아침 식사를 하러 내려가니 벌써 제법 많은 사람들이 자리하고 있다. 식기 부딪히는 소리만 들릴 뿐 실내는 조용하다. 간단히 음식을 덜어 접시에 옮겨 담고 야외 테라스에 자리를 잡았다. 어느새 낯이 익은 종업원들은 인사를 건넨다. 아침과 저녁을 같은 식당에서 하는 데다 동양인이 관광지가 아닌 휴양지에서 머무는 경우가 드물어 쉽게 눈에 익었나 보다. 이른 아침 푸른 잔디밭 위에서의 식사가 평화롭다. 아침 식사가 끝난 후 해가 뜨거워지지 전에 골프를 즐기기 위해 코스로 나갔다. 한국에서처럼 친절한 캐디는 없지만 전동차를 스스로 몰고 코스 안내도를 보며 이박윥리저리 헤매본다. 익숙지 않아 잘못 날아간 공을 어디에서 찾아야 하는지 난감해하기도 하고 다음 코스가 어디인지 몰라 두리번거리기도 한다. 물에 빠진 공을 멍하니 바라보니 앞서 진행하던 팀이 되돌아와 공을 건질 뜰채를 건네준다. 아마 ‘역시 빠질 거야!’라는 생각으로 우리 팀을 주시하고 있었던 듯하다. 몇 홀 지나 앞 팀에게 뜰채를 되돌려 주려 하니 어디서 왔는지 묻는다. 영어로 서로 대화를 나누던 중 갑작스레 빠른 스페인어가 들리더니 곧이어 한국어가 들린다. 앞 팀의 멤버 한 분이 다가오며 본인이 한국 사람이라 소개한다. 이민 온 지 30년이 넘었다며 반가움을 감추지 않으신다. 동양 여자들이 골프를 치기에 혹시나 하셨단다. 먼 이국땅의 골프장에서 예상치 못하게 한국인을 만나 여행이야기부터 고향 소식까지 한참 동안 이야기꽃을 피운다. 전반 9홀을 라운딩하고 시원한 맥주로 잠시 더위를 식힌다. 한국의 그늘 집이나 클럽하우스처럼 멋진 건물은 아니지만 맥주 한잔에 잠시 더위를 식히며 쉬어가기에는 충분하다. 나머지 후반 라운딩을 마치고 다시 말라가 시내에 나서기로 했다. 시내로 향하는 길은 곧 여정을 마쳐야 한다는 아쉬움으로 가득하다. 렌트한 차를 반납하기 전에 미리 세차도 하고 주유할 예정이다. 먼 이국에서 만났지만 스페인 남부의 곳곳을 함께 누벼준 차다. 그동안 쌓인 먼지도 떨어내고 깨끗한 상태로 보내고 싶은 마음이다. 시내에서 여행 시작하는 첫날 맛보았던 오렌지 주스를 사들고 기념품점을 방문한다. 스페인에서 유명한 돼지의 뒷다리를 소금에 절인 후 숙성한 음식, 수제 하몽을 사려 했지만 포장상태에 따라 한국 입국 시 문제가 될 듯하여 음식물은 공항에서 구입하기로 했다. 돼지 열병으로 축산물 반입이 까다로워졌다. 사전에 확인해 두지 않으면 국내 반입이 안 될 수도 있기 때문에 면세점에서 구입하는 것이 안전할 수 있다. 스페인 여행의 첫날 헤매던 골목길을 따라 다시 길을 나선다. 눈앞에 마주한 대성당과 피카소 박물관을 다시 둘러본다. 호텔로 돌아올 때는 바다 위로 노을이 지고 있다. 노을이 지는 바다를 바라보며 말라가를 기억에 새겨둔다. 다음날 이른 아침, 공항으로 나서는 발걸음은 분주하다. 국제공항이기는 하지만 스페인 내에 있는 지방 공항이라 시스템이 어떠한지 벌써 걱정이다. 큰 선물은 아니지만 신고할 면세품도 있으니 예상 소요시간보다 일찍 나서기로 한다. 체크아웃을 하는데 직원들이 내년에 다시 보자고 인사한다. 웃음으로 답례하고 돌아선다. 유럽인들은 해마다 같은 지역에서 휴가를 보내는 경우가 다반사이지만 우리가 다시 이곳에 올 수 있을지는 기약이 없다. 스페인 남부가 멋진 여행지인 것이 분명하지만 말이다. 공항은 예상보다 분주했다. 휴양지다 보니 골프백을 밀고 가는 여행객들도 많다. 면세품 신고는 스스로 확인하여 기입하는 기계가 사람의 일손을 대신한다. 기계사용이 서툴러 굳이 사람들 찾아 확인하고자 하니 다른 건물까지 다녀오라 한다. 다시 시계 앞에 서서 천천히 진행하니 어렵지 않게 면세품 신고를 마칠 수 있었다. 검색대를 통과하고 게이트를 향하니 이제야 지난 시간들이 파노라마처럼 스친다. 면세점 앞을 지나니 스페인 추억을 더듬는 많은 생산품들이 발길을 이끈다. 공항에서 확인하니 입국에 전혀 문제가 없다 하여 하몽을 사든다. 시간이 흐른 뒤 스페인 추억을 기억할 수 있으리라. 뜨거운 태양 아래 파란 하늘과 짙은 녹음, 그리고 겹겹이 쌓인 문화 아래 역사를 조금이나마 이해할 수 있는 시간들이었다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

해가 저물면서 지브롤터의 정전사태가 해결되었다. 어둑해지던 야외 테이블이 환해지더니 주변이 다시 현대문명의 혜택 속에서 밝게 빛난다. 레스토랑의 분위기도 어느 도시 못지않게 즐거움이 넘치고 웃음꽃이 피어난다. 다민족이 모여 사는 곳인 만큼 건네준 메뉴판에는 다양한 음식문화가 어우러진 메뉴들로 구성되어 있다. 스페인, 영국, 이탈리아, 모로코, 인도 등의 음식이 현대적으로 해석되어 메뉴에 설명되어 있다. 작은 양으로 여러 문화의 음식을 맛볼 수 있는 것으로 주문을 했다. 지브롤터는 세금이 적고 법인 설립이 간편한 곳으로 유명하다. 유럽의 높은 세금을 피한 각국의 회사들에게 조세피난처로 이용되면서 수많은 회사가 세워졌다. 이는 지역 경제에 큰 기반이 되었다. 최근 세금이 다소 조정되면서 일부 회사들이 떠나긴 했으나 현재까지도 유럽 내 대표적인 조세피난처 역할을 하고 있다. 또한 암호화폐 시장도 활발해 거래소가 설치되고 많은 암호화폐 회사들이 설립되었으며, 최근에는 낮은 세금을 이용해 온라인 게임이나 유명한 대형 스포츠 베팅 회사들이 이곳에 법인을 설립하고 있다고 한다. 온라인 회사들이 많아서인지 시내의 레스토랑 거리에는 세계 각국에서 모여든 젊은이들이 많이 보인다. 다양한 피부색의 사람들이 테이블에 모여 저마다의 시간을 보내며 지브롤터의 밤을 즐기고 있다. 다음 날 아침은 새들의 지저귐 소리로 시작되었다. 호텔 창밖에 우뚝 솟은 웅장한 바위 주변으로 수많은 새가 날아다니며 아침 사냥에 여념이 없다. 지브롤터에는 다양한 바다새들이 있지만 나라 새로 지정된 것은 바바리반시라는 꿩과의 새다. 바바리(Barbary)는 이집트를 제외한 북아프리카 회교지역의 옛 이름이며 반시(半翅)는 짧고 둥근 날개를 의미한다. 위급할 때는 비행을 하기도 하지만 대부분은 날기보다는 달려서 도망가는 경우가 많다고 한다. 밝은 빛이 내려앉은 하얀 테이블보가 세팅된 식당에서 푸른 물결에 햇빛이 반사되어 한없이 깊어 보이는 바다를 바라보며 아침식사를 즐긴다. 지브롤터에서의 짧은 여정이 아쉽지만 딱히 오래 머물기보다는 하루 정도의 관광이 적당하다는 생각이다. 여유로운 아침식사 후 짐을 꾸리고 스페인에서 마지막 여정을 위해 다시 길을 나선다. 높은 암벽들로 둘러싸인 도로를 따라 내려오니 길은 공항으로 이어진다. 넓은 활주로를 가로질러 구름의 배웅을 받으며 지브롤터 국경선을 통과한다. 다음 목적지는 이번 여행의 시작점이었던 피카소의 고향 말라가다. 긴 여정을 가로질러 다시 말라가의 휴양지에서 휴식을 취하는 것으로 마지막 여정을 잡았다. 차는 뜨거운 태양을 맞으며 북쪽으로 바다를 따라 올라간다. 멀리서 화려한 리조트 단지들이 굽이굽이 펼쳐진다. 알보란해를 동쪽으로 두고 해안가를 따라 1시간40여분을 달려야 말라가 지방으로 들어선다. 곧이어 에스테포나(Estepona) 도시를 지난다. 에스테포나는 해변 길이가 21km에 달하고 17곳의 해수욕장이 있는 휴양도로 바다와 산으로 둘러싸인 자연환경 때문에 연간 평균 325일이 맑은 날이라고 한다. 일 년 중 흐린 날이 하루뿐이라니 천혜의 휴양지인 셈이다. 이런 이유로 1990년대 초 월트 디즈니사의 유로 디즈니를 건설할 당시 파리와 함께 최종후보지로 경합한 곳이라고 한다. 푸엔히롤라(Fuengirola)로 알려진 8km 이상의 해변과 중세의 무어식 요새가 있는 관광 리조트 지역을 지나 드디어 목적지인 파라도르 말라가 골프 리조트로 들어선다. 해안가에 골프장이 있는 데다 출국을 위한 공항이 인근에 자리하고 있어 마지막 여정으로 선택한 곳이다. 체크인을 하는 데스크는 햇살이 밝게 비추고 평안한 느낌이다. 안내해 주는 객실은 환하고 넓은 방으로 거실과 객실이 분리되어 있어 장기간 머무르기에도 부족함이 없어 보인다. 베란다 아래에는 수영장이 넓게 자리하고 그 옆은 골프코스로 이어져 있다. 따뜻한 날씨 속에 골프와 해수욕을 즐기기에는 더없이 좋은 곳이어서 유럽의 휴양객들에게 인기 있는 지역이기도 하다. 짐을 정리하고 잠시 해변 산책을 나선다. 골프코스를 가로지르니 한가로운 해변이 펼쳐진다. 누워 책을 읽는 사람들과 반려견을 데리고 산책을 즐기는 사람들이 함께한다. 마치 시간이 정지한 듯 평화로운 모습이다. 숙소에서 멀지 않는 곳에 쇼핑센터가 있다는 직원의 말을 듣고 쇼핑몰을 방문했다. 말라가 외곽의 쇼핑몰은 현지인들과 휴양지에서 물건을 사고자 하는 사람들로 붐볐다. 넓은 쇼핑몰은 마치 우리나라 아웃렛과 별다름 없어 보이지만 들리는 언어는 다양하다. 옷과 인테리어 소품, 가정용품 판매점을 지나 식료품 매장으로 들어선다. 호텔에서 식사는 아침, 저녁으로 제공되지만 객실에서 간단한 요리를 할 수 있는 주방시설이 설치된 것이 기억나 신선한 과일과 더불어 간단 요리 식자재와 간식거리를 챙긴다. 장기 투숙을 하는 휴양객은 아니지만 마치 그들처럼 일상을 즐기며 하루를 보낸다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

놀라운 자연환경에 결합된 아랍풍의 희고 붉은 도시, 론다를 뒤로하고 다음 목적지로 향한다. 페니키아와 로마시대 유적지를 지나니 올리브 숲과 포도밭이 펼쳐진다. 그 너머로 푸른 바다가 맞이한다. 해안가를 따라 2시간을 달리니 목적지인 지브롤터가 나타난다. 지브롤터는 대서양에서 지중해로 들어가는 입구로, 이베리아 반도 남부에 있는 영국의 해외 영토이다. 맞은편 아프리카까지 좁은 곳은 14km 정도에 불과할 만큼 대서양과 지중해를 잇는 전략적 요충지인 지브롤터는 1704년 스페인 왕위계승 전쟁에 참가하였던 영국군이 이곳을 점령한 후 1713년부터 영국령이 되었다고 한다. 스페인은 지브롤터의 반환을 요구하며 1969년 국경 봉쇄 및 경제 봉쇄를 단행하기도 했다. 완전한 국경 재개는 1985년에야 비로소 이루어졌지만 스페인은 여전히 영유권을 주장하고 있다. 하지만 대부분의 주민들은 스페인으로 귀속되는 것을 반대하고 있다고 한다. 스페인은 매일 지브롤터를 드나드는 차량에 대해 검문을 철저히 하는 방식으로 통과 시간을 지체시킨다고 한다. 운전자들에게 최대한의 번거로움을 주는 작은 보복인 셈이다. 걸어서 국경선을 통과하는 사람들과 함께 차량들은 더디게 앞으로 나아간다. 그러나 늘어선 차량이 줄어들 기미를 보이지 않는 것은 국경선 너머에 위치한 지브롤터 공항 때문이기도 하다. 지브롤터의 이름은 이슬람에서 기원했다. 711년 ‘타리크’가 무어인을 거느리고 이곳을 점령했고, 이곳을 거점으로 하여 스페인으로 쳐들어갔다. 이때부터 타리크의 산, 즉 자발타리크라고 부른 것이 지브롤터가 된 것이다. 국경 검문소를 통과하니 그 이름처럼 지브롤터 바위산이 눈앞에 위용을 자랑한다. 지브롤터 관광은 지브롤터 공항 활주로에서 시작된다. 동서로 놓인 활주로 한가운데를 남북으로 가로지르는 도로와 그 위를 걸어서 지나가는 사람들이 보인다. 활주로로 안 쓰일 때에는 도로로 사용하고 비행기의 이착륙을 위해서만 도로를 차단한다고 하더니 금세 차단된 도로에 비행기가 내려앉는다. 근접한 거리에서 이착륙을 지켜보는 것은 정말 놀랍다. 머리에 큰 물체가 닿을 듯한 아찔함은 세계에서 가장 이색적인 공항이라는 타이틀답다. 아찔한 공항에서 한참을 넋 놓고 비행기 굉음을 들으며 올려보고서야 지브롤터임을 실감한다. 국경선인지 공항인지 아수라장 같은 도로를 빠져나와 호텔로 향한다. 호텔이 위치한 카탈란 만(Catalan Bay)은 지브롤터 반도 동쪽에 있는 휴양지로, 지중해를 바라보며 물놀이를 할 수 있는 해변과 주민이 거주하는 마을이다. 도로인 호텔 뒤편으로는 지브롤터 바위산이 웅장하게 버티고 있어 멋진 경관을 자랑한다. 호텔 앞 주차장에 주차를 하고 체크인을 하려니 지역 전체가 정전이어서 당장 체크인이 어렵다고 한다. 일단 짐을 맡겨놓고 지역 관광에 나서기로 했다. 인구 3만명의 지브롤터는 길이 5㎞, 너비 1.3㎞, 면적 5.8㎢로 서울 여의도 면적의 80%에 불과하다. 걸어서도 반나절이면 모두 돌아볼 수 있는 작은 지역이지만 군사적 전략적 가치는 매우 높다. 2차 대전 당시에도 연합군의 주요 기지로 활용됐으며 이곳을 둘러싼 독일군의 폭격도 치열했다. 지금도 영국군 함대가 주둔하고 있으며 지역 전체가 군사적 요새로 되어 있다고 한다. 또한 알헤시라스 만 동쪽의 바다에서 솟아나 스페인 본토까지 연결되어 있는 ‘지브롤터의 바위’는 유럽에서 유일한 바바리 원숭이의 서식지이기도 하다. 바바리 원숭이를 보기 위해 케이블카를 따고 바위산에 오르면 지중해를 넘어 아프리카도 보인다고 한다. 케이블카는 높이 673m의 바위 정상까지 한 번에 30여명의 승객을 태우고 이동한다. 그러나 불행하게도 정전으로 케이블카는 운행하지 않았다. 아쉬운 마음을 뒤로하고 시내로 나선다. 바위 정상에서의 멋진 경치를 놓쳤지만 지브롤터 중심 거리 역시 매력적이다. 시내 중심부에 구불구불 이어지는 쇼핑거리는 크고 작은 상점들이 자리해 있다. 면세 구역인 이곳은 관광객은 물론 이웃 스페인에까지 인기가 있어 각종 화장품과 향수, 금은보석 세공품 등으로 유명하다. 하지만 매장들도 쇼윈도의 불이 꺼지는 등 정전에 곤혹을 치르고 있다. 작은 건물 사이로 아기자기한 상점을 지나 식당을 찾는다. 다닥다닥 붙은 상점 사이로 고소한 피시앤드칩스 냄새가 퍼져 나온다. 마치 스페인 음식에 익숙해 있던 관광객에게 이곳이 영국 땅임을 웅변하는 듯하다. 보석이 진열되어 있지만 전등이 꺼진 매장들을 지나 레스토랑의 식당 야외 테이블에 자리한다. 직원에게 물어보니 본인들도 태어나서 처음 경험하는 일이라며 당황하기는 마찬가지인 듯싶다. 예상치 못한 정전 속에서 지브롤터의 저녁을 맞이한다. 여행가·민트투어 대표

협곡을 바라보며 시원한 맥주로 한낮의 열기를 식히고는 강한 기질의 도시 속으로 발걸음을 옮긴다. 호텔 밖으로 나서자 하얀 외벽의 투우 경기장이 마주보고 있다. 스페인에서 가장 크고 오래된 경기장으로 거대한 위용과 아름다운 외벽을 자랑한다. 투우장은 신고전주의 스타일의 독특한 석조 건축물로 매끈한 돌기둥을 따라 아치가 이어져 있다. 지붕을 덮고 있는 아라비아 스타일의 타일은 한때 이곳이 이슬람의 지배를 받은 땅임을 보여준다. 현대에 들어 동물학대라는 비판에 직면하면서 스페인의 많은 도시에서 투우가 금지되어 있지만 론다에서는 전통문화라는 이름으로 아직도 투우가 실시된다. 문화의 다양성을 인정한다고 하더라도 피가 튀는 살육 장면을 즐기는 것을 동의하기는 쉽지 않다. 경기장은 충분히 아름다웠지만 이곳에서 벌어질 투우를 생각하니 떠나는 마음은 가볍지 않았다. 투우장을 나서면 절벽 꼭대기에 경치를 감상할 수 있는 전망대가 있다. 보는 시각과 위치가 변해도 협곡과 다리, 그 아래 들판 풍경은 여전히 놀라울 만큼 아름답다. 바닥까지 벽돌로 쌓아 협곡과 하나가 된 듯한 누에보 다리를 건너 레이모로 궁전으로 들어선다. 스페인어로 ‘무어왕의 궁전’이라는 뜻을 가진 이곳은 18세기에 지어졌으며 이슬람 왕궁의 유적 위에 지어지면서 이 같은 이름이 붙은 것이라고 한다. 1910년쯤 파르센트 공작부인을 위해 정비된 아름다운 궁전은 여전히 볼 수 없지만 협곡이 내려다보이는 정원은 일반에게 공개된다. 프랑스 정원 전문가가 중세시대 무어인의 정원양식을 따라 지었다는 정원은 아름다운 꽃들과 벽돌들로 치장되어 있으며 협곡 너머의 마을을 감상하기에도 더 없이 좋은 장소이다. 궁전의 길을 따라 걸으면 성모 마리아 시장 교회가 나온다. 가톨릭 군주제에 의해 1485년에 건설을 명령했지만 17세기에 이르러서야 완성되었다고 한다. 모스크인 듯 교회인 듯 아랍과 기독교의 특징이 묘하게 어우러져 있다. 로마 사원이 있던 자리에 지어진 모스크는 다음 세기 동안, 내부가 르네상스와 바로크 장식으로 풍성해졌다. 스투코와 말발굽 아치가 있는 무데하르 양식은 후에 기독교 예배를 위해 사용되었다. 로마사원과 모스크, 성당이 하나로 뒤섞여 있는 성모 마리아 교회의 기둥을 장식하는 조각품들을 한참을 바라보다 다시 큰길을 따라 내려온다. 길을 따라서 옛 귀족들의 저택이 자리하고 있다. 대표적인 살바티에라 후작 궁전은 18세기 바로크 양식의 위풍당당한 모습이다. 이 길은 수세기 동안 이슬람 왕과 기독교 왕들의 거주지였고, 오늘날에는 이 도시의 고고학 박물관이 있는 몬드라곤 궁전과 론다 스타일 연철 발코니를 볼 수 있는 살바티에라 후작 궁전 등이 위치해 있다. 고딕 무데하르 장식과 예술 정원을 자랑하는 무어식 저택은 마치 중세와 현대가 공존하는 듯한 느낌을 준다. 이어진 길을 따라 내려가니 아랍식 목욕탕을 가리키는 이정표가 보인다. 론다 마을의 한 구석에 있는, 수세기 동안 예외적으로 보존된 숨겨진 보물이다. 목욕탕들은 전통적인 무어 물레바퀴를 사용하는 방식으로 인접한 라스 쿠알레스타스 개울에서 물을 공급한다고 한다. 이 같은 방식은 13세기부터 이어져 온 것으로 현재까지도 매우 잘 보존되어 있다고 한다. 전통 아랍식 목욕탕을 둘러보고 다시 누에보 다리로 향한다. 누에보 다리 근처에는 관광객들을 위한 쇼핑 가게들이 늘어서 있다. 가죽제품을 전시한 매장들과 레이스로 장식된 소품가게들이 발길을 붙든다. 하얀실로 얽힌 식탁보가 눈길을 끌었지만 결국 실용적인 가죽제품을 기념품으로 사기로 했다. 매장에 들어선 순간 어설프게 한국어로 인사를 건네는 주인장을 보니 역사 뒷골목에서 현실세계로 순간 이동한 듯하다. 반가운 인사말에 대화를 나누기 시작한다. 적극적인 권유와 설명으로 예기치 않게 큰 물건을 사들고 가게를 나선다. 반갑게 흔드는 손짓을 보니 스페인에서 아랍의 상술에 넘어간 것 아닌지 하는 생각이 든다. 정신없이 쇼핑을 마치니 커다란 쇼핑백이 손에 들려 있다. 누에보 다리를 건너 들어온 호텔에서 잔뜩 들린 두 손의 짐을 풀어놓고 스페인 늦은 저녁 시간을 기다리며 휴식을 취한다. 호텔에서 멀지 않은 거리에는 현대적인 레스토랑과 상점들이 늘어서 있다. 론다의 현대적인 거리 모습이다. 건물들이 마주한 중앙거리에는 테이블이 차려진 야외 레스토랑으로 시끌벅적한 저녁의 론다가 또 다른 모습을 보인다. 여행가·민트투어 대표

저녁에는 호텔에서 열리는 플라멩코 공연을 감상하기로 했다. 1층 로비는 벌써부터 스페인 정취를 즐기고자 하는 사람들로 메워져 있다. 호텔 바를 배경으로 춤을 추는 무희와 기타를 연주하는 두 남자가 공연을 시작한다. 동굴 무대에서 공연이 이뤄지던 그라나다에서의 경험과는 사뭇 다른 느낌이다. 세상을 떠돌던 집시 공연이 장소를 가리지는 않았겠지만 현대식 호텔에서 벌어지는 공연은 다소 이질적인 느낌으로 시작된다. 그러나 공연이 시작되자 공간은 순식간에 변한다. 기타 선율과 리듬을 맞추는 박수소리가 빨라지고 무희의 현란한 춤이 절정을 향해 갈수록 주변 공간은 그라나다 동굴처럼 본능적인 열정으로 가득 찬다. 장소와 시간을 구애받지 않고 주변을 열정으로 가득 채워 버리는 플라멩코의 매력 속에 세비아 밤이 저문다. 다음날은 세비아를 떠나 론다로 향하는 일정이다. 아침 일찍, 아쉬운 마음을 달래기 위해 시내 투어 2층 버스에 오른다. 관광객들이 붐비지 않은 오전 이른 시간 세비아는 고즈넉하다. 도시를 가로지르는 버스는 그동안 둘러본 공간들을 슬라이드로 엮어 한 편의 영화를 상영해 주는 듯하다. 흐르듯 세비아를 눈에 담아두고서는 짐을 꾸린다. 세비야에서 론다까지 차량으로 두 시간 거리다. 깊이 150m 협곡 양쪽 절벽 위에 세워진 론다는 협곡을 연결하는 누에보 다리로 유명하다. 척박한 지형 위에 세워져 있지만 역사는 매우 오래되었다. 론다 인근, 쿠에바 데 라 필레타(Cueva de la Pileta) 동굴에서 발견된 벽화로, 신석기시대부터 사람이 살았던 것으로 추정되며 기원전 페니키아인들에 의해 마을이 형성되었다고 한다. 전략적 중요도 때문에 기원전 3세기, 고대 로마 스키피오 아프리카누스 장군에 의해 요새화되었고 카이사르 시대, 도시 칭호를 받은 유서 깊은 마을이다. 지금은 요새의 기능을 잃었지만, 아찔한 절벽 위에 세워진 요새화된 마을 모습은 감탄을 자아내기에 충분하다. 이곳은 또한 투우 발상지로 유명하다. 1784년에 신고전주의 건축양식으로 지어진 론다 투우장은 최대 수용 인원이 6000명에 이르는 대형 경기장으로, 스페인에서 가장 오래된 투우장이란다. 현재 사용되고 있는 투우장 중 가장 아름답다고 하니 기대를 안고 미리 주변을 둘러본다. 도시를 만끽하기 위해서 절벽 위에 세워진 호텔에 묵기로 했다. 절벽 위 아찔한 풍광을 즐길 수 있을 뿐 아니라 협곡을 가로지르는 아름다운 다리의 정취도 즐길 수 있기 때문이다. 론다 협곡을 가르는 다리는 모두 세 개인데 그 가운데 가장 나중에 건설된 누에보(Nuevo) 다리가 가장 유명하다. 스페인의 건축가 마르틴 데 알데우엘라가 설계해 1793년에 완공된 이 다리는 무려 40년의 세월을 걸쳐 건설되었다고 한다. 40년이 걸릴 만큼 18세기에 협곡 위에 다리를 세우는 과정은 매우 고단했으며 수많은 사상자가 있었을 거다. 건축가 자신조차 완공을 기념해 자신 이름을 아치에 새기려다 협곡 아래로 떨어져 죽었다고 하니 가히 상상이 간다. 건설이 어려웠던 만큼 100m 아래 협곡 바닥까지 닿아 있는 모습은 장관을 이룬다. 스페인을 소개하는 사진에 가장 많이 등장한다고 하니 전 세계 관광객들의 방문 목적이 누에보 다리에 있다고 해도 과언이 아니다. 이런 아름다움 이면에는 스페인 내전의 아픔도 서려 있다. 내전 당시 이곳을 차지하기 위해 수많은 전투가 발생했고 수많은 사상자를 남겼다. 스페인 내전에도 참전했던 헤밍웨이는 이곳에서 ‘누구를 위하여 종을 울리나’를 저술했다고 한다. 그 외 릴케 등 수많은 유럽 문인들이 애정을 드러낸 론다를 만나볼 차례다. 절벽 위에 위치한 호텔의 테라스에서는 누에보 다리가 보인다. 체크인을 서두르고 절벽을 내려다보는 테라스 카페에 앉아 시원한 스페인 맥주 한잔으로 한낮의 열기를 식히고 누에보 다리를 사진에 담으며 첫 만남을 시작한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

세비야 대성당으로 들어서는 순간, 내부의 웅장하고 거대한 규모에 먼저 압도당하고 화려하고 아름다운 분위기에 다시 한 번 탄성을 짓게 된다. 바티칸의 성베드로 성당과 브라질의 아파레시다 성모발현 국립대성당에 이어 세 번째로 큰 규모의 성당 내부에는 5개의 예배공간이 있다. 각각의 제단은 화려하게 조각되어 있으며 스테인드 글라스로 쏟아지는 형형색색의 빛으로 아름답게 빛난다. 특히 성당 중앙에 위치한 주제단은 섬세하고 정교한 고딕양식의 정점을 보여주는 듯하며 주변에 배치된 황금빛 조각 작품들은 화려하면서 제단의 위엄을 더욱 높여주는 듯하다. 성당 벽면에는 무리요의 ‘성 안토니오의 환성’ 등 아름다운 성화들과 위엄 있는 성물들이 전시되어 있다. 엄청난 규모의 파이프오르간은 바라보는 것만으로 천상의 소리를 들려줄 듯한 위용을 자랑한다. 가장 눈길을 끄는 것은 콜럼버스가 항해를 떠나기 전 미사를 드렸다는 제단과 네 개의 동상이 메고 있는 거대한 콜럼버스의 관이다. 관을 메고 있는 동상은 이사벨 여왕과 페르난도 2세 등 스페인의 역대 왕들이라고 한다. 콜럼버스는 자신을 아메리카 대륙에 묻어달라고 했다지만 유해는 스페인 왕들에 의해 세비야로 돌아와 대성당에 보관되었다고 한다. 관 안의 유골이 진짜 콜럼버스인지는 여전히 논란 중이라고 하지만 자신들의 황금시대를 열었던 인물을 기념하고자 하는 스페인 사람들의 마음은 충분히 이해되었다. 대성당의 외부에는 아름다운 히랄다 탑이 서있다. 높이 98m를 자랑하는 거대한 종탑으로, 원래는 이슬람 사원의 첨탑을 의미하는 미나레트였다. 성당 건축 당시 너무 아름다워 부수지 않고 정상에 거대한 종과 십자가만을 설치했다고 한다. 나선형의 완만한 경사실을 따라 히랄다 탑의 전망대에 오르면 구시가지와 그 너머의 신시가지가 한눈에 들어온다. 탁 트인 시야 사이로 세계문화유산으로 지정된 오랜 전통의 도시가 고즈넉하게 자리 잡고 있다. 이슬람 모스크의 흔적은 오렌지 나무로 둘러싸인 조그만 샘에도 남아있다. ‘오렌지 나무의 뜰’이라고 불리는 한적하고 조용한 샘은 이슬람 신도들이 예배를 보기 전에 손발을 씻었던 장소라고 한다. 수백년 역사의 변화를 조용히 지켜봤을 샘을 보니 역사의 무게가 마음으로 느껴지는 듯하다. 세비야 대성당을 나와 20여분을 걸으니 스페인 광장(Plaza de Espana)이 맞아준다. 마리아 루이사 공원 내부에 위치한 스페인 광장은 1929년에 개최된 라틴아메리카 박람회장으로 사용된 공간으로 세비야 건축가 아니발 곤살레스의 작품이다. 스페인이 배경인 드라마나 각종 여행 관련 방송에서도 빠지지 않고 등장할 만큼 스페인을 대표하는 아름다운 광장이다. 반원형의 광장 정면에는 적갈색의 웅장한 시청사가 자리하고 있으며 그 양옆으로 히랄다 타워를 본떠 만든 아름다운 탑이 서 있다. 건물과 광장과의 경계에는 인공운하가 흐르고 있고 그 위에는 통일 이전 스페인의 네 왕국을 상징하는 4개의 다리가 놓여있다. 각각의 다리는 아름다운 타일로 화려하게 장식되어 있다. 다리 위에서 바라보면 건물과 하늘이 물 위로 비치며 광장의 운치를 더욱 아름답게 한다. 광장의 한켠에는 이슬람 양식의 타일로 장식한 벤치가 눈길을 끈다. 벽면에 스페인 각지의 도시들이 모자이크로 묘사돼 있다. 스페인의 곳곳에 스페인 광장이 있지만 세비야의 광장은 규모와 아름다움에서 가장 뛰어나다는 평가를 받는다. 광장을 나와 다시 마리아 루이사 공원 속으로 들어간다. 마리아 루이사 공원은 세비야가 자랑하는, 스페인에서 가장 잘 만들어진 도심 속 녹색 공간 중 하나라고 한다. 지역 사람들이 소풍이나 산책, 간단한 스포츠를 즐기는 장소이기도 하지만 여행에 지친 관광객들에게 쉬어가기에 안성맞춤인 곳이다. 공원 안에는 에르난 코르데스 거리와 피사로 거리 등 2개의 아름다운 산책로가 교차하며 가로지르고 있고, 곳곳에는 아름다운 조각상, 분수대가 설치되어 있다. 공원은 조용히 걷기에도 좋지만 4륜마차를 타고 둘러보는 것도 좋다. 화창한 날씨 아래 시원한 바람을 맞으며 마차를 타고 있노라면 공작부인이 된 듯한 느낌마저 든다. 세비야의 구시가지 곳곳에는 말이 끄는 사륜마차들이 관광객을 맞아준다. 약간의 비용만 들이면 시내 곳곳의 관광지를 마차로 둘러볼 수 있다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

구시가지를 벗어나 넓은 정원 위에 자리 잡은 숙소는 바쁜 여정으로 지친 사람들에게 여유와 포근함을 선사한다. 더구나 조금 전까지 머물던 구시가지가 석양으로 물들어 가는 모습을 감상하기에 더할 수 없는 장소였다. 다음날 호텔에서의 아침을 느긋하게 즐기고, 안달루시아 최대 도시이자 스페인 황금시대를 이끌었던 세비야로 향한다. 코르도바에서 세비야로 이르는 길은 오렌지 나무들이 안내한다. 1시간 30여분을 달려 오렌지 나무들 사이로 도시가 드러나고 이윽고 유럽에서 가장 큰 고딕 사원이라는 세비야 대성당이 눈앞에 나타나면서 세비야에 도착함을 실감한다. 대성당에서 멀지 않은 숙소를 찾기 위해 작은 골목길로 들어선다. 마드리드, 바르셀로나에 이어 세 번째로 관광객이 많이 찾는다는 관광 도시답게 도심 곳곳에서는 스페인 전통음악이 흘러나오고 특산품과 플라멩코 무희 인형들을 전시한 가게들이 곳곳에 자리하고 있다. 대도시답게 호텔 로비도 번잡하다. 세비야는 오랜 세월 안달루시아 지방의 중심지로 발달해 왔다. 로마시대에는 히스팔이라는 이름으로 불리며 대규모 시장이 발달한 산업중심지였다. 무어족이 점령하던 시절에는 우마이야 왕조 수도로 번성해 왔으며 기독교 세력이 점령한 이후에는 스페인 황금시대를 여는 중심항구로 발전했다. 당시 스페인의 왕은 신대륙에서 수입한 물자는 반드시 세비야를 통과하도록 했기 때문에 신세계 물품을 구하려는 유럽 상인들은 세비야로 몰려들었다. 세비야 항구가 과달키비르 강을 따라 내륙으로 80㎞가량 들어와 있어 신대륙에서 오는 보물을 잘 지킬 수 있다는 이유에서였다. 신대륙과의 무역이 위축되고 스페인 국운이 기울면서 세비야의 경제적 명성은 잃어갔지만 현대에 들어서는 오랜 세월 번성했던 문화적 유산 덕택으로 연간 수백만 명이 방문하는 스페인 대표적인 관광지로 성장했다. 따뜻한 지중해 기후 세비야는 여름 최고 온도가 종종 섭씨 40도를 넘을 정도로 유럽에서 가장 무더운 도시다. 이로 인해 ‘안달루시아 프라이팬’으로까지 불리지만 바로크 양식 교회가 세계에서 가장 밀집해 있을 만큼 풍부한 문화적 유산 덕에 관광객 발길이 끊이지 않고 있다. 세비야에서 처음으로 찾은 곳은 세비야 대성당이다. 세비야 성모 성당은 로마 가톨릭 대성당으로 세계에서 세 번째로 큰 성당일 뿐 아니라, 가장 큰 고딕 양식 성당이다. 1987년 유네스코에 의해 인접한 알 카자르 궁전 단지와 인디아 일반기록원과 함께 세계문화유산으로 등록되었다. 1400년쯤 시작해 건설에 100년이 걸린 성당은 원래 알 모아데 모스크가 있던 자리 위에 세워졌다. 당시 세비야 사람들은 부유한 무역 중심지 위상만큼이나 거대한 규모의 성당을 짓기 위해 모스크를 허물었다고 한다. 대성당 총 면적은 1만1520㎡로 고딕구간만 길이 126m, 폭 76m에 달한다. 트란셉트 중심부 최대 높이는 42m이며 지랄다(Giralda) 타워에서 기상 베인까지의 총 높이는 104.5m이다. 세비야 대성당보다 크다는 두 교회는 주교들의 자리가 아니기 때문에, 사실상 지위면에서 보면 세비야 대성당이 세계에서 가장 큰 성당이라고 할 수 있다. 성당은 내부에 그림, 조각품, 목조 조각 등 훌륭한 예술 작품을 갖추고 있을 뿐 아니라 고딕, 르네상스, 바로크, 플라테레스크 건축 양식이 혼합되어 있다. 또한 세비야 대성당의 유명한 자랑거리 중 하나는 콜럼버스 무덤이 있다는 것이다. 성당 내부에 19세기의 무덤 하나가 있는데, 이 무덤에 그의 유해가 안장되어 있다고 한다. 너무나도 많은 관광객들이 모여들어 성당 내부를 보기 위해서는 예약증이 있어야 한다. 미리 예약해둔 시간대에 맞추기 위해 서둘러 길을 나선다. 거리 곳곳에는 재스민의 향기가 반기고 세계 각국 언어가 곳곳에서 들린다. 한낮 햇살이 가득한 거리에는 활기가 넘친다. 서둘러 도시 거리를 지나 성당 앞에 도착한다. 성당 앞에는 이미 수많은 사람들로 가득하다. 늘어선 사람들을 헤치며 드디어 세비야 대성당에 들어선다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

하지만 슬로 트래블의 매력에 마냥 빠져 있을 수는 없다. 오늘의 일정은 안달루시아의 역사와 문화의 중심지라고 할 수 있는 코르도바로 향하는 것이다. 짐을 챙겨 체크아웃을 하고 내비게이션에 코르도바를 입력하고 나니, 다시 새로운 여행이 시작된다. 안달루시아 지방의 중앙에 위치한 코르도바(Cordoba)는 고대부터 이베리아반도의 역사와 문화의 중심으로 성장해 온 도시이다. 코르도바는 기원전 152년부터 이베리아반도 지배의 중심지로 발전해 왔으며 스토아학파 철학자인 L A 세네카 등을 배출하기도 했다. 코르도바는 6세기에는 게르만족 부족국가인 서(西)고트를 거쳐 8세기 이슬람교도에게 다시 점령당하면서 새로운 전기를 맞는다. 756년 이슬람 왕국의 수도로 재건되면서 아라비아반도를 넘어 중세 유럽 최대 도시로 번영하였다. 전성기에는 인구 50만명에 주택이 20만가구에 달했으며 이슬람 사원이 600여곳이나 되었다고 한다. 특히 도서관 장서가 40만권 이상에 이를 만큼 학문과 예술이 발달하면서 유럽과 전 세계의 유학생들이 모여드는 세계적 중심지가 되었다. 더구나 학문적 자유가 보장돼 고대 그리스 철학 등이 연구되면서 이후 유럽의 스콜라 철학이나 르네상스의 발전에도 크게 기여한 것으로 평가된다. 고대 로마시대와 중세의 문화유산을 고스란히 간직한 코르도바는 1984년 유네스코 세계유산으로 지정되었으며 지금도 수많은 관광객이 몰려드는 명소가 되었다. 코르도바의 도심으로 들어서 세련된 현대 건축물인 기차역을 지나 구시가지 근처 주차장에 차를 세운다. 모든 역사의 흔적들이 집약되어 있는 구 시가지에서 역사책을 들쳐보듯 시간을 거슬러 걷기 시작한다. 먼저 넓은 정원의 알카자르(Alcazar)가 눈에 들어온다. 이슬람 세력을 몰아낸 후 기독교 군주들이 세운 왕궁으로 화려한 정원과 군주들의 동상을 품고 있다. 특히 콜럼버스가 첫 대항해를 나서기 전에 스페인 왕을 알현한 곳으로 아직도 아름다운 정원들이 잘 보전되어 있다. 정원을 벗어나 골목길을 따라가면 유명한 말 품종인 안달루시아 말이 탄생했다는 왕실 마구간이다. 마구간을 지나 코르도바의 상징이라 할 수 있는 메스키타(Mezquita)로 향한다. 이슬람 지배의 중심지였던 메스키타는 스페인어로 모스크를 의미기도 하지만 코르도바의 모스크를 지칭하는 고유명사로 쓰인다. 코르도바는 10세기, 아브드 아르라흐만 3세와 알하캄 2세의 치세 때가 전성기로 크게 번영을 누렸으며, 메카의 모스크에 이어 두 번째 큰 규모로 2만5000명이 한꺼번에 예배를 볼 수 있는 모스크를 건설했다. 모스크를 중심으로 대도서관과 크고 작은 도서관들이 세워지면서 이곳은 중세 유럽의 학문과 예술의 중심지로 성장해 왔다. 15세기 말 코르도바가 기독교 세력에게 넘어가면서 메스키타의 일부가 허물어졌으며 카를로스 5세 때는 메스키타 중앙에 르네상스 양식의 기독교 예배당을 짓기도 했다. 사원은 화려한 문양의 석조 아치들로 정교하게 치장된 이슬람 예술의 아름다움을 보여주는 동시에 화려한 기독교식 재단과 성상들도 함께 자리하고 있다. 기독교와 이슬람교가 한 곳에 동거하는 사원인 셈이다. 과거 이슬람의 영광과 기독교의 정복을 동시에 말해주는 메스키타 주위를 한 바퀴 둘러보고 토레스 박물관으로 향한다. 이곳은 화가 훌리오 로메로 데 토레스의 작품 중 일부와 그의 개인 소장품을 소장하고 있어 고향에 대한 깊은 애착을 보여주었던 귀중한 그림들을 관람할 수 있다. 박물관을 나와 뒤엉켜 있는 좁은 길들을 따라 산책을 한다. 테마 노선을 따라 도시를 여행하는 것도 좋은 방법이지만 주요 기념물에 국한되지 않고 광장, 분수, 그리고 꽃으로 장식된 길을 따라 새로운 매력을 찾는 것도 좋은 여행 방법이다. 코르도바의 구시가지는 오래된 기념물 뿐 아니라 작은 길과 장식된 꽃들 하나하나가 모두 소중한 여행의 추억으로 남을 만큼 아름다운 경험을 갖게 한다. 정처 없이 걷던 다리를 쉬기 위해 작은 식당에 들어가 냉토마토 수프인 살모레호를 맛보니 온 몸의 열기가 천천히 가라앉는다. 빵가루에 튀긴 포크롤인 플라멩킨과 지역 와인까지 한 잔 곁들이면서 잠시 여행객의 여유를 누려본다. 맛있는 식사로 잠시의 피곤함을 덜어내고 코르도바 명물인 로마교로 향한다. 아우구스투스 시대에 지어진 다리를 건너다보니 중간쯤 관광객들이 모여 있다. 그들 시선의 방향으로 고개를 떨어뜨리니 중앙에 1651년부터 자리했다는 산 라파엘의 조각상이다. 과달비키르 강변의 풍광이 아름다운 다리 끝자락에는 중세 게이트와 알안달루스 박물관이 자리하고 있다. 다시 다리를 건너 시내에서 서쪽으로 10km 떨어진 메디나 아자하라(Medina Azahara)로 향한다. 이슬람 왕조시절 별궁으로 지어진 이곳은 1010년 내전이 발발하면서 훼손되었다가 1910년대에 일부가 재건되었다. 당시에는 남북으로 1500m, 동서로 750m의 거대한 규모였으나 현재는 초기 건축물의 약 10% 정도만 복원되어 있다고 한다. 메디나 아자하라를 둘러보니 어느덧 코르도바로 저녁노을이 드리워진다. 지는 햇살을 받아 반짝이는 코르도바 유적지를 다시 거슬러 돌아오며 하루를 정리한다. 여행가·민트투어 대표

알람브라 궁전을 황금빛으로 물들이던 태양도 서서히 그 빛을 잃어가고 주위로 차츰 어둠이 내려앉는다. 이슬람 문화로 화려하게 치장된 궁전의 아름다움을 뒤로하고 스페인 남부의 정열적인 집시 문화를 체험하기 위해 서둘러 길을 재촉한다. 스페인 남부에서 꼭 경험해 보고 싶었던, 집시의 영혼이라는 플라멩코 공연을 감상하기 위해서다. 유럽 전역을 떠돌며 천대를 받았던 집시들은 스페인 남부에 이르러서 스페인 왕국의 국토회복운동과 맞물려 정착할 수 있었다고 한다. 유럽을 떠돌면서 받은 천대와 불안이 노래와 춤, 기타 선율에 담겨 하나의 문화예술로 발전한 것이다. 공연을 접한 많은 사람들이 우리의 판소리에 깃든 ‘한’과 유사한 정서를 느끼는 것도 민족의 고난이 배경에 있기 때문일 것이다. 안달루시아 지방에서도 그라나다의 플라멩코는 ‘동굴’에서 공연되는 것으로 유명하다. 예전 집시들이 살았던 동굴을 재현해 그곳에서 공연을 하는 것이다. 저녁공연 시간에 맞추어 들어선 ‘동굴’ 공연장은 시작 전부터 열기로 가득하다. 벌써 자리에 앉아 식사를 시작한 사람들과 한 손에 술잔을 들고 서 있는 사람들을 비집고 안내자를 따라 예약한 좌석에 앉는다. 공연이 시작되었다. 작은 무대에서는 관객을 향한 강렬한 시선이 느껴지고 애잔한 노래가 시작되면서 동굴 안은 흥분과 기대에 휩싸여간다. 무희의 현란한 손짓과 긴박하게 흐르는 박자들이 기타 선율과 어우러지면서 심장 소리도 함께 쿵쾅거린다. 대사 한 줄 없지만 한편의 뮤지컬 같은 공연이 끝나고, 집시들의 한과 열정이 조금이나마 내 몸에도 전달된 듯하다. 호텔에 돌아와 침대에 누워서도 플라멩코의 강한 박자가 혈액을 타고 온몸을 돌아다니는 기분이다. 결국 깊은 밤을 뒤척이다 새벽녘이야 잠을 청할 수 있었다. 다음 날, 간밤을 적셨던 기타 선율과 매혹적인 춤사위를 기억하며 그라나다를 떠난다. 이국적인 골목들과 아름다운 알람브라 궁전을 뒤로하고 향하는 다음 목적지는 ‘로하’다. 그라나다 지방의 서쪽 끝에 위치한 로하는 시에라 산맥에 둘러싸여 있으며 오랫동안 그라나다 지방으로 가는 자연 관문으로서 전략적인 역할을 해왔다. 8세기에 이슬람 세력인 무어인들이 점령한 뒤에는 ‘메디나 라우나(Medina Lawna)’라는 이름의 도시가 설립되었으며 1486년 국토회복 운동을 벌인 기독교 세력에게 정복되었다. 이사벨 1세 여왕은 이 곳을 “고난 속의 꽃(flor entre espinas)”으로 불렀다고 한다. 많은 강들과 개울물이 흐르는 작은 도시는 역사를 써 내려가듯 중요한 기념물들이 차곡차곡 쌓여 있다. 궁궐, 교회, 수녀원, 정원, 웅장한 집들이 함께 보존되고 있으며 16~18세기에 지어진 엔카르나시온 교회와 옛 성곽인 알카자바 등 문화재를 보러 오는 관광객들도 많다. 역사를 따라 상징적인 장소를 방문하는 것만으로도 매력적인 여행지일 수 있지만 이번 로하로의 여정은 휴식을 위한 목적이 크다. 유적지보다 한적한 호텔에 머물며 주변의 흐름에 몸을 맡겨보는 것도 여행의 또 다른 방법이다. 로하에서는 잠시 시간을 멈추고 공간을 즐기면서 천천히 하루를 보내기로 한다. 로하는 물이 좋기로 유명하다. 약효가 좋은 유명한 분수와 천연 샘이 도심 여러 곳에 자리하고 있으며 주변 보호 구역에서 낚시, 패러글라이딩, 사이클, 트래킹 등을 즐기는 사람들도 많다. 또한 한적한 자연 속에서 치유를 위한 정적인 여유를 즐기고자 하는 사람들도 많이 찾는 곳이다. 온전히 하루를 쉬기 위해 예약했던 로하의 작고 아담한 호텔에 체크인 시간보다 이르게 도착했다. 예약한 방을 정리할 동안 야외 테이블에서 점심식사를 하기로 한다. 호텔은 실내와 야외가 구별 없이 자연스레 이어져 있다. 안달루시아 분위기가 물씬 풍기는 정원이 평화롭게 반기는 듯하다. 푸른 정원에 묻혀 간단한 식사와 지역의 와인으로 지친 여행의 피로를 달래본다. 새들이 부스러진 빵을 먹기 위해 모여들고 바람에 실려 오는 허브향이 코끝에 닿으니 벌써 몸이 한결 가벼워진 기분이다. 객실은 돌바닥, 고운 나무, 다양한 스타일의 대리석들로 장식되어 있다. 시골의 경치를 배경으로 정교하게 디자인된 공간이다. 발코니 창밖을 내다보니 시선이 머무는 곳까지 올리브 숲과 참나무들이 뻗어 있다. 방문을 열고 복도를 따라 나타나는 넓은 정원은 호텔의 경계가 없는 듯이 자연과 이어져 있다. 넓은 수영장 주변에는 시간의 흐름을 잊은 듯한 사람들이 선 베드에 누워 책을 읽고 있다. 태양은 여전히 반짝이고 그 아래 초록 물결은 더욱 선명하다. 푸른 초원 위에서 휴식이라는 또 다른 여행의 경험을 쌓는다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

세련된 인테리어도 간편한 테이크아웃도 없지만 이른 아침 카페로 모여든 사람들은 간단한 빵 한 조각과 커피로 아침 식사를 대신하고는 출근길을 서두른다. 사람들 틈에서 커피를 주문한 후 텀블러에 커피를 받아들고 다시 길을 나선다. 그라나다는 무어인들과 기독교인들 밑에서 수세기 동안 중요한 문화 중심지였다. 그 문화적 유산이 집약되어 있는 알람브라 궁전과 그 내부에 자리한, 왕의 여름 별궁 헤네랄리페(Generalife), 그리고 궁전의 주위를 둘러싼 알바인 지구 일대는 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있다. 알람브라 궁전을 가리키는 이정표를 따라 아침 햇살에 더욱 불그스름해진 언덕길을 오른다. 궁전에 가까워질수록 관광객이 더욱 많아진다. 1238년부터 1358년 사이에 지어진 알람브라 궁전은 그라나다를 한눈으로 바라보는 구릉 위의 좁은 부지에 세워져 있으며 견고하게 쌓인 벽과 13개의 타워로 보호되고 있다. 크기는 가로 세로 130m와 182m에 불과하지만, 변화가 많은 아치, 섬세한 기둥, 벽면 장식 등 정교하고 아름다운 이슬람 미술의 진수가 집약되어 있다. 알람브라 궁전은 내궁인 나스르 궁전과 여름 별궁이었던 헤네랄리페 궁전, 성을 보호하기 위한 알 카사바 요새 등 세 구역으로 구성되어 있다. 그 가운데 이슬람 예술의 백미는 단연 나스르 궁전(Nasrid Palace)이라고 할 수 있다. 알람브라 궁전 중 유일하게 관람객 수가 제한되는 곳이며 인터넷으로 사전 예약증을 받은 사람만이 시간에 맞춰 입장이 가능한 곳이다. 알람브라 궁전은 기독교의 손에 넘어간 뒤에도 정중하게 보존되었다고 한다. 정치적 이유가 없지는 않았겠지만 경이로운 이슬람 문화의 아름다움을 현재까지 이어지게 한 당시의 판단이 고마울 따름이다. 궁전은 18세기에 황폐되기도 하였으나 19세기에 현재의 모습으로 복원되었다. 나스르 궁전으로 가기 위해 바코드가 찍힌 입장표를 보여주고 줄을 따라 입장 순서를 기다린다. 입구에서 오디오 가이드를 대여하고 관람 순서에 따라 걸음을 옮긴다. 기대거나 만지지 말라는 부탁이 반복된다. 궁전의 내부는 훼손에 민감한 마음이 이해될 정도로 경이롭다. 무어인 출신의 시인들이 말한 ‘에메랄드 속의 진주’라는 표현이 전혀 무색하지 않다. 건물의 반짝이는 광채와 고급스러운 배경은 바람에 실려 오는 오렌지 향과 조화롭게 어울린다. 내부 대리석 기둥과 아치형의 건물은 공간 미학의 절정을 보여주는 듯하다. 투명하게 드러나는 천장 아래에서 햇빛과 바람이 자유롭게 넘나든다. 시간의 흐름과 빛의 노출 정도에 따라 크림색 공간에 파랑, 빨강, 금빛이 한데 어우러지는 모습에 한참 동안 넋을 놓고 쳐다본다. 외부 공간을 지나 내부로 들어서면 알람브라가 건물과 정원으로 이루어진 아름다운 복합 건물이라는 사실을 알 수 있다. 산책로를 따라 푸른 잎이 무성한 나무들이 가지를 이어 그늘을 제공한다. 산책로 곳곳의 시원한 그늘에서는 왕과 귀족들이 정사를 논하는 정치의 중심지 역할도 했다고 한다. 산책로를 따라 신하들의 거처 역할을 했던 나스리드 건물들을 지나면 아름다운 직사각형의 뜰과 수많은 분수가 있는 알 카사바 요새가 나온다. 요새는 나스르왕조를 열었던 무함마드 1세가 기독교 세력의 공격을 방어하기 위해 지은 것으로 알람브라 궁전 내에서 가장 오래된 건물이다. 요새 중앙에는 궁전 최고의 전망을 자랑하는 벨라의 탑(Torre de la Vela)이 보인다. 탑에서는 알람브라 궁전 내부와 알바신 지구뿐 아니라 그라나다의 중심부 일대까지 수려한 경관을 지켜볼 수 있다. 무어인이 장식한 아름다운 아라베스크 무늬와 종유석 모양의 세밀하고 방대한 장식을 가진 아치와 기둥, 각종 수로와 수변의 아름다움, 담담한 벽의 대비 등을 지켜보며 알람브라 궁전이 이슬람 예술의 절정이라는 말을 충분히 실감할 수 있었다. 오늘날 전형적인 기독교 문화권이 된 도시에서 이슬람 예술의 절정을 마주하고 보니 인류문화 존중과 보존의 가치가 새삼 더 중요해지는 듯하다. 이슬람교의 도시인 이스탄불에서 동방정교 예술의 정수를 보여주며 보존되어 있는 성 소피아 성당을 마주했을 때도 같은 기분이었다. 궁전을 나서며 작곡가이자 기타 연주가인 프란시스코 타레의 ‘알람브라 궁전의 추억’을 휴대전화로 찾아 들어본다. 음악은 더욱 애잔하고 알람브라 궁전은 저물어가는 햇살을 받아 황금빛으로 빛나고 있다. 해는 뉘엿뉘엿 넘어가고 음악은 더욱 아름다운 선율로 가슴에 스며든다. 박윤정 여행가·민트투어 대표