올드 헬리포트에서 시작되는 아이스 피오르 하이킹 코스를 나타내는 표시. 빨간·노란·파란색으로 코스를 구분해 놨다.일루리사트 빙하가 세계에서 가장 빠른 움직임을 보이는 것은 길고 깊은 골짜기 때문이다. 그린란드 중심부에는 남북으로 길게 늘어선 빙하 능선이 위치해 있고 이곳으로부터 해안 쪽으로 빙하가 천천히 이동한다. 특히 서쪽으로 흐르는 빙하는 일루리사트의 피오르까지 깊은 골짜기를 따라 빠르게 흘러내리는데, 이렇게 흘러내린 빙하가 피오르로 부서져 내리면서 아이스 피오르를 형성하는 것이다.일루리사트가 유명해진 이유도 전 세계에서 빙하가 부서져 내리는 것을 가장 가까이서 볼 수 있다는 점 때문이다. 더구나 특별한 장비나 기구 없이 가벼운 하이킹만으로 얼음과 바다가 만들어 내는 장관을 경험할 수 있다는 점이 가장 큰 매력이다. 아이스 피오르로의 길은 남쪽으로 마을을 벗어나자마자 시작된다. 올드 헬리포트에서 시작되는 하이킹 코스는 세 가지로 나뉘는데 각각의 길이 빨간색, 노란색, 파란색의 색깔로 표시돼 있다. 노란 루트는 남쪽으로 내려가 피오르에 도달한 후 서쪽 해안을 돌며 바다에 떠있는 빙산을 감상하며 마을로 돌아오는 2.7㎞ 구간이다. 시간은 두 시간 정도가 소요된다. 파란 루트는 아이스 피오르가 한눈에 보이는 서머미웃에 도달한 후 동쪽으로 아이스 피오르를 따라 걷는 5.5㎞ 구간으로 다소 긴 거리지만 아이스 피오르를 제대로 감상하려면 이 구간을 걸어야 한다. 빨간 루트는 파란 루트에서 마을로 돌아오는 지름길에 해당한다. 아이스 피오르를 한눈에 볼 수 있는 서머미웃에 도착한 여행객들이 크고 작은 빙산으로 가득찬 바다를 감상하고 있다. 빙산들이 부딪히고 쪼개지면서 천둥 같은 굉음을 낸다.길은 각 색깔의 페인트로 표시돼 있어 웬만해서는 길 잃을 염려는 없다. 습지 위로 나무데크를 조성해 놔 해안가 바위만 조심하면 편안하게 아이스 피오르를 경험할 수 있다.파란색 표시를 따라 들어선 나무데크 옆으로 이끼류와 키 작은 풀들이 습지를 이루고 있다. 언덕 너머에서는 빙하로부터 차가운 바람이 불어오고 푸른 습지에는 북극 황새풀이 솜사탕처럼 흩뿌려져 있다. 북극 황새풀 사이로 각양각색의 들꽃들이 짧은 여름을 즐기고 있다.  진달래를 닮은 분홍색의 니비아르시사트.그 틈 사이로 진달래를 닮은 분홍색의 니비아르시사트가 소담히 피어 있다. 그린란드를 대표하는 꽃이다. 그린란드어로 ‘작은 아가씨’로 불릴 만큼 매혹적인 색과 자태를 뽐내고 있다. 언덕 너머 아이스 피오르와 습지에 핀 북극 황새풀의 초록빛이 대조를 이룬다.나무판 길을 따라 극성인 모기떼를 물리치며 나아간 길의 끝에는 얼음의 바다가 펼쳐진다. 산더미 같은 빙산들이 빙하로부터 갓 떨어져 나와 바다 위에 거대한 위용을 자랑하고 있다. 크고 작은 빙산과 얼음덩어리들이 마치 설원인 듯 바다 위를 가득 메우고 있다. 바다 위 크루즈에서 바라본 빙산들의 탄생지인 셈이다. 바다에서 본 빙산이 제법 모양을 갖추었다면 이제 갓 탄생한 빙산들은 좁은 피오르를 가득 메우며 넓은 바다로 조금씩 밀려나가고 있었다. 산더미 같은 빙산이 자리 잡은 사이로 집채만 한 얼음덩어리들이 바다를 가득 메우고 있다. 육지에서 만들어진 빙하가 바다와 만나면서 부서져 내리고 좁은 피오르에서 서로 부대끼며 넓은 바다로 나가면 어엿한 빙산이 되는 것이다. 서머미웃에는 얼음의 바다를 향해 낡은 나무의자가 놓여 있다. 그 위에 걸터앉아 한참을 넋 놓고 자연이 만든 장관을 바라본다. 마치 생명 탄생의 신비를 보는 듯 얼음덩어리들의 바다에서 눈을 뗄 수 없다. 빙산들이 부딪히고 쪼개지면서 천둥 같은 굉음을 낸다. 엄청난 얼음덩어리의 충돌과 분리가 내는 소리이기도 하지만 얼음이 쪼개지면서 얼음덩어리 안에 압축돼 있던 공기들이 터져 나오며 폭발음과 같은 소리를 내기도 한다. 한쪽에서 거대한 빙산이 폭음과 함께 갈라지며 얼음덩어리를 토해낸다. 이렇게 만들어진 크고 작은 빙산들이 북대서양으로 나아간다. 남극을 제외하면 지구에서 가장 많은 빙산을 토해내는 곳이 일루리사트 아이스 피오르이다. 갈라진 빙산도 산더미만 하다. 그 거대한 위용 앞에서는 인간이 창조한 세상은 초라해 보인다. 타이타닉이 침몰할 만했겠다는 다소 엉뚱한 생각까지도 든다.얼음바다에서 불어오는 차가운 바람을 맞으며 아이스 피오르를 따라 더 위로 올라간다. 얼음덩어리들의 속도는 느려지고 더 촘촘해지면서 마치 바다가 아닌 얼음의 평원 같다. 얼음 위로 나아가고 싶지만 언제 무너질지 모르기 때문에 얼음 위로 올라설 수는 없다. 바위 위에 서서 얼음의 바다를 하염없이 바라보면 온갖 상념이 몰려 왔다가 또 지나간다. 상념은 차가운 바람을 더 견디기 어려울 때까지 계속된다. 여름이라고는 하지만 얼음의 바다에서 불어오는 바람은 매우 차다.나무데크를 걸으며 얼음의 바다를 마주할 수 있다. 산더미 같은 빙산들이 거대한 위용을 자랑하고 있다.차가운 바람을 뒤로하고 다시 푸른 초원 사이로 길을 나서니 계곡 속에 자리 잡은 아름다운 호수가 나온다. 빙하 작용이 계곡을 만들어 내고 그 안에 호수를 이룬 빙호(氷湖)다. 얼음처럼 투명한 호수는 푸른 계곡과 어우러져 완벽한 한 폭의 여름 풍경을 만들어 낸다. 호수 옆길을 따라 계곡을 빠져나오면 저 멀리 바다와 함께 일루리사트 마을이 그림처럼 펼쳐져 있다. 그렇게 파란 루트의 하이킹 코스가 끝이 난다. 산책하듯 걷는 하이킹은 일루리사트에 머무는 동안 언제든지 즐길 수 있다. 푸른 바다와 그 위에 떠 있는 빙산을 감상하며 걸을 수 있는 노란 루트도 역시 색다른 매력을 안겨주며 편하게 걸을 수 있다. 하지만 신기하게도 걸을 때마다 새로운 길을 걷는 듯한 다른 풍경과 아름다움을 선사해 준다. 그린란드 여행은 편하지는 않다. 비싼 물가와 여행경비, 극성스러운 모기떼와 개들의 울부짖음, 불면증으로 고생하게 하는 백야까지. 그러나 얼음과 바다가 만나는 장관은 이 모든 것을 보상해 주는 듯하다.여행가·민트투어 대표

그린란드 중서부 항구도시인 일루리사트는 아이스 피오르드로 유명하다. 일루리사트 정착을 기념하는 기념비 아래 펼쳐진 바다 위로 빙하가 떠다니고 있다.그린란드에서 맞는 첫 새벽이다. 어두워지지 않는 밤을 지나 새벽녘에도 창밖은 여전히 밝은 세상이다. 창가 커튼도 햇빛을 충분히 가리지 못한다. 지난 여행지였던 아이슬란드에서는 그나마 암막 커튼이 있어 햇빛을 피할 수 있었다. 그러나 그린란드에서는 이불로 창가를 가리고, 또 다른 이불 아래 몸을 뉘었지만 어둠도, 잠도 쉽게 찾아오지 않는다.마을 곳곳에 웅크리고 있던 개들의 울부짖음이 다가오던 잠을 쫓아낸다. 썰매를 끌지 않는 여름 한철이 무료한 듯 수시로 짖어댄다. 덩치뿐만 아니라 소리까지 늑대를 닮은 그들의 울음소리는 도시 여행객에게 공포를 느끼게 한다.주인이 썰매견들에게 먹이를 주고 있다.그린란드 여름은 기온이 섭씨 20도까지 올라가며 북극권이라고 믿기 어려울 만큼 따뜻하다. 하지만 지지 않는 태양과 울부짖는 개들, 그리고 극성스러운 모기떼를 이겨내야 한다. 짧은 여름이 지나면 태양은 사라져가고, 개들은 설원을 달리느라 바빠진다. 길고 긴 겨울에는 사라진 태양과 영하 30도에 가까운 추위에 적응해야 한다. 여름철에만 볼 수 있는 일루리사트의 녹지대와 황색풀꽃.여름과 겨울을 오가는 상념을 뒤로하고 숙소를 나섰다. 그린란드로 이주한 덴마크인 가이드와 함께 일루리사트를 둘러보기 위해서다. 그린란드 관광산업 종사자는 대부분 북유럽인이다. 특히 덴마크 사람들이 많다.시내 곳곳에서 습지와 늪에서 발견되는 북극 황색풀이 보이는 일루리사트 전경.가이드와 함께 걸어가는 곳곳에 개들이 모여 낯선 이방인을 주시하고 있다. 한쪽에서는 주인이 먹이를 나누어 주고 있다. 먹이는 고기가 귀한 지역인 만큼 생선이 주를 이룬다. 특히 여름에는 먹이를 이틀이나 사흘에 한 번씩 준다고 한다. 매일 주기도 어렵지만 할 일 없는 여름에 힘이 남아돌게 되면 서로 싸우는 일이 많아지기 때문이다. 심하면 싸우다 물려 죽는 경우도 생긴다고 한다. 밤새도록 그렇게 울부짖는 이유가 배고픔 때문인 것 같아 왠지 안쓰러운 마음이 든다. 역시 알래스칸 말라뮤트는 설원을 질주하는 모습이 가장 어울린다.일루리사트의 관광안내소. 이곳은 투어프로그램을 위한 만남의 장소로 이용된다.그린란드에서 개는 가장 중요한 운송수단이자 생계수단이다. 사납고 힘이 좋은 그린란드 개들은 촘촘하고 굵은 이중 털로 덮여 추위에 강하다. 지칠 줄 모르는 힘과 인내심으로 2700여년 전부터 극한 날씨에서 인간을 태우고 썰매를 끌어왔다. 원주민 이누이트들은 개 덕에 혹독한 자연환경에서 이동과 사냥을 하면서 생존할 수 있었다. 그들의 도움으로 얼어붙은 바다로 나가 낚시와 바다표범 사냥을 한 것이다. 거리에서 놀고 있는 원주민 이누이트 어린이.스노모빌이 등장해도 설원을 여행하는 개썰매는 여전히 가장 주요한 운송수단이다. 그린란드에서는 스노모빌을 찾아보기 어렵다고 한다. 환경문제와 함께 높은 연료비, 고장 시 대처방법의 부재 때문이다. 개들은 한두 마리가 다쳐도 서로 역할을 나눠 집으로 돌아올 수 있으니 여름에도 정성껏 돌보는 이유를 알 것 같다. 개들 주위에는 날렵한 모양의 썰매들이 놓여 있다. 소재만 바뀌었을 뿐 과거 이누이트들이 타던 썰매 모양과 원리는 그대로다. 혹독한 자연에 맞서온 인류의 지혜를 확인할 수 있다.마을 곳곳에 웅크리고 있던 개들은 썰매를 끌지 않는 여름 한철이 무료한 듯 수시로 짖어댄다.개들이 모여 있는 들판을 지나 쿤드 라스무센 박물관으로 향했다. 덴마크계 탐험가이자 민속학자인 라스무센은 일루리사트에서 태어났다. 그는 개썰매를 이용해 아메리카 북극권을 횡단했으며 광대한 북극지역에 사는 거의 모든 이누이트 부족들을 연구하고 책으로 발간해 세상에 알렸다. 어머니가 이누이트였던 라스무센은 그린란드 이누이트의 기원을 알고자 했고 이들의 생활을 개선하고자 했다. 박물관은 그의 정신을 기리기 위해 그의 생가를 개조해 만들어졌다. 그가 만난 이들의 사진과 그 당시 생활용품들이 전시돼 있다.라스무센 박물관을 지나 항구로 향했다. 항구에는 작은 고기잡이배들과 저인망 어선들이 가득 차 있고 배들 주위를 빙산들이 유유히 흘러다니고 있다. 그린란드 어업 절반 이상이 이곳에서 이뤄진다. 이곳의 풍부한 어종과 어획량의 비밀은 빙산에 있다. 빙산에는 많은 양의 육지 미네랄이 포함돼 있어 바다에 영양분을 공급하는 역할을 한다. 빙하가 바다로 떨어져 나오면서 육지의 영양분을 바다로 운반하는 것이다. 이 미네랄 덕분에 일루리사트 앞바다는 플랑크톤이 풍부하고 각종 물고기와 최종 포식자 고래가 모여든다. 그린란드 빙산이 이 황량한 얼음 왕국에서 수천년 동안 인류가 살아갈 수 있도록 해준 것이다.  어획한 고래를 부위별로 팔기 위해 자르는 모습.빙산과 어선이 공존하는 전경은 그 자체로도 한 폭의 그림처럼 아름답다. 강한 햇살 아래 다양한 깃발의 배들이 얼음덩어리들과 어우러져 맑은 바다 위에 떠 있다. 현실성 없이 느껴지는 모습이 새롭다.바다에 빙하가 떠다니는 일루리사트 전경.일루리사트 항구에는 고래잡이를 나가기 위한 어선과 보트들이 가득 차 있다.부둣가 위에는 작은 공방이 있다. 고래 뼈를 다듬어 생활용품 및 액세서리를 만들어 팔고 있다. 상아와 같은 느낌의 단단한 목걸이 열쇠고리들이 눈에 띈다. 공방을 지나자 고래 턱뼈로 만들어진 커다란 아치가 나온다. 3m를 훌쩍 넘는 고래 턱뼈 앞에는 커다란 그릇이 놓여 있다. 고래 기름을 짜던 실제 통이다. 모두 고래산업이 한창이던 시절의 유물들이다.3m를 훌쩍 넘는 고래 턱뼈시종일관 맑고 푸른 하늘은 시간의 흐름을 잊게 한다. 허기가 밀려오는 것으로 저녁이 다가옴을 알 수 있다. 가이드의 추천을 받아 유명하다는 전통음식 식당에 자리를 잡았다. 그린란드 전통식은 대부분 고래를 이용한 요리다. 소고기 느낌의 장조림 같은 고래고기를 비롯해 고래의 다양한 부위가 음식으로 나온다. 전통음식이고 아직도 많은 사람이 즐겨 먹는다고 해서 먹어봤지만 이방인의 입에는 잘 맞지 않았다. 질 좋은 맛있는 고기를 쉽게 접할 수 있고 그마저도 건강을 위해 줄여 나가는 시대에, 먹기 위해 고래까지 사냥할 필요가 있을까라는 생각이 든다. 고래고기를 이용한 그린란드 전통음식.포장에 귀여운 동물 그림이 그려져 있는 그린란드 맥주.식당 내에는 고래고기를 즐기는 사람들로 가득하다. 와인에 기대 고래고기를 맛보고 남은 디저트로 저녁식사를 마치니 하루가 지나간다. 아직도 태양은 중천이다. 여행가·민트투어 대표

블루라군 노천 수영장에서 용암이 굳은 바위에 생기는 하얀 진흙 실리콘을 피부에 바르고 삼삼오오 모여 담소를 나누는 사람들.아이슬란드 여행 막바지다. 몸이 적응한 덕인지 아침이 가볍다. 여행은 항상 그랬다. 마음도 몸도 평안하고 익숙해질 만하면 다시 집으로 돌아가야 한다. 그래서인지 오늘 아침은 유난히 활기차다.마지막 여정으로 아이슬란드 사람들의 문화와 삶이 녹아 있다는 온천에서 몸을 풀기로 했다. 아이슬란드 여행의 필수 코스 중 하나인 블루라군에서 하루를 쉬기로 했다. 워낙 인기 있는 관광지인 데다 입장인원이 제한돼 있어 미리 예약해야 한다.화산지대에 위치한 블루라군에는 지열발전소가 설치돼 있다.레이캬비크에서 39㎞ 떨어진 블루라군은 아이슬란드에서 가장 대표적인 온천이다. 1976년 스라르츠엔기 지열발전소에서 전기를 생산하고 남은 온천수를 이용해 만들어졌다. 온천장의 면적만 5000㎡. 해마다 50만명의 관광객이 찾는 해수 온천이다. 블루라군은 특히 지열을 이용한 미래발전을 상징하는 곳이다. 지열발전을 통해 청정하고 지속가능한 에너지를 확보하는 한편 그 시설을 이용해 대규모 휴양지까지 만들었다. 아이슬란드에는 이곳과 같이 개발할 수 있는 지열이 무한한 상태라고 하니 천연자원의 부재 속에서 살아가는 우리나라로서는 부러울 따름이다.레이캬비크에서 한 시간여를 달리니 검은 화산지대에 위치한 호텔이 보인다. 호텔에 짐을 풀고 수영복을 챙겨 호텔 셔틀을 타고 블루라군에 도착했다. 걷기에는 무리인 거리다. 현대적 시설을 갖춘 건물 입구로 들어가 안내에 따라 라커로 향했다. 샤워를 하고 수영복으로 갈아입은 뒤 문을 열고 나서니 푸른색이 감도는 우윳빛 온천이 펼쳐져 있다.푸른색이 감도는 우윳빛 블루라군. 유황과 다양한 미네랄이 풍부한 지하수가 2000m 지하에서 끌어 올려져 공급된다.따뜻한 물에 차가운 몸을 담그니 우유와 진흙을 섞어 놓은 것 같은 질감이 따듯함과 함께 온몸을 감싼다. 물에서 느껴지는 질감과 색깔은 물속에 녹아 있는 다량의 실리카 때문이다. 실리카는 용암이 굳은 바위에 생기는 하얀 진흙인데 실리콘(규소)과 산소의 천연화합물로 피부미용에 좋다고 한다. 온천장 곳곳 나무박스에 담겨져 있다. 마다할 이유 없이 양손 가득 떠 얼굴과 몸에 바른다. 푸른 물에 하얀 얼굴이 둥둥 떠다닌다. 잠시 후 온천수로 씻어내니 벌써 효과가 있는지 피부가 한결 매끈해진 느낌이다. 다만 머리카락에 묻으면 굳고 퍼석퍼석해진다고 하니 온천수에 머리를 담그지 않는 것이 좋다고 한다.프라이빗 라군의 뿌옇게 피어오르는 푸른 물의 온도는 섭씨 40도로 차가운 바깥 공기와 어우러져 노천 온천의 진수를 보여준다.블루라군은 공항과 레이캬비크에서 가깝다 보니 아이슬란드 여행의 시작이나 마지막에 들르게 된다. 개인적으로 시작보다는 마지막에 들르는 것이 좋을 듯싶다. 그동안 둘러 본 아이슬란드의 장면들을 하나하나 되새겨 보기에는 이곳보다 좋은 곳이 없다. 우유 빛깔 온천에 몸을 담근 채 꿈 같았던 여행의 피로를 씻고 새로운 삶에 대한 활력을 얻기에 제격이다. 아이슬란드인들 역시 하루 일과의 마지막을 온천에서 보낸다고 한다.지표 열기로 데워진 온천수로 곳곳에 노천 온천과 노천 수영장이 만들어진 덕택이다. 온천은 휴식처이자 사랑방이자 마을회관이다. 따스함에 몸을 녹이며 하루의 힘든 피로를 씻어내며 동료, 가족, 지인과 함께 삶을 공유한다. 이곳은 이들에게 문화와 삶의 중심이자 사람과 사람을 이어주는 소통의 장소이다.블루라군에서 바라본 석양. 블루라군의 푸름과 오렌지빛의 하늘이 어우러진다.꿈 같았던 지난 10여일을 되돌아본다. 링로드를 따라 남부 해안에서 동부 빙하지대로, 다시 북부에서 서부로. 아이슬란드는 얼음과 불의 나라였다. 빙하와 화산은 곳곳에 아름다운 호수와 폭포를 만들어냈다. 외계의 행성인 듯, 지구의 심장인 듯, 모습을 바꾸어 가며 자연 그대로의 자연을 보여주었다. 그 장엄한 경이로움 앞에 그저 감탄하면서 지나온 일정이다. 그리고 무엇보다 거친 자연에 맞서면서도 아름다운 문화를 이뤄가는 아이슬란드인들의 삶에도 깊이 감동한 여행이었다. 아이슬란드 사람들은 지구가 데워준 온천수에 몸을 담근 채 끝없이 내리는 눈을 맞는다. 또 함께 소통하며 더불어 살아가는 지혜로 가득하다. 아이슬란드가 척박한 자연 환경 속에서도 높은 생활수준을 유지할 수 있는 이유일 것이다.  이른 새벽 공항으로 가기 전 호텔 창밖 전경. 창 너머 블루라군의 지열발전소가 보인다.자연 그 자체만으로 경이로운 나라, 빙하와 화산이 빚어낸 수많은 절경, 그리고 척박한 얼음과 불의 땅을 일구어 가는 아이슬란드인들까지. 지구 반대편의 도시인에게는 잊지 못할 경험이었다.  새벽녘 공항으로 가는 길. 화산재 너머 동이 트기 시작한다.온천수에서 천천히 몸을 일으키며 ‘아이슬란드여 안녕’이라고 속삭여 본다. 그리고 다시 시작할 여행을 그려본다. 지구에서 가장 크며 빙하로 뒤덮인 섬, 그린란드가 목적지이다. 그린란드에서는 또 어떤 지구가 나를 맞을 것인가. 블루라군 온천수의 영향인지 오랜만에 쉽게 깊은 잠에 빠져든다. 여행가·민트투어 대표

레이캬비크 항구에는 고래관광을 원하는 여행객을 태우기 위한 많은 관광선들이 정박하고 있다.이제는 아이슬란드의 잠자리가 제법 편안하다. 9시간의 시차도 문제가 되지 않는다. 숙면을 방해하던 어슴푸레한 밤도 견딜 만하다. 여정의 피곤함이 여행객을 깊은 잠으로 이끈다.아이슬란드 여행에서 꼭 해야 할 것 중 하나가 배를 타고 나가 고래를 만나는 일이다. 세계 10대 고래 관광국가 중 하나인 아이슬란드에서는 4∼9월에 크고 작은 고래 20여종을 만날 수 있다. 밍크고래나 돌고래 같은 작고 날씬한 고래들이 많고, 범고래나 혹등고래, 흰긴수염고래 등도 심심치 않게 볼 수 있다. 매년 50만명 이상이 아이슬란드에서 고래관광에 참가한다. 고래관광은 매년 10%씩 성장하는 아이슬란드의 유망산업이 되고 있다. 고래관광의 중심지는 바다에 플랑크톤이 풍부한 후사비크이지만 수도인 레이캬비크에서도 꽤 많은 관광선이 고래관광에 나서고 있다.미리 예약을 하자 호텔로 픽업차량이 왔다. 예약한 여행객을 태우기 위해 주변 호텔을 돌아 항구에 도착한다. 차가운 바람이 짠 내음을 잔뜩 머금고 바다에서 불어온다. 투어에 나설 배들이 빨간 깃발을 휘날리며 여행객을 기다리고 있다. 안내에 따라 배에 오르니 드디어 출항이다.바다와 달리 바람이 쎄지 않은 레이캬비크 항구 전경.아이슬란드의 바다는 파도가 높고 바람이 차갑다. 업체에서도 방한복을 지급하지만 투어에 나서기 전 따뜻한 옷차림이 중요하다. 높은 파도 탓에 배는 놀이기구 바이킹을 탄 듯 위아래로 심하게 요동친다. 배에서는 하얀 봉투를 하나씩 나눠 준다. 웬만큼 바다에 익숙하지 않고서는 뱃멀미를 피해가기 어렵기 때문이다.거센 바람과 높은 파도를 가르며 바다로 나아간다. 뱃머리에 서니 거대한 흰 고래와 인간의 사투를 그린 소설 모비딕(백경)의 한 장면이 떠오른다. 아이슬란드 바다의 장엄함이 소설의 강렬한 이미지와 어울리는 탓이다.하지만 아이슬란드에서 포경은 여전히 ‘현실’이다. 항구를 빠져나오는 배 사이로 검은 포경선들이 눈에 띈다. 아이슬란드는 유럽에서는 드문 포경 국가다. 매년 긴수염고래와 밍크고래 150여마리를 잡아 일본으로 고래 고기를 수출한다. 아이슬란드는 지난 30년간 몇 차례에 걸쳐 포경 재개를 선언하고 철회하기를 반복했지만 2006년부터는 공식적으로 상업적 포경을 하고 있다. 고래 관광의 성장 못지않게 전통적인 포경산업의 유혹을 버릴 수 없기 때문이다. 오랜 기간 포경을 통해 생계를 유지하고 하나의 문화를 이뤄온 사람들이다. 그러나 포경은 산업적으로도, 전통적으로도 국제사회에서 지지받지 못하고 있다. 그럼에도 여전히 아이슬란드는 포경을 포기하지 않고 있다. 고래를 보호해 관광산업화하고, 한편에서는 고래를 사냥해 수출하고 있다. 이중성에 마음 한쪽이 무거워진다.시내 중심을 벗어나면 한적한 레이캬비크.배 앞머리 전망대에 있는 선원이 바다 상황을 살핀다. 고래가 나타나면 시계의 시각 방향을 외쳐 위치를 알려준다. 검은 등을 드러내는 고래는 수줍은 듯 이내 바다 아래로 가라앉는다. 다양한 각국 언어로 환호와 아쉬움의 탄성이 뒤섞인다. 모두 한 손에는 구토 봉투를, 한 손에는 사진기를 들고 고래의 출현을 기다린다. 국적을 불문하고 고래를 보겠다는 호기심과 열정이 얼굴에 가득하다. 시간이 지날수록 선원들이 방향을 알려주는 속도가 잦아진다. 평화롭게 바다를 유영하고 숨을 쉬기 위해 등을 내놓다가 다시 꼬리를 치며 바닷속으로 사라진다. 조용하고 일상적인 그 모습만으로도 눈을 떼기 어렵다. 바다에서 만나는 고래는 그 압도적인 스케일과 영민한 몸놀림만으로도 자연의 위대함을 보여주기에 충분하다.탄성과 아쉬움을 지르다 보니 어느새 돌아가야 할 시간이다. 레이캬비크의 항구로 돌아오니 날씨도 바람도 가라앉는다. 속을 불편하게 하던 바다의 울렁임도 함께 가라앉았다. 육지에 적응하고 기운을 북돋우기 위해서는 아이슬란드식 커피가 제격이다. 소박한 카페로 향했다. 레이캬비크에는 아이슬란드 분위기가 물씬 풍기는 정겨운 카페들이 많다. 커피를 사랑하는 아이슬란드 사람들로 붐빈다. 아침 출근길에도 커피 한잔을 즐기고 저녁 퇴근길에도 친구들과 담소를 나누는 사람들로 넘쳐난다.시내 중심가인 레이가베구르 거리에서 오른쪽으로 뻗은 스콜라뵤르두스티구르 거리의 북적이는 사람들.커피로 속을 달래고 시내 중심가로 향했다. 레이가베구르 거리에서 오른쪽으로 뻗은 스콜라뵤르두스티구르 거리를 따라 걸었다. 가장 눈에 띄는 것은 아이슬란드 전통의 울 제품들이다. 아이슬란드 니트인 ‘로파페이사’는 전통적인 아이슬란드 울 스웨터다. 바이킹 시대부터 울은 의상이나 담요 등에 사용돼 추위를 막아 주었다. 채소 재배가 힘든 이곳에서 양은 의와 식을 담당하는 중요한 자원이었다. 전통적인 모직산업이 최근에 디자인 혁명으로 다시 활성화되고 있다. 겨우내 손으로 짠 수제품과 디자이너의 감각이 더해진 제품들이 여행객을 유혹한다. 다만 저렴하지는 않다.거리를 구경하며 걷다 보니 어느덧 허기가 밀려온다. ‘블라우스켈’이라는 홍합요리를 택했다. 깨끗한 바다에서 통통하게 자란 홍합은 화이트 화인과 어우러져 깊은 맛을 낸다. 아이슬란드는 1년 내내 양식 홍합을 즐길 수 있다. 바다 내음과 어우러진 홍합요리가 바다에서 지친 심신을 달래주었다.시민과 새들의 휴식처인 트외르닌 호수. 레고블록 같은 알록달록한 집과 시청사를 끼고 있는 호수는 가벼운 산책에 적합하다. 호수 주위가 보행로로 둘러싸여 있고 시내 곳곳과도 연결된다.식사를 마치고 시민과 새들의 휴식처인 티외르닌 호수 주위를 걸었다. 레고 블록 같은 알록달록한 집과 시청을 끼고 있는 아름다운 호수는 가벼운 산책에 적합하다. 호수 둘레가 보행로로 연결돼 있고 시내 곳곳과 연결된다. 새들이 모여 있는 곳은 겨울에도 얼지 않도록 지열로 데워진 온수가 유입된다고 한다. 자연과 인간이 공존하기 위한 배려다.콘서트홀 겸 콘퍼런스센터로 주상절리에서 영감을 받아 설계된 근대적인 건물 ‘하르파’. 바다와 절묘하게 어우러져 멀리서도 빛에 반사돼 물고기 비늘처럼 반짝거리는 유리창을 볼 수 있다.호수를 따라 걸어 ‘하르파’에 도착했다. 콘서트홀 겸 콘퍼런스센터로 주상절리에서 영감을 받아 설계된 근대적인 건물이다. 바다와 절묘하게 어우러져 멀리서 보아도 유리창이 빛에 반사돼 물고기 비늘처럼 반짝거린다. 햇빛이 유리창에 부서지며 하루가 저문다. 여행가·민트투어 대표

싱크베틀리르 국립공원에 들어서면 마치 영화의 한 장면처럼 높이 치솟은 용암 절벽이 웅장하게 펼쳐진다. 잘 정비된 하이킹 코스를 따라 산책하다 보면 의장의 단상으로 사용되었던 유적과 기암괴석들이 병풍처럼 들어선 협곡을 만난다.레이캬비크의 도심 속 호텔에서 아침을 맞이했다. 아이슬란드에서 맞이한 다른 날처럼 조용하다. 지난밤 늦게까지 이어진 관광객들의 왁자지껄한 소란스러움은 거짓말처럼 사라졌다. 커튼을 젖히니 지평선에 낮게 걸쳐 있는 태양보다 도시 불빛이 더 환하게 거리를 비췄다. 아직 충분히 밝지는 않지만 레이캬비크 주변을 관광하기 위해 일찍부터 분주하게 움직이기 시작했다.싱크베틀리르 국립공원을 찾은 관광객들로 주차장이 북적이고 있다.레이캬비크에서 가장 유명한 당일 코스 여행은 골든서클 투어. 아이슬란드 최고 관광지이자 유네스코 세계문화유산에 등재된 싱크베틀리르 국립공원을 거쳐 웅장함으로 가득한 굴포스(황금폭포)와 거대한 간헐천이 유명한 게이시르까지 둘러보는 관광코스를 말한다. 아이슬란드에서는 꼭 가봐야 할 관광코스인 만큼 레이캬비크에서 많은 여행사가 8∼9시간이 소요되는 프로그램을 운영 중이다.싱크베틀리르 국립공원을 가로질러 흐르는 왹사라강을 관광객들이 바라보고 있다.싱크베틀리르 국립공원에 들어서면 마치 영화의 한 장면처럼 높이 치솟은 용암 절벽이 웅장하게 펼쳐진다. 잘 정비된 하이킹 코스를 따라 산책하다 보면 의장의 단상으로 사용되었던 유적과 기암괴석들이 병풍처럼 들어선 협곡을 만난다.레이캬비크에서 북동쪽으로 승용차로 45분쯤 달리니 첫 목적지인 싱크베틀리르 국립공원이 모습을 드러낸다. 공원 입구에 들어서면 높이 솟은 용암 절벽이 앞을 가로막으며 웅장하게 펼쳐져 있다. 싱크베틀리르는 930년 세계에서 가장 오래된 국회인 ‘알싱기’가 열린 협곡이다. 이후 이곳에서 1798년까지 매년 알싱기가 열리면서 아이슬란드법이 만들어지고 분쟁이 해결됐다. 고다포스(신들의 폭포)에 북유럽 신화의 신상들이 던져진 사건으로 잘 알려진 1천년 전의 기독교 국교 선포도 이곳에서 이뤄졌다.싱크베틀리르 국립공원 내 왹사라강과 호수 전경.협곡 사이로 잘 정비된 산책로를 따라 걷다보면 당시 의회의 의장이 단상으로 사용했던 유적이 남아 있다. 과거에 사형장으로 사용된 왹사라포스도 자리하고 있다. 아이슬란드 정부는 이 같은 의미를 살려 1928년 국립공원으로 지정했다. 2004년에는 유네스코 세계문화유산에도 등재됐다. 물론 싱크베틀리르 국립공원이 유명한 것은 역사적 의의 때문만은 아니다. 이곳은 지구의 속살을 그대로 노출하고 있는 아이슬란드 특유의 황량한 초원을 보여주고 있다. 유라시아 대륙판과 북미 대륙판이 이동하며 만들어낸 균열로 해저산맥이 땅 위로 노출되면서 협곡을 형성하고 있다. 또 두 대륙판이 벌어지면서 대지의 갈라진 틈을 볼 수 있는 곳이다. 아이슬란드 해저에서는 이 틈이 매년 2㎝씩 벌어지고 있다고 한다.이곳에는 ‘동전균열’이라는 뜻을 가진 페닝가갸우가 아이슬란드판 트레비분수 역할을 하고 있다. 여행객들의 소원을 담은 동전들이 맑은 물결 아래에서 반짝이고 있었다.1859년 노르웨이 왕이 선사한 목재로 만든 싱크베틀리르 교회. 교회 옆에는 국립묘지와 농장이 있다. 현재는 대통령의 여름별장이며 주말에는 결혼식 장소로 쓰인다.협곡에서는 싱크베틀리르 교회가 내려다보인다. 1859년 노르웨이 왕이 선사한 목재로 만든 아이슬란드 최초의 교회다. 그 옆에는 국립묘지와 커다란 농장이 자리하고 있다. 농장은 1930년 알싱기 설립 1000년을 기념해 지어졌으며, 현재는 대통령의 여름별장이자 주말에는 결혼식 장소로 애용된다.스트로쿠르 간헐천이 숨을 토해내는 순간 관광객들이 환호하며 셔터를 누르기 시작한다.싱크베틀리르 국립공원에서 동쪽으로 50여분을 달리면 지구의 숨구멍 같은 간헐천 지역이 펼쳐진다. 이곳에서 가장 유명한 간헐천은 게이시르다. 19세기 초까지 60∼80m의 물기둥을 3시간에 한 번씩 쏘아올렸다. 하지만 1916년 이후 활동을 멈춘 후 산발적으로 분출하기 때문에 실제로 분출 장면을 보기는 쉽지 않다. 대신 스트로쿠르(Strokkur) 간헐천이 5분여 간격으로 물기둥을 뿜어낸다. 구멍의 수면이 오르락내리락하는 모습은 마치 지구가 숨을 쉬는 듯이 느껴진다. 한껏 부풀었던 수면은 고래가 물을 뿜듯 세차게 솟구치는 장관을 연출한다. 반복되는 단순한 움직임이지만 몇 번을 지켜봐도 벌어진 입이 다물어지지 않는다.간헐천 지역의 웅덩이에서 칙칙거리는 소리를 내며 수증기가 뿜어져 나오고 있다.간헐천 지역은 거대한 지열지대여서 사방에 퍼져 있는 수십 개의 웅덩이에서 수증기를 뿜어내고 유황 냄새가 난다. 뿜어져 오르는 물줄기의 신기함을 제외하면 원시대지의 척박함을 그대로 간직하고 있다. 소설 ‘반지의 제왕’에서 악의 제왕 ‘사우론’이 다스리는 죽음의 땅 ‘모르도르’도 이곳을 보고 묘사되었다고 한다.간헐천 지역에는 게이시르 호텔이 자리하고 있다. 호텔은 숲속에 오두막 형태로 넓고 멋스러운 자태를 뽐낸다. 투숙하지 않는 관광객도 식사와 쇼핑을 하기 위해 들를 수 있다. 늦은 점심으로 식사를 하고 식당과 연결된 쇼핑센터에 들렀다. 이곳의 유명한 브랜드인 게이시르의 울 양말을 기념으로 사기 위해서다. 자연환경 탓인지 한국에서 보는 섬세한 울 제품이 아닌 거칠고 두꺼운 긴 양말들이 진열돼 있다. 이들에게는 일상용이지만 내게는 겨울 등산용이다.아이슬란드어로 ‘황금폭포’라는 뜻의 굴포스는 아이슬란드에서 가장 유명하고 사랑받는 폭포다. 약 40㎞ 북쪽의 랑외퀴들 빙하에서 흘러나온 빙하호가 원천이며, 폭포 위로 비치는 햇살이 수많은 물방울을 머금고 예쁜 무지개를 만든다.마지막 일정은 게이시르에서 차로 10여분 거리인 거대한 폭포 ‘굴포스’다. 굴포스는 상부 약 11m와 하부 약 21m 등 2단으로 이루어진 빙하폭포다. 약 40㎞ 북쪽의 랑외퀴들 빙하에서 흘러나온 빙하수가 용암층 위로 하얀 물보라를 일으키며 쏟아져 내린다. 폭포 위로 햇살이 비추면서 하얀 물줄기는 금빛으로 반짝인다. 주변의 무지개와 어울리며 아름다운 장관을 연출한다.굴포스는 아이슬란드에서 가장 유명하고 사랑받는 대표적인 폭포다. 20세기 초 이곳에 수력발전소 건설을 계획한 외국인 투자자가 폭포 일대를 매입하려고 했으나 한 여인이 폭포에 투신하겠다고 호소해 계획이 취소되었다고 한다. 그 후 국가가 사들여 관광지로 만들었다. 아이슬란드인의 자연보호 정신을 상징하는 곳이다. 입구 주차장에 있는 방문자센터 앞부터 관광객과 대형 버스로 북적인다. 아이슬란드 여행 중 이렇게 많은 버스를 본 적은 처음일 만큼 유명한 관광지임을 새삼 느낀다.여행가·민트투어 대표

아이슬란드를 한 바퀴 돌아 서쪽 끝에 도착한 뒤 서부 해안을 따라 남쪽으로 방향을 잡았다. 남쪽 끝에는 아이슬란드 일주의 종착지인 수도 레이캬비크가 있다.스나이펠스네스반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구 주변. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 공상과학소설의 선구자로 불리는 프랑스 소설가 쥘 베른은 이곳을 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다.서부의 피오르를 따라 남부로 내려가는 길에는 스나이펠스네스 반도가 있다. 아이슬란드 서쪽으로 길게 튀어나온 반도의 중심에는 해발 1446m 높이의 화산 스나이펠스외쿨이 자신이 이 땅의 주인임을 자랑하듯 높게 솟아있다.스나이펠스네스반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구 주변. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 도심에서 조금만 벗어나면 캠핑을 즐길 수 있는 크고 작은 공원이 자리 잡고 있다.‘해저 2만리’ 등 모험소설로 유명한 쥘 베른은 그의 소설 ‘지구 속 여행’에서 스나이펠스외쿨의 분화구를 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다. 그리고 누군가는 이곳을 ‘지옥으로 가는 입구’라고 불렀다. 낯선 환경과 경이로운 풍경이 누구에게는 모험의 대상이 되기도 하고 누구에게는 두려움과 경외의 대상이 되기도 한다. 지구 반대편에서 날아온 현대의 여행자에게는 이 놀라운 풍경들이 경외와 신비로움으로 다가온다.화산과 빙하, 폭포와 기암괴석이 어우러진 반도는 흡사 그동안 아이슬란드를 돌아보면서 보았던 풍경을 압축해 놓은 듯하다. 그래서일까. 스나이펠스네스 반도는 ‘미니어처 아이슬란드’라는 애칭으로 불리며 아이슬란드 설화인 ‘사가’의 배경이 되었다.반도를 따라 다시 서쪽으로 접어든 도로는 병풍 같은 절벽을 따라 뻗어있다. 여러 빛깔의 바위들이 층층이 쌓인 무지개 절벽을 지나면 푸른 하늘과 어우러진 초원, 그 너머 잿빛 화산지대가 한 폭의 그림을 이루며 펼쳐진다.스나이펠스네스 반도의 상징이라고 할 수 있는 스나이펠스외쿨 화산 분화구. 눈과 화산재가 어우러져 낯설고 위압적인 모습을 연출한다. 공상과학소설의 선구자로 불리는 프랑스 소설가 쥘 베른은 이곳을 ‘지구의 중심으로 가는 입구’라고 표현했다.지구의 중심으로 가는 길이나 지옥으로 가는 입구를 경험하기 위해서는 용암지대를 따라 형성된 동굴 탐험을 추천한다. 바튼스헬리스는 7000여년 전 화산 폭발로 이해 만들어졌다. 수천 년 동안 외부에 숨겨져 있던 신비로운 자태를 자랑한다.반도를 빠져나와 다시 남부로 길을 잡으니 서부 아이슬란드 관광의 거점인 보르가르네스가 나타난다. 9세기 바이킹족이 처음 정착했다는 보르가르네스는 오로라 관람지로도 유명하다. 노천 온천지대인 블루라군에서 휴식을 취하기 적당한 마을이다. 아이슬란드 정착의 역사를 보여주는 ‘세틀먼트센터’라는 전시관을 둘러보니 척박한 환경에 맞서온 아이슬란드인들의 처절함이 느껴진다. 영화 ‘윌터의 상상은 현실이 된다’에 나오는 파파존스 피자 가게로 유명해진 카페에 들러 허기를 달랬다. 영화에 등장한 카페라면 사람으로 붐빌 듯한데 아이슬란드 어디나 그렇듯 조용하고 한적하게 휴식을 취할 수 있다.한적한 레이캬비크의 거리. 이 길을 따라 시내 중심가에 이르면 아이슬란드 인구의 3분의 1이 모여 사는 대도시의 번잡스러움을 경험할 수 있다.보르가르네스에서 75㎞를 달리면 아이슬란드 일주의 종착지인 수도 레이캬비크에 도착한다. 레이캬비크 도착 전 마지막 마을인 아르카네스를 지나면 차는 길고 긴 해저터널로 들어선다. 1㎞ 지점마다 위치를 확인시켜 주는 터널을 지나면 해저터널 요금소가 나온다. 창가에 슬라이드 사진처럼 지나치는 경관이 여러 빛깔로 말을 걸어온다. 미처 대답하기도 전에 또 다른 경치가 재잘대듯 다가온다. 마지막에는 아련한 레이캬비크의 불빛이 지친 여행객을 위로해 준다. 아이슬란드에 도착하던 날 하늘 위에서 접한 레이캬비크는 설렘이었다. 광활한 아이슬란드를 한 바퀴 돌아 다시 찾은 레이캬비크가 여행객을 반갑게 맞아줬다. 해질 무렵 황금빛으로 반짝이는 바다와 피오르가 어우러진 레이캬비크는 가슴을 벅차오르게 한다. 레이캬비크에 들어서면서 아이슬란드 여행 중 처음으로 주차가 걱정됐다. 아이슬란드 인구의 3분의 1에 가까운 12만명이 모여 사는 레이캬비크는 아이슬란드와는 어울릴 것 같지 않은 대도시의 번잡스러움은 물론 고층빌딩 스카이라인과 교통 체증까지 일으키고 있다. 그러나 오히려 익숙한 친근함이 들면서 잠자고 있던 내 안의 도시본능을 깨운다. 레이캬비크는 아이슬란드의 풍부한 문화예술의 중심지답게 세련되고 활기에 넘친다. 도시를 가로지르며 시내 중심부에 위치한 호텔로 향했다.각종 기념품을 파는 상점 앞에 자리한 캐릭터 인형.레이캬비크는 현대적이고 이국적인 레스토랑과 북유럽 스타일의 독특한 상품을 파는 디자인가게, 갤러리, 호텔들이 시내를 중심으로 다양하게 자리 잡고 있다.낮에는 현대적이고 이국적인 레스토랑과 북유럽 스타일의 독특한 상품을 파는 상점들이 시내 중심에 다양하게 자리 잡고 있다. 호텔에 들어가 짐을 정리하고 북적이는 거리를 내려다보다가 거리 냄새가 궁금해 문을 나섰다. 즐비한 카페들은 늦은 밤까지 문을 연다. 지평선에 걸터앉아 쉽사리 사라지지 않는 태양처럼 아이슬란드 사람들도 카페에 둘러앉아 밤늦도록 어울린다. 무료로 와이파이를 제공하는 카페에서 며칠 동안 단절됐던 한국 소식과 친구들 안부를 확인할 수 있었다.낯선 나라에서 더욱 반가운 아시아 레스토랑. 오랜만에 익숙한 음식으로 저녁을 해결할 수 있었다.늦은 저녁 카페에서 한 잔 후 아무런 생각 없이 도시를 걷기로 했다. 무념무상. 특별한 관광지를 정해 두지 않았다. 중심 도로에는 다양한 벽화와 거리예술작품이 눈에 띈다. 창의성 있는 건물과 작지만 독립적인 갤러리, 다양한 불빛의 상점, 그리고 식욕을 자극하는 냄새를 풍기는 식당이 늘어서 있다. 이끄는 음식 냄새를 따라 식당에 들어선다. 나도 모르게 아시아 식당에서 오랜만에 익숙함에 젖어들었다.레이캬비크의 랜드마크인 할그림스 교회는 도심 어디에서든 볼 수 있다. 아이슬란드를 대표하는 건축가 구드욘 사무엘손이 설계했다. 분화한 용암이 냉각되면서 생성되는 매혹적인 모양과 형태에 영감을 받았다고 한다.저녁식사를 마쳤지만 날은 아직 환하다. 오늘밤도 어두움은 쉽게 다가오지 않는다. 시내를 따라 조금 걸으니 레이캬비크의 랜드마크로 불리는 할그림스 교회가 인사한다. 1937년 잉글랜드 건축가 구드욘 사무엘손이 디자인하고 1945년 건축이 시작돼 1986년 완성됐다. 아이슬란드의 주상절리에서 영감을 받아 외관이 웅장하다. 같은 건축가가 작업해 형제교회로 불리는 아퀴레이리 교회처럼 포근하게 도시를 감싸는 듯하다. 교회는 시내 중심 어디에서나 볼 수 있다.휴식을 위해 호텔에 돌아왔지만 창밖에서는 늦은 시간까지 라이브 음악과 사람들의 대화가 흐른다. 아이슬란드에 도착한 후 처음 느끼는 소란스러움이다. 자정까지 환한 거리 곳곳에 넘쳐나는 소란스러움이 전혀 귀에 거슬리지 않는다. 오히려 푸근하다. 다음 날 이번 여행의 마지막 일정이 될 레이캬비크 관광을 위해 잠을 청한다.여행가·민트투어 대표

우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 고다포스. 빙하에서 흘러나온 차가운 물이 사방에서 모여 강을 이루고, 이곳에서 12m아래로 떨어진다. 북유럽신화에 나오는 신들의 조각상을 모다포스에 버렸다는 1000년 전 전설이 지금까지 전해지고 있다.오렌지빛 햇살이 살며시 눈꺼풀에 내려앉는다. 새벽녘이다. 어김없이 잠들지 않은 태양이 여행객의 하루를 재촉한다. 창밖으로 인기척이 느껴진다. 커튼 너머로 대여섯 사람이 커다란 카메라를 들고 해돋이를 촬영하고 있다. 불그스레한 빛이 드리운 들판과 어우러진 넓은 호수 미바튼은 한 폭의 그림이다. 창가에 기대 커피 한 잔을 즐긴다. 풍경이 커피 향과 함께 가슴 깊이 새겨진다.미바튼 호텔의 새벽녘 풍경.아름다운 풍광과 달리 미바튼은 ‘모기 호수’라는 뜻이다. 화산이 만들어 낸 웅덩이마다 물이 고이면서 모기 서식지가 됐다. 새들의 천국이자 들새 관광지로도 유명하지만 여름이 되면 모기가 극성을 부린다. 모기떼의 공격을 감수하면서까지 호수에 접근할 마음은 들지 않았다. 조금 떨어진 곳에서 그림 같은 호수 풍광을 즐기다 차를 돌려 다시 가던 길을 재촉한다. 주차장에서 바라본 미바튼 호수. 아름다운 호수지만 여름이면 모기떼가 극성이다.북부 링로드를 따라 1시간여를 더 달리니 반원형의 아름다운 폭포 고다포스(Godafoss)가 나타난다. 빙하에서 흘러나온 강은 화산지대를 따라 흐르다 이곳에서 12m 높이의 폭포를 만들어 낸다. 폭 30m의 우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 하얀 물보라가 볼 만하다. 고다포스는 신(Goda)들의 폭포(foss)라는 뜻이다. 이곳에 북유럽 신화에 나오는 신들의 조각상이 버려졌기 때문에 붙여진 이름이다. 기독교가 아이슬란드에 전파된 1000년 전의 이야기다. 당시 아이슬란드에서 가장 권위 있는 관료는 법률암송가(Lawspeaker)였다. 의회에서 일 년에 한 번 법전을 암송하는 사법적 분쟁의 최종 판단자이자 집행자다. 기독교가 국교로 공표되자, 관료는 아이슬란드인이 숭배하는 북유럽 신들의 조각상을 이 폭포에 던져버렸다. 영화 ‘어벤져스’로 유명한 근육질의 ‘토르’가 대표적인 북유럽 신이다. 폭포 앞에 세워진 안내판에는 당시 법률암송가가 신상을 폭포 아래로 던지는 장면이 그려져 있다. 아이슬란드가 기독교를 받아들인 상징적인 사건으로 인해 폭포는 더욱 유명해졌다.우아한 반원형을 이루며 쏟아지는 고다포스 폭포. 하얀 물보라가 장관을 이룬다.고다포스는 접근이 어려운 다른 폭포와 달리 가까이 다가갈 수 있다. 신들의 폭포라는 거창한 이름과는 달리 친근하게 느낄 수 있다.아이슬란드 역사를 뒤로하고 북부 최대 도시 아퀴레이리에 도착했다. 여름에는 렌터카를 이용해 북부 지역을 여행할 수 있지만 겨울에는 버스 이용을 추천한다. 툭하면 쏟아지는 눈보라를 낯선 여행자가 감당하기가 쉽지 않기 때문이다. 이곳 아퀴레이리에서 버스를 이용하면 고다포스, 미바튼, 에이일스타디르, 호픈 등 주요 지역을 여행할 수 있다.아퀴레이리의 랜드마크는 유명한 건축가 구드연 사무엘손이 설계했다는 교회이다. 아기자기하고 그림 같은 건물들이 옹기종기 모여 있는 이 도시에서 가장 눈에 띄는 건축물이다. 양 옆으로 두 개의 첨탑을 거느린 하얀 건물이 도시의 가장 높은 언덕 위에서 굽어보고 있다. 파이프가 3300개에 달한다는 오르간과 스테인드글라스 창으로 유명한 곳이다. 그러나 무엇보다 아름다운 것은 교회에서 내려다보는 풍경이다. 자연과 어우러진 조용한 도시 풍광은 프랑스 파리의 몽마르트르에서 내려다보는 거대한 도시 모습과는 또 다른 감동을 선사한다.교회를 내려와 간단히 식사를 해결하기 위해 쇼핑몰에 들어섰다. 쇼핑하는 현지인들과 갖가지 공산품들이 이렇게 반가울 수가! 마치 오랜 여행을 마치고 일상으로 돌아온 느낌마저 든다. 아이슬란드의 높은 물가를 감안하면 간단한 귀국 선물을 구입하기에 적당하다.잠시 일상으로 돌아온 듯했던 도시를 뒤로하니 또다시 자연 경관이 펼쳐진다. 아이슬란드에서 관광지라는 표현은 의미가 없다. 어디든 눈을 돌리면 빼어난 경관을 자랑하고, 어디든 멈춰 서면 그곳이 내가 찾던 목적지가 된다. 눈이 즐거운 링로드를 따라 두 시간여를 달리다 보면 잔디를 지붕 삼고 있는 작은 집들이 보인다. 18세기에 형성된 잔디지붕 마을, 그라움베르다. 지붕 위에 잔디를 얹으면 여름철에는 물을 흡수해 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다. 아이슬란드의 거친 기후에 적응하기 위한 노력을 상징적으로 보여주는 곳이다. 집 안으로 들어가니 당시의 생활상을 보여준다. 돌과 흙으로 마감한 부엌과 볕이 잘 드는 침실까지 그대로 보존되어 있다.18세기에 형성된 잔디지붕 마을 그라움베르. 지붕 위에 잔디를 얹으면 여름철에는 물을 흡수하여 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다. 거친 기후에 적응해 온 아일랜드 선조들의 지혜가 엿보인다.18세기에 형성된 잔디지붕 마을, 그라움베르. 지붕 위에 잔디를 얻으면 여름철에는 물을 흡수하여 집의 온도를 내려주고 겨울철에는 난방 효과를 본다.마을 안쪽으로 아담한 카페가 자리하고 있다. 테이블에 앉으니 예쁘게 생긴 아이슬란드 소녀가 전통 복장으로 주문을 받는다. 그러나 서비스된 음식은 따뜻한 소녀의 마음 같지 않다. 경험 삼아 한 번으로 족하지 일상으로 먹기에는 어려운 음식이다. 척박한 환경에서의 어려움이 절로 느껴지는 맛이었다.전통 복장을 한 소녀의 배웅을 뒤로하고 다시 두어 시간을 달려 그라부룩에 도착했다. 시간은 오후 7시를 가리키고 있지만 세상은 아직 환하다. 그라부룩은 대분화가 있은 후 또다시 그 분화구에서 작은 폭발이 있었던 이중 분화구다. 1시간 정도면 주변을 다 돌아볼 수 있다. 분화구는 하얗고 푸르스름한 빛깔의 식물들로 덮여 있다. 이어진 긴 나무 계단을 따라 분화구 정상에 오르면 주변의 아름다움을 한눈에 담을 수 있다. 이중분화구인 그라브로크. 긴 나무 계단을 따라 오르면 하얗고 푸른 빛깔의 식물로 뒤덮인 분화구 정상에 다다른다.그라브로크 분화구에서 다음 목적지인 수도 레이캬비크까지는 식당이 없다. 이곳에서 식사를 해결하고 떠나기로 했다. 아이슬란드는 넓은 면적에 적은 인구가 해안을 따라 흩어져 살고 있다. 마을이나 도시를 조금만 벗어나면 사람도, 집도 찾기 어렵다. 맛있고 특별한 음식을 찾는 고민보다 식당 자체를 찾는 것이 더 큰 고민이 된다. 하긴 사람이나 차조차도 보기 어려운 상황이니 한적함을 넘어 적막함 그 자체다. 쉽게 찾을 수 있는 주유소나 편의점을 기대하다가는 낭패를 당할 수 있으니 연료든 음식이든 미리미리 챙겨두어야 한다. 그라브로크 분화구에서 간단한 요기를 하고 다시 길에 오른다. 아이슬란드 남부를 돌아 동부로 나아갔고, 다시 북구로 돌아 이제는 남쪽 방향이다. 링로드 고리를 완성해 가면서 이번 여행도 마지막을 향해 가고 있다. 여행가·민트투어 대표

어둠이 막 물러난 새벽녘의 회픈회픈(Hofn)은 아이슬란드 남동부의 인구 2000명 남짓한 바닷가 마을이다. 남부해안 중심에 위치한 비크(Vik)에서 출발해 회픈까지는 큰 도시가 없어 숙소 구하기가 어렵다. 또 이곳에서 출발해 동부 피외르뒤르(피오르드)를 따라 긴 여행길에 나서야 한다. 남부 여행의 종착지이자 동부 여행의 시발점인 셈이다. 다양한 맛집과 생필품을 구할 수 있는 큰 마트가 있어 여행객들의 중간 기착지로 제격이다. 좋은 점이 하나 더 있다. 해산물 요리를 맘껏 맛볼 수 있다. 해산물 종류가 다양하지만 특히 여름철엔 ‘랍스터축제’를 열 만큼 랍스터 맛이 일품이다. 랍스터 수프, 랍스터 피자 등 차가운 북해에서 잡힌 신선한 랍스터 요리를 다양한 방법으로 즐길 수 있다. 다만 워낙 물가가 높은 탓에 지갑이 가벼워질 것은 각오해야 한다.회픈을 떠나 동부로 향하는 비포장 도로. 아이슬란드는 어딜 가나 방목하는 양들을 흔히 볼 수 있다.여행의 지친 피로를 풀고, 현지인의 정찬을 맛보기 위해 잡은 숙소는 회픈 호텔이다. 현대식 시설에 전망 좋은 위치에 자리 잡은 것도 호사인데 랍스터 요리까지 유명하다. 여행지에서 만나는 다양한 길거리 음식도 여행의 즐거움을 배가시키지만 때로는 정찬의 사치스러움이 지친 여행자를 위로하기도 한다. 사실 랍스터보다 입맛을 잡아 끈 요리는 양고기 요리인 람바쿄트다. 아이슬란드의 양은 여름 방목 기간 중 산에선 야생 베리, 해안가에선 해조류, 초원에선 풀을 실컷 뜯어 먹고 자란다. 온천수와 폭포수를 마시며 자유롭고 활발하게 움직인 탓에 지방이 적다. 스튜나 구이로 먹는 람바쿄트는 기름지지 않고 부드럽다. 양고기 특유의 냄새도 나지 않는다. 양고기 냄새에 거부감이 있는 사람들에게도 추천할 만하다.햇살 좋은 여름날 아이슬란드 초원 풍경.눈에 띄는 색다른 음식은 연어다. 살이 통통하게 오른 대서양 연어를 훈제하거나 굽지 않고 회로 먹기도 한다. 아이슬란드 전통 빵인 브뢰이드에 올려 먹으면 별미다.세이디스피외르뒤르의 마을 쉼터에서 휴식을 취하고 있는 여행객들과 푸른색 교회 블루처치.회폰의 맛있는 기억을 뒤로하고 동부 아이슬란드로 떠났다. 동부는 구불구불한 해안선과 깎아지른 듯한 절벽, 그리고 좁고 깊은 피외르뒤르와 그 안쪽 끝에 위치한 그림 같은 어촌 마을들이 절경을 이룬다. 피외르뒤르는 빙하가 침식하면서 생긴 U자형 골짜기를 뜻한다.한 폭의 그림 같은 세이디스피외르뒤르의 여름 풍경은 먼 곳까지 여행 온 보람을 느끼게 한다.카메라 앵글을 아무 데나 들이대도 ‘그림엽서’ 같은 동부 내륙을 따라 세 시간쯤 달리자 에이일스타디르에 도착했다. 점심식사를 위해 들른 자그마한 레스토랑은 사람들로 북적였다. 사람이 귀한 나라라고 보기 드문 장면이다. 이미 자리를 잡고 분주히 식사를 하는 손님들이 낯선 이방인을 호기심 가득한 눈으로 바라본다. 메뉴에 대해 이것저것 질문하니 직원이 불편한 기색 하나 없이 친절하다. 낯선 여행객이 먹을 만한 음식도 추천해 준다. 따뜻한 햇살과 친절이 더해진 요리로 허기와 피로를 덜어내고 다시 북쪽으로 차를 몰았다.에이일스타디르에서 세이디스피외르뒤르로 향하는 도로. 영화 ‘월터의 상상은 현실이 된다’의 한 장면처럼 바람을 느끼며 달려본다.벤 스틸러 감독의 판타지 영화 ‘월터의 상상은 현실이 된다’를 보면 월터가 스케이트보드를 타고 구불구불한 내리막 차도를 신나게 달리는 부분이 나온다. 이 멋진 도로를 에이일스타디르에서 세이디스피외르뒤르로 향하는 길에서 만날 수 있다. 차창을 내리고 쏟아지는 바람을 느껴본다. 영화 속 월터의 기분이 이랬을까? 그 기분만으로도 이 먼 곳까지 날아온 보람이 있다.월터가 달린 길을 따라 다다른 세이디스피외르뒤르는 예쁜 집들과 눈 덮인 산, 그 위로 쏟아지는 듯한 폭포가 엽서사진의 한 장면처럼 어우러져 있다. 지금은 인구 700여 명의 작은 마을이지만 19세기부터 근대에 이르기까지 유럽과의 교역을 위한 무역항으로 번성했다. 당시 노르웨이에서 목재를 가져와 그대로 조립해 지은 색깔이 다양한 목조주택이 지금까지 잘 보존되어 관광객을 불러들인다. 마을에서 가장 유명한 건물은 주변과 어우러지는 푸른색 교회인 블루처치다. 여행객들의 쉼터에서 바라보는 블루처치는 낮은 구름과 초록 산을 배경으로 동화같이 서 있다.아우스비르기의 거대한 협곡.동부 내륙으로 이르는 도로는 바람이 강하고 구름이 낮게 드리워져 마치 하늘 길을 운전하는 착각을 일으키게 한다. 구름을 가로질러 포장되지 않은 도로를 따라 달리다 보면 아이슬란드 최대 폭포 데티포스(Dettifoss)가 반긴다. 공상과학(SF) 영화 ‘프로메테우스’ 오프닝에 등장하며 강렬한 인상을 남긴 이 폭포는 폭 100m, 낙차 45m의 놀라운 규모를 자랑한다.엄청난 양의 물이 쏟아지며 천둥 같은 소리를 질러댄다. 계곡 가득 물보라를 일으키고 요동치며 요쿨스아우강을 따라 흘러간다. 압도적인 자연의 위력 앞에 자연스레 경외감이 든다. 야수라는 별칭에 걸맞게 유럽에서 가장 힘이 넘치는 폭포다. 데티포스에서 1㎞ 남짓 떨어진 강 상류에는 높이는 10m밖에 안 되지만 너비는 무려 183m에 이르는 폭포 셀포스(selfoss)가 있다. 정말 아름다운 폭포다. 데티포스로부터 걷기 편한 길을 따라 이어져 있다. 야수 같은 데티포스와 달리 셀포스는 품 넓은 어머니 같다. 병풍을 두른 듯 너른 절벽 사이사이로 쉼없이 폭포수를 쏟아내지만 위압적이지 않다. 작은 폭포 수백 개를 합쳐놓은 듯 끝없이 이어진 파노라마가 또 다른 장관을 이룬다.데티포스에서 상류 셀포스에 이르는 하이킹 트레일.폭포 향연을 지나 북으로 계속 나아가면 바트나요쿨국립공원 북부의 거대한 협곡, 아우스비르기(Asbyrgi)가 앞을 막아선다. 최대 100m에 이르는 절벽으로 둘러싸여 있는 협곡은 안쪽으로 울창한 숲이 안긴 듯 숨어 있다. 산림이 적은 아이슬란드에서 보기 드문 광경이다. 빙하기에 발생한 지반 붕괴로 만들어졌다고 한다. 말발굽 모양을 하고 있다. 북유럽 신화에 나오는 오딘의 말이 지상에 내려올 때 생긴 자국이라는 전설이 전해진다.아이슬란드에서 가장 거대한 폭포 데티포스. 엄청난 양의 물이 쏟아지며 끊임없이 천둥 같은 소리를 질러댄다.협곡을 따라 내려오면 유황 냄새 자욱한 나우마스카르드를 만나게 된다. 초록 대지가 언제 그랬느냐는 듯 황토색으로 얼굴을 바꾼다. 잿빛 진흙이 온천수를 가득 머금고 연신 거품을 터트린다. 용암 기둥과 화산 분화구, 부글거리는 웅덩이와 뿌연 연기가 어우러져 지구의 맨 얼굴을 그대로 드러내고 있다. ‘지표면 온도가 100도를 넘는 곳이 있으니 반드시 산책로를 따라 걸으라’는 살벌한 내용의 안내판만이 인간의 흔적을 느낄 수 있는 곳이다.병풍을 두른 듯 너른 절벽의 어머니 품 같은 셀포스. 자연의 경이로움에 새삼 고개가 숙여진다.아이슬란드의 풍경은 언제나 반전을 품고 있다. 황량한 풍경 바로 옆에 정반대의 푸른 호수가 자리하고 있다. 2000여년 전 화산이 분화하면서 만들어낸 호수 미바튼이다. 초지가 화산지대로 이어지고 다시 습지와 호수를 곳곳에 품고 있다. 곳곳에 분화구가 산재한 활화산 지대다. 이 위험천만하면서도 경이로운 곳에 묵을 숙소가 자리하고 있다. 여행가·민트투어 대표

산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트와 캠핑카가 자리잡고 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지이다.유럽 대륙을 횡단하는 비행기는 어느덧 북해의 차가운 바다 위를 날아간다. 창문 너머 드넓은 평원 위에 하얀 눈과 얼음을 밀어내고 곳곳에 초록 대지를 드러낸 여름의 아이슬란드가 시야에 들어왔다. 비행기가 케블라비크국제공항 활주로에 내려앉은 후 항공기 문을 나서면서 용암으로 데워지고 얼음으로 식혀진 아이슬란드 공기를 큰 숨으로 들이마셔 본다. 오래 꿈꾸던 아이슬란드와의 첫 만남이다.케블라비크공항은 한 나라의 관문이라고 하기에는 작고 아담하다. 오히려 사람 냄새가 물씬 풍긴다. 바이킹의 후예답게 큰 덩치에 눈부신 금발머리가 아이슬란드인의 전형적인 모습이다. 그 사이를 젖살 통통한 아이들이 사파이어 눈빛으로 낯선 동양의 여행객을 호기심 가득하게 바라본다. 나중에 알게 됐지만 아이들의 사파이어 눈빛은 아이슬란드의 푸른 빙하색과 많이 닮았다. 얼굴에 와 부딪히는 바람이 따스하고 주민들의 옷차림도 가볍다. 1년 내내 얼음으로 뒤덮인 나라라는 선입견 탓에 두꺼운 옷으로 무장한 내 모습이 순간 민망해졌다. 아이슬란드 기후는 멕시코 만류와 지열의 영향으로 같은 위도의 다른 나라보다 따뜻한 편이다. 7월의 평균기온은 섭씨 11도로 한국의 봄 날씨와 비슷하다. 물론 가벼운 차림만으로는 아이슬란드의 변화무쌍한 날씨에 대응하기 어렵다. 얇은 옷을 여러 벌 겹쳐 입고 우비와 외투를 따로 준비해야 한다.외투를 벗어 트렁크 위에 얹고 예약한 렌터카업체 직원을 따라 공항을 빠져나왔다. 아이슬란드를 여행하기 위해선 렌터카가 제격이다. 이동도 편리하지만 차 안에서 옷을 갈아입는 등 변덕스런 날씨에 대응하기에도 좋다. 렌터카 사무실이 공항에 있으면 바로 차량을 인수할 수 있지만 그렇지 않을 경우 직원이 공항으로 마중 나온다. 렌터카 사무실 앞에는 만년설을 닮은 새하얀 사륜차가 기다리고 있었다. 아이슬란드의 거친 자연을 보름 동안 나와 함께 헤치고 다닐 동반자다. 건네받은 키로 시동을 거니 엔진이 힘찬 기운을 뿜어낸다. 기분 좋은 느낌을 살려 예약한 숙소가 있는 볼스발루로 향했다. 링 로드(Ring Road)에 오른 것이다. 바닷가를 따라 주요 도시들이 발달해 있는 아이슬란드는 1300㎞에 걸쳐 도시를 연결하는 고리 모양의 일주도로에 링 로드란 이름을 붙였다.아이슬란드 섬 둘레 1300㎞를 이어놓은 일주도로 링 로드. 링 로드를 따라 크고 작은 도시들이 쭉 들어서 있다.수도 레이캬비크를 지나 남쪽으로 이어진 링 로드를 달렸다. 길은 한산하다. 서두를 이유도 없다. 멀리 하얀 눈을 머리에 잔뜩 인 채 스카이라인을 형성하고 있는 산맥과 여름의 기운을 맘껏 뽐내는 푸른 초원, 에메랄드빛 하늘에 마음을 뺏기며 산책하듯 운전하다 보면 도시에서의 지친 마음이 한순간 가벼워진다. 공항에서 한 시간가량 달리면 아름다운 욀푸사우강과 그 강을 끼고 그림처럼 펼쳐진 강변도시 셀포스에 이른다. 이 도시를 지나쳐 남쪽으로 좀 더 내려가자 이러구러 볼스발루에 도착했다.인상 좋은 중년부부가 동양에서 온 손님을 친절하게 맞아 주었다. 1층은 주인이 살고, 2층은 여행객을 위해 세를 내어 주는 곳이다. 짐을 풀자마자 “내륙으로 들어가는 길은 험하니 조심하라”는 부부의 걱정을 뒤로하고 하이랜드를 향해 다시 차에 올랐다.하이랜드는 아이슬란드의 동북쪽 내륙에 위치한 해발 600∼700m 고원지대. 사륜차가 아니면 진입하기 어려운 험지이다. 더구나 겨울에는 도로를 아예 폐쇄하기 때문에 6∼9월 여름철이 아니면 구경할 수 없다. 특히 사람들이 가장 많이 찾는 란드만나뢰이가(Landmannalaugar)는 사람과 땅의 온천수를 의미하는 이름처럼 수증기를 잔뜩 머금은 바람, 용암, 그리고 파랗고 투명한 호수를 끼고 있는 거대한 지열지대다. 나의 첫 목적지다.호수 옆 드넓게 펼쳐진 습지에 양들이 한가롭게 풀을 뜯고 있다. 산악지대로 들어서자 날씨가 순식간에 바뀐다. 비를 머금은 바람이 차량을 사정없이 흔들며 시야를 뒤덮는다. 집주인 걱정대로 척박한 도로 환경과 궂은 날씨가 더해지면서 지구가 아닌 다른 행성에 외떨어져 있는 느낌마저 든다. 마치 낯선 여행객에게 “여기가 아이슬란드야!”라고 격하게 반겨주는 것 같다.눈 덮인 산악도로 좁은 길과 그 옆 넓은 들판. 검은 구름이 곧 다가올 듯하다.눈 덮인 산악도로 좁은 길과 그 옆 넓은 들판. 검은 구름이 곧 다가올 듯하다.그래도 창문 밖으로는 광활한 용암지대, 기암괴석들이 만들어내는 신비하고 초현실적인 풍경이 가득하다. 멀지 않은 곳에 활화산 헤클라가 보인다. 2000년 분출한 바 있는 헤클라는 아이슬란드에서 가장 위협적인 화산이다. 역설적이게도 이 화산이 란드만나뢰이가의 온천을 비롯한 환상적인 자연을 만들었다. 눈 덮인 산 아래 초록지대 위에 뛰노는 양떼. 온천수와 쌓인 눈으로 목을 축인다.눈 덮인 산 아래 초록지대 위에 뛰노는 양떼. 온천수와 쌓인 눈으로 목을 축인다.강 자락에 피어난 노란 꽃송이가 빗물을 머금고 있다.변덕스런 날씨를 헤치며 란드만나뢰이가에 도착하니 다양한 색상의 텐트들과 여행객 숙소 란드만나뢰이가 헛(Landmannalaugar hut)이 맞이한다. 길게 늘어선 숙소들을 따라 널빤지 길을 걸으니 드디어 고대하던 노천온천이 나타난다. 초목이 우거진 골짜기 사이로 흐르는 온천수가 모여 노천 온천 수영장을 만들었다.산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트들이 세워져 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지다.산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트들이 세워져 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지다.산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트들이 세워져 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지다. 산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트들이 세워져 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지다.산 곳곳의 만년설과 온천수가 흐르는 개울 사이 습지에 다양한 색깔의 텐트들이 세워져 있다. 아이슬란드의 여름은 사계절을 동시에 즐길 수 있는 지구촌의 몇 안 되는 여행지다.산장에서 수영복을 갈아입고 온천 풀에 한 발을 슬쩍 내디뎌 본다. 온천수는 생각보다 뜨거웠다. 조금씩 풀 안으로 들어가자 따뜻한 온기가 온몸을 휘감는다. 온천수가 흘러나오는 곳으로 가까이 갈수록 물은 더 뜨거워진다. 여름이지만 다소 쌀쌀한 산악지대에서 야외 온천수에 몸을 담그는 기분은 아이슬란드에서 느낄 수 있는 소중한 추억이다.  양떼들이 아이슬란드 국기가 세워진 풀밭에서 한가로이 노닐고 있다.란드만나뢰이가에서 빼놓을 수 없는 볼거리는 소르스뫼르크에 이르는 4일짜리 하이킹 코스다. 자연보호구역인 트래킹 코스는 빙하와 강으로 이뤄진 계곡을 따라 소르스뫼르크 산에 오르는 길이다. 란드만나뢰이가에서 소르스뫼르크에 이르는 하이킹 코스 안내 표지판이번 여행에서는 경험하지 못한다는 아쉬움을 뒤로한 채 숙소인 볼스발루로 차를 돌렸다.여행가·민트투어 대표

여행을 한마디로 정의하면 ‘낯선 공간, 낯선 시간 속으로 떠나는 행위’다. 여행을 통해 사람들은 삶을 지속시켜 주는 에너지를 공급받는다. 국내를 두루 돌아본 사람은 자연 외국으로 발길을 돌린다. 가까운 일본, 중국, 동남아를 섭렵하면 서유럽, 인도, 호주, 뉴질랜드에 이어 북미, 남미, 동유럽, 아프리카를 탐한다. 그 다음 남은 곳은 극지방뿐이 아닐까? 먼저 눈과 얼음, 오로라로 상징되는 아이슬란드를 안내한다. ‘얼음의 나라’라는 선입견을 떨치고 가벼운 마음으로 훌쩍 떠나 보자.아이슬란드는 거대한 빙하와 만년설, 용암, 호수로 이루어져 있다. 곳곳에 보석처럼 숨어 있는 초원에서 사람과 말들이 조화롭게 살아간다.TV에 매달리진 않지만 직업 때문인지 ‘꽃보다 ○○’ 시리즈는 꼭 보게 된다. ‘할배’는 아직 아니고, 그렇다고 ‘누나’라 하기엔 조금은 애매한 연배다 보니 낯선 곳에 던져진 젊은 연예인들의 고생담이 생생한 ‘청춘’ 시리즈에 더 마음이 간다. 사실 여행 프로그램은 예전부터 쭉 있어 왔다. 그런데 연예인들을 출발 몇 시간 전에 불쑥 공항으로 불러내 낯선 땅에 투입하는 프로그램이 매번 시청률 대박 나는 이유는 뭘까? 답은 모두 알고 있다. 낯익은 연예인들이 당황하는 모습을 보는 묘한 쾌감이다. 그런데 시간이 조금 지나면 그들은 외려 당당해진다. “그래, 부족한 준비 따위는 그리 중요하지 않아. 어쨌든 우리는 떠나왔어. 그리고 무엇보다 우린 젊잖아!” 결국, 시청자는 그 ‘젊음’에 매료되는 것이다. 아이슬란드는 거대한 빙하와 만년설, 용암, 호수로 이루어져 있다. 곳곳에 보석처럼 숨어 있는 초원에서 사람과 말들이 조화롭게 살아간다.여행을 오래하다 보니 출발하기 전에 걱정이 너무 많은 분들을 종종 보게 된다. 바쁜 일상에서 어렵게 시간과 비용을 들이는 것이니 이해는 간다. 그러나 때로는 꼼꼼한 준비 못지않게 낯선 곳에 자신을 과감히 던져놓는 무모함이 여행의 참맛을 느끼는 가장 효과적인 방법이 아닐까.켈라비크 공항 인근 들판에 이름 모를 야생화가 흐드러지게 피었다. 극지방이지만 여름은 여느 유럽 나라들처럼 따듯하다.사람들이 꽃보다 시리즈에 매료되는 또 다른 이유는 여행 패턴의 변화다. 생활수준이 높아지고 여행이 삶의 질을 높이는 중요한 수단으로 인식되면서 요즘은 패키지여행보다는 ‘나만의 여행’에 대한 요구가 높다. 사람들로 미어터지는 유명 관광지를 짜인 일정에 따라 순회하는 ‘보는 여행’을 탈피해 각자 자기만의 방식과 자기만의 장소를 찾는다. 직접 여행계획을 짜거나 남들이 가지 않은 여행지만 고르는 수요가 점점 늘어가는 추세다. 그렇게 새로운 여행 방식과 여행지를 꽃보다 시리즈가 제대로 보여주고 있는 셈이다. 꽃보다 시리즈 중에 가장 놀라운 비주얼을 연출해 준 곳은 ‘아이슬란드’였다.켈라비크 공항 인근 들판에 이름 모를 야생화가 흐드러지게 피었다. 극지방이지만 여름은 여느 유럽 나라들처럼 따듯하다.‘꽃보다 청춘’보다 한 발 앞서 아이슬란드와 그린란드를 여행한 필자는 화면 속에 비친 모습이 반갑기도 했지만, 역시 화면은 실제의 감동을 넘어서지 못한다는 것을 다시금 확인했다. 아이슬란드는 국토의 약 80%가 빙하와 만년설, 호수, 용암지대로 이뤄져 있다. 빙하와 용암이 공존하는, 태곳적 지구를 그대로 간직한 자연의 경이로움을 가장 가까이서 느낄 수 있다. 화산지대 특유의 기기묘묘한 지형들, 화산재가 검은 숨을 토해내는 황무지, 빙하가 연출한 유빙 호수, 용틀임하듯 하늘을 향해 솟구치는 간헐천의 수증기, 용암이 만들어낸 노천온천 등 곳곳의 풍광이 여행객의 경탄을 자아낸다. 더욱이 2010년 3, 4월에는 에이야퍄들라이외퀴들 화산이 폭발하면서 유럽의 항공대란을 발생시킬 만큼 아직도 혈기왕성한 젊은 섬이다. 아이슬란드 자연은 영화로도 익숙하다. 판타지 소설의 대부 존 로널드 로웰 돌킨은 젊은 시절 이곳을 여행하며 ‘반지의 제왕’ 영감을 얻었다. 애니메이션 영화 ‘드래곤 길들이기’ 역시 이곳에서 주요 장면의 스케치를 완성했다. 영화 ‘노아’에서는 노아 가족이 홍수 이전에 살았던 고대세계로 그려졌으며, 크리스토퍼 놀란 감독의 ‘인터스텔라’에서는 주인공이 탐험하는 얼음 행성과 물의 행성을 이곳에서 촬영했다. 또한 외계인 침공으로 폐허가 된 2077년 지구를 그린 톰 크루즈 주연의 ‘오블리비언’도 이곳에서 찍었다. 영화에서처럼 아이슬란드는 인간의 손길이 아직 닿지 않은 미답지로 남아 있다. 역설적이게도, 그래서 여행자들에겐 더욱 매력적인 땅으로 남아 있는 곳이다.  아이슬란드는 국토 대부분이 용암지대로 이루어져 있다. 화산재에 이끼 낀 모습이 마치 외계 행성을 보는 듯하다. 영화 ‘인터스텔라’ ‘오블리비언’ 등의 촬영지다.그렇다고 아이슬란드가 ‘얼음 땅’이라는 별칭만큼 무시무시한 혹한과 척박한 자연환경만 지니고 있다는 것은 아니다. 멕시코만류의 영향으로 여름은 상쾌한 날이 많고 겨울도 비교적 온화하다. 동그린란드 극해류와 북극성 기류의 영향으로 이따금 날씨가 급변하기도 하지만 변덕은 오래가지 않는 편이다. 유럽의 일부이기 때문에 주민 대부분은 노르웨이 바이킹족과 스코틀랜드·아일랜드 켈트족의 후예다. 옛 노르웨이어와 비슷한 아이슬란드어를 공용어로 사용하고 있지만 영어로도 웬만한 의사소통은 가능하다. 적잖은 사람이 여행을 떠나기 전 언어에 대해 우려한다. 물론 말이 잘 통하면 더 많은 경험을 할 수 있지만 지나치게 스트레스를 받을 필요는 없다. 아이슬란드인들은 동양인에 대한 호기심이 높고 여행객에게 친절하다. 보디랭귀지를 동반한 간단한 의사표현만으로도 충분히 교감할 수 있다. 아이슬란드는 대한민국 크기의 국토에 33만명밖에 안 되는 적은 인구가 살고 있기 때문에 사람 간 유대감이 높고 국민이 매우 온순하다. 더구나 유럽에서는 영어가 모국어가 아닌 것을 부끄러워할 필요가 없다. 다른 언어를 사용하는 많은 나라와 인접해 있는 유럽인들은 말이 아니라 표정과 몸짓만으로도 충분히 존중하고 의사소통하는 법에 익숙하다. 아이슬란드는 국토 대부분이 용암지대로 이루어져 있다. 화산재에 이끼 낀 모습이 마치 외계 행성을 보는 듯하다. 영화 ‘인터스텔라’ ‘오블리비언’ 등의 촬영지다.아이슬란드는 1944년 덴마크 지배를 벗어난 어엿한 독립 공화국이다. 1946년 유엔에 가입했다. 인구에 비해 소득이 높은 편이어서 국내총생산(GDP)은 세계 108위인 178억달러(대한민국은 약 1조5000억달러)에 불과하지만, 1인당 GDP는 5만4331달러로 세계 6위다. 1인당 GDP만큼 국민 생활수준이 무척 높은 편이며 물가는 비싸다. 필자의 첫 아이슬란드 여행은 여름에 이뤄졌다. 계절별로 색다른 여행을 할 수 있지만, 역시 겨울에는 추울 것이라는 선입견이 작용했다. 물론 여름은 낮이 ‘매우’ 길고 겨울은 밤이 ‘매우’ 길다는 점도 영향을 주었다. 아이슬란드로 가기 위해서는 유럽 도시를 경유해야 한다. 핀란드 국영 항공사 핀에어와 독일 국영 항공사 루프트한자를 추천한다. 드디어 출발이다. 인천국제공항을 이륙한 항공기는 장장 11시간을 날아 독일 프랑크푸르트 공항에 도착했다. 비행으로 지친 몸과 유럽의 시차에 적응하기 위해 하루를 프랑크푸르트에 머문 후 연결 편인 루프트한자항공을 이용해 아이슬란드 수도 레이캬비크로 향했다. 푸른 바다를 지나 창 너머로 하얀 얼음을 이고 선 거대한 산들과 얼음이 걷힌 대지가 눈에 들어온다. 이제 아이슬란드다.박윤정 여행가·민트투어 대표 www.minttour.co.kr