한여름의 뜨거운 태양을 피해 가을날의 말라가를 선택했다. 스페인 최고 휴양도시인 말라가는 일 년 내내 온화한 날씨와 푸르른 바다를 경험할 수 있다. 6월에서 9월까지가 해수욕을 즐기기에는 가장 좋지만 겨울에도 최저기온 8도에서 최고기온 17도의 포근한 날씨를 선사한다. 안달루시아 지방의 말라가 주 해안 지역을 코스타델솔(태양의 해변)이라고 이른다. 이곳은 연간 1700만명 이상이 방문할 만큼 스페인 관광산업에서 가장 중요한 분야 중 하나로 자리 잡고 있다. 온난한 기후와 연간 300일 이상 태양이 내리쬐는 날씨로 골프장을 비롯한 관광 관련 시설 등이 밀집해 있는 지역이다. 가을보다는 우리의 늦여름에 가까운 9월에 찾은 말라가는 높은 하늘과 따뜻한 바람으로 한적하고 평화로운 여행을 즐기기에는 더없이 좋은 날씨이다. 이른 아침 조금은 시원한 바람을 맞으며 서둘러 호텔을 나선다. 라파롤라 해안의 산책로를 따라 히브랄 파로 성에 이른다. 성에 이르는 길은 가파른 산책로가 지그재그로 이어져 있다. 오르는 산책로조차 피카소의 도시답게 미적 감각을 잃지 않는다. 마치 건축 작품을 감상하듯 걸음이 가볍다. 히브랄 파로 성은 말라가에서 가장 높은 곳에 위치해 있다. 고대 페니키아인들의 요새였던 곳에 14세기 그라나다왕국의 요세프1세가 성을 세웠다. 지금은 그마저도 온전한 성의 모습이라기보다는 유적지로 보존되고 있다. 성은 온전하지 않지만 말라가의 항구와 시내가 한눈에 내려다보이는 뷰포인트로서는 훌륭한 경관을 선사한다. 맑고 깨끗한 하늘 아래 지중해 푸른 바다가 펼쳐지고 그 앞으로 말라가 시내까지 한눈에 내려다보인다. 히브랄 파로 성 옆으로는 알카사바가 이어져 있다. 11세기 이슬람 문명이 세운 요새인 알카사바는 스페인 남부지역 곳곳에 존재하지만 말라가의 알카사바가 가장 보존이 잘 되어 있다고 한다. 안달루시아에서 가장 큰 아랍식 요새인 알카사바에는 고고학 박물관이 자리하고 있어 페니키아부터 그리스, 로마 등에 이르는 유적들을 보관되어 있다. 알카사바 앞으로는 1세기에 지어진 로마시대의 원형극장터가 한창 복원 중에 있다. 오래전부터 중요한 무역항으로 발전해 온 만큼 고대 지중해를 지배했던 주요 문명들의 흔적이 말라가에 켜켜이 쌓여 있는 듯하다. 히브랄 파로 성과 알카사바를 뒤로하고 산책로를 따라 내려오면 구시가지로 들어서게 된다. 구시가지에는 말라가 랜드마크라고 할 수 있는 대성당이 자리하고 있다. 16세기부터 지어진 아름다운 르네상스 건축물은 만키타(외팔이)라는 이색적인 별칭을 갖고 있다. 당시 공사비가 부족해 한쪽 탑을 짓지 못하고 공사가 중단되면서 하나의 탑만을 가진 성당이 된 것이다. 다소 의외의 이름과는 다르게 18세기에 완공된 성당의 내부는 화려한 대리석과 바로크 양식으로 아름답게 꾸며져 있으며 고풍스러운 오르간이 성당의 기품을 더해주고 있다. 말라가 시내는 걷기 편한 넓은 길로 이어져 있다. 길 양측에는 카페와 레스토랑이 관광객을 유혹한다. 상큼한 향에 이끌려 나도 모르게 주스 가게 앞에서 한잔 받아 들고 다시 구시가지 산책에 나선다. 한 모금 넘긴 오렌지 맛이 스페인에서의 추억을 더한다. 발걸음을 재촉해 피카소 박물관으로 향한다. 안달루시아의 르네상스 토목건축을 대표하는 건물인 부에나비스타 궁전에 있다. 르네상스 양식과 무데자르 양식의 요소를 결합한 16세기 안달루스의 우아한 건물이다. 박물관 건물 자체도 아름답지만 당연히 피카소 작품을 볼 수 있다는 설렘이 앞선다. 이 상설 전시회는 피카소의 며느리인 크리스틴 루이스 피카소와 그의 손자 베르나르 루이스 피카소의 개인 소장품에서 기증된 작품들이란다. 평소에 보기 힘든 피카소의 작품 200여 점을 직접 마주할 수 있다. 평소 본 적 없는 피카소가 사용한 다양한 스타일, 재료, 기법의 작품들이 펼쳐진다. 19세기 스페인 그림에 안달루시아 화가들의 중요성을 강조하는 말라가 카르멘 티센 박물관도 갈 예정이었으나 오전 내내 피카소 박물관에서 그의 흔적을 찾기 위해 머물렀다. 피카소가 물려받은 풍부한 문화유산의 말라가 시내를 둘러본다. 구시가지에 위치한 플라자 데 라 메르세드에서 피카소가 세례를 받았던 산티아고 교회와 함께 피카소가 태어난 집을 지나쳐 골목길 자그마한 식당에 앉는다. 야외 조그만 테이블을 차지하고 앉고 높은 하늘의 구름을 바라본다. 유난히 파란 하늘과 새하얀 구름이 활기차고 분주한 쇼핑 거리 관광객들과 어우러져 말라가의 멋진 분위기를 자아낸다. 피카소가 예술적 재능을 키웠을 말라가의 거리를 바라보니 그의 작품에서 나타나는 색채와 구조가 이곳에 투영되는 것 같다. 그의 예술적 열정의 기반에는 하염없이 쏟아지는 지중해 아름다운 햇살이 자리하고 있는 듯하다. 식사를 마치고 다시 발걸음을 재촉한다. 예쁜 광장을 지나치니 간단한 스낵과 음료수를 마시기에 이상적인 장소인 플라자 데 라 콘스투시온으로 이어진다. 문득 어디선가 들었던 말라가 커피 이야기가 떠오른다. 이곳에서는 커피를 마시는 9가지 다른 방법이 있다고 한다. 무슨 차이인지 알 수 없지만 ‘솜브라’라는 커피를 주문했다. 우유 4분의 3과 커피 4분의 1 비율의 카페라테가 스페인 열정을 한 스푼 얹어 건네 온다. 커피 향에 취해 해변으로 향한다. 말라가 해변의 일몰 풍경은 더할 나위 없이 아름답다. 말라가를 대표하는 말라게타 해변에서 일몰과 함께 하루를 마감한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

연두색 줄기에 얹힌 탐스러운 바이올렛 빛깔. 여러 개의 작은 꽃이 모여 커다랗고 완벽한 둥근 공 모양을 완성했다. 자연의 신비와 아름다움이 가득한 꽃 이름은 알리움. 하지만 화려한 자태와 달리 꽃말은 ‘멀어지는 마음’ 또는 ‘무한한 슬픔’이다. 꽃잎 하나하나가 눈물을 닮아 이런 꽃말이 붙었단다. 이토록 탐스럽고 예쁜 자태를 지녔는데 슬픔이라니. 꽃말을 바꿔야겠다. ‘완벽한 사랑’쯤으로. 바다와 노을, 그리고 한 사람의 열정이 빚은 충남 태안 천리포수목원에 사랑스러운 알리움이 활짝 피었다. # 신비로운 미지의 숲을 거닐다 천리포수목원 입구에서 명물 삼색참죽나무 플라밍고와 가을이면 화사한 붉은 꽃으로 물드는 배롱나무가 여행자들을 반긴다. 삼색참죽나무는 물이 빠진 듯한 단풍색과 노란빛이 뒤섞여 신비로움을 자아낸다. 자연이 비상한 솜씨를 부리는 마법의 나무다. 한에 세례나 옷을 갈아입기 때문이다. 보통 나무들은 봄이 되면 연두빛 새순이 돋아나지만 삼색참죽나무는 다르다. 따사로운 햇살을 따라 잎들은 먼저 밝은 핑크빛으로 물든다. 그 색이 플라밍고로 불리는 홍학의 깃털과 같아서 이런 품종 이름이 붙었다. 여름에 가까워지면 붉은 기운은 점점 옅어지면서 연노란색으로 바뀌고 더위가 절정에 이르면 드디어 초록빛이다. 초여름으로 다가서는 요즘은 핑크와 노랑이 절묘하게 어우러져 세상 어디서도 볼 수없는 수채화를 그려냈다. 천리포수목원의 놀라움은 이제 시작이다. 입구를 지나면 큰연못정원이 펼쳐진다. 연잎이 둥실 떠있는 연못 가장자리는 철쭉과 비슷하지만 더 옅고 순수한 느낌의 연분홍 폰티악 만병초가 화사하다. 곁에는 청초한 노랑꽃 창포 한 무리가 수를 놓았고 이어 알리움이 곳곳에서 하늘거리며 이국적인 정원을 완성한다. 마치 영화 ‘아바타’에 등장하는 미지의 숲에 서 있는 착각에 빠져 한참을 바라본다. 만병초는 천상초(天上草)로도 불리는데 꽃들이 만들어낸 풍경이 정말 천국에 서 있는 기분이다. 눈을 감으면 마치 방금 코 주위에 향수를 뿌린 듯 비강이 향기로움으로 채워진다. 만병초 덕분인데 꽃에서 나는 좋은 향이 멀리 퍼져 칠리향(七里香)으로 불린다. 브루스 브릭히르빌, 타우러스, 폰티악, 할렐루야, 해크멘스 플라릭스 등 다양한 만병초가 수목원의 식구들이다. 큰연못 왼쪽은 소나무가 도열한 산책로. 역시 알리움이 길옆 수풀을 장식하며 환상적인 모습을 만든다. 봄이면 목련, 수선화, 동백나무, 마취목, 만병초가 앞다퉈 피어나 장관을 이루는 천리포수목원은 이제 여름옷으로 갈아입고 있다. 알리움을 시작으로 수국, 수련, 상사화, 노루오줌, 연꽃, 태산목, 원추리가 싱그럽게 장식한다. 작은연못정원 앞이 수국원이다. 여름으로 더 깊이 다가갈수록 연못 주변은 다양한 색의 수국으로 가득 물든다. # 푸른 서해바다, 노을 그리고 나무와 꽃 수목원은 태안반도 끝자락, 천리포해수욕장과 만리포해수욕장 사이에 자리 잡고 있다. 덕분에 탁 트인 서해바다와 노을, 나무와 꽃이 어우러지는 풍경을 한꺼번에 즐길 수 있다. ‘푸른눈의 한국인’ 민병갈(미국명 Carl Ferris Miller)의 삶이 고스란히 담겨있는 곳이다. 미국 펜실베니아에서 태어난 청년은 23살이던 1945년 미국 정보장교로 한국에 파견된다. 그는 태안반도의 아름다움에 반해 전쟁이 끝난 뒤에도 한국에 눌러앉아 새 삶을 시작했다. 1962년부터 천리포의 민둥산을 매입해 나무와 꽃을 심기 시작했는데 목련, 호랑가시나무, 동백류 수집 규모가 세계적인 수준으로 불어나면서 아시아에서 최초로, 세계에서 열두 번째로 세계수목원협회에서 인증하는 ‘세계의 아름다운 수목원’으로 선정됐다. 나무와 꽃을 존엄한 생명체로 여긴 민병갈은 인간이 즐기는 곳이 아닌, 오로지 나무를 위한 수목원으로 가꿔 나갔다. 이에 수목 전문가와 후원자들에게만 입장을 허용하다 1970년에야 그의 본명을 딴 밀러가든만 일반인에게 개방했다. 밀러가든은 65㎡이고 수목원 전체 규모는 593㎡에 달한다. 다양한 식물과 나무 1만6000여종이 자라며 매년 4월이면 목련 축제가 펼쳐진다. 전세계에서 수집한 약 840분류군의 목련이 수목원에 심어졌고 밀러가든에서는 그중 110분류군을 봄부터 가을까지 즐길 수 있다. 솔바람길, 오릿길, 민병갈의 길, 꽃샘길, 수풀길, 소릿길로 산책로가 다양하다. 꽃샘길에서는 이른 봄부터 늦겨울까지 다양한 꽃과 열매를 만난다. 설강화, 크로커스, 수선화, 무릇, 석산 등이 무리지어 피어나니 샘이 날 정도로 아름답다. 수풀길에서는 작게 부서진 나무껍질을 밟으며 산책한다. 우람한 나무와 초록으로 가득한 수목원에서 가장 고요한 곳으로 새들의 합창을 늘 즐길 수 있다. 소릿길에서는 바닷바람에 잎사귀가 부대끼며 속삭이고 풀벌레가 노래한다. 천천히 사색하며 수목원의 길들을 구석구석 돌아보니 2시간이 훌쩍 지났다. 이제 서해바다에 노을이 내리기 시작한다. 솔바람길로 들어서면 낙조를 오롯이 즐길 수 있는 서해전망대가 나타난다. 연인들에게 가장 인기 있는 곳으로, 벤치에 앉아 수목원 앞 낭새섬으로 떨어지는 노을을 바라보니 마음이 한없이 평화롭다. 낭새섬도 수목원이 관리하는 곳으로 하루 두 차례 바다가 갈라지며 500m의 길을 내어준다. 천리포 마을 사람들은 섬이 닭 벼슬같이 생겼다고 ‘닭섬’이라 부른다. 바다직박구리는 낭떠러지에 집을 짓고 살아 낭새로 불리는데, 민병갈은 낭새가 이 섬에 살았다는 얘기를 듣고 다시 새가 돌아오기를 고대하며 낭새섬으로 이름을 지었다. 전망대 인근 한옥 해송집은 민병갈의 흔적이 고스란히 남아있다. 한옥을 사랑한 그는 1970년 서울 무악재에서 헐리게 된 한옥 5채를 수목원으로 옮겨 해송집과 소사나무집 등 한옥을 지었다. 깎아지른 해안 절벽 위에 바다를 내려다보고 선 해송집은 수목원과 어우러져 운치를 더한다. 여행자들은 하룻밤 머물면서 힐링할 수 있다. 민병갈의 길에서는 기념관, 흉상, 수목장 나무 등을 만날 수 있고 그가 가장 아끼던 완도호랑가시나무, 초가집 등도 여행자들을 기다린다. 태안=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

조나단 리빙스턴. 어른이 돼서도 잊히지 않은 갈매기 이름이다. 그는 단지 먹이를 얻기 위해 날지 않았다. 무리에서 추방당하지만 자신의 한계를 뛰어넘기 위해 끊임없이 비행법을 연마하는 조나단. 결국 초현실적인 공간까지 날아오르는 모습에 벅찬 감동까지 느꼈던 기억이 떠오른다. 생텍쥐페리의 ‘어린왕자’와 함께 무한한 상상력을 자극하던 리처드 바크의 ‘갈매의 꿈’이다. 충남 태안의 외딴섬 궁시도에 ‘조나단’이 살고 있다. 고향을 떠나 새로운 삶을 향해 먼 길을 날아오른 갈매기들은 이 작은 섬을 그들의 새로운 낙원으로 만들어 가는 중이다. #섬들이 겹치며 만든 몽환적인 바다 풍경 조나단을 만나러 가는 길은 설렘과 흥분이 교차한다. 자유롭게 하늘을 비행하는 모습은 인간의 영원한 꿈이기에. 하지만 길은 매우 험난하다. 출렁대는 작은 배를 타고 1시간을 넘게 가야 하니 말이다. 아침 일찍 출발했지만 태안 모항항 선착장에 도착하니 벌써 점심을 먹을 때다. 빈속에 배를 타면 멀미가 심할 것 같아 일단 속을 채운다. 태안에서 꼭 먹어야 할 음식이 하나 떠오른다. 바지락 칼국수. 인근에 주인장 손맛이 뛰어나다는 식당 ‘호호아줌마’를 찾았다. 바지락이 수북하게 쌓인 칼국수를 그릇째 들어 국물을 들이켜니 서해바다가 입속에 가득하며 행복감이 밀려든다. . 그래도 걱정돼 멀미약까지 먹고 배에 오른다. 가의도를 거쳐 궁시도에 닿는 코스다. 물안개로 가득한 바다를 배는 미끄러지듯 헤엄쳐 가는데 마치 꿈을 꾸는 듯하다. 저 멀리 흐릿흐릿한 섬들이 겹치고, 다가왔다 사라졌다를 반복하는 모습은 무척 몽환적이다. 흔들리는 배에서 찍은 사진 초점이 제대로 맞을 리 없지만 덕분에 사진은 더 근사하다.. 달리던 배가 잠시 속도를 늦춘 바다에는 사자 한 마리 웅크리고 앉아있다. 고개를 뒤로 돌리고 포효하는 듯한 모습이 영락없는 사자다. 꼬리쪽에는 작은 바위 여러 개가 줄을 잇고 있는데 마치 새끼 사자 같다. 배를 타지 않으면 볼 수 없는 진귀한 사자바위 풍경. 보통 안흥항에서 출발하는 유람선을 많이 이용하는데, 가의도 가는 길에는 목개도, 정족도, 독립문바위, 거북바위 등 자연이 바다를 캔버스 삶아 거대한 예술공간으로 꾸며놓은 모습을 감상하게 된다. #육쪽마늘이 맛있게 익어가는 아름다운 가의도 사자바위를 뒤로하고 서쪽으로 더 나아가면 모항항을 출발한 지 30분 만에 가의도에 닿는다. 아름다운 몽돌해변을 끼고 기암절벽이 바다를 향해 파노라마처럼 펼쳐진 풍경은 잊지 못할 장관이다. 섬은 동백나무와 떡갈나무 등 원시림이 가득하고 파랗고 빨간 지붕을 얹은 마을이 포근한 숲에 안겨 동화 같은 전원마을을 완성했다. 몽돌해변을 지나 마을로 오르는 길에 들어서면 ‘육쪽마늘의 원산지 가의도’라는 표지판이 손님을 맞는다. 자세히 보니 섬 전체가 마늘밭이다. 육쪽마늘은 맛과 향이 뛰어난 것으로 유명한데 바로 가의도가 고향이란다. 초록으로 가득한 마늘밭에는 마침 빨간 관상용 양귀비가 활짝 피어 아름다운 자태로 유혹한다. 푸른 바다는 배경으로 서 주니 그림이 따로없다. 43가구 정도가 사는 섬 이름이 독특한데 옛날 가의라는 중국 사람이 이 섬으로 피신해 살면서 가의섬으로 불렸다고 한다. 신진도에서 볼 때 서쪽의 가장자리여서 가의섬이라는 얘기도 있다. 중국 산둥반도와 가깝기에 맑은 날 파도가 잔잔하면 중국에서 개 짖는 소리가 들린다는 우스갯소리도 전해진다. 굿두말 마을 중앙에는 거대한 은행나무가 우뚝 서 있다. 수령 450년 정도로 추정되며 높이 40m, 둘레 7m로 오랫동안 마을의 수호신 역할을 해왔다. 굿두말 옆 마을 큰말은 동쪽으로 이어지고 마을 아래는 큰말장벌해수욕장이다. 암벽과 바다가 어우러지는 풍경은 신장벌을 향해 동쪽으로 펼쳐지며 아름다운 해안선을 그린다. 신장벌 해변은 길이 300m 정도로 파도소리를 즐기며 고운 모래밭을 거닐 수 있다. 섬을 종단하면 반대편 가의도 남항에 닿는다. 역시 오랜 시간 파도와 바람이 조각한 절벽으로 꾸며졌다. 소나무가 가득한 운치 있는 작은 섬, 솔섬이 부두 가깝게 떠서 여행자들을 반긴다. #궁시도에서 조나단의 꿈 무르익다 다시 배에 올라 최종 목적지 궁시도로 향한다. 40여분을 달리자 서해바다에 외롭게 떠 있는 작은 섬이 저 멀리 보인다. 바위는 하얀색 물감으로 꾹꾹 눌러 놓은 듯 수많은 점들로 가득하다. 가까이 다가가니 하얀 점들은 온통 갈매기. 태어나 처음 보는 비현실적인 풍경에 입을 다물 수 없다. ( 영상 https://youtu.be/FV3NP3kEHhc ) 손님이 반가운 것일까, 아니면 이방인들을 경계해서일까. 갈매기들은 한꺼번에 날아오르며 푸른 하늘을 무대로 군무를 춘다. 울음소리가 아주 독특한데 눈을 감고 들으면 뮤지컬 ‘캣츠’에 등장하는 수많은 고양이들의 합창 같다. 그래서 이름도 ‘괭이갈매기’다. 몸 길이 46cm 정도의 중형 갈매기로 머리·가슴·배는 흰색, 날개와 등은 잿빛인데 꽁지에 검은 띠가 있어 다른 갈매기와 구분이 쉽다. 괭이갈매기는 어부들에게는 ‘어군탐지기’와 다름없다. 그들이 바다 위를 낮게 날고 있는 곳은 어김없이 물고기떼가 가득한 어장이다. 안흥항에서는 뱃길로 1시간 30분 정도를 달려 옹도, 흑도, 난도를 지나면 궁시도에 닿는다. 하늘에서 보면 섬의 모습이 ‘활과 시위에 걸린 화살’ 처럼 생겼다. 수줍은 듯 뒤돌다가 웅장한 모습을 뽐내는 매력적인 섬이다. 살포시 속살을 드러내는 모래사장과 웅장하게 펼쳐지는 기암괴석, 그 위를 원추리꽃이 노란색으로 수놓는다. 여기에 헤아릴 수 없는 많은 괭이갈매기들이 바위에서 휴식을 취하거나 하늘을 맘껏 휘저으며 날아다니니 마치 조나단이 꿈꾸던 초월적인 공간으로 들어선 듯하다. 궁시도는 면적 0.15㎢, 해안선 길이 0.3㎞의 무인도다. 괭이갈매기의 서식지는 원래 이곳에서 약 2.85km 떨어진 난도다. 우리나라의 대표적인 조류 번식지로 4월이면 수만 마리의 괭이갈매기가 찾아와 장관을 이룬다. 하지만 세월이 흘러 개체수가 크게 늘면서 난도는 이제 포화상태가 됐다. 이에 약 3년 전부터 일부 괭이갈매기들은 난도를 떠나 새 보금자리를 찾는 여행에 도전했고 그렇게 둥지를 튼 곳이 한적한 궁시도다. 아마 조나단 같은 괭이갈매기가 난도에 있었으리라. 비좁고 먹을 것도 없는 난도지만 새로운 세상을 찾아 떠나는 것이 두려워 현실에 안주하던 괭이갈매기들. 그들 중에 ‘조나단’이 용기를 내 한 무리를 이끌고 먼 길을 떠났고 궁시도를 찾았으니 그의 노력은 헛되지 않은 것 같다. 궁시도는 외딴섬이라 괭이갈매들이 둥지를 틀기 뛰어난 환경을 지녔다. 이들은 평생 한쌍으로 살고 ‘공동육아’를 하는데 암컷과 수컷이 25일씩 새끼를 보호하고 먹이도 교대로 조달한다. 이미 4월 말에서 5월 초 궁시도를 찾은 괭이갈매기들은 산란을 했고 이제는 새끼가 부화해 바위를 아장아장 걸어 다닌다. 새끼들이 비행법을 터득하는 여름이면 괭이갈매기들은 다시 먼 여행을 떠날 것이다. 한계를 뛰어넘어 날아오를 수 있는 최대한 멀리까지 또 나아가겠지. 내년 봄이면 새로운 경험을 얻고 한층 성장한 조나단들이 다시 궁시도를 하얗게 물들이는 모습을 상상한다. 태안=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

#영원히 늙지 않는 마을 삼척미로정원 삼척미로정원은 삼척시내에서 구불구불 이어진 길을 따라 13∼14km를 가야 한다. 내륙 쪽으로 들어갈수록 산세는 점점 더 험난해지기에 산속의 ‘미로(迷路)’로 이름을 지었나 싶다. 하지만 미로정원은 늙지 않는다는 뜻의 ‘미로(未老)’다. 미로정원 운동장에는 푸른 물로 가득한 커다란 풀장이 조성됐고 아이들은 카누에 올라타 신나게 노를 젓는다. 여기가 정말 학교였나 싶다. 햇살이 쏟아져 물빛은 반짝이고 주변은 초록의 물결이다. 1999년 문 닫은 미로초등학교 두타분교는 2017년 마을 공동체 정원으로 다시 태어났다. 동쪽으로 뻗은 두타산이 미로정원으로 이어지고 운동장에 심은 수목이 세월 따라 초록으로 가득 덮이면서 폐교는 아름다운 정원이 됐다. 이곳이 학교였다는 힌트는 책 읽는 소년 소녀와 효행 소년 동상이 말해 줄 정도다. 풀장에서는 투명 카누를 즐긴다. 물론 거친 바다에서 타는 카누처럼 짜릿한 스릴은 없다. 하지만 느릿느릿 떠가는 카누를 타고 온몸으로 햇살과 학교를 사방으로 에워싼 초록의 물결을 즐기는 것은 색다른 경험이다. 풀장 깊이는 어른 무릎을 조금 넘는 정도여서 안전하다. 정원과 풀장을 오가는 개구리들은 아이들의 친구가 돼 준다. 두부 만들기나 공예 체험도 즐길 수 있다. 특히 두부는 삼척과 깊은 인연이 있다. 미로면 내미로리의 천은사는 조선시대에 나라의 제사에 쓰이는 두부를 만드는 조포사(造泡寺)였다. 그래서인지 이곳의 두부 맛은 깊이가 남다르다. 미로정원 본관 건물 뒤쪽의 두부 체험장에서 맷돌로 콩을 갈고 가마솥에 끓이는 옛날 방식을 체험하며 맛있는 두부를 직접 만들 수 있다. 콩을 불려야 하기에 이틀 전에 예약해야 하고 10인 이상 체험할 수 있다. 미로주막식당은 두부전골, 모두부, 청국장을 즐길 수 있고 여름에 야외 주막에서 먹는 시원한 콩국수도 별미다. 정원의 산책로도 걸어보자. 애기원추리, 초롱꽃이 반기는 산책로가 오밀조밀 이어지고 마을 안길을 따라 통방아정원까지 2.2km 마을힐링탐방코스가 조성돼 있다. #나도 작가돼 볼까 고창 책마을해리 전북 고창군 해리면 바닷가 근처의 해리초등학교 나성분교는 5년 동안 잡초가 무성한 폐교로 방치됐다가 2006년 복합 문화 공간 책마을해리로 변신했다. 이곳의 모토는 ‘누구나 책, 누구나 도서관’이다. 책 읽기에 그치지 않고 누구나 글을 쓰고 책으로 펴낼 수 있다. 실제 아주머니, 할아버지부터 학생, 교사까지 시인학교, 만화학교, 출판캠프를 통해 100여권을 선보였다. 동학평화도서관, 책숲시간의숲, 바람언덕, 버들눈도서관, 책감옥 등으로 구성됐고 기증받은 책 20만권이 가득해 어디를 가든 책에 파묻히게 된다. 입구 느티나무 위에 지은 동학평화도서관은 사다리를 타고 오른 뒤 톰 소여가 살 것 같은 아담한 집에서 책을 읽는 특별한 경험을 할 수 있다. 커피와 차의 향기가 가득한 북카페 ‘책방해리’에서는 책마을해리에서 출간한 책을 만난다. 책숲시간의숲은 교실 두 칸을 합친 공간으로 캠프, 강연, 심포지엄, 포럼이 열린다. 천장을 뜯어내면서 드러난 트러스를 그대로 두어 개방감이 뛰어나다. 바닥부터 천장까지 3만권이 넘는 책이 꽂혀 있다. 고창 한지 체험 공간인 한지활자출판공방도 옆 교실에 문을 열었다. 학교 건물 뒤로 가면 바람언덕을 만난다. 소규모 공연과 영화제가 열리는 곳이다. 커다란 은행나무 두 그루 사이에 아담한 객석을 만들었다. 버들눈도서관은 그림책과 어린이·청소년 책 전문 도서관. 교실과 복도를 트고 모든 벽면에 빈틈없이 책을 채웠다. 책감옥도 재미있다. 문은 밖에서 걸어 잠그며 식사를 넣어주는 배식 구멍이 있다. 한번 들어가면 책 한권을 다 읽어야 나올 수 있다. 서울에서 출판 기획 일을 하던 분교 설립자의 후손이 폐교를 사들였고 가족들이 모두 이곳에 정착해 도서관으로 꾸며나갔다고 한다. 공방과 숙박 공간도 마련됐다. #예술의 섬 고흥 연홍미술관 1998년 폐교된 전남 고흥 연흥도의 금산초등학교 연홍분교는 리모델링을 통해 2006년 미술관으로 문을 열었다. 교실 두 칸은 전시장이 됐고 운동장에는 정크아트 작품이 세워졌다. 여행자들이 쉬어가는 아담한 갤러리카페도 갖췄다. 마을 전체가 지붕 없는 미술관이다. 미술관이 학교 밖으로 뛰쳐나갔기 때문이다. 섬에 발을 내딛는 순간부터 예술의 향기가 느껴진다. 선착장의 대형 뿔소라 조각과 붉은색 철근 조형물을 시작으로 굴렁쇠를 굴리고 강아지가 뛰어노는 구조물 ‘연홍아 놀자’가 여행자들을 맞는다. 선착장에서 마을 골목으로 이어지는 길은 거대한 전시장으로 그림과 조형물 60여점이 늘어서 있다. 선착장 인근 담장에는 마을 사람들의 인생역정이 고스란히 묻어나는 ‘연홍사진박물관’이 눈길을 사로잡는다. 졸업, 여행, 결혼식 사진을 담은 타일 200여개가 벽을 물들이고 있다. 거금도에서 태어난 ‘박치기왕’ 프로레슬러 김일의 벽화는 흑백 TV에 온 가족이 모여앉아 손에 땀을 쥐며 지켜보던 그 시절 추억 속으로 빠져들게 한다. 김일의 제자 두 명이 연홍도에 거주했고 그중 한 명은 영화 ‘반칙왕’의 모델이란다. 조개껍데기, 해초, 부표, 뗏목 조각 등 섬사람들의 일상을 담은 벽화들이 바다와 지붕이 이어지는 골목길을 따라 펼쳐지고 ‘연홍도 담장 바닥길’에 도착하면 연홍교회와 수백 년 된 당산나무를 만난다. 거금도 신양선착장과 연홍도를 오가는 배가 하루 7차례 운항하며 5분이면 연홍도에 닿는다. 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

에스파냐(Espana) 또는 정식 국호인 스페인 왕국은 유럽, 지중해, 대서양의 문화와 자연유산을 모두 공유한 나라로 세계 관광산업을 주도하고 있다. 따뜻한 기후와 전국의 산재한 문화유산은 해마다 전 세계에서 수많은 여행객을 끌어들이면서 관광산업이 국가 최대 수입원이라 할 정도로 비중이 큰 나라이다. 북아프리카를 마주보고 남유럽의 이베리아반도에 위치한 스페인은 과거 무적함대로 일컬어진 강력한 해양 국가였다. 대영제국 이전에는 해가 지지 않는 나라로 여겨졌으며 아직도 아프리카에 세우타, 멜리야, 페뇽데벨레스데라고메라 등을 영토로 가지고 있다. 또한 서아프리카에 위치한 카나리아제도, 지중해에 위치한 발레아레스제도도 스페인 영토이다. 스페인 본토는 동쪽과 남쪽이 지중해에 접하고 있으며 서쪽 바다는 대서양이다. 북쪽의 피레네산맥을 경계로 프랑스와 안도라, 서쪽으로는 포르투갈, 남쪽으로는 모로코와 지브롤터와 인접하고 있다. 우리에게는 힐링여행의 대명사가 되어 있는 스페인 북부 산티아고 순례길로도 유명하며 최근에는 산티아고 순례길을 포함해 많은 지역이 우리 방송을 통해 소개되고 있다. 대표적인 여행지로는 독자적이면서 아름다운 문화를 간직하고 있으며 분리 독립 이슈가 끊이지 않는 카탈루냐 지방 바르셀로나, 스페인 정치 경제 중심지인 수도 마드리드와 함께 남부 안달루시아 지방을 꼽을 수 있다. 이번 여행 목적지도 스페인 남부 풍요로운 땅 안달루시아 지방이다. 스페인은 50개의 주로 나뉘어 있으며 이들 주는 17개의 자치정부에 속한다. 세비야를 주도로 하는 안달루시아(Andalucia)는 가장 인구가 많고 두 번째로 큰 자치정부이다. 서쪽으로는 포르투갈과 대서양에 맞닿아 있으며 남쪽으로는 지브롤터해협을 통해 아프리카를 마주하고 있다. 여행의 시작은 말라가(Malaga)이다. 지중해를 마주하고 있는 남부 항구 도시로 말라가주의 주도이다. 말라가는 위성 도시 인구를 합하면 60만명에 이르는 스페인에서 여섯 번째의 대도시이다. 주변이 산으로 둘러싸여 있고 과달메디나강 왼편 둑에 자리한다. 강은 말라가 서쪽을 지나 지중해로 흘러들어 간다. 온화하고 살기 좋은 지중해성 기후로 하늘이 파랗고 넓은 항만을 끼고 있어 흔히 나폴리에 비교되기도 한다. 말라가는 그리스 시대 이래의 오랜 도시이며, 로마와 이슬람 지배를 거쳐 1487년 기독교 세력이 다시 탈환함으로써 스페인 영토가 되었다. 온화한 기후와 풍요로운 농산물과 함께 그리스, 로마, 이슬람 등의 다양한 문화유적이 남아있으며 특히, 20세기의 대표적 화가 중 한 명인 피카소의 출생지로도 유명하다. 한국에서는 마드리드와 바르셀로나로 향하는 항공노선은 있지만 말라가로 향하는 직항편은 없다. 유럽 다른 공항에서 환승하는 항공편을 이용하거나 마드리드 국제공항에서 스페인 고속철도 아베(AVE)를 이용해 말라가에 도착하는 방법이 있다. 아베로 2시간 반이면 마드리드에서 말라가로 올 수 있다. 남유럽에서는 배편을 이용해 말라가항으로도 많은 관광객이 도착한다. 이번 여행에서는 인근 유럽 국가에서 환승을 거쳐 항공기로 말라가에 도착했다. 말라가 국제공항에서 렌터카를 찾기 위해 이동한다. 빠른 리듬의 인사말을 들으니 스페인에 도착한 것이 실감 난다. 픽업한 차량을 이용하여 시내로 들어선다. 예약한 호텔은 시내 중심부라 찾는 데 어렵지 않았다. 해안도로를 따라나서니 호텔이다. 체크인하고 짐을 푼다. 설렘으로 공항에서 오던 길에 스쳐 지난 해안가로 나섰다. 지중해의 깨끗한 바다를 바라보며 따스한 모래를 밟아본다. 여행 첫날의 설렘이 가득하다. 파블로 피카소가 태어난 곳, 그 기념관을 찾기 위해 공항과 기차역, 항구는 늘 북적인다. 전 세계에서 모여든 사람들이 지중해의 따뜻한 햇살과 어우러진 스페인의 열정을 즐기는 곳 말라가에서의 여정이 이제 시작된다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

백제의 향기 가득한 익산여행/무왕과 선화공주 국경 뛰어넘은 사랑/미륵사지 마주보는 두 석탑 서동과 선화 같구나/무왕 유산 왕궁터 오층석탑 여행자들 반겨/함벽정 오르면 왕궁저수지 가슴이 탁 트여/용안 성당포구마을 바람개비 길 어디서 찍어도 화보/3500여개 항아리 가득 고스락도 연인들의 데이트 코스 이탈리아 베로나 줄리엣의 집. 여행자들이 길게 줄 서 있다. 이유는 단 하나. 줄리엣 동상의 가슴에 손을 올려놓기 위해서다. 그러면 늘 행운이 따른다는 말을 믿고 남녀 가릴 것 없이 오랫동안 기다려 인증샷을 찍는다. 2층 테라스는 입장료 6유로를 내야 하지만 여친은 줄리엣처럼 포즈를 잡고 남친은 사랑하는 이를 올려다보며 렌즈에 담느라 바쁘다. 로미오와 줄리엣의 비극적인 사랑은 소설 속 이야기지만 줄리엣의 집에 들어서면 실화가 돼버리니 이야기의 힘은 참 대단하다. ‘백제의 로미오와 줄리엣’도 있다. 서동요를 통해 맺어진 무왕과 선화공주다. 설화지만 둘의 사랑 이야기는 로미오와 줄리엣보다 더 사실적이다. 그들의 흔적이 속속 베일을 벗고 있어서다. 두 사람의 러브 스토리가 살아 숨 쉬는 곳, 고대왕국 백제의 향기 가득한 전북 익산으로 떠난다. #미륵사지에서 고대 백제왕국을 만나다 삼국사기에 나오는 서동요를 모르는 한국인은 거의 없을 것이다. 국어수업과 시험에 빠지지 않는 단골메뉴다. 절세미녀인 신라 진평왕의 셋째 딸 선화공주를 연모한 백제의 서동(薯童)은 선화공주가 밤마다 몰래 서동의 방을 찾아간다는 노래를 지어 아이들을 통해 퍼뜨렸고 선화공주의 행실에 진노한 진평왕은 그녀를 귀양 보낸다. 서동이 길목에서 기다리다 백마 탄 왕자처럼 그녀를 구하고 백제로 건너가 결혼에 골인한다는 얘기다. 서동이 백제의 30대왕 무왕이다. 역사가들의 의견은 분분하다. 진평왕과 무왕 때의 신라와 백제는 원수지간이라 이런 혼인은 이뤄질 수 없다거나 백제 동성왕과 신라 왕족 비지의 딸이 통혼한 사실이 와전됐다고 한다. 반대로 신라가 고구려의 압박을 받던 시기에 이뤄진 백제와 신라의 정략결혼이라는 주장도 나온다. 선화공주는 진평왕의 딸이 아니라 익산 토호의 딸이라는 설도 있다. 무왕은 지방 호족의 세력 때문에 강력한 왕권을 갖지 못하자 부여에서 익산으로 수도를 옮겼고 왕권강화를 위한 거대한 미륵사를 창건하는 과정에서 파생된 얘기란다. 백제가 멸망하자 미륵사 승려들이 절을 구하려고 마치 신라가 미륵사와 관련이 있는 것처럼 설화를 지어냈다는 얘기도 전해진다. 그들의 흔적을 따라가는 여행은 익산 미륵사지에서 시작한다. 아름다운 연못 건너에 광활한 공터가 펼쳐져 있고 양 끝에 2개의 탑이 대화하는 듯 서 있다. 날이 좋으니 푸른 하늘과 구름, 산, 나무, 탑이 연못에 똑같이 투영된다. 자연이 빚어낸 데칼코마니가 이처럼 완벽하다니. 미륵사지는 탑 2개가 전부라 첫 이미지는 썰렁하게만 다가온다. 하지만 서탑(국보 11호) 아래 서면 전혀 다른 느낌이다. 웅장한 규모가 보는 이를 압도하는 서탑은 각 층의 지붕 처마가 위로 들려 올라가며 날개처럼 힘차게 뻗어나간 매우 독특한 모습이다. 발굴 당시 6층까지 일부가 남아 있어서 석재 1627개를 짜 맞췄다. 높이 14.5m, 폭은 12.5m, 무게 약 1830t으로 우리나라 최초의 석탑이자 가장 큰 석탑이다. 중앙에는 서탑보다 몇배 규모의 나무탑이 미륵사의 중심을 잡으며 높이 서 있었다고 한다. 동탑인 구층석탑은 발굴 당시 완전히 무너져 있었고 석재는 유출돼 아예 새로 지었다. 절터 한편 넓은 공터에는 마치 그리스 파르테논 신전 주변처럼 발굴 당시 나온 석재들로 가득하다. 미륵사 복원 작업은 현재도 진행 중이다. 절터를 모두 둘러보고 중앙탑이 있던 자리에 서 본다. 하늘을 향해 높게 우뚝 솟은 당간지주 한쌍(보물 236호)을 바라보니 찬란했던 1400년 전 미륵사의 모습이 영화 ‘오페라의 유령’ 첫 장면처럼 빛바랜 흑백에서 컬러 영상으로 바뀌며 눈앞에 펼쳐지는 상상력이 발동된다. 삼국유사에는 흥미로운 미륵사 창건 설화가 전해진다. 무왕과 선화공주가 결혼한 뒤 용화산(미륵산) 사자사 지명법사를 찾아가던 길에 갑자기 연못 속에서 미륵삼존이 나타났다. 이에 이 연못을 메우고 세 곳에 탑과 금당, 회랑을 세웠다고 한다. 실제 미륵사지는 설화와 일치한다. ‘중문-문탑-금당’이 일직선상에 배열된 긴 회랑인 서원·중원·동원으로 건립된 흔적이 그대로 남아 있는 모습을 보니 신기하다. 하지만 서탑 해체과정에서 발견된 ‘사리봉영기’에는 좀 다른 얘기가 나온다. 미륵사가 백제 무왕 집권 시기인 639년에 창건됐고 창건 인물은 ‘좌평 사택적덕의 딸이자 백제 왕후’라는 기록이다. 서동요 내용이 흔들리는 대목이다. #죽어서도 헤어질 수 없는 사랑 그렇다면 두 사람의 러브 스토리는 사실이 아닐까. 익산시 석왕동 오금산 서쪽 능선에 있는 쌍릉으로 향한다. 북쪽에는 한눈에도 범상치 않은 규모의 대왕릉이, 남쪽에는 소왕릉이 다소곳하게 대왕릉을 바라본다. 두 능 사이 180m 길에 도열한 소나무들은 마치 호위무사 같다. 건축시기와 규모로 미뤄 백제시대 왕릉 중에서도 큰 편에 속하는 대왕릉의 주인은 무왕을, 소나무가 주위를 감싸는 포근한 소왕릉은 선화공주를 가리킨다. 같은 시대에 지은 능으로 발굴조사 전에 도굴됐지만 원형의 봉토 주위에 호석을 두른 흔적과 내부 석실, 부패된 목관과 토기 등으로 미뤄 백제 말기 형식으로 추정된다. 당시 이 정도 규모를 갖춘 능은 왕과 왕비가 아니고서는 불가능했다고 한다. 특히 대왕릉에서 출토된 인골 102점 분석 결과 주인은 620∼659년에 사망한 50∼60대 남성이며 고칼로리 식사로 노인성 질환을 앓은 흔적도 나와 역사학자들은 무왕으로 추정한다. 쌍릉 소나무숲 길을 천천히 걸어본다. 몰락한 왕족으로 익산에서 마를 캐며 가난한 삶을 살던 서동이 왕위에 오르는 드라마틱한 인생역정, 국경을 뛰어넘은 사랑, 죽어서도 서로만 바라보는 무왕과 선화공주의 절절한 러브 스토리는 로미오와 줄리엣의 사랑 얘기보다 더 애틋하게 다가온다. 용화산 능선 끝자락에서는 무왕의 왕궁터가 기다린다. 도로명주소도 왕궁면 궁성로라니, 재치 있다. 입구로 들어서면 왕궁리 오층석탑이 여행자들을 반기며 찬란했던 백제의 역사를 천천히 들려준다. ‘신증동국여지승람’, ‘대동지지’, ‘익산읍지’ 등은 이곳을 ‘옛날 궁궐터’, ‘무왕이 별도(別都)를 세운 곳’, ‘마한의 궁성터’라고 적고 있어 무왕의 왕궁터라는 사실을 뒷받침한다. 백제 최고의 정원 유적과 금, 유리, 동 등을 생산하던 공방지, 화장실 유적이 확인됐다. 하지만 격동의 시기이던 7세기에 왕궁까지 지어놓은 익산을 세력의 기반으로 삼아 백제의 부활을 꿈꾸던 무왕의 익산 천도 계획은 귀족세력의 반대에 의해 좌절된 것으로 역사는 전한다. 결국 백제말이나 신라초기에 왕궁은 사찰로 바뀐 것으로 추정된다. #성당포구 바람개비길 화보가 따로 없네 익산은 찬란한 무왕의 유산과 함께 아름다운 풍광도 품고 있다. 함벽정에 오르면 왕궁저수지가 반긴다. 소나무숲 정자에 앉아 푸른빛이 감도는 드넓은 저수지를 바라보니 가슴이 시원하다. 익산의 대표적인 벚꽃 명소인데 봄이 되면 만발한 벚꽃과 그림자가 저수지 물 위로 드리워지는 풍경이 일품이다. 요즘 사회관계망서비스(SNS)에 자주 등장하는 익산의 핫플레이스는 용안면 성당포구마을의 바람개비길. 금강 너머 서천의 신성리 갈대밭을 마주보는 강변을 따라 하늘색, 노랑, 빨강의 바람개비가 꽂혀 있는 길이 무려 5km 넘게 이어진다. 어떤 포즈를 찍어도 화보다. 천천히 걸어도 좋고 자전거를 빌려 바람개비 길을 신나게 달려도 보자. 저녁이면 돌담장 너머 금강을 붉게 물들이는 노을이 펼쳐져 대자연에 감사하게 만든다. 웅포 곰개나루의 노을도 ‘금강명월’로 불리는 ‘서해 낙조 5선’의 하나. 잔잔한 강 위를 붉게 물드는 노을이 마치 그림 같다. 금강정으로 오르는 길에서는 노란꽃 창포가 여심을 흔든다. 함열읍 고스락은 연인들이 익산여행에서 빼놓을 수 없는 ‘데이트 성지’다. 전통항아리 3500여개가 마당을 가득 채운 모습이 장관이다. 유기농 원료만 사용해 자연 발효시키는 전통장들이 맛있게 익어가고 있다. 세월이 흘러 제 기능을 다한 항아리들은 꽃단장을 해 오솔길에 놓였고 항아리들이 심심하지 않도록 새집도 올려놓아 아기자기한 풍경을 선사한다. 익산=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

올해 22회째를 맞은 경북 봉화은어축제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 늦춰진다. 봉화군은 “7월25일부터 열릴 예정이던 봉화은어축제를 8월 초로 연기한다”고 2일 밝혔다. 봉화은어축제는 우리나라의 대표 여름 축제 중 하나다. 이 축제는 1999년부터 매년 봉화군 봉화읍 체육공원과 내성천 일원에서 열린다. 청정 1급수에서 서식하는 은어를 주제로 체험 행사를 진행한다. 맨손 은어 잡기와 다슬기 체험, 수박 서리, 은모래 비치 체험 등이 대표적이다. 봉화군과 봉화축제관광재단은 전날 제2회 임시 이사회를 열고 올해 봉화은어축제를 8월1일부터 9일까지 일주일 늦춰 개최하기로 결정했다. 쉽사리 기세가 꺾이지 않는 코로나19에 관광객과 주민 건강과 안전을 최우선으로 두고 내린 조치다. 엄태항 봉화군수는 “정부의 방역지침을 철저히 지켜 축제장 일원 전체를 코로나19 클린존으로 만들겠다”면서 “안전하고 즐거움을 느낄 수 있는 축제 준비에 최선을 다하겠다”고 했다. 봉화=배소영 기자 soso@segye.com

전남 장성군 장성호 수변길에 조성된 두 번째 출렁다리가 내달 1일 개통된다. 다리의 정식 명칭은 ‘황금빛 출렁다리’다. 황금빛 출렁다리는 장성읍 용곡리에 건설됐으며, 다리 길이는 약 154m이고 폭은 1.8m다. 첫 번재 출렁다리인 ‘옐로우 출렁다리’로부터 1㎞ 정도 떨어져 있다.. 황금빛 출렁다리에는 ‘무주탑 방식’이 적용돼 다리 양 쪽을 지탱하는 주탑이 없다. 이에 케이블은 주탑이 아닌 지면에 고정됐고, 다리 한가운데로 갈수록 수면과 가까워져 정중앙부 높이는 수면에서 2~3미터 정도다. 관광객들은 더욱 짜릿한 스릴은 물론 호수와 가까워지는 재미도 맛볼 수 있을 전망이다. 장성군은 옐로우 출렁다리가 개통된 2018년 7월 이후 장성호 방문 누적 방문객 70만명을 기록하고 주말에는 평균 3000~5000명이 다리를 찾는 등 관광객 유치 효과를 봤다. 여기에 황금빛 출렁다리까지 개통되면 관광객 추가 유치에 날개를 달고, 장성호를 인기 관광지로 이름을 높이는 데 기여할 것으로 보인다. 김명일 온라인 뉴스 기자 terry@segye.com

#한탄강 주상절리길 01코스 구라이길 경기도 포천의 한탄강 주상절리길은 대자연이 빚은 절경을 즐기며 걷기 좋은 곳이다. 조용하게 흐르는 물소리는 팍팍한 도심의 생활에 지친 이들에게 마음의 쉼표를 찍는다. 4개 코스가 있는데 초입의 4km 구간인 ‘01코스 구라이길’에 운산리 자연생태공원이 있고 데크길이 쾌적하게 잘 정돈돼 반려견과 함께하기 좋다. 걷다 보면 숲 사이에서 들려오는 새소리와 부드러운 봄바람에 나뭇잎이 서로 스치는 소리, 한탄강의 물소리가 어우러져 자연 속에서 펼쳐지는 클래식 콘서트에 온 것 같다. 최근 큰 인기를 얻은 드라마 ‘킹덤’의 무대이기도 하다. 01코스 구라이길에서는 천연기념물 제537호인 비둘기낭 폭포를 만나는데 바로 이곳에서 드라마가 촬영됐다. 웅장한 폭포를 지나면 길게 뻗은 한탄강을 한눈에 담는 전망대와 에메랄드빛 강줄기 사이사이를 볼 수 있는 협곡이 이어진다. 한탄강 주상절리길 01코스의 마지막 지점과 02코스의 시작 지점에서는 다양한 푸드트럭이 여행자의 허기를 달래준다. #바우길 01코스 선자령 풍차길 강원도 강릉의 바우길은 모두 400km로 강릉바우길 17개 구간, 대관령바우길 2개 구간, 울트라 바우길, 계곡바우길, 아리바우길로 이어진다. 백두대간과 경포대, 정동진 등 강원도의 산과 바다들 모두 감상하며 대자연의 감동을 온몸으로 느끼는 걷기 좋은 길이다. 강릉 바우길 첫 번째 코스가 대관령에서 선자령으로 이어지는 풍차길. 늘 거센 바람이 불어 ‘바람의 언덕’으로 불리는 선자령에는 커다란 풍력발전기가 설치돼 이국적인 풍경을 선사한다. 옛 대관령휴게소에서 출발해 선자령 계곡길과 능선길을 밟아 원점으로 돌아오는 왕복 12km의 코스다. 옛 대관령휴게소는 고도 840m, 선자령은 1157m로 약 300m 정도의 편차가 있지만 길게 이어지는 능선이라 누구나 무리없이 걸을 수 있다. 울창한 숲에서 쏟아지는 피톤치드를 깊게 들이마시며 걷다 보면 코로나19 때문에 쌓인 스트레스는 모두 날아간다. 대관령휴게소~2구간분기점~한일목장길~우측숲~선자령~동대전망대~대관령휴게소 코스를 따라가면 된다. #평택호 수변테크 사색의 길 경기도 평택호관광지에 마련된 수변테크 사색의 길은 1.5km의 산책코스로, 언덕이나 장애물이 없고 곧게 뻗어 있어 반려견과 보폭을 맞추며 걷기 아주 편한 곳이다. 평택호는 충청남도 아산시와 경기도 평택시 사이 안성천 하구에 아산만방조제를 건설하면서 생긴 인공호수로 드넓게 펼쳐진 호수가 가슴을 시원하게 열어준다. 걷다 보면 만나는 10개의 다양한 ‘소리의자’에서 쉬어갈 수 있다. 전통악기와 장단을 형상화한 소리의자는 추억을 남기는 포토존이기도 하다. 평택호관광안내소~전망대~요트선착장~한국소리터~모래톱공원 코스로 이뤄졌다. #강화나들길 19코스 석모도 상주해안길 경기도 강화의 석모도 동쪽에 마련된 석모도 상주해안길은 10km의 도보여행 코스로 산, 들, 바다로 풍경이 바뀌어 지루하지 않다. 특히 석모대교가 개통되면서 반려견과 함께 나들이하기 더욱 좋아졌다. 농촌 풍경과 오솔길을 즐기고 시원한 바닷바람을 맞으며 힐링할 수 있다. 제방길이 끝나는 곳에서 만나는 정자는 반려견에게 간식을 챙겨주기 좋은 장소이고 주변에 포토존도 마련됐다. #고정리 공룡알 화석산지 탐방로 경기도 화성의 고정리 공룡알 화석산지 탐방로는 1.5km 구간으로 천천히 걸으면 왕복 2시간 정도 걸리는 평탄한 길이다. 길이 대부분 데크로 이뤄져 유모차도 무리없이 다닐 수 있는 만큼 반려견도 쉽게 걸을 수 있다. 데크길을 따라 양옆으로 드넓게 펼쳐진 갈대밭을 감상할 수 있다. 이곳은 약 1억년 전 백악기 공룡 집단 서식지로 다양한 화석이 발견돼 공룡알 화석산지로 조성됐다. 코스를 걷는 동안 누두바위, 하한염, 중한염 등 8개 지점에서 공룡알의 화석을 볼 수 있다. 데크길 중간중간 다양한 포토존 마련돼 반려견과 함께 인생샷을 찍으며 추억을 남기기 좋은 곳이다. 탐방로의 데크길 외에도 이곳저곳으로 작은 오솔길들이 이어진다. 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

16세기와 현재의 모습이 공존하는 발레타를 떠나 몰타의 고대 수도였던 임디나로 향한다. 지중해의 뜨거운 햇살이 기승을 부리기 전에 임디나를 둘러보고 오후에는 호텔 주변에서 한적한 시간을 보내기로 했다. 고지대에 자리 잡은 천연 요새 임디나는 성 요한 기사단이 몰타에 정착하기 전까지 오랜 세월 몰타 중심지였다. 또한 페니키아인부터 카르타고, 로마, 비잔틴, 아랍, 노르만, 아라곤 등 몰타를 지배했던 고대 세력들의 문화와 역사를 한눈에 볼 수 있는 곳이다. 작지만 요충지에 자리 잡은 몰타 섬을 지배하기 위해 고대 이후 지중해 주도세력들 모두가 등장하는 역사가 몰타 임디나를 중심으로 펼쳐져 있는 셈이다. 임디나 역사는 4000년 전으로 거슬러 올라가지만 몰타가 세계 역사에서 주요 장면으로 등장한 것은 서기 60년이다. 로마로 향하던 사도 바울이 몰타에 난파당한 후 푸오리 르 무라(도시 성벽 바깥쪽)로 알려진 라바트 동굴 안에 거주했다고 한다. 사도 바울은 이곳에서 기적을 행하며 몰타인들에게 복음을 전파했고 이로 인해 기독교 중요한 성지가 되었다. 당시 사도 바울의 전도 과정은 1600년대 아담 엘스하이머가 그린 ‘몰타의 사도바울’이라는 작품으로도 유명하다. 사도 바울이 거주한 동굴로 이르는 길은 좁은 골목길들로 이어져 있다. 골목 곳곳에 로마제국 시대 때 죄수를 매달아 고문하던 흔적이 남아 있다. 주위를 둘러볼 여유조차 없는 좁은 골목길의 틈을 비집고 들어온 햇살이 그림을 그리듯 반짝인다. 건물에 가려진 그림자들과 인상적인 색상들의 발코니들은 단색의 농담과 화려한 색깔로 다채로운 분위기를 연출한다. 강렬한 원색들의 문과 발코니 창들을 따라 발걸음을 옮기다 보니 사도 바울의 동상이 나타난다. 눈부신 햇살에 반사되어 하늘을 올려다보기도 힘겨울 때 사도 바울 성당과 사도 바울이 3개월 머물던 동굴이 반겨준다. 동굴은 사도 바울 일대기를 다룬 여러 영화 촬영지이자 지금도 전 세계에서 수많은 기독교인들의 성지순례 장소다. 당시에 사도 바울이 행한 기적과 선교 활동은 사도행전 28장에 자세히 기록되어 있으며 성경에는 몰타 섬 이름이 멜리데섬으로 되어 있다. 라바트에서 다시 임디나로 이르는 길은 몰타 주요 가문들의 오래된 저택들이 늘어서 있다. 몰타 귀족 가문들은 12세기 이후부터 통치자였던 노르만, 시칠리아, 스페인 후손들로서 임디나를 중심으로 거주해 왔다. 중세 건축과 바로크 건축이 혼합된 인상적인 저택들은 마치 중세시대 영화 한 장면에 들어와 있는 듯한 착각을 불러온다. 때마침 사람들 웅성거림 사이로 말발굽 소리가 들린다. 관광객들을 태운 말들을 보며 옛 시절 귀족들 모습을 잠시 상상해 본다. 임디나 대성당으로 알려진 성 바오로 대성당은 12세기에 세워졌다. 1693년 시칠리아 지진으로 심하게 훼손되었지만 1696년에서 1705년 사이에 바로크 양식으로 다시 지어졌다. 라바트와 임디나 곳곳에 자리한 기독교 유적들은 종교적 성지로 보존되었으며 여러 수도원의 번성으로 이어졌다. 또한 현대 종교인들에게 성지순례를 통해 사도 바울의 고단했던 사역의 역사를 돌아보는 귀중한 체험을 제공해 준다. 사도 바울의 발걸음을 따라 고대 도시를 헤매다 어느 골목길 한편에서 몰타 전통 과자점을 만난다. 붐비는 관광객들 틈에 끼어 다시 현대의 일상으로 돌아온다. 유명한 초콜릿 폰타넬라 케이크로 잠시 허기와 피곤함을 덜어내고는 지중해의 뜨거운 태양이 정수리에 얹혀질쯤 수도 발레타 북쪽에 위치한 호텔로 돌아왔다. 몰타에는 윈드서퍼부터 일광욕을 즐기는 사람들에 이르기까지 모두를 위한 해변이 있다. 숨겨져 있는 아름다운 해변들이 바위에 가려져 있지만 굳이 길을 벗어나 찾아낼 필요 없이 황금 모래가 펼쳐진 해변들이 곳곳에 자리한다. 몰타의 가장 인기 있는 주요 해안 휴양지와 더 큰 모래 해변은 몰타 북부에 위치한 호텔 주변에 자리한다. 해변 카페와 인근 레스토랑은 벌써부터 주말을 즐기고자 하는 사람들로 북적이고 있다. 최근 몰타는 세계적으로 블록체인 천국이라 불리며 유럽의 작은 섬나라를 넘어 또 다른 세상의 강국으로 떠오르고 있다고 한다. 우리에게 암호화폐가 익숙하기도 전에 관련 법령을 정비했으며, 최근에는 세계 최대 암호화폐 거래소가 본사를 몰타로 이전했다고 한다. 새로운 일자리와 기술을 쫓아 IT업계 젊은이들과 금융가들이 몰타에 모여든다. 또한 주말이면 지중해 아름다운 햇살과 해변을 즐기고자 유럽 관광객들까지 몰려온다고 한다. 이미 호텔 주변은 나이 지긋한 관광객부터 젊고 활기 넘치는 젊은이들까지 모두가 어울리는 놀이터가 된 듯하다. 곳곳에서는 마치 클럽처럼 비트 강한 음악소리가 울려 퍼진다. 역사 뒤안길에서 벗어나 오늘의 몰타를 즐기며 석양을 마주한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표