◆이태원 헤매던 초등생 vs 잡지로 눈 뜬 늦깍이

강동준·장형철 디자이너는 많은 면에서 뚜렷이 대비된다. 강 디자이너는 4대 컬렉션 중 이미 두 곳을 섭렵한 베테랑이다. 2006년 ‘디그낙’을 시작한 그는 2008년부터 서울 패션위크에 섰다. 이어 2010년 런던, 2014년에는 국내 남성복 디자이너 최초로 밀라노에 진출했다. 서울시와 이탈리아 국립패션협회의 협업으로 초청받을 수 있었다. 서울시 도움으로 눈도장을 찍은 그는 이후 세 시즌 동안 자력으로 밀라노에 입성했다. 현재 그의 옷이 들어가 있는 해외 매장은 86군데. 현재 전체 매출의 90%가량이 해외에서 나온다. 이번에는 디그낙이 아닌 ‘디바이디’ 브랜드로 뉴욕을 찾는다.

장형철

장 디자이너는 정반대다. 뉴욕이 첫 해외 컬렉션이다. 매출 전부를 국내에서 올리고 있다. 2011년 ‘오디너리 피플’을 시작한 그는 2013년 처음 서울패션위크에 참여했다. 불과 2년 만에 세계 패션 중심지의 문을 두드린 무서운 신예다.

두 사람이 걸어온 길 역시 다르다. 강동준은 초등학생 시절부터 옷이 좋았다. 원하는 옷을 찾아 이태원에서 발품까지 팔았다. 동국대 독어독문과에 진학했지만 1학년 때 부모 몰래 자퇴했다. 한성대 의생활학부에 들어갔다. 아버지의 불호령이 떨어졌다. 결국 그에게 두 손 든 부친은 미국 뉴욕 파슨스 스쿨로 유학을 보내줬다. 대신 집은 할렘가에 마련됐다. 그는 “아버지가 저를 사자 새끼처럼 독하게 키우고 싶어서 험한 데 보낸 것 같다”며 “뉴욕 시장이 범죄와의 전쟁을 선포해서 할렘이 난장판인 시기였다”고 회상했다. 2004년에는 한국개발연구원(KDI) 국제경영대학원에서 경영학까지 공부했다. 패션을 하려면 경영을 알아야겠다는 생각이었다. 

장형철 ‘오디너리 피플’ 2015년 가을·겨울 의상. 장 디자이너는 인터뷰 당시 2016년 봄·여름 의상을 제작 중이었다. 오디너리 피플 제공

장형철은 ‘패션 외길’과 거리가 먼 성장기를 보냈다. 첫 대학 전공은 요리였다. 패션에 뒤늦게 눈뜬 건 군복무 시절이었다. 군대 스트레스를 패션 잡지를 보며 풀었다. 그는 “잡지를 사기 전날부터 ‘이번 호에는 어떤 옷이 나올까’ 기대되고 설렜다”며 “시간 가는 줄 모르고 책장을 넘기고 옷 쇼핑을 했다”고 돌아봤다. 잡지를 통해 접한 뉴욕 컬렉션은 동경의 대상이었다. “패션에 대해 아예 모르니 뉴욕 쇼가 제일 먼저 나오는 걸 보고는 ‘가장 좋은 데구나’ 생각했다”고 한다.

제대 후 학점은행제가 적용되는 서울패션전문학교를 1년간 다녔다. 이후 고태용 디자이너의 ‘비욘드 클로젯’에서 4년간 일했다. 그는 “굉장히 힘들었고 말도 안 되는 일을 많이 시켰다”며 “이 세상에 불가능은 없다는 걸 배웠고 많이 성장했다”고 말했다. 몸은 고생스러웠지만 일은 즐거웠다. 건강이 나빠져 한 달쯤 쉬던 그는 ‘내 이름으로 옷을 내놓자’고 결심했다. 1년간 집에서 옷을 만들었다. 첫 4, 5개월은 직원도 없었다. 에이랜드라는 편집숍과 계약하고 옷을 팔기 시작했다. 첫 달 매출은 뜻밖에도 몇 천만원에 달했다. 이후 4년간 그는 “안 될 가능성이 90%일 정도로 꿈은 크게 잡고, 퇴근을 못할지언정 그날 목표한 일은 꼭 하면서” 노력했고, 이제 뉴욕을 눈앞에 두게 됐다.

◆뉴욕 겨냥해 변화 vs 뉴욕 신경 안 썼죠

두 사람의 옷은 확연히 결이 다르다. 강 디자이너는 묵직한 검정색을 기조로 해체적이고 전위적인 옷을 주로 내놓는다. 장 디자이너는 브랜드 이름 그대로 평범한 이들도 입을 수 있는 옷을 만들어왔다.

강동준

검정색을 고집해온 강 디자이너는 이번에 분위기를 바꿨다. 상업성이 강한 뉴욕 컬렉션의 특징을 고려했다. 그는 “색상 쓰는 걸 워낙 안 좋아하는데 처음부터 뉴욕을 겨냥했기에” 재기발랄하고 화려한 옷을 내놓았다고 한다. 주제는 즐겁게 자기 생활을 하는 히키코모리다. 장 디자이너는 정반대로 “만들고 싶은 옷에 치중했다”며 “뉴욕을 배제하고 만들다 보니 뉴욕과 거리가 멀어진 것 같다”고 했다. 주제는 ‘액티브 마에스트로’(행동하는 활발한 예술가)로 잡았다.

뉴욕에 첫발을 뗀 두 사람은 앞으로 한 시즌 더 ‘컨셉코리아’의 지원을 받는다. 이후 뉴욕 시장에 안착할 수 있을지는 이들의 역량에 달려 있다. 해외 시장을 먼저 두드린 강 디자이너는 K-패션의 현주소에 대해 “아직 한계가 큰 것 같다”고 진단했다.

강동준 ‘디바이디’ 2016년 봄·여름 의상. 디바이디 제공

“세계 패션계에서 한국 위상은 여전히 낮아요. 우리 디자이너에게 관심은 가지는데, 활짝 열려 있지는 않죠. 중국은 시장이 워낙 큰데다 역사·문화적 배경을 높이 평가받아요. 일본은 문화 선진국이란 이미지가 있어요. 우리에 대해서는 잘 모르니 불모지라고 생각해요. 그래도 이제 관심을 가지는 단계니, 얼마나 좋은 옷을 만들어낼지는 디자이너의 몫이죠.”

9년간 선후배로 지내온 이들에게 서로에 대한 평을 부탁하자 강동준 디자이너는 “형철이는 부지런하고 노력하는 게 눈에 보인다”며 “경력이나 교육 이력이 색다른 게 오히려 틀이 없다는 면에서 장점”이라고 말했다. 장형철 디자이너는 “강 실장님이 한 단계씩 성장하는 게 부러웠다”며 “점점 발전하는 모습이 제가 지향하는 디자이너 상”이라고 밝혔다.

강동준 ‘디바이디’ 2016년 봄·여름 의상. 디바이디 제공

장형철 ‘오디너리 피플’ 2015년 가을·겨울 의상. 장 디자이너는 인터뷰 당시 2016년 봄·여름 의상을 제작 중이었다. 오디너리 피플 제공

송은아 기자 sea@segye.com

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