아침 햇살을 따라 창문을 열고 발코니에 자리를 잡는다. 푸른 지중해가 한 폭의 그림처럼 펼쳐진다. 지중해 경치를 마음껏 누릴 수 있어 ‘자연이 만든 테라스’라고 불리는 타오르미나의 아침이다. 아름다운 해변과 투명한 바다, 뜨거운 태양이 어우러져 마치 지중해에 자리 잡은 열대의 섬 같다. 이른 아침 피부에 내려앉은 공기는 쌀쌀하지만 뒤따라 불어오는 바람에는 지중해 바다 향과 꽃 내음이 실려 있다. 이곳에서 바다가 아름다웠던 영화 ‘그랑 블루’가 촬영되었다고 한다. 오래전 영화이지만 창문 넘어 푸르게 빛나는 바다를 보니 영화의 또 다른 주인공이었던 아름다운 바다가 오버랩되는 듯하다. 바다를 바라보며 여유로운 시간을 즐기다 아침 산책을 나섰다. 호텔 앞 카타니아 문을 지나 광장으로 향한다. 어젯밤 관광객들로 붐비던 길은 잠에서 깨어나지 않은 듯 그저 조용하다. 타오르미나는 온화한 기후와 아름다운 바다로 유명하다. 휴식을 즐기며 삶의 즐거움을 찾으려는 관광객들로 일년 내내 붐비는 곳이다. 늦은 밤까지 시끌벅적하던 광장에서 언덕 아래 바다 위로 펼쳐진 멋진 경치를 바라본다. 뺨을 스치는 지중해 향긋한 꽃향기가 산책길을 따라 그리스 극장까지 함께한다. 시칠리아에서 가장 큰 고대 그리스 극장은 로마인들이 도시를 점령한 후 검투사 대결을 치르기 위해 기원전 3세기에 지었다고 한다. 전형적인 그리스 설계를 따라 지어진 극장은 보존이 매우 잘되어 있을 뿐 아니라 관객석에서 무대를 바라보면 열주 너머로 이오니아해와 에트나산이 아름답게 펼쳐진다. 과거에는 검투사들의 치열한 싸움이 벌어졌지만 현재는 각종 공연과 영화제 등이 열린다. 다양한 주제의 음악회와 발레 공연뿐 아니라 유명한 해외 음악가들의 공연도 이곳을 이용한다고 한다. 비록 공연이 펼쳐지는 시간은 아니었지만 관람석에서 바라보는 풍경은 경이로울 만큼 아름다웠다. 에트나화산과 바다를 바라보는 그리스 고대극장을 떠나 오래된 고대도시 시라쿠사로 향한다. 고대 그리스가 세운 시칠리아 최초 식민도시 시라쿠사는 그리스의 오랜 유적들과 더불어 저명한 수학자와 공학자 아르키메데스 출생지로 유명하다. 기원전 8세기쯤 그리스 정착민들이 식민화한 시라쿠사는 본토와 세 개의 다리로 연결된 오르티지아 섬으로 구성되어 있다. 먼저 위대한 역사적 회고록 온상인 본토에서 네아폴리스 고고학 공원을 방문하는 것으로 여정을 시작한다. 눈앞에 수천년 전의 시간이 펼쳐지는 듯하다. 그리스 극장에는 바위에 파인 서사시가 고대유물 자태를 뽐내고 있다. 오늘날에도 여전히 많은 관객이 동원되는 연극 공연 무대로 손색없는 장소인 공간에서 시간의 역사를 되돌아본다. 멀지 않은 장소에서 특정한 음향 효과 때문에 카라바조가 ‘디오니시우스의 귀’라고 이름 붙인 석회암 동굴을 발견할 수 있다. 관광객들과 함께 소리 울림을 따라 동굴 안으로 들어가 본다. 길을 되돌아 나오면 네아폴리스 고고학 공원 주위로 히에로 2세 제단과 로마 원형 극장 등 시라쿠사의 멋진 유적 물을 볼 수 있다. 지중해의 매혹적인 역사는 이렇듯 오래된 마을에서 자연과 어우러져 있다. 짧은 다리 몇 개로 간신히 시라쿠사와 연결되어 있는 오르티지아섬. 바다와 하늘 사이에 앉아 있는 박물관이다. 섬은 흐르는 시간과 무관하게 멈춰 있는 도시 같다. 오르티지아의 광장, 거리를 따라 스와비안 시대 잔재인 장엄한 마니아스 성까지 이른다. 섬의 극점인 이곳은 들어오는 해상 교통을 조사하기에 이상적인 위치다. 다시 발걸음을 돌려 가장 매혹적인 장소 중 하나인 아레투사 분수로 향한다. 나일강의 대표적인 식물이며 이탈리아에서는 상당히 희귀한 식물인 녹색 파피루스가 눈에 띈다. 카타니아 지방은 유럽에서 유일하게 파피루스가 성장한다고 한다. 한적한 주위는 오직 나뭇잎의 속삭임과 물거품 소리만이 새들의 소리를 더욱 선명하게 돋운다. 한참 동안 이곳에서 고요함을 즐기며 오염되지 않은 자연을 재발견한다. 해변, 바위, 투명한 바다, 그리고 쾌적함이 이 지역 자연 유산인 듯하다. 하루 여행을 완성시키기 위해 마지막으로 식당으로 들어선다. 시칠리아와 바다의 강한 유대감은 셰프의 추천 요리에서 알 수 있었다. 황새치 요리와 시라쿠사 스타일인 양파 넣은 생선수프를 먹어보기로 했다. 시칠리아 디저트 아이스크림으로 행복감을 느끼며 하루를 정리한다. 여행가·민트투어 대표

시칠리아를 상징하는 많은 장면 중에 영화 ‘대부’ 3편에 나왔던 마시모 극장을 빼놓을 수 없다. 그리스 신전을 연상하게 하는 웅장한 오페라하우스의 전경과 화려한 내부, 오페라가 울려 퍼지는 사이로 삶과 죽음이 교차하고 주인공들의 긴장감이 고조되는 장면이 인상 깊었다. 특히 오페라가 끝나고 극장 계단에서 죽어가는 딸을 끌어안고 울부짖던 알파치노(마이클 코를레오네 역) 연기는 오래도록 기억에 남는다. 마시모 극장은 파리 오페라 하우스와 빈 스타츠퍼에 이어 유럽에서 세 번째이자 이탈리아에서 가장 큰 오페라하우스이며, 로마·밀라노와 함께 이탈리아 3대 극장이기도 하다. 1861년 시칠리아 왕국이 이탈리아에 통합된 것을 기념하기 위해 1875년에서 1897년까지 약 22년에 걸쳐 건축되었으며, 1997년에 100주년을 기념하여 구조 변경을 거쳐 재개장했다. 별도 내부 투어 프로그램이 있을 만큼 아름답고 유서 깊은 건물이지만 음악 팬들에게는 직접 오페라를 감상하는 것보다 즐거운 일은 없을 것이다. 꿈에 그리던 순간을 맞이하기 위해 서둘러 극장에 들어선다. 사실주의 오페라로 이탈리아 대표적 작곡가인 루제로 레온카발로의 ‘팔리아치’(Pagliacci)를 관람하기 위해서이다. 팔리아치는 유랑극단의 광대들을 지칭하는 말로, 1860년대 후반 이탈리아 칼라브리아 지방 몬탈토에서 유랑극단 광대들 사이에 실제로 일어났던 살인 사건을 소재로 한 복수극이다. 유랑극단 단장이 자신의 아내와 극단 청년 실비오의 밀회를 목격하고 극단 무대에서 둘에게 복수하는 내용이다. 드라마틱한 전개로 오늘날에도 전 세계에서 많이 상연되는 것을 보면 치정에 의한 복수극은 동서고금을 막론하고 여전히 인기를 끄는 소재이다. 예약되어 있는 발코니 석에 들어서니 미리 앉아 있던 나이 지긋한 할머니 세 분이 낯선 동양인을 따듯한 웃음으로 맞이해준다. 막이 오르고 아리아에 취할 무렵, 앞 좌석 관객 반응이 무대 못지않게 흥미진진하다. 아침 드라마를 보는 우리네처럼 감정이입을 하며 몹쓸 주인공들에게 한탄을 퍼부으며 소리를 지른다. 이탈리아인들의 감수성이 우리와 비슷하다더니 치정극을 보는 방식도 다르지 않은 듯하다. 극이 정점으로 치달을수록 곳곳에서 탄성이 터져 나오면서 관객들도 함께 몰입해 간다. 우아하고 조용하게 감상하기보다는 극에 몰입하면서 감정을 드러내는 방식의 관람 문화도 이채롭게 다가왔다. 막이 내리고 극장 계단을 내려오는 사람들 틈에 끼어 그들 대화를 들어보니 오늘의 무대에 관한 얘기들이다. 드라마가 끝난 후 나누는 수다의 느낌이 들어서 미소가 지어진다. 조금 더 일상과 가까운 그들 문화를 보는 것 같아 즐거운 경험이 되었다. 오페라 극장 계단을 내려오며 영화 대부를 떠 올린다. 귓가에 맴도는 테너 아리아와 계단에서 마지막 장면인 영화를 생각하며 극장을 나선다. 팔레르모 아침은 시트러스 강한 향으로 일깨운다. 오렌지와 레몬 숲으로 둘러싸인 역사적인 중심지에서 도시 색깔을 찾고자 아침 산책을 나섰다. 어젯밤 강렬한 인상을 건네주었던 마시모 극장과 호텔이 가까워 주변을 걸으니 다채로운 대리석 건물과 아랍식 돔들이 눈에 들어온다. 화려한 기념물이 빛나는 과거를 증언하듯이 자리 잡은 사이로, 활달한 목소리의 시칠리아 사람들이 출근길을 재촉하는 모습이 어우러진다. 길을 따라 걸으니 콰트로 칸티(Quattro Canti) 광장이 나온다. 비토리오 에마누엘레 거리와 마퀘다 거리가 교차하는 사거리로, 바로크 양식의 건물들이 늘어선 아름다운 길이다. 광장을 지나면 팔레르모 대성당이 보인다. 로마가톨릭 대교구 성당 교회로, 오랜 기간 시칠리아를 거쳐 간 다양한 문명의 영향과 오랜 역사를 고스란히 느낄 수 있다. 더 걸어 나가니 시칠리아 왕국의 왕궁과 그 뒤로 팔라틴 예배당(카펠라 팔라티나)도 보인다. 노르만 궁전 왕실 예배당으로 독립왕국 시절의 흔적을 엿볼 수 있으며 비잔틴, 노르만 등 다양한 건축 양식이 혼합되어 있다. 오전에 팔레르모의 시내를 둘러보고 타오르미나로 향한다. 이동하는 3시간은 하늘 위 캔버스에 구름과 태양이 팔레트 역할을 하듯 채색되어있다. 수채화 작품을 보듯 자연이 이룬 눈부시게 빛나는 색조를 바라보니 지루할 틈이 없다. 짙은 터키색에서 옥색까지 비슷한 듯 다른 채색을 더하며 도로 아래 바다에서 완만하게 이어지 경사면까지 에메랄드빛을 반사한다. 짙은 레몬향이 바다 향으로 덮기도 하고 다시 소나무 향으로 번지기도 한다. 드디어 타오르미나에 들어선다. ‘지중해 진주’라 불리는 도시는 바다 위쪽에 있는 자연적인 테라스에 터를 잡고 있다. 이곳에 있는 그리스 극장은 가장 아름다운 장소 중 하나로 환상적인 위치에 자리 잡고 있다. 그 당시는 물론 오늘날까지도 극장을 보기 위한 관광객들이 넘쳐나며 이들을 위한 다양한 문화행사들을 함께 즐길 수 있다. 오후에 도착한 호텔 로비는 해변에서 하루를 보낸 관광객들과 쇼핑을 나서는 투숙객들로 북적인다. 붐비는 사람들 가운데 차례를 기다리며 바의 테이블에 앉아서 달콤한 브리오슈와 레몬 슬러시를 마시며 새롭게 펼쳐질 타오르미나에서의 여행을 기대해본다. 여행가·민트투어 대표

시칠리아 관문인 메시나는 시칠리아섬 동북부, 이탈이라 본토와 마주하고 있는 메시나해협 서안에 위치한 항구도시로, 기원전 8세기에 건설된 오랜 역사도시이다. 이탈리아 본토와 가까이 위치하고 있어 오래전부터 시칠리아섬의 문호로 발전해 왔다. 본토와는 칼라브리아주의 레조디칼라브리아 및 중북부의 빌라산조반니와 연결하는 배들이 자주 다닌다. 또한 메시나로 도착한 물류와 사람들을 시칠리아 각지로 실어 나르기 위한 철도가 연결되어 있어 철도 중심지이기도 하다. 20여분이 채 되지 않은 거리의 메시나해협을 연결하는 바닷길에는 다리가 있을 법한데 아직까지는 맑은 하늘과 푸른 바다를 가로지르는 배들만이 뭉게구름을 품고 있다. 아름답고 화려한 푸른색을 만끽하며 바다 건너 도착한 도시 메시나에서는 현대적인 건축물들이 반긴다. 몇 차례 대규모 지진 피해로 옛 건물은 별로 남아 있지 않다고 하지만 대성당에는 지난 문명들의 흔적이 강하다. 시칠리아를 정복하고자 했던 그리스, 로마, 비잔틴, 아랍, 그리고 노르만인들이 섬에 상륙하여 미친 영향을 찾아 여행에 나서려 한다. 메시나에서 목적지인 팔레르모까지는 자동차로 3시간 정도 걸린다. 메시나를 떠난 차량은 서쪽으로 185㎞를 달려 유명한 관광도시 체팔루에 도착한다. 인구가 1만4000명이 채 되지 않지만 매년 시칠리아 전역과 이탈리아, 유럽에서 수백만 명의 관광객이 찾아온다고 한다. 차량진입이 불가능하여 근처 차를 세워두고 걷는다. 사람들 표정은 정오 햇살처럼 밝다. 수영복 차림의 사람들부터 멋진 옷차림을 한 사람까지 다양한 사람들이 거리를 메우고 있다. 사람들이 붐비는 광장으로 먼저 들어선다. 눈에 익숙한 두 개의 타워가 보인다. 성당이다. 체팔루 관광은 도시에서 가장 큰 건축물인 이곳 두오모에서부터 시작하기로 했다. 1131년부터 짓기 시작하여 1276년에 봉헌된 노르만 비잔틴 스타일의 건축물 두오모 옆에는 12세기 지은 수도원이 보인다. 수도원을 나와 라로카(거석)라 불리는 산 위로 오르기 전 카페에서 신선한 레몬주스를 주문한다. 얼음과 함께 갈아준 차가운 한 모금이 신맛을 더하여 짜릿함을 전한다. 라로카에서 내려다보는 체팔루 시내는 엽서 사진에 있는 것처럼 아름답다. 이곳에서 찍은 두오모와 수도원 웅장한 풍경은 체팔루를 홍보하는 사진으로도 유명하다. 체팔루는 관광객으로 붐비지만 좁은 골목길을 따라 걷는 것만으로도 여행의 행복을 선사한다. 바다에서 불어오는 바람이 바닥에 차오르는 열기를 식혀주고 정 많은 주민 표정이 마음을 따스하게 한다. 낯설지만 익숙한 듯한 골목길을 따라 해변가에 있는 마리나 광장으로 발길을 옮겼다. 영화의 한 장면이 펼쳐진다. 이제는 고전이 된 영화, 시네마 천국에서 야외영화 촬영신의 배경지이다. 영화에서는 광장 한 건물 벽을 스크린 삼아 영화를 상영하고, 환호하는 주민들과 모여든 사람들이 광장과 보트 위에서 영화를 감상했다. 가장 극적이며 감동적이었던 영화장면이 머리에 다시 떠오른다. 이탈리아 다른 해변 마을들처럼 건물들은 바다와 가깝게 맞닿아 있다. 모래사장과 바위들은 오래된 건물들과 어우러져 운치 있는 풍경을 선사한다. 파라솔이 줄지어 자리한 바다풍경은 이국적이고 활기차다. 밝고 화창한 분위기에서 엔리오 모리코네의 시네마 천국 영화음악이 귓가에 울려 퍼지는 듯하다. 영화에서 흐르는 살바토레의 눈물처럼 아름답고 감동적인 풍경이 펼쳐진다. 체팔루는 아늑한 해변이 있는 기억 속의 도시이며 추억이다. 옛 추억과 감동을 되새기며 1시간을 더 운전하여 팔레르모(Palermo)에 도착했다. 시칠리아주의 주도로 시칠리아섬 북쪽의 티레니아해를 바라보고 있는 항구도시이다. 시칠리아 행정수도인 팔레르모는 지역의 경제와 재정, 관광과 상업의 본거지이다. 기원전 8세기에 건설된 오래된 도시로 처음에는 페니키아, 로마제국, 비잔틴제국의 지배를 받았다. 9세기 아랍제국의 지배를 받으며 번창하기 시작하였고 12세기 시칠리아왕국 성립 후 더욱 발전하였다. 유럽의 중요한 문화중심지 중 한 곳으로 시내 곳곳에서 아랍풍의 건물양식과 중세시대 누렸던 번영의 흔적을 찾을 수 있는 곳이다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

오랜 문화와 풍요로운 자연이 어우러진 이탈리아 동남부 바리를 떠나 다음 목적지인 마테라로 향한다. 아직 우리에게는 생소할 수도 있지만 이탈리아 남부 지방, 바실리카타(Basilicata)주 도청 소재지인 마테라는 ‘2019년 유럽 문화 수도(European Capital of Culture 2019)’로 선정된 현재 이탈리아에서 가장 주목받는 도시이다. 유럽연합(EU)은 매년 회원국 도시 중 하나를 문화수도로 선정하고 각종 행사를 지원해 주고 있다. 마테라는 한때 가난과 결핍의 상징이었으며 한동안 모두에게 외면받고 버려진 지역이었다. 그러나 최근에 이르러 독특한 주거지인 사시(Sassi)를 경험하기 위해서 많은 관광객이 모여드는 곳으로 변하고 있다. 도시를 보존하기 위해 큰 관광버스는 도시로 들어올 수 없지만 우리 차량은 다행히 작아 시내진입이 가능했다. 많은 관광객은 마을 어귀에서 시내버스 또는 호텔에서 제공하는 차량으로 갈아타야 한다. 굽은 작은 길을 따라 언덕을 오르니 눈앞에 회색빛의 거대한 협곡이 펼쳐진다. 자연이 만든 협곡 위에 석회암으로 지어진 집들이 빼곡히 얽혀 장관을 이루고 있다. 마치 이탈리아가 아닌 또 다른 나라를 여행하는 듯한 착각이 든다. 호텔 체크인 후, 짐을 채 정리하지 못하고 설레는 마음으로 서둘러 도시로 나선다. 젊은 가이드가 이탈리아인 특유의 조금은 과장된 몸짓으로 낯선 동양인을 반갑게 맞이하며 마테라의 역사에 대하여 설명한다. 사시는 ‘돌’이라는 이탈리아어로 마테라의 오래된 고유 거주 건축물을 가리킨다. 가이드가 안내하는 길을 따라 거니니, 노란빛을 머금은 빛바랜 회색 돌로 만든 동굴 형태 건축물과 주거지가 겹겹이 쌓여 있다. 마치 새집들이 엉켜 있는 퍼즐 같은 골목길을 품고 있다. 작고 꼬불꼬불한 길과 그사이 넓은 계단이 얽히고설켜 바위 안인지 바깥인지 구분이 어려울 정도다. 이러한 독특함으로 사시는 1993년 유네스코 세계문화유산으로 선정되었고 고대 도시인 ‘사시 디 마테라’로 알려지게 되었다. 사시는 세계에서 가장 오래된 거주 지역 중 하나로서 선사시대부터 사람들이 살아왔다고 한다. 그러나 지리적으로 이탈리아 중앙에 있는 이곳은 사방으로 척박한 환경 속에 자리해 역사적으로 가장 낙후된 지역이었단다. 오랜 옛날부터 협곡과 협곡 사이에 동굴을 파고 집과 길을 만들고 마을을 이뤘지만 고단한 삶을 영위할 수밖에 없었다. 로마문명이 흥망성쇠를 겪고 여러 민족과 종교 세력이 이탈리아를 거쳐 갔지만 이곳은 언제나 가장 낙후된 지역을 벗어나지 못했다. 결국 열악한 환경을 견디지 못한 거주민들이 가난과 질병을 이유로 서서히 떠나고 1950년대에는 이탈리아 정부조차 마테라 밖으로 주민들을 이주시켰다고 한다. 그 이후 이곳의 역사적, 문화적 가치가 부각되면서 비어있던 주거지를 전통적인 형태로 보존하는 보수 공사가 진행되기 시작했고 떠났던 주민들도 다시 마테라로 돌아오기 시작했다고 한다. 걷다 보면 아직 비어있는 집들도 있고 개발되어 예쁘게 꾸며진 카페와 가게들도 있다. 주거지가 새롭게 변모하면서 마테라도 변화하기 시작한 것이다. 옛사람들의 생활을 보기 위해 박물관으로 들어선다. 동굴 안의 옛 생활방식을 전시한 주거지는 놀랍도록 우리네 옛 모습과 닮았다. 가이드는 물건의 용도를 묻는 말에 스스럼없이 답하니 오리려 놀라워한다. 전시된 물품들은 우리가 사용했던 농기구와 생활도구들과 비슷한 모습과 용도를 가지고 있었다. 마테라는 석회암 고원 위로 솟아올라 중앙분리대, 즉 그라비나 급류에 의해 가로지르는 실제 높이 70∼80m의 웅장한 협곡 모습을 하고 있다. 절벽이 내려다보이는 도시는 두 카르스트 분지, 즉 사소 바리사노와 사소 동굴로소로 나뉜다. 머물고 있는 동굴호텔 맞은편으로 가이드가 안내한다. 이곳에서 멀리 바라보이는 협곡 건너편 차곡차곡 쌓여 있는 집들은 마치 밀푀유 빵을 겹겹이 쌓아 놓은 듯하다. 메마른 황야가 펼쳐진 폐허와 같은 협곡을 따라 지어진, 도저히 사람이 살 것 같지 않은 곳에 실제 사람들이 거주했다는 것이 놀라울 따름이다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

인천공항에서 12시간을 날아 터키 이스탄불에 도착한 후 다시 비행기를 갈아타고 2시간을 더 날아 이탈리아 남부 바리에 도착했다. 14시간의 오랜 비행 피로는 공항을 나서면서 맞아주는 지중해 따스한 바람이 날려준다. 이탈리아 동남부, 아드리아해에 면해 있는 항구도시 바리는 바다 냄새를 실어 코끝에 살포시 얹는다. 바리를 주도로 삼고 있는 풀리아주 장화 형상 이탈리아에서 뒷굽을 따라 길게 자리 잡고 있으며, 동쪽으로 알바니아와 세르비아를 마주보고 있는 아드리아해가, 남쪽으로는 그리스를 마주하는 이오니아해가 자리하고 있다. 지리적 위치로 인해 오랫동안 이탈리아반도와 발칸반도를 잇는 중요한 해상 교통로였으며 동양으로 통하는 문이라 불리면서 일찍부터 지중해의 종교적, 상업적 중심지로 발달해 왔다. 고대에는 그리스 영향을, 이후에는 비잔티움 제국과 노르만 지배를 받으면서 역사적, 문화적으로 다양한 유산을 고스란히 간직하고 있다. 더구나 지중해성 기후로 이탈리아에서 올리브가 가장 많이 생산되는 지역이기도 하다. 풀리아주 중심지인 바리에는 역사적 영향으로 노르만과 비잔티움 양식의 옛 건물이 많고, 특히 11세기에 지어진 대성당으로 유명하다. 공항을 떠나 바리 시내에 들어서자 스베보 성이 눈에 들어온다. 노르만 왕인 로저 2세에 의해 1132년쯤에 지어졌으며 바다 쪽을 제외한 삼면이 해자로 둘러싸여 있는 방어용 요새다. 잦은 침공과 방어로 파괴와 재건축이 반복되면서 여러 주인을 맞았지만 현재는 다양한 유물을 소유한 박물관으로 사용되고 있다고 한다. 때마침 행사를 마쳤는지 성 주위에는 사람들로 분주하다. 수많은 인파를 비켜 빼곡한 주차장을 가로질러 작은 골목길로 들어섰다. 작은 골목길에는 집들과 상점들이 이어져 있다. 상점 앞 진열되어 있는 물품들을 구경하며 골목 끝에 이르니 성 니콜라스 바실리카가 보인다. 바실리카는 일반성당보다 격이 높은 성당을 의미하며, 이곳에는 어린이들의 수호성인이자 흔히 산타클로스라는 별칭으로 불리는 니콜라 성인의 유해와 유물이 보관되어 있다. 노르만 양식이 잘 보존되어 있는 성 니콜라스 바실리카는 1087년 유해 보관을 위해 지어졌으며 가톨릭과 동방정교의 중요한 의미를 담고 있는 순례지이기도 하다. 노르만인의 이탈리아 후예인 이탈로-노르만인들이 당시 성 니콜라스의 유해가 묻혀 있던 터키가 이슬람 지배에 들어가자 이곳에 바실리카를 짓고 유해와 유물들을 바리로 안전하게 옮겨왔다고 한다. 외적을 막기 위한 성의 모습에 더 가까워 보이는 성 니콜라스 바실리카는 산타클로스 축복을 받기 위한 관광객들로 넘쳐나고 있었다. 해안가에 떠 있던 크루즈 승객들의 단체 방문 시간과 겹쳐진 탓에 내부는 물론이고 주위 하얀 대리석에 앉아 햇살을 즐기는 사람들로 가득하다. 사람들에 밀려 짧은 기도로 대신하고 해안가로 나선다. 푸른 물이 아름다워 해안 길을 따라 걷는데, 대리석에 반사되는 열기와 머리 위에서 내리쬐는 태양이 너무 강렬했다. 다시 골목길로 되돌아와 바리 대성당으로 향한다. 성당은 높은 종탑에 비스듬히 기대어 이전의 고대 건물 층 위에 세워졌으며 돌담에서 반사되는 빛이 내부를 환하게 비추어 성스러운 분위기를 만들어낸다. 성당에서 나와 작은 골목길을 따라 걸으며 아기자기한 상점들을 기웃거린다. 구 시가지에서 중세의 시간을 즐기고 지오아치노 무라트가 기획했다는 신도시 쪽으로 발걸음을 옮긴다. 유명한 극장과 쇼핑거리가 즐비하게 교차되어 있는 또 다른 공간에서 현대적인 바리 모습을 만난다. 퍼즐로 맞추어 놓은 듯한 거리를 누비다 식당에 들어섰다. 중세의 구불구불한 골목길에서 현대의 곧게 뻗은 거리까지 걷다 보니 어느새 점심시간이 지났다. 밀려오는 시장기 속에 전통을 현대적으로 재해석한 요리라 추천하는 종업원 제안에 따라 음식을 주문한다. 풍부한 해산물에 다양한 향신료로 맛을 낸 음식이 테이블에 펼쳐진다. 파스타를 맛보고 이 지역의 신선한 야채와 생선에 와인을 곁들이니 이탈리아 향기로 온몸이 채워진다. 특히 풍미가 가득한 올리브 오일은 이 지역이 이탈리아 최대의 올리브 산지라는 것을 웅변해 주는 듯하다. 바리는 오랜 역사적 도시와 현대적 도시가 잘 어우러져 무척이나 인상적이었다. 풍요로운 바다와 대지에서 수확되는 건강한 해산물과 농산물은 도시의 매력을 더한다. 복잡한 북부 이탈리아와 달리 여유로운 남부 이탈리아의 풍요로움이 여행객을 포근하게 맞아준 하루다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

인류문화 보고인 이탈리아는 세계에서 가장 많은 관광객이 방문하는 나라 중 하나이다. 세계에서 가장 많은 유네스코 문화유산을 보유하고 있는 나라이며 예술과 과학 등 모든 분야에서의 오랜 전통은 지금까지 빛을 발하고 있다. 이탈리아반도를 넘어 유럽과 지중해를 장악했으며, 북아프리카와 페르시아, 이집트까지 지배했던 고대 제국은 로마를 중심으로 이탈리아 곳곳에 경이로운 유적을 남겼다. 중세 암흑기를 지나 인류문명에 새로운 빛을 안겨주었던 르네상스도 이탈리아에서 시작되었다. 로마는 모든 사람들에게 여행의 1번지가 되어 왔으며 그렇게 모여든 사람들의 로맨틱하고 아름다운 이야기들로 가득하다. 르네상스를 이끌었던 북부 도시들이 남긴 화려하고 아름다운 문화 역시 지금도 사람들을 매료시킨다. 피렌체, 베네치아, 밀라노 등 이름만으로도 설레게 하는 북부 도시들은 과거 아름다운 문화 못지않게 패션과 산업 도시로도 각광받고 있다. 그렇게 서구 문명의 정치 문화적 중심지였던 로마와 화려한 북부 이탈리아의 수많은 도시들은 우리에게 잘 알려져 있다. 하지만 로마와 북부도시들에 쏟아지는 화려한 조명과 달리 가장 이탈리아답다고 할 수 있는 남부 도시에 대한 관심은 상대적으로 부족하다. 이번 여행은 우리에게 조금 낯선 바리, 마테라, 시데르노 등 남부 도시들과 시칠리아섬 그리고 이탈리아 영향을 가장 많이 받은 몰타를 둘러볼 예정이다. 이탈리아는 장화 모양의 반도국가로, 북쪽의 알프스산맥을 경계로 프랑스, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아와 국경이 맞닿아 있으며 동쪽은 아드리아해, 남쪽은 이오니아해, 서쪽은 티레니아해와 리구리아해로 둘러싸여 있다. 또한 반도 서쪽으로는 사르네야, 남쪽으로는 시칠리아 등 두 개의 커다란 섬을 보유하고 있다. 이번에 방문할 지역은 이탈리아 20개 주의 행정구역 중 장화 모양의 반도 가장 밑에 위치한 폴리아주, 바실리카타주, 칼라브리아주 등 3개 주와 그에 맞닿아 있는 시칠리아주이다. 이들 주는 고대 로마시대부터 찬란한 문화유산을 남긴 곳이었으나 근대에는 북부 공업도시에 비해 경제적으로 뒤떨어진 지방으로 알려져 있는 곳이기도 하다. 풀리아주는 이탈리아 동남부에 있는 주로 주도는 바리다. 동쪽의 아드리아해, 동남쪽의 에게해, 서쪽 타란토만에 면하고, 남쪽에는 이탈리아의 장화 뒷굽에 해당하는 살렌토반도가 있다. 주도 바리는 최근 남부 주요 도시로 급부상하고 있으며 제2 도시인 타란토는 해상 교통 요지로 제철 공업 중심지로 발달하고 있다. 이 지역에는 마그나 그라이키아 시기부터 거주하던 소수의 그리스인들이 거주하고 있으며, 그들이 사용하는 소수 언어, 그리스어 방언인 그리코어가 아직 남아 있다고 한다. 바실리카타주는 폴리아주의 서남쪽으로 주도는 포텐차이다. 이오니아해에 딸린 타란토만과 지중해에 딸린 티레니아해 사이의 좁은 지역에 위치한다. 뒷굽과 앞코 사이의 장화 밑바닥에 위치해 있는 셈이다. 아펜니노산맥의 지맥이 뻗어 있어 산지가 많고 평지는 좁다. 예전에는 루카니아라고 불리던 지방이며, 중세 시대에는 비잔틴 영향을 받았다. 비교적 최근까지는 이탈리아 남부 가난한 지역으로 북부나 외국으로 떠나는 이민이 많았다고 한다. 최근에서야 개발이 진행되고 있으며 중심 도시인 포텐차와 마테라로 관광객들이 모여든다. 칼라브리아는 이탈리아의 장화 모양 앞굽에 해당하는 위치에 있다. 서쪽 시칠리아, 남쪽 이오니아해에 면하고 북쪽으로는 바실리카타주와 접한다. 우리에게는 마피아를 연상시키는 지역으로 알려져 있기도 하다. 칼라브리아와 더불어 마피아를 연상시켰던 대표적인 지역이 시칠리아다. 시칠리아는 이탈리아 자치주이자 지중해 최대 섬으로 북서쪽에는 사르데냐, 북동쪽에는 이탈리아 본토 칼라브리아반도, 남서쪽에는 아프리카 대륙의 튀니지, 남동쪽에는 몰타 영토인 몰타섬이 있다. 최근 미식과 와인으로 이미지를 바꿔나가고 있는 시칠리아와 몰타를 기대하며 이스탄불 공항에서 바리로 향하는 비행기를 기다린다. 이번 여행 시작인 바리로 가기 위해서는 로마에서 기차를 타고 가는 방법도 있겠지만 터키 수도 이스탄불에서 바리까지 직항노선을 선택했다. 이번 여행에서는 터키 항공을 이용한다. 인천 공항을 출발한 비행기는 12시간을 날아 이스탄불 공항에 도착했다. 인천 공항에서 이륙한 시간이 자정 즈음이라 시차 어려움 없이 잠을 청하고 와서인지 피곤함은 덜 하다. 이스탄불 공항에서 또 다른 국제선인 바리 행으로 환승하는 시간은 이른 아침이다. 드디어 2시간 남짓 비행하여 바리에 도착한다. 바리는 이탈리아반도와 발칸반도를 잇는 중요한 해상 교통로에 있어 일찍부터 발달했다. 고대 시대에는 그리스 영향을 많이 받았으며, 후에 비잔티움 제국과 노르만 영향도 받았다. 노르만과 비잔티움 양식의 옛 건물이 많고, 특히 11세기에 지어진 대성당이 유명하다. 이탈리아 동남부 지방의 경제, 문화의 중심지로 남부 대표적인 도시로 발전하는 이곳에서 설렘으로 첫날을 맞이한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표