오스트리아 빈 벨베데레 궁전 정원은 프랑스식 정원으로 벨베데레 상·하궁과 함께 유네스코 세계문화유산에 등재되어 있다.오스트리아 빈에서의 아침이 밝아온다. 지난밤 ‘왈츠의 도시’에서 세계 최고 발레단인 ‘빈 국립 발레단’이 선사한 백조의 호수 공연을 즐기고 맞은 아침이다. 빈은 체코와 슬로바키아 여행의 마지막 여정으로, 한국행 비행기를 타기 위해 선택한 도시지만 그냥 지나치기에는 너무나 아름다운 도시이다. 오늘 하루는 합스부르크 왕가의 화려한 문화와 제국의 영광이 고스란히 보존된 세계문화유산 도시에서 마지막 여행을 즐기기로 했다. 식당에 차려진 식기세트부터 제국의 영광을 보여주는 듯 화려하기 그지없다. 아름다운 찻잔에 차를 따라 한 모금 음미하며 제국 시대의 왕족과 귀족의 삶이 이랬을까 상상해 본다. 유럽의 문화와 예술에 지대한 영향을 미친 합스부르크 왕가는 유럽에서 가장 긴 역사와 전통을 지닌 대표적인 가문이다. 1273년, 루돌프 1세가 신성로마제국의 왕으로 선출되면서 유럽의 중심 무대에 등장한 합스브루크 왕가는 1918년 마지막 황제 카를 1세가 퇴위할 때까지 650년 동안 유럽의 핵심 세력으로 군림해 왔다. 오랜 세월 신성로마제국과 오스트리아제국의 황제를 배출하면서 영광을 누려온 가문은 1789년 프랑스혁명 이후 새로운 변화에 적응하지 못하고 보수반동의 정치적 보루가 되면서 역사적 부침을 겪게 된다. 더구나 1914년 사라예보에서 황태자 부부가 암살되면서 촉발된 1차 세계대전에서 패배하면서 1918년 역사의 뒤안길로 영원히 사라진다. 그러나 합스부르크 왕가가 유럽 문화에 미친 영향은 지대했다. 수많은 음악과 예술이 이들의 후원 속에 탄생했으며 화려한 바로크 양식의 건축물들은 지금까지 수많은 관광객을 불러 모으고 있다. 먼저 방문할 곳은 호텔에서 멀지 않은 벨베데레 궁전이다. 벨베데레 궁전은 상궁과 하궁으로 나뉜 아름다운 외관과 프랑스식 정원으로도 유명하지만, 무엇보다 구스타프 클림트의 회화 컬렉션으로도 유명하다. 합스부르크가는 소유주였던 오이겐 공이 사망하자 궁전을 매입해 증축하면서 이곳에 미술 수집품을 보관해 왔다. 아름다운 바로크 양식 건축물과 벨베데레 궁전 정원은 벨베데레 상·하궁과 함께 유네스코 세계문화유산에 등재되어 있다. 벨베데레 궁전 구스타프 클림트의 회화 컬렉션으로도 유명하다.이른 시간에 열지 않은 미술관 운영 시간 탓에 여유로운 아침 식사를 즐기고 벨베데레 궁전으로 향했다. 벨베데레 상궁에서 구스타프 클림트 ‘키스’를 만나기 위해서다. 특유의 황금빛 찬란한 색채로 뒤엉킨 채 키스를 나누는 연인은 많은 관람객의 시선을 받고 있었다.호프부르크는 600년이 넘는 세월 동안 합스부르크 황제들의 공식 주거지였던 웅장한 건물들이 빈 미술사 박물관, 국립도서관 메인 홀인 프룬크자알을 비롯한 주요 박물관으로 사용되고 있다.벨베데레 궁전과 클림트의 작품들을 둘러보고는 호프부르크로 향했다. 600년이 넘는 세월 동안 합스부르크 황제들의 공식 주거지였던 웅장한 건물들은 빈 미술사 박물관, 국립도서관 메인 홀인 프룬크잘을 비롯한 주요 박물관으로 사용되고 있었다.빈 미술사박물관는 1858년 프란츠 요제프 1세의 영토 확장을 기념해 세워진 건축물로 합스부르크 왕가가 유럽에서 절대적 지배권을 행사하고 있던 시절 소장품을 만날 수 있다빈 미술사박물관은 1858년 프란츠 요제프 1세의 영토 확장을 기념해 세워진 건축물로, 빈에서 중요한 건물 중 하나이다. 빈에서 머무는 시간이 아무리 짧더라도 반드시 둘러보아야 한다는 관광청 안내에 따라 2시간 만에 천 년에 걸친 합스부르크 왕가의 소장품을 슬쩍 들여다볼 예정이다. 예술작품의 보물 창고인 미술관은 합스부르크 왕가가 유럽에서 절대적 지배권을 행사하고 있던 시절을 충분히 가늠할 수 있게 한다. 빈 미술사박물관 쿠폴라 홀의 카페.먼저 들어선 쿤스트카머(예술의 방)는 합스부르크 황제들과 대공들이 천 년에 걸쳐 수집한 미술품 2100여점이 진귀함을 뽐내고 있다. 유난히 어린아이들 관람객이 많은 이곳에서 웃고 떠들며 선생님과 시간을 보내는 아이들 모습이 오히려 낯설게 다가온다. 여유 없이 바쁘게 넓은 미술관을 헤매고 다녀서인지 허기진 것도 잊었다. 쿠폴라 홀에 위치한 카페에서 달콤한 빈 커피를 곁들여 수프와 전통 페스트리로 간단한 식사를 하고 피터 브뤼겔 1세의 세계 최대 회화 소장품 감상에 나섰다. 파울 루벤스, 베르메르, 렘브란트 작품이 눈길을 끈다.알베르티나 미술관은 5만여점의 그림과 수백만점의 판화들로 후기 고딕 시대부터 현대 미술까지 주요 시대를 대표하는 작품들로 가득하다.미술관 투어의 마지막으로 알베르티나 미술관에 들렸다. 5만여점의 그림과 수백만점의 판화들로 후기 고딕 시대부터 현대 미술까지 주요 시대를 대표하는 작품들로 가득하다. 시간이 부족해 특별전인 쉴레 작품들을 중심으로 감상하고 오후 4시로 예약된 쇤브룬 궁전 투어를 위하여 서둘러 미술관을 나왔다. 수많은 작품을 천천히 감상하고 싶었지만 빠듯한 일정 탓에 다음 기회로 미룰 수밖에 없었다. 분수와 정교한 조각상이 있는 쇤부룬 궁의 아름다운 정원은 궁전과 함께 세계문화유산으로 지정되었다.쇤브룬 궁은 마차를 이용해 둘러보기로 했다. 궁전 뒤로 광대한 프랑스식 정원이 펼쳐진다. 분수, 정교한 조각상이 어우러진 아름다운 정원은 궁전과 함께 세계문화유산으로 지정되었다. 마차는 1752년에 세워져 유럽에서 가장 오래됐다는 동물원과 미로공원을 지나친다. 쇤브룬 궁에서는 간단한 음악회가 예약되어 있다. 모차르트의 음악들이 연주되며 오페라 가수와 발레 무용수를 통해 빈의 정취를 맛볼 수 있다. 중간 휴식 시간 동안에 스파클링 와인 한잔을 들고 늦은 밤 불빛 없는 궁전을 거닐어 보니 바로크 시대의 귀족이 된 듯하다. 오스트리아 빈 쇤브룬 궁전. 바로크 시대의 정취가 느껴진다.빈 소년합창단 공연을 볼 수 있는 빈 왕궁 예배당, 황후 엘리자베트 사생활을 엿볼 수 있는 시시 박물관을 방문하지 못한 것이 아쉬움으로 남는다. 거리 곳곳에 자리한 궁전과 옛 건물에서 도시 역사를 느끼며 늦은 밤 빈 구시가를 둘러싼 링거리를 따라 호텔로 돌아와 빈에서의 짧은 일정을 마감한다. 빈에서의 마지막 밤은 이렇게 깊어간다. 쇤브룬 궁에서 열린 음악회. 모차르트의 음악들이 연주되며 오페라 가수와 발레 무용수를 통해 빈의 정취를 맛볼 수 있다.여행가·민트투어 대표

아쉬움 가득한 슬로바키아 마지막 밤이 어느덧 지나가고 또 다른 하루가 시작된다. 산속 아침은 산새들 지저귐과 함께한다. 이름을 알 수 없는 작은 새들의 소란스러움에 커튼을 걷으니 밝은 햇살과 초록 세상이 펼쳐져 있다. 오늘은 포근한 휴식을 선사했던 자연 품을 떠나 다시 도시로 돌아가야 한다. 체코 프라하에서 시작된 음악여행은 아직 끝나지 않았다. 슬로바키아 자연에서 여행의 피곤함을 씻은 후 다음 목적지, 음악도시 빈이다.슬로바키아에서 오스트리아로 가는 차창 밖 풍경.기원전으로 올라가는 오랜 역사를 지닌 빈은 1440년 합스부르크 왕가가 들어서면서 오랫동안 유럽의 정치, 문화, 예술, 과학, 그리고 음악 중심지로 자리 잡아왔다. 오스트리아·헝가리 제국 전성기를 지나 두 번의 세계대전을 겪으면서 정치·경제의 중심지에서는 멀어졌지만 여전히 예술과 음악 도시로 세계인들 마음에 자리 잡고 있다.악성 베토벤과 모차르트가 이곳에서 대부분의 작품 활동을 했고, 가곡의 왕 슈베르트가 태어났다. 요한 슈트라우스가 감미로운 빈의 왈츠를 작곡했다. 그 외에서 수많은 음악가가 빈을 중심으로 활동해 왔으며 슈테판 성당, 쇤브룬 궁전 등 합스부르크 왕가의 영광을 보여주는 아름다운 건축물로 유명하다.1869년 완공된 오스트리아 빈 오페라 하우스는 파리, 밀라노와 함께 세계 3대 오페라하우스로 불린다슬로바키아 타트라에서 오스트리아 빈까지는 차로 4시간 정도다. 장거리 운전이 될 듯해 든든한 아침을 챙긴다. 빈에선 저녁에 ‘백조의 호수’ 발레공연이 예약돼 있다. 공연까지 충분한 여유가 있어 재촉하지 않고 한가한 시간을 보내도 된다. 하이 타트라를 휘감는 맑고 여유로운 바람과 푸른 대지, 하얀 눈을 이고 선 높은 봉오리를 바라보며 아침을 즐긴다. 일상적인 슬로바키아식 아침인 유제품과 치즈를 곁들인 식사를 마치고 커피 한 잔으로 멀리 바라보이는 타트라 정상과 작별 인사를 했다. 점심 식사는 여정에 따라 슬로바키아에서 가장 오래된 도시인 니트라나 슬로바키아 수도 브라티슬라바에서 하기로 하고 가벼운 마음으로 호텔을 나선다. 아쉬운 마음에 가슴 깊숙이 타트라 공기를 들이마시고 난 후 차에 올랐다. 바람 부는 넓은 평야를 다시 마주하고 풍력 발전기와 도시 위의 고성들을 지나 고속도로에 들어섰다. 고속도로에는 차량이 많지 않다. 막아서는 차량도 없어 미끄러지듯 달린다.탁 트인 시야를 즐기며 도로 위를 질주하는데 뒤에서 알아들 수 없는 소리가 들리더니 옆으로 다가온 차량이 지휘봉으로 차를 세우라는 신호를 보낸다. 갓길로 차를 세우니 앞선 차량에서 경찰이 내린다. 경찰이 일반 차량을 이용해 속도위반을 단속한 것이다. 놀란 가슴을 진정시키는 사이 경찰복장의 덩치 큰 슬로바키아인이 속도위반이라는 안내와 더불어 면허증을 요구한다. 속도위반이 확실한지 묻는 내게 따라 오라 손짓하더니 그들 차량에 찍힌 속도측정기를 보여준다. 시속 131㎞가 찍혀 있다. 한적한 도로와 탁 트인 광경에 취해 속도가 올라가는 것을 제대로 느끼지 못한 탓이다. 변명의 여지가 없다.경찰은 여러 언어로 쓰인 속도위반 벌금 안내서를 보여준다. 외국 관광객의 속도위반이 종종 발생하는 듯하다. 좋은 추억을 남기고 싶다며 저렴한 티켓으로 끊어 달라 부탁했다. 추억을 위한 기념품이라는 농담과 더불어 용지를 건네준다. 급한 일이 있느냐며 속도를 준수하라는 당부와 함께 벌금 티켓을 받았다. 큰 덩치로 밝은 웃음을 지으며 잘 가라는 인사까지 건넨다. 친절한(?) 경찰을 뒤로하고 슬로바키아 국경에서 오스트리아로 넘어간다. 니트라도 브라티슬라바도 들르지 못한 채 슬로바키아를 떠나 오스트리아에 접어든 것이다. 결국 오스트리아 휴게소에서 독일어를 들으며 점심을 했다.건물 자체로 예술품인 듯 오스트리아 빈 오페라 하우스의 아름다운 실내. 한껏 멋 부린 관객들로 분주하다.슬로바키아인들과 비슷한 외모의 사람들이 독일어로 대화 나누며 웃고 떠드는 모습이 신기하다. 엉겁결에 휴게소에서 간단한 점심을 먹고 오스트리아 고속도로를 달려 예정보다 일찍 빈에 도착했다.시내에 위치한 호텔은 저녁 공연이 있는 오페라 하우스까지 걸어서 10분 거리다. 여유롭게 짐을 정리하고 잠시 휴식을 취한다. 빈에서 첫 공연은 ‘백조의 호수’ 발레 관람이다. 1869년 완공된 빈 오페라 하우스는 파리, 밀라노와 함께 세계 3대 오페라하우스로 불리며, 규모로는 유럽에서 가장 크다고 한다. 오페라 하우스 초연작은 모차르트 ‘돈 조반니’였다. 많은 이들이 모차르트의 돈 조반니는 빈에서 꼭 관람할 것을 추천했다. 하지만 돈 조반니는 다음 기회로 미루고 오늘 공연은 ‘백조의 호수’다. 우리에게 친숙하게 알려진 백조의 호수는 1875년 모스크바 볼쇼이극장의 관리인인 베기체프가 대본을 쓰고 차이콥스키가 작곡을 한 발레다. 1877년 볼쇼이극장에서 초연된 이후 세계인의 가장 많은 사랑을 받는 발레 공연 중 하나다.화려하게 치장된 오스트리아 빈 오페라 하우스 내부.공연 중간 휴식 시간을 즐기는 관람객들.1877년 러시아 볼쇼이극장에서 초연된 발레 공연 ‘백조의 호수’는 1875년 모스크바 볼쇼이극장의 관리인인 베기체프가 대본을 쓰고 차이콥스키가 작곡을 했다.오스트리아 빈의 야경. 오랜 역사를 지닌 빈은 1440년 합스부르크 왕가가 들어서면서 오랫동안 유럽의 정치, 문화, 예술, 과학, 그리고 음악 중심지로 자리를 잡아왔다. 합스부르크 왕가의 영광을 보여주는 아름다운 건축물로도 유명하다.익숙한 내용의 공연이라 더 설레고 기대가 크다. 어떤 무대장치에 얼마나 아름다운 발레 연기가 펼쳐질지 기대하며 평소 신지 않는 높은 구두를 신고 공연장으로 간다. 건물 자체만으로도 예술품인 듯 아름다운 오페라 하우스 앞은 한껏 멋 부린 관객들로 붐빈다. 화려하게 치장된 내부를 지나 붉은 벨벳을 감싼 발코니석에 앉으니 중세 귀족인 된 듯하다. 드디어 막이 오른다. 감미로운 음악이 흐르고 아름다운 발레리나 몸짓으로 공연이 시작된다. 환호와 박수 소리에 빈에서의 첫날 밤이 깊어간다. 여행가·민트투어 대표

케이블카가 하이 타트라 정상인 롬니츠키봉 승강장을 미끄러지듯 빠져나와 산 아래로 내려간다. 온통 하얀 안개로 둘러싸여 있던 시야가 어느 순간 환하게 밝혀지더니 초록 대지와 파란 하늘이 눈앞에 펼쳐진다. 케이블카 중간 환승역인 스칼나테 플레소까지 내려오니 산봉우리의 매서운 날씨는 거짓말처럼 잊힌다.만년설이 녹아 형성된 에메랄드빛 호수에는 방금 내려온 설산이 거울처럼 비친다. 마치 봄의 왕국에서 마법의 거울로 겨울나라를 비춰보는 듯하다. 호수 위로는 행글라이더가 유유자적 하늘을 활공하고 있다. 케이블카가 환승역에 도착하니 작은 거울처럼 보이던 호수가 눈앞을 가득 채운다.슬로바키아 하이 타트라 정상인 롬니츠키봉에서 케이블카 중간 환승역 스칼나테 플레소까지 내려오니 산봉우리의 매서운 날씨는 거짓말처럼 잊힌다. 호수 위로는 행글라이더가 유유자적 하늘을 활공하고 있다. 타트라 산맥 주변은 레포츠를 즐기는 사람들로 북적인다.타트라 산맥 주변은 스키장만 50개 이상 되는 겨울스포츠 천국이다. 봄이 되면 걸어서 혹은 자전거를 이용해 자연을 즐기는 등산객과 MTB족의 발길이 끊이지 않는다. 하늘 위로는 형형색색의 행글라이더와 패러글라이더가 수놓는다. 사계절 모두 레포츠를 즐기는 사람들로 북적인다. 너무 맑아 바닥이 훤히 들여다보여 그 깊이를 가늠할 수 없는 투명한 호수는 바라보는 이의 마음마저 맑게 한다. 걸어서 올라온 등산객들도 호수 주변에서 지친 다리를 쉬고 또 다른 이정표를 찾아 길을 떠난다. 그들 틈에 섞여 호수를 한참동안 바라보니 오랜 여행으로 지친 마음마저 정화되는 듯하다. 겨울과 봄을 오갔던 타트라의 여운을 뒤로하고 다시 케이블카를 타고 처음 출발지로 되돌아 내려왔다. 산 아래에 도착하니 하루를 마감하는 태양이 불그스름한 옷으로 갈아입는다.슬로바키아의 오래된 광산 도시 반스카슈티아브니차의 교회 앞에 스페인 산티아고 순례길을 걸었을 때 보았던 조개비가 그려진 안내판이 서 있다. 예수님의 열두 제자 중 한 명이었던 야고보의 유해가 안치되어 있다는 스페인의 ‘산티아고 데 콤포스텔라’로 이르는 순례길은 유럽 곳곳에서 이어진다.주변이 노을을 받아 붉게 물들어갈 즈음 반스카슈티아브니차라는 슬로바키아에서 오래된 광산 도시로 향했다. 타트라 산맥에 위치한 이 도시는 독일인이 금과 은을 캐려고 건설했으며 오스트리아헝가리 제국 시대에 합스부르크왕가의 중요한 광산 도시였다. 1962년에는 광산기술자 양성전문학교가 세워지기도 했으며 도시 곳곳에 성당과 요새 등 역사건축물이 보존되어 있다. 금과 은의 채굴로 형성된 풍요로움은 도시의 번영을 가져왔다. 뛰어난 공학자와 과학자를 통해 르네상스 양식의 궁전과 교회, 우아한 광장과 성들을 만들어냈다. 당시 광산 기술과 역사적 건축물이 남아있어 1993년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.슬로바키아의 산책하기 좋은 작은 도시는 중세로의 시간여행을 이끈다.산책하기 좋은 작은 도시는 중세로의 시간여행을 이끈다. 성모 마리아 교회에 이르니 13세기 로마네스트 고딕 양식으로 지어진 아담한 교회가 거대한 종탑을 이고 서있다. 광업을 수호하는 성인 바르보라를 기념하여 지어진 교회다. 단정하면서도 화려한 예배당 내부를 구경하니 오랜 세월 광산에서 고된 일을 마치고 안전과 일확천금을 함께 빌었을 광부들의 경건한 모습이 보이는 듯하다. 금을 캐던 당시 모습을 잘 보존한 광산박물관과 광산터널 등도 둘러보고 싶었지만 다음 일정을 위해 페스트 기념 기둥이 도시를 보살피고 있는 성 삼위일체 광장을 둘러본 후 광부들의 도시를 떠나야 했다.중세 분위기가 가득한 자그마한 입구의 식당 문을 들어서니 낯선 정원이 펼쳐지고 중세기사의 장식품들이 눈에 띈다.광부들의 도시에서 멀지 않은 자그마한 도시에서는 빛바랜 분홍색과 하늘색, 하얀색의 이국적인 분위기의 건축물을 찾았다. 1984년에 완성된 비잔틴, 로마네스트, 르네상스, 이슬람 무어 양식이 혼재된 독특한 교회로 건축학적으로 가치가 높다고 한다. 교회 앞에는 스페인의 산티아고 순례길을 걸었을 때 보았던 조개비가 그려진 안내판이 서 있다. 예수님의 열두제자 중 한 명이었던 야고보의 유해가 안치돼 있다는 스페인의 ‘산티아고 데 콤포스텔라’로 이르는 순례길은 유럽 곳곳에서 이어진다. 이곳에서는 산티아고까지 2979㎞라는 표지판이 서 있다. 기독교 3대 성지 중 하나인 산티아고는 십자군 전쟁의 패배로 예루살렘 순례길이 막힌 후 순례자들이 가장 많이 찾은 순례지였다고 한다. 지금도 수많은 사람이 순례를 위해, 마음의 치유와 정화를 위해 가장 많이 걷는 길로도 유명하다. 많은 여행서와 소설, 그리고 영화로도 만들어진 이 길은 통상 프랑스의 국경도시 생장피드포르에서 시작해 피레네산맥을 넘어 산티아고까지 가는 800여㎞를 의미한다. 현재는 이곳에서부터 걷는 이들이 있지는 않겠지만 먼 옛날 종교적 신념을 가지고 3000여㎞를 걸어 성지순례를 했을 이들을 생각하니 절로 숙연해진다.잘 구운 고기에 치즈의 풍미가 더해진 슬로바키아 전통 음식. 전통적인 요리법으로 조리된 지역 특산물은 이곳에서 생산된 와인과 잘 어우러진다.마지막 저녁을 맞이하기 위해 식당을 찾아 나섰다. 호텔에서 추천한 역사 가득한 작은 마을에서 슬로바키아의 마지막 저녁을 보내기로 했다. 중세 분위기가 가득한 자그마한 입구의 식당 문을 들어서니 낯선 정원이 펼쳐지고 중세기사의 장식품들이 눈에 띈다. 특별히 슬로바키아 전통의 맛을 찾아 메뉴를 선택하지는 않았지만 지역 특산물을 전통적인 요리법으로 만들어 주는 곳이다. 슬로바키아 전통 음식은 치즈나 유제품을 좋아하는 사람들에게는 낯설지 않을 듯하다. 슬로바키아 현지인들이 일을 마치고 식당에서 가족과 함께 저녁 식사를 하고 있다.잘 구운 고기에 치즈의 풍미가 더해진다. 특히 슬로바키아 요리는 이곳에서 생산된 와인과 잘 어우러진다. 동쪽 토카이 지역부터 서쪽 소카르파티안까지 와인 지역 어디에서나 생산되는 질 좋은 와인과 전통음식은 또 다른 자부심이라 한다. 낮 시간에 한 잔씩 즐기던 맥주와 함께 와인도 다소 거친 이곳 자연을 닮았다. 쌉싸래한 와인이 전통음식과 어우러져 중세의 귀족이 된 것 같은 만족감을 전해준다.일을 마치고 가족과 함께 온 손님과 또 다른 모임을 하는 듯한 손님이 어우러져 훈훈한 저녁 식사를 즐겼다. 낯선 이방인에게 모두가 친절한 웃음을 건넨다. 처음에는 동유럽 특유의 큰 덩치가 부담스러웠지만 이제는 수줍은 얼굴에 정이 들었다. 정들자 이별이라고 슬로바키아에서의 마지막 저녁이 알싸한 와인과 함께 저물어간다. 여행가·민트투어 대표

슬로바키아에서의 첫 새벽을 타트라(Tatras·Tatry) 산맥 고지대에 위치한 산장 호텔에서 맞이한다. 주변은 푸른 초원의 대지이지만 높은 산정 만년설에서 불어오는 바람은 정신이 번쩍들 만큼 차다. 청량감이야 이루 말할 수 없지만 오래 마주하기 어려워 창문을 닫는다. 따뜻한 커피와 함께 아직 불씨를 간직하고 있는 거실 페치카 옆에 앉아 어둠이 채 가시지 않은 하이 타트라의 장엄한 봉우리들을 올려다본다. 타트라 국립공원은 지형과 지질, 암석의 종류에 따라 크게 서부(자파드네) 타트라, 하이(high·비소케) 타트라, 동부(벨리안스케) 타트라 세 부분으로 나뉜다.타트라 국립공원 산 아래 입구에서 산정호수 스칼나테 플레소까지 난 작은 길을 따라 산정 드라이브를 즐길 수 있다.해발 2000m 이상의 고지대가 이어지는 하이 타트라 지역은 슬로바키아 최초로 1949년 국립공원으로 지정되었으며, 1987년 서부 타트라 국립공원이 설립되었다가 1992년부터 타트라 국립공원으로 통합돼 관리되고 있다. 타트라 산맥의 낮은 지역은 1978년 로(Low) 타트라로 별도 국립공원으로 지정되어 관리되고 있다. 하이 타트라 지역은 동부유럽의 알프스로 불리는 카르파티아 산맥의 가장 높은 구간이며, 해발 2500m가 넘는 25개 봉우리들이 주위를 둘러싸고 있다. 만년설을 이고 있는 험준한 봉우리들과 함께 녹아내린 만년설이 만든 시리도록 맑은 호수, 웅장한 폭포, 곧게 뻗은 울창한 침엽수의 깊고 푸른 숲들로 구성되어 있다.타트라 국립공원의 호숫가 맑은 물 위로 얼음이 살포시 덮여있다. 아직 겨울 기운을 다 떨쳐내지 못한 호수 주변은 만년설 봉우리들이 그림 같은 자태를 뽐내고 있다특히, 협곡과 봉우리를 따라 걸으며 원시 자연의 매력을 느낄 수 있는 트레일 구간이 600㎞에 달한다. 트레일 코스 중간중간에는 등산객들이 식사하고 휴식을 취할 수 있는 산장도 있다. 트레일에는 색으로 표시된 이정표가 길을 안내하고 있으며 추정 소요시간이 적혀 있어 자신의 일정에 맞는 트레킹 계획을 세울 수 있다. 한번에 정상에 오르는 방법도 있다. 타트라 국립공원에는 타트란스카 롬니차 마을에서 2634m 높이의 롬니츠크 봉 정상까지 케이블카가 연결되어 있다. 해발 1751m에 만년설이 녹은 물로 형성된 산정호수, 스칼나테 플레소에는 케이블카 환승역도 설치되어 있다. 산 아래서 숲길을 따라 한참을 오르면 도브신스카 얼음동굴 입구에 도착한다.타트라 국립공원을 효과적으로 둘러볼 방법이 고민이었는데 호텔 측에서 도움을 주었다. 이른 아침, 객실을 방문해 벨리케 플레소에 위치한 호텔까지 차량으로 이동할 수 있는 통행패스를 건네주면서 호숫가와 주변 일대를 트레킹하라고 권한다. 원래는 허가 차량만이 이용할 수 있는 통행증인데, 동양에서 온 낯선 여행객에 대한 배려로 내어준 것이다. 호텔의 배려로 산 아래 입구에서 스칼나테 플레소까지 난 작은 길을 따라 산정 드라이브를 즐길 수 있었다. 호텔 앞에 주차하고 나니, 맑은 물 위로 살포시 얼음이 덮여있는 호수가 눈앞에 펼쳐진다. 아직 겨울 기운을 다 떨쳐내지 못한 호수는 주변의 만년설 봉우리들과 함께 그림 같은 자태를 뽐낸다. 호수 주변으로 난 트레일 코스를 걸으며 맑은 공기와 멋진 풍경을 마음 가득 담아본다. 국립공원 서쪽에서 붉은색으로 표시된 타트란스카 마기스트랄라 트레일을 따라 걸으면 이곳 호숫가에 도착할 수 있다고 한다. 이곳에서 초록색 트레일을 따라 조금만 이동하면 다시 노란색 트레일에 진입해 게를라호프스키봉에 다가갈 수 있다. 중간중간에 숙박과 휴식을 위한 산장들이 있다. 본격적인 트레킹은 엄두를 내지 못하고 호수 주변을 산책하는 것에 만족하며 호텔에서 가벼운 점심과 차 한 잔을 마시고 다음 이동장소인 빙하 동굴로 향했다.젊은 커플 한 쌍이 커다란 반려견과 함께 산책을 즐기고 있다.슬로바키아는 지하 동굴로도 유명하다. 6200개의 동굴이 존재하는데 그중 8개의 동굴이 입장 가능하다. 특히 도브신스카 라도바 야스키냐(얼음동굴)은 유네스코 세계문화유산에도 등재되어 있다. 도브신스카 얼음동굴은 흐닐레츠 강 상류 해발 970m 지점에 있는데, 동굴 전체 길이는 1483m에 달한다. 이 가운데 515m가 5월부터 9월까지 공개된다. 다행히 입장이 가능한 시기라 방문할 수 있었다. 산 아래서 숲길을 따라 한참을 오르니 동굴 입구가 보인다. 동굴 안내 가이드를 따라 동유럽 여러 나라에서 온 관광객들과 함께 입장했다. 일행 중 젊은 커플 한 쌍이 커다란 반려견과 함께 산책을 즐기는 것이 이채로웠다.유네스코 지정 세계문화유산에 등재되어 있는 도브신스카 얼음동굴.유네스코 지정 세계문화유산에 등재되어 있는 도브신스카 얼음동굴. 동굴 속은 이름에 걸맞게 얼음 세상이다.동굴 속은 이름에 걸맞게 얼음 세상이었다. 들어가는 통로부터 새하얀 얼음으로 뒤덮여 있어 동굴보다는 빙하를 인공적으로 뚫어 놓은 느낌이다. 심지어 유네스코 등재 현판도 얼음으로 만들어 놓았다. 동굴 내부에는 바위를 뚫을 듯한 거대한 얼음 종유석과 얼음 기둥이 눈길을 끌었으며 넓은 홀을 가득 메운 지하빙하와 얼음폭포가 장관을 이루고 있었다. 수세기 동안 차가운 바람이 만들어낸 지하 얼음동굴의 바깥세상에선 들꽃들이 고개를 내밀고 있다.완만히 내려가는 동굴이 북향이기 때문에 겨울에 차가운 공기가 들어오고, 여름에는 따뜻한 공기가 들어오지 못해 연간 평균 기온이 0도 안팎에 머문다고 한다. 수세기 동안 차가운 바람이 만들어낸 지하 얼음 세상은 바깥세상의 아름다운 자연과 함께 색다른 신비로움을 안겨준다.2008년 유네스코 세계 문화유산으로 등재된 슬로바키아의 유명한 목조 건축물 케주마로크. 목조 교회의 외관은 흰색 회반죽으로 목조 형태를 찾을 수 없지만 내부는 화려한 목조장식으로 가득하다.얼음동굴을 떠나 슬로바키아의 유명한 목조 건축물을 보기 위해 케주마로크로 향했다. 나무로 지은 교회, 케주마로크 목조 교회의 외관은 흰색 회반죽으로 목조 형태를 찾을 수 없었다. 문을 닫을 시간에 도착했지만 관리인을 설득해 간신히 내부를 관람할 수 있었다. 교회 내부는 외부와 달리 화려한 목조장식으로 가득 채워져 있었다. 수수하고 평범한 외관과 달리 금빛으로 단장된 제단은 대리석으로 보일 만큼 윤기가 흐르고 화려했다. 2008년 유네스코 세계 문화유산으로 등재된 슬로바키아의 유명한 목조 건축물 케주마로크. 목조 교회의 외관은 흰색 회반죽으로 목조 형태를 찾을 수 없지만 내부는 화려한 목조장식으로 가득하다.나무로 만들어졌다고 보기 어려울 만큼 정교한 조각과 화려한 채색이 예배당에 가득했다. 나무로 만든 돔 형태의 천장에는 구름과 천사 그림이 채색돼 있고, 작은 유리창으로 들어오는 햇살이 신비로움을 더해 준다. 건물과 모든 장식품이 못을 하나도 쓰지 않고 만들었다고 하니 그 열정과 순수함이 놀라왔다. 2008년 유네스코 세계 문화유산으로 등재되면서 평소에도 많은 관람객이 찾아온다고 한다. 교회를 나오니 해가 뉘엿뉘엿 저물어 간다. 신이 만들어준 자연과 신을 찬양하기 위한 인간의 건축물을 보면서 슬로바키아 작은 마을에서의 하루를 마무리한다.여행가·민트투어 대표

봄의 음악축제에 빠져 있는 체코 프라하를 떠나, 우리에게는 조금 낯선 슬로바키아로 향한다. 슬로바키아는 알프스산맥 동쪽 끝인 타트라 산맥을 중심으로 국토 대부분이 해발 750m 이상의 산지로 구성된 나라다. 아름다운 호수와 계곡이 많고 해발 2000m 이상의 높은 봉우리도 많다. 대륙성 기후에 속해 있어 기온 차이가 심한 편으로 기후와 자연조건이 우리나라와 대체로 비슷하다.슬로바키아 사람들은 오랜 역사에서 체코와 함께 해왔다. 두 종족은 833년 연방국가인 모라비아 제국을 세운 이후 강대한 주변국들 사이에서 역사적 부침을 겪었다. 1918년 1차 세계대전 이후 체코슬로바키아 공화국을 수립했고, 독일 침공을 겪은 후에는 소련 영향력 아래 연방제 국가로 독립했다. 1968년 프라하의 봄을 함께 경험한 두 민족은 민주화를 이룬 이후 1993년 체코와 슬로바키아로 평화로운 분리를 이루었다. 슬로바키아 타트라 국립공원은 맑고 높은 하늘과 눈 덮인 청록색산, 바라보는 것만으로도 감동을 전하는 장엄한 봉우리들이 한 폭의 그림을 그리고 있다. 창밖의 풍경이 너른 초원에서 침엽수림으로 바뀌어 간다. 평원 멀리 수줍게 솟아있던 타트라의 봉우리들이 점점 그 위용을 드러내며 가까이 다가온다.서쪽으로 체코에 면해 있는 슬로바키아는 북쪽의 폴란드, 남쪽의 헝가리, 동쪽의 우크라이나, 남서쪽의 오스트리아와 국경을 맞대면서 지리적으로 동부 유럽 내륙의 중심에 자리하고 있다. 우리에게는 아직 익숙하지 않지만 산지가 많다 보니, 아름답고 독특한 자연유산으로 많은 관광객이 몰려드는 곳이기도 하다. 프라하에서의 음악축제를 마치고 떠나온 이번 여행에서는 소문으로만 들어온 슬로바키아의 자연을 직접 체험할 예정이다. 3일간의 슬로바키아 여행을 한 후에 다시 오스트리아 빈으로 돌아가 음악회를 감상하는 일정이 준비돼 있다.프라하를 떠나 체코 제2의 도시 브르노를 거쳐 슬로바키아 국경을 넘은 후 따뜻한 햇살을 받으며 트렌친에 도착했다. 오후 한나절을 트렌친 시내에서 머문 후 고즈넉한 트렌친성에 올랐다. 트첸친성은 슬로바키아에서 세 번째로 큰 성으로 11세기부터 왕을 호위하는 중요한 요새로 사용했다. 성곽을 따라 이어진 오르막길을 한참 걸어 올라가자 트렌친 시내가 한눈에 내려다보이는 광장이 나타난다. 군사적 목적에 걸맞게 층층이 외벽으로 둘러싸인 성은 지금은 얕은 구릉으로 이어진 일대를 한눈에 내려다볼 수 있는 훌륭한 전망대 역할을 하고 있다.슬로바키아 타트라 국립공원 주변 작은 마을에서 만난 무지개. 타트라 산맥은 폴란드와 슬로바키아 국경지대에 걸쳐 있다.트렌친성에서의 오후 햇살을 즐기고 아쉬운 마음을 뒤로한 채 늦은 오후 슬로바키아 타트라 국립공원으로 향했다. 타트라 산맥은 폴란드와 슬로바키아 국경지대에 걸쳐 있으며 총 면적의 4분의 3은 슬로바키아, 나머지는 폴란드에 속한다. 두 나라에서 모두 국립공원으로 지정돼 보호받고 있다. 최고봉은 게를라호프스키봉(2655m)으로, 아름다운 경치를 자랑하지만 전문 산악 가이드를 고용해야 정상에 오를 수 있을 만큼 등산이 어렵다. 대신 롬리키봉(2634m)은 정상까지 케이블카로 연결돼 있어 많은 관광객이 찾는 장소다. 국립공원 서쪽에 위치한 키리반봉(2494m)은 슬로바키아인들이 적어도 한 번은 정상에 올라간다고 할 만큼 가장 인기 있는 봉우리라고 한다.타트라 국립공원 숙소 외부 전경. 국립공원은 산책을 즐기며 도시에서 벗어나 휴양을 즐기기 위해 찾은 사람들에게 평안함을 선사한다.타트라 국립공원은 맑고 높은 하늘과 눈 덮인 청록색산, 바라보는 것만으로도 감동을 전하는 장엄한 봉우리들이 한 폭의 그림을 그리고 있다. 여기에 빙하 호수, 폭포, 식물도감에서나 볼 법한 다양한 고산 식물이 어우러져 있다. 더불어 난쟁이 소나무와 아름다운 에델바이스, 샤무아(알프스 산양), 마모트, 골든 이글, 갈색 곰 같은 희귀 동물이 살고 있는 자연의 보고이기도 하다. 차량은 서서히 산림지역으로 접어든다. 창밖의 풍경이 너른 초원에서 침엽수림으로 바뀌어 간다. 평원 멀리 수줍게 솟아있던 봉우리들이 점점 그 위용을 드러내며 가까이 다가온다. 슬로바키아는 아름다운 자연 풍경 이외에도 오랜 역사를 간직한 문화재와 볼거리가 넘쳐난다고 하니 앞으로의 일정이 기대된다. 유명 관광지처럼 세련되고 정비된 느낌은 없지만, 꾸미지 않은 그대로의 모습이 더욱 감동적인 여행을 선사할 것이라고 기대하며 도로를 달린다.타트라 국립공원은 겨울철 스키 휴양지로도 유명하다. 겨울에는 스키를 즐기는 사람들로 붐비지만 봄의 타트라는 협곡 하이킹을 즐기는 사람이 늘어나는 시기다. 겨울철에는 1500m 고도에서 숲의 경계선을 넘나드는 스노보더와 스키어들의 활강과 크로스컨트리를 즐기는 모습을 볼 수 있지만, 스키 시즌을 마친 5월은 가벼운 차림의 등산객들이 보인다. 대부분 관광객이 스키 휴양지에서 떠날 무렵 가벼운 산책을 즐기며 도시에서 벗어나 휴양을 즐기기 위한 또 다른 사람들이 찾아든다.국립공원 숙소 내부.차량의 속도를 늦추고 창문을 여니 신선하고 아직은 차가운 공기가 폐에 가득 찬다. 고지대로 올라갈수록 아직 겨울을 떨쳐내지 못한 듯 눈을 이고 선 봉우리들이 낯선 이방인을 맞아준다. 숲 지대로 들어가자 날이 어두워지기 시작하더니 곧바로 운전하기가 쉽지 않을 정도로 깜깜해진다. 저 멀리 오늘의 숙소인 호텔의 불빛이 가까워지면서 마음도 편안해진다. 따스한 페치카를 기대하며 타트라의 숲 속으로 들어간다. 여행가·민트투어 대표

체코 프라하의 가이드 엘리스와 저녁을 먹고 플라멩코 공연을 보기 위해 ABC극장으로 향했다. 봄의 축제 기간에는 국립극장 이외에도 여러 곳의 극장에서 다양한 공연이 진행된다. 체코의 민족적 정서가 강한 음악에 빠져 있다가 색다른 음악을 들을 수 있다는 기대에 이번 공연 관람을 예약했다. 플라멩코는 스페인 남부 안달루시아 지방 전통 민요와 무용, 기타 반주가 어우러진 민족예술로 잘 알려져 있다. 스페인의 안달루시아 지방은 피레네산맥을 경계로 유럽과 분리되어 있다. 그로 인해 아랍의 오랜 지배를 받는 등 여러 민족의 문화가 서로 영향을 미치며 융합되어 있다. 플라멩코의 유래에 대한 의견은 분분하지만 아랍의 음악과 집시와 유럽 문화들에 영향을 받아 독특한 노래와 춤으로 자리 잡은 듯하다. 특히 복잡한 멜로디의 노래는 아랍의 영향을 받은 듯하고 격한 율동감은 집시의 영향을 받은 것으로 보인다. 차량을 인수하기 위해 방문한 체코 프라하 시내 렌터카 사무실.프라하의 봄의 축제에서 감상하게 된 플라멩코 공연은 스페인의 플라멩코 가수 로시오 마르케스의 공연이다. 그녀는 1985년 스페인 우엘바 태생으로, 우엘바는 캐스터네츠를 손에 든 한 쌍의 남녀가 기타반주와 노래에 맞춰 춤을 추는 대표적인 플라멩코 형식인 판당고의 고장으로 유명하다. 9살 때부터 플라멩코를 시작했다는 그녀는 유럽의 여러 도시에서 공연하면서 유명한 플라멩코 가수의 한 명으로 떠오르고 있다고 한다. 젊고 아름다운 외모와 달리 그녀의 노래는 슬픈 선율을 타고 낮게 공연장을 가득 채운다. 가슴 강하게 파고드는 울부짖는 듯한 그녀의 노래는 색소폰과 피아노 등의 재즈풍 연주와 어우러져 가슴 깊이 전달되는 듯하다.체코 프라하에서 슬로바키아 트렌친으로 가는 길 주변의 넓은 평야는 초록빛과 노란빛이 끝없이 펼쳐져 있다. 그 한가운데 풍력 발전기 수십 대가 고속도로를 따라 우뚝 솟아 있다.스페인 민요의 기본 정서라고 하는 칸테혼도(깊은 노래)에 기반을 두면서도 다양한 음악과의 접목을 통해 플라멩코의 영역을 넓혀가는 가수답게 그녀의 음악은 익숙하면서도 낯선 멜로디와 리듬으로 깊은 울림을 남긴다. 나비가 자유롭게 움직이듯 자유로운 그녀의 노래는 관객석을 날아다니며, 이곳이 체코 프라하가 아닌 스페인의 작은 공연장인 듯 착각하게 한다. 가만히 눈을 감으니 몽환적인 플라멩코 음악과 함께 스페인의 따사로운 햇살 속에서 있는 것 같은 착각마저 불러온다. 그녀의 애수 어린 목소리는 공연이 끝나고도 귓가를 떠나지 않는다. 몸 구석구석의 원초적인 감각을 일깨우며 슬프고도 애잔한 밤이 깊어간다. 프라하에서 맞이하는 스페인의 밤이다.슬로바키아 트렌친은 슬로바키아 서쪽 하르강변에 있으며 로마시대에 건설된 도시다.다음날, 지난밤의 슬프고 애잔한 멜로디를 털어내고 다시 프라하의 아침을 맞이한다. 오늘은 체코 제2의 도시 브르노를 거쳐 슬로바키아로 향할 계획이다. 프라하에서 슬로바키아의 ‘타트라 국립공원’까지 360㎞를 자동차로 운전해야 하는 긴 여정이다. 타트라 국립공원은 알프스산맥의 동쪽 끝에 있으며 폴란드와 슬로바키아에 걸쳐 있다. 두 나라 모두 국립공원으로 지정해 보호하고 있는 지역이다. 긴 시간을 운전하는 중간에 체코 제2도시 브르노에 들러 잠시 쉰 다음, 슬로바키아의 트렌친에 들러 언덕 위에 위치한 트렌친성을 볼 예정이었다.그러나 아침식사 후 차량을 인수하기 위해 렌터카 사무실을 방문하면서 계획이 틀어지고 말았다. 준비된 차량이 예약한 오토매틱이 아니라 수동 차량인 것이다. 예전에 수동 차량을 운전해 보았지만 지금은 워낙 오토 차량에 익숙한 상황이어서 수동 차량 운전에 자신이 없었다. 렌터카 사무실은 오토 차량이 없다며 그냥 인수하라고 한다. 하지만 혹시나 하는 마음에 좌석에 앉아 시동을 걸어보니 시동이 꺼지기 일쑤다. 결국 예약한 대로 오토매틱 차량을 달라고 다시 이야기해보았다. 돌아오는 답변은 시내 사무실에는 차가 없고 공항 사무실에 차량이 있으니 공항까지 다녀오라는 것이다. 유럽은 아직도 오토매틱보다는 수동 차량이 일반화되어 있다.트렌친성 주위 자그마한 성당. 트렌친의 분위기는 차분하고 아늑하다.슬로바키아 트렌친 언덕 위에 위치한 트렌친성.차량을 예약할 때 다시 한 번 주의시켜주지 못한 것을 탓할 수밖에 없다. 오랜 시간 실랑이를 벌일 수 없어 결국 시내에서 공항까지 택시를 타고 이동할 수밖에 없었다. 다행히 공항 사무실에는 오토매틱 차량이 있어 인수받고 출발했지만 예정 출발시간보다 두 시간이나 늦어지고 말았다. 결국 브르노에 들러 차 한 잔을 마실 여유는 사라지고 말았다. 브르노를 그냥 지나쳐 트렌친으로 향하기로 하고 서둘러 차를 몰고 공항을 나선다. 고속도로가 뻗어 있는 넓은 평야는 초록빛과 노란빛이 끝없이 펼쳐져 있다. 그 한가운데 풍력 발전기 수십 대가 고속도로를 따라 평행으로 우뚝 솟아 있다. 파란 하늘과 초록 평야가 어우러진 풍광은 분주했던 아침의 유쾌하지 않은 마음을 날려 준다. 건물 하나 보이지 않은 채, 대자연의 품안에 파고들 듯 한산한 고속도로를 달린다. 브르노를 지나친 차량은 체코 국경을 통과해 트렌친에 도착했다. 원래 같은 나라여서 그런지 국경을 통과하는 데 특별한 느낌을 받지 못했다. 트렌친으로 향하는 이정표가 나타난다. 체코의 국경선과 가까운 트렌친은 슬로바키아 수도 브라티슬라바와 120㎞ 떨어져 있으며 슬로바키아에서 9번째의 도시라고 한다. 슬로바키아의 서쪽 하르강변에 있으며 로마시대에 건설된 도시다. 도시 전체를 조망할 수 있는 트렌친성이 유명하며 이곳에서 내려다보이는 시내 경관이 일품이다.두어 시간 운전하여 도착한 트렌친의 분위기는 차분하고 아늑하다. 거리에 사람들이 붐비지 않고 한산했지만, 시내 광장의 식당가에는 제법 좌석이 꽉 차있다. 정신없이 차량을 인수하고 출발한 탓에 허기진 것을 느끼지 못하다 차에서 내리자 배고픔이 밀려온다. 시내를 둘러보기 전, 미에로베 광장의 레스토랑에서 식사를 먼저 했다. 차려진 음식은 체코 분위기와 크게 다르지 않다. 음식만으로는 체코인지 슬로바키아인지 구분이 어렵다. 맛있게 식사를 마치고 계산서를 받아들고서 슬로바키아라는 것을 느낄 수 있었다. 통용 화폐가 다르다. 체코는 코루나를 쓰는 반면(물론 유로화도 통용은 가능하다), 슬로바키아는 유로화를 사용한다.트렌친성 조망루에서 바라본 트렌친은 작은 중세의 도시처럼 아름답고 이채로운 분위기를 선사한다. 슬로바키아 트렌친은 슬로바키아의 서쪽 하르강변에 있으며 로마시대에 건설된 도시다.트렌친성 내부 모습.트렌친성은 화려하지 않지만 성벽을 따라 산책하기 더할 나위 없이 좋다.식사를 마치고 둘러본 자그마한 미에로베 광장은 조용하다. 수세기에 걸쳐 다양한 변화를 겪었다는 광장은 중세의 분위기를 간직한 건물에 둘러싸여 고즈넉하고 아름다웠다. 광장을 산책하고 트렌친성으로 이동했다. 도로인 듯 산길인 듯 좁은 비포장 길을 따라 성에 도착해 자그마한 성당 근처에 주차하고 매표소를 찾았다. 높다란 성벽이 가까이 보이는데 입구는 눈에 잘 띄지 않는다. 마침 성당 앞 벤치에서 시간을 보내는 학생들에게 물어보니 영어가 낯설어 수줍어하며 손짓으로 설명한다. 매표소를 지나 도착한 트렌친성은 화려하지 않지만 성벽을 따라 산책하기 더할 나위 없이 좋았다. 조망루에서 바라본 트렌친은 작은 중세의 도시처럼 아름답고 이채로운 분위기를 선사한다. 트렌친성 위로 한낮의 햇살이 아름답게 부서진다. 여행가·민트투어 대표

유려한 오케스트라의 음악을 따라 몰다우강이 흐른다. 체코의 수려한 강산이 아름답게 펼쳐지다가 웅장한 민족적 기상으로 휘몰아친다. ‘프라하의 봄’에서 듣는 베드르지흐 스메타나의 ‘나의 조국’은 평소와는 전혀 다른 감동을 선물한다. 그 선율 위에 체코 민족의 고난과 긍지, 독립과 혁명으로 이어진 현대사의 굴곡이 고스란히 느껴지는 듯하다.이른 새벽, 카를교 조각상 아래 간절한 기도를 올리는 프라하 시민.‘프라하의 봄’과 베드르지흐 스메타나의 교향시 ‘나의 조국’을 떼어놓고 생각할 수 없다. ‘나의 조국’은 여섯 곡으로 이뤄진 연작 교향시로 1887년부터 1880년에 걸쳐 작곡되었다. 당시 체코의 국민 작곡가의 반열에 올랐던 스메타나는 이미 청력을 잃은 상태였지만 체코 민족의 고난 극복과 오스트리아로부터의 독립에 대한 희망을 담아 교향시를 완성했다. 그리고 2차 세계대전이 끝나고 체코가 독립한 1946년, 체코 필하모닉 창단 50주년에 시작된 ‘프라하 봄’ 음악제는 스메타나의 기일인 5월 12일에 ‘나의 조국’ 연주와 함께 시작되었다. 당시 음악제를 창설하고 초연의 지휘를 맡았던 라파엘 쿠벨릭은 1948년 쿠데타로 체코의 민주화가 좌절되면서 40여년의 망명길에 올라야 했다. 그리고 체코의 민주화혁명이 성공적으로 마무리된 이듬해, 1990년에 열린 ‘프라하의 봄’에서 ‘나의 조국’의 지휘자는 오랜 망명을 마치고 다시 고국으로 돌아온 라파엘 쿠벨릭이었다. 30대의 젊은 지휘자는 70대 후반이 되었고 건강마저 악화한 상태였지만 힘차게 지휘봉을 휘둘렀으며, 이 모습을 지켜보던 시민혁명의 지도자이자 체코의 대통령 하벨이 감격의 눈물을 흘리는 모습은 체코를 넘어 전세계에 커다란 감동을 주었다.‘프라하의 봄’은 그 자체로 세계 최고 수준의 음악축제이지만 체코인들에게는 조국 독립과 영광에 대한 자긍심의 축제다. 음악은 이처럼 하나의 민족을 끊임없이 단결시키고 자유와 독립을 향해 나아가게 하는 힘을 담고 있다.음악회가 끝나고 다시 마주한 프라하의 거리가 새삼 달리 느껴졌다. 감동의 여운으로 그냥 호텔에 돌아올 수 없어 시민회관의 카페에 와인 한잔과 마주앉았다. 카페는 건물에서 흘러내리는 화려한 불빛과 청중의 웅성거림으로 가득하다. 은은한 달빛이 현대사의 고비들을 함께 넘겼을 시가지 곳곳의 건물에 스며든다. 음악과 역사와 문화를 함께 생각하며 늦은 밤까지 프라하의 정취에 빠져들었다.전날의 감흥이 채 가지지 않은 듯 다음날 새벽에도 일찍 자리에서 일어났다. 지난밤 아름다웠던 도시를 새벽에 다시 보고자 거리로 나선다. 밤의 화려함이 사라진 고즈넉한 도시가 차가운 공기에 둘러싸여 있다.관광객이 넘치던 거리는 흥분을 가라앉힌 듯 조용하다. 어둠이 조금씩 걷히고 주변이 차츰 밝아지면서 구시가지 광장과 카를교 주변에서 사진촬영에 여념 없는 작가와 모델들을 만났다. 최근 들어 중국인들에게 해외 웨딩사진 촬영지로 유명하다더니 이른 새벽부터 아름다운 모습을 담기 위해 쌀쌀한 온도에도 진지하게 촬영을 하고 있다. 관광객들의 방해를 받지 않고 오롯이 아름다운 배경과 그들만이 모습을 담고자 이른 아침에 촬영이 이루어지는 듯하다. 그들을 작업에 방해되지 않으려고 멀찍이서 결혼 축하한다는 인사를 건네고 돌아섰다. 아침 조깅을 즐기는 프라하 시민과 뒷골목 길 술집에서 새벽까지 파티를 마친 젊은이들을 보며 새삼스럽게 이곳 역시 관광지 이전, 누군가의 삶의 터전일 거라는 생각을 하며 산책을 마치고 호텔로 돌아왔다.오늘 일정은 늦은 저녁 예약돼 있는 공연뿐이다. 하루가 여유롭다. 색다른 프라하를 찾아볼 생각으로 컨시어지에게 프라하를 안내해줄 가이드를 부탁하고 여유로운 아침 식사를 즐겼다. 식사를 마칠 무렵 엘리스(Alice)라는 이름의 건강하고 아름다운 흑발 여성이 도착했다. 전문 가이드라고 본인 소개를 한다. 그녀의 도움으로 한나절 동안 내가 모르는 색다른 프라하를 만날 생각을 하니 설렌다. 여행지는 미리 공부하고 스스로 찾아다니는 재미도 있지만 현지 가이드를 만나 설명을 듣고 얘기를 나누다 보면 색다른 재미가 되기도 한다. 그녀는 프라하에서 태어나고 자랐다고 한다. 완벽한 의사소통이 가능하지 않아 다 이해할 수 없겠지만 나름 뜻 깊은 시간을 기대한다.체코 프라하의 지슈코브 TV타워는 높이 216m의 강철로 된 TV송신탑이다. 프라하에서 눈에 띄는 가장 높은 건물로 360도 전망대에서 프라하를 모두 내려다 볼 수 있다. 송신탑엔 아이가 타워를 기어오르는 조각상이 설치돼있다.처음으로 안내한 곳은 지슈코브(Zizkov) TV타워다. 높이 216m의 강철로 된 TV송신탑으로 프라하에서 눈에 띄는 가장 높은 건물이다. 특히 360도 전망대에서 프라하를 모두 내려다볼 수 있어 유명하다. 지상 66m에 있는 고급 레스토랑과 지상 70m에 위치한 단 하나의 방으로 이뤄진 독특한 침실 호텔도 유명하지만 이곳으로 안내한 이유가 타워에 매달린 조각품들을 자세히 보기 위함이란다. 아이가 타워를 기어오르는 모습이 조각되어 있다.문제는 아이들의 얼굴이다. 귀여운 표정의 얼굴이 아니라 둥그런 형태만 있고 눈, 코, 입이 표현되지 않아 조금은 흉측해 보인다. 이 때문에 원래는 도시 공원에 전시되어 있다가 시민들 불평이 넘쳐나자 결국 타워에 매달리게 되었다고 한다. 선동가, 문제아, 괴짜라는 수식이 늘 따라붙는 예술가 다비드 체르니 작품다웠다. 설명을 들은 후 프라하 시내 곳곳에 숨은 그림처럼 위치한 그의 작품을 찾아보는 것 또한 색다른 경험이다. 프라하가 단순히 전통과 역사의 도시만이 아니라 현대적인 예술의 도시라는 것을 알 수 있었다. 예정했던 것은 아니었지만 이렇게 가이드와 함께 과거와 현재를 넘나드는 새로운 프라하 여행이 시작됐다. 프라하를 더 깊이 이해할 수 있다는 기대 속에 엘리스와 함께 다음 목적지로 향한다. 여행가·민트투어 대표

신시가지의 치즈 상점. 바츨라프 광장 양쪽 대로에는 유명 호텔과 백화점, 상가, 은행, 레스토랑들이 무즈텍 광장까지 줄지어 서 있다.체코 프라하와 서울의 시차는 8시간이다. 프라하에서 잠자리에 들 시간에 서울에서는 아침을 맞이하는 셈이다. 프라하에서의 첫날밤은 시차와 싸우느라 밤새 뒤척이고 말았다. 잦은 여행에도 시차는 쉽게 극복되지 않는다. 무거운 몸을 털고 따스한 햇살을 맞으며 부지런히 움직이는 수밖에 없다. 일단 찌뿌둥한 몸을 떨치고 밖으로 나섰다. 호텔 외부는 그대로의 옛 모습이지만 내부는 최신식 현대적 인테리어를 자랑한다. 새롭게 단장한 지 오래되지 않은 듯 아직 페인트 냄새가 남아 있다. 로비 라운지를 지나 아침 햇살을 맞으며 식당으로 향했다. 발코니에 앉기에는 조금 쌀쌀한 기운이 있어 실내 유리천장에 비친 밝은 햇살을 즐기며 커피 한잔으로 하루를 시작한다.새롭게 단장한 호텔 로비 라운지. 아침 햇살을 맞으며 식당으로 향했다.오전 11시 시작하는 아침 콘서트를 예약해 두었으니 늦은 아침을 즐기고 공연장으로 향한다. 공연장은 ‘루돌피넘(Rudolfinum)’이다. 1885년에 문을 연 루돌피넘은 19세기 신르네상스 건축 양식으로 구시가지의 중요한 건축물로 손꼽힌다. 원래는 콘서트홀 겸 문화센터로 계획되었지만, 19세기 초반 체코의회 청사로, 제2차 세계대전에는 독일 점령군의 청사로 쓰이는 부침을 겪었다. 1946년에 이르러서야 드디어 체코 필하모니 오케스트라가 사용하면서 본래의 기능으로 되찾았다. 우수한 음향시설을 갖춘 루돌피넘은 연례 클래식 음악 축제인 ‘프라하 봄’에도 중요한 콘서트 장소로 활용된다. 게다가 건물 자체가 하나의 예술작품과 같은 아름다움을 자랑한다. 우수한 음향시설을 갖춘 프라하 루돌피넘 공연장은 클래식 음악 축제인 ‘프라하 봄’에서 중요한 콘서트 장소로 활용된다. 1885년에 문을 연 루돌피넘은 19세기 신르네상스 건축 양식으로 구시가지의 대표적인 건축물로 손꼽힌다.아침 시간임에도 콘서트장으로 가는 사람들로 거리는 붐빈다. 첫 콘서트라 하이힐에 정장을 차려입고 사람들 사이로 길을 나선다. 호텔에서 10분 정도 걸으면 도착할 거리이지만 붐비는 관광객들 사이를 헤집고 가는 길은 생각보다 멀게 느껴졌다.첫 콘서트에 늦지 않기 위해 서둘러 발걸음을 옮기는데, 힐 뒤축이 구시가지 바닥 돌 틈에 끼어 부러지고 말았다. 뒤축을 돌멩이에 두드려 보았지만 완벽하게 고정되지 않았다. 불편한 걸음으로 가까스로 공연장에 늦지 않게 도착했다. 아침 공연이어서인지 옷차림은 단정한 캐주얼 차림도 많이 보인다. 굽이 낮은 신발을 신지 않은 것을 후회하며 좌석에 앉았다. 여러 세대가 어우러진 공연장의 풍경. 낯설었지만 진지하게 음악을 즐기는 어린아이들의 모습을 보니 음악이 전하는 감동은 누구에게나 한결같음을 느낀다.다행히 다급하고 황망했던 마음은 아늑한 공연장과 부드러운 음악 속에서 평안을 찾는다. 특히 좋아하는 클라리넷 연주는 너무나도 황홀한 순간을 선사한다. 여러 세대가 어우러진 공연장의 풍경은 낯설었지만 진지하게 음악을 즐기는 아이들의 모습을 보니 음악이 전하는 감동은 누구에게나 한결같음을 느낀다.연주가 끝나고서야 발목이 아파오는 것을 느낀다. 서둘러 호텔로 돌아와 응급처치를 받고 나니 다행히 심하게 삔 것은 아닌 듯하다. 가벼운 차림으로 갈아입고 조심스럽게 발을 내딛으며 다시 프라하의 거리로 나섰다.프라하에서 점심은 체코의 대표적 음식인 양배추를 곁들인 돼지고기 구이를 선택했다. 페브르조라고 불리는 이 요리는 체코인들에게 가장 익숙한 음식이라고 한다. 체코 음식은 고기가 주 요리여서, 유명한 스비츠코바라는 고기 음식도 함께 주문했다. 스비치코바는 쇠고기 등심에 크네들리키라고 불리는 빵이 함께 나오는 음식이다. 음식을 기다리며 체코 맥주를 한 모금 했다. 근래에는 한국에도 체코 맥주가 많이 들어와 있는데, 이곳 맥주는 세계적으로 유명하다. 독일 뮌헨 옥토버페스트 못지않게 유명한 체코 최대 맥주 축제인 필스너 페스트가 필스너 우르켈의 고향 플젠에서 매년 8월 말 열린다. 체코 사람들의 맥주에 대한 사랑과 자부심도 어느 나라 못지않다. 세계 최초 골든 라거가 탄생한 곳도 체코라고 한다. 기름기 많은 음식에 잘 어울리는 맥주로 기분 좋게 점심을 즐길 수 있었다.루돌피넘 공연장 주변 풍경.식사를 마치고 신시가지로 향했다. 바츨라프 광장과 국립 박물관을 마주한다. 구시가지를 감싸고 있는 신시가지는 14세기 건설했다. 바츨라프 광장은 750m 길이, 60m 폭으로 광장이라기보다는 대로에 가깝다. 말을 탄 성 바츨라프의 기마상이 광장 중앙에 있다. 신시가지 중심으로 광장 양쪽 대로에는 유명 호텔과 백화점, 상가, 은행, 레스토랑들이 무즈텍 광장까지 늘어서 있다.바츨라프 광장은 중세시대 말시장이 섰던 상업의 중심지였지만 현대사에서는 1969년 얀 팔라흐라는 학생이 소련의 침공에 맞서 분신자살한 장소이자, 구소련의 탱크들이 가장 먼저 짓밟은 곳으로도 유명하다. 지금의 광장은 관광객들에게 쇼핑과 음식으로 발길을 멈추게 하며 편의를 제공하지만 지난날 체코인들의 자유, 인권, 민주를 향한 외침이 이곳에서 시작되었다고 한다.체코 프라하 신시가지에 있는 바츨라프 광장과 국립 박물관. 바츨라프 광장은 750m 길이, 60m 폭으로 광장이라기보다는 대로에 가깝다. 말을 탄 성 바츨라프의 기마상이 광장 중앙에 있다.광장 맨 위, 웅장한 신르네상스식 건물이 국립 박물관이다. 1890년 세워진 이 건물은 겉모습만큼이나 실내도 화려하게 장식돼 있다. 체코 재건의 상징이기도 한 이 건물은 체코의 유명 건축가인 요제프 슐츠에 의해서 만들어졌다. 현재 국립박물관 구관은 보수 공사 중이다. 광장 길 한쪽에 자리한 국영 여행사 체독이 옛 기억을 되살려 준다. 체코슬로바키아 시절, 입국 비자를 받고 프라하를 여행하던 시기에는 모든 관광 정보를 체독을 통해서만 받아볼 수 있었다.신시가지 광장은 관광객들에게 쇼핑과 음식으로 발길을 멈추게 하며 편의를 제공하지만 지난날 체코인들의 자유, 인권, 민주를 향한 외침이 시작된 곳이다.체코의 음식들과 디저트. 대표 음식은 양배추를 곁들인 돼지고기 구이 페브르조와 쇠고기 등심에 크네들리키라고 불리는 빵이 함께 나오는 스비츠코바다.프라하 거리에서는 다양한 문화 행사와 거리 음악가들의 공연이 펼쳐진다.점심식사로 고기와 맥주를 너무 많이 먹은 탓인지 관광을 마치고 호텔로 돌아오는 시간까지 부른 배가 꺼지지 않았다. 호텔 근처 외부 건물들 사이, 숨겨진 공간에 있는 카페에서 커피를 한잔하고 호텔로 돌아왔다, 커피 한잔으로는 지친 다리와 밀려오는 졸음, 식곤증을 견디기 힘들어 결국 침대에 눕는다. 혹여 저녁 공연시간 졸음이 밀려올까봐 한숨 자고 일어나기로 했다. ‘봄의 축제’가 열리는 체코 프라하 시민회관.짧은 시간이지만 휴식하니 한결 가벼운 기분이다. 또 다른 공연이 기다리고 있는 새로운 하루 같다. 어느덧 저녁시간에 이르러 준비를 시작한다. 곧 이어 베드르지흐 스메타나의 나의 조국이 귓가에 울려 퍼진다. 다니엘 바렘보임과 빈 필하모닉의 연주로 이 밤을 황홀하게 맞이한다.여행가·민트투어 대표

프라하 카를교를 찾은 빨간 머리띠를 두른 수학여행 온 학생들.인천에서 출발한 비행기는 11시간 남짓 날아 ‘프라하의 봄’이 개막하는 5월 12일에 맞춰 프라하에 도착했다. 프라하 입국 후 공항에서 호텔까지 이동은 택시를 이용했다. 버스를 이용하려면 공항 터미널에서 공항급행버스를 탑승하면 된다. 하지만 호텔까지 이동하기 위해서는 하차 후 다시 짐을 들고 도보로 10분 정도 걸어야 된다. 여행 첫날부터 매끄럽지 못한 옛 도로 위로 무거운 짐을 끌고 다녀야 할 생각을 하니 여행가방에 달린 바퀴의 덜커덩거리는 소리가 귓가에 들리는 듯하다.첫날부터 너무 힘을 빼는 것 같아 망설임 없이 택시를 탔다. 시내 중심가에 예약해둔 호텔까지는 약 30분 정도 소요된다고 한다. 친절하고 덩치가 큰 믿음직스러운 기사 아저씨가 차 뒤 트렁크에 짐을 실어준다. 동양에서 온 낯선 관광객을 위해 시내 진입할 때까지 관광 가이드처럼 친절하게, 이것저것 설명을 해준다.체코 ‘프라하의 봄’ 개막식과 폐막식이 열리는 시민회관 주변은 개막식에 참석하려는 관람객들로 붐빈다. 시민회관 왼편엔 화약탑이 우뚝 솟아 있다.덕분에 편안히 호텔에 도착해 체크인을 마치니 저녁시간이 되었다. 비행기에서 기내식을 먹어 그다지 배고프지 않은데다 한국 시간으로는 잠자리에 들어있을 때이지만, 현지 시간에 적응하기 위해 저녁식사를 하러 호텔을 나섰다.몇 걸음 걸으니 ‘프라하의 봄’의 개막식과 폐막식이 열리는 시민회관이다. 주변은 벌써 개막식에 참석하려는 관람객들로 붐빈다. 주변거리는 방송국 차량 등으로 가득하다.체코 프라하 구시가지 가는 길의 노점들.1912년 문을 연 시민회관은 20세기 초 대표적 아르누보 양식 건축물로 프라하에서 가장 유명한 문화시설이다. 본래 궁궐이었던 건물을 헐고 새로 세웠는데 외부에서 바라본 건물은 여전히 궁궐처럼 화려하다. 건축물의 정면부인 파사드는 아르누보 양식에서 영향을 받은 화려한 문양들로 장식돼있다. 건물 내부는 장식 예술의 걸작이라 하니 다음날 예정된 공연을 관람할 때 더 자세히 구경해야겠다는 생각이 들었다.이곳 스메타나홀에서 베드르지흐 스메타나의 ‘나의 조국’이 개막식 첫 곡으로 울려 퍼진다. 개막식 공연은 5월 12일 당일 공연을 보지 못하는 사람들을 위해 다음날인 13일에 같은 내용으로 다시 공연한다. 나 역시 다음날 공연을 예약해 놓았다. 건물 바깥에서 보이는 유리 돔이 스메타나홀의 천장이다. 건물 입구 반원형 모자이크 장식은 ‘프라하의 경배’다. 시민회관을 지을 당시의 민족정신을 나타낸다고 한다. 1903년 시작돼 1912년에 완성된 이곳은 당시 체코 거장들이 모두 참여한 체코의 자존심을 상징하는 장소이자 1918년 체코슬로바키아 민주공화국이 선포된 곳이기도 하다.1383년부터 1485년까지 100여년 동안 왕들이 살았으나 반란으로 왕이 프라하성으로 돌아가면서 폐쇄됐다고 한다. 당시 만들어진 화약탑은 시민회관 입구 옆, 마치 아르누보 디자인 박물관 같은 레스토랑과 카페를 지나 가까운 곳에 우뚝 솟아 있다.프라하 관광 안내소. 관광객이 잠시 발걸음을 멈추고 쉬고 있다.높이 75m인 화약탑 이름은 18세기 전쟁 당시 탑에 화약을 저장하면서 유래했다. 1475년에 도시를 방어하기 위해 세워진 성곽의 흔적이다. 그 이후 19세기에 신고딕 양식을 따라 다시 지어졌고 지붕의 첨탑과 전면의 장식들은 보헤미아 건축양식의 특징이 있다. 저녁 무렵 탑에 올라 바라보는 프라하 전경은 나선형 계단을 따라 힘겹게 올라가는 수고를 잊게 할 만큼 탄성을 자아내게 한다.화약탑을 지나 체레트나 거리를 따라 걸으면 구시가지가 나온다. 이 거리는 과거 왕이 프라하성을 갈 때 지나가던 ‘왕의 길’이었다고 한다. 지금은 길 옆에 아름다운 건물들이 나란히 늘어서 있고 많은 사람으로 붐빈다.왕의 길이 이제는 작은 상점을 구경하며 걸을 수 있는 산책길이 되었다. 곧이어 넓은 광장에 이르렀다. 넘쳐나는 관광객들이 카메라를 들고 서 있다. 광장은 거리 악사들과 오페라, 인형극을 소개하는 화려한 복장의 안내인들, 시내투어에 나선 관광객들로 활기차다. 광장 주변으로는 노천카페와 핫도그를 파는 상점들이 자리하고 건물에는 레스토랑과 아이스크림 가게들이 눈에 띈다.프라하 틴 성당과 골즈 킨스키 궁전, 얀 후스 기념비 등이 있는 프라하는 거리 악사들과 오페라, 인형극을 소개하는 화려한 복장의 안내인들, 시내투어에 나선 관광객들로 붐빈다.원래는 광장 카페에 자리를 잡고 앉아 간단한 식사를 하려던 계획이었지만 관광객들의 흐름을 따라 틴 성당과 골즈 킨스키 궁전, 얀 후스 기념비를 지나 천문시계 앞까지 걸었다. 우르르 몰려든 관광객들 환호 속에 정시를 알리는 인형의 쇼가 시작된다. 시계 오른쪽 ‘죽음’을 상징하는 해골모양 인형이 줄을 당기고 모래시계를 뒤집으니 두 창문에서 예수와 12사도들이 나와 원무를 춘다. 불과 45초 동안이지만 상징성과 전설을 가득 담은 천문시계는 프라하의 매력적인 관광장소로 사람들의 발걸음을 멈추게 한다.시내 관광에 나선 김에 현재 국립 도서관으로 쓰이는 클레멘티눔을 지나 카를교만 보고 다시 되돌아오기로 했다. 클레멘티눔은 2012년 새롭게 오픈했다. 그 이전까지는 프라하성에 이어 두 번째로 큰 건축물이었다. 성 클레멘트의 도미니크 수도원이기 때문에 클레멘티눔이란 이름이 붙여졌다. 구시가지에서 좁은 골목길을 따라 걷다 보면 클레멘티눔을 끝으로 구시가지를 벗어나 프라하 상징중 하나인 카를교에 이른다.천문시계 오른쪽 ‘죽음’을 상징하는 해골모양 인형이 줄을 당기고 모래시계를 뒤집으면 창문에서 예수와 12사도들이 나와 원무를 춘다.구시가지에서 좁은 골목길을 따라 걷다 보면 클레멘티눔을 끝으로 구시가지를 벗어나 프라하 상징 중 하나인 카를교에 이른다.광장을 지나 카를교에 도착하니 드디어 프라하에 도착한 것이 실감난다. 빨간 머리띠를 두른 수학여행을 온 소녀들부터 유럽의 젊은이들, 노인들 그리고 동양인 관광객들까지 각자가 카메라를 들고 다리 위 이곳저곳에서 사진을 찍고 있다. 늦은 밤, 다리의 풍경이 멋있긴 하지만 너무 붐벼서 내일 새벽녘 고즈넉한 시간에 다시 오기로 하고 되돌아 구시가지 광장으로 왔다.프라하 상징 중 하나인 카를교 앞은 많은 사람으로 붐빈다.광장 가운데 커다란 청동상인 얀 후스 기념비가 반긴다. 1415년 교회의 타락과 세속화를 비판하다 콘스탄츠 공의회에서 화형에 처해진 얀 후스와 그의 추종세력들을 기념하기 위해 1915년 서거 500주년에 세워졌다. 체코인들의 민족정신을 상징적으로 나타내고 있어 프라하 시민들의 사랑을 받고 있지만 많은 관광객에게는 약속의 장소로 유명하다. 한국인들에게는 드라마 ‘프라하의 연인’에서 소원을 담은 편지들이 붙어 있는 배경지로 나와 낯익기도 하다.체코슬로바키아의 1968년 민주화 운동 ‘프라하의 봄’과 바츨라프 하벨이 반체제연합인 시민포럼을 조직해 유혈 사태 없이 공산 독재를 무너뜨린 1989년 11월 민주 시민혁명 ‘벨벳 혁명’이 일어난 체코 프라하 구시가지 광장의 야경.프라하 시민회관의 야경. 1912년 문을 연 시민회관은 20세기 초 대표적 아르누보 양식 건축물로 프라하에서 가장 유명한 문화시설이다. 본래 궁궐이었던 건물을 헐고 새로 세웠는데 외부에서 바라본 건물은 여전히 궁궐처럼 화려하다.체코슬로바키아의 1968년 민주화 운동 ‘프라하의 봄’과 바츨라프 하벨이 반체제연합인 시민포럼을 조직해 유혈 사태 없이 공산 독재를 무너뜨린 1989년 11월 민주 시민혁명 ‘벨벳 혁명’이 일어난 구시가지 광장에서 잠시 머물기로 했다. 광장 주변 노천카페에 앉아 간단한 저녁식사를 주문한다. 고기로 만든 파이 한 조각과 맥주 한잔을 시켜놓고 하루를 정리한다. 밤하늘 별빛을 받은 광장 주위의 건물과 딛고 있는 돌들이 세월의 묻힌 얘기를 건네는 듯하다.여행가·민트투어 대표

유럽은 궁극적으로 하나의 공동체를 향해 가고 있지만 오랜 역사만큼이나 지역적으로 독자적인 문화권을 형성했다. 지리적 구분은 모호하지만 정치, 역사, 문화적으로 유럽을 나눈다면 서유럽과 동유럽, 남유럽과 북유럽 등으로 구분될 수 있다. 그리고 이러한 구분은 최근 들어 여행 패키지의 단골 구분법이 되고 있다.체코 ‘프라하의 봄’은 2차 세계대전 이후 1968년 체코슬로바키아에서 소련의 간섭을 거부하며 일어난 민주화 시위를 말하는데, 또 다른 ‘프라하의 봄’으로는 불리는 5월의 음악축제도 있다. 2차 세계대전이 끝난 뒤 체코 필하모닉의 결성 50주년을 기념해 1946년부터 개최된 국제음악제이다.정치, 경제적으로 유럽의 중심이자 냉전시절 자유진영을 대표했던 서유럽은 넓은 평야지대에 자리 잡아 온화한 기후와 함께 풍요의 상징으로 자리 잡고 있다. 이에 비해 동유럽은 사회주의 체제가 붕괴하면서 새로운 발전을 모색하고 있다. 경제적으로는 서유럽과 비교되지만 문화적으로는 오랫동안 유럽 전역을 지배했던 합스부르크 왕가의 영향으로 아름답고 우아한 매력으로 가득 차 있다. 기후 영향을 많이 받는 남유럽은 지중해 영향으로 아름다운 햇살과 푸른 바다를 품에 안고 있으며, 북극까지 닿아있는 북유럽은 추운 겨울을 이겨내는 스칸디나비아반도로 특유의 활기차고 흥겨운 문화를 자랑한다.체코 프라하에서 열리는 5월의 음악축제 ‘프라하의 봄’은 체코슬로바키아의 작곡가 베드르지흐 스메타나의 서거일인 5월 12일에 시작해 6월 초까지 열리는 체코에서 가장 크고 중요한 축제이다. 개막식은 항상 ‘스메타나’의 ‘나의조국’ 연주로 시작된다. 교향곡, 실내악 연주 등 다양한 콘서트와 오페라 등이 펼쳐지며 세계 명연주와 더불어 현대 신작들도 다양하게 만날 수 있다.물론 각각의 지역을 방문해 본 여행자들이라면 지역 내 국가나 민족마다 문화적 특색으로 가득 차 있는 것을 알게 되지만 지역적 특색이 공존하고 있는 것도 느낄 수 있다. 그 가운데 동유럽의 대표적 특색을 꼽으라면 예술, 그중에서도 음악을 빼놓을 수 없다. 합스부르크 왕가의 지원을 받은 수많은 천재 음악가들이 자신들의 재능을 꽃피웠으며, 그 영향은 전쟁과 정치적 굴곡 속에서도 클래식의 자산으로 남겨졌다. 음악을 좋아하는 사람들에게 서유럽은 넘쳐나는 축제의 현장이기도 하지만 동유럽 역시 서유럽의 음악축제와는 확연히 다른 매력으로 우리를 매료시킨다. 그중에서도 특히 봄철 프라하는 자연이 봄이 되면 생명의 기쁨을 전하듯 전 세계 음악과 축제를 즐기려는 사람들에게 음악의 매력을 선사한다.프라하를 처음 방문한 1990년대 초에는 ‘체코슬로바키아’의 프라하였다. 체코슬로바키아는 1918년부터 1992년까지 중앙 유럽에 있었던 공화국으로 1993년 1월 1일 체코와 슬로바키아로 평화롭게 나뉘었다. 현재 체코 공화국은 독일, 오스트리아, 폴란드, 슬로바키아를 주변국으로 두고 있다. 수도는 프라하이며 공용어는 체코어다. 주요 도시로 브르노, 오스트라바, 즐린, 플젠 등이 있다. 반면 슬로바키아 공화국은 체코를 접하며 폴란드, 우크라이나, 헝가리, 오스트리아와 국경을 두고 있다. 수도는 브라티슬라바이며 슬로바키아어가 공용어다. 아직까지 낯선 관광객에게는 체코슬로바키아가 익숙하지만 언어와 민족구성이 엄연히 다른 나라니 옛 기억을 다시 써야 할 듯하다.체코 프라하 구시가지 광장은 수많은 첨탑들이 하늘 아래 도시를 에워싸고 있다. 유명한 프라하 천문 시계와 오래된 시청사는 관광객들의 시선을 이끈다. 시내 골목길 작은 카페에 앉아 건물을 바라보면 소설의 배경이 그려지고 영화의 한 장면이 떠오른다.체코와 슬로바키아의 분할은 흔히 유고슬라비아의 해체 과정과 비교된다. 여러 민족이 하나의 국가를 이룬 유고슬라비아와 체코슬로바키아는 모두 한 차례의 통합과 해체를 경험한 후 2차대전의 종전과 함께 다시 통합되었다가 1989년 사회주의체제가 붕괴하면서 다시 해체 과정을 겪었다. 유고슬라비아는 전쟁과 대량학살로 대표되는 폭력적인 과정을 거치고 말았다. 그 과정에서 20세기 최대의 비극이라는 인종청소가 자행되는 등 인류에게 커다란 아픔을 남겼다. 반면 체코와 슬로바키아는 흔히 ‘벨벳이혼(velvet divorce)’이라고 불리며 평화적으로 분리됐다.중후한 고딕 스타일의 카를교 동상은 끊임없이 옛 이야기를 건넨다.우리에게 잘 알려진 ‘프라하의 봄’은 2차 세계대전 이후 체코슬로바키아에서 소련의 간섭을 거부하며 일어난 민주화 시위를 말한다. 1968년 1월 5일 슬로바키아의 개혁파 알렉산데르 둡체크가 집권하면서 시작된 봄은 8월 21일 소련이 체코슬로바키아를 침공하여 개혁을 중단시키면서 막을 내렸다. 이 과정의 탄압과 망명 이야기를 다룬 소설이 밀란 쿤데라의 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’이다. 미국 영화감독 필립 카우프먼은 이를 영화 ‘프라하의 봄’으로 만들기도 했다.블타바강을 떠다니는 크루즈를 바라보며 프라하의 역사를 만날 수 있다.또 다른 ‘프라하의 봄’은 프라하에서 열리는 5월의 음악축제(International Music Festival Prague Spring)다. 2차 세계대전이 끝난 뒤 체코 필하모닉의 결성 50주년을 기념해 1946년부터 개최된 국제음악제이다. 체코슬로바키아의 작곡가 베드르지흐 스메타나의 서거일인 5월 12일에 시작해 6월 초까지 열리는 체코에서 가장 크고 중요한 축제이다. 특히 개막식은 항상 ‘스메타나’의 ‘나의조국’ 연주로 시작된다. 교향곡, 실내악 연주 등 다양한 콘서트와 오페라 등이 펼쳐지며 세계 명연주와 더불어 현대 신작들도 다양하게 만날 수 있는 프로그램이다.도시의 번잡함을 벗어나 궁전 정원에 올라 전망대에서 내려다보면 로맨틱하기도 하지만 현대적인 프라하의 독특한 분위기와 매력을 느낄 수 있다.언제나 매력적인 프라하는 유네스코 문화유산으로 등록돼 있는 세계에서 가장 아름다운 도시 중 하나이다. 수많은 첨탑들이 하늘 아래 도시를 에워싼다. 유명한 프라하 천문 시계와 오래된 시청사는 관광객들의 시선을 이끈다. 시내 골목길 작은 카페에 앉아 건물을 바라보면 소설의 배경이 그려지고 영화의 한 장면이 떠오른다.언제나 매력적인 체코 프라하는 유네스코 문화유산으로 등록되어 있는 세계에서 가장 아름다운 도시로 불리기도 한다.유대인 지구의 골목길에서 프란츠 카프카의 소설 한 줄을 읽어 내려가고 블타바강을 떠다니는 크루즈를 바라보며 프라하의 역사를 만날 수 있다. 중후한 고딕 스타일의 카를교 동상은 끊임없이 옛이야기를 건넨다. 프라하에서 가장 아름다운 바로크 양식의 성 니콜라스 교회를 바라보며 근심과 걱정을 내려놓기도 한다. 도시의 번잡함을 벗어나 궁전 정원에 올라 전망대에서 내려다본 독특한 분위기와 매력의 시선이 머무는 곳, 로맨틱하기도 하지만 현대적인 프라하의 음악을 기대하며 비행기에 오른다.여행가·민트투어 대표