다. 입에 머금으면 톡 쏘는 산도와 함께 바닷바람을 머금은 듯한 짭조름한 미네랄이 퍼집니다. 김민재 칩 바이어는 “고객들은 ‘미네랄이 뭐냐’고 묻을 때 입에 닿는 염분감, 짠맛이라고 하면 바로 알아챈다”며 “그 맛에 한번 빠지면 미네랄이 부족한 화이트 와인과는 확실히 다르다는 걸 느낀다”고 말합니다. 질감은 부드럽고 생기 있으며 여운이 깁니다. 제철 굴과 광어회, 해산물 파스타는 클래식한 짝입니다. 배달 음식이라면 초밥이나 날치알 샐러드도 좋습니다. 김민재 칩 바이어가 강력 추천하는 조합은 프라이드 치킨입니다. “요즘 치킨집 중에는 염지가 덜 된 곳이 많아 먹다 보면 퍽퍽하고 맛이 부족한데, 알바리뇨와 함께 먹으면 부족한 맛은 채워주고 느끼함은 덜어줍니다.” 레이블 속 주인공은 토레스가 갈리시아의 바다 문화에서 영감을 받아 탄생시킨 ‘조수의 파수꾼’ 센티넬라 데 라스 마레아스(Centinela de las Mareas)입니다. 포도송이와 가리비로 머리를 장식한 여인이 대서양 파도와 한몸이 돼 포도를 건네는 모습으로, 파도를 지켜보며 바다와 함께 살아온 갈리시아 사람들의 인내를 담았습니다. 토레스는 1870년 스페인 페네데스(Penedès)에서 문을 연 가족 와이너리로 스페인 와인을 상징합니다. 로코스 델 비노는 토레스가 2026년 여름 스페인에서 새로 내놓은 브랜드로, ‘와인에 미친 사람들’이라는 이름처럼 각 산지의 개성을 자유롭고 유쾌하게 풀어냅니다. 알바리뇨는 비가 많고 대서양의 영향을 짙게 받는 리아스 바이샤스(Rías Baixas)에서 자라며, 레이블에는 ‘조수의 파수꾼(Centinela de las Mareas)’이라는 이름이 붙었습니다. 알바리뇨 100%이고 알코올 도수는 12.5%입니다. ▶카사 로호 레반 샤르도네 2025(Casa Rojo Levan Chardonnay 2025) 처음에는 샤블리처럼 날렵하게 시작했다가, 이내 잘 익은 노란 복숭아와 파인애플, 은은한 바닐라 향이 겹겹이 쌓입니다. 샤르도네 특유의 볼륨감과 기분 좋은 과실향이 입안을 가득 채우고, 받쳐주는 바디감에 피니시도 길게 이어집니다. 석회질 토양에서 오는 미네랄이 전체를 산뜻하게 다잡습니다. 버터에 구운 전복이나 전복 버터밥, 크림소스 뇨키처럼 고소한 요리와 찰떡입니다. 김민재 칩 바이어는 페어링 메뉴로 코스트코 로티세리 치킨을 꼽습니다. “간이 꽤 센 닭인데 샤르도네의 풍미가 짠맛을 잘라주고, 오븐에서 구운 로스팅 풍미와도 잘 어울립니다. 문어숙회, 문어 오븐구이와도 궁합이 좋습니다.” 카사 로호는 호세 루이스 고메스(José Luis Gómez)와 라우라 무뇨스(Laura Muñoz) 부부가 2010년 세운 스페인 부티크 와이너리입니다. 두 사람은 각자 출장 중이던 일본에서 처음 만났습니다. 프랑스의 네고시앙처럼 스페인 곳곳의 산지에서 토착 품종으로 와인을 만들고, 랍스터, 오페라 가수처럼 한번 보면 잊히지 않는 일러스트 레이블로 유명합니다. 고메스는 “와인은 이야기를 들려줘야 한다”고 말합니다. 레반은 1990년대 고메스를 와인의 세계로 이끈 원조 프로젝트입니다. 해발 약 800m의 석회질 양토에서 유기농으로 기른 샤르도네의 프리런 주스만 써서 만듭니다. 14~16도에서 27일 동안 천천히 발효하고, 효모 앙금과 3개월 숙성합니다. 알코올 도수는 13%입니다. ▶뛰느방 도멘 데 사빈 라랑드 드 뽀므롤 2019(Thunevin Domaine des Sabines Lalande-de-Pomerol 2019) 자두와 블랙베리의 풍부한 과실미에 은은한 흙내음, 스모키한 에스프레소 향이 어우러집니다. 실크처럼 부드러운 타닌이 입안을 감싸고 피니시는 신선하게 마무리됩니다. 빈티지로부터 6년 넘게 숙성을 거쳐 지금 바로 마시기 좋은 시음 적기에 들어섰습니다. 잘 구운 스테이크나 메인 고기 요리와 잘 어울립니다. 김민재 칩 바이어는 양갈비를 추천합니다. “라랑드 드 뽀므롤에는 허브 뉘앙스가 있어서 양고기 립과 함께하면 정말 맛있습니다.” 뛰느방은 보르도 ‘가라지 와인’의 거장 장 뤽 뛰느방(Jean-Luc Thunevin)이 이끄는 와이너리입니다. 그는 1991년 생테밀리옹의 작은 차고에서 샤토 발랑드로(Château Valandraud)를 빚어 보르도를 뒤흔들었는데 발랑드로는 2012년 생테밀리옹 프르미에 그랑 크뤼 클라세에 올랐습니다. 2006년 아내 뮈리엘 앙드로(Murielle Andraud)와 함께 사들인 도멘 데 사빈은 이전 소유주가 딸 사빈의 이름을 붙인 곳입니다. 라랑드 드 뽀므롤의 가벼운 자갈 토양과 네악(Néac)의 점토 토양 약 4.3ha에서 평균 수령 35년 안팎의 포도를 기르며, 1ha당 9000그루를 촘촘히 심어 품질을 끌어올립니다. 보통 메를로 80%, 카베르네 프랑 15%, 카베르네 소비뇽 5%를 섞습니다. 스테인리스 스틸과 콘크리트 탱크에서 발효하고 프렌치 오크 배럴(새 오크 평균 30%)에서 약 12개월 숙성합니다. 연간 생산량은 약 2만병입니다.

롯데백화점 경민석 칩 바이어 인터뷰 미슐랭 2스타 소믈리에에서 백화점 MD로 “필립 토그니 보르도 전설 슈발블랑 떠 올라” 백화점 소믈리에는 레스토랑이나 바의 소믈리에와 역할이 사뭇 다릅니다. 테이블 앞에서 와인을 따르는 대신 매출표와 씨름하고, 매장 동선을 짜고, 다음 시즌에 팔 와인을 기획합니다. 관리자의 입장에서 매출을 올리려면 다양한 시각으로 다양한 기획을 쏟아내야 합니다. 국내 최다 점포를 운영하는 롯데백화점의 경민석 칩 바이어를 만나 백화점 소믈리에의 세계를 엿봅니다. ◆미쉐린 2스타 소믈리에, 백화점 MD 되다 경민석 칩 바이어는 레스토랑 소믈리에로 먼저 실력을 쌓았습니다. 미쉐린 2스타 레스토랑 정식당에서 헤드 소믈리에로 일했고, 2016년 ‘코리아 소믈리에 오브 더 이어’ 톱10에 오른 데 이어 2018년 제4회 대회(모엣 & 샹동 어워드)에서 정상에 올랐습니다. 같은 대회 내추럴 와인 부문까지 거머쥐며 실력을 인정받았습니다. 그가 롯데백화점으로 옮긴 것은 2021년 5월입니다. 롯데백화점이 ‘와인 마스터’로 그를 영입했고, 첫 공식 프로젝트로 롯데백화점 최초의 무알코올 와인 4종을 선보였습니다. 그렇게 시작한 백화점 생활이 어느덧 6년 차에 접어들었습니다. 지금 그가 속한 곳은 MD본부 F&B 부문입니다. 이름은 소믈리에지만 하는 일은 MD(상품기획자)에 가깝습니다. 상품 개발은 기본이고 어떤 브랜드를 입점시킬지 고르는 일, 이익률과 매출 관리, 매년 열리는 대형 행사 기획, 매장 리뉴얼과 신규 오픈까지 모두 그의 몫입니다. “우스갯소리로 ‘MD가 왜 MD인 줄 아느냐, 모든 걸 다 해서 MD다’라는 말이 있어요. 행사장 세팅하는 날 전날 저녁에 가서 먼지를 쓸기도 하고, 별걸 다 하죠. 하하” 관리하는 매장 규모도 만만치 않습니다. 백화점 와인 매장만 34곳, 와인 매장이 있는 아웃렛과 몰까지 합치면 42곳 정도입니다. 인터뷰 전날에도 대전에 다녀왔습니다. 수입사가 바뀌는 매장이라 철거 범위를 조율하고, 새로 들어올 콘텐츠와 레이아웃을 잡아주는 일이었습니다. 잠실점 같은 주요 점포를 리뉴얼할 때는 어떤 콘텐츠를 넣을지, 집기는 어떻게 놓을지, 고객 동선은 어떻게 짤지까지 직접 구상합니다. 레스토랑 시절과 가장 달라진 점은 ‘고객과의 거리’입니다. “예전에는 최전선에서 고객 만족도를 최상으로 끌어올리는 데 집중했다면, 지금은 제가 직접 와인 서비스를 할 수 없잖아요. 그래서 상품 자체로, 가격까지 고려해서 고객에게 매력 있어 보이게 만드는 고민을 정말 많이 합니다.” 물론 현장과의 끈을 놓은 것은 아닙니다. 우수 고객을 대상으로 와인 클래스를 열어 접점을 만들고 있습니다. ◆책임지고 고르는 ‘더 블라인드’ 가장 힘들었던 기억은 롯데백화점의 블라인드 와인 경연 ‘더 블라인드’를 처음 열 때입니다. 더 블라인드는 수입사들에게 국내에 아직 들어오지 않은 와인을 출품받아 블라인드 테이스팅으로 순위를 매기고, 1위 와인을 롯데백화점 단독 상품으로 내놓는 기획입니다. 2024년 10월 서울 한강 세빛섬에서 ‘서울의 심판’이라는 이름으로 첫 대회를 열었는데, 기댈 플랫폼이 없다 보니 섭외부터 예산 확보까지 모두 발로 뛰어야 했습니다. 수입사와 언론에 협조를 구하는 것은 물론 연예기획사까지 찾아다녔습니다. “저희끼리 모여서 하면 차별점이 없으니까, 어떻게 하면 관심을 끌 수 있을까 고민했어요.” 그렇게 첫 대회에는 일본 와인 만화 ‘신의 물방울’의 원작자 아기 타다시 남매를 초청했습니다. 2025년 6월 열린 2회 대회에는 김경문·김진범 소믈리에와 함께 연예계 소문난 애주가인 배우 송지효가 심사위원으로 나섰습니다. 지난 6월 5일 시그니엘 서울에서 열린 올해 대회에는 래퍼 한해와 미쉐린 1스타 레스토랑 ‘소울’의 김희은·윤대현 셰프 부부가 함께했습니다. 유튜브 영상 촬영까지 직접 챙기다 보니 원래 업무의 범위를 훌쩍 넘는 일들을 새로 해야 했습니다. 더 블라인드 심사는 두 단계로 진행합니다. 먼저 롯데백화점 소믈리에들이 출품 와인을 블라인드로 시음해 점수를 매기는 예선을 치르고, 본선에서는 셀럽과 전문가 심사위원을 초청해 함께 시음합니다. 올해는 수입사 8곳이 와인 50종을 냈고, 예선을 통과한 레드 8종과 화이트 8종이 본선에서 맞붙었습니다. 최종 선정은 화이트 1위와 레드 1위, 단 2종뿐입니다. 경민석 칩 바이어는 “이미 있는 와인을 마케팅으로 띄우는 것도 좋지만, 아예 처음 선보이는 와인을 확실하게 집중해서 소개하면 고객들이 훨씬 더 관심을 갖는다”고 말합니다. 올해 레드 1위는 나라셀라가 출품한 포스 앤 그레이스 파소 로블스 카베르네 소비뇽 2023(Force & Grace Paso Robles Cabernet Sauvignon 2023), 화이트 1위는 금양인터내셔날이 출품한 독일 셀바흐 리슬링 카비넷 파인허브 트래디션 2024(J. & H. Selbach Riesling Kabinett Feinherb Tradition 2024)였습니다. 셀바흐 리슬링은 추석 세트로 출시돼 1차 물량이 완판됐습니다. “명절 기간에 팔 게 없어서 빠르게 2차 물량을 받아 예약 판매로 대응했을 정도로 인기가 아주 좋았어요.” 1·2회 수상 와인도 누적 2만병이 모두 팔려나갔습니다. 판매 방식도 새로운 시도였습니다. 백화점 와인 매장은 보통 수입사가 운영하는 임대 구조인데, 더 블라인드 수상 와인은 백화점이 전량 직매입해서 직접 팝니다. 그만큼 바이어가 책임지고 고른 와인이라는 뜻입니다. 그가 꼽는 요즘 와인 시장의 화두는 ‘세분화’입니다. “와인 시장이 예전부터 양극화돼 왔는데, 이제는 양극화된 시장 안에서도 취향이 갈리면서 점점 더 잘게 쪼개지고 있어요. 거기에 맞춰 대응하려고 매일 고민합니다.” 소비자도 달라졌습니다. 유명 브랜드만 좇기보다 자신만의 확실한 취향을 찾고, 희소성이 있거나 ‘산지 대비 탁월한 품질’을 갖춘 와인에 지갑을 엽니다. 그래서 상품을 고를 때 가장 먼저 떠올리는 것은 “새로운 발견의 즐거움”입니다. 철저한 품질 검증은 기본이고, 다른 채널에서는 쉽게 만날 수 없는 단독 상품과 차별화된 포트폴리오를 중요하게 봅니다. 프리미엄 와인이라면 ‘헤리티지를 갖춘 생산자, 뛰어난 밸런스, 가격 이상의 가치’를 모두 갖춰야 자신 있게 내놓습니다. 개인 취향은 ‘편안한 와인’입니다. 그는 “아무리 유명 평론가에게 높은 점수를 받았어도 마시기 부담스럽고 잔을 비우기 힘든 와인에는 손이 잘 안 간다”며 “바이어로서 가장 중요하게 보는 기준은 음용성(Drinkability)”이라고 강조합니다. 와인을 조금 마셔봤는데 재미가 떨어졌다는 이들에게는 ‘테마 시음’을 권합니다. “같은 품종을 정해서 여러 지역 와인을 모아 보거나, 프랑스처럼 한 지역을 정해 다양한 품종을 마셔보세요. 지인들과 각자 한 병씩 들고 모이면 경험도 넓어지고 취향도 훨씬 또렷해집니다.” ◆나파의 스승, 필립 토그니 경민석 칩 바이어에게 아끼는 와인을 묻자 망설임 없이 필립 토그니(Philip Togni)라는 이름이 나옵니다. 그는 필립 토그니를 “나파 와인인데 나파 같지 않은 매력이 있는 생산자”라고 소개합니다. 필립 토그니의 인생은 와인보다 석유로 먼저 시작했습니다. 1954년 석유회사 셸(Shell)에 들어가 남미에서 유전을 찾던 그는 회사 팸플릿에 적힌 ‘정년 55세’라는 문구를 보고 미래가 없다고 판단해 사표를 냈습니다. 그리고 향한 곳이 프랑스 보르도였습니다. 보르도대학교에서 현대 양조학의 아버지로 불리는 에밀 페노(Émile Peynaud)의 가르침을 받았고, 갓 생긴 국가 양조학 디플로마의 첫 졸업생 다섯 명 가운데 한 명이 됐습니다. 1956년에는 마고의 샤토 라스콤브(Château Lascombes)에서 알렉시스 리쉰(Alexis Lichine) 밑에서 부책임자로 일했습니다. 이곳에서 미국 기자를 위해 연 1896년 빈티지 와인을 맛보고 “계시와도 같았다”고 회고할 만큼 깊은 인상을 받았습니다. 칠레에서 1년 동안 와인을 만든 뒤에는 캘리포니아의 구인 광고를 보고 마야카마스(Mayacamas)로 건너갔고, 이후 갤로(Gallo), 잉글눅(Inglenook), 샬론(Chalone), 퀴베종(Cuvaison)을 거쳤습니다. 프리처드 힐의 샤펠레(Chappellet) 설립을 도와 빚은 1969년 카베르네 소비뇽은 훗날 100점을 받으며 전설이 됐습니다. 경민석 칩 바이어는 “나파 초창기 멤버로, 지금 나파의 유명 생산자들에게 스승 같은 존재”라고 설명합니다. 1975년 그는 아내 비르기타(Birgitta)와 함께 스프링 마운틴(Spring Mountain) 꼭대기의 땅 약 10ha를 샀습니다. 길이 워낙 험해 부동산 중개인이 약도와 나침반을 쥐여줬다는 일화가 남아 있습니다. 1880년대에 이미 포도밭이었던 땅입니다. 1981년 포도나무를 심었고 1983년 첫 빈티지를 내놨습니다. 포도밭은 모두 해발 약 610m 고지대에 있고, 부지의 절반가량은 숲으로 남겨뒀습니다. 2020년에는 대형 산불 ‘글래스 파이어’가 숲을 할퀴고 지나가 연기 피해 때문에 그해 와인을 아예 만들지 않았습니다. 양조 철학은 단순합니다. “나는 단순하게 하는 걸 굳게 믿는다”는 것이 그의 지론이고, “궁극의 시험대는 현미경이 아니라 와인 잔”이라는 말도 남겼습니다. 과학은 길잡이로만 쓰고 결정은 경험으로 하는 ‘맹목적이지 않은 경험주의’입니다. 포도는 사지도 팔지도 않고 자기 밭 포도로만 와인을 만듭니다. 유기농으로 재배하고, 언덕을 파고 지은 양조장에서 중력으로 와인을 옮깁니다. 테이스팅룸도 없습니다. 연간 생산량은 약 2만4000병에 불과하고, 대부분 메일링 리스트 고객에게 먼저 배정(allocation)됩니다. 지금은 프랑스와 호주에서 경험을 쌓은 딸 리사 토그니(Lisa Togni)가 양조를 이끌고, 90대의 필립 토그니도 여전히 와이너리 일에 관여합니다. 경민석 칩 바이어가 이 와인에 빠진 이유도 여기에 있습니다. “요즘 흔한 과숙하고 달콤한 나파 와인과 달리 보르도 전통의 우아함, 나파 특유의 풍부한 과실미, 긴 숙성 잠재력을 한 몸에 지녔어요. 고지대 포도라 완숙도가 충분하면서도 산도가 받쳐줘 무겁지 않고 섬세합니다.” 그는 “미국에 가도 숍에서는 구할 수 없을 만큼 귀한 와인이라 한국에 들어온다는 걸 알고 놀랐다”며 웃습니다. 2019 빈티지는 해가 조금 더 따뜻해 과실미가 한층 풍부합니다. 직전 2018 빈티지가 “그냥 보르도 와인”이었다면, 2019는 우아함에 과실의 매력까지 더했습니다. 그는 이 와인을 마실 때마다 보르도 우안 생테밀리옹(Saint-Émilion)의 최정상으로 꼽히는 샤토 슈발 블랑(Château Cheval Blanc)이 떠오른다고 말합니다. 슈발 블랑은 카베르네 프랑 비중이 높은 블렌딩으로 우아함의 대명사가 됐습니다. 실제로 필립 토그니를 사 가는 고객 중에는 보르도 5대 샤토를 즐겨 마시던 이들이 많고, 한번 마셔본 고객은 다시 찾아옵니다. 그는 “5대 샤토는 늘 일정한 품질을 보여줘 오히려 가성비 있다고 여기는 우수 고객도 많지만, 그런 와인과 비교해도 퍼포먼스가 훨씬 좋다”며 “무엇보다 오래 기다리지 않고 지금 마셔도 맛있다”고 말합니다. 추천하는 순간은 분명합니다. 비즈니스 미팅이나 특별한 모임처럼 그날 식사 자리의 주인공이 되고 싶을 때, 와인을 좋아하는 사람들과 모일 때, 그리고 나에게 온전한 여유를 선물하고 싶을 때입니다. 그는 “바이어로서는 솔직히 나만 알고 혼자 숨겨두고 마시고 싶은 와인”이라고 털어놓습니다. ▶필립 토그니 카베르네 소비뇽 2019(Philip Togni Cabernet Sauvignon 2019) 금양인터내셔날 수입 블랙커런트와 블랙베리, 블랙체리의 짙은 과실에 삼나무, 시가 박스, 월계수 잎, 그래파이트 향이 차례로 피어납니다. 보르도 그랑 크뤼에 견줘도 밀리지 않는 탄탄한 구조감과 세련된 타닌이 돋보이고, 오픈 후 2시간쯤 지나면 화려한 꽃향이 잔을 채우며 전혀 다른 얼굴을 보여줍니다. 카베르네 소비뇽치고 섬세한 와인이라 경민석 칩 바이어는 안심 부위를 소금만 뿌려 숯불에 구운 요리를 첫손에 꼽습니다. 고기를 구울 때 나온 육즙을 졸인 소스 비프 주(jus)를 곁들이면 더 좋습니다. 올리브와 후추를 듬뿍 뿌린 육회나 비프 타르타르, 화이트 트러플을 얹은 리소토도 잘 어울립니다. 무거운 고기 요리에만 갇히지 않아 일반 카베르네 소비뇽보다 페어링의 폭이 훨씬 넓습니다. 스프링 마운틴 해발 약 610m 고지대 자가 포도밭에서 유기농으로 재배한 카베르네 소비뇽을 중심으로 메를로, 카베르네 프랑, 프티 베르도를 함께 발효합니다. 프렌치 오크 배럴(새 오크 40%)에서 20개월 숙성합니다. 2019 빈티지는 와인 스펙테이터 96점, 와인 애드버킷 95+점을 받았습니다.

스무 살 동갑내기 김민솔(20·두산건설)과 서교림(20·삼천리)의 불꽃 튀는 경쟁으로 펼쳐진 이번 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 이제 2개 대회만 남겨놓고 있다. 선두 다툼이 치열한 만큼 주요 개인 타이틀의 주인공도 남은 대회에서 결정될 전망이다. 김민솔이 29일 제주시 엘리시안 제주 컨트리클럽(파72)에서 개막하는 KLPGA 투어 에쓰오일 챔피언십(총상금 10억원)에 출전해 개인 타이틀 싹쓸이에 도전한다. 기회가 아주 좋다. 김민솔의 강력한 경쟁자인 서교림이 오른쪽 갈비뼈 통증으로 이번 대회에 출전하지 않기 때문이다. 시즌 3승을 거둔 김민솔은 준우승 4회, 3위 2회도 더하면서 다승 2위, 상금 1위(15억9007만원), 대상 포인트 2위(525점), 평균타수 2위(70.7895타)를 달린다. 서교림은 시즌 4승, 준우승 한 차례, 3위 두 차례의 빼어난 성적을 내 다승 1위, 상금 2위(14억1321만6천원), 대상 1위(563점), 평균타수 1위(70.6405타)에 올라 있다. 따라서 김민솔이 이번 대회에서 우승하면 시즌 4승을 거두면서 다승 공동 선두로 올라선다. 또 상금에 이어 대상, 평균타수까지 모두 1위로 나설 수 있다. 특히 이번 대회에는 우승 상금 1억8000만원이 걸려 있어 시즌 최종전 대보 하우스디 챔피언십(우승 상금 3억원) 결과에 상관없이 김민솔은 상금왕을 조기에 확정한다. 우승하지 못하더라도 단독 20위 이상의 성적을 거두면 KLPGA 투어 역대 최초로 한 시즌 상금 16억원도 돌파한다. 더구나 김민솔이 우승하면 신인 최초 시즌 4승이라는 대기록은 저절로 따라온다. 김민솔로서는 욕심을 낼 수밖에 없는 대회다. 샷감도 아주 좋다. 김민솔은 최근 3개 대회에서 2위, 15위, 5위를 기록하며 매 대회 우승 경쟁에 나서고 있다. 김민솔은 “기록이나 타이틀을 지나치게 의식하기보다는 지금까지 해왔던 것처럼 내 플레이에 집중하려고 한다”며 “시즌이 얼마 남지 않은 만큼 마지막까지 집중력을 잃지 않고 최선을 다해 후회 없는 플레이를 펼치고 싶다”고 각오를 다졌다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 최혜진(27·롯데)은 공식 데뷔 전부터 큰 주목을 받았다. 불과 18살이던 2017년 아마추어 신분으로 출전한 최고 권위 메이저 대회 US여자오픈에서 단독 2위에 올라 세계 골프계를 깜짝 놀라게 만들었다. 또 ISPS 한다 호주 여자 오픈에서 2018년, 2020년 준우승을 차지했다. 최혜진이 이처럼 데뷔 이전에 세 차례나 준우승을 거두며 이름을 알렸지만 이때는 전혀 몰랐다. 준우승이 자신의 발목을 잡는 징크스가 될 줄은. 실제 최혜진은 데뷔 첫해인 2022년 CPKC 위민스 오픈에서 준우승을 거두더니 지난해에도 2차례나 우승 문턱에서 넘어졌다. 올해는 세 번이나 준우승을 거둬 모두 합치면 준우승만 9차례다. 2주 연속 준우승으로 고개를 숙인 최혜진이 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽 웨스트 코스(파72)에서 열리는 LPGA 투어 ‘아시안 스윙’ 세 번째 대회 메이뱅크 챔피언십(총상금 300만달러)에 출전해 준우승 징크스 탈출에 재도전한다. 최혜진은 올해 톱10을 6번 기록하며 152만7975달러(약 20억원)을 벌어 시즌 상금 랭킹 16위를 기록중이다. 하지만 우승은 없다. 최혜진은 지난 6월 2인 1조 팀 대항전 다우 챔피언십에서 준우승에 머물렀고 2주 전 뷰익 LPGA 상하이에선 다 잡은 우승 트로피를 허무하게 날렸다. 1~3라운드 선두를 달려 꿈에 그리던 데뷔 첫 승을 ‘와이어투와이어’ 우승으로 화려하게 장식할 기회를 잡았지만 최종일 7∼8번 홀에서 통한의 연속 보기를 범하면서 인뤄닝(24·중국)에게 1타 차로 우승을 빼앗겼다. 또 지난 25일 BMW 챔피언십에서도 최혜진은 최종일 17번 홀까지 선두 요시다 유리(26·일본)를 1타 차로 압박했지만 18번 홀(파4)에서 버디 퍼트가 홀을 살짝 빗나가면서 또다시 준우승에 만족해야 했다. 최혜진은 정교한 샷으로 승부하는 선수다. 이번 시즌 평균 드라이브샷 비거리는 262.55야드(79위)이지만 페어웨이 안착률은 73.57%(28위)다. 특히 그린 적중률 73.01%(5위)를 기록할 정도로 아이언샷이 좋다. 여기에 그린 적중 시 평균 퍼트 수도 1.78개(20위)를 기록할 정도로 퍼트감도 아주 좋다. 문제는 결정적인 순간에 샷이 흔들린다는 점이다. 특히 우승을 눈앞에 뒀을 때 실수가 반복된다. 따라서 위기를 극복하는 강인한 ‘멘털’만 보강된다면 충분히 승산이 있다. 다만 힘겨운 싸움이 예상된다. 이번 대회에 세계 4위 야마시타 미유(25·일본)와 5위 인뤄닝이 모두 출전하기 때문이다. 최혜진은 지난해 이 대회 최종일 신인이던 야마시타, 해나 그린(30·호주)과 연장 혈투 끝에 야마시타에게 우승을 내줬다. 야마시타는 통산 4승을 기록 중이며 올해만 2승을 거뒀다. 인뤄닝의 상승세는 더 무섭다. 통산 7승 중 이번 시즌 2승을 최근 2개 대회에서 연달아 기록했다. 여기에 지난주 공동 2위를 차지한 유해란(25·다올금융그룹)도 출전해 시즌 3승에 도전하는 만큼 치열한 우승 다툼이 예상된다.