뿌듯한 마음으로 선물 포장을 가방에 넣고 사라예보 상징 중 하나인 세빌리 분수 근처로 걸었다. 많은 비둘기와 관광객이 모여 있다. 단체 관광을 하는 학생들이 분수를 배경으로 사진 찍기에 여념이 없고, 오가는 사람들 모습이 평화로운 관광지의 풍경을 선사하고 있다.1532년에 완공된 보스니아 헤르체고비나 최대 이슬람 사원이자 발칸 제국 주요 오스만 건물 중 하나인 모스크. 이슬람 사원과 오스만 건축물들은 낯선 느낌 없이 조화롭게 어우러져 구 시가지의 관광명소로 자리한다.사라예보는 다양한 문화가 만나 독특한 문화를 만들어낸다. 오스만 제국, 오스트리아-헝가리 제국, 유고슬라비아와 같은 위대한 제국들 통치 아래 여럿 흔적을 남긴 도시이기도 하다. 다양한 종교가 함께하는 관용적인 사회라는 것은 100m 반경 안에 있는 여러 사원과 성당에서 찾을 수 있다. 성가와 이슬람 기도가 함께 울리는 이곳은 우리가 모르는 또 다른 모습이 있었을 듯하다. 빗방울에 맺힌 정통 커피 향기와 오래된 마을의 역사적인 모습, 그리고 친근한 사람들, 도시 한편에서 그들의 영혼을 느끼며 호텔로 향한다.사라예보 구시가지 거리 모습.아침에 가이드를 따라 나선 사라예보 거리는 찬란한 문화유산과 아픈 역사를 설명한다. 되돌아오는 길에는 그 기억을 새기고 아픔을 발걸음에 묻었다. 내전 당시 무차별적인 저격이 이뤄졌다는 저격수의 골목을 지나쳐 현대적 건물들을 바라보며 새로운 사라예보를 마주한다.구시가지. 바슈카르지아 광장 주변에서 영화 촬영을 하고 있다.예수 성심 성당과 세르비아 정교회 성당. 1997년 사라예보를 방문하여 평화와 관용의 메시지를 전한 교황 요한 바오로 2세 동상이 인상적이다.사라예보에서 건설된 가장 호화로운 건물 중 하나인 보스니아 헤르체고비나 국립대학 도서관(Vibe?nica)은 내전시기 화염에 휩싸이며 사라예보의 공포와 비극의 상징이 되었다가 재건되었다. 그 밖에 주요 건물들과 쇼핑센터 등도 새롭게 들어서면서, 보스니아는 정치적 안정과 경제성장을 통한 새로운 도시 모습으로 변모하고 있다. 동구권 건축물보다 훨씬 개방적이고 서유럽 스타일에 가까운 사회주의 유고슬라비아 모더니즘 스타일은 오늘날의 사라예보를 이끌어낸다.사라예보 구시가지를 이곳저곳 둘러보느라 지친 다리를 쉬기 위해 운치 있는 식당에 자리했다. 때마침 빗방울도 떨어지고 허기도 몰려온다. 테이블이 가정집처럼 소박하게 꾸며져 있고 부엌에서 음식을 하는 모습이 눈에 들어 실내에 앉고 보니 이 지역 음식을 하는 맛집이다. 엄마가 음식을 만들고 아들이 주문을 받는다.총성은 멎었지만 깊은 상처를 안은 보스니아는 정치적으로 보스니아인과 크로아티아인 중심의 보스니아 헤르체고비나 연방과 세르비아인 중심의 스릅스카 공화국으로 이루어진다. 구성 민족은 보스니아인과 세르비아인, 크로아티아인이다. 공식 언어 역시 크로아티아어, 보스니아어, 세르비아어이다. 언어는 같지만 공식적으론 서로 다르게 분류되어 내전 뒤엔 세르비아어와 크로아티아어로 나눠 버렸다. 같은 언어를 말하는 사람들을 종족에 따라 서로 다른 언어라고 일컫는 현실이다. 문자도 세르비아계와 무슬림의 키릴 문자, 크로아티아계의 라틴 문자가 혼용되는 ‘세 개의 종족, 두 개의 문자, 하나의 나라’, 보스니아 헤르체코비나!. 비이성적 종족갈등이 인간 이성의 한계를 넘어 어떤 극단적 사태로 이어질 수 있는지를 보여준 현장이 바로 사라예보이다.식사를 마치고 나서니 다행스럽게 빗방울이 작아진다. 우산은 없지만 맞을 만하여 구시가지로 나섰다. 카페 차양 아래 물담배를 피우는 사람들을 바라보니 호기심에 발걸음이 느려진다. 멈칫하는 내 모습이 신기한지 자리를 내어준다. 물담배 한 모금의 향이 코끝을 간질인다. 마시는 향이 온몸에 퍼지는 경험을 하고 커피 한 잔을 주문한다.진한 커피 향으로 다시 숨을 내어 쉬고 쇼핑에 나섰다. 빗방울 떨어지기 전 유리창 너머 봤던 전통 공예품을 둘러본다. 생각보다 높은 가격이지만 머리가 흰 멋진 할아버지가 집중하여 만드시는 것을 보니 쉽게 손에서 내려놓지 못한다. 장식품보다 일상에서 사용할 수 있는 물건으로 황동 커피 그라인더를 사기로 하고 망설임을 버렸다.제1차 세계대전 직후인 1918년 국제사회가 발칸 남부의 여러 슬라브족을 합쳐 만들어준 나라 유고슬라비아는 사라지고 이제는 분리되고 독립된 발칸을 여행하며 많은 생각이 들었다. 발칸여행은 아름다운 풍경사진 한 장으로 설렘을 갖고 준비되었지만 피터 마쓰의 ‘네 이웃을 사랑하라’는 책을 읽으며 전쟁의 아픔에 대해 많은 것을 생각하게 하는 여행이 되었다. 워싱턴 포스트 특파원이 경험한 생생한 유고 내전의 체험담이 섬뜩하여 잠 못 이루게도 했지만 여행의 기대감도 갖게 했다. 이제 여행을 마치며 저자 글들이 떠오른다. 세계는 아직 전쟁을 잊지 않았지만 이미 그 교훈은 잊어버린 것은 아닌가.발칸은 오랜 전쟁 아픔에도 여전히 아름다운 자연과 유구한 역사, 찬란한 문화로 기억된다. 아드리아해의 푸르고 아름다운 바다와 발칸 산맥의 웅장함이 조화를 이루는 그곳에는 아름다운 사람들이 새로운 문화와 역사를 꿈꾸고 있었다. 동서양의 접경에서 종교와 문화가 융화되고 사람들이 함께 어울리며 살아가는 그곳이 우리 인류의 현재이자 미래는 아닐까. 여행가·민트투어 대표

‘스타리 모스트(Stari Most)’ 다리 위로 해가 뉘엿뉘엿 넘어간다. 눈물을 머금은 빨간 눈처럼 하늘을 붉게 물들인다. 오래지 않아 전쟁의 아픈 기억은 사라지겠지만 가슴에 아로새긴 교훈은 오래도록 기억되기를 바래본다. 모스타르를 뒤로하고 붉게 물든 하늘을 따라 보스니아 헤르체고비나 수도 사라예보로 향한다. 모스타르에서 130Km, 동북쪽으로 2시간 정도 운전하니 보스나 강 지류인 밀랴츠카 강이 보인다. 드디어 사라예보 시내로 들어섰다. 혹시 저 멀리 보이는 다리가 제1차 세계대전의 계기가 됐던 사라예보 암살사건이 발생한 라틴교일까? 순간, 도시의 화려함보다 역사적 한 장면이 떠오르며 어깨에 소름이 내려앉는다. 하늘은 어느새 컴컴한 어둠으로 덮이고 거리는 가로등 불빛과 지나치는 차량 헤드라이트들로 반짝인다. 두근거리는 마음은 사라예보 호텔에 도착하여 체크인을 하는 순간까지 가라앉지 않는다.라틴교. 제1차 세계 대전의 도화선인 사라예보 암살 사건으로 유명하다.1461년 오스만 제국에 의해 세워진 이래로 긴 역사를 자랑하는 사라예보는 오스트리아-헝가리 제국 프란츠 페르디난트 황태자가 암살되어 제1차 세계대전의 시발점이 된 역사적 현장이다. 우리나라에게는 1973년 이 에리사가 주축이 된 세계탁구선수권 대회 단체전 우승으로 알려진 도시이기도 하다. 1984년에는 동계올림픽 개최지로 세계 주목을 받았으나 불과 8년 뒤에는 근대 역사상 가장 오랫동안 포위되었던 전쟁터가 되기도 했다. 참혹했던 당시 전쟁은 뉴스를 통해 내 기억 속에 자리하고 있으며, 그 현장에 있었던 지인들 경험을 전해 듣기도 했다. 시간이 흘렀지만 그 모든 것을 기억하는 도시 한구석에서 마음을 진정시키며 첫날밤을 맞이한다.노란색 홀리데이 인 호텔. 역사적인 현장을 마주하던 건물을 지나 대로를 따라 걸으면 오늘날의 사라예보를 만날 수 있다.사라예보의 총탄 흔적이 남아있는 건물들.전쟁을 기억하게 하는 말리공원과 벨리키 공원. 가이드는 조각상과 기념비마다 멈춰 서서 설명을 한다. 아침 식당 모습은 여느 호텔과 다를 바 없다. 비즈니스 정장차림 사람들과 관광객들이 어우러져 여유로운 식사를 즐긴다. 호텔 로비에서 가이드를 만나기 위해 잠시 앉아 기다리기로 했다. 어제와는 다른 느낌의 사라예보다. 역사학을 전공했다는 가이드는 호텔을 나서며 간단한 인사를 건네고 보스니아를 설명하기 시작한다. 역사적인 현장을 마주하던 노란색 홀리데이 인 호텔 건물을 지나 대로를 따라 걸으면 오늘날의 사라예보를 만날 수 있다. 폭격으로 무너져버린 건물들 흔적은 전쟁 상흔을 딛고 일어선 현대적인 건물들로 바뀌어 가고 있다. 건물들 스카이라인을 따라 전쟁을 기억하게 하는 말리공원(Mali Park)와 벨리키(Veliki Park) 공원을 지난다.길 따라 걸으니 2차 세계대전 희생자들을 기리기 위해 조성한 ‘영원히 꺼지지 않는 불꽃’ 앞에 이르렀다.도심에서 커다란 체스를 두는 어른들과 공원에서 휴식을 즐기는 사람들.가이드는 조각상과 기념비마다 멈춰 서서 설명을 한다. 얼마나 관광객들에게 설명을 했을까? 그럼에도 불구하고 그의 목소리에는 떨림이 느껴진다. 전쟁에서 잃은 가족들의 슬픈 얘기와 어린아이들의 사연들이 마음을 무겁게 한다. 큰 대로에서 들려오는 차량들의 경적 소리가 그날의 비명처럼 느껴진다. 길 따라 걸으니 2차 세계대전 희생자들을 기리기 위해 조성된 ‘영원히 꺼지지 않는 불꽃’ 앞에 이르렀다. 유고슬라비아 시민군을 기리는 영원한 불꽃 기념탑은 변함없이 타오른다. 가이드 설명은 보스니아 전쟁을 지나 오늘의 사라예보로 이어진다. 시내를 바삐 걸어가는 활기찬 시민들 모습이 그제야 눈에 들어온다. 도심에서 커다란 체스를 두는 어른들과 공원에서 휴식을 즐기는 사람들도 보인다. 그들을 지나쳐 구시가지에 들어선다. 수많은 모스크와 성당을 뒤로하고 어제 도시에 들어서자마자 가장 먼저 떠오른 라틴교로 향한다.라틴교는 사라예보를 흐르는 밀랴츠카 강에 놓인 다리이다. 오스만 제국 시대에 건설된 다리로 제1차 세계 대전의 도화선인 사라예보 암살 사건으로 유명하다. 가이드로부터 제1차 세계 대전을 촉발한 프란츠 페르디난트 대공의 암살, 그날의 역사적 사건을 상세히 듣는다. 한발 총성으로 촉발된 전쟁은 수년 동안 900만 병사들의 목숨을 앗아갔으며 수많은 사람들 삶의 터전을 파괴했다. 전쟁 참상과 아픔을 생각하며 다리 주변을 맴돌다 구시가지로 다시 돌아왔다.바슈차르야 광장 주위에 1400년대부터 오늘날까지 이어지는 유서 깊은 시장은 문화적 명소로 식사와 쇼핑을 즐길 수 있다.바슈차르야 광장 주위는 1400년대부터 내려오는 유서 깊은 시장이 자리하고 오늘날까지 이어지는 문화적 명소로 식사와 쇼핑을 즐길 수 있다. 1532년에 완공된 보스니아 헤르체고비나 최대 이슬람 사원이자 발칸 제국의 주요 오스만 건물 중 하나인 가지 휘스레브베그 모스크(Gazi Husrev-beg Mosque)부터 예수 성심 성당까지 다양한 역사와 문화를 접할 수 있다. 성당은 프랑스 디종의 노트르담 대성당과 프라하 성테인 대성당에서 영감을 얻어 지어졌다고 한다. 다른 종교 건축물이지만 주위 이슬람 사원과 오스만 건축물들과 낯선 느낌 없이 조화롭게 어우러져 구시가지 관광명소로 자리한다. 교회 내부는 유명 화가의 프레스코화가 풍요롭게 장식되어 있다. 또한 20세기 초 대주교의 무덤과 전쟁이 끝난 1997년 사라예보를 방문하여 평화와 관용의 메시지를 전한 교황 요한 바오로 2세 동상까지 사라예보의 역사를 품고 있다. 여행가·민트투어 대표

예상보다 많은 시간이 걸렸다. 크로아티아 플리트비체에서 보스니아-헤르체코비나 모스타르(Mostar)까지는 350Km 거리로 4시간을 넘도록 꼬박 운전했다. 해안 길을 따라 남쪽으로 되돌아오는 길은 아름다운 풍광이 어둠에 가려지면서 무서움으로 다가왔다.모스타르(Mostar). 보스니아-헤르체고비나에 있는 네레트바 강 깊은 계곡에 우뚝 솟은 역사적인 도시로, 옛 터키 양식 주택과 ‘스타리 모스트(Stari Most)’라는 오래된 다리로 유명하다.호텔에 전화하여 늦은 밤 도착할 거라 미리 이야기해두었지만, 야간운전 탓에 여정이 예상보다 더 늦어졌다. 마음은 초조한데 내비게이션은 엉뚱한 길로 안내한다. 한 치 앞 풍광이 보이지 않으니 이 길이 맞는 길인지 확인하기도 어렵다. 다른 방도가 없어 낭떠러지 같은 길을 따라 나선다. 비탈진 길을 달리는 차는 몹시 덜커덩거리며 흔들린다. 퉁탕거리는 소리를 들으며 언덕 아래 도착하니 옛 철길 같은 선로 옆이다. 다행히 불빛들이 모여 있다. 불빛이 보이는 곳으로 가보니 예약한 호텔이 지척이다. 걱정했던 것보다 길을 잘 찾은 셈이다.주차장에 차를 세워놓고 호텔 안으로 들어서니, 아름다운 아가씨가 걱정했다며 반갑게 맞이한다. 순간 긴장감이 풀리고 굳어진 얼굴에 미소가 떠오르려는 찰나, 멈칫했다. 프런트 데스크 뒤 사무실에서 나온 남자분 하얀 윗옷에는 한쪽 팔이 없는 것이다. 당황한 표정을 들키지 않으려고 애쓰는 것이 보였는지 아가씨가 아빠라 소개한다. 밝게 웃으며 ‘모스타르의 역사를 알지?’라며 내 눈을 맞추고 서류를 작성한다. 아름다운 중세도시 모스타르를 할퀴었던 내전의 아픔이 고스란히 전해지는 듯하다. 놀라움과 피곤함으로 얼른 열쇠를 받아들고 방으로 향했다.모스타르 관광지. 도시 전체가 오스만 제국 이전 건축, 동오스만제국 건축, 지중해와 서유럽 건축양식 등 여러 문화가 어우러져 있다.다음 날 아침, 깊은 잠에서 깨어나 창문을 여니, 지난밤에는 보이지 않던 고즈넉한 석조건물들의 중세도시 풍경이 펼쳐진다. 간밤 본 가족들의 서비스를 받으며 아침식사를 한다. 가족이 경영하는 작은 호텔이라 그런지 더 살뜰하다. 아버지의 환한 웃음이 바람에 흔들리는 옷소매도 잊게 한다.유럽 동남쪽에 있는 하트 모양의 땅 보스니아-헤르체고비나는 동서양 문명이 만나고 충돌하는 길고 매혹적인 역사를 품고 있다. 우리에게 ‘보스니아’로 익숙한 이 나라는 5만㎢가 조금 넘는 규모로, 물을 의미하는 고대 인도유럽어 ‘보사나(Bosana)’에서 이름이 유래했다고 한다. 동쪽과 남동쪽은 세르비아와 몬테네그로, 북쪽과 서쪽은 크로아티아와 접한다. ‘보스니아’와 ‘헤르체고비나’는 민족보다는 지명을 지칭하는 말로, 보스니아인·세르비아인·크로아티아인의 세 민족이 대부분을 차지하고 있다.정치적으로 보스니아인과 크로아티아인 중심의 보스니아-헤르체고비나 연방과 세르비아인 중심의 스릅스카 공화국으로 사실상 나뉘어 있다고 한다. 옛 유고슬라비아 사회주의 연방공화국을 구성하는 여섯 개 공화국 가운데 하나였으나 1990년대에 유고슬라비아 전쟁 시기에 독립을 얻었다.모스트. 오스만 제국 지배를 받던 동안에 건설된 것으로 푸른 강을 건너는 아치형 석조 다리이다. 1993년 11월 트리아티아군의 대규모 공격에 심히게 손상됐다가 이후 폭격에 완전히 파괴되었다.모스타르는 보스니아-헤르체고비나에 있는 가장 중요한 도시이다. 네레트바 강 깊은 계곡에 우뚝 솟은 역사적인 도시로, 옛 터키 양식 주택과 ‘스타리 모스트(Stari Most)’라는 오래된 다리로 유명하다. 15, 16세기 오스만 제국 전초기지로 건설된 모스타르는 19, 20세기 오스트리아-헝가리 제국 시대에 현재의 모습으로 발전했다. 세계에서 가장 아름다운 다리 중 하나로 꼽히는 스타리 모스트는 오스만 제국 지배 하에 건설된 아치형 석조다리이다. 아름다운 다리는 1993년 11월 트리아티아군의 대규모 공격에 심하게 손상됐다가 이후 포격에 완전히 파괴되었다. 보스니아-헤르체고비나 정부는 다리가 무너진 9월 11일을 국가 기념일로 정했으며, 유네스코 지원으로 복원된 다리는 2005년 세계역사문화유산에 등재되었다. 다리 중심으로 도시 전체가 오스만 제국 이전 건축, 동오스만제국 건축, 지중해와 서유럽 건축양식 등 여러 문화가 어우러진 훌륭한 본보기라고 한다. 특히, 오늘날 국제적인 협력과 다양한 문화적·민족적·종교적 공동체의 공존과 화해의 상징으로 거듭나고 있다.1993년, 탱크 포격으로 다리가 붕괴되었을 때 현장에 있었다는 호텔 주인 아저씨는 내전 때 다친 부상만큼 당시를 심장을 찢는 아픔이라고 표현했다. 도시와 나라 전체를 상징하는 아픔은 네레트바 강 바닥에 잠긴 다리 조각과 함께 눈물로 묻었다고 한다. 지금은 관광객을 받으며 지나간 과거로 이야기되지만. 이 지역 모든 사람들에게는 ‘심장에 가둔 돌’이라 설명해 준다.유네스코 지원으로 복원된 다리는 2005년 세계역사문화유산에 등재되었다. 24m 높이의 강으로 뛰어 내리는 대회는 1664년 처음으로 개최되어 다리가 복원된 지금까지 계속된다.다리와 함께 세계문화유산 목록에 등재된 도시를 걷는다. 빛나고 밝은 톤 돌다리에는 관광객들로 넘쳐난다. 다리 위에서는 사람들의 시선을 즐기며 용감한 사람들이 강 아래로 몸을 던진다. 강 아래에서 탄성과 환호 소리가 들리고 용감한지 무모한지 알 수 없는 젊은이들의 시도를 말리거나 부추기며 시끌벅적하다. 한창 웅성거리던 소리를 잠재우는 큰 물소리에 이어 “와아!” 하는 탄성들이 들린다. 누군가 또 강으로 뛰어내린다. 대회는 아니지만 여름철 다리 위에서는 젊음과 역사를 즐기는 사람들로 북적인다. 실제 24 높이의 강으로 뛰어내리는 대회가 있다고 한다. 1664년 처음으로 개최된 대회는 다리가 복원된 지금까지 계속된다고 한다.올드 바자르. 가파른 언덕에 구불구불한 좁은 도로를 따라 이어진 옛 시가지는 다양한 문화적·민족적·종교적 배경을 보여준다.진초록빛 강물이 ‘풍덩’거리는 소리와 함께 빛에 반사되는 물보라가 하얀색 다리 위 돌담길 색깔을 다양하게 바꿔준다. 하루 동안에도 여러 차례 다른 색상을 띈다는 다리는 세월의 무게를 잊고 사람들을 건네준다. 가파른 언덕에 구불구불한 좁은 도로를 따라 이어진 옛 시가지는 다양한 문화적·민족적·종교적 배경을 보여준다. 구시가지에서 만난 사람들. 도시에는 무역소와 공예품 건물들이 자리하고 특별히 목재나 석재로 만들어진 상점과 석조 창고들이 길을 따라 들어서 있다.구시가지를 벗어나 모스타르 여러 볼거리를 찾아 걸었다. 돌로 된 도시에는 무역소와 공예품 건물들이 자리하고 특별히 목재나 석재로 만들어진 상점과 석조 창고들이 길을 따라 들어서 있다. 강가 옆 카페에 앉아 사람들의 웃음소리에 가려진 돌담의 역사를 생각하며 해지는 하루를 마무리한다. 여행가·민트투어 대표

슬로베니아 수도 류블랴나를 떠나 동남쪽으로 1시간 40여분을 달려 크로아티아 수도 자그레브에 도착했다. 멀리서 반짝이던 도심 불빛이 환하게 다가올수록 도로 위 차량도 늘어났다. 예약한 호텔은 도심 한가운데 쇼핑센터와 관광지가 밀집한 곳이라 더욱 붐빈다. 트램 길을 가로질러 중세풍 오래된 건물들 사이에서 호텔을 찾았지만 주차장은 호텔 건물이 아닌 다른 곳이란다. 짐을 먼저 내린 뒤 시내 뒷골목 좁은 주차장에 차를 놓아두고 체크인을 마치니, 이미 저녁 늦은 시간이다. 오래된 옛 건물을 리모델링해 아늑한 분위기 풍기는 고풍스러운 호텔이 피곤한 마음을 달래준다.크로아티아 자그레브 대성당은 높이가 77m에 이르는 데다 각각 105m, 104m에 이르는 두 개 첨탑이 하늘 높이 솟아 있어 시내 어느 곳에서도 보인다.높은 천장의 중세풍 건물에서 푹신한 침대에 몸을 누이니 여행 피로에 지친 듯 깊은 잠에 빠져든다. 도시의 아침에 들려주는 활기찬 소음 속에 잠에서 깨어났다. 늦은 아침을 간단한 식사로 챙기고 호텔을 나선다. 구시가지 중심에 있다 보니 5분 정도의 산책만으로 유명한 자그레브 대성당이 눈앞에 나타난다.캅톨 언덕 위에 세워진 자그레브 대성당은 1093년 헝가리왕인 라디슬라스가 건설을 시작해 1102년에 완공됐고, 1217년 성모 마리아에게 헌정됐다. 성당 높이가 77m에 이르는 데다 각각 105m, 104m에 이르는 두 개 첨탑이 하늘 높이 솟아 있어 시내 어느 곳에서도 보인다. 5000명이 동시에 예배를 드릴 수 있는 큰 규모의 성당은 전형적인 고딕 양식의 외형에, 내부도 바로크 양식과 신고딕 양식의 재단 등으로 구성되는 등 건축학적 가치와 아름다움을 자랑해 ‘크로아티아의 보물’이라고 불린다. 수세기 동안 훼손과 복구, 증축이 반복되면서 시대별 대표적인 건축양식이 융합됐다. 폭이 좁은 창문 아치는 프랑스 건축 양식과 유사하고 연속적으로 추가된 둥근 지붕은 독일 건축 양식과 일치한다. 상상력이 풍부한 조각품은 체코 영향을 반영한다고 하니 크로아티아의 국제적 위상과 함께 당시 주교의 지위와 권력까지도 가늠할 수 있다.격자무늬 타일 모자이크 문양 지붕의 성 마르카 교회. 지붕 위 두 문장이 각각 크로아티아와 자그레브를 상징한다.자그레브 구시가지를 감싸는 4개의 문 중 북쪽문인 스톤게이트는 1731년 대화재 당시 성문이 불에 탔으나 성모마리아 그림만이 손상되지 않고 그대로 남아 통로 안쪽에 작은 예배당이 설치됐다.발걸음을 되돌려 아침 시장에 들렀다. 탐스럽게 익은 과일을 사들고 타워에 올랐다. 자그레브 전경이 한눈에 들어온다. 멀지 않은 곳에 성 마르카 교회가 있다. 구시가지인 그라데츠 성 마르카 광장에 위치한 교회는 1931∼1940년에 건설된 중세 스타일의 기념비적인 세르비아 정교회의 예배당이다. 대성당보다 더 인상적인 독특한 문양 지붕은 자그레브를 상징하는 건물이 됐다. 관광 엽서에서 본 대표적인 격자무늬 타일 모자이크는 사진 그대로다. 지붕 위 두 문장이 각각 크로아티아와 자그레브를 상징한다. 아침 시간 관광객이 많지 않아 천천히 둘러보니 단순한 색상 배열만으로도 화려함의 극치를 보여주는 것이 더욱 인상적이다.길을 걷다 보니 스톤게이트에 도착했다. 구시가지를 감싸는 4개의 문 중 북쪽문인 스톤게이트는 단순히 돌문 이상의 의미를 지닌다. 1731년 대화재 당시 성문이 불에 탔으나 성모마리아 그림만이 전혀 손상되지 않고 그대로 남아 있었다고 한다. 기적의 그림으로 추앙받으면서 통로 안쪽에 작은 예배당까지 설치됐다. 나중에 덧칠한 왕관마저도 숭고해 보이는 그림 앞에 서니 저절로 경건한 마음이 든다.자그레브 광장 주변 건물은 아르누보, 포스트모더니즘에 이르기까지 다양한 건축 양식을 보여준다.자그레브라는 지명의 전설을 품은 중심 분수대는 식수를 공급한 자연 샘 위에 조성됐다.플리트비체 국립공원은 호수, 고산 산림, 폭포, 동굴, 하이킹 코스로 유명한 관광지이다. 수많은 폭포로 연결되는 16개 호수가 아름다운 곳으로 너도밤나무, 전나무, 삼나무 등이 빽빽하게 자라는 짙은 숲을 거닐 수 있다.스톤게이트를 지나 광장에 이르렀다. 광장 주변 대부분 건물은 19세기부터 거슬러 올라가며 비더마이어에서부터 아르누보, 포스트모더니즘에 이르기까지 다양한 건축 양식을 보여준다. 자그레브 어디에서나 이어진다는 광장은 자그레브 주요 시장이었고 시민들 일상에서 가장 인기 있는 만남의 장소다. 자그레브 사람들에게는 광장 서쪽에 위치한 ‘시계 아래’ 또는 승마 동상 ‘말의 꼬리 아래’라는 표현이 일상화되어 있을 만큼 친근한 공간이라고 한다. 자그레브라는 지명의 전설을 품은 중심 분수대는 19세기 말까지 식수를 공급한 자연 샘 위에 세워졌다. 아침시간의 광장은 커피를 들고 출근 준비하는 사람들과 아침 시장에서 식료품을 구입한 시민들이 안부를 나누는 모습으로 활기차다. 현대 시대 가장 중요한 성스러운 건물이라는 세인트 블레이즈 교회와 13세기에 지어진 고딕 양식 아시시 성 프란체스코 교회까지 마저 둘러보고 호텔로 돌아왔다.국내에서 인기 있는 관광지인 자그레브를 뒤로하고 플리트비체 국립공원으로 향했다.2시간을 운전해 도착한 이곳은 호수, 고산 산림, 폭포, 동굴, 하이킹 코스로 유명한 관광지다. 수많은 폭포로 연결되는 16개 호수가 아름다운 곳으로 너도밤나무, 전나무, 삼나무 등이 빽빽하게 자라는 짙은 숲을 거닐 수 있다. 농담이 다른 옥색 호수와 무지개가 반사되는 계곡, 폭포가 조화롭게 어우러져 신의 정원인 듯한 원시림 풍경을 선사한다. 나무판으로 조성된 산책로가 18㎞에 달하며, 1979년 유네스코에 의해 세계문화유산으로 지정될 만큼 환상적인 풍광을 보여준다. 플리트비체 국립공원 곳곳을 둘러보려면 3일 정도가 소요된다. 다 둘러볼 수 없어 추천 경로 10가지 중 4∼5시간 소요 코스로 들어섰다. 녹음이 우거진 울창한 숲속 신비로운 호수를 상류와 하류 부분으로 나누어 걷는다. 상류 백운암 계곡은 호수의 물빛과 울창한 숲의 조화가 신비로웠다. 하류의 조금 작고 얕은 호수는 아기자기한 느낌의 작은 나무들과 어우러져 다른 매력을 선사한다. 걸음에 따라 시시각각 호수 색깔이 달라진다. 옅은 하늘색인가 했더니 밝은 초록색을 띠고 어느덧 청록색으로 바뀌더니, 회색을 비추기도 한다.플리트비체는 사람의 접근이 어려워 ‘악마의 정원’이라고도 불렸다. 지금은 쉽게 다가갈 수 있는 아름다운 관광지로 사랑받고 있다.한때는 사람의 접근이 어려워 ‘악마의 정원’이라고도 불렸지만 지금은 쉽게 다가갈 수 있는 아름다운 관광지로 사랑받고 있다. 수많은 관광객이 방문하지만 아직 환경 보전이 잘 돼 있다. 국립공원에 있다는 곰과 늑대를 보지는 못했지만 물가의 곤충들과 새들이 주위를 날아다니며 산책을 함께한다. 자연의 소리를 들으며 야생 오리 떼와 노느라 순간 일행을 놓쳤다. 친구 이름을 조심스레 불러본다. 근처 있을 듯한데 길 따라 차례로 걷는 사람들 등 뒤에서는 잘 보이지 않는다. 낯선 한국 이름이 재미있는지 주위 사람들이 함께 불러준다. 메아리처럼 울리는 친구 이름이 플리트비체에 퍼지고 멀리 흔드는 손을 보니 주위 사람들도 함께 미소를 짓는다. 숲속의 산책길을 즐기며 하루가 저물어 간다. 여행가·민트투어 대표

아드리아해 항구도시 크로아티아 리예카를 떠나 해안가를 1시간30분을 달려 풀라에 도착했다. 머무를 숙소는 호텔이 아닌 가정집 별채다. 시내 번화가가 아닌 주택지에 위치한 까닭에 찾는 데 어려움을 겪었다. 주인집 딸이 골목 입구까지 나오는 친절을 베풀어 주었다. 가족 모두 나갈 채비를 하고 있던 주인은 시내에서 열리는 야회 음악회를 갈 예정이라고 한다. 서둘러 함께 나가자고 청한다. 먼저 식사를 하고 싶어 풀라에서 가장 좋은 식당을 추천해달라고 부탁한 후, 나중에 합류하기로 했다.크로아티아 이스트라반도 최남단에 있는 풀라의 시장에서 물건을 보고 있는 현지인들.짐을 정리하고 여행에 지친 남루한 모습 대신 깔끔하게 차려입고 식당으로 향했다. 들어선 순간 우아하게 차려입은 사람들과 분위기를 보니 관광객들보다는 지역 사람들이 좋아하는 식당 분위기다. 입구에는 우리네 식당처럼 유명인의 방문 흔적이 사진과 함께 걸려 있고 친절한 직원이 미소로 반긴다. 이탈리아에서 멀지 않은 풀라는 크로아티아 이스트라반도 최남단에 있으며 이스트라반도에서 가장 큰 도시다. 와인과 음식이 유명하다는 말을 듣고 특별한 식사를 즐기기 위해 이곳에 왔다고 설명하니 직원이 세심하게 친절을 베풀어준다. 추천한 화이트 와인으로 풀라에서의 멋진 식사를 시작한다. 식사를 마치고 돌아오는 길에 마을 광장에서 열리는 야외음악회에 들렀다. 숙소를 내어 준 주인집 가족들 곁에 앉아 밤하늘에 조용히 퍼지는 클래식의 향연을 감상하니 고향의 품속처럼 포근하다. 이방인을 따뜻하게 맞아주는 주민들의 환대에 감사하며 늦은 밤 숙소로 돌아와 편안한 잠자리에 들었다.풀라에서 가장 유명한 풀라 아레나 원형 경기장은 로마 콜로세움과 동시대에 건축됐다.아침 일찍 창가에 스며든 햇볕이 따스하다. 지난 밤 와인 향기에 젖은 포만감과 음악회의 포근함으로 여행 피로를 덜어내고 깊게 잠들었다. 온화한 기후와 푸른 바다 내음, 숙소 마당에 어우러진 나무들을 바라보니 자연의 품안에 있는 듯하다. 오랜 전통을 가진 포도주 양조업과 어업으로 유명한 이곳에서 자연이 선물한 음식과 와인이 잘 어우러진 식사를 경험하고 간단한 아침으로 하루 일과를 시작하며 시내로 향했다. 야외음악회로 흥겨웠던 전날 밤과는 달리, 조용한 시내는 새신부같이 수줍은 모습이다. 시내 관광지로 가장 유명한 곳이 풀라 아레나다. 한때 검투사 싸움터였던 원형 경기장은 로마 콜로세움과 동시대에 건축됐다고 한다. 당시는 약 2만명의 관객을 수용할 수 있었다고 한다. 오늘날까지 가장 잘 보존된 고대 원형극장의 하나다. 여전히 영화제, 콘서트, 오페라, 발레, 스포츠 대회 등 다양한 행사가 열리는데, 아직도 5000여명의 관람객을 수용할 수 있다고 한다.슬로베니아의 포스토이나 동굴은 전체 길이가 2만570m에 달하는 거대한 카르스트 동굴로 슬로베니아에서 가장 큰 동굴이다. 동굴에는 홀과 통로가 있고 열차를 타고 동굴 안을 둘러볼 수 있다.원형경기장을 떠나 슬로베니아의 포스토이나로 향했다. 2시간여를 달려 슬로베니아 대표적 관광지인 포스토이나 동굴에 도착했다. 이른 아침부터 관광객들이 줄을 서있다. 전체 길이가 2만570m에 달하는 거대한 카르스트 동굴로 슬로베니아에서 가장 큰 동굴이다. 동굴에는 홀과 통로가 있고 열차를 타고 동굴 안을 둘러볼 수 있다. 콘서트장과 회의실도 갖추고 있을 정도로 규모가 크다. 슬로베니아 석회암 지대 동굴은 1000개가 넘는다. 석회암이 지하수에 녹아 대규모 동굴을 형성하는 카르스트 지형도 슬로베니아의 크라스(Kras) 지역을 일컫는 독일어에서 유래했다고 한다. 머리 위로 떨어진 물방울을 맞고 축축한 습기를 느끼며 자연이 빚어낸 아름다운 종유석을 바라보니 카르스트 지형을 대표하는 포스토이나에 와있다는 것이 실감난다. 포스토이나 동굴에 들어가기 위해 이른 아침부터 몰려든 관광객들.포스토이나 동굴 근처 공원 앞에서 바삭하게 구워지고 있는 통돼지 구이.지하세계는 조명을 받은 각양각색의 아름다운 종유석으로 마치 우주의 다른 행성에 와 있는 신비로움을 불러온다. 한 시간여의 지하세계 여행을 마치고 밖으로 나오니, 동굴 근처 공원 앞에서 바삭하게 구워진 통돼지 구이가 관광객의 식욕을 자극한다. 통돼지 구이로 점심을 해결하고 다시 블레드로 길을 나섰다.블레드호수와 블레드성은 슬로베니아를 대표하는 관광지다. 빙하 활동으로 형성된 호수 안에 있는 섬에는 성모 마리아 승천 성당이 있고 종이 울리면 소원이 이루어진다고 전해진다.그림 같은 블레드 호수 풍경이 마음을 정화해주는 듯하다.지하 세계의 신비함에서 깨어나기도 전에 호수의 아름다운 전경을 맞이한다. 포스토이나에서 1시간 거리에 있는 블레드는 슬로베니아를 대표하는 관광지다. 빙하 활동으로 형성된 블레드호수와 블레드성으로 유명하다. 온난한 기후 때문에 예전부터 유럽 귀족들의 사랑을 받던 지역으로 오늘날까지 전 세계의 관광객들로 넘쳐난다. 최근에는 한국 드라마 촬영지로도 알려져 많은 한국인 관광객들도 찾아오고 있다. 호수 안에 있는 섬에는 성모 마리아 승천 성당이 있고 종이 울리면 소원이 이루어진다고 전해진다.르네상스와 바로크 양식으로 꾸며진 슬로베니아 수도 류블랴나 구시가지 중심가를 접하는 순간 매력에 빠진다.독일의 크림 케이크에서 유래한 슬로베니아 크림 케이크, 크렘나 레지나(kremna rezina)를 커피 한 잔과 맛보니 평화로운 풍광과 어우러져 더없이 달콤하게 다가온다. 달콤한 케이크로 오후의 피로를 덜어내고 기운차게 성에 올랐다. 산책 겸 돌길을 밟고 오르니 그림 같은 블레드 호수의 전경이 마음을 정화해주는 듯하다.많은 성과 그보다 더 많은 교회가 있는 도시 류블랴나는 과거와 현재의 발전이 어우러진 덕인지 1997년 5월에 유럽의 문화 수도로 선정됐다.블레드를 떠나 40분쯤 되니 슬로베니아의 수도 류블랴나에 도착했다. 르네상스와 바로크 양식으로 꾸며진 외관과 둥근 천장이 있는 구시가지 중심가를 접하는 순간 매력에 빠진다. 그동안 보아 왔던 수많은 바로크 양식 교회와 궁전과는 색다른 우아함이 깃들어 있다. 도시 전체가 위대한 예술가의 작품을 보는 것처럼 도시 구석구석이 예술품으로 가득 차 있다. 많은 성과 그보다 더 많은 교회가 있는 도시 류블랴나는 과거와 현재의 발전이 어우러진 덕인지 1997년 5월에 유럽의 문화 수도로 선정됐다. 류블랴나 시민들이 사랑하는 아름답고 여유가 느껴지는 시내의 커피 하우스에서 시간을 즐긴다. 커피향은 도시를 감싸고 관광객에게 낭만을 선사한다. 작은 갤러리와 개인 상점이 많이 있는 구시가지에서 류블랴나의 매력을 맘껏 누리고 다시 크로아티아 자그레브로 향한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이른 아침, 몬테네그로 부드바 구시가지로 산책에 나섰다. 바위가 많은 반도에 위치한 부드바는 오랜 역사만큼이나 아름다운 건축물로 유명하다. 4세기부터 고대 그리스 시대 아드리아해 식민 도시로 건설되기 시작해 고대 로마 시대에 도시가 완성됐다. 15세기부터 18세기까지는 베네치아 공화국의 지배를 받으면서 많은 건축물이 세워졌다. 도시 남단에는 중세 시대부터 재건돼 19세기 오스트리아헝가리 제국 시대에 완성된 요새가 남아 있다. 요새 북쪽으로는 대규모 광장이 있는데 840년 건립된 성모 마리아 교회, 17세기에 세워진 성 이반 교회, 1804년 완성된 성 삼위일체 교회 등을 만날 수 있다.구시가지를 벗어나니 호화스러운 리조트 단지가 눈에 띈다. 러시아 자본이 유입되면서 많은 건물이 현대화되고 새로운 랜드마크로 건설됐다. 바다 한가운데 떠 있는 리조트가 가장 눈에 띈다. 이곳은 15세기 요새 목적으로 지어진 성이었으나 장기 임대를 통해 리조트로 변화했다. 역사적 유산이 훼손되지 않을까하는 아쉬운 마음이 든다. 좁은 거리와 광장을 따라 과거 역사 속 한 장면을 느끼다가 마주한 리조트는 마치 타임머신을 타고 중세에서 현대로 건너뛴 기분이 들게 한다.‘아드리아해의 진주’라는 크로아티아 두브로브니크는 아드리아해에 접한 역사적인 도시이자 가장 인기 있는 관광지 중 하나로 언제나 많은 관광객으로 붐빈다.부둣가를 따라 걷다가 다시 구시가지 골목 구석에 위치한 카페에 자리를 잡았다. 하얀 건물들과 붉은 지붕에 부서지는 햇살이 에메랄드빛 바다의 푸름과 어우러져 눈부신 풍경을 선사해준다. 가벼운 식사로 오전의 따사로움을 즐기다가 몬테네그로를 떠나 크로아티아로 향한다.푸른 바다를 눈에 담으며 해안가를 따라 달리니 ‘아드리아해의 진주’라는 두브로브니크다. 도시에 가까워지니 대형 관광버스가 많아진다. 두브로브니크는 아드리아해에 접한 역사적인 도시이자 가장 인기 있는 관광지 중 하나다. 몬테네그로의 부드바와 마찬가지로 두브로브니크 역시 베네치아 공화국의 주요 거점이었으며 13세기부터 지중해의 중심도시였다. 13세기에 세워져 오랜 세월 도시를 보호한 성벽은 1979년부터 유네스코 세계유산 문화유산으로 지정돼 있다.1557년 지진으로 심한 훼손을 입었지만 아름다운 고딕, 르네상스, 바로크 양식의 교회, 수도원, 궁전 등은 성벽 안에 아직 잘 보존돼 있다. 유고슬라비아 내전 당시에는 유럽의 지성들이 성벽 위에서 인간 방어벽을 만들어 폭격을 저지한 것으로도 유명하다. 당시의 노력으로 폐허의 위기는 면했지만 아직 그때의 파편과 총탄 자국이 곳곳에 남아 있다. 다행히 유네스코와 국제 사회의 지원으로 복원이 이뤄지면서 ‘지상 낙원’이라는 표현에 걸맞은 아름다운 도시가 두꺼운 성곽 안에 잘 보존돼 있다.유명한 극작가인 조지 버나드 쇼가 “지구에서 천국을 보고 싶으면 두브로브니크로 오라”는 말을 남긴 것처럼 두브로브니크 구시가지는 관광객이 넘쳐나고 있다. 문화와 역사가 생동감 있게 어우러진 박물관 도시는 과거와 현재의 완벽한 교차점을 나타내듯 살아가는 시민들의 모습과 전 세계 관광객들의 발걸음이 교차한다.스플리트는 로마 황제 디오클레티아누스가 자리에서 물러난 후 노년을 보내기 위해 궁전을 지으면서 본격적으로 발전했다.구시가지에서 사람들 발걸음 따라 거리를 누비고 작은 골목에 널린 빨래 아래 레스토랑에 자리를 잡았다. 오가는 사람들을 둘러보며 뒤늦은 점심을 즐겼다. 햇살 아래 발그스레 익은 볼 위로 미소가 가득한 사람들의 손에는 색색의 아이스크림이 들려 있다. 대리석의 도시는 뜨거운 태양의 열기로 가득하지만 바다에서 밀려오는 시원한 바람이 머리를 맑게 해준다. 가벼운 식사를 마친 후, 커다란 아이스크림을 들고 성곽을 따라 걷는다. 도시를 둘러싸고 있는 유서 깊은 성벽을 따라 자리 잡은 이 산책로는 너무나 멋진 전망을 제공한다. 길이 2㎞, 높이 25m, 너비 3m의 성벽 위를 걸으니 아드리아해를 품고 있는 아름다운 도시의 절경이 가슴을 가득 메운다. 기분 좋은 산책으로 성곽 위에서 도시를 내려다보고 다시 아름다운 건축물이 늘어선 스타라둔 거리를 따라 해안가로 나섰다. 해안가를 따라 화려하고 멋진 요트들이 즐비하게 늘어서 있다. 16세기, 베네치아 제국의 권력이 쇠퇴하자, 두브로브니크 공화국은 해상 무역을 기반으로 황금시대를 맞이했다고 한다. 도시도 이 시기에 세계적으로 유명해졌고 유럽의 귀족과 부호들도 이곳으로 몰려들었다. 지금은 화물선보다 아름다운 요트들이 햇살을 받아 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 크로아티아 스플리트로 향하는 창밖 풍경.아쉬움을 남기고 스플리트로 향한다. 스플리트 역시 크로아티아 달마티아주에 있는 항구 도시다. 수도 자그레브 다음으로 큰 도시로, 기원전 그리스 거주지로 건설됐다. 그 후 로마 황제 디오클레티아누스가 자리에서 물러난 후 노년을 보내기 위해 궁전을 지으면서 본격적으로 발전했다. 7세기에는 슬라브족이 들어와 궁전에 정착했고, 시대 변화에 따라 비잔틴, 고딕 건축 양식 등이 더해지면서 화려한 모습으로 바뀌었다. 스플리트는 제1차 세계대전 후 유고슬라비아 왕국에서 가장 중요한 항구도시로 개발돼 근대적인 항만시설이 갖추어졌다. 다행히 제2차 세계대전 폭격의 피해를 비켜가 귀중한 유적들이 잘 보존돼 있다. 기후가 온화하고 디나르알프스 산맥과 아드리아해의 경치가 아름다워 휴양지로 두브로브니크 못지않게 유명하다. 스플리트 성 도미니우스 성당은 13세기에 짓기 시작해 300년에 걸쳐 완성됐다.북문을 통해 들어오면 성 도미니우스 성당이 눈에 들어온다. 13세기에 짓기 시작해 총 300년에 걸쳐 완성됐다고 한다. 종탑을 오르면 스플리트의 깨끗한 바다와 붉은 지붕이 어우러져 만들어낸 멋진 장관이 감탄을 자아낸다. 디오클레티아누스 황제가 지은 옛 궁전은 자연이 주는 아름다움과 인간이 만든 아름다움이 어우러져 놀라운 광경을 선사한다. 역사적 문화 공간에서 펼쳐진 시장은 스플리트의 일상생활을 그대로 느낄 수 있었다. 지역 주민들이 물건값을 흥정하는 모습을 지켜보다 신선한 과일을 챙겨들었다. 도시의 일부인 시장의 일상생활 흔적에는 독특함이 넘쳐난다. 다양한 역사의 흔적 역시 고스란히 담고 있는 돌담길 위에는 조용한 역사의 속삭임이 들리고 그 길 따라 젊음의 활기찬 웃음소리와 지중해의 매력이 조화를 이룬다. 여행가·민트투어 대표

이른 아침, 하루의 일상을 준비하는 코소보 프리즈렌은 조용하고 평화롭다. 치열했던 내전과 영토 분쟁의 아픈 역사를 흘려보내듯 강물은 조용히 흐르고, 따스한 햇살이 거리에 우뚝 솟아 있는 영웅들의 어깨를 살며시 감싼다. 2008년 세르비아로부터 독립한 코소보 공화국은 독립 10주년을 맞았다. 세계에서 가장 최근에 독립한 신생국가인 셈이다. 오랜 고난을 겪다 이제 스스로 설 수 있게 된 아이를 바라보듯 코소보의 희망찬 앞날을 기원하며 다음 목적지인 몬테네그로(Montenegro)로 출발한다.몬테네그로 수도 포드고리차에선 현대적 건물들 사이에 조성된 공원에서 산책을 즐길 수 있다.코소보의 북서 방향에 위치한 몬테네그로는 유럽 남부 발칸 반도의 아드리아해 연안에 자리 잡은 공화국이다. ‘검은 산’이란 뜻의 이탈리아어에 유래한 몬테네그로는 디아르알프스산맥의 경사면에 가려 어두운 산지가 많은 데서 유래했다. 동으로 세르비아, 서로는 아드리아해와 크로아티아, 북으로 보스니아-헤르체코비나, 남으로 알바니아와 국경을 접하고 있다. 수도는 최대 도시 포드고리차이고 2006년 6월 분리 독립한, 코소보 못지않게 나이 어린 신생국이다.1878년에 몬테네그로 공국으로 오스만 제국에서 독립하고 1910년 왕국이 되었다. 제1차 세계대전 전승 국가였으나, 1918년 11월 세르비아에 통합됐고 제2차 세계대전 후인 1946년 유고슬라비아 사회주의 연방공화국을 구성하는 6개 공화국의 하나가 됐다. 몬테네그로 코토르는 세르비아산 광물이 수출된 작은 항구도시로 중세 때 상인 길드가 형성됐고, 선원들을 위한 문화공간도 있다.1980년 유고연방의 중심이었던 대통령 티토가 사망하자 유고연방은 민족주의 운동 속에서 해체의 길을 걸었으며 1992년 1월 연방공화국 중 크로아티아, 마케도니아, 슬로베니아, 보스니아-헤르체코비나 4개 공화국이 독립하게 된다. 이와 달리 몬테네그로는 세르비아와 연방을 결성하며 신유고연방을 수립했다. 하지만 세르비아가 보스니아 등 주변국 내전에 개입하고 인종청소와 코소보사태 등으로 국제사회에서 고립되자 세르비아의 반대를 무릅쓰고 유엔 보호 아래 2006년 5월 독립 국민 투표에 따라 독립을 선포했다.코토르는 남성적 분위기의 성 요한 산이 병풍처럼 받쳐주고 있다. 견고한 회색 성벽 안으로 르네상스, 로마네스크, 바로크 등 다양한 시대의 건축물이 존재한다.인구 구성은 몬테네그로인이 전 인구의 47.4%, 세르비아인이 31.6%이지만 사실상 같은 혈통으로 같은 민족이라고 해도 과언이 아니다. 그 외 보스니아인, 알바니아인 등이 거주하고 있다. 공용어는 세르비아어였지만 2007년 새 헌법에 따라 몬테네그로어(세르비아어의 방언)가 공용어가 됐다. 인구 72.1%는 동방정교회를 믿으며 그 외는 무슬림과 가톨릭이다.코토르의 좁은 거리와 사각형으로 교차한 건물을 따라 걸으면 로마기독교 유물로 유네스코 세계자연문화유산에 등재된 세인트 트리 폰 성당을 만난다.프리즈렌에서 3시간을 남짓 달리니 몬테네그로 국경선이다. 코소보를 벗어나 알바니아를 거쳐 몬테네그로에 들어섰다. 두 번의 국경선을 지나 여권을 보여주고 새롭게 다른 국가를 마주하는 동안 사람들의 생김새가 달라진 것도 없고, 스쳐 지나가는 풍광이 크게 변하지도 않았다. 눈앞에 펼쳐지는 발칸의 가장 큰 국립공원 스카다르호수는 1990년대 들어 세르비아와 함께 경제제재를 당하면서 알바니아로 이어지는 밀거래 해상루트이기도 했다. 놀랍도록 많은 수의 새와 식물들이 살아가는 아름다운 호수는 햇살에 반사되는 물결 따라 어둡고 아픈 역사를 감추고 아름다운 풍경을 자아내고 있다. 작지만 자연의 아름다움이 넘쳐나는 코토르에선 중세 향취를 느낄 수 있다.1시간을 더 달리면 보크사이트 자원을 개발하기 위해 건설된 도시 ‘포드고리차’다. 세르비아어로 고리차 언덕(해발 107m) 아래라는 뜻이다. 제2차 세계대전 당시 70차례 이상의 폭격을 받아 크게 파괴됐고, 1945년 티토그라드로 도시명이 바뀌었다. 1946년 유고연방의 일부이던 몬테네그로 공화국의 수도였고, 2006년부터는 독립국 몬테네그로 수도가 됐다. 커피 한 잔의 여유로 지친 몸을 달래고 현대적 건물들 사이 공원에서 산책을 즐겼다. 그동안 지나쳤던 발칸의 도시들과 다르게 동화 속 붉은 지붕, 유적지 아름다움이 없어 오히려 낯설게 느껴진다. 포드고리차에서의 짧은 일정을 뒤로하고 작지만 자연의 아름다움이 넘쳐나는 코토르(Kotor)의 중세 향취를 느끼기 위해 길을 나섰다.부드바에선 아드리아해 남부 연안에 위치한 해안을 따라 휴양지 분위기를 만끽할 수 있다.포드고리차에서 부드바까지는 1시간, 코토르까지는 1시간30분정도 걸린다. 몬테네그로는 이름처럼 검은 산이라 불리는 그림 같은 바위산과 푸른 바다, 드넓은 호수로 관광객을 맞는다. 그 가운데 작은 항구도시 코토르는 세르비아산 광물이 이곳을 통해 수출되면서 중세 막바지 상업자본으로 상인 길드가 형성되고 선원들을 위한 문화공간이 생겼다.부드바는 2500년이 넘는 오랜 역사가 있는 도시다. 1979년 지진으로 도시의 대부분이 파괴된 후 재건되고 있다.부드바는 크로아티아 두브로브니크와 달리 성 요한 산이 병풍처럼 받쳐주고 있어 좀 더 남성적 분위기다. 견고한 회색 성벽 안으로 르네상스, 로마네스크, 바로크 등 다양한 시대의 건축물이 존재한다. 좁은 거리와 사각형으로 교차한 건물을 따라 걸으면 로마기독교 유물로 유네스코 세계자연문화유산에 등재된 광장 중심의 세인트 트리 폰 성당을 만난다. 12세기 성 아나 교회, 13세기 세인트 루크 교회, 세인트 메리 교회, 치유의 어머니 교회, 17 세기의 왕자 궁전, 19 세기 나폴레옹 극장 등 코토르의 풍요로운 보물들을 만날 수 있다. 1979년 4월 15일 대지진으로 코토르 구시가지의 절반이 파괴됐지만 여전히 아름다운 모습을 간직하고 있다.부드바 구시가지를 벗어나면 호화로운 리조트 단지가 눈에 띈다. 러시아 자본이 유입되면서 많은 건물이 현대화되고 있다.코토르에서 남쪽으로 23㎞에 위치한 부드바(Budva)는 2500년이 넘는 오랜 역사가 있는 도시다. 중세, 베네치아 공국의 지배 아래 400여년을 머물렀으며 그 이후 다양한 국가 지배 아래 있었다. 제2차 세계대전 중이던 1941년 이탈리아 왕국에 편입되었다가 1944년 몬테네그로 공화국 편입되었다. 부드바 역시 코토르와 마찬가지로 1979년 지진으로 도시의 대부분이 파괴됐다. 아드리아해 남부 연안에 위치한 해안을 따라 휴양지 분위기를 만끽할 수 있다. 길었던 여정을 끝내고 부드바의 아름다운 리조트에서 하루를 마무리한다. 박윤정 여행가 민트투어 대표

알바니아 베라트의 아침은 역사와 전통의 도시에 어울리지 않게 소음으로 시작했다. 관광객을 맞이하기 위해 도시는 공사 중이다. 창밖으로 보이는 인부들의 바쁜 발걸음에서 발전하려는 도시의 활기가 느껴진다. 도시 개발로 오래되고 낡은 돌길 위에서 느꼈던 행복감이 사라지지 않기를 바라며 서둘러 아침식사를 마치고 코소보로 향하기 위해 짐을 챙겼다. 밤새 불편하지 않았는지 묻는 친절한 호텔 직원의 안부에 감사함을 표하며 코소보로 향하는 먼길을 나선다. 베라트에서 코소보 수도 프리슈티나까지는 350㎞나 떨어져 있다. 자동차로 5시간 정도를 달려야 한다. 창밖으로 펼쳐지는 아름다운 자연과 풍경을 벗 삼으니 장거리 운전도 견딜 만했다.코소보 들판을 달리는 동안 차창 밖으로 아름다운 시골 풍경이 펼쳐진다.알바니아 국경을 벗어나고도 한참을 달려 코소보 수도 프리슈티나에 도착했다. 코소보 내전의 영향으로 황폐화된 건물 등 전장의 폐허가 펼쳐질 거라 생각했는데 오산이었다. 코소보 들판을 달리는 동안 차창 밖으로 아름다운 시골 풍경이 펼쳐졌다. 프리슈티나의 첫인상은 마치 서유럽의 작은 전원도시처럼 말끔하게 정비된 모습이다.불과 20년 전만 해도 해외 뉴스를 장식하던 코소보전쟁은 상상할 수 없는 공포를 던져줬다. 1999년 코소보전쟁으로 심각한 피해를 보았던 이곳은 현재 재건 중으로 유엔(국제연합)의 관리를 받고 있다. 지금 걷고 있는 시내에서는 그 흔적을 전혀 찾아볼 수 없다. 젊은이들과 유모차를 미는 엄마들이 거리에 다니고, 카페에서 오후를 즐기는 모습에서 아픔을 삼키고 새롭게 적응하려는 코소보인들의 노력이 보였다.코소보 수도 프리슈티나 중심 광장엔 스칸데르베그 등 알바니아 민족 영웅의 동상들이 있다.오랜 이동으로 관광에 나서기 전 식당에 들렀다. 식당이 늘어서 있는 거리의 야외 테라스는 꽃으로 장식돼 있다. 사람들이 담소를 나누며 늦은 오후 시간을 보내고 있다. 허기를 해결하고 코소보 거리로 나선다. 코소보는 주민 대부분인 92%가 알바니아계로, 내전 당시 수많은 알바니아계 주민이 피해를 입었다. 그 외 5.3%가 세르비아인이고 나머지는 보스니아인, 루마니아인 등으로 구성돼 있다. 거리를 나서면 중심광장에 중세 알바니아의 민족 영웅 스칸데르베그의 동상이 서 있다.코소보 수도 프리슈티나는 전쟁으로 큰 피해를 입었지만, 지금은 젊은이들과 유모차를 미는 엄마들이 거리에 다니고 카페에서 오후를 즐기고 있다.가장 최근 독립한 나라 중 하나인 코소보는 세르비아, 몬테네그로, 알바니아, 마케도니아에 둘러싸여 있는 인구 200만명의 작은 나라다. 강대국 틈바구니에서 코소보의 심장 프리슈티나는 오랜 전쟁과 갈등으로 한시도 편안하지 못했다.중세 땐 세르비아 왕국의 수도로 발칸반도의 교역 거점 역할을 수행했지만 1389년 코소보 전투에서 세르비아가 오스만제국에 패해 이슬람 세력의 통치하에 들어갔다. 당시 전투로 오스만제국의 무라드 1세가 죽고, 이후 오스만제국도 곧 물러나게 됐다. 그 결과 세르비아 민족주의가 고양됐고, 프리슈티나를 포함한 코소보는 세르비아 민족의 역사에 있어서 상징적인 지역이 됐다.프리슈티나 시내 대학과 기념비적 건물들. 코소보 전쟁으로 심각한 피해를 입었던 프리슈티나는 현재 유엔(국제연합)의 관리를 받고 있다.하지만 17세기부터 18세기에 걸쳐서 종교적인 이유로 수많은 세르비아인이 오스트리아로 이주했고, 이슬람교 계통의 알바니아인들이 코소보 지역으로 이주해 오기 시작했다. 알바니아계가 주민의 대다수를 차지하게 됐고, 19세기 말부터는 프리슈티나 등 여러 곳에서 알바니아인들의 민족운동이 일어나게 됐다. 결국 프리슈티나는 세르비아계와 알바니아계 모두에게 중요한 민족적 상징이 되면서 코소보 내전의 아픔을 겪는다. 두 차례의 세계대전 중 점령과 해방을 반복하다가 제2차 세계대전 이후 유고슬라비아연방에 포함됐으나, 이마저도 티토가 1980년에 사망하면서 민족주의운동의 소용돌이에 휘말리게 된다.1998년 세르비아의 탄압에 반발한 알바니아계 주민의 시위가 확산하자 세르비아계는 대규모 소탕작전을 벌이고 알바니아계 주민들을 상대로 이른바 인종청소작전을 펼친다. 이 과정에서 나토(NATO)는 세르비아에 대한 무력 사용을 결정하고 공중폭격 등을 통해 프리슈티나의 세르비아 군사시설 등을 공격했다.코소보 프리즈렌 강둑을 따라 카페들이 들어서 있다. 서방측과 세르비아의 평화협정이 1999년 6월 체결되면서 코소보는 평화를 찾았고, 2008년 독립을 선언했다. 이후 주변국들과의 관계도 정상화되면서 안정을 찾고 있지만 여전히 주변국들과 정치적 마찰이 발생하고 민족 간 갈등도 잔존하고 있다.오랜 내전과 민족 간 갈등의 아픔은 겉으로 보기엔 많이 가신 듯했다. 프리슈타나의 거리에는 밝게 웃는 아이들의 웃음소리와 젊은이들이 넘쳐나고 있었다.코소보 프리즈렌 길거리에선 사람들이 음악에 맞추어 춤을 추는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 젊은이들이 모인 분위기는 흡사 야외클럽 같다.역사적 아픔보다 활기찬 거리가 더 인상적이었던 프리슈티나를 떠나 프리즈렌으로 향했다. 프리즈렌은 역사적 의미도 큰 도시이지만 유네스코 세계문화유산인 데카니 수도원과 코소보에서 가장 중요한 종교적 기념물이 남아 있다. 서둘러 호텔 체크인을 마치고 강둑을 따라 거닐었다. 길거리에는 누가 먼저랄 것 없이 사람들이 음악에 맞추어 춤을 추고 있다. 젊은이들이 모인 분위기는 흡사 야외클럽 같다. 흥이 넘치는 분위기에 저절로 어깨를 들썩인다. 가방을 멘 학생들과 관광객들이 어우러져 축제 같은 분위기를 연출한다. 코소보에서 가장 유서 깊은 도시 프리즈렌의 아름다운 경치를 배경으로 두고 영화 한 장면이 펼쳐진다.프리즈렌 시내 곳곳의 동상들.프리즈렌 시내 곳곳의 동상들.11세기 비잔틴제국이 건설한 석교 주변에 나란히 늘어선 카페에는 흐르는 강물 소리를 배경음으로 시민들의 수다가 이어져 새들이 지저귀는 듯하다. 프리즈렌은 동로마제국 요새 칼라야와 오스만제국 시절의 ‘시난 파샤 모스크’, 세르비아 정교회 등이 곳곳에 어우러져 있다.제법 빠르게 흐르는 강물 위로 조명등이 반사돼 떨어진다. 물방울과 함께 반짝이는 모습이 아름답다. 전쟁에도 훼손되지 않은 옛 모습 그대로 역사책 한 페이지를 그림으로 담은 삽화 같다. 강을 가로지르는 석교 너머 동로마제국 요새 칼라야와 오스만제국 시절의 ‘시난 파샤 모스크’가 세르비아 정교회와 어우러져 있다. 프리즈렌 시민 대부분이 이슬람이지만 다른 종교를 배척하지 않고 더불어 살아가고 있다. 공식 언어가 알바니아어, 터키어, 보스니아어, 세르비아어 4개인 프리즈렌은 다양한 문화가 공존하는 도시로 기억 남을 듯싶다.여행가·민트투어 대표

알바니아 수도 티라나에서 하룻밤을 보내고 다음날 아침 다이티산 국립공원에 오른다. 국립공원이라고 하지만 케이블카가 산 중턱까지 이어져 있어 티라나 전경을 쉽게 감상할 수 있다.다이티산은 해발 1613m로 알바니아에서 세 번째로 높은 산이다. 티라나 시내에서 버스로 쉽게 이동할 수 있어 지역주민에게 인기 있는 휴양지다. 케이블카 승강장에서 왕복 8유로를 지불하면 20분 만에 중턱까지 올라갈 수 있다.알바니아 다이티산 국립공원은 케이블카가 산 중턱까지 이어져 있어 티라나 전경을 쉽게 감상할 수 있다.완만한 경사면을 따라 소나무, 참나무, 너도밤나무 숲 위로 케이블카가 이동한다. 뒤를 돌아보니 티라나 시내가 점점 멀어지면서 한눈에 들어온다. 산 정상 케이블카 승강장 주변에도 차들이 많이 주차돼 있다. 차량을 이용할 수도 있고, 하이킹 코스를 통해 걸어 올라와도 3시간이면 충분하다고 한다. 여유로운 숲길 산책의 정취는 다음 기회로 미루기로 했다.알바니아어로 ‘샘’을 뜻하는 도시 크루야는 티라나에서 32㎞ 떨어진 알바니아 중북부에 있는 도시다.정상에서 바라보는 티라나는 도심에서 보는 것과는 다른 풍경을 선사한다. 케이블카장 주변으로는 다양한 야외활동 시설이 들어서 있다. 여러 사람이 승마를 즐기는 모습이 이채로웠다. 말타기뿐만 아니라 활쏘기 등 다양한 액티비티 체험장이 마련돼 있다. 도시와 가깝긴 하지만 고지대라 날씨 변화가 심하고 안개가 자주 끼는 곳이다. 다행히 날씨가 맑아 잔디밭에 앉아 티라나 풍경과 함께 승마하는 사람들을 구경했지만 차가워진 바람을 느껴 자리를 정리하고 일어나 알바니아어로 ‘샘’을 뜻하는 도시 크루야(Kruja)로 향했다.크루야는 티라나에서 32㎞ 떨어진 알바니아 중북부에 위치한 도시로, 티라나에서 차량으로 1시간 거리에 있어 당일로 다녀올 수 있는 여행지다. 크루야는 1190년 알바니아인이 세운 최초 민족 국가 아르버르 공국(1190∼1255년) 수도다. 15세기 초반 오스만 제국에 정복됐지만 1443년부터 1468년까지는 스칸데르베그 세력의 지배를 받기도 했다. 도시는 산비탈을 따라 형성돼 있고 오래된 성채가 파노라마처럼 펼쳐져 있다. 먼저 복원된 크루야성을 방문하고 성 안에 위치한 스칸데르베그 박물관에서 가이드 투어를 하기로 했다.크루야성을 돌아보며 만난 현지인들. 크루야성은 요새의 이미지보다 아름다운 자연을 배경으로 만들어진 전원도시 같은 분위기다.15세기 크루야는 오스만에 완강히 저항하는 마지막 보루였다. 국가적 영웅인 스칸데르베그가 이곳을 거점으로 25년간 오스만에 저항활동을 벌였다. 스칸데르베그와 알바니아의 영웅들이 박물관에 기록돼 있어, 관광객들뿐만 아니라 알바니아 학생들도 역사학습을 위해 단체로 방문하는 곳이다.성벽 건설은 서기 5세기까지 거슬러 올라간다. 성벽 안쪽에 자리한 박물관은 1981년에 설립됐다고 한다. 성을 향해 오르는 길은 굵은 자갈로 이뤄져 있다. 거친 자갈들은 오랜 세월만큼이나 닳고 닳았지만 그 속에 녹아있는 역사는 치열하게 현재까지도 이어지는 듯했다. 알바니아는 여전히 강대국 틈바구니에서 독립을 지키기 위해 치열한 현대사를 보내오고 있다.크루야는 붉은 지붕의 아담한 집들이 계곡을 따라 그림처럼 들어서 있다. 산비탈을 따라 형성돼 있고 오래된 성채가 파노라마처럼 펼쳐져 있다.크루야성을 안내하는 가이드.성 안으로는 오래된 집들이 복원돼 있다. 붉은 지붕의 아담한 집들이 계곡을 따라 그림처럼 들어서 있다. 성 위 레스토랑에서 바라보는 풍경은 거칠었던 역사가 만들어낸 요새의 이미지보다 아름다운 자연을 배경으로 만들어진 전원도시 같은 느낌이다.성을 둘러보고 내려오는 길에 옛 모습으로 복원된 시장, 바자르를 들렀다. 전통 시장에는 수놓은 물건들, 카펫, 은장신구들, 전통 옷, 골동품 등과 같은 알바니아 공예품들이 진열돼 있다. 관광객에게는 더할 나위 없는 구경거리이다. 몇 가지 기념품을 사고 다음 목적지인 베라트로 향한다.크루야성 아래 옛 모습으로 복원된 시장, 바자르. 전통 시장에는 수놓은 물건들, 카펫, 은장신구들, 전통 옷, 골동품 등과 같은 알바니아 공예품들이 진열돼 있다.티라나에서 남쪽으로 120㎞ 떨어진 베라트는 2000년이 넘는 역사를 품은 도시로 다양한 문화, 건축, 예술, 종교적 특징이 있다. 유네스코 보호 아래 도시 자체가 동서양, 문명과 자연의 조화를 이루는 도시다. 도시 자체가 박물관 같은 느낌이다. 알바니아를 다녀간 많은 사람이 가장 아름다운 도시로 베라트를 꼽는다고 한다. 도시는 기원전 6∼5세기에 일리아 정착지로 시작됐다고 한다. 그 이후 기원전 3세기 안티푸카로 알려진 성으로 바뀌었다. 그 후 성은 확장됐고, 특히 무자카즈 가문의 봉건 통치 기간 동안 더욱 확장됐다고 한다. 오늘날에도 여전히 성벽 안에는 주민들이 살고 있다.티라나에서 남쪽으로 120㎞ 떨어진 베라트는 2000년이 넘는 역사를 품은 도시로 다양한 문화, 건축, 예술, 종교적 특징이 있다.성 아래 ‘망갈레미’ 지역에는 가파른 언덕을 따라 지어진 집들이 이어져 있다. 2층은 눈에 띄게 많은 창과 나무 조각들이 있다. 오래된 가옥은 뒤로 산을 등지고 앞으로 강을 향해 네모난 창을 내고 있다. 이 이유로 베라트는 떠다니는 창문의 도시 또는 1000개의 창문을 가진 도시로도 불린다. 작은 산을 휘돌아 나가는 형태의 강과 작은 물방울 모양의 수많은 창이 어우러진 모습이 계곡을 이루는 듯하다.오섬강 건너의 ‘고리카’ 지역은 망갈레미의 집들과 마주하고 있다. 1780년에 지어진 아름다운 아치형 다리가 고리카와 망갈레미를 연결하고 있다.베라트 ‘망갈레미’ 지역에는 가파른 언덕을 따라 지어진 집들이 이어져 있다. 오래된 가옥은 뒤로 산을 등지고 앞으로 강을 향해 네모난 창을 내고 있다. 이 이유로 베라트는 떠다니는 창문의 도시 또는 1000개의 창문을 가진 도시로도 불린다.호텔이 있는 망갈레미 지역에서 멋진 다리를 건너 고리카에 있는 수도원을 방문했다. 수도원으로 가는 구시가지는 돌로 된 벽과 길이 미로처럼 얽혀 있어 그 자체로 중세의 정취를 느끼게 한다. 1417년 오스만 사람들이 베라트를 점령했고, 베라트성의 교회들은 이슬람 회당으로 이용되면서 두 문명과 종교가 모두 하나의 교회 안에 조화를 이루고 있다. 두 문명의 유명 예술가들의 회화와 조각이 수도원을 비롯해 도시 곳곳을 장식하고 있다. 이 도시가 ‘박물관 도시’로 선포된 이유다.베라트는 유네스코 보호 아래 도시 자체가 동서양, 문명과 자연의 조화를 이루는 도시다. 도시 자체가 박물관 같은 느낌이다.저물어가는 석양빛을 따라 강 건너 저 멀리 눈 덮인 성스러운 산(Tomorr)의 정상이 물들어 간다. 숙연한 마음으로 노을을 바라보다 다시 구시가지에서 내려와 역사와 전통의 문화만큼 유명한 베라트 전통 음식을 즐기며 하루를 보낸다. 여행가·민트투어 대표

역사와 문화의 도시 마케도니아 오흐리드는 수천년을 그래왔듯이 휴양과 관광의 도시다. 햇살을 받아 반짝이는 호수는 아름다운 해변을 따라 마치 지중해의 한적한 휴양 도시 같다. 밑에서 솟아오르는 맑은 샘물로 바닥이 훤히 내려다보이는 투명한 호수로 여름이면 일광욕과 수영하는 사람들이 몰려든다. 여름의 오흐리드를 꼭 다시 방문해 보자는 다짐을 하며 호숫가 테이블에 앉아 하염없이 바라보는 것으로도 마음이 치유되는 느낌이다.알바니아 수도 티라나에서 가장 높은 더 플라자 호텔에서 바라본 도시 전경. 위에서 내려다본 시내는 광장을 중심으로 길이 쭉 뻗어 있고 알록달록한 건물들이 파란 하늘과 어우러져 조화를 이룬다.진한 커피 한 잔과 아름다운 풍광으로 아쉬움을 달래고 오흐리드를 떠나 호수 건너편 알바니아로 향한다. 호수를 따라 1시간을 운전하니 알바니아와의 국경선이다. 또다시 1시간 남짓을 운전하면 알바니아의 수도 티라나(Tirana)다. 동쪽으로 세르비아, 마케도니아, 그리스와 국경을 맞대고 있는 알바니아의 서쪽은 이탈리아와 마주한 아드리아해이다. 티라나는 알바니아 중서부에 위치한 내륙 도시로서 아드리아해에서 동쪽으로 27㎞ 떨어져 있다. 알바니아에서 가장 큰 도시이자 정치, 경제, 문화의 중심지이다. 하지만 티라나는 어제 머물렀던 오흐리드와는 비교할 수 없는 신생 도시다.티라나 중심에 위치한 중앙 광장은 알바니아의 국민 영웅 스칸데르베그의 이름을 따서 지어졌다. 총 면적은 4만㎡로 광장 중심에는 유명한 스칸데르베그 동상이 세워져 있다.기원전부터 로마제국의 일부였으나 이후 동로마 제국의 지배를 받았던 알바니아는 16세기 이후 오스만 제국의 지배를 받으면서 이슬람교로 개종했다. 티라나도 16세기까지는 작은 마을에 지나지 않았지만, 1614년 당시 지배자였던 술만이 이슬람 사원, 하맘 등을 지으면서 오늘날에 이르고 있다. 1차 대전 이후 이탈리아로부터 간섭이 심해지면서 도시는 이탈리아의 영향을 많이 받았으며, 1939년에는 이탈리아 파시스트에 의해 병합되고 말았다. 그로 인해 중심 도로와 중앙광장 등은 20세기 초기에 유명한 이탈리아 건축가들에 의해 만들어졌다.알바니아는 2차 대전 이후 공산정권이 들어섰고, 1985년까지 알바니아 노동당 중심의 스탈린 노선을 견지했다. 1989년 동유럽 국가들의 민주화 물결로 1992년 민주정부가 수립됐으며 1998년에는 공산주의 헌법체계를 파기하고 신헌법을 마련하면서 현대 국가의 면모를 갖추게 된다.16세기까지 작은 마을에 지나지 않은 티라나가 현대 국가의 면모를 갖추는 데 역할을 한 인물의 동상들이 곳곳에 서있다.티라나 시내에 들어서자 차량이 길게 늘어서 있다. 공사 현장이 많아 보인다. 중앙광장에서 멀지 않은 호텔에 체크인을 마치고 걸어서 시내로 향한다. 쉬지 않고 운전하였더니 피곤함이 몰려온다. 3시간이 안 되지만 국경 넘어 다른 나라로 간다는 심리적 부담이 컸던 듯하다. 간단한 점심을 위해 젊은이들이 많이 모이는 쇼핑몰 근처로 향했다. 쾌적한 공기가 아닌 공사 분진이 걱정이 됐지만 1층 카페에 자리 잡고 점심을 즐기며 지나가는 사람들을 둘러본다.여행지에서는 유적지 못지않게 주변, 살아가는 사람들의 모습 또한 큰 볼거리다. 점심 식사를 위해 나온 사람들인지 거리에는 사람이 많다. 거리는 붐비지만 발걸음과 표정에는 출근길과 다르게 웃음꽃이 피어 있다. 여유롭게 길거리 카페에서 차 한 잔을 즐기며 지나가는 젊은이들의 모습을 보며 티라나에서의 일정을 시작한다.알바니아의 중서부에 위치한 내륙 도시 티라나 시내 풍경. 알바니아에서 가장 큰 도시이자 정치, 경제, 문화의 중심지다.다른 도시와 달리 유난히 검은색 중형차량이 자주 보인다. 순간 소설에서 읽었던 범죄 배경이 티라나였다는 것을 떠올리며 긴장하기 시작했다. 차량이 북적이는 스칸데르베그 광장 주변을 따라 조심스레 걷기 시작한다. 티라나 중심에 위치한 중앙 광장은 알바니아의 국민 영웅 스칸데르베그의 이름을 따서 지어졌다. 총 면적은 4만㎡로 광장 중심에는 유명한 스칸데르베그 동상이 세워져 있다. 스칸데르베그는 독립운동을 벌이면서 오스만제국으로부터 25년간 국토를 지켜냈다. 그러나 그가 사망한 1468년 알바니아는 다시 오스만제국에 합병되었으며 1968년, 사망한 지 500년이 되는 해 그의 동상이 중앙광장에 세워졌다.8개의 기둥과 아치를 연결하는 오스만 제국 건축양식으로 지어진 티라나의 옛 지도자 카플란 파샤의 무덤.중앙광장에는 1988년 공산정권을 이끌었던 E 호자의 기념비가 세워졌지만 1991년 민주화 혁명과정에서 철거됐다. 알바니아 역사가 광장 주변으로 차곡차곡 쌓여 있는 듯했다. 광장 중심을 기점으로 거리를 따라 걸으니 오스만 건축 양식인 모스크도 보인다. 건물 색상이 알록달록 파스텔톤이어서 유럽에서 낯선 이슬람 풍경을 만날 수 있다.스칸데르베그 광장 주위로 유명 호텔, 문화궁전, 국립 오페라극장, 국립 도서관, 국립은행, 에템 베이 모스크, 시계탑, 국립역사박물관 등이 있다.광장 주위로 유명 호텔, 문화궁전, 국립 오페라극장, 국립 도서관, 국립은행, 에템 베이 모스크, 시계탑, 국립역사박물관 등이 있다. 박물관을 방문하기 위해 발걸음을 옮기다 눈에 띄는 외관의 커다란 건물이 시선을 사로잡는다. 더 플라자 호텔이다. 티라나 시내에서 가장 높은 건물이라고 한다.티라나에서 가장 현대적인 건축물인 더 플라자 호텔.문득 티라나 시내를 한눈에 담고 싶어 호텔로 향했다. 호텔 앞은 8개의 고전적인 기둥과 아치를 연결하는 오스만 제국의 건축양식으로 1817년까지 티라나를 다스린 카플란 파샤의 무덤이 있다. 그 뒤로는 가장 현대적인 건축물로 보이는 플라자 호텔이 세워져 있다. 호텔 높은 층에서는 티라나 시내가 한눈에 보인다. 다른 도시의 뷰포인트보다 더 멋진 장소이다. 도시 전경을 동서남북 사방으로 안내해준다. 위에서 내려다본 시내는 광장을 중심으로 길이 쭉 뻗어 있고 알록달록한 건물들이 파란 하늘과 어우러져 조화를 이룬다. 도시 너머 푸른 산이 안정감을 주지만 시내 중심부는 여느 도시처럼 광장을 제외하고는 건물들이 밀집돼 있다. 한눈에 도시를 조망하고는 호텔에서 내려와 젊은이가 많아 에너지가 넘쳐흐르는 시내로 다시 걸어 들어간다. 박윤정 여행가·민트투어 대표