◇여행객들이 묵어가는 칠레의 아타카마 마을. 저 멀리 뒤편으로 보이는 것이 안데스산맥이다.볼리비아에서 칠레로 들어가는 국경은 해발 3400m에 위치해 있다. 우리는 이른 아침에 국경에 도착해서 그동안 우리를 위해 운전해 주고 밥을 해준 운전사와 주방 아주머니에게 몸에 지닌 볼리비아 동전과 지폐를 긁어모아 팁으로 주고 감사의 인사를 나눴다. 두 대의 트럭에 실었던 짐을 승합차에 몰아 싣고 국경지역을 넘었다. 아쉬운 볼리비아 사막 투어를 마치고 내친김에 세계에서 가장 건조하다는 칠레 북부의 아타카마사막을 경험하기 위해서다.칠레는 남북 길이가 4200㎞(대략 경부고속도로 10배의 길이), 동서 길이가 180㎞(동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 시속 60㎞로 달리다고 해도 3시간이면 닿을 거리)로, 한마디로 뱀장어에 비유되는 길쭉한 나라다. 동서로는 안데스산맥과 태평양이 가로막고 있다. 우리나라는 뚜렷한 사계절을 자랑하는데, 칠레 사람들은 맘만 먹으면 한 나라 안에서 한 시점에 사계절을 모두 체험할 수 있는 것이 자랑거리다.아타카마사막 투어의 시작은 산페드로 아타카마라는 작은 마을에서 시작된다. 거기까지 가는 길은 거의 30, 40도 경사로를 미끄러지듯이 내려가야 한다. 그도 그럴 것이 해발 3000m 이상에서 평지로 내려가야 하니 자동차가 비행기 착륙하듯 달려가야만 했다. 아타카마는 미국 서부영화에 나올 법한 온통 모래로 이루어진 작은 마을로 주민들보다 관광객이 더 붐빈다. 볼리비아에서 넘어온 사람들이 산티아고행 버스를 타기 위해 머물다 가는 곳이다. 버스가 그리 많지 않아 예약을 못한 사람들은 이곳에 어쩔 수 없이 머물다 가야만 하기에 숙박시설은 비교적 잘돼 있는 편이다.세계 3대 사막으로 꼽히는 아타카마사막은 모래가 아닌 자갈로 이뤄졌다. 달의 계곡은 볼리비아 라파스와 칠레 아타카마 두 곳에 있는데, 아타카마에 있는 달의 계곡이 규모면에서 상상할 수 없을 정도로 크다. 아타카마에서 30분 정도 차를 타고 가다 보면 달의 표면을 연상시키는 사막지대가 끝도 없이 펼쳐진다. 우주인들의 훈련장소로 사용되기도 했다는 아타카마사막은 지구의 풍경 같지 않은 묘한 낯섦이 있다. 사진으로 보아온 화성이나 달에 온 것 같은 느낌이다. 원래 바다였던 곳이 지각변동으로 솟아올라 바닷물이 증발하면서 해저 지형이 3000m 고원에 드러난 곳이라고 한다.◇자전거로 아타카마사막 투어에 나선 화가들. 용광로 같이 퍼붓는 햇빛을 머리에 이고 프라이팬처럼 달아오른 길에 나선다는 것은 또하나의 고행이다.자전거를 빌려 타고 본격적인 사막 투어에 나섰다. 용광로같이 퍼붓는 햇빛을 머리에 이고 프라이팬처럼 달아오른 길에 나선다는 것은 고행에 가까운 일이다. 모래가 층층이 쌓여 깊은 골짜기를 이루기도 하고, 높은 사구를 이루기도 하고, 또 소금 결정으로 된 기묘한 모양의 바위도 눈에 띈다. 높은 사구에서는 샌드보딩을 하는 사람들도 보였다. 모래먼지를 일으키며 미끄러져 내려오는 모습이 꼭 우리의 스노보딩 모습을 연상시킨다.아타카마사막 투어 최고의 하이라이트는 사막에서 바라보는 일몰이다. 기울어가는 해가 모래밭에 진한 그림자를 드리우며 뜨겁고 건조한 사막 이미지를 더한다. 사막에서의 일몰은 지는 해를 바라보는 것이 아니라 하늘빛과 사막의 빛이 점점 변해 가는 것을 바라보는 것이다. 오렌지색에서 보라색으로 조금씩 색이 바뀌는 모습이 황홀하고 신비스러웠다. 지구가 아닌 외계를 여행하는 듯한 착각을 불러일으킨 아타카마를 뒤로하고 칠레의 수도 산티아고로 가기 위해 남미여행에서 이제 익숙해진(?) 24시간 장거리 버스에 몸을 맡겼다.산티아고로 가는 길은 태평양을 따라 해안도로를 타고 내려가는 길이다. 왼쪽으로 안데스산맥이 거대한 조형물을 눕혀 놓은 것처럼 펼쳐져 있고 오른쪽으론 바다가 끝없이 이어졌다. 칠레의 들판은 거의 선인장으로 뒤덮여 있다. 가도가도 끝없는 길에 어떤 위대한 조각가가 설치미술을 해놓은 것처럼 다양한 모양의 선인장들이 아름답게 서 있는 풍경이 그야말로 장관이다. 시간의 여유가 있다면 며칠 머물며 그림을 그리고 싶은 독특한 풍경이다. ◇칠레 와인에 담은 김범석의 ‘산티아고의 추억’.잘 닦여진 도로며 정돈된 해변의 모습은 이제까지 보아온 다른 남미 나라와는 차이가 있었다. 칠레가 남미 제일의 부국임을 실감나게 한다. 버스는 밤을 뚫고 새벽을 가로질러 정오쯤에 산티아고에 들어섰다. 다른 남미의 도시들과 마찬가지로 산티아고도 구시가지와 신시가지로 나뉘는데, 구시가지 중심광장의 이름이 아르마스인 것도 같다. 아르마스 광장을 중심으로 번화가인 아우마다거리에 대통령궁과 주요 관청이 자리하고 있고, 오긴스길이 구시가지의 뼈대를 이루는데 분위기가 우리의 명동이나 종로를 연상시킨다. 신시가지는 최근에 조성된 고급 주택지와 상업지대로 우리의 청담동 로데오 분위기를 느끼게 한다.산티아고 거리에서 하나 특이한 것은 한국 자동차를 많이 만날 수 있다는 것이다. 국내에서 볼 수 있는 거의 모든 차종을 지구 반대편 나라에서 만나다니…. 칠레에서 한국차의 시장 점유율이 30%에 달한다고 한다. 도요타자동차 천지인 남미에서 유일하게 마음을 즐겁게 해주는 풍경이다. 그러고 보니 우리나라와 자유무역협정을 제일 먼저 맺은 나라가 칠레였다.산티아고 시내에서 평소 관심이 많던 월드뮤직에서 빼놓지 않고 거론되는 빅토르 하라, 비올레타 파라, 아타우알차 유판키의 음반을 구하러 레코드 가게에 들렀다. 칠레의 민속음악을 계승 발전시킨 세 사람에 대해 관심을 갖는 이방인에게 가게 주인도 빅토르 하라의 음반을 오디오에 걸며 관심을 표명한다. 특히 군부독재로 통칭되는 칠레의 아픈 역사와 함께한 빅토르 하라에 대해 가게 주인은 엄지손가락을 치켜세우며 존경의 뜻을 표한다. 국내에서 구입하는 것이 훨씬 나을 것 같은 가격과 종류에 실망하고 돌아나오긴 했지만 여행 중에 만난 특별한 경험이었다.칠레는 이렇듯 벌써 우리와 가까운 나라가 되어 있었다. 영화 ‘일 포스티노’로 친숙한 파블로 네루다의 나라, 아직도 미스터리로 남아 있는 이스터섬의 1000개가 넘는 모하이의 나라, 3000m가 넘는 고봉들의 웅장한 모습이 압도적인 파타고니아의 나라, 아쉽게도 이번 여행에서 일정상 네루다의 자취가 남아 있는 비냐델마르와 이슬라 네그라, 가장 가까운 육지에서 비행기로 5시간이 걸린다는 태평양의 외딴섬 이스터, 그리고 빙하와 피요르 지형이 탄성을 자아낸다는 파타고니아 트레킹의 진수 토레스 델 파이네 국립공원을 가보지 못했다.언젠가 꼭 칠레를 다시 찾으리라는 다짐과 함께 아쉬운 32일간의 남미여행을 마치고 귀국길에 올랐다. 한 달여의 시간이 꿈꾸듯 스쳐 지나갔다. 그것은 대자연의 침묵과 인간, 그리고 문명의 부산함에 대한 탐사였다.글·사진=이만수 김범석 박병춘 김경화 화백

◇호반의 도시 푸노에서 바라본 티티카카 호수. 하늘빛과 물빛이 어우러진 색채가 마음마저 빼앗는다.남미여행에서 가장 인상 깊었던 곳을 꼽으라면 역시 페루의 티티카카 호수였다. 물론 이구아수 폭포나 마추픽추같이 자연의 거대함과 이에 맞선 인간의 힘이 빚어낸 다른 여타 지역의 풍경도 머릿속에 많이 남아 있지만 티티카카 호수에서의 1박2일은 영원히 잊지 못할 것이다. 티티카카 호수의 여행은 호반의 도시 푸노의 조그만 선착장에서 출발하는 20인승의 작은 배에서 시작되었다. 배로 30분 거리의 우로스섬에 내리니 이곳을 삶의 터전으로 삼고 있는 인디오들이 반긴다. 해맑은 웃음이 호수의 맑은 물을 닮았다. 우로스는 ‘토르토라’라는 갈대를 겹쳐 쌓은 섬이다. 400명도 채 안되는 주민들은 물고기와 물새를 잡거나 감자를 재배하며 생활을 영위해 나가고 있다. 정복자들에 의해 자신들의 삶의 터전에서 쫓겨나, 호수 한가운데 정착해서 살아가고 있는 것이다. 일설에는 잉카시대 천민들이 쫓겨다니다가 이곳에 정착했다는 얘기도 있다. 어찌됐건 그들의 얼굴에선 산사에서 오랜 수행을 해온 선사의 모습이 아른거린다. 과연 어떤 삶이 행복한 삶일까, 우리 일행에게 화두를 던지는 듯하다. 우리는 어디로 달려가고 있는 것일까. 무엇을 위해 달려가고 있는 것일까. 푸른 호수에 가슴을 던졌다. 다시 배를 타고 4시간 정도 소요되는 아만타니 섬으로 향했다. 배 위에서 바라본 높고 푸른 하늘과 넓고 푸른 호수는 깊은 사색에 잠기게 한다. 그동안 바쁜 여행일정과 단체 행동이라는 여행 특성상 가져보지 못한 호젓한 시간을 배 위에서 만끽해 본다. 조용히 나를 돌아보는 여행, 이것이 진정 내가 바라던 여행의 참 모습이었다. 나의 미래, 나의 가족, 나의 작업 등등 많은 반문과 반성, 그리고 새로운 결심을 하게 하는 시간들이었다.◇갈대로 만든 가옥과 오리 모양의 전망대가 이색적인 우로스섬.호수 여기저기에 흩어져 있는 작은 섬들을 뒤로하고 아만타니섬에 도착한 우리 일행은 원주민 집에 민박을 잡았다. 꼬불꼬불 언덕길 동네 풍경은 마치 우리의 60년대를 연상케 한다. 감자와 옥수수, 보리로 만든 수프가 점심식사로 나왔다. 소박하지만 여행 중 먹어본 어느 음식보다 맛이 있다. 아만타니섬 한가운데에 위치한 해발 4000m의 산에 올랐다. 저만치서 인디오 부부가 감자밭에서 일을 하고 그 옆에선 아기가 놀고 있다. 편안함을 주는 한 폭의 풍경화다. 섬 전체가 해발 3850m에 위치해 때로는 심장에 압박감이 느껴진다. 멀리 보이는 설산과 함께 더할 나위 없이 푸른 하늘과 호수의 물과 주변 풍경이 어우러져 그 자체가 그림이다. 한창 축제기간이라 음악에 취한 리듬이 거리를 채운다. 단순한 리듬의 반복은 최면으로 이어지고 사람들은 술에 취해 간다. 사람들은 아침부터 삼삼오오 술병을 들고 섬 중심에 위치한 아르마스 광장으로 몰려든다. 술 냄새가 진동한다. 깨어진 술병들과 비틀거리는 그들, 그렇게 축제는 일주일 동안 계속된다고 한다. 그들은 어쩌면 그렇게 해서라도 삶의 찌꺼기들을 걸러내고 있는지 모른다. 아쉬운 아만타니섬에서의 1박을 뒤로하고 40분 거리에 있는 섬 탈킬레로 향했다. 1600여명의 주민이 살고 있는 섬이다. 땅을 6구역으로 나눠 구역마다 매년 다른 농작물을 심는 농경방식과 공공사업을 평등하게 시행하는 시스템 등 잉카시대의 유산이 아직도 남아 있는 곳이다. 섬사람들이 짜는 직물은 하나의 예술작품이다. 하늘, 호수, 초목색을 녹여 낸 색채와 디자인 감각은 예술은 배우는 것이 아니라는 것을 새삼 느끼게 해준다. 그동안 배웠던 색에 대한 고정관념이 무너져 버린다. 털실로 만든 수공예품은 직물의 정교함이나 무늬, 색의 배합 등이 놀라울 따름이다.재미 있는 결혼 풍습도 눈길을 끈다. 총각이 마음에 드는 처녀가 있으면 작은 거울로 햇빛을 반사시켜 마음을 전한다. 이때 큰 수술이 달린 검은 망토를 쓰고 다니는 처녀들이 남자를 향해 수술을 흔들면 OK 사인이 된다.탈킬레 남자들은 모두 모자를 쓰고 있다. 모자의 무늬와 색깔 하나하나에도 다 의미가 있다. 총각은 밑에는 빨간 계열의 무늬에 흰색 모자를, 유부남은 전체가 빨간 무늬의 모자를 쓴다. 남자가 결혼할 즈음엔 손수 이 빨간 문양의 모자를 뜨개질해서 준비한다고 한다.◇김경화 작가가 그린 티티카카 호수.소박하면서도 여러 가지 색으로 화려하게 꾸며진 작은 집들과 살림살이, 옹기종기 모여 있는 가축들과 어린아이들이 뛰어노는 탈킬레의 모습이 인상적이다. 특히 섬 중간에 위치한 길에서 바라본 티티카카 호수는 장관이다.세계에서 가장 높은 곳에 위치한 호수 티티카카. 직접 와보지 못했더라면 티티카카는 나에게 이런 지리적 의미밖에는 없었을 것이다. 내가 직접 겪은 티티카카는 가장 높은 곳에 있는 호수라는 명성보다는 그곳에 삶의 터전을 마련하고, 자신들의 전통을 유유히 지켜 내려오는 인디오들을 따뜻하게 품고 있어 더 아름다웠다. 호수 주변엔 잉카문명 이전에 존재했던 티와나코 문명의 고대 유적이 산재해 있다. 수중에선 티와나코 문명의 사원 유적이 확인되기도 했다. 티티카카 호수에서의 일정을 마치고 우리 일행은 볼리비아로 가기 위해 볼리비아 영사관에 비자를 신청했다. 비자 발급까지 꼬박 이틀이 걸린다니 티티카카 호반의 도시 푸노에 머무를 수밖에 없었다. 바쁠 게 없는 이들에게 순응하는 도리밖에 뾰족한 수가 없었다. 여행을 하면서 그것도 머나먼 남미여행에서 처음으로 지루함을 느낀 시간이었다. 호텔 입구에서 동전 벽치기로 오전 시간을 보내기도 하고 시내를 배회하기도 했다.저녁 때에는 호텔 근처 레스토랑에서 페루의 전통 춤과 민속 음악 공연을 관람했다. 페루맥주의 취기에 의존해 조금은 생소한 페루 음악의 열기 속으로 빠져 들어갔다. 그런 와중에도 박병춘 화백이 스케치북을 꺼내 악사들을 담는다.공연이 무르익을 무렵, 박병춘 화백이 콜라를 시켜 웨이터에게 컵 두 개를 놓고 똑같은 양으로 나누게 했다. 웨이터는 신중하게 콜라를 두 잔에 똑같이 따라놓고 김범석 화백에게 “마담, 드세요!” 하는 것이다. 그 웨이터는 머리가 긴 뒷모습을 보고 박병춘 화백의 부인으로 오해를 한 모양이다. 일순간 레스토랑은 한바탕 웃음으로 가득했고 우리는 여행에서의 작은 에피소드를 갖게 되었다. 그렇게 페루 푸노에서의 시간을 보내고 우리는 다음 여행지인 우유니 소금사막과 형형색색의 호수와 사막 지프 투어가 기다리는 볼리비아로 향했다.글·사진=이만수, 김범석, 박병춘, 김경화 화백

◇보라색 감자꽃과 이름모를 노란색 꽃이 절묘한 조화를 이룬 모라이 유적지의 목가적인 풍경.부에노스아이레스에서 4시간 비행 끝에 도착한 페루의 수도 리마는 메케한 매연에 싸여 있었다. 남태평양에 연한 신시가지 미라플로레스 지구와 센트로라 불리는 구시가지로 나뉘어 있는 리마는 스페인의 정복자 피사로에 의해 건설된 도시다. 피사로는 잉카인들에게서 약탈한 금을 비롯한 물품들을 본국에 쉽게 운송하기 위해 안데스산맥 깊숙이 자리한 잉카제국의 수도 쿠스코를 버리고 태평양 연안에 위치한 리마에 신도시를 만들었다고 한다. 신시가지 미라플로레스 지구는 해변을 끼고 있어 바다를 바라보며 산책하기에 좋은 곳이다. 붉은 저녁노을이 바다를 물들인다. 절벽 언덕 위엔 나팔꽃이 지천이다. 키스를 해야만 연인이 헤어지지 않는다는 전설이 있는 ‘연인의 언덕’이라 했다. 키스하는 연인상이 그것을 증언하듯 붉게 타고 있다. 구시가지 중심으로 들어서면 아르마스 광장과 대성당, 식민지 시대의 관청 건물들을 만날 수 있다. 페루의 어느 도시나 중심엔 스페인 정복시대에 만들어진 ‘아르마스’라는 한가지 이름의 광장과 가톨릭 교회가 위치한다. 식민시대의 유산들이다.◇나스카 가는 길의 황량한 풍경. 아이스크림을 파는 노점상의 화려한 차양 색깔이 위안이 되는 풍경이다.리마에서 버스로 6시간 이상을 달려 나스카로 향했다. 넓은 광야에 펼쳐진 정체 모를 그림 ‘나스카 라인’을 보기 위해서다. 대지를 캔버스 삼아 돌을 배열해 그린 그림이다. 하늘에서 바라봐야 윤곽을 드러낼 정도로 거대한 규모의 그림들엔 거미 벌새 원숭이 펠리칸 등 70종류에 이르는 동물들이 그려져 있다고 한다. 외계인의 우주선 착륙지였다는 설에서부터 고대인들이 별과 우주의 움직임을 그려 놓은 것이라는 얘기까지 다양한 학설이 존재하지만 여전히 미스터리의 대상이다.30분가량 경비행기로 상공을 날며 구경하는 내내 ‘정말 누가, 왜, 이곳에 어떤 메시지를 전달하려고 이런 그림을?’이라는 의문이 머릿속을 떠나지 않았다. 하늘을 보고 손을 흔드는 사람 모습과 정교하게 그려진 콘드르와 개는 탄성을 자아내게 한다. 화가의 눈엔 대지미술로 비쳐진다. 잉카인의 큰 가슴과 거대한 스케일이 전해지는 듯하다. 평화의 메시지 같기도 하다. 예술가의 직감이야말로 어느 학설보다 정확하다는 점을 믿고 싶다. ◇김범석 작가가 그린 잉카제국의 수도 쿠스코.페루에 오면서 제일 가보고 싶었던 마추픽추를 가기 위해 잉카제국의 수도 쿠스코로 떠났다. 해발 3360m에 위치한 쿠스코로 가는 길은 고산병으로 인해 만만치가 않았다. 이제까지의 여정 중에서 가장 힘든 코스였다. 발걸음은 무겁고 두통과 어지러움으로 적응하기까지 많은 시간이 소요됐다. 쿠스코 역시 시가지 중심에 아르마스 광장이 위치해 있었다. 빨간 지붕이 낮게 엎드린 쿠스코의 전경이 특히 인상적이다. 1500년대 초 스페인 정복자들에 의해 단숨에 멸망해 버린 잉카제국. 정복자들은 잉카 건축물들을 파괴하고 그 위에 가톨릭 교회와 식민지 관청을 세웠다. 오만의 극치라 할 수 있다.잃어버린 잉카문명의 자취를 고스란히 간직한 도시 마추픽추는 쿠스코에서 112㎞ 떨어진 아마존강 원류 우르밤바강 절벽 위 해발 2400m에 세워진 도시다. 산꼭대기에서 1만명이 생활할 수 있게 설계되었다고 하니 잉카인들의 기술이 놀랍다. 도시 절반이 경사면에 세워져 있고 유적 주위는 성벽으로 견고하게 둘러싸여 완전한 요새 모양을 갖추고 있다. 산꼭대기에 건설되었기 때문에 위에서는 계곡이 다 내려다보이지만 아래 계곡에서는 어디를 둘러봐도 그 존재를 알 수 없게 되어 있어, 400년 가까이 역사에서 잊혀진 존재였다. 그래서 이름이 ‘잃어버린 도시’라는 뜻의 마추픽추라고 한다.마추픽추를 둘러보며 새삼 놀란 것은 그 규모도 규모지만 잉카인들의 석축 솜씨다. 지금과 달리 별다른 연장이 없었을 텐데 면도날이 들어가지 않을 만큼 오차도 없이, 거대한 돌들을 맞닿게 쌓아올렸다니 탄성이 절로 나왔다. 또 경사면을 따라 펼쳐진 계단식 논의 모습도 신비로웠다. 마추픽추를 한눈에 바라보며 태양을 섬기는 잉카제국이 계속 이어져 오늘날에 이르렀다면 그들은 과연 어떤 모습으로 살아가고 있을까?안타까운 마음을 뒤로하고 인근에 위치한 잉카시대 농사법을 연구했던 장소인 모라이 유적지를 찾았다. 목가적인 전원풍경이다. 보라색 감자꽃과 이름 모를 노란색 꽃이 절묘한 조화를 이루고 있다. 이곳에서 잉카인들은 고원지대 작물재배 실험을 했을 것이다. 여행은 때론 낯익은 사물들에 새롭게 다가서게 만든다. 어린시절 시골에서 질리도록 보아온 흰색, 보라색 감자꽃이었지만 새삼스레 감자밭 매던 어머니 모습이 중첩된다. 아마도 잉카의 어머니도 그랬을 것이다.글·사진=이만수 김범석 박병춘 김경화 화백

◇보카거리 한 카페 앞에서 10대 소녀가 삼바 춤을 추고 있다. 카페 주인집 딸인 그는 손님들에게 춤 대가로 돈을 받는다.거대하고 장대하다. 이구아수 폭포에서 왜소한 인간 존재를 본다. 햇살의 방향에 따라 연출되는 무지개는 색채의 향연을 보는 듯하다. 카메라로 담을 수 없는 폭포 전체를 화폭에 담으려니 새삼 동양화 다시점의 유용성을 체감하게 된다. 겸제 정선이 이곳에 섰다면 어떤 그림을 그렸을까. 담대한 화폭이 눈에 선하다. 자연 앞에 극히 작아진 인간, 왠지 눈물이 난다. 그것이 진정한 우리의 모습일 게다.이구아수에서 아르헨티나의 수도 부에노스아이레스로 가는 길은 숲 속에 난 작은 길처럼 정겹다. 버스로 20시간을 달리는 간간이 들리는 작은 시골 마을은 옛 향수를 자극한다. 저녁을 짓는 연기도 나고 여기저기 뛰어다니는 아이들의 노는 모습에서 지난날 어린 시절 모습이 중첩된다. 길게 뻗어있는 길, 끝없이 광활한 들판위로 노을이 질 때는 거의 숨이 멈춰버릴 것 같았다. 그 노을지던 숲과 그 사이로 난 길고 긴 그 길은 오랫동안 잊을 수가 없을 것 같다. 스페인어로 ‘좋은 공기’라는 뜻을 가진, 430년 전에 만들어진 계획도시 부에노스아이레스. 제일 먼저 세계에서 가장 넓은 도로라는 22차로의 위용을 자랑하는 ‘7월9일대로(Av.9de Julio)’와 그 중심에 세워진 ‘오벨리스코(Obelisco)’가 이방인의 시선을 붙잡는다. ‘7월9일대로’의 명칭은 아르헨티나의 독립을 기념해 붙여진 이름이다. ◇화가 이만수가 그린 ‘부에노스아이레스로 가는 길’부에노스아이레스는 여러 개의 광장을 중심으로 도시가 구획되어 있다. 그 중에서 가장 대표적인 것이 ‘5월혁명광장’이다. 주변에 대통령궁과 라틴 아메리카 해방의 아버지 호세 산 마르틴 장군의 유해가 안치된 대성당 등이 위치하고 있다. 분홍색이 이색적인 대통령궁은 그 테라스에서 영화 ‘에비타’에서 에바 페론역을 맡았던 마돈나가 Don’t Cry for me Argentina’를 부르던 모습을 떠오르게 한다. 대통령궁에서 나와 성당을 끼고 돌면 플로리다 거리에 이른다. 첼로를 켜는 사람, 연극을 하는 사람, 노래를 하고 팬터마임을 하는 사람들이 있고 발가락으로 그림을 그리는 화가까지 거리 구경이 쏠쏠하다. 던져주는 동전 몇 닢에 기대 사는 인생들이지만 슬퍼할 일은 아닌 듯 싶다. 우리네 모습도 그와 별반 다를게 없지 않은가. 부에노스아이레스에서도 부자들이 산다는 레골라타지구. 역대 대통령 13명과 유명인이 안장된 레골라타묘지는 조각품의 전시장을 방불케 할 정도로 조각장식이 다양하다. 그 중 70여개는 국가문화재로 지정돼 있다.묘지도 관광자원이 될 수 있다니 놀랍다. 그 많은 묘지 중에 가장 붐비는 곳은 역시 에바 페론의 묘지다. 그의 무덤엔 매일 싱싱한 꽃이 놓여 진다. 에비타의 신화가 계속되고 있는 것이다. 농장주와 요리사 사이의 사생아로 태어난 그지만 단역배우, 쇼걸 시절 페론을 만나면서 운명의 전환점을 맞는다. 사치와 낭비가 심했던 퍼스트레이디였지만 빈민층들에겐 그들의 대변자로 각인됐다. 포퓰리즘의 대명사로 거론되는 이유다. 군부는 한때 에비타의 신화를 두려워 한 나머지 시신을 훔쳐 멀리 이탈리아로 옮겨 가기도 했다. ◇에비타 묘지그림에 관심이 많다면 아르헨티나 현대미술관은 빼놓지 말아야 한다. 마티즈, 고흐, 르누아르, 샤갈, 피사로, 고갱, 모네, 마네 등의 작품들을 볼 수 있다. 특히 우리 일행을 사로잡은 그림은 로트렉의 작품이였다. 빨간 바지를 입은 스페인 기병 두 명이 언덕에 말을 내려서 쌍안경으로 건너편 진지를 살피는 작품은 한참 동안 넋을 잃고 서있게 만들었다. 전에 도판에서 본 적이 있는 그림인데 실제로 보니 작은 그림인 데도 강열한 힘을 가지고 있었다. 과연 그 힘이 무엇일까 여행 내내 화두가 됐다. 로댕의 키스와 그의 많은 작품들이 방 하나를 가득 메우고 있었는데도 고흐의 풍차방앗간 그림이나 로트레크 작품이 더 감동적으로 다가왔다. 결국 작품이란건 작가 자신의 창조적인 개성이 드러날 때, 그리고 누구도 찾아 낼 수 없는 사물의 힘을 이끌어내는 에너지가 극대화 될 때 관람객의 시선을 사로잡을 수 있을 것이다.다음날 아르헨티나하면 떠오르는 탱고의 발상지 보카항으로 향했다. 탱고는 1860년경 이곳 이탈리아 이민자들이 모여 살던 보카지구에서 생겨났다고 한다. 개척 초기 광대한 대초원을 개척하기 위해 대서양을 건너온 수백만명의 이민자들이 향수를 달래기 위해 항구의 술집 등지에서 춘 춤에서 비롯됐다. 그래서 탱고를 ‘춤추는 슬픈 감정’이라 부르는 걸까. 지금은 우리가 축구로 기억하는 아르헨티나의 명문 구단 보카 주니어스의 구장이 있는 보카지구. 옛날 조선소가 있었던 보카항 입구는 온통 형형색색의 집들과 탱고의 열기가 넘쳐난다. 과거 조선소의 가난한 노동자들이 선박에 칠하고 남은 페인트로 조금씩 자신의 집을 칠했다고 한다. 그래서 이곳의 집들은 모두 짙은 원색으로 칠해져 있어 마치 거리 전체가 하나의 거대한 설치작품 같다. 거리 곳곳에서 원색과 어우러진 탱고 음악이 울려 퍼지고 잘생긴 탱고 무용수들이 즉석에서 멋진 포즈를 취해준다. 아르헨티나에서 가장 오래 되었다는 100년 전통의 ‘카페 토르토니’에서 본격적인 탱고쇼를 볼 수 있었다. 1시간가량 펼쳐진 공연은 아코디언, 피아노, 비이올린, 첼로의 선율에 맞추어 남녀 무용수들은 애잔한 애수의 감정들을 온몸으로 토해냈다. 인간의 모든 감정이 춤으로 승화된 탱고. 그 탱고 선율이 몸치, 마음치마저 들썩이게 한다. 가면의 옷을 벗어 본다. 글·사진=이만수, 김범석, 박병춘, 김경화 화백

◇리우 코르코바두 언덕에 있는 예수상 전망대에서 바라본 리우 시내 전경.떠남은 비움이다. 그 빈 그릇에 낯선 풍경들은 풍성함으로 다가오게 마련이다. 화가들에게도 여행은 화폭을 풍요롭게 한다. 화가 4명(이만수 김범석 박병춘 김경화)이 배낭 하나 달랑 메고 남미로 화첩기행을 떠났다. 페루 브라질 아르헨티나 칠레 볼리비아 등 32일간의 여행길에서 마음으로 주운 풍경들은 그림이 되고 글이 됐다. 정열과 태양, 삼바와 탱고, 아마존과 사막은 마음풍경으로 다가온다. 작가들은 텐트를 치고 묵었던 페루의 티티카카 호수에선 잉카인의 큰 마음을 읽었다. 별을 친구 삼아 자전거로 밤새 달렸던 칠레 북부의 사막에선 ‘거대한 침묵’을 경험했다. 작가들의 마음풍경을 옮겨본다. ◇상파울루 메트로폴리타나 대성당.상파울루에 도착하니 여름의 습기가 확 덮친다. 시원하게 쭉 뻗은 중앙로와 현대적 감각의 빌딩들은 세계적 건축가를 많이 배출한 나라의 도시다운 면모다. 한인가 봉헤치루를 찾아가 27시간의 긴 비행의 여독을 짬뽕 한 그릇으로 풀었다. 시차와 공간에 대한 몸의 저항을 달래기엔 역시 제격이다. 일정에 따라 시내 구경에 나섰다. 원추형의 벌집 같은 특이한 구조를 가진 메트로폴리타나 대성당은 성당건축의 고정관념을 무너트리기에 충분했다. 현대 건축의 백미라 해도 과언이 아니다. 브라질의 종교사를 담은 스테인드글라스가 사람들을 압도한다. 성당에서 전철로 10여분 거리에 있는 상파울루 현대미술관(MASP)의 인상파 컬렉션은 수준급이다. 이곳에서 고흐 고갱 세잔 모네를 비롯해 피카소 작품까지 보리라고는 생각지도 못했다. 전시품 중엔 한국인 자화상도 눈에 띈다. 색채와 선의 표현, 전체적인 느낌에서 영락없는 한국인 자화상이다. 사탕수수 이민의 역사를 떠올리게 해준다.이튿날 리우데자네이루로 이동했다. 세계 3대 미항답게 멋진 해변을 가진 항구도시다. 브라질 독립 100주년을 기념해 만든 예수상이 있는 코르코바두 언덕을 트램으로 올랐다. 오르는 길섶엔 두리안나무들이 열매를 주렁주렁 매달고 있다. 당시 왕이 얼굴이 맘에 들지 않는다고 몇 번이나 수정을 해서 완성시켰다는 30m짜리 예수상이 저만치 언덕에서 반긴다. 두 손으로 모든 것을 감싸듯 팔을 벌리고 서 있다. 예수상 내부에는 리우의 시내 경관을 한눈에 내려다볼 수 있는 전망대가 설치돼 있다. 뉴욕항의 자유여신상을 오르는 기분이다. 저 멀리 내려다보이는 해변가의 집들과, 그 사이사이의 모래사장은 한 폭의 그림을 펼쳐 놓은 듯하다. 특히 도시에 황혼이 내려앉는 모습은 초현실주의 풍경이다. 구름 낀 날 예수상 뒤로 구름을 가르고 솟아나는 태양은 사람들의 마음에 깊은 아우라를 남긴다. 리우는 브라질에서도 아주 유명한 소매치기 동네다. 일행의 목걸이를 채가고 버스에서 배낭에 들어 있는 카메라를 훔쳐가는 등 역시 이름값을 톡톡히 보여줬다. 언덕을 내려와 코파카바나 해변으로 발길을 옮겼다. 모두들 미끈한 몸매를 가진 아가씨들의 ‘수용복 심사’를 기대했건만, 그곳엔 너무도 자유로운 아줌마들의 커다란 몸집만 해변을 산책하고 있었다. 보테로의 조각상을 닮은 모습들이다.◇박병춘 화백이 그린 코르코바두 언덕.일정상 리우삼바축제를 놓쳐야 하는 아쉬움에 그 맛을 조금이라로 느껴보기 위해 해질녘 리우 시내 한 삼바레스토랑을 찾았다. 무대에선 화려한 의상의 무희들이 삼바 리듬으로 요동을 친다. 마치 먹물을 머금은 붓이 화폭을 튕기듯 휘젓는 모습이다. 플로어에선 손님들이 삼바 리듬에 취해 가고 있다.동양 남자에 대한 호기심에선지 아가씨들이 함께 춤을 추자며 성화다. 바라보는 것만으로도 몸속의 모세혈관마저 튕겨 나올 것만 같다. 열정 그 자체라 할 수 있다. 삼바는 아프리카에서 노예로 끌려온 흑인들에 의해 시작됐다. 흑인 노예들은 사탕수수 농장에서 온종일 힘든 노동을 감내해야 했고, 잠자리에 들어선 향수와 배고픔에 시달려야 했다. 슬픔과 고통을 잊기 위해 그들은 고향에서 즐겼던 노래와 춤을 추며 스스로를 달랬던 것이다. 밤새도록 달려도 무한히 펼쳐지는 브라질의 대평원은 극한 풍경으로 다가온다. 절대적 풍경이다. 이곳에서 내 안의 진정한 풍요가 무엇인지 깨달음으로 다가오는 이유는 무엇일까. 비로소 대상으로부터 무한한 자유를 느낀다.첫 키스의 달콤함이다. 글·사진=이만수·김범석·박병춘·김경화 화백