베를린에서 이집트로 향하는 유일한 항공편은 홍해 연안의 휴양도시 ‘후르가다’행뿐이다. 1980년대까지 작은 어촌 마을이었던 후르가다는 이집트 정부 지원으로 국제적 휴양도시로 재탄생했다고 한다. 아직 우리나라에는 잘 알려져 있지 않지만 관광지로 개발된 이후 독일을 비롯한 북유럽과 러시아, 아랍권 관광객이 모여들고 있다고 한다. 작은 비행기 안은 흐린 베를린을 벗어나 뜨거운 태양의 휴양도시로 떠나는 독일인들로 가득하다. 이집트 수도 카이로로 직접 가기 위해 프랑크푸르트 국제공항을 이용하는 방법도 있지만, 이번 기회에 산호초와 터키석처럼 아름다운 빛깔의 푸른 바다를 잠시나마 즐기고 싶어 홍해 연안으로 향하는 비행기에 함께 오른다. 수에즈 운하 남쪽에 위치한 후르가다는 카이로에서 550㎞ 떨어져 있지만 이집트 고대도시 룩소르와는 가까운 거리에 있다. 이번 여정은 후르가다를 거쳐 룩소르로 갈 계획이다. 4시간여를 날아온 비행기는 홍해 연안을 낮게 날아 후르가다에 접근한다. 하얀색 드넓은 사막이 푸른 바다와 만나는 지점에 리조트들이 가득한 작은 도시 후르가다가 눈에 들어온다. 처음 방문하는 홍해지만 이름과 달리 바다는 초록색과 파란색으로 아름답게 반짝인다. 홍해는 투명도가 30m에 이를 만큼 많은 물을 자랑한다. 홍해라고 불리는 이유는 바닷속 해조들로 물빛이 붉은빛을 띠는 일이 있기 때문이라고 한다. 오히려 염분이 높고 산호초와 해양생물이 풍부한 데다 내륙 깊이 자리해 파도가 높지 않아 다이빙과 스노클링에는 더없이 좋은 바다라고 한다. 이 홍해를 가르고 모세가 이집트를 탈출했으며, 이집트는 지금도 이스라엘과 동쪽으로 국경을 맞대고 있다. 아랍권의 대표적 국가인 만큼 극단주의에 의한 테러 위협 역시 이집트에 상존한다. 전 세계적으로 테러가 기승을 부리던 지난해에는 휴양도시인 후르가다에서도 독일인 관광객을 노린 테러가 발생해 2명이 숨지는 안타까운 일이 발생하기도 했다. 그러나 최근 들어 치안이 강화되면서 다른 이집트 도시에 비해 후르가다는 매우 안정되어 있는 상황이다. 작은 충격과 함께 비행기는 활주로를 미끄러져 간다. 공항은 냉방시설이 잘되어 있지만 창밖으로 보이는 풍경은 열사의 사막이다. 간단한 짐 검사를 마치고 공항을 나서는 순간 사막 열기가 온몸을 감싼다. 건조한 사막 열기는 더운 게 아니라 뜨겁다. 예상은 했지만 직접 마주한 사막의 태양은 예상을 벗어나 뜨거운 위력을 과시한다. 격한 환영 인사처럼 내리쬐는 태양을 피해 다시 공항 안으로 대피했다. 태양을 피하는 동안 함께 온 승객들은 하나둘 공항을 떠나고, 조금 지나니 밖에서 만나기로 한 가이드가 내 영문이름이 적힌 팻말을 들고 공항 안으로 들어선다. 기다려도 나오지 않자 직접 찾아 나선 모양이다. 시원한 공항에서 머뭇거리는 사이 밖에서 기다렸을 가이드가 나보다 더 놀랐을 거라 생각하니 미안함이 들었다. 가이드에게 고맙다는 인사를 전하고 뜨거운 열기를 가로질러 차에 올랐다. 차 안에서 한숨을 고르며 30여분을 달리니 최신식 건물의 다양한 리조트들이 즐비하다. 우리가 알고 있는 이집트와는 다른, 여느 휴양지과 같은 풍경이다. 호텔에 도착하니 반갑게 영어로 인사를 건네며 안내한다. 로비에는 이집트 공용어인 아랍어보다 독일어와 영어가 더 많이 들릴 만큼 관광객으로 가득하다. 이집트에서의 첫 여행을 전혀 예상 못한 공간에서 시작하게 되었지만 이곳 역시 우리가 몰랐던 또 다른 이집트라는 생각이 들었다. 이집트는 인구 99%가 전체 국토의 5%에 불과한 나일강 주변에서 살아간다. 대부분 척박한 생태계로 거의 유일한 수자원인 나일강에 의존하고 있는 것이다. 그런 상황에서 홍해 연안에 새로운 도시를 부흥시키는 것은 이집트에게 있어 중요한 실험라고 한다. 이집트 사람들은 고대도시들뿐 아니라 홍해를 따라 형성되는 새로운 도시들이 이집트의 새로운 가능성으로 성장해 주기를 바라는 듯했다. 홍해의 풍경은 대부분 모래와 먼지로 이루어진 이집트의 모습과는 사뭇 다르다. 후르가다에는 지금도 골프장 등 다른 관광시설들이 계속 건설되고 있는 중이다. 처음 바라본 홍해의 아름다움은 이번 여행에서 예상하지 못했던 선물 같다. 쪽빛으로 빛나는 바다를 바라보며 이제 고대 역사와 모험, 사막과 나일강의 아름다움을 품고 있는 이집트에서의 여행을 시작한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이슬을 머금은 베벨 광장은 가로등 불빛 아래 적막하게 자리한다. 건물 위 조각상들은 광장을 지키듯 내려다본다. 하루해가 오르면 이 광장은 관광객들로 북적인다. 몇 시간 지나면 이 순간의 고요함이 그리울 수도 있을 것 같다. 요즘 베를린은 넘쳐 나는 관광객들로 시름을 앓고 있다고 한다. 관광객을 불러 모으기 위해 애쓰기도 하지만 정작 모여드는 관광객으로 불편을 겪을 베를린 시민들에게는 마냥 좋은 일만은 아닌 듯싶다. 아침 식사를 마치고 또다시 발걸음을 박물관 섬으로 향했다. 이번 여행 일정에는 포함되지 않았지만 베를린에는 박물관 섬 이외에도 두 곳의 유네스코 문화유산이 더 있다. 프로이센 시대에 조성된 웅장한 궁전과 정원들이 독일이 통일되던 1990년 문화유산으로 선정되었으며, 바이마르공화국 시대에 건축한 모더니즘 주택단지가 2008년 선정되었다고 한다. 이들은 다음 기회에 더 자세히 둘러보기로 하고 박물관에서 더 많은 시간을 갖기로 했다. 박물관 섬으로 들어가면서 섬의 북서쪽 가장자리에 위치한 둥근 돔의 보데 미술관이 눈에 들어온다. 원형의 아름다운 보데 미술관은 박물관의 첫 큐레이터였던 빌헬름 폰 보데의 이름을 딴 것으로 중세의 조각품과 초기 르네상스 시대의 유물, 비잔틴 예술품들이 전시되어 있다. 보데 미술관을 나와 다시 구국립미술관으로 이동했다. 구국립미술관은 근대 미술작품들을 전시하기 위하여 지어졌지만 제2차 세계대전이 끝난 후 소장품들이 흩어지고 일부는 분단으로 서베를린에 지어진 신국립미술관에 전시되었다. 통일된 후 근대 미술 작품들을 다시 모아 전시하면서 신국립미술관과 구분하기 위하여 구국립미술관으로 이름을 바꾸었다고 한다. 이곳에는 모네, 르누아르 등 유명한 프랑스 화가들의 작품들도 전시되어 있지만 무엇보다 사실주의적인 독일 작가 작품을 감상할 수 있어 좋은 기회를 제공해 준다. 조금은 낯선 이 름의 작가들이지만 이들의 작품은 사실주의적 표현과 노동하는 민중들에 대한 애정이 잘 드러난 그림들로 강렬한 인상을 주었다. 화려하지는 않지만 독일다운 강인함을 잘 드러내 주는 듯하다. 독일의 사실주의적 작품들은 이후 사회적 리얼리즘에도 강한 영향을 미쳤다고 한다. 강렬한 인상의 사실주의 작품들을 뒤로하고 선사시대와 이집트의 유물들로 가득 차 있는 신박물관을 다시 둘러본다. 이집트 여행을 앞두고 있어서인지 여전히 아름다운 네페르티티 흉상과 이집트 사원을 통째로 옮겨온 듯한 전시실, 그리고 이집트의 관들로 가득 찬 ‘사후세계로의 여행’이라는 전시실이 더욱 인상 깊다. 신박물관을 둘러보는 동안 어느새 점심시간이 다가왔다. 박물관을 나와 건너편 건물의 1층에 자리한 식당으로 향한다. 관광객들이 아닌 점심 식사를 위해 찾은 직장인들을 따라 식당에 들어섰다. 안내해준 자리에 앉아 메뉴판을 받아보니 샌드위치부터 샐러드까지 간단하지만 다양한 메뉴들이 제공되고 있다. 채식주의자를 위한 다양한 메뉴를 보고 신기함이 느껴진다. 유기농식품과 더불어 채식을 선호하는 음식문화가 보편화되어 있는 것을 느낄 수 있다. 식물성 페티로 만들어진 햄버거를 시켜먹으니 여느 고기와 다를 바 없어 앞으로 육식보다 채식을 주로 하자고 어설픈 다짐을 해본다. 간략하게 식사를 마치고, 오후에는 박물관 섬에서 느껴지는 프로이센 수도로서의 베를린을 벗어나 현대적인 베를린의 예술과 건축물을 찾아 시내 곳곳을 둘러보기로 했다. 분단의 현실을 체험할 테러의 포토그래픽 박물관과 이스트사이드 갤러리, 베를린 장벽 기념관과 포츠담 광장을 둘러본다. 동독 박물관에 들러 지금은 역사 속으로 사라진 동독의 시대상과 당시 시민들의 생활상을 엿볼 수 있었다. 동독 박물관에서 이채로운 기념품을 팔고 있었다. 마르크스 탄생 200주년을 기념한 지폐는 유로화의 공식적인 도안이지만 액면가는 ‘0유로’로 표시된 독특한 화폐이다. 물론 ‘0유로’라고 해서 공짜는 아니다. 자본주의의 모순을 찾고 대안을 마련하고자 했던 학자 마르크스에 대한 독일인들의 자부심과 함께, 자본주의 몰락이라는 그의 예언에 대한 독일식 유머가 함께 담겨 있는 듯해 이채로웠다. 기념 지폐를 사들고 걸음을 옮겼다. 독일의 유명한 맥주공장을 찾아 도착한 곳은 폐공장을 새롭게 활용한 곳이다. 하우스 맥주 한잔을 하며 잠시 시간을 즐기다 가난한 예술가들이 버려진 건물을 아지트로 삼아, 예술을 창조하고 있는 ‘스쾃’이라는 장소까지 돌아본다. 낡은 건물에 온갖 낙서와 그라피티가 뒤덮인 골목에서 또 다른 베를린을 만난다. 저명한 바우하우스 예술가들은 이곳 베를린이 삶의 중심이자 예술적 매개체였다고 한다. 베를린은 독일 사회문화 중심지로 바우하우스 운동의 핵심 주체들을 매료시켰다. 사회적, 정치적 대비와 눈부신 문화생활, 그리고 생활의 양면성과 투박함이 예술가들의 사상에 영감을 불어넣었다고 한다. 오늘날에도 베를린은 역사가 품은 수많은 얘깃거리처럼 문화, 건축, 자연 또는 라이프 스타일면에서 매혹적인도시이다. 걸음걸음마다 독특하고 낯선 분위기를 느끼며 거리를 걷는다. 종일 걸은 탓에 피곤하기도 하지만 저녁에 예약한 음악회를 위해 옷을 갈아입고자 호텔로 향한다. 독일에서 가장 발달한 대중문화 클래식은 클럽으로 유명한 베를린의 또 다른 모습이다. 베를린 필이 상주하는 공연장으로 향하는 발걸음은 높은 굽을 신었음에도 불구하고 가볍다. 200년의 역사를 지닌 콘체르트 하우스에서는 다양한 공연이 펼쳐지고 국립 오페라에서는 오페라 공연이 펼쳐지고 있지만 베를린에서 무엇보다 추천하고 싶은 것은 베를린 필하모닉 오케스트라의 공연이다. 관객들의 호흡이 어우러진 아름다운 선율 속에서 하루를 보낸다. 여행가·민트투어 대표

아침 식사를 마치고 호텔 앞에 위치한 베벨 광장에 들어섰다. 이 광장은 독일판 분서갱유 사건으로 유명하다. 1933년 5월 10일 나치 선전 기관은 대학도서관의 책 2만5000여권을 이곳에서 불태웠다. 하인리히 만과 토마스 만, 에리히 케스트너, 슈테판 츠바이크, 하인리히 하이네, 카를 마르크스 등과 그 외에 셀 수 없이 많은 작가들의 책이 나치사상에 반대한다는 이유로 잿더미가 되었다고 한다. 1995년 당시의 사건을 기억하기 위해 광장바닥에 설치된 기념물은 유리판 밑으로 비어 있는 하얀 서고의 형태로 만들어졌다. 비어 있는 서고와 같이 베를린 시내 곳곳에는 과거의 역사를 담고 있는 공간을 쉽게 만날 수 있는데, 과거의 치욕을 숨기기보다는 드러내고 반성함으로써 같은 역사를 반복하지 않으려는 독일인들의 의지가 느껴지는 듯했다. 베벨 광장을 떠나 이번 베를린 방문의 주된 목적인 박물관 섬으로 걸어갔다. 슈프레강에 자리 잡은 작은 섬에 5개의 박물관이 모여 있는 박물관 섬은 오늘날 계획적으로 만든 것이 아니라 18세기 말 이후 계몽주의 사상에 입각하여 박물관들이 하나둘 만들어지면서 다양한 시대의 유산들이 소장되어 있는 섬이 되었다. 슈프레강의 지류에 위치한 이 긴 섬은 베를린 역사의 요람지로, 13세기 초 최초로 정착이 이루어진 장소라고도 한다. 박물관 섬의 다섯 박물관은 가장 많은 관람객이 찾아오는 페르가몬 박물관(Pergamonmuseum)을 비롯해 구 박물관으로 불리는 알테스 박물관(Altes Museum), 이집트의 왕비 네페르티티의 흉상으로 유명하며 신박물관으로 불리는 노이에스 박물관(Neues Museum), 구 국립박물관(Alte National Galerie), 보데 박물관(Bode-Museum) 등으로 1930년에 최종적으로 완성되었다고 한다. 1999년에 유네스코 세계문화유산으로 지정된 박물관 섬의 5개 박물관을 둘러보기 위해 3일간 베를린의 40여개 박물관을 입장할 수 있다는 티켓을 구입했다. 욕심껏 둘러보리라는 생각으로 부지런히 첫 박물관으로 향한다. 구 박물관(Altes Museum)은 카를 프리드리히 싱켈의 설계로 1830년 박물관 섬의 첫 번째 박물관으로 개관했다. 그 자체로 아름다운 건축물인 박물관은 프로이센 왕가 소유의 예술품을 전시하던 신고전주의 건축물 가운데 하나로 일반 대중에게 역사적으로 중요한 미술품과 유물들을 접할 수 있도록 설계되었다고 한다. 신고전주의, 낭만주의, 인상주의 시대의 회화과 조각품들 가운데 독일 작가의 작품들을 눈여겨 보고, 건물 앞 박물관 섬의 조성을 명령한 프로이센의 국왕 프리드리히 빌헬름 4세의 기마상을 사진에 담는다. 국립 미술관을 잠시 지나쳐 도착한 신 박물관(Neues Museum)은 1959년 프러시아의 거장 건축가이자 궁정 건축가 프리드리히 아우구스트 슈틀러가 설계해 센세이션을 일으켰다고 한다. 설계는 조립식 주물 및 연철 구조 요소를 광범위하게 사용했을 뿐만 아니라 증기 동력이 현장의 주요 에너지원이었다고 한다. 제2차 세계대전에서 심하게 훼손되어 1999년까지 폐허였고, 2009년 화려하게 재개관하여 고대 이집트 유물과 파피루스 문서들을 소장하고 있으며 청동기시대의 유물 등 선사시대 유적들을 전시하고 있다. 특히 고대 이집트 18대 왕조 아케나톤의 왕비였던 네페르티티의 유명한 흉상은 이곳을 가장 많은 관람객이 찾는 박물관으로 만들었다. 관광상품으로 접하던 흉상의 진품은 설명할 수 없는 아름다움을 건네준다. 네페르티티는 ‘아름다운 여자가 왔다’는 뜻이라고 하며, 사람이면 누구나 그녀의 주문에 속아 넘어갈 것이라 할 정도로 모나리자에 비견되는 신비로운 미소를 가지고 있다. 아름다운 미소를 뒤로하고 바쁜 걸음으로 페르가몬박물관(Pergamonmuseum)으로 건너갔다. 건축가 알프레트 메셀의 설계로, 매년 약 100만명의 방문객을 유치하여 베를린에서 인기 있는 박물관이 되었다고 한다. 박물관 섬의 마스터플랜에 따르면 2025년까지 페르가몬박물관의 개조가 진행 중이다. 원래 세 개의 날개를 가진 박물관은 네 번째 날개를 추가하게 된다. 페르가몬 알타르가 보이는 큰 방은 현재 2019년까지 문을 닫았다고 하지만 이스타르 문과 과정적인 길, 인상적인 로마 마켓 문, 그리고 이슬람 미술 박물관의 매혹적인 컬렉션이 방문객을 이끈다. 신전 제단과 새파란 성문을 지나면 2000년을 지나쳐 과거와 공간여행을 다시 하는 듯하다. 고대의 웅장한 성문과 성벽뿐 아니라 도시 전체를 그대로 옮겨온 듯한 앞도적인 규모가 놀라울 따름이다. 중세시대부터 18세기 후반까지 광범위한 조각품들과 비잔틴 미술관과 누미즘 수집품들이 소장되어 있는 보데 박물관(Bode-Museum)과 단면을 배경으로 ‘예술의 순간’처럼 박물관 섬 위로 인상적으로 솟아 있는 구 국립 미술관(Alte National Galerie)의 감상은 다음으로 미루고 예약되어 있는 저녁 식당으로 향한다. 독일의 유명한 리슬링 와인 한잔에 하루 종일 미술관을 헤매던 피로를 씻는다. 상큼한 화이트 와인이 하루의 무게를 덜어내는 듯하다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

특히 게이 등 성 소수자 문화에 관대한 베를린의 문화는 오가는 커플의 자유로움뿐 아니라 길거리에서 만나는 관공서 홍보물에까지 쉽게 표현되어 있음을 알 수 있다. 자유스러운 문화와 달리 아침 창밖의 날씨는 흐리고 무거운 분위기이다. 베를린은 평소 비가 자주 내리는데, 부슬비가 내리다 그치기를 반복한다고 한다. 회색빛 하늘을 바라보며 따뜻한 커피와 함께 느긋한 아침식사를 마치고 우산을 챙겨 호텔을 나섰다. 호텔 바로 앞에 카이저 빌헬름 기념 교회가 눈에 띈다. 제2차 세계대전 당시 폭격으로 대부분 파괴되었던 것을 1963년 에곤 아이어만의 설계로 재건되었다고 한다. 폭격으로 부서진 흔적을 고스란히 간직한 교회는 흐린 날씨 탓인지 부상당한 패잔병처럼 쓸쓸해 보인다. 빌헬름 교회 바로 옆으로 베를린 동물원이 위치하고 있다. 독일에서 가장 오래된 동물원의 하나로, 한때 왕실 사냥터였던 것을 1818년 호수와 시내가 흐르는 공원으로 바뀌었다고 한다. 도심 한가운데 위치한 동물원이 낯설지만 오늘날에는 베를린 시민들 휴식처로 자리 잡고 있다. 동물원에는 판다 정원이 유명하지만 이 먼 타국에서 역시 이방인인 판다를 마주하고 싶은 생각이 들지 않아 동물원에 들르지 않고 동물원과 이어진 티어가르텐 공원으로 발길을 옮겼다. 티어가르덴 공원 중앙에는 전승기념탐이 높게 솟아 있다. 프로이센 왕국의 제2차 슐레스비히 전쟁 승리를 기념한 이 탑은 원래 국회 의사당 옆 광장에 세워져 있었던 것을 베를린을 세계 수도로 개조하려 한 히틀러가 1939년 현재의 위치로 옮겼다고 한다. 높이 67m에 이르는 탑 꼭대기에는 승리의 여신 빅토리아가 황금빛으로 그 위용을 뽐내고 있다. 이 탑은 ‘베를린 천사의 시’라는 영화에서 천사 다니엘이 긴 코트를 입고 우수에 찬 눈빛으로 베를린 시내를 내려다보던 바로 그곳이다. 흑백의 그 장면이 너무 인상 깊었던지 흐린 날씨 아래 우뚝 서 있는 탑에는 아직도 다니엘이 서있는 듯하다. 다니엘의 전승기념탑을 뒤로 하고 티어가르텐을 가로지르는 큰 길을 따라 걸으니 유명한 브란덴부르크 문에 이른다. 의심할 여지 없이 베를린의 대표적인 관광지이자 인증 샷 최적의 포인트이다. 광장에는 세계 각국에서 온 많은 사람들이 브란덴부르크 문을 배경으로 사진 찍기에 여념이 없다. 1791년에 지어진 브란덴부르크 문 위에는 높이 6m의 4마리 말이 승리의 여신 빅토리아 마차를 몰고 있는 동상이 서 있다. 이 거대한 문은 프리드리히 빌헬름 2세가 1788년에서 1791년에 걸쳐 건설한 초기 고전주의 양식의 건축물이다. 분단 시절에는 서독과 동독의 경계선이었으며, 통일과 함께 독일과 베를린의 상징으로 자리 잡았다. 특히 이 문은 베를린을 가로지르며 훔볼트 대학, 박물관 섬, 방송탑까지 이어지는 운터 덴 린덴 거리의 끝에 있다. 린덴 거리는 도로 가운데를 걸을 수 있는 흙길로 조성해 놓아 산책하듯 베를린의 주요 유적을 둘러볼 수 있게 되어 있다. 린렌 거리에서 브란덴부르크 문을 마주하고 오른쪽으로는 연방의회 건물인 라이히슈타크를 거쳐 동쪽으로 이어지는 연방 행정지구가 자리하고 있다. 유리로 되어 있는 연방의회 건물의 둥근 돔에는 전망대가 설치되어 있어 일대를 한눈에 조망할 수 있다. 브란덴부르크 문 왼쪽으로는 제2차 세계대전 당시 홀로코스트(나치의 유대인대학살)에서 희생된 유대인들을 추모하기 위한 공원이 자리한다. 1만9000 m²면적의 부지에 2711기의 콘크리트 비가 세워져 있다. 커다란 관을 연상시키는 직육면체의 잿빛 비석들은 가로 0.95m, 세로 2.38m 너비에 높이는 0.2m에서 4.8m까지 다양하다. 지하의 박물관에는 당시 학살당한 유대인들의 이름과 개인 기록이 전시되어 있다. 학살된 유대인들의 주검과도 같은 비석들 사이로 조용히 걸음을 옮기는 사람들, 삼삼오오 모여 무언가를 열심히 토론하는 사람들까지, 유대인들도 독일인들도 역사의 교훈을 마음에 되새기는 듯하다. 수도 한가운데에 자신들의 잘못된 역사를 돌아보는 거대한 기념공원을 조성한 독일인들의 역사인식에 절로 고개가 숙여진다. 여행가·민트투어 대표

특히, 독일은 고대 문명 중에서도 소아시아와 이집트 고대 유물을 상당수 보전하고 있다. 박물관 섬의 페라가몬 박물관은 단순한 유물 전시를 넘어, 고대 저택이나 거리, 성벽을 통째로 복권해 실물 크기로 전시하고 있는 수준이다. 독일 하면 떠오르는 이미지는 근면하고 성실한 유럽의 부국이다. 하지만 놀라운 기술력과 경제력 뒤에 문화에 대한 열정도 가득한 나라이다. 독일 공식 명칭은 독일연방공화국(Bundesrepublik Deutschland)으로, 연방제와 의원내각제를 채택하고 있다. 유럽 중심부에 위치한 독일은 북쪽으로 덴마크 북해 발트해, 동쪽으로 폴란드 체코, 남쪽으로 오스트리아 스위스, 서쪽으로 프랑스 룩셈부르크 벨기에 네덜란드와 국경을 맞대고 있다. 영토 크기는 35만7000㎢로 남한 면적의 세 배가 조금 넘는다. 유럽연합에서 인구가 가장 많은 독일은 미국에 이어 세계에서 두 번째로 이민자 인구가 많은 나라이기도 하다. 2차 대전 후 급속한 경제성장 과정에서 외국인 노동자들 유입이 많았으며, 주변 국가들의 공산체제 붕괴 이후 수가 더욱 늘어났다. 터키인이 가장 많으며 구 유고연방 등 주변 국가 이주민이 그다음으로 많다. 터키 출신이 많다 보니 베를린에서 최고의 케밥을 맛볼 수 있다는 이야기까지 있다. 실제로 길거리 케밥을 맛보면 맛과 양에 매우 놀라게 된다. 물가가 높은 베를린에서 가성비가 매우 좋은 음식인 셈이다. 독일은 제2차 세계대전 패전국임에도 전쟁 폐허 속에서 소위 ‘라인강의 기적’이라 부르는 부흥을 이룩하여 경제 대국의 지위에 올랐다. 독일과 일본이라는 두 전범국이 전쟁 당시의 막강한 공업력과 기술력을 바탕으로 전후 가장 강력한 경제대국으로 성장한 것도 20세기 최대 아이러니라 할 만하다. 더구나 독일은 전쟁의 대가로 치러야 했던 분단마저도 막강한 경제력으로 극복하고 통일을 이루었다. 독일은 전쟁과 분단, 경제부흥과 통일로 가장 극적인 20세기의 한 페이지를 장식했다. 아직 분단의 현실을 극복하지 못하고 있는 우리로서는 여러모로 부러운 나라이다. 독일이 역사 전면에 등장하는 것은 민족 대이동을 통해 로마 몰락을 이끌어내면서부터다. 그 후 신성 로마 제국(962~1814년) 중심부였던 독일은, 1871년 프랑스·프로이센 전쟁 중에 최초로 통일을 이루어 근대적 국민 국가인 독일 제국(1871~1918년)을 만들었다. 그로부터 바이마르 공화국(1919~1933년) 시기와 2차 세계대전을 일으킨 나치 독일(1933~1945년)시기를 거쳐 오늘에 이르고 있다. 특히 통일을 이룩한 1990년 이후에는 유럽연합을 이끌면서 사실상 유럽의 중심국가 역할을 하고 있다. 오랜 세월 독일 수도였던 베를린은 분단과 함께 서독 수도를 뮌헨에 내주기는 했지만 현재는 통합의 상징으로서 독일연방 수도로 자리 잡고 있다. 세계 3대 영화제 중 하나가 이곳에서 열리며, 많은 박물관과 갤러리, 클럽으로 대표되는 화려한 밤 문화와 다양한 맥주문화 등으로 세계적인 관광지가 되고 있다. 또한 분단 상징 브란덴부르크문, 유대인 학살을 기억하기 위한 조형물들, 베를린 장벽 잔해들과 진취적인 예술품 등 현대 역사의 현장을 체험할 수 있는 곳이 베를린이다. 고대 이집트 유물을 보는 것이 베를린 방문의 첫 목적이지만 세계에서 가장 핫한 도시로 떠오르는 베를린을 그냥 지나칠 수는 없다. 공항에서 시내에 도착한 후, 베를린의 가장 크고 화려한 거리인 ‘운터 덴 린덴’으로 나섰다. 베를린의 중심가라고 할 수 있는 이 거리는 독일 제국 시절에 지어진 것으로 동쪽으로 브란덴부르크문에서 알렉산더 광장까지 길게 뻗어 있다. 박물관 섬, 베를린 돔 교회, 노이에 바헤, 바로크 시대의 초이크하우스(현재 독일 역사박물관) 등이 이 길 위에 위치해 있으며 최초의 근대대학이라는 훔볼트대학도 이곳에 있다. 근대의 우아한 건축물들이 양옆으로 줄지어 늘어서 있는 거리를 걸으면 당시 독일의 영광이 느껴지는 듯했다. 길 끝에는 베를린에서 가장 높은 방송탑이 서 있다. 이곳 전망대에서는 베를린과 브란덴부르크주 일대를 한눈에 내려다볼 수 있다. 과거 서독지역으로는 낮은 주택들과 역사적인 건물들이 펼쳐져 있고, 동독지역으로는 아파트 등 조금은 딱딱한 느낌의 건물들이 눈에 띄어 이채롭다. 베를린 중심가를 둘러보고 돼지 다리를 삶아 수육 같은 맛이 나는 전통요리 아이스바인에 맥주 한잔으로 첫날 여행의 피로를 씻어본다. 바삭한 족발 느낌의 학센은 남부지방에서 먹고, 베를린 등 북부는 부드럽게 요리한 아이스바인을 먹는다고 한다. 음식과 함께 나온 1L 맥주잔이 오히려 정겹게 느껴지는 베를린의 밤이다. 박윤정 여행가·민트투어 대표