동백고장보전연구회, 직접 동백기름 활용 메뉴 구성/제철 식재료로 제주 돼지 모둠 바비큐· 제주산 소라와 문어 꼬치구이·고사리 육개장·동백 전복밥 등 선보여 제주 카름스테이. 카름(가름)은 제주의 작은 마을, 동네를 뜻하는데 동부권은 동카름, 서부권은 서카름, 남부권은 알가름, 북부권은 웃가름으로 불린다. 여기에 머물다를 의미하는 스테이(Stay)를 결합해 제주 마을 여행 통합 브랜드가 탄생했다. 말 그대로 제주의 한적한 마을에서 며칠 머무는 콘셉트의 여행이다. 기존 제주 여행이 누구나 다 아는 명소나 아름다운 스폿을 찾아 떠나고 끝나 버리는 여행이라면 카름스테이는 다시 원래의 균형 잡힌 일상의 나로 돌아오기 위한 여행이다. 현재 10여개 마을이 참여하고 있으며 구좌읍(세화리), 표선면(가시리), 남원읍(한남리, 신흥2리, 의귀리), 효돈동(하효), 호근동(치유의숲), 한경면(저지리, 신창리), 애월읍(수산리)에서 카름스테이를 즐길 수 있다. 그중 제주관광공사가 지난해 야심 차게 발굴한 곳이 신흥2리 동백마을이다. 동백기름을 활용한 고사리 파스타 만들기, 비누만들기 등 다양한 체험을 하고 2009년 제10회 아름다운 숲 전국대회에서 ‘아름다운 숲지기상’을 수상한 300년 수령의 동백나무숲을 산책하며 힐링하는 카름스테이다. 그런 동백마을 카름스테이가 더 맛있어진다. 오는 28일부터 동백마을에서 마을 주민들이 직접 생산한 동백기름을 활용해 건강한 한 상을 맛볼 수 있는 ‘동백마을 레스토랑’을 선보인다. 동백마을 레스토랑은 지난 6월과 10월 머체왓 레스토랑과 저지마을 레스토랑을 이어 세 번째로 개최되는 제주 웰니스 특화 프로그램으로서 이 시기에만 볼 수 있는 마을의 풍광과 함께 동백마을의 이야기를 있는 그대로 전해줄 수 있는 마을 주민이 직접 참여하여 특별함을 더한다. 이번 레스토랑은 마을 주민들로 구성된 동백고장보전연구회에서 직접 동백기름을 활용한 메뉴 구성과 요리에 필요한 질 좋은 제철 식재료를 준비하는 등 기획과 운영을 맡았다. 또한 이번 행사에 그치지 않고 이 같은 프로그램을 지속 운영하기 위해 마을 주민들이 셰프가 되어 요리를 연구하고 동백기름의 효능과 조리법에 대한 설명을 직접 전달할 예정이다. 동백기름에는 올리브와 똑같은 올레인산(오메가9)이 함유돼 있는데 올리브는 65%이지만 동백기름은 무려 80%에 달한다. 올레인산은 혈관을 깨끗하게 만들어 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 감소시키고 고지혈증과 고혈압을 예방하는 효과가 큰 것으로 알려졌다. 또 천연 피지 성분과 유사해 피부 보습에 탁월하다. 아토피, 각질, 가려움을 방지해 건성 피부에 좋다. 동백마을에는 9월 말부터 열매가 떨어지기 시작한다. 그러면 마을 어르신이 이를 주워 가져오고 동백마을방앗간에선 이를 말린 뒤 볶아서 압착해 식용 동백기름을 생산한다. 생 열매로 짠 기름은 피부 미용에 좋은 기름으로 따로 만든다. 제주 전역에서 수거되는 동백 열매는 50∼60t인데 동백마을에서만 많을 때는 30t가량 생산된다. 동백마을에는 현재 2만그루 정도가 군락으로 자라며 300∼400년 수령의 동백나무에 지금도 열매가 달린다. 이번 레스토랑 메뉴에는 전부 마을 주민들이 직접 기르고 짜낸 동백기름이 들어간다. 전식은 생동백꽃을 이용해 만든 상큼한 동백마을만의 웰컴 드링크와 제주산 허브를 곁들인 동백기름 당근라페 샐러드가 제공된다. 본식은 동백기름과 감귤 소스로 특별히 재어 구운 제주 돼지 모둠 바비큐, 제주산 소라와 문어 꼬치구이, 동백마을 주민들이 직접 채취한 고사리를 이용한 고사리 육개장과 특제 비빔 소스가 함께 제공되는 동백 전복밥이다. 마지막으로, 주민들이 즉석에서 구워주는 동백꽃 화전과 제주식 식혜인 향토 골감주, 동백꽃 젤리가 후식으로 제공되어 어떠한 첨가물도 넣지 않은 동백기름을 통해 더욱 깊은 풍미가 더해질 예정이다. 동백마을 레스토랑은 1부(오전 11시∼오후12시30분)와 2부(오후2시∼3시30분)에 걸쳐 각각 20인, 총 40인의 참가자를 선착순으로 모집하고 있다. 한편 카름스테이 홈페이지에 마을별로 진행되는 콘텐츠가 자세히 소개돼 있으며 이곳에서 예약도 할 수 있다. 다양한 프로그램이 있는데 마을 사람들과 교감하며 소박한 마을 풍경을 즐기고 건강한 자연이 담긴 마을 음식을 만날 수 있다. 마을별로 현지인만 찾는 로컬 맛집을 탐방하는 재미도 쏠쏠하다. 토평동 토평골은 서귀포에서 가장 처음 흑돼지를 판매한 곳으로 산더미처럼 나오는 유기농 채소와 슬로우 푸드 푸른콩으로 만든 된장찌개가 몸을 건강하게 만든다. 세화리 한주살기 카름스테이도 인기가 높다. 마을 반상회에 참여하고 주민과 윷놀이나 밤마실 나들이도 함께 한다. 오일장 탐방, 해녀삼춘 만나기, 전통주 체험 등으로 진정한 제주의 모습을 즐길 수 있다.

바람에 휩쓸리는 끝없이 펼쳐진 억새밭. 날이 차가와 질수록 클랭블루가 더욱 짙어지는 바다. 태고의 생명과 신비를 품은 곶자왈. 가을이 가장 아름다운 곳, 제주여행에서 놓쳐서는 안 될 그림 같은 풍경 속으로 달려간다. ◆은빛 억새 볼까 하얀 메밀밭 갈까 억새 만큼 가을 낭만을 더하는 곳이 또 있을까. 특히 제주는 오름마다 가을이면 온통 은빛 물결로 춤을 춘자. 많은 억새 명소가 있지만 서쪽 새별오름과 애월읍 어음리는 제주에서 규모가 큰 억새 군락지. 해질녘 주홍빛 노을에 반사돼 반짝이는 억새가 장관이다. 제주 동쪽 억새 명소로는 많이 알려지지 않은 성읍저수지가 있다. 넓은 저수지에 펼쳐진 억새 평원은 거친 유채화를 보는 듯 황홀한 풍경을 자아낸다. 주변 소음이 거의 없고 고요한 분위기 속에서 억새 물결을 즐길 수 있다. 주변 도로 정비가 잘 되어 있어 산책하거나 드라이브를 즐기기에도 제격이다. 이 외에도 표선면 가시리에 위치한 갑마장길, 가을낭만 가득한 금백조로 드라이브 코스, 해안 산책길 숨은 억새 명소 닭머르 해안길, 산굼부리, 동쪽 대표 오름 따라비오름, 궁대오름, 아끈다랑쉬오름을 추천한다. 억새만큼 가을 정취를 물씬 풍기는 곳이 가을 햇볕을 듬뿍 받고 흐드러지게 핀 새하얀 메밀꽃이다. 소박하고 소담스러운 꽃들이 부드럽게 펼쳐진 하얀 물결은 기분 좋은 청량감을 전한다. 메밀밭은 제주 전역에서 볼 수 있지만 오라동 메밀꽃밭과 와흘 메밀꽃밭, 보롬왓은 규모가 크고 풍경이 좋다. 메밀은 돌 많고 바람 거센 척박한 땅 제주에는 더없이 좋은 작물이었다. 예부터 제주의 구황작물로 흉년이 들 때면 주식으로 사용됐다. 지금도 제주에서는 메밀로 다양한 음식을 만들어 먹는다. 제주 대표 음식 중 하나인 빙떡부터 메밀조배기, 메밀묵과 몸국, 육개장, 접짝뼈국 등 탕국에도 메밀가루를 풀어 넣는다. ◆곶자왈 즐기는 노르딕워킹·사운드워킹 생명의 땅 곶자왈을 품고 있는 마을 교래리에서는 음이온을 가득 느끼며 걸어보는 ‘삼다수숲길 노르딕워킹’을 체험할 수 있다. 노르딕워킹은 크로스컨트리 스키 선수들의 하계 훈련을 위해 북유럽에서 시작된 걷기 운동법. 폴을 사용하는 사족보행 방식의 걷기 방법으로 자세 교정과 관절 및 척추 질환에 효과적인 건강 워킹법으로 각광 받고 있다. 교래리는 숲속 명상과 요가, 노르딕워킹 및 천미천 하천 트레킹 프로그램을 운영하며, 마을에서 머물며 여유롭게 여행하는 ‘카름스테이’가 제주마을관광 통합 브랜드로 운영된다. ‘사운드워킹’은 생태 소리를 통해 감각을 깨우는 트레킹 프로그램이다. 헤드셋을 착용하고 소형 녹음기를 손에 든 채 길을 걸으며 자연과 교감하며 걷는다. 사운드 워킹은 제주의 다양한 식생을 알아갈 수 있는 ‘화순 곶자왈’과 ‘저지오름’에서 진행된다. 슬리핑라이언으로 문의하면 된다. ◆섬 속의 섬 추자도의 맛 가을은 추자도를 여행하기 가장 좋은 계절이다. 살이 잔뜩 오른 참조기와 단단하게 여물기 시작한 삼치만으로도 진수성찬을 맛볼 수 있어 맛과 멋 어느 것 하나 빠지지 않는 매력의 섬이다. 제주에서 배로 한 시간 가량 걸리는 추자도는 당일치기로 다녀올 수도 있지만 1박 2일 일정을 추천한다. 추자 군도의 웅장한 모습과 따뜻한 섬마을의 정취를 품은 올레길, 아름다운 일몰, 섬마을의 야경, 아침에 피어오르는 물안개, 추자에서만 맛볼 수 있는 맛있는 민박 밥상까치 놓치기에는 너무 아쉽다. ◆가을 한라산 올라볼까 한라산 등반코스는 영실, 어리목, 성판악, 관음사, 돈내코 5개 코스로 백록담 정상까지 가는 길은 관음사와 성판악 두 곳이다. 가는 길이 고되지만 완만한 성판악 코스보다는 자연이 주는 경이로운 풍광을 만끽할 수 있는 관음사 코스를 추천한다. 자신의 한계에 도전하고 나만의 정상을 꿈꾸는 사람들에게는 해안선 기준 0m부터 한라산 정상까지 오르는 제로포인트트레일을 추천한다. 한라산 산행이 처음이라면 처음부터 욕심내어 정상까지 오르기보단 계절의 변화에 따른 한라산의 아름다움을 느낄 수 있는 영실과 어리목 코스를 추천한다. 능선을 따라 펼쳐지는 자연의 신비로움과 함께 한라산 본연의 매력을 느낄 수 있다. ◆바람의 건축가 유동룡(이타미 준) 미술관 제주의 풍광을 담아낸 바람의 건축가로 잘 알려진 유동룡(이타미 준)은 생의 후반, 일본보다 제주에서 더 활발하게 활동하며 제주 자연에서 얻은 영감을 바탕으로 제주의 풍토를 반영한 독자적인 건축 작품을 만들어 냈다. 그의 제주도 대표 건축물로는 2000년대 초반 지어진 ‘포도호텔’ ‘방주교회’ ‘수풍석미술관’ ‘두손미술관’이 있다. 일부 예약제로 운영된다. 유동룡미술관은 전시를 통해 영감을 받고 조용히 사유하며 즐기는 공간으로 기획됐다. 2층 전시실에서는 듣는 전시를 경험할 수 있게 오디오 도슨트를 마련했다. 음악가 양방언이 기획한 피아노 소리를 배경음악으로 작품을 읽어주듯 소개하는 오디오 도슨트를 통해 전시 작품을 소개한다.

강진 병영돼지불고기 불맛·육향 일품/강진에서 7년 산 하멜 흔적도 만나/천안 병천 순대국밥 담백하고 깊은 사골 국물 뛰어나/하동 재첩국 아미노산 등 영양소 풍부 “지글지글지글♩♬∼” 연탄불 위에 오른 석쇠에서 돼지불고기가 맛있게 익어가며 노래를 부른다. 주방을 뚫고 새어 나온 뒤 비강으로 마구 파고드는 냄새. 아! 도저히 참을 수 없다. 침을 꼴깍꼴깍 삼키기를 몇 차례, 드디어 쟁반에 담겨 나온 매콤한 붉은 양념을 두른 돼지불고기의 맛있는 자태. 허겁지겁 젓가락 몇번에 접시는 순식간에 동나니 힘껏 외친다. “이모! 여기 한 접시 추가요!” 하늘은 높고 말이 살찌는 계절, 한국관광공사가 추천하는 가을날 맛집을 찾아 미식여행을 떠난다. ◆강진 병영돼지불고기 먹어봤나요 전남 강진군 병영면 남삼인길 병영돼지불고기거리로 들어서자 커다란 황금소원돼지 조형물이 여행자를 반긴다. 엄마 돼지 주변엔 볼에 빨간색 연지를 찍은 분홍색 아기 돼지들이 앙증맞게 도열해 ‘맛있는’ 미소를 짓는다. 마을 담벼락마다 ‘돼지불고기의 3원소’ 연탄, 석쇠, 돼지 그림으로 도배를 했고 돼지병사, 돼지셰프 등 온통 돼지 그림이다. 돼지불고기 맛집을 소개하는 안내판도 내걸렸다. 한옥으로 꾸민 병영시장에 가까워지자 냄새가 진동하며 돼지불고기의 천국에 도착했음을 알린다. 마을 이름 병영면도 재미있지만 이곳에 왜 돼지불고기거리가 생겨났을까. 재미있는 일화가 있다. 병영면에는 전라병영성이 있는데 1417년(태종 17년) 병마절도사 마천목이 쌓았고 1895년(고종 32년)까지 500년 가까이 전라도와 제주도 육군을 총괄하는 지휘본부 역할을 했다. 어느 해 전라병영성에 병마절도사가 새로 부임했는데 하필 강진 현감의 친조카였다. 병마절도사보다 직급이 낮은 강진 현감은 내키지 않았지만 어쩔 수 없이 조카의 부임을 축하하기 위해 전라병영성을 찾았다. 하지만 병마절도사는 집안의 웃어른인 현감을 극진히 모시며 잔칫상을 차렸는데 상에 오른 대표 음식이 맛있는 양념을 발라 구운 돼지불고기였다. 이런 일화 때문에 병영면은 오래전부터 돼지불고기를 귀한 손님에게 대접하는 음식이 됐다. 맛있어 보이는 식당을 골라 자리를 잡자 정갈한 반찬이 한 상 가득 차려 나온다. 돼지불고기가 지글지글 익어가는 소리에 이끌려 주방을 살짝 엿보니 도열한 연탄불에서 불기둥이 치솟고 석쇠에선 매콤한 양념옷을 두른 돼지고기가 춤을 추며 익는 중이다. 타지 않게 앞뒤로 현란하게 뒤집기를 여러 차례 반복하는 주인장의 손기술을 보니 맛집임이 틀림없다. 파채를 솔솔 뿌린 돼지불고기 한 점 허겁지겁 밀어 넣자 입안 가득 불맛과 육향이 퍼지고 살점은 씹을 것도 없이 입안에서 녹아 버린다. 역시 미식가들이 울고 갈 맛이다. 여기에 병영설성 생막걸리 한 잔 더하니 신선놀음이 따로 없다. 식당마다 앞다릿살, 삼겹살 등 부위가 다르고 양념도 제각각이다. 한정식처럼 홍어, 편육, 구운 생선, 젓갈 등이 한 상 가득 푸짐하게 차려져 나오는 곳이 있으니 입맛대로 골라가면 된다. 가을은 병영돼지불고기가 더욱 맛있어지는 계절. 이달 28일까지 매주 금요일과 토요일 ‘불금불파’가 진행된다. ‘불타는 금요일 불고기 파티’란 뜻. 지난 5월부터 병영5일시장 일원에서 야외 돼지불고기 파티가 진행됐는데 여름에 잠시 쉬었다가 9월에 다시 시작됐다. 파티는 오후 4시부터 병영5일시장 광장에서 열리며 마을 부녀회 관계자들이 직접 원형 테이블에서 불고기를 굽는다. 상추와 밑반찬, 강진 토하젓을 곁들이는 메뉴는 1인당 9000원으로 매우 저렴해 부담 없이 즐길 수 있다. EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) DJ와 지역 가수가 흥을 돋우고 마당극 ‘장사의 신’도 한바탕 신명 나게 펼쳐진다. ◆나막신을 든 하멜을 만나다 병영돼지불고기거리에는 돼지 조형물뿐 아니라 ‘나막신을 든 하멜’ 조형물도 설치돼 눈길을 사로잡는다. 우리나라를 최초로 서양에 알린 ‘하멜표류기’로 유명한 헨드릭 하멜은 네덜란드 동인도회사의 일원으로 1653년 일본으로 이동하던 중 표류해 제주도에 도착한 뒤 서울, 강진, 여수에서 13년 동안 유배됐고 강진에서는 7년을 살았다. 전라병영성은 하멜과 동료가 머무는 동안 쌀을 지급했지만 옷이나 다른 생활용품들은 알아서 마련해야 했다. 이에 산에서 나무를 해다 팔거나 때로는 흥미진진한 네덜란드 이야기를 마을사람들에게 들려주며 도움을 받았다. 그중 가장 큰 수입원은 바로 네덜란드 전통 나막신 클롬펜(Klompen). 하멜은 힘든 일상 속에서 먹고살기 위해 수많은 나막신을 만들어 팔았고 나막신을 만들면서 고향의 그리움을 달랜 것으로 전해진다. 병영돼지불고기거리 인근에 하멜기념관이 조성돼 있다. 망망대해를 표류한 조난선 스페르베르호를 상징하는 디자인으로 건축한 하멜기념관 입구에서 하멜동상과 하멜표류기의 복사본을 만난다. 전시관에는 하멜의 생애와 조선에서의 13년 동안 유배 생활이 잘 정리돼 있고 17세기 조선과 네덜란드의 문화, 역사적 상황 등 흥미로운 내용이 많다. 기념관 옆에는 하멜 일행의 영향을 받아 지어진 것으로 추측되는 빗살무늬 돌담길도 조성돼 있다. 강진만생태공원도 들러보길. 갈대밭이 끝없이 펼쳐져 가을여행 낭만을 만끽하기 좋다. ◆병천 순대 먹을까 하동 재첩 먹을까 충남 천안을 대표하는 먹거리는 가을만큼 푸짐한 순대국밥이다. 1960년대 병천 인근에 돈육 가공 공장이 들어서면서 부산물로 순대를 만들기 시작했다. 장날에만 순대국밥을 팔다 맛있다는 소문이 나면서 1968년 병천순대 원조 청화집을 시작으로 충남집, 돼지네 등이 잇달아 문을 열었다. 현재 아우내순대길에서 순대국밥 전문점 20여곳이 매일 손님을 맞는다. 병천순대는 작은창자로 만들어 누린내가 적고 특히 일반 순대와 달리 당면이 아예 없어 담백하다. 생강, 대파, 각종 한약재 등을 넣고 사골을 우려 깊은 맛이 일품이다. 경남 하동군 하동읍에는 하동재첩특화마을이 조성돼 술꾼들의 발길을 사로잡는다. 재첩은 모래와 진흙이 많은 강바닥에서 서식하는 민물조개로 글리코겐, 타우린, 아미노산 등 영양소가 풍부하다. 강에서 나서 강조개(갱조개), 까만 아기 조개처럼 생겨서 가막조개 등으로 불린다. 주로 낙동강 하구인 부산 하단과 김해, 양산, 섬진강 하구인 하동과 광양에서 자라며 하동의 섬진강 재첩을 으뜸으로 친다. 2009년 신기리에 조성된 하동재첩특화마을에선 재첩국, 재첩회무침, 재첩회덮밥, 재첩부침개 등 다양한 재첩 요리를 즐길 수 있다.

엄마·아빠·아기 코끼리 거대한 석회암 절벽 신비롭고 장엄/에트르타에 반한 모네 ‘에트르타의 석양’ 등 작품 50여점 남겨/모리스 르블랑 소설 ‘기암성’ 주인공 아르센 뤼팽이 보물 숨긴 바늘바위도 신기 비취색 고운 바다와 은빛으로 반짝이는 해변. 몽돌을 악기 삼아 연주하는 파도. 해변 위에 높이 솟은 석회암 절벽과 그 위로 끝없이 펼쳐진 푸른 초원. 그리고 절벽 끝에 매달린 채 바다 깊숙이 코를 박고 선 거대한 코끼리 바위가 만들어내는 세 개의 아치. 저 문을 통과하면 천국으로 들어가는 걸까. 에트르타 팔레즈 다몽(Falaise d’Amont) 절벽 위에 섰다. 세상의 모든 미사여구를 다 동원해도 그 아름다움을 과연 눈곱만큼이나 표현할 수 있을까. 눈으로 직접 보고도 믿을 수 없는 장엄하고 신비로운 풍경에 머리를 망치로 두들겨 맞은 듯, 한동안 옴짝달싹조차 할 수 없다. ◆신비롭고 영원한 전설, 에트르타 지베르니와 루앙을 거쳐 한 시간여를 더 달려 ‘빛을 그린 화가’ 클로드 모네의 삶을 따라가는 세 번째 여정, 프랑스 노르망디 북부 해안마을 에트르타(Etretat)로 들어서자 심장이 쿵쾅쿵쾅 방망이질을 시작한다. 버킷 리스트의 한 줄을 드디어 완성하는 순간이다. 마음은 해안으로 달려가고 있지만 발걸음이 더디다. 마을 중심가를 아무리 돌아도 주차장 빈자리를 찾기 어렵다. 1200명이 사는 작은 마을에 한 해 관광객이 150만명이나 몰리는 탓이다. 해변까지 20분가량 걸어야 하지만 마을 입구로 들어서는 내리막길을 따라 마련된 유료주차공간을 이용하는 것이 좋다. 신용카드를 잘 인식하지 못하고 지폐도 사용할 수 없으니 동전을 반드시 준비해야 한다. 마을로 들어서자 알바트르 해안으로 이어지는 길을 따라 늘어선 목조 골조가 드러나는 콜롬바주 양식 건물들이 여행자들을 반갑게 맞는다. 다양한 상점과 레스토랑, 카페를 구경하며 걷다 보면 왼쪽에 ‘엄마 코끼리’ 팔레즈 다발(Falaise d’Aval), 오른쪽에 ‘아기 코끼리’ 팔레즈 다몽을 거느린 해변이 펼쳐진다. 여행자들의 입에서 터져 나오는 감탄사는 한결같다. “뷰티풀! 원더풀! 어메이징.” 날렵한 코와 늘씬한 몸매를 지닌 다발 절벽은 한눈에도 엄마 코끼리를 닮았고 다몽 절벽은 몽실몽실한 몸과 짧은 코를 지닌 모양이 영락없는 아기 코끼리다. 그럼 아빠 코끼리는 어디 있을까. 해변에선 안 보인다. 엄마 코끼리 절벽으로 올라가야 비로소 나타난다. 많은 여행자가 해변의 굵은 자갈에 앉거나 누워 눈을 감고 따뜻한 햇살과 파도가 들려주는 노랫소리를 즐긴다. 천국이 따로 없구나. 눈과 가슴에 가득 담아 가야지. 에트르타 여행은 아기 코끼리 다몽 절벽에 올라 엄마 코끼리 다발 절벽을 바라보는 풍경이 핵심. 가파른 언덕길을 헉헉거리며 오른다. 고도를 높일수록 달라지는 다발 절벽 풍경은 팜므파탈을 보는 듯, 치명적 매력으로 넘친다. 20분을 올라 전망대에 서면 자연이 빚은 한편의 대서사시에 감탄이 저절로 쏟아져 나온다. 바닥이 들여다보이는 환상적인 옥색 바다를 완만한 곡선으로 품은 높이 90m의 거대한 석회암 하얀 절벽이라니. 크레이프 케이크처럼 오랜 세월 한겹씩 차곡차곡 쌓인 지질의 나이테가 선명해 신비함을 더한다. 파도와 바람은 끊임없이 석회암을 깎고 뚫어 솜씨 좋은 조각가가 실력을 한껏 발휘한 듯, 멋진 코끼리 모양을 조각해 놓았다. 해변에선 기다란 코에 가려져 잘 보이지 않던 옆의 뾰족한 바늘바위도 잘 보인다. 바다에서 70m 높이로 솟아오른 독특한 모양이다. 전망대 언덕의 작은 교회는 1856년에 지어진 노트르담 드 라 가르드 예배당(Notre Dame de la Garde Chapel). 거친 바다에서 생활하는 어부들의 안녕을 기원하는 교회로 제2차 세계대전 때 파괴됐다 1950년 복원됐다. 지금은 사유지여서 개방되지 않는다. 벤치가 놓인 전망대에서 5분 정도 더 걸으면 아기 코끼리 등에 올라탄다. 절벽의 기기묘묘한 암석을 즐길 수 있지만 매우 아찔하고 위험하다. 아무런 안전펜스도 없고 경사가 급하니 주의하도록. 다몽 절벽을 지나서도 트레킹 코스가 계속 이어져 여유가 있다면 끊임없이 펼쳐지는 석회암 절벽을 감상하며 더 멀리까지 다녀올 수 있다. ◆맛있는 해산물로 원기보충해볼까 바다를 끼고 있는 에트르타는 해산물이 매우 풍부하다. 사실 이곳은 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트에게 진상하는 굴을 생산하던 곳. 굴을 채취하면 당나귀나 말에 실려 하루 만에 베르사유 궁전에 도착해 왕비의 식탁에 올랐다고 한다. 아발 절벽에서 내려오니 마침 점심때라 배가 출출하다. 해변을 따라 레스토랑이 몰려 있는데 그중 한눈에도 고풍스러운 레스토랑 라 벨레 에포크(La Belle Epoque)에 앉아 해산물 샐러드를 주문한다. 싱싱한 새우와 토마토, 야채와 허브가 어우러지는 샐러드는 한눈에도 맛있어 보인다. 참지 못하고 한 입 떠 넣으니 에트르타 바다가 통째로 입안으로 밀려오는 기분이다. 몸이 건강해지는 기운을 받았으니 이제 엄마 코끼리 등에 오른다. 20여분을 천천히 걸어올라 전망대에 서니 이번엔 건너편 아기 코끼리가 아주 또렷하다. 석회암 절벽과 작은 교회가 어우러지는 예쁜 풍경은 덤으로 얻는다. 고개를 뒤로 돌리면 드디어 아빠 코끼리 만포르트(Manneporte) 절벽이 베일에 가린 모습을 드러낸다. 역시 아빠답게 듬직하고 우람하다. 코의 두께가 어마어마해 엄마의 두세 배는 돼 보인다. 여기까지 왔으니 아빠 코끼리 등에도 올라타 힘찬 기운을 더 받아야겠다. 다시 20여분을 걸어가 만포르트 절벽 정상에 섰다. 놀랍다. 해변에서 보던 엄마 코끼리 반대쪽 풍경이 예술이다. 특히 바늘바위가 손에 잡힐 듯 또렷하다. 기묘하게 생긴 바늘바위는 ‘대도’ 아르센 뤼팽을 창조한 유명 작가 모리스 르블랑에게도 큰 영향을 줬다. 뤼팽이 등장한 작품 중 가중 유명한 ‘기암성’에 바늘바위가 등장한다. 기암성은 기묘한 암석의 성이란 뜻. 뤼팽은 속이 비어있는 바위에 구멍을 뚫고 해저터널로 연결된 비밀창고에 보물을 숨긴다. 현재 에트르타 시내에 르블랑이 살던 집이 ‘아르센 뤼팽의 집’으로 꾸며져 여행자들을 맞는다. 세 개 절벽을 모두 오르는 트레킹 코스는 3시간으로는 턱없이 부족하다. 점심 식사까지 즐긴다면 5시간 정도의 여유가 필요하다. 그래야 에트르타를 제대로 즐길 수 있다. 파리에서 지베르니, 에트르타, 옹플레르, 몽생미셸 등을 묶어 당일치기로 다녀오는 상품들이 넘쳐난다. 렌트 비용을 아낄 수 있어 많이 이용하지만 추천하지 않는다. 달랑 다몽 절벽 전망대에서 30분 머무르는 겉핥기식 여행으로는 아무런 감동도 느낄 수 없으니 말이다. 더구나 파리에서 아침 일찍 출발해 다음 날 새벽에 파리로 돌아가는 일정이라 몸도 마음도 축나기 십상이다. ◆모네와 모파상이 사랑한 에트르타 에트르타가 코끼리 바위로 불리게 된 것은 ‘여자의 일생’으로 유명한 작가 모파상이 작품에서 ‘중간에 구멍이 훤하게 뚫린 그 둥그스름한 바위는 물속에 코를 처박은 거대한 코끼리와 비슷한 형상’이라고 표현하면서부터. 소설의 배경이 바로 에트르타이며 비운의 삶을 산 주인공 잔이 자살하려고 선 바위가 코끼리 바위다. 모파상은 노르망디 투르빌쉬라르크에서 태어났지만 어린 시절 부모가 별거한 뒤 어머니와 에트르타에서 자라 늘 대자연과 호흡했다. 모파상과 자주 만나던 모네 역시 에트르타에 반해 작품을 50여점이나 남겼다. 하얀 석회암 절벽은 거대한 자연 캔버스로 시간에 따라 달라지는 빛과 공기의 색을 담기에는 아주 매력적 대상이다. 대표 작품이 ‘에트르타의 석양’. 아몽 절벽에 올라 아발 절벽을 그린 이 그림은 노을 지는 아름다운 에트르타 풍경을 잘 담은 걸작으로 평가된다. 모네는 에트르타 인근 르아브르(Le Havre)에서 어린 시절을 보냈고 르아브르 항구를 그린 ‘인상, 일출’이 인상파의 시작을 알리는 작품이 됐다. 모네는 1883년 2월 무렵 3주 동안 에트르타에 머물며 노을 풍경을 그렸는데 미국 텍사스대 천문학 연구팀이 작품 속 태양 고도, 바닷물 높이, 작업 지점 등을 분석해 이 그림이 1883년 2월 5일 오후 4시53분의 모습이라는 사실을 밝혀내 화제가 됐다. 에트르타 풍경은 모파상과 모네뿐 아니라 많은 예술가를 유혹했다. 모네에 앞서 사실주의 대표 화가 귀스타브 쿠르베가 ‘폭풍이 지나간 에트르타’를 그렸고 앙리 마티스가 ‘에트르타, 거대 절벽’을 남겼다. 또 마르셀 프루스트, 빅토르 위고, 사무엘 베케트, 알렉상드르 뒤마, 앙드레 지드 등이 에트르타에 머물며 예술적 영감을 얻었다.

‘빛의 화가’ 끌로드 모네 루앙 대성당 파사드 반해 연작 30점 남겨/시각·날씨에 따라 달라지는 대성당 파사드와 공기의 색 담아/1000년을 버틴 루앙 대성당 대화재·백년전쟁·종교전쟁·2차세계대전 견뎌 대성당이 잘 보이는 건물 2층에 작업실에 앉은 화가. 그는 하루 종일 자리를 떠나지 않고 대성당 정면 입구인 파사드를 그린다. 아침, 점심, 저녁에 따라 달라지는 대성당의 색감을 한줌이라도 놓치지 않겠다는 결연한 각오로. ‘빛의 화가’ 끌로드 모네가 사랑한 루앙 대성당 앞에서 서자 파사드의 거대하고 정교한 조각이 빛과 어우러지며 만들어내는 환상적인 풍경에 그만 정신이 아찔하다. ◆루앙 대성당의 빛을 담다 카미유 피사로, 고갱, 알프레드 시슬레 많은 인상파 화가들이 사랑한 도시. 그래서 프랑스 노르망디 루앙은 ‘지붕 없는 아뜰리에’로 불린다. 많은 화가들은 루앙에서 머물며 센강 위를 떠다니는 돛단배, 좁은 골목길, 고달픈 서민의 삶 등을 작품으로 남겼다. 그중 유명한 모네의 루앙 대성당( Cathedrale Notre-Dame de Rouen) 연작을 빼놓을 수 없다. 시시각각 빛에 따라 변하는 공기의 색에 몰두했던 모네는 아예 1892∼1893년 루앙에 눌러 앉아 루앙 대성당 파사드의 ‘빛과 시간’을 화폭에 담았다. 하루에도 몇차례나 변화무쌍한 날씨를 보여주는 노르망디는 모네에게 빛의 움직임을 관찰하기 가장 적합했던 것 같다. 특히 거대한 루앙 대성당 벽은 빛의 양과 방향에 따라 판이하게 다른 색감을 보여주기에 작품으로 담을 수 있는 좋은 대상이 됐다. 실제 모네는 아침안개, 정오, 흐린날, 햇빛 강한 날 등의 제목이 붙은 루앙 대성당 연작을 그렸는데 계절, 시각, 날씨에 따라 같은 피사체가 인간의 망막에서 얼마나 달라지는지를 잘 보여준다. 모네는 햇볕이 없는 곳은 파란색과 보라색으로 거칠게 표현하고 햇볕에 노출되는 곳은 노랑, 핑크, 베이지색이 서로 섞이며 녹아 흐르는 것처럼 표현했다. 모네는 대성당 연작을 위해 기존의 작품들과는 다른 작업 방식을 선택했다. 보통 밖에서 스케치를 한 뒤 아뜰리에에서 세심하게 마무리했지만 대성당은 그럴 수 없었다. 시간에 따라 색감이 빠르게 변하기 때문에 짧은 시간에 캔버스에 담아야했다. 빛을 선명하게 표현하기 위해 팔레트에서 색을 조합하지 않고 여러 순색을 바로 칠해 캔버스에서 조합을 구현하는 방식을 선택했다. 이 때문에 대성당 연작은 사물은 또렷하지 않지만 선명한 빛의 색감이 잘 구현됐다. 역시 ‘빛을 그린’ 작가답다. 루앙 대성당 연작은 모두 30점이며 모네는 주로 파사드를 그렸다. 대성당 맞은편 과거 루앙 재무청으로 사용된 건물 2층이 그의 작업실이다. 연작은 여러 미술관에 나뉘어 소장되고 있으며 모네의 작업실이 있던 이 건물은 현재 루앙 관광안내사무소로 쓰인다. 이곳에 모네의 연작 한점이 걸려 있으며 루앙 관광청의 허가를 받고 들어가 볼 수 있다. ◆수차례 고난을 이겨낸 대성당의 위엄 루앙은 하루정도 머무는 여유가 필요하다. 파리에서 당일치기도 가능하지만 아침, 저녁으로 루앙 대성당을 찾는다면 모네의 시선으로 루앙 대성당의 다양한 색감을 즐길 수 있어서다. 잔 다르크 교회가 있는 비유 막세 광장에서 대시계 거리를 따라 직직하면 10분이면 닿는 루앙 대성당은 프랑스에서 가장 높은 151m 첨탑이 보는 이를 압도한다. 특히 건물 외벽에 정교하게 조각된 수많은 작품들은 경이로울 따름이다. 모네가 대성당에 반한 이유가 쉽게 짐작된다. 오래된 것은 건물이던 물건이던 진한 감동을 준다. 인간의 삶을 뛰어넘기 때문이다. 루앙 대성당이 그렇다. 1145년 축조가 시작돼 16세기 완공된 루앙 대성당은 두 차례의 대화재, 백년전쟁, 종교전쟁을 견뎠고 2차 세계대전때는 포탄이 무려 7발이 투하됐지만 살아남았다. 1000년이 넘은 세월을 한자리에서 꿋꿋하게 버틴 대성당은 여행자들에게 경외감마저 준다. 루앙 대성당은 여러차례 첨가되고 보수되면서 다양한 고딕 건축 양식이 혼합된 특이한 건축물이다. 보통 정면 파사드를 중심으로 좌우 탑이 대칭을 이루지만 루앙 대성당은 비대칭이다. 나중에 지은 오른쪽 탑은 끝이 평면인 버터 타워, 왼쪽은 끝이 뾰족한 첨탑인 로만타워로 불린다. 버터 상인들에게서 거둬들인 세금으로 탑을 지어 이런 이름이 붙었단다. 종탑에는 프랑스에 가장 무거운 10t짜리 잔 다르크종이 달려있고 성모 마리아의 대관식 장면을 담은 로즈 윈도우와 예수의 고난을 묘사한 15세기 스테인드글라스가 유명하다. 노르망디 첫 공작인 롤롱(Rollon) 공작의 묘비와 잉글랜드 왕이자 노르망디 공작으로 유명한 사자왕 리차드 1세의 심장이 성당에 안치돼 있다. 이유가 있다. ‘노르망디(Normandie)’는 북쪽에서 온 사람, 바이킹족을 말한다. 프랑스 북부 연안에서 바이킹들의 약탈이 거세지자 911년 서 프랑크 왕국 샤를 3세가 약탈을 멈추는 조건으로 당시 바이킹 수장이던 롤롱을 노르망디 공작으로 세우고 땅을 내어주면서 노르망디 역사가 시작됐다. 전설적인 십자군의 영웅으로 중세시대 무용담의 단골손님인 리차드 1세는 프랑스 서부 앙주지역을 통치하던 귀족 가문 출신으로 재위 기간동안 거의 대부분을 프랑스에서 머물렀다. 춥고 비가 너무 많이 오는 잉글랜드 땅이 싫었기 때문이다. 그가 왕위를 찬탈하려던 동생 존을 무릎 꿇린 곳이 노르망디. 1199년 4월 반란진압중 화살을 맞고 허무하게 세상을 떠난 리처드 1세 머리는 쁘아뚜의 샤루 수도원, 심장은 루앙 대성당, 나머지 유해는 앙주의 퐁테브로 수도원에 묻혔다. 여름밤 루앙 대성당은 파사드를 캔버스 삼아 펼쳐지는 ‘빛의 대성당’ 레이저 쇼가 펼쳐진다. 공연 내용은 당연히 루앙을 대표하는 역사적 인물 잔 다르크와 모네 등 인상주의 작품이다. 루앙 미술관(Musee des Beaux-Arts)엔 모네의 대성당 연작중 가장 큰 흐린 날의 루앙 대성당을 만난다. 모네뿐 아니라 루벤스, 모딜리아니, 피사로, 르누아르 등 15∼20세기 작품 8000여점 전시되고 있어 미술을 좋아한다면 놓칠 수 없다. ‘루앙 파노라마’로 불리는 루앙 전망대도 올라가 보길. 루앙 대성당에서 걸어서 30분 거리로 센강이 굽이치며 흐르는 루앙 시내 풍경을 한 눈에 즐길 수 있다. 모네는 이곳에서도 대성당이 담긴 루앙의 풍경을 담아냈다. 해질 무렵 언덕을 오르면 아름다운 노을이 잊지 못할 추억으로 남는다.

잔 다르크 화형당한 비운의 역사 깃든 루앙 비유 막쉐광장/투구·갑옷·칼 디자인 잔 다르크 교회 눈길/1345년 문 연 레스토랑 등 수백년 역사 고풍스런 콜롬바주 양식 건물 즐비/가장 오래된 프랑스 기계식 대시계도 만나 수백년 한자리를 지킨 돌무더기 위를 아이들이 재잘거리며 달린다. 아무것도 모르는 꼬마들에겐 그저 신나는 놀이터일 테지. 야외 테이블을 차지하고 오후의 햇살을 즐기는 이들의 얼굴에도 여유로움이 넘친다. 프랑스를 구한 잔 다르크가 화형당한 루앙 비유 막쉐 광장(Place du Vieux Marche). 오랜 세월이 흘러 웃음 꽃 피는 여행지로 바뀐 광장엔 투구 모양 교회와 한켠에선 쓸쓸한 철 십자가만이 흘러간 영웅의 희미한 옛이야기를 흑백 무성영화처럼 들려준다. ◆잔 다르크의 슬픈 역사를 마주하다 프랑스 노르망디의 주도 루앙으로 들어서자 거리마다 활기가 넘친다. 파리에서 차로 두시간 거리여서 당일치기 여행지로 인기가 높은 곳이다. 루앙의 중심 비유 막쉐 광장의 나무골조가 드러나는 고풍스런 콜롬바주 양식 건물들은 동화속 세상으로 함께 달려가자고 손을 잡아 이끈다. 노천카페를 지날때 마다 맛있는 음식과 와인 향기가 흘러나오니 그냥 지나치기 쉽지 않다. 가장 전망 좋은 레스토랑 야외테이블에 주저앉아 시드르 한잔 주문한다. 사과로 만드는 시드르는 노르망디를 대표하는 와인. 알코올도수가 4∼5도라 한낮에 가볍게 즐기기 좋다. 잔디 광장위에 직사각형 모양으로 놓인 돌무더기들이 인상적이다. 형태로 미뤄 사라진 건물 주춧돌의 잔해로 보인다. 광장을 개발하지 않고 잘 보존해 지금은 걷다 지친 여행자들이 앉아서 편히 쉬며 담소를 나누는 공간으로 사랑받는 모습이다. 제1차 세계대전때 루앙은 전선의 후방 기지 역할을 했고 제2차 세계대전때는 폐허가 됐을 정도로 파괴된 아픈 전쟁의 역사를 지녔다. 또 하나의 슬픈 역사가 바로 잔 다르크다. 그리 크지 않은 광장을 절반가량 차지하고 있는 건물은 잔 다르크 교회(Eglise Saint Jeanne d'Arc). 배를 뒤집어 놓은 형상으로 길게 뻗은 회랑의 끝에 아담하게 솟은 교회는 잔 다르크가 화형당한 장소에 지어졌다. 잔 다르크 투구 모양으로 디자인한 교회 건물이 인상적이다. 멀리서 보면 화형당할때 타오르는 불꽃 같기도 하다. 양쪽이 뚫린 회랑의 지붕은 비늘 모양으로 꾸몄는데 잔 다르크의 상징인 갑옷과 긴 칼을 떠올리게 한다. 잔 다르크는 가고 없지만 이런 독특한 교회 디자인 덕분에 이곳에서 영원히 살아 숨 쉬는 것 같다. 교회 뒤쪽에 높은 철 십자가를 세웠고 바로 옆 돌무더기가 잔 다르크가 처형된 곳. 무성한 잡초 속에 ‘잔 다르크 처형대(Le Bucher de Jeanne d'Arc)’라는 작은 팻말 하나만 덩그마니 놓였다. 잔 다르크만큼 비운의 삶을 산 인물이 또 있을까. 프랑스와 잉글랜드가 왕위계승권 분쟁으로 백년전쟁(1337∼1453년)을 벌이던 시기, 16살의 잔 다르크는 대천사 미카엘, 성 카테리나, 성 마르가리타에게서 신의 계시를 받는다. 발루아 왕가의 샤를 왕세자를 도와 잉글랜드와 협력자인 부르고뉴 공국을 몰아내고 ‘프랑스를 구하라’는 음성이다. 이에 샤를 왕세자를 설득해 군대를 일으켜 루앙과 랭스를 탈환한다. 그의 활약으로 왕위에 오르지 못하고 시농성에 은둔하던 샤를 왕세자는 랭스 대성당에서 대관식을 치러 정식 왕위인 샤를 7세에 오른다. 하지만 왕관을 쓰자 샤를 7세는 안이해졌고 귀족들은 잔 다르크를 시기했다. 잔 다르크는 군대를 정비해 영국군을 파리에서 몰아내야 한다고 수차례 건의했지만 이는 무시됐다. 결국 왕의 도움 없이 혼자 전쟁을 치르던 잔 다르크는 콩피에뉴 전투에서 패해 부르고뉴 군대에 체포된다. 잉글랜드는 샤를 7세에게 잔 다르크를 풀어 주는 조건으로 거액의 몸값을 여러 차례 요구했지만 샤를 7세는 끝내 무응답으로 일관한다. 이에 잔 다르크는 일곱 차례 재판에서 마녀와 이교도로 몰렸고 우상 숭배의 죄를 뒤집어쓰고 1431년 5월 30일 비유 막세 광장에서 화형당하고 만다. 완전히 재가 되도록 세 차례나 불태웠고 프랑스인들이 시신조차 가져갈 수 없게 센강에 뿌려져 흔적도 없이 사라졌다. 당시 나이가 꽃다운 19세다. ◆가장 오래된 대시계를 만나다 이런 비운의 역사와 달리 1979년 지은 잔 다르크 교회로 들어서자 그 아름다움에 숨이 막힐 지경이다. 한쪽 벽을 가득 채우는 거대하고 아름다운 스테인드글라스 덕분. 마침 날이 맑아 창을 통해 쏟아져 들어오는 밝은 햇살이 스테인드글라스의 색감을 아주 생생하게 표현한다. 한눈에도 보통 솜씨가 아닌 것 같다. 아니다 다를까. 교회를 지을 때 새로 만든 것이 아니라 16세기 스테인드글라스 장인들의 작품이다. 2차 세계대전때 폭파된 생 뱅생(Saint Vicent) 교회에 있던 스테인드글라스로 잔 다르크 교회 건립때 옮겨져 새 생명을 얻었다. 교회는 밖에서 보는 것 보다 규모가 상당하며 어디에 앉아도 스테인드글라스를 감상하도록 의자를 배치해 잔 다르크 군대의 상징인 푸른 깃발과 어우러지는 풍경을 편안하게 앉아서 즐길 수 있다. 교회 내부를 천천히 둘러보다 보면 한 구석을 지키는 잔 다르크 동상 작품도 만난다. 루앙은 아주 작은 역사지구. 걸어서 모두 둘러 볼 수 있을 정도로 주요 여행지가 오밀조밀 모여 있어 다니기 편하다. 비유 막쉐 광장에서 세월이 묻어나는 골목길의 상점을 구경하며 루앙 대성당 방면을 향해 5분만 걸으면 프랑스에서 가장 오래된 기계식 루앙 대시계(le Gros Horloge)를 만난다. 르네상스풍의 고풍스런 금빛 시계는 한눈에도 잘 만든 걸작으로 14세기에 시간을 알려주던 종탑에 지어졌다. 분침은 없고 시침만으로 시간을 표시하는 점이 독특하며 가운데 이글거리는 태양으로 24시간을 표시했다. 6을 가리키는 로마자 ‘Ⅵ’ 아래 조각은 매일 다른 그리스 신들로 바뀌며 요일을 표시한다. 맨 위 ‘황소의 눈’으로 불리는 둥근 조형물은 달의 변화까지 보여준다니 매우 과학적이다. 웰즈 대성당 시계(Wells Cathedral Clock)보다 두배 정도 크며 제작 당시 유럽에서 가장 큰 시계였다. 대시계 종루에 오르면 루앙 구시가지가 한눈에 펼쳐지고 멀리 끌로드 모네가 사랑한 루앙 대성당도 보인다. 이이들이 좋아하는 꼬마열차를 타면 편안하게 시내 주요 관광명소를 둘러 볼 수 있다. ◆명사들이 사랑한 레스토랑 미식 즐겨볼까 비유 막세 광장에는 1912년 영업을 시작한 르 마해쉬(les Maraichers) 등 세월이 켜켜이 쌓인 레스토랑이 즐비하다. 그중 1345년에 문을 연 라 쿠혼(La Couronne)은 프랑스에서 가장 오래된 역사를 자랑한다. 보통 몇달씩 예약이 밀려있어 음식 맛을 보기 쉽지 않은데 운이 좋다. 예약 한 자리가 취소돼 저녁식사가 가능하다니 로또에 당첨된 기분이다. 건물 외벽에 태극기 등 여러 나라 국기 펄럭이고 있어 찾기 쉽다. 입구 복도와 2층으로 올라가는 계단에 명사들의 사진과 서명이 가득하다. 초현실주의 화가 살바도르 달리, 오드리 햅번, 그레이스 켈리, 브리짓 바르도 등 영화배우, 빅토리아 왕비 등이 이곳을 다녀갔다. 엘리자베스 2세 여왕과 프랑수아 올랑드 프랑스 대통령이 만찬을 한 곳이기도 하다. 2층 레스토랑에 들어서면 비유 막쉐 광장이 한눈에 보인다. 잔 다르크가 고문당하는 모습을 직원들이 이곳에서 지켜봤다는 얘기가 전해진다. 한켠에선 와인 칠링버킷 4개를 바닥에 놓고 천정에서 떨어지는 물방울을 받고 있다. 우리나라로 따지면 고려시대부터 그 오랜 세월 한 자리를 지킨 레스토랑이니 아무리 수리해도 빗방울이 스며들 만하다. 명성과 달리 미쉐린 스타 레스토랑은 아니어서 일인당 50유로 가격으로 랍스터, 생선, 스테이크 등 다양한 저녁 코스 메뉴를 즐길 수 있다. 르 마해쉬에는 가볍게 즐기기 좋은 음식들이 많다. 소고기 타다끼와 오크 숙성을 많이 하지 않아 과일향과 산도가 신선한 프랑스 부르고뉴 남단 마콩 지역의 도멘 루케(Domaine Luquet) 샤도네이 와인 한잔을 곁들이니 여행의 피로는 순식간에 사라진다.

인상파 화가 모네가 사랑한 지베르니/빛과 색의 조화 꽃의 정원·물의 정원 모네의 작품같아/43년 거주한 ‘녹색의 집’ 들어서면 모네의 손때 묻은 가구들 그대로 온갖 꽃이 만발한 정원 연못가에 앉아 이젤을 편 남자. 자신이 정성 들여 가꾼 꽃과 나무를 흐뭇하게 바라보던 그는 천천히 붓을 들어 물감을 푹 찍는다. 점점 잃어 가는 시력 때문에 사물은 또렷하지 않다. 하지만 상관없다. 아직도 여전히 빛과 공기의 색감을 볼 수 있으니. 내리쬐는 햇살이 만드는 수면의 반짝거림. 구름이 태양을 가릴 때마다 달라지는 음영. 그리고 연못에 드리운 버드나무 가지의 아른거림까지. 자연을 가장 자연스럽게 그리는 방법은 빛의 흐름을 캔버스에 담는 일. 인상파 화가 클로드 모네가 평생을 걸쳐 화폭에 구현한 지베르니 꽃과 물의 정원에 서자 빛을 사랑한 그의 삶이 영화처럼 펼쳐진다. ◆자연광으로 보는 오랑주리 미술관 수련 모네의 삶을 따라가는 여정은 프랑스 파리 오랑주리 미술관에서 시작한다. 1층 전시실로 들어서자 타원형 벽에 걸린 모네의 거대한 수련 연작에 눈이 휘둥그레진다. 전시실 2곳에 걸린 작품은 모두 8점. 높이 2m 작품을 모두 이으면 총 너비는 91m에 달한다. 보통 미술관과 달리 오로지 자연광에 의존해 감상한다. 덕분에 시간이 지나면서 달라지는 빛과 색의 농도는 마치 모네가 인생의 절반을 거주한 프랑스 노르망디주 지베르니 물의 정원에 서 있는 듯한 착각에 빠지게 만든다. 마흔세 살이던 1883년부터 지베르니에 거주한 모네는 1914년부터 수련을 그리기 시작해 1926년 86세로 타계할 때까지 수련 125점을 남겼다. 대부분의 작품은 파리 마르모탕 모네 미술관에 소장돼 있지만 오랑주리 미술관 소장 작품을 으뜸으로 꼽는다. 미술관은 모네를 위해 헌정한 성지나 다름없다. 모네의 수련 대작들을 전시하기 위한 공간이기 때문이다. 원래 루브르궁 튀일리 정원에 있는 오렌지나무를 위한 겨울 온실이었다. 모네는 1918년 11월11일 제1차 세계대전 휴전이 선포되자 다음 날 젊은 시절부터 막역한 친구로 지내던 조르주 클레망소 총리에게 전사자의 넋을 위로하고 평화를 기원하기 위해 대형 수련을 국가에 기증하겠다는 편지를 보냈고 오랑주리가 리노베이션을 거쳐 미술관으로 탄생했다. 안타깝게도 모네는 전시관이 대중에게 공개된 1927년 5월 이전에 숨을 거뒀다. 오랑주리 미술관은 모네의 작품을 가장 효과적으로 감상할 수 있는 공간으로 손꼽힌다. 1층 2개 전시실을 타원형으로 벽을 설계했고 모네의 요청에 따라 자연광을 미술관으로 들였다. 빛의 강도에 따라, 계절에 따라 작품 분위기가 달라지는 이유다. 특히 물가의 버드나무와 연못이 어우러지는 2전시실 작품은 모네의 미술 인생이 집약된 걸작이다. 1층은 오로지 모네 작품만 걸렸고 다른 전시실에서 피카소, 마티스, 드랭, 르누아르, 세잔, 루소, 모딜리아니의 작품도 감상할 수 있으니 그림을 사랑한다면 파리 여행에서 오랑주리 미술관을 빼놓을 수 없다. ◆모네가 사랑한 지베르니 대가의 작품을 직접 눈앞에서 보니 무한한 감동이 밀려온다. 작품의 실제 배경인 지베르니는 어떨까. 한없이 커지는 호기심에 마음은 이미 저만치 앞서 달려간다. 파리에서 차를 몰아 북쪽으로 1시간30분을 달리면 작은 마을 지베르니에 닿는다. 이른 오전인데도 넓은 주차장은 빈틈이 없다. 어렵게 주차하고 다시 1시간가량 줄을 서 정원으로 들어서자 알록달록 수많은 꽃이 지천으로 핀 풍경에 감탄이 쏟아진다. 마치 천상의 화원을 거니는 듯, 꿈을 꾸는 것 같다. 정확히 말하면 모네의 작품을 실사로 보는 기분이다. 모네는 생전에 자신이 남긴 작품 중 가장 훌륭한 작품이 바로 ‘정원’이라고 고백했는데 실제 보니 그 말뜻이 쉽게 이해된다. 화가이자 정원사인 모네는 작품을 위해 자기 손으로 정원에 수국, 백합, 작약, 황수선화, 붓꽃, 장미와 나무를 심고 잡초나 시든 꽃은 제거하며 직접 정원을 관리했다. 처음부터 그림을 그리듯, 꽃과 식물의 색에 따라 층을 이루며 배치를 달리했다니 천재의 머릿속은 남다르다. 실제 ‘물감통’으로 불리는 모네의 정원은 아치형 구조물을 설치한 중앙 메인 통로를 중심으로 화단 19개에 심어진 꽃 색깔이 캔버스에 그러데이션으로 구현한 것처럼 정렬돼 있다. 더욱 놀라운 것은 빛에 따라 달라지는 느낌까지 정확하게 계산했다는 점이다. 정원 아래는 빨강 등 따뜻한 색감의 꽃이 심어졌는데 저녁 햇살이 비추면 따뜻한 느낌이 강화된다. 또 정원 위쪽엔 아침 햇살에 노출되면 차가운 느낌이 극대화하도록 파랑 등 차가운 색상의 꽃을 심었다. 그는 시간에 따라 빛과 색상이 서로 작용하며 달라지는 모습을 보기를 원했단다. 중앙통로는 들어갈 수 없지만 정원 둘레를 따라 산책로가 놓여 천천히 걸으며 모네의 정원을 둘러볼 수 있다. 헤아릴 수 없을 정도로 꽃의 종류가 많고 이름도 모르지만 상관없다. 모네의 작품을 즐기듯 여유 있게 꽃과 식물이 만들어내는 아름다운 그림을 감상하면 된다. 지베르니 마을 사람들은 모네가 땅에 정원을 만들고 마을을 휘감아 도는 센강의 지류인 엡트강 물길을 끌어 연못을 만들겠다고 하자 극렬하게 반대했다. 땅과 물은 곡식을 생산하고 가축을 먹이는 데만 필요하다고 여겼고 모네의 정원이 땅과 물을 망쳐 버릴 것이라 우려했기 때문이다. 하지만 그의 정원이 없었다면 지금의 작품들은 탄생하지 않았을 것이라는 점에서 모네의 집념에 높은 점수를 줄 수밖에 없다. 현재 모네 재단 소속 정원사 10명이 매일 정원을 관리한다. ◆수련이 탄생한 물의 정원 모네의 집은 그 자체가 하나의 작품이다. 외벽을 옅은 분홍색으로 칠하고 창틀과 덧창, 난간, 계단을 밝은 녹색으로 꾸몄는데 앞마당에 핀 분홍, 빨강 산파첸스 등과 환상적으로 어우러져 그림엽서 같은 풍경을 선사한다. 안으로 들어서면 모네가 어디선가 걸어 나올 것만 같다. 모네의 손때 묻은 가구와 가족들이 생활하던 공간의 인테리어가 잘 보존돼 있어서다. 1층은 거실 겸 아틀리에. 복제품이지만 그의 대표 작품들이 벽을 빈틈없이 채우고 있다. 모네의 흉상과 빛바랜 흑백사진도 놓였고 소파와 테이블 등 목제가구에서 그의 흔적이 고스란히 묻어난다. 2층으로 올라가면 생활공간들이 차례로 등장하는데 역시 모네 그림처럼 알록달록 색감이 넘쳐난다. 방마다 모두 다른 색으로 꾸며져 모네가 얼마나 빛과 색에 치중했는지 잘 보여 준다. 하늘색 거실을 지나면 벽, 장식장, 의자를 화사한 노란색 의자로 꾸민 주방이 등장한다. 모네의 방엔 아름다운 꽃무늬 양탄자 위에 소나무로 제작한 가구들이 놓였는데 뚜껑을 여닫는 고풍스러운 책상이 눈길을 사로잡는다. 모네의 집에서는 두 번째 부인 알리스 오슈데와 둘 사이에 태어난 딸 블랑슈 오슈데, 모네의 문하생과 며느리가 그린 작품도 만날 수 있다. 1층 녹색 난간과 복도, 계단이 포토존으로 최고의 인생샷을 건질 수 있으니 놓치지 말기를. 다시 꽃의 정원으로 나와 대나무숲을 지나면 모네가 남긴 걸작, 수련이 탄생한 물의 정원을 만난다. 작은 녹색 아치형 다리 위에 서면 누구라도 모네의 작품이 되는 시간. 가지를 길게 늘어뜨린 버드나무, 물 위에 떠 있는 녹색 수련과 연꽃들, 다양한 색을 뽐내는 수많은 꽃까지 모네의 작품 속에 서 있는 듯한 착각에 빠진다. 꽃, 나무, 하늘 등 물 위로 반사되는 자연의 다양한 색채와 시시각각 달라지는 공기의 색을 캔버스에 담던 모네에게 이곳은 작은 천국이었을 테지. 시력을 거의 잃은 말년에도 정원의 빛과 색을 담기 위한 붓을 놓지 않던 모네의 열정이 고스란히 전해지며 말로 표현할 수 없는 감동이 가슴을 가득 채운다.

사계절 지하수 흐르는 신비의 동굴/1년에 단 열흘만 입장허용하다 ‘광천선굴 어드벤처 테마파크’로 지난해 11월 새로 열어/넓직한 통로따라가며 다양한 동굴생성물 감상/멸종위기 붉은박쥐·토끼박쥐도 만나 암반을 뚫고 흐르는 장쾌한 물줄기는 볼수록 신기하다. 산속 계곡도 아닌 깊은 땅속 동굴에서 이런 풍경을 만나다니. 마치 커다란 용이 훑고 지나간 듯 동굴벽에 또렷이 새겨진 지하수 흔적과 4억년 세월 동안 자연이 조각한 기기묘묘한 종유석, 석순까지. 미지의 세계로 나서는 모험가처럼 호기심 가득 안고 지구의 생성 비밀이 담긴 태초의 자연, 광천선굴로 탐험을 나선다. ◆사계절 지하수 흐르는 신비의 동굴 강원 평창군 광천선굴은 1년에 단 열흘만 인간의 발길을 허용하던 곳이다. 동굴이 깊은 계곡처럼 험난한 데다 칠흑같이 어두운 곳에서 자칫 사고가 날 수 있기에 무더위가 절정인 8월 더위사냥축제기간에만 한시적으로 개방됐다. 이처럼 베일에 휩싸였던 광천선굴은 지난해 11월부터 비로소 그 신비를 드러냈다. 평창군이 88억여원을 들여 주굴과 지굴 4개 노선에 조명 등 관람시설을 만들어 ‘광천선굴 어드벤처 테마파크’로 새로 문을 연 덕분이다. 안전모 턱끈을 단단히 조여 매고 동굴 탐험을 시작한다. 보통 동굴은 어두컴컴하고 천장이 낮아 마치 기어가듯 어렵게 여행해야 하는 곳이 많은데 광천선굴은 스케일이 남다르다. 바닥에 널찍한 데크가 깔렸고 조명이 밝게 설치돼 동굴 천장과 벽 지질 특징을 편하게 관찰할 수 있다. 동굴인데 조명 때문에 “아름답다”는 탄성이 여기저기서 터져 나온다. 종유관, 종유석, 석순, 석주, 유석, 휴석소, 커튼, 동굴진주 등 웬만한 동굴생성물은 거의 다 볼 수 있다. 통로는 대체로 수평이지만 일부 구간에선 경사, 수직, 미로, 협곡 등 다양한 형태로 이뤄졌다. 국내에서 발견되는 동굴생성물 색이 대부분 황갈색, 흰색을 띠지만 광천선굴은 대부분 암회색, 회색, 검은색이다. 동굴생성물 색은 대부분 물속에 포함된 부식질 지표 및 땅속에 존재하는 유기물 총체의 종류에 따라 결정된다. 광천선굴은 ‘넓은 천이 흐르는 선인이 수양한 동굴’이란 뜻. 상·중·하 3층 구조로 이뤄졌고 하층에 이름처럼 폭넓은 지하수가 사계절 장쾌하게 흐르는 모습이 이채롭다. 주굴 벽면엔 움푹 팬 흔적이 매우 크고 또렷하게 새겨졌는데 과거 동굴 내부를 흘렀던 지하수의 수위 변화를 보여주는 요철지형이다. 지하수가 흘러 오목하게 파인 곳을 니치(niche), 지하수의 수위가 급격하게 변해 녹지 않고 튀어나온 곳을 노치(notche)라고 하는데 이런 니치와 노치가 교차하는 요철지형이 동굴 곳곳에 발견된다. 주굴에서 발견되는 요철지형은 지금은 하층에서만 흐르는 지하수가 과거 주굴에서 흘렀다는 사실을 보여주며 최소 7차례 걸쳐 그 수위가 바뀐 것으로 파악됐다. 아니나 다를까. 안으로 좀 더 깊숙하게 들어가자 데크 아래 하층굴을 흐르는 장쾌한 지하수를 만난다. 동굴여행을 많이 가봤지만 이처럼 동굴 안에 계곡물처럼 흐르는 또렷한 지하수를 눈으로 목격할 수 있는 곳은 처음이다. 더구나 천장에서도 물줄기가 비처럼 줄줄 쏟아진다. 광천선굴은 대표적인 석회암 동굴. 지표에서 스며드는 빗물이나 지하수가 공기 중의 이산화탄소와 만나 탄산을 만들고 이 탄산이 석회암을 녹이면서 동굴이 형성됐다. 특히 지하수가 바닥, 벽면, 천장 등 동굴 통로를 녹이고 깎으면서 만들어진 작은 규모 지형인 ‘동굴미지형’이 잘 발달해 지질학적 가치가 매우 큰 것으로 평가된다. 지하수는 지금도 동굴을 계속 변화시키고 확장시켜 여전히 살아 숨 쉬게 만든다. 광천선굴의 전체 규모는 850m이며 주굴(주요통로) 330m, 지굴(가지처럼 뻗은 통로) 520m로 전국 개방 동굴들 가운데 중상위 그룹에 속한다. 평창군에서는 백룡동굴(약 1.8㎞)과 섭동굴(약 1.4㎞) 다음으로 큰 동굴이다. ◆귀여운 아기박쥐를 찾아라 “저기 천장을 자세히 보세요. 박쥐를 찾으셨나요.” 동굴 탐방객들은 해설사가 가리키는 방향을 목이 빠져라 살펴보지만 박쥐를 쉽게 찾지 못한다. 영화에서 본 것처럼 천장에 주렁주렁 매달린 커다란 박쥐만 떠올리기 때문이다. 이곳의 박쥐들은 벽에 납작하게 달라붙어 있어서 잘 눈에 띄지 않는다. 방법이 있다. 휴대전화 카메라로 확대해보면 박쥐가 잘 보인다. 수십 마리가 한곳에 다닥다닥 붙어 마치 바위에 붙은 버섯군락과 비슷하다. 운이 좋으면 아기박쥐가 꿈틀대거나 날아다니는 모습도 만난다. 박쥐는 포유동물의 25%를 차지하며 극지를 제외한 모든 지역에서 약 1400여종이 서식하는 것으로 알려져 있다. 그중에 70% 이상은 동굴을 휴식지(주간 잠자리·동면·출산)로 이용한다. 광천선굴에선 붉은박쥐(멸종위기 1급 ), 토끼박쥐(멸종위기 2급)와 관박쥐, 물윗수염박쥐, 큰발윗수염박쥐, 관코박쥐, 긴가락박쥐 등이 발견된다. 박쥐뿐 아니라 우리나라 동굴생물을 대표하는 아시아동굴옆새우, 등줄굴노래기, 반도굴아기거미, 장님좀먼지벌레 등 75종이 서식하는데 다른 동굴과 비교할 때 종의 다양성이 대단히 우수해 생태학적 가치도 크다. 방문자센터에선 광천선굴을 좀 더 자세하게 만날 수 있다. 동굴 규모, 형태, 평면도, 발달방향 등 다양한 정보가 담겼다. 특히 석회동굴의 형성 과정과 석순, 종유석, 종유관, 석주, 동굴진주 등 다양한 동굴생성물의 생성원리, 생성 위치에 따른 명칭, 서식환경에 따른 동굴생물의 분류, 박쥐의 특성과 수명 등 다양한 정보가 알기 쉽게 잘 정리돼 있다. 옛사람들이 횃불에 의지해 동굴을 탐험한 뒤 체험기나 시의 형태로 남긴 많은 기록들도 살펴볼 수 있다. 평창남부권에는 고마루 카르스트, 청옥산 육백마지기, 마하리 구하도 등 과거 지구 역사의 증거와 현재 지구 표면에서 일어나는 다양한 현상을 반영하는 지질 명소들이 넓게 분포돼 함께 묶어서 둘러보기 좋다.

해발고도 1330m. 아래에서 보면 까마득하게 높아만 보인다. 언제 저기까지 등산할까. 걱정이 앞서지만 고민할 필요는 없다. 자동차로 단숨에 오를 수 있어서다. 우리나라에 차량을 이용해 갈 수 있는 가장 높은 고개 태백 만항재에 섰다. 낮에는 야생화 만발하고 밤엔 별이 지천으로 피어나 은하수가 돼 흐르는 곳, 태고의 신비 가득한 백두대간을 타박타박 걷는다. ◆야생화 천국 만항재 트레킹 범꼬리, 동자꽃, 요강나물, 할미밀망, 산꿩의다리, 좀꿩의다리. 만항재 하늘숲길공원으로 들어서자 처음 들어보는 작고 예쁜 꽃들 수줍게 미소지으며 어서 오라고 반긴다. 오솔길에 있는 듯 없는 듯 자라는 야생화는 화려하지는 않지만 강한 생명력이 느껴진다. 태백시에서 구불구불 산길을 25분만 달리면 이리 예쁜 야생화들을 만날 수 있다니. 과연 만항재는 ‘천상의 화원’이라 불릴 만하다. 장마 끝난 하늘은 전형적인 여름 뭉게구름이 피어 화원을 더욱 예쁘게 꾸미니 숲길을 걷는 발걸음이 구름 위를 걷는 듯 날렵하다. 만항재는 강원도 태백시 혈동, 정선군 고한읍, 영월군 상동읍 사이에 있는 백두대간 고개. 414번 지방도로 태백에서 정선으로 이동할 때 만항재를 넘어가게 된다. 사계절 풍광이 아름다운 곳이다. 가을이면 단풍이 물들고, 겨울이면 눈꽃과 서리꽃 상고대가 만발해 환상적인 풍경을 선사한다. 봄부터 가을까지 주인은 야생화. 수많은 꽃들이 돌아가면서 피고 지어 늘 여행자를 반긴다. 만항재 정상에선 함백산과 운탄고도가 지척이다. 함백산은 둥글둥글한 산세가 어머니 품처럼 넉넉하다. 우리나라에서 여섯 번째로 높지만 만항재와 고도차가 240여m에 불과해 정상까지 그리 힘들이지 않고 오를 수 있다는 점이 큰 매력이다. 함백산이 만항재 드라이브와 연계할 수 있는 산행 코스라면 운탄고도는 만항재와 연계해 걷기 좋은 길이다. 운탄고도는 ‘석탄을 나르던 옛길’이란 뜻과 ‘구름이 양탄자처럼 펼쳐진 고원 길’이란 뜻이 모두 담겼다. 석탄 트럭이 오가던 길이라 비교적 넓고 완만해 걷기 좋다. 전체 구간은 함백역에서 만항재까지 40㎞다. 하늘마중길, 바람꽃길, 낙엽송길 등 난도가 다른 10여개 코스가 있다. 작정하고 야생화 트레킹을 하고 싶다면 두문동재에서 시작해 금대봉(1418m), 분주령(1080m), 대덕산(1307m)을 거쳐 한강발원지인 검룡소로 이어지는 능선을 따라가면 된다. 우리나라 최고의 야생화 군락지들을 만날 수 있기 때문이다. 태백12경 가운데 금대화해(金臺花海)는 바로 금대봉을 말한다. 특히 대덕산은 여름이면 여리여리한 핑크색 범꼬리로 완전히 뒤덮여 여름 야생화 군락의 제왕으로 꼽힌다. 야생화 트레킹은 두문동재∼금대봉∼분주령∼대덕산∼검룡소 코스(4시간30분)와 그 반대로 검룡소에서 계곡을 따라 올라 두문동재로 이어지는 코스, 검룡소에서 수아밭령∼금대봉∼분주령∼대덕산을 거쳐 검룡소로 다시 내려오는 원점회귀코스(6시간)가 있다. 체력소모가 큰 여름에는 검룡소에서 출발해 대덕산에 올랐다가 분주령을 거쳐 검룡소로 내려오는 짧은 코스(3시간)를 추천한다. 태백 12경 중 하나인 검룡소에도 비경이 기다린다. ‘검룡’이 내뿜는 물줄기가 장관을 이루고 있기 때문이다. 오랜 세월 동안 물줄기가 흐르면서 깊이 약 1~1.5m, 너비 약 1~2m에 이르는 암반이 구불구불 파여 물이 흐르는 풍경이 마치 용이 트림을 하는 것 같다. 검룡소의 물은 사계절 섭씨 9도로 일정하고 주변 암반 곳곳에 이끼가 자라 사람의 발길이 닿지 않은 듯한 태고의 신비를 만끽할 수 있다. 여름 야생화 트레킹에는 개병풍, 노루오줌, 눈개승마, 딱지꽃, 물양지꽃, 터리풀, 짚신나물, 조록싸리, 벌노랑이, 짚신나물, 쥐털이슬, 돌바늘꽃, 개구릿대, 큰까치수염, 두메갈퀴, 석잠풀, 마타리, 초롱꽃, 여우오줌, 두산솜방망이, 솔나리, 하늘나리, 산제비난, 타래난초 등등 우리나라에서 자생하는 거의 모든 야생화를 만날 수 있다. 또 천연기념물 하늘다람쥐, 참매, 대륙목도리담비, 오소리, 고라니, 청설모, 방패벌레, 그림날개나방, 꽃등에, 맵시벌 등 다양한 동물들도 이곳의 식구다. 국립공원공단 예약통합시스템을 통해 사전 예약해야 한다. 검룡소 구간(주차장~검룡소)과 백두대간 구간(두문동재~금대봉~매봉산)은 사전예약 없이 탐방가능하다. ◆태백 은하수 보러 갈까 만항재는 새벽, 낮, 밤이 모두 기다려지는 여행지다. 고도가 높은 만항재는 이른 아침에 안개가 자주 몰려오기 때문에 새벽에 찾으면 몽환적인 풍경에 푹 빠진다. 밤에는 수많은 별들이 강물이 되어 흐르는 은하수를 또렷하게 볼 수 있다. 태백은 평균 해발고도 900m, 낮은 빛 공해 지수, 열대야 없는 기후 등 최적의 자연환경을 갖추고 있어 육안으로도 충분히 은하수를 즐길 수 있다. 망원경을 이용하면 손에 닿을 듯 쏟아져 내리는 별과 은하수에 깜짝 놀라게 된다. 특히 여름은 은하수를 보기 가장 좋은 계절로 태백시에서 추천하는 은하수 명소를 찾아가면 된다. 모두 7곳으로 함백산 은하수길(1312m), 오투리조트(996m), 스포츠파크(812m), 오로라파크(686m), 탄탄파크(742m), 구문소(540m), 태백산(당골광장·865m)이다. 특히 함백산 은하수길에는 오투전망대를 비롯하여 5개의 은하수 보기 좋은 곳이 몰려 있어 인기다. 설악산, 오대산을 거쳐 태백산으로 이어지는 백두대간의 주능선에 자리 잡은 함백산(1573m)은 한라산, 지리산, 설악산, 덕유산, 계방산에 이어 우리나라에서 여섯 번째로 높은 산이다. 남쪽으로 태백산, 북쪽으로 금대봉과 매봉산, 서쪽으로 백운산, 두위봉, 장산 등 대부분 1400m 이상의 산으로 둘러싸여 있어 산세가 거대하고 웅장한 백두대간의 위용을 제대로 느낄 수 있다. 정상에는 주목이 군락을 이루고 두문동재에서 만항재까지의 고원지역에는 참나물, 누리대, 취나물 등 산나물이 풍성하다. 빛 공해 지수 ‘0.87’의 함백산 은하수 감상 장소는 태백선수촌에서 함백산 가는 도로변에 있어 높은 산이나 험한 곳에 땀 흘리며 오르지 않고도 낭만 가득한 여름밤의 은하수를 만날 수 있다. 이달 11∼12일 이틀 동안 태백선수촌 운동장에서 태백은하수축제가 열린다. 사진작가 전제훈과 함께하는 은하수여행, 견우별·직녀별 찾기, 은하수배에 누워 은하수 감상하기, 견우와 직녀의 오작교 놓기, 은하수사진전시회 등 별과 관련된 다양한 프로그램이 진행된다. 800명을 모집하는 사전신청은 마감됐지만 자유롭게 은하수명소를 방문하거나 함백산 은하수길에서 은하수를 감상하면 된다.

어린 시절 여름이 오면 어김없이 학교 운동장 담장은 노란색으로 물들었지. 아무도 돌보지 않아도 철봉 뒤 꽃밭에 아이들 키보다 두 배 높이로 쑥쑥 자란 해바라기. 언제 이리 자랐을까. 사람처럼 싱글벙글 웃는 모습에 아이들도 덩달아 누가 누가 가장 크게, 활짝 웃는지 내기하자며 함박웃음 터뜨리던 기억들. 해바라기 백만송이 활짝 피어 노랑과 초록 물결 출렁이는 구와우 해바라기마을 꽃밭으로 걸어 들어가니 어린 시절 추억들 빛 바랜 앨범 넘기듯 한 장 한 장 소환된다. ◆백만송이 해바라기 만나러 갑니다 강원 태백시 황지동 구아우 해바라기마을로 들어서자 파란 여름 하늘과 하얀 물감을 여러 차례 겹쳐 칠한 듯 아주 짙은 하얀색 뭉게구름이 반긴다. 장마가 끝나자마자 찜통더위가 몰려왔지만 태백은 좀 다른 세상이다. 전국 도시 중 해발고도가 가장 높은 평균 900m에 달해 아주 선선하고 쾌적하다. 그늘로 들어서면 여름인지 모를 정도. 장마는 미세먼지까지 모두 몰고 사라졌나 보다. 티끌 하나 없이 말끔하게 닦은 유리창처럼 맑고 투명한 공기가 가시거리를 무한대로 펼치니 만화속 풍경이 따로 없다. 태백답게 녹슨 철로 만든 조형물 ‘석탄 캐는 사람(서용선 작)’과 실제 갱도에서 사용했던 대형 환풍장치로 만든 조형물이 여행자를 맞는다. 별다른 도구 없이 모자와 곡괭이 하나로 석탄을 캐내던 태백 광부들의 노고에 감사하며 해바라기 꽃밭 여행을 떠난다. 아기자기한 오솔길을 따라 해바라기 노란 물결이 파도치듯 끝없이 펼쳐지는 모습은 보기 드문 수채화다. 해바라기 사이사이에 벌써 연분홍 코스모스 피어 한들한들하고 주황, 빨강, 분홍 백일홍이 알록달록 어우러지니 그야말로 꽃길만 걷게 된다. 해바라기가 아주 잘 자라는 곳인가 보다. 어른 키를 훌쩍 넘겨 2m도 넘어 보인다. 남친은 여친의 예쁜 인생샷을 찍어보려 애쓰지만 쉽지 않다. 꽃밭 속으로 들어가면 푹 파묻혀 버려 사람과 광활한 백만송이 해바라기를 함께 담기 쉽지 않다. 그래도 연인들 삼각대 가장 길게 뽑아 올리고 해바라기만큼 활짝 웃으며 추억을 남기니 꽃보다 아름답다. 저 멀리 매봉산 능선을 따라 서 있는 하얀 풍력발전기가 힘차게 날개를 돌리는 풍경은 덤으로 얻는다. 전망대까지 갔다 돌아오는 길은 거의 평지이고 30분이면 충분해 햇볕 쨍쨍 내리쬐는 여름날이라도 가볍게 산책하기 좋다. 아홉 마리 소가 배불리 먹고 평화롭게 누워 있는 형상이라 구와우마을이란 이름을 얻었다. 이곳은 우리나라 최초로 해바라기 축제를 시작한 곳으로 올해 19회째를 맞았다. 해바라기 문화재단에서 주최하고 구와우마을 축제위원회와 태백 구와우 영농 조합법인에서 주관하는 축제는 이달 15일까지 열린다. 해바라기가 메인이지만 코스모스, 백일홍을 비롯해 야생화 등 다양한 꽃 300여종 지천으로 피어 가슴은 어느새 화사한 꽃으로 물든다. 태백해바라기축제는 느긋하게 즐겨야 진가를 알게 된다. 곳곳을 꾸미는 이름 없는 조각 작품들과 해바라기밭 연못, 돌담길 정원도 낭만을 더한다. 그런데 해바라기는 해를 보고 있어야 하는 것 아닌가. 오후 들어 해는 서쪽으로 향해가고 있는데 해바라기 머리는 대부분 동쪽으로 고정돼 있다. 어찌된 일일까. 해바라기가 해를 따라 간다는 건 잘못 알려진 상식이다. 중국어 이름 ‘향일규(向日葵)’를 그대로 우리말로 풀어 쓰면서 이런 오류가 발생했다. 실제 해를 따라가긴 하는데 딱 꽃이 피기 전까지만이다. 봉오리를 피우는 영양소 합성을 위해 줄기 윗부분이 해를 따라가지만 꽃이 피고 나면 동쪽으로 고정이다. 따라서 순광으로 해바라기 얼굴이 담긴 최고의 사진을 얻으려면 오전에 가는 것이 좋다. 오후에 가면 역광이라 낭패보기 십상이다. 그런데 해바라기 뒤통수면 어떠랴. 파란 하늘 아래 샛노란 물결은 보는 것만으로 힐링이다. 해바라기 꽃말은 기다림. 여러 신화에서 해바라기가 등장한다. 여신에서 인간으로 신분이 떨어진 클리티에가 태양신 헬리오스를 사랑했지만 아프로디테에게 저주를 당한 헬리오스는 레우코테아란 공주에게만 관심을 둔다. 질투에 눈이 먼 클리티에는 레우코테아가 불륜을 저질렀다고 그녀 아버지에게 거짓으로 일러 바쳤고 레우코테아는 죽임을 당한다. 그렇다면 헬리오스가 클리티에를 사랑하게 됐을까. 아니다. 클리티에의 소행이란 사실을 알고 화가 치밀어 욕설만 퍼부었을 뿐. 결국 클리티에는 헬리오스를 기다리다 외롭게 굶어 죽고 그 자리에 핀 꽃이 바로 해바라기다. 행사 기간 동안 축제의 분위기를 만끽할 수 있는 버스킹 공연과 7080 콘서트, 할아텍 이태량 작가 그림 전시, 야외 조각 작품전, 구와우공공미술프로젝트 구와우 환경조각 전시 등 다양한 전시공연행사가 마련된다. 산양 먹이주기 체험, 숲해설 프로그램, 다육식물 심기체험 등 다채로운 체험행사와 지역 특산품 판매장도 운영돼 재미있는 여름 휴가를 보낼 수 있다. ◆배추고도 귀네미마을을 가보셨나요 배추만큼 우리나라 사람들의 삶과 밀접한 채소가 또 있을까. 김치는 식탁에서 없어서는 안 될 한국인의 ‘솔푸드’이니 말이다. 외국에 나가면 현지식만 즐긴다는 이들도 타지생활 일주일이 넘어가면 얼큰한 김치찌개가 간절해지기 시작하는 것은 어쩔 수 없는 노릇이다. 입맛 없을 때 어머니 손맛 가득 담긴 김장김치만 있으면 다른 반찬 없어도 밥 한 그릇 뚝딱 비어진다. 묵은지는 또 어떤가. 냉장고에서 시큼해진 묵은지 꺼내 냄비에 담아 돼지고기 숭숭 썰어 넣거나 참치 한 캔 따서 넣어 보글보글 끓이면 요리솜씨 형편없는 이들도 맛있는 김치찌개가 완성된다. 전국 곳곳에서 배추가 생산되지만 해발 700~1200m 고지에서 생산된 태백 고랭지 배추로 만든 김치는 미식가들의 입맛을 홀리는 것으로 유명하다. 큰 일교차 덕분에 아삭아삭한 식감이 뛰어나고 고소하면서 단맛이 어우러지기 때문이다. 특히 태백의 고랭지 배추 재배 면적은 축구장 면적의 630배인 450㏊에 달할 정도로 전국에서 가장 많은 고랭지 배추를 생산한다. 보통 배추는 겨울철 김장용으로 많이 재배되지만 태백 고랭지 배추는 여름용으로 7∼10월에 출하된다. 이런 태백의 고랭지 배추를 대표하는 생산지가 해발고도 1000m에 달하는 삼수동 귀네미마을이다. 강원 삼척시 신기면의 환선굴 바로 위에 있는데 마을을 감싸는 산의 형세가 소의 귀를 닮아 우이령이라 부른 데서 귀네미마을 이름이 유래됐다. 산으로 오를수록 고도 때문에 귀가 먹먹해진다. 코를 잡고 불기를 서너 차례 하자 ‘배추고도‘라 적힌 안내문이 귀네미마을에 도착했음을 알린다. 산길을 좀 더 올라 정상에 섰다. 배추밭이 이렇게 아름답던가. 마을을 둘러싼 가파른 산을 물결치듯 뒤덮고 있는 고랭지 배추밭의 이색적인 풍경이라니. 마침 하늘이 맑고 푸르러 이탈리아 토스카나의 언덕을 보는 듯하다. 여기에 능선을 따라 힘차게 날개를 돌리는 하얀 풍력발전기까지 어우러져 이국적인 풍경을 더한다. 귀네미마을은 정감록에 피난처로 기록된 마을이다. 태백쪽에서 올라오는 외길을 제외하고는 사방이 산으로 둘러싸였기 때문이다. 강원 삼척시 하장면에 광동댐이 생기면서 수몰지역에 살던 37가구가 집단으로 이주해 1988년에 마을이 형성됐다. 배추밭 풍경도 유명하지만 겹겹이 쌓이며 멀어져가는 거대한 산맥 사이로 동해에서 떠오른 장엄한 일출 풍경도 손에 꼽힌다. 강원도에 왔으니 메밀국수와 감자전을 빼놓을 수 없다. 현지인 맛집으로 소문난 메밀명가 강산막국수에 자리 잡고 물막국수, 비빔막국수, 수육에 감자전까지 주문한다. ‘겉바속촉’으로 노릇노릇하게 부친 감자전 젓가락으로 쭉쭉 찢어 한 젓가락 입안으로 밀어 넣으니 구수한 감자맛에 탄성이 저절로 나온다. 역시 감자는 강원도다. 직접 뽑은 메밀면 위에 채 썬 오이를 고명으로 얹은 물막국수는 슴슴한 국물맛이 일품으로 입맛 없을 때 생각 날 것 같은 맛이다. 고추장 쓱쓱 발라 먹는 비빔막국수에 수육 한 점과 콩나물 올려 먹으니 세상을 다 가진 듯 행복한 미소가 입에 걸린다. 태백=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com