한국을 찾은 외국인 관광객이 지난 27일 지난해 총방한객 1894만명을 돌파했다. 역대 최대 기록으로, 지난해보다 두 달 빠른 속도다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 28일 관광 분야 기자간담회를 열고 “이대로라면 11월 셋째 주 꿈의 2000만명도 곧 찍을 수 있을 것 같다”며 “3000만명 목표도 조기 달성할 것으로 기대된다”고 밝혔다. ◆“3000만 명 목표 조기 달성 기대” 방한객 역대 최대 기록 달성은 중동전쟁으로 국제 정세가 불안하고 고유가·고물가가 겹친 상황에서 거둔 성과라 의미가 더 크다. 최 장관은 견고한 성장세의 배경으로 세 가지를 꼽았다. ‘K컬처’의 세계적 확산, 국제 관광수요에 발맞춘 관광업계의 혁신, 그리고 외국인 관광객을 따뜻하게 맞이한 국민의 환대다. 여기에 ‘국가관광전략회의’를 대통령 소속으로 격상하면서 항공편 확충, 비자 발급 완화, 교통편의 증진, 중동전쟁 대응 추경 편성과 해외 마케팅 강화 등 범부처 협력이 힘을 받은 것도 실질적인 성과로 이어졌다고 평가했다. 정부가 올해 내건 방한객 목표는 2300만 명이다. 최 장관은 이 숫자에 머물지 않고 국정 목표인 외국인 관광객 3000만 명 시대를 앞당기겠다는 의지를 분명히 했다. 최 장관은 “2030년까지 3000만 명을 달성하겠다는 목표는 이 흐름대로 간다면 조기에 달성이 가능할 것으로 기대된다”며 “2000만 명을 지나 3000만 명 시대를 앞당겨 이뤄낸다는 것은 상상만 해도 설레는 일이 아닐 수 없다”고 말했다. 최 장관은 관광객 증가가 가져올 효과를 구체적인 숫자로 설명했다. 그는 “쉽게 계산해 방한 외국인 1명이 지출하는 외화가 평균 200만원 정도인데, 관광객이 1000만명 늘어나면 외화 20조원을 버는 셈”이라고 강조했다. 이어 “3000만 명이라는 규모는 우리가 외화 60조원을 벌었다는 뜻”이라고 덧붙였다. 일자리 효과도 크다. 최 장관은 “한국문화관광연구원 조사에 따르면 관광객이 1000만 명 늘어날 경우 일자리 20만개가 만들어지는 것으로 분석된다”고 설명했다. 정부는 3000만 명을 넘어 국제 관광 대국으로서 4000만명 시대까지 대비한다는 구상이다. 이를 위해 ‘국가관광전략회의’를 중심으로 중앙정부와 지방정부, 민간의 역량을 한데 모은다. 재정도 뒷받침한다. 2027년 관광 분야 정부 예산안은 1조7562억원으로 2026년 예산 1조4751억원보다 19% 늘었다. ◆5대 지방공항 골든루트 만든다 최 장관이 3000만·4000만명 시대의 제1 조건으로 강조한 것은 ‘지역관광’ 활성화다. 현재 방한객의 80% 이상이 수도권에 몰리는 구조로는 지속 가능한 성장이 어렵다는 진단이다. 출입국과 공항, 숙박, 교통, 결제까지 외국인 관광객이 조금이라도 불편을 느끼는 지점을 찾아내 고쳐야 한다는 것이다. 이를 위한 핵심 사업은 ‘지방공항 중심 관광권’ 육성이다. 김해·대구·청주·무안·양양공항 등 5대 지방공항을 거점으로 관광 골든루트를 개발한다. 2027년 정부안 기준으로 전 부처가 협업해 약 4100억원 규모의 재정을 지원하고 규제 특례와 인공지능(AI) 실증도 종합 지원한다. 이 가운데 문체부 몫인 관광권 예산은 935억원(국비 659억원, 지방비 276억원)이다. 관광권 공동 브랜드 구축과 해외 홍보에 180억원, 지방공항 연계 유치와 크루즈 기항지 관광 활성화에 143억원, 관광권 교통·결제 편의 개선에 149억원, 특화 관광콘텐츠 발굴과 한류 관광 활성화에 187억원을 투입한다. 고질적인 숙박 문제도 손본다. 숙박 정보 통합 플랫폼을 구축(16억원)하고 숙박업 품질 평가와 컨설팅을 지원(40억원)한다. 미래대응기금을 활용해 지역 대형 호텔 건립을 위한 융자 1523억원도 지원한다. ◆지역서만 만나는 ‘K 라이프스타일’ ‘K관광’에 대한 관심이 한국인의 일상으로까지 넓어진 만큼 지역에서만 경험할 수 있는 콘텐츠도 늘린다. 전통시장 관광 활성화에 72억원, 음식거리와 문화관광을 잇는 ‘K푸드로드’에 25억원, 케이팝 공연과 ‘K드라마’ 촬영지를 활용한 관광에 58억원을 배정했다. 부가가치가 높은 마이스(MICE) 관광객 유치에도 공을 들인다. 국제회의 유치·개최 정보를 한곳에서 찾을 수 있는 AI 기반 ‘K 마이스’ 통합 플랫폼을 새로 구축(5억4000만원)하고 국제회의·인센티브 유치 역량 강화에 57억원을 투입한다. 내년 열리는 서울세계청년대회(7~8월), 충청권 하계유니버시아드(8월), 패노메논 페스티벌(12월) 등 대형 국제행사와 연계한 ‘K관광’ 마케팅도 역점 추진한다. 방한객뿐 아니라 국민 여행객의 발걸음을 지역으로 이끄는 사업도 함께 키운다. 지역관광명소 재생사업(25억원), 코리아둘레길을 활용한 지역 체류형 프로그램(36억원), 국민이 직접 100대 주제와 지역 명소 1만 곳을 뽑는 ‘100×100’ 사업(10억원), 문화관광축제 육성(88억원) 등이 대표적이다. 올해 시범 추진한 ‘반값여행’은 국비 보조율을 30%에서 50%로 높이고 수혜 인원도 30만 명에서 40만 명으로 늘린다(정부안 228억원). 노동자 휴가지원 사업은 특수고용직까지 지원 대상을 넓혀 모두 21만 명을 지원한다(정부안 220억원). 관광산업 체질 개선을 위해 규제개선, 현장 맞춤형 전문인력 양성, 관광 벤처 등 성장단계별 맞춤형 기업 지원에도 역량을 집중한다. 최 장관은 “한 번도 경험하지 못한 새로운 미래가 이미 도래했다. ‘대체불가 여행지’ 대한민국은 3000만 명, 4000만 명을 맞이할 만반의 준비를 하고 있다”며 “지역관광이 지역경제를 확실히 견인할 수 있도록 ‘방한객 수’뿐 아니라 질적 부문 관리도 병행하고 관광객 과잉(오버투어리즘) 우려에도 적극 대응하겠다”고 말했다.

프랑스 치즈 전문 ‘르므니에’, 와인 페어링 클래스 역대 최연소 우승자 양윤주 소믈리에와 치즈 여행 생넥테르·보르도 우안 메를로 ‘환상의 궁합’ 홈술이나 혼술 상에 와인을 올리면 자연스럽게 치즈 한 조각이 따라옵니다. 하지만 막상 치즈 진열대 앞에 서면 막막해집니다. 하얀 곰팡이를 두른 말랑한 치즈, 쿰쿰한 향을 풍기는 세척 외피 치즈, 단단하게 숙성된 산악 치즈, 푸른 곰팡이가 박힌 블루치즈까지 종류가 많고 맛과 향도 저마다 다르기 때문입니다. 아무 와인에 아무 치즈를 곁들였다가 와인의 과일 향은 사라지고 치즈의 비릿함만 남은 경험도 한 번쯤 있을 겁니다. 와인과 치즈 페어링은 생각보다 쉽지 않습니다. 그렇다면 와인 품종과 스타일에 따라 어떤 치즈를 곁들여야 와인은 더 풍성하게, 치즈는 더 농밀하게 느낄 수 있을까요. 한국 소믈리에 대회 우승자 양윤주 소믈리에와 오묘한 와인과 치즈 페어링의 맛있는 세상으로 여행을 떠납니다. 양 소믈리에가 선택한 치즈는 ‘치즈계의 에르메스’로 불리는 프랑스 프리미엄 아티장 치즈 브랜드 르므니에(Le Meunier) 입니다. ◆메인과 디저트 사이, 치즈 카트가 굴러온다 지난 24일 서울 신사동 프랑스 치즈 전문점 르므니에(Le Meunier)에서 양 소믈리에의 와인·치즈 페어링 클래스가 열렸습니다. 그는 2007년 와인을 처음 접했고 열아홉 살에 책 한 권을 들고 와인 공부를 시작했습니다. 꿈은 ‘대회에서 1등 하는 소믈리에’였습니다. 그는 밤낮없이 공부했고, 2016년 7월 프랑스 농림부가 주최하고 소펙사 코리아가 주관한 제15회 한국 소믈리에 대회에서 스물여덟 살의 나이로 정상에 올랐습니다. 우승 상품인 프랑스 와이너리 투어에서 그는 하루 세 끼 프랑스 정찬을 경험했습니다. 한 끼에 두세 시간씩 이어지는 정찬에서는 매번 같은 장면이 펼쳐졌습니다. “메인 요리가 끝나고 디저트가 나오기 전 치즈 카트가 굴러와요. 배가 꽉 찼는데 디저트 전에 치즈를 드시라는 거예요. 그런데 모양이 다 달라 이것저것 맛보다 보면 신기하게 배에 공간이 생겨요. 디저트까지 즐기고 숙소에 돌아가면 소화가 다 돼 있었습니다. 그게 치즈의 비밀이었어요.” 사실 이 순서는 프랑스 식문화의 뼈대입니다. 유네스코는 2010년 ‘프랑스인의 미식 식사(The Gastronomic Meal of the French)’를 인류무형문화유산으로 등재했습니다. 이 식사는 식전주 아페리티프(apéritif)로 시작해 식후주 디제스티프(digestif)로 끝나고, 그 사이에 전채, 생선이나 고기 요리, 치즈, 디저트까지 최소 4가지 코스가 이어집니다. 치즈는 와인 안주가 아니라 정찬의 당당한 한 코스입니다. 양 소믈리에는 “왕실 식탁에서 시작한 치즈는 벨 에포크(Belle Époque)를 거치며 파인다이닝 정찬에 빠지지 않는 요소로 자리를 잡았다”고 설명합니다. 프랑스 정찬에서는 전문가가 카트를 끌고 와 손님이 고른 치즈를 그 자리에서 잘라 요리처럼 서브합니다. 소펙사 소믈리에 대회에 손님마다 다른 치즈를 주문받아 잘라 내라는 문제가 나온 적도 있다고 합니다. “치즈마다 커팅 방식이 다르기 때문입니다. 누구는 앞부분만 먹고 누구는 맨 뒤만 먹으면 안 되잖아요. 카망베르나 브리 같은 원형 치즈는 가운데에서 바깥으로 부채꼴로 잘라 모두가 외피와 ‘심장’이라 부르는 가운데 부분을 고루 맛보게 한답니다. 와인에서 품종이 중요한 것처럼 치즈도 테루아와 원산지 원유의 상태가 가장 중요해요. 구글에서 ‘프렌치 치즈 맵’을 검색해 산지별 대표 치즈를 찾고, 그 지역 와인과 짝짓는 것부터 도전해 보세요.” ◆할머니의 치즈 가게에서 MOF까지 르므니에는 프랑스 치즈 명장 로돌프 르므니에(Rodolphe Le Meunier)가 숙성한 치즈를 선보이는 브랜드입니다. 가업은 제2차 세계대전 무렵 할머니가 염소젖 치즈를 거래하던 데서 시작해 아버지로 이어졌고, 스무 살 무렵 로돌프는 투르(Tours)에 있는 아버지의 치즈 가게에서 최저임금을 받으며 일했습니다. 그는 4년을 준비해 2007년 프랑스 국가 최고 장인 칭호인 MOF(Meilleur Ouvrier de France) 프로마제(fromager)에 올랐고, 같은 해 국제 치즈 판매사 대회에서도 정상에 섰습니다. 2013년에는 투르의 치즈 박람회 ‘몽디알 뒤 프로마주(Mondial du Fromage)’를 공동으로 만들었습니다. 르므니에의 숙성 시설은 ‘프랑스의 정원’ 루아르 밸리(Loire Valley)의 투렌(Touraine) 지역, 투르에서 30km가량 떨어진 곳에 있습니다. 1000㎡가 넘는 공간에 숙성실 8개를 갖추고 치즈마다 숙성실을 따로 씁니다. 이곳에서 다듬은 치즈 수백 종이 프랑스는 물론 한국, 일본, 미국, 사우디아라비아 등지로 나갑니다. 한국 르므니에는 프랑스 혁명 기념일인 2022년 7월 14일 서울 서초구 서래마을에 첫 매장을 열었고 지금은 압구정점까지 운영합니다. 르므니에는 최근 40년 경력의 글로벌 셰프 마크 투탱(Marc Toutain)과 손잡고 치즈를 단순한 안주가 아닌 하나의 완결된 코스로 경험하게 하는 프렌치 퀴진 프로그램을 선보이고 있습니다. “치즈 만드는 사람을 ‘아피뇌르(affineur)’라고 불러요. 프랑스어 ‘아피네(affiner)’는 다듬다, 숙성하다라는 뜻입니다. 아피뇌르는 직접 젖을 짜지 않고 산지에서 원유와 커드를 골라 자신의 숙성고에서 다듬어 완성합니다. 다이아몬드 원석을 다듬는 장인과 비슷한데, 치즈는 와인보다 사람 손이 훨씬 많이 가서 아피뇌르마다 스타일이 있답니다.” ◆와인과 치즈로 떠나는 프랑스 일주 양 소믈리에는 페어링의 원리부터 짚습니다. “와인 페어링에서 가장 중요한 건 산도입니다. 음식에 산도가 있으면 와인의 과일 향이 살아나고, 약간의 염도가 그걸 더 살려 주죠. 치즈는 그걸 다 갖고 있어요. 어려운 건 입에 끈덕하게 붙는 질감인데, 그 벽을 허무는 게 과일입니다.” 그가 꼽는 원칙은 4가지입니다. 첫째, 산도 높은 와인은 지방 많은 치즈와 어울립니다. 둘째, 짠 치즈는 달콤한 디저트 와인과 ‘단짠’ 궁합을 이룹니다. 셋째, 레드 와인은 타닌 때문에 까다롭지만 껍질이 얇은 품종이나 숙성된 와인은 예외입니다. 넷째가 가장 중요한데, 원산지와 풍미의 강도를 맞추는 것입니다. 어린 치즈에는 어린 와인을, 숙성된 치즈에는 숙성된 와인을 곁들입니다. 테이스팅 팁도 전합니다. 향을 맡은 뒤 고개를 뒤로 충분히 젖혀 마시면 향이 비강 뒤까지 퍼지고 알코올의 방해도 덜 받습니다. 와인 사이에는 물 대신 바게트 속살로 입을 헹굽니다. 물은 비린 맛을 끌어올릴 수 있기 때문입니다. 이날 와인과 페어링하는 치즈는 브리(Brie), 델리스(Délice), 생넥테르(Saint-Nectaire), 콩테 18·36개월(Comté 18 & 36 mois), 아다레(Adarré), 블루 데 로슈포르(Bleu des Rochefort)입니다. ▶샤토 피에르 비즈 레 루아니에르(Château Pierre-Bise Les Rouannières) 양 소믈리에가 오랫동안 개인 셀러에 보관한 2018 빈티지 슈냉 블랑(Chenin Blanc)입니다. 앙주 슈냉 블랑치고는 숙성이 꽤 진행돼 깊은 풍미를 냅니다. ‘영점 잡는’ 첫 잔은 아다레와 맞춥니다. 치즈만 먹으면 슴슴하고 와인만 마시면 알코올이 튀는데, 둘이 만나자 서로 좋아집니다. “이게 프랑스인들이 말하는 마리아주(mariage)랍니다. 그냥 마시면 주목받기 어려운 이 와인이 치즈를 만나 주인공이 됩니다.” 샤토 피에르 비즈는 루아르 밸리 앙주(Anjou)의 레이옹(Layon) 강변에 있습니다. 1990년 클로드 파팽(Claude Papin)이 가족 와이너리를 물려받았고, 지금은 아들 르네(René)와 크리스토프(Christophe)가 54ha가 넘는 포도밭을 일굽니다. 유기농으로 재배하고 토착 효모로 천천히 발효합니다. ▶뵈브 클리코 로제(Veuve Clicquot Rosé) 붉은 과일 향이 화사하게 피어오르고 섬세한 버블이 입안을 산뜻하게 씻어 냅니다. 짝은 일드프랑스(Île-de-France)의 흰 곰팡이 연질 치즈 브리(Brie)입니다. 양 소믈리에는 “브리는 카망베르보다 우유 느낌이 강하고 부드러워 와인과 더 잘 맞고, 뒤에 남는 쌉쌀함 때문에 블랑 드 블랑보다 로제가 어울린다”고 말합니다. 쓴맛을 내는 외피를 떼고 가운데 부분을 무화과에 올려 한입에 넣은 뒤 샴페인을 마시자 “케이크 같다”는 참석자들의 탄성이 터집니다. “무화과 섬유질 사이로 버블이 쏙쏙 들어가요. 딱 이맘때만 즐기는 가을 페어링이죠. 좋은 페어링은 강렬함이 아니라 모든 게 융화된 편안함입니다.” 뵈브 클리코 로제는 피노 누아 50~55%, 뫼니에 15~20%, 샤르도네 28~33%를 블렌딩하고 리저브 와인 30~45%, 피노 누아 레드 와인 12~13%를 더합니다. 병입 후 3년간 숙성합니다. ▶샤토 드 플레 샤블리(Château de Fleys Chablis) 2022 코에서부터 미네랄리티가 또렷합니다. “은구슬처럼 고소하고 맑은 물을 마신 듯 상쾌하네요. 2022 빈티지는 날카롭지 않고 부드러워 지금이 가장 좋아요.” 짝은 부르고뉴의 세척 연질 치즈 델리스(Délice)입니다. 세척 외피 치즈는 외피를 닦으며 특정 미생물만 키워 향이 강렬합니다. 이 치즈는 외피를 샤블리 와인으로 닦습니다. “일부러 반대되는 조합을 골랐는데 알고 보니 같은 와인으로 닦은 치즈였네요.” 둘이 만나자 샤블리는 향을 품고, 치즈의 강한 향은 한결 부드러워집니다. 그의 사전 테스트에서 소비뇽 블랑은 이 치즈의 꼬릿한 향을 키워 실패했고, 샤르도네나 슈냉 블랑이 가장 잘 맞았습니다. 샤블리를 만드는 샤르도네 포도는 굴 화석이 섞인 석회질 토양 키메리지안(Kimmeridgian)에서 높은 산도와 미네랄리티를 얻습니다. 샤토 드 플레는 19세기 말 모르방(Morvan) 출신 쥘리앵 필리퐁(Julien Philippon)이 플레(Fleys) 마을에 처음 포도나무를 심은 가족 와이너리입니다. 지금은 필리퐁 가문이 30ha 포도밭에서 자기 포도만 쓰며 친환경 인증 HVE를 받았습니다. ▶레스프리 드 벨에르 라 루아예르(L’Esprit de Bel-Air La Royère) 2016 10년 가까이 숙성돼 지금 마시기 좋은 보르도 레드입니다. 메를로가 잘 녹아들어 블루베리 주스처럼 부드럽고 라즈베리 향이 올라옵니다. “보르도 와인은 배우 같아요. 젊을 때와 지금이 다르듯 와인도 언제 마시느냐가 중요하죠.” 짝은 오베르뉴(Auvergne)의 비가열 압착 치즈 생넥테르(Saint-Nectaire)입니다. “이 치즈는 보통 프랑스 론 와인과 짝짓지만 한국 분들께는 보르도 레드가 더 낫다고 판단했어요.” 치즈를 곁들이자 와인이 한결 생기발랄해지며 ‘젊음’을 되찾고, 라즈베리 파트 드 프뤼까지 얹자 “잘 만든 타르트 같다”, “와인의 농밀함이 두 배가 됐다”는 반응이 나옵니다. 메를로의 벨벳 같은 질감 뒤로 꽃향기까지 피어납니다. 이날 참석자들이 뽑은 최고의 페어링도 이 조합입니다. 와이너리 샤토 벨에르 라 루아예르는 보르도 우안 블라이(Blaye)의 카르(Cars) 마을에 있습니다. 슈브리에 로리오(Chevrier-Loriaud) 가문이 1992년 인수해 점토석회질 고원의 12ha가량 포도밭을 유기농으로 전환했습니다. 레스프리는 이 샤토의 세컨드 와인으로 메를로 100%로 만들고 오크통에서 숙성합니다. 생넥테르는 1955년 AOC를 받았고 최소 28일 숙성합니다. 유관문 르므니에 한국 대표가 직접 수입하는 와인입니다. ▶도멘 샤르보니에 가메(Domaine Charbonnier Gamay) 2022 르므니에 숙성고가 있는 투렌의 와인입니다. 양 소믈리에는 “로돌프가 가장 많이 곁들였을 현지인의 페어링”이라고 소개합니다. 레드 와인 중 이 와인만 차갑게 칠링해 냅니다. “가메는 향은 좋은데 섬세함이 조금 부족해요. 온도를 낮추면 산도가 살아나며 섬세해지죠.” 짝은 쥐라(Jura)의 가열 압착 치즈 콩테(Comté) 18개월과 36개월입니다. 36개월을 먼저 먹어야 합니다. “완성된 36개월의 밸런스를 먼저 느끼고 18개월을 먹어야 아삭하게 씹히는 결정의 매력까지 보입니다.” 실제로 단단한 콩테와 차가운 가메가 부딪히자 둘 다 바삭하게 살아납니다. “숙성된 콩테는 화이트 초콜릿 같은 질감이라 향이 잔잔한 와인이 어울린답니다.” 콩테는 프랑스 AOP 치즈 가운데 생산량이 가장 많고, 몽벨리아르드(Montbéliarde) 등 지정 품종 소의 생우유로 만들어 최소 4개월 숙성합니다. 도멘 샤르보니에는 루아르 밸리 셰르(Cher)강 유역 샤토비외(Châteauvieux) 마을의 가족 와이너리입니다. 1989년 다니엘(Daniel)과 미셸(Michel) 샤르보니에 형제가 함께 운영을 시작했고, 2001년 다니엘의 아들 스테판(Stéphane)이 합류해 양조를 맡고 있습니다. 이 와인은 2023년 마콩 프랑스 와인 대회(Concours des Grands Vins de France à Mâcon)에서 은메달을 받았습니다. ▶프레데릭 마니앙 부르고뉴 코트 도르 피노 누아 페에릭(Frédéric Magnien Bourgogne Côte-d’Or Pinot Noir Fééric) 2021 여기서부터 부르고뉴 피노 누아 2종을 나란히 비교합니다. 밝은 루비색에 붉은 베리와 검은 베리, 은은한 꽃 향이 어우러지고 질감이 실키합니다. 짝은 콩테 36개월입니다. 와인만 마셨을 땐 좀 덤덤하던 피노 누아가 콩테를 만나자 꽃향기를 활짝 퍼뜨립니다. 프레데릭 마니앙은 부르고뉴 모레생드니(Morey-Saint-Denis) 마을에서 5대째 와인을 만드는 집안 출신으로, 1995년 같은 마을에 네고시앙 메종을 세웠습니다. 그는 대부분의 네고시앙이 포도즙을 사는 것과 달리 파트너 재배자의 밭을 직접 유기농으로 일구고 손으로 수확합니다. 토착 효모로 발효하고 청징과 여과 없이 병입합니다. 페에릭은 피노 누아 100%로 만들고 오크통에서 18개월 숙성하며 알코올 도수는 13%입니다. ▶루 뒤몽 라두아(Lou Dumont Ladoix) 2023 레이블의 한자 ‘천지인(天地人)’이 눈길을 끕니다. 하늘과 땅, 사람의 조화가 좋은 와인을 만든다는 뜻입니다. 양 소믈리에가 디캔팅하자 어린 와인이 금세 열립니다. 그는 “오크의 바닐라 향과 따뜻함이 더해져 힘 있는 피노 누아라 콩테보다 개성 있는 치즈가 어울린다”고 말합니다. 짝은 프랑스 바스크(Basque) 지역에서 양젖과 염소젖을 섞어 만든 아다레(Adarré)입니다. 쿰쿰함 없이 원유 느낌과 흰 꽃 향이 잔잔해 프랑스 장인 치즈 입문용으로 좋습니다. 양 소믈리에는 “사전 테스트에서 6명 모두 아다레를 1등으로 꼽았다”고 귀띔합니다. 사과 위에 올려 먹으면 더 맛있습니다. 루 뒤몽은 일본인 나카다 코지(Koji Nakada)와 한국인 아내 박재화씨가 2000년 부르고뉴 주브레 샹베르탱(Gevrey-Chambertin)에 세운 메종입니다. 프랑스 오크통에서 숙성하되 새 오크 비율을 조절해 과일 맛을 살리고, 청징과 과도한 여과 없이 병입합니다. 라두아는 코트 드 본(Côte de Beaune) 북쪽 끝 마을입니다. ▶페를 다르슈 소테른(Perle d’Arche Sauternes) 2020 황금빛 디저트 와인입니다. 잘 익어 산미가 조금 내려앉았지만 블루치즈를 만나자 다시 살아납니다. 양 소믈리에는 “치즈가 와인을 살려 주니 와인이 완벽할 필요는 없다”고 말합니다. 짝은 블루 데 로슈포르(Bleu des Rochefort)입니다. 양젖으로 만드는 로크포르(Roquefort)를 르므니에 방식으로 재해석해 살균 소젖으로 만들어 향이 부드럽고 질감이 크리미합니다. 참석자들 사이에서 “천상의 맛”이라는 말이 나옵니다. 양 소믈리에의 경험상 이 치즈와 가장 안 어울렸던 와인은 샤블리와 샴페인이었습니다. 샤토 다르슈(Château d’Arche)는 1855년 보르도 등급 분류에서 소테른 2등급에 오른 샤토로, 40ha 포도밭에 세미용 90%, 소비뇽 블랑 10%를 심었습니다. 페를 다르슈는 이 샤토의 세컨드 와인으로 세미용과 소비뇽 블랑을 블렌딩해 만듭니다. 클래스의 마지막 메시지는 일상 속 치즈입니다. “우유를 마시면 배가 아픈 분들도 치즈로 칼슘과 단백질을 채울 수 있습니다. 저녁을 배부르게 먹은 날 치즈 한 조각에 와인 50~100㎖만 곁들여 보세요. 한국 분들은 평양냉면에 식초를 뿌려라 말아라 하는 똑똑한 미식가들이잖아요. 판만 깔아 드리면 나만의 베스트 페어링을 금방 찾으실 거예요.”

무대 위 스크린에 첫 번째 문제가 떠오르자 소믈리에의 눈썹이 미세하게 떨립니다. 손에 쥔 것은 8코스짜리 컨템포러리 한식 테이스팅 메뉴와 60종에 가까운 와인리스트. 감태 크리스프와 성게알, 캐비아로 시작해 완도 전복 냉채, 송이버섯 콘소메, 된장 버터를 얹은 새우 만두, 숯불에 구운 1++ 한우 채끝까지 이어지는 코스입니다. 하지만 주어진 시간은 단 2분. 그 안에 총 100만원 예산으로 스파클링, 화이트, 레드 와인을 1병씩 골라 손님에게 추천하고 설명해야 합니다. 리스트를 훑는 눈동자가 빠르게 오르내리고, 손가락은 가격표 숫자 위에서 몇 번이나 멈칫합니다. 이마에는 어느새 땀방울이 송골송골 맺힙니다. 객석도 숨을 죽입니다. 평소 수많은 음식과 와인을 함께 맛보며 페어링을 고민해 본 경험이 없다면 결코 풀 수 없는 문제. 첫 번째 관문부터 결선 진출자들은 진땀을 흘리고 맙니다. 그래도 소믈리에는 머릿속 서랍에 차곡차곡 쌓아 둔 지식과 경험을 짧은 시간에 하나씩 꺼내 듭니다. 해산물과 발효의 감칠맛, 한우의 기름진 풍미를 차례로 떠올리며 3병의 조합을 완성하자 마침내 긴 안도의 한숨이 흘러나옵니다. ◆예선 7위의 반란…박힘찬, 정상에 서다 지켜보는 사람들까지 손에 땀을 쥐게 만든 결선이 막을 내렸습니다. 지난 22일 서울 서초구 대교타워 3층 아이레벨홀에서 열린 ‘2026 제4회 코리아 호텔&레스토랑 소믈리에 대회’ 결선에서 영예의 우승은 박힘찬 소믈리에(무궁화·더그랜드롯데 서울)가 차지했습니다. 결선 진출자 7명 가운데 유일한 호텔 소믈리에인 그는 예선을 7위로 간신히 통과했습니다. 하지만 결선 무대에서 페어링, 서비스, 블라인드 테이스팅까지 흔들림 없는 실력을 뽐내며 극적인 역전 드라마를 썼습니다. 챔피언의 이름이 불리는 순간 객석에서는 뜨거운 박수가 쏟아졌습니다. 이 대회에 세 번 도전한 끝에 처음 정상에 오른 것이라 기쁨은 더 컸습니다. 박 소믈리에는 “이렇게 뜻깊은 대회를 마련해 주신 한국소믈리에협회와 관계자분들께 진심으로 감사드린다. 대회를 준비하는 동안 늘 곁에서 응원하고 격려해 준 가족들 덕분에 끝까지 힘을 낼 수 있었다”며 고마운 마음을 전했습니다. 2위는 부산에서 활동하는 유일한 결선 진출자 문은호(르도헤) 소믈리에가 차지했습니다. 르도헤는 올해 미쉐린 1스타를 받은 레스토랑입니다. 3위는 미쉐린 2스타 정식당 소속으로 지난해 ‘포르투갈 와인 소믈리에 경기대회’ 우승자인 반성진(정식당) 소믈리에가 올랐습니다. 이어 4위 이해창(솔밤), 5위 김진표(비노파라다이스 한남·비노에프앤비), 6위 박준영(래빗홀), 7위 한욱태(레꼬빵) 소믈리에 순으로 최종 순위가 정해졌습니다. 2차 예선 1위로 결선에 오른 박준영 소믈리에와 ‘코리아 소믈리에 오브 더 이어’ 우승 경력의 베테랑 한욱태 소믈리에가 하위권에 머물면서, 결선 당일의 컨디션과 집중력이 얼마나 중요한지 다시 한번 확인됐습니다. 우승자는 상금 700만원을 받았고 2위는 400만원, 3위는 200만원입니다. 올해 새로 만든 어드바이저 부문에서는 홍경의(라빈리커스토어) 어드바이저가 초대 우승의 영예를 안고 상금 100만원을 받았습니다. 총상금은 1400만원 규모입니다. 결선 사회는 방송인 남희석과 2016년 ‘제15회 한국 소믈리에 대회’ 우승자인 양윤주 소믈리에가 함께 맡았습니다. 두 사람은 재치 있는 진행과 전문적인 해설로 무대의 긴장감을 객석에 고스란히 전했습니다. 심사는 이상준 한국소믈리에협회 회장, 홍재경 전 한국소믈리에협회 회장, 박수진 WSA와인아카데미 원장이 맡았고, 국내 와인업계 주요 관계자들도 자리를 함께해 참가자들을 격려했습니다. 이상준 회장은 “이번 대회는 어려운 와인 시장 환경 속에서도 전문성을 키워온 소믈리에들의 열정과 역량을 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다.앞으로도 우수 인재 양성과 와인 문화 저변 확대를 통해 국내 와인 산업과 외식 서비스 문화의 발전에 기여하겠다”고 밝혔습니다. 이 대회는 한국소믈리에협회가 국내 와인 산업의 발전과 소믈리에 전문 인재 양성을 위해 주최하고 운영합니다. 호텔과 레스토랑 등 외식업계에서 활동하는 소믈리에들의 전문 지식, 테이스팅 능력, 고객 서비스 역량을 종합적으로 평가하는 무대입니다. 협회는 1990년 국내 최초로 설립된 소믈리에 단체로, 현직 호텔과 레스토랑 소믈리에 100여 명이 활동합니다. 서울, 부산, 제주, 대구, 광주, 강원 등 전국에 지부를 두고 와인 교육과 직무 역량 개발, 업계 네트워킹을 위한 다양한 프로그램을 운영합니다. 대회는 2023년 호텔 소속 소믈리에만 출전하는 ‘한국호텔소믈리에대회’로 첫발을 뗐습니다. 이후 레스토랑 소믈리에에게까지 문호를 넓혀 올해로 4회째를 맞았습니다. 올해는 어드바이저 부문을 새로 만들어 와인 수입·유통업계 종사자와 카비스트, 와인 애호가까지 참가 대상을 넓혔습니다. 올해 대회의 위상은 어느 때보다 높습니다. 프랑스 농식품부가 주최하고 소펙사 코리아(현 홉스코치 코리아)가 주관한 ‘한국 소믈리에 대회’가 1996년 1회를 시작으로 약 30년간 국내 소믈리에의 등용문 역할을 해 왔습니다. 그런데 이 대회가 지난해 제24회를 끝으로 올해 열리지 않았습니다. 그 빈자리를 코리아 호텔&레스토랑 소믈리에 대회가 채우면서 명실상부한 국내 대표 소믈리에 대회로 우뚝 섰습니다. 치열함도 남달랐습니다. 6월 29일부터 7월 10일까지 치른 1차 온라인 예선에 150명이 도전장을 내밀었습니다. 이 가운데 상위 50명(소믈리에 부문 37명, 어드바이저 부문 13명)이 8월 24일 대교타워에서 이론과 블라인드 테이스팅으로 2차 예선을 치렀고, 단 7명만이 결선 무대에 올랐습니다. 이번 대회에는 동원와인플러스, 디오니코리아, 신동와인, 와인투유코리아, 비노파라다이스, 서영주류, 크리스탈와인컬렉션, 하이트진로, 세계주류마켓, 아영FBC, 트렌드인터내셔날 등 수입사 11곳이 힘을 보탰습니다. WSA와인아카데미, 카탈루냐와인협회, 와인스피어 아시아, 몬산트와인협회도 후원사로 참여했고, 잘토(Zalto)가 공식 글라스를 후원했습니다. ◆결선 5개 관문…시간과의 싸움 결선은 5개 관문으로 진행됐습니다. 지난해보다 와인 수가 늘고 시간도 조금씩 늘었지만, 그만큼 답해야 할 내용도 많아져 체감 난도는 오히려 높았다는 평가입니다. 독자 여러분도 소믈리에가 된 기분으로 함께 풀어 보시죠. 정답은 기사 맨 끝에 있습니다. ▶첫 번째 문제(2분) <주어진 식사 코스 메뉴를 확인하고, 총 100만원 예산 안에서 주어진 와인리스트에서 어울리는 스파클링, 화이트, 레드 와인을 추천 및 설명하시오.> 메뉴는 ‘한국의 계절과 발효의 깊이, 자연이 선사하는 섬세한 풍미’를 내건 ‘더 시즌스 오브 코리아(The Seasons of Korea)’입니다. 아뮤즈 부슈 ‘계절의 한입’(감태 크리스프·성게알·캐비아, 들기름 타르트·제철 버섯·유자와 배)으로 문을 엽니다. 이어 차가운 전채 ‘바다의 정원’(완도 전복·오이·배·백김치 브라인, 유자 드레싱·허브 오일), 따뜻한 전채 ‘가을의 향’(제철 버섯 콘소메·송이버섯·은행, 들깨 크림·메밀 크럼블), 해산물 ‘남해의 바다’(참돔 저온 조리·조개 육수 에멀전, 미나리·감태·청귤)가 나옵니다. 발효 코스 ‘장의 깊이’(새우 만두·숙성 간장 소스, 된장 버터·구운 대파), 생선 ‘바다의 풍미’(은대구 구이·된장 글레이즈, 제철 뿌리채소·다시마 버터 소스), 메인 ‘한우의 품격’(1++ 한우 채끝 숯불 구이, 흑마늘 퓌레·발효 간장 주스·계절 채소·감자 밀푀유), 프리 디저트 ‘과수원의 기억’(홍옥 사과 소르베·배 콩포트, 매실 식초 젤·생강 크럼블)까지 8코스입니다. 와인리스트는 스파클링 18종, 화이트 18종, 레드 23종 등 약 60종입니다. 크리스탈 2004(99만원)부터 슈람스버그 블랑 드 블랑 2012(14만3000원)까지 가격대가 넓게 펼쳐져 있습니다. 메뉴를 얼마나 깊이 이해하는지, 고른 와인이 예산과 상황에 맞는 스토리를 갖췄는지, 와인 설명이 적절한지를 평가합니다. 지난해 1분 30초에서 2분으로 30초 늘었지만, 3병을 고르고 이유까지 설명하기엔 여전히 빠듯한 시간입니다. 좋은 점수를 받으려면 먼저 메뉴의 공통분모를 짚어내야 합니다. 이 코스는 짭조름한 해산물과 감칠맛 나는 장과 발효의 풍미가 뼈대입니다. 백김치 브라인, 유자, 청귤, 매실 식초처럼 산미가 도드라지는 재료도 곳곳에 숨어 있습니다. 그래서 스파클링은 감태와 성게알, 캐비아의 바다 내음을 받쳐 줄 미네랄 풍부한 블랑 드 블랑이 설득력이 높습니다. 화이트는 전복과 참돔, 버섯 콘소메, 된장 버터를 두루 아우를 수 있도록 산도와 질감을 함께 갖춘 부르고뉴 샤르도네가 안정적입니다. 레드는 발효 간장 주스와 흑마늘 퓌레를 곁들인 한우 채끝에 맞춰야 합니다. 타닌이 거칠지 않으면서 숙성 풍미가 올라온 와인이 장의 감칠맛과 잘 어우러집니다. 무엇보다 합계 금액을 정확히 말하고, 코스 흐름에 따라 어느 와인을 어느 요리에 맞추는지 스토리로 엮어 내는 것이 고득점의 열쇠입니다. ▶두 번째 문제(세 번째 문제와 합쳐 7분) <레드 와인 브리딩 및 와인 서비스. 상황: 결혼식을 앞두고 있는 예비 부부가 친구들을 초대하여 저녁을 대접하는 자리로, 예비 신랑이 평소 친구들이 좋아하는 레드 와인을 주문하여 브리딩 요청. 와인: 실버라도 카베르네 소비뇽 나파 밸리 2018(Silverado, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA 2018)> 무대 위 테이블에 앉은 게스트에게 직접 와인을 서비스하는 실전 문제입니다. 결선 진출자들은 실제 레스토랑 플로어에 선 것처럼 미소를 머금고 테이블로 다가갔습니다. 하지만 디캔터를 쥔 손끝의 긴장감까지 감추지는 못했습니다. 좋은 점수를 받으려면 먼저 예비 부부에게 축하 인사를 건네며 자리의 의미를 읽어야 합니다. 이어 주문한 사람인 예비 신랑에게 라벨을 보여주며 와인 이름과 빈티지를 확인합니다. 디캔터, 트레이, 냅킨, 촛불 등 브리딩 기물을 미리 갖추고, 레드 와인에 맞는 큰 볼의 글라스를 손님 수대로 세팅합니다. 나파 카베르네 소비뇽은 16~18도 정도가 적당하므로 온도를 확인하고 손님에게 알려주면 좋습니다. 캡슐은 병목 아래로 깔끔하게 자르고 코르크 상태를 살핍니다. 브리딩한 뒤에는 호스트인 예비 신랑에게 먼저 테이스팅을 권하고, 승인을 받으면 게스트부터 서비스한 뒤 호스트에게 마지막으로 따릅니다. 마무리로 테이블과 기물을 정리정돈하는 모습까지 심사 대상입니다. ▶세 번째 문제(돌발상황, 두 번째 문제와 합쳐 7분) <레드 와인을 마시기 전 축하의 의미로 샴페인을 주문하고, 친구 중 1명은 바이 더 글라스로 화이트 와인 1잔 주문. 샴페인: 폴 루이 마르탱 밀레짐 2018(Paul Louis Martin, Millésime, France 2018), 화이트 와인: 도스테라스 블랑 몬산트 2025(Dosterras Blanc, DO Montsant, Spain 2025)> 레드 와인 서비스가 한창일 때 예고 없이 끼어드는 돌발 문제입니다. 계획했던 순서가 한순간에 뒤엉키는 상황이라 당황한 기색이 역력한 소믈리에도 있었습니다. 핵심은 우선순위 판단입니다. 축하 건배가 레드 와인보다 먼저이므로 샴페인부터 신속하게 내는 것이 정답에 가깝습니다. 이미 브리딩한 레드 와인은 디캔터에서 공기와 만나며 숨을 쉬는 시간을 벌 수 있으니 오히려 자연스러운 흐름이 되죠. 병을 기울인 채 냅킨으로 코르크를 감싸 ‘펑’ 소리 없이 조용히 열고, 버블이 넘치지 않도록 두 번에 나눠 따릅니다. 바이 더 글라스 화이트 와인은 주문한 손님에게 병을 보여주고 그 앞에서 직접 따르는 것이 기본입니다. 화이트를 주문한 친구에게 건배용 샴페인도 원하는지 한 번 더 묻는 세심함을 보여준다면 환대 점수를 듬뿍 받을 수 있습니다. 두 번째와 세 번째 문제에서는 손님에 대한 환대, 주문한 와인이 맞는지 확인, 브리딩 기물 준비와 절차, 글라스 세팅, 온도 체크, 호스트 테이스팅, 서비스 순서, 정리정돈 등을 종합적으로 평가했습니다. 프로페셔널한 서비스가 이뤄지는지 보는 것이죠. 이 모든 과정을 7분 안에 끝내야 합니다. 지난해 5분보다 2분 늘었지만, 와인이 3종으로 늘어난 만큼 동선을 효율적으로 짜지 못하면 시간이 순식간에 사라집니다. ▶네 번째 문제(2분) <주어진 와인리스트에서 잘못 표기된 곳을 찾고, 오래된 샴페인 하우스를 순서대로 나열하시오.> 샴페인 5종, 화이트 5종, 레드 8종 등 총 18종의 와인 가운데 잘못된 정보가 들어간 와인 3개를 찾아내는 문제입니다. 리스트에는 살롱 블랑 드 블랑 1999(350만원), 샤토 오브리옹 1982(385만원), 샤토 무통 로칠드 1974(214만5000원) 같은 귀한 와인이 즐비합니다. 하지만 화려한 이름에 눈을 빼앗기면 함정에 빠지기 쉽습니다. 좋은 점수를 받으려면 생산자와 소재지가 맞는지, 아펠라시옹이 해당 빈티지에 존재했는지를 차례로 따져 봐야 합니다. 와인리스트는 샴페인, 화이트, 레드로 나뉘어 있는데, 화이트 와인이 레드 와인 목록에 잘못 들어가 있지는 않은지도 살펴야 합니다. 이어 모엣 샹동(Moët & Chandon), 뤼나르(Ruinart), 들라모트(Delamotte), 테탱저(Taittinger), 뵈브 클리코(Veuve Clicquot) 등 5개 샴페인 하우스를 설립 연도가 오래된 순서대로 나열해야 합니다. 와인 이론을 얼마나 정확하고 깊이 공부했는지 그대로 드러나는 문제입니다. 지난해 1분에서 2분으로 늘었지만 18종을 꼼꼼히 훑기에는 여전히 아찔한 시간입니다. ▶다섯 번째 문제(4분) <블라인드 테이스팅 10종. 국가, 지역, 품종(단일 또는 블렌딩), 빈티지, 컨디션, 어울리는 음식을 설명하시오.> 마지막 관문은 결선의 하이라이트이자 ‘지옥의 코스’로 불리는 블라인드 테이스팅입니다. 무대 위에 와인이 담긴 잔 10개가 일렬로 놓이자 공기마저 팽팽하게 얼어붙었습니다. 4분 안에 10종을 모두 설명해야 하니 와인 1종에 주어진 시간은 고작 24초입니다. 잔을 들어 색을 보고, 향을 맡고, 한 모금 머금은 뒤 곧바로 답을 쏟아내야 합니다. 와인마다 국가, 지역, 품종, 빈티지에 각 5점씩 모두 200점이 걸려 있어 전체 평가에서 배점이 가장 높습니다. 사실상 우승의 향방을 가르는 문제입니다. 좋은 점수를 받으려면 먼저 스파클링, 화이트, 레드를 큰 묶음으로 나누고, 산도와 알코올, 오크 사용 정도로 서늘한 산지와 따뜻한 산지를 빠르게 가려내야 합니다. 같은 품종이 다른 나라에서 나왔을 때의 차이를 짚어내는 능력도 중요합니다. 실제로 이번 문제에는 프랑스와 미국의 샤르도네, 부르고뉴와 캘리포니아의 피노 누아가 나란히 출제돼 소믈리에들의 미각을 시험했습니다. 한 와인에 오래 머물다 뒤의 와인을 놓치는 것이 가장 큰 실수인 만큼, 시간 배분 전략도 성패를 좌우합니다. 지난해 8종을 2분 30초에 풀던 것과 비교하면 와인은 2종, 시간은 1분 30초가 늘었습니다. ◆블라인드 테이스팅 10종…샴페인부터 아마로네까지 결선 블라인드 테이스팅에 출제된 와인 10종을 소개합니다. 샴페인 2종, 화이트 3종, 레드 5종으로 구성됐고 프랑스, 미국, 오스트리아, 스페인, 이탈리아 등 5개국을 아울렀습니다. ▶프랑크 봉빌 블랑 드 블랑 밀레짐 엑스트라 브뤼(Franck Bonville Blanc de Blancs Millésime Extra Brut) 2015/크리스탈와인컬렉션 수입 첫 잔부터 소믈리에들을 시험에 들게 한 빈티지 샴페인입니다. 병입 뒤 5년 동안 숙성해 뛰어난 산도와 미네랄 캐릭터가 돋보입니다. 2015년은 기록적으로 무더웠던 해라 포도가 매우 빠르게 자랐고, 가뭄으로 일부 생산자는 수확량의 20% 정도를 잃었습니다. 하지만 덥고 건조한 날씨 덕분에 병충해나 곰팡이 피해 없이 깨끗하고 건강한 포도가 열렸습니다. 그래서 잠재력이 뛰어나고 풍부하며 강렬한 와인이 탄생했습니다. 굴, 캐비아, 흰살생선 회 같은 섬세한 해산물과 잘 어울립니다. 프랑스 샹파뉴 꼬뜨 데 블랑(Côte des Blancs)의 아비즈 그랑 크뤼(Avize Grand Cru) 샤르도네 100%로 만들며 알코올 도수는 12.5%, 도사주는 리터당 6.7g입니다. 뵈브 클리코에서 일하던 알프레드 봉빌이 평생 모은 돈으로 포도밭을 사들이며 시작했고, 지금까지 4대째 가족 경영을 이어오고 있습니다. ▶플뢰르 드 미라발 쁘띠 플뢰르 브뤼 로제(Fleur de Miraval Petite Fleur Brut Rose)/신동와인 수입 섬세한 레이스처럼 곱게 피어오르는 과실 향과 활기차면서도 우아한 산도가 돋보입니다. 잘 익은 살구와 야생 체리 향에 구운 견과류와 은은한 스모크, 초크를 닮은 미네랄리티가 더해지며 풍부한 질감과 깊은 여운을 완성합니다. 연어, 참치 같은 붉은 생선회나 가벼운 가금류 요리와 함께하기 좋습니다. 샹파뉴 꼬뜨 데 블랑의 샤르도네 95%와 피노 누아 5%를 블렌딩한 로제 샴페인으로, 오랜 기간 숙성한 퍼페추얼 리저브 와인을 섞어 깊은 풍미를 끌어냅니다. 알코올 도수는 12.5%, 도사주는 리터당 4.7g입니다. 프로방스 로제 ‘미라발’로 이름을 알린 배우 브래드 피트와 페랑 가문(Famille Perrin)이 샴페인 명가 피에르 페테르의 6대 와인메이커 로돌프 페테르(Rodolphe Péters)와 손잡고 만든 로제 샴페인 전문 하우스입니다. ‘미라발의 꽃’이라는 뜻처럼 예술성과 장인정신을 상징합니다. ▶도멘 보이에 막트노 부르고뉴 알리고떼(Domaine Boyer-Martenot Bourgogne Aligoté) 2023/동원와인플러스 수입 풋사과, 라임, 레몬 제스트 같은 상큼한 과실 향이 느껴집니다. 입에서는 질감이 둥글고 크리미하며, 산도와 미네랄, 짭조름한 세이버리함이 매력적인 균형을 이룹니다. 조개찜이나 굴, 염소 치즈와 즐기기 좋습니다. 4~7년 사용한 프랑스산 오크통에서 약 10개월 숙성한 뒤 1800ℓ 용량의 타원형 콘크리트 탱크에서 10개월 더 숙성합니다. 알리고떼 100%로 만들며 알코올 도수는 13%입니다. 뫼르소에서 4대째 가족이 운영하는 도멘으로, 뫼르소 1er 크뤼 ‘레 페리에르’와 퓔리니 몽라셰 1er 크뤼 ‘르 카이유레’ 등 11.5헥타르의 포도밭을 소유하고 있습니다. ▶니콜라스 제이 아피니테 샤르도네(Nicolas-Jay Affinités Chardonnay) 2022/비노파라다이스 수입 감귤류, 사과, 레몬 커스터드, 흰 꽃, 백후추, 멜론 향이 아름답게 피어오릅니다. 상쾌한 산미와 우아한 질감, 미네랄감이 어우러지고 여운이 길어 마치 부르고뉴 명가의 화이트를 마시는 듯한 인상을 줍니다. 버터 소스를 곁들인 흰살생선 구이나 닭고기 크림 요리와 잘 맞습니다. 미국 오리건 윌라메트 밸리의 얌힐-칼턴(Yamhill-Carlton) 샤르도네 100%로 만들어 프렌치 오크 배럴에서 1년 숙성하며 알코올 도수는 13.5%입니다. 부르고뉴 명가 도멘 메오-카뮈제(Domaine Méo-Camuzet)의 3대 오너 장 니콜라스 메오(Jean-Nicolas Méo)와 미국 음악계의 거물 제이 보버그(Jay Boberg)가 함께 세운 와이너리입니다. ‘부르고뉴의 신’ 앙리 자이에(Henri Jayer)에게 직접 사사한 메오가 재배부터 양조까지 진두지휘합니다. ▶마르쿠스 후버 리트 베르크 1ÖTW 그뤼너 벨트리너(Markus Huber Ried Berg 1ÖTW Grüner Veltliner) 2024/초이스트레이딩 수입 오렌지 제스트, 배, 핵과류, 야생 허브 향이 섬세하고 복합적인 부케를 이룹니다. 바디감이 풍부하고 구조가 정교하며, 잘 익은 과실과 짭조름한 미네랄리티가 균형을 이룹니다. 피니시에서는 은은한 살구 풍미가 길게 이어집니다. 슈니첼이나 아스파라거스 요리, 허브를 듬뿍 쓴 아시아 요리와 찰떡궁합입니다. 오스트리아 니더외스터라이히의 트라이젠탈(Traisental)에서 그뤼너 벨트리너 100%로 만들어 대형 아카시아 오크통에서 8개월 숙성하며 알코올 도수는 13.5%입니다. 1ÖTW는 오스트리아 전통 와이너리 연합이 지정한 ‘프리미에 크뤼’급 단일 포도밭을 뜻합니다. 마르쿠스 후버는 2000년 부모님의 4헥타르 와이너리를 물려받은 10대째 와인메이커로, 이 작은 가족 와이너리를 오스트리아 와인의 선두주자로 끌어올렸습니다. ▶도멘 제노 불랑제 포마르 비에이 비뉴(Domaine Genot-Boulanger Pommard Vieilles Vignes) 2021/크리스탈와인컬렉션 수입 밝은 루비빛과 함께 숲속 흙을 머금은 듯한 크랜베리, 라즈베리, 체리 같은 새콤한 붉은 과실 향이 다가옵니다. 그을린 나무와 허브의 톡 쏘는 뉘앙스가 더해져 흥미로운 인상을 남깁니다. 입안에서는 밝은 산도와 가볍고 경쾌한 타닌이 발랄하게 퍼지고, 가죽과 낙엽 뉘앙스가 스치며 우아한 미네랄 여운으로 마무리됩니다. 오리 가슴살 구이나 버섯 요리와 잘 어울립니다. 부르고뉴 꼬뜨 드 본 포마르의 피노 누아 100%로 만들며 알코올 도수는 13.5%입니다. 1974년 파리의 약사 가족 샤를 앙리 제노(Charles-Henri Genot)와 마리 네 불랑제(Marie née Boulanger) 부부가 뫼르소에 정착하며 역사가 시작됐고, 2008년부터 손녀 오드(Aude)와 그의 남편 기욤 라볼레(Guillaume Lavollée)가 이끌고 있습니다. ▶오 봉 클리마 이사벨 피노 누아(Au Bon Climat Isabelle Pinot Noir) 2022/와인투유코리아 밝고 선명한 붉은 과실 향이 펼쳐지고, 설탕에 절인 크랜베리와 화이트 페퍼, 재스민 뉘앙스가 어우러집니다. 공기와 만나면 이끼와 넛맥 향이 더해져 흙내음의 복합미를 보여줍니다. 입안에서는 붉은 과실 풍미가 로스팅한 카카오 빈, 구운 바닐라 커스터드 풍미와 어우러지고, 풍부한 산도와 탄탄한 타닌이 받쳐 줘 길고 우아한 여운을 남깁니다. 연어 스테이크나 양념 불고기와 함께하기 좋습니다. 미국 캘리포니아 산타 바바라 카운티의 피노 누아 100%로 만듭니다. 오크통 명가 프랑수아 프레르(François Frères) 새 프렌치 오크통 100%에서 24개월 숙성하며 알코올 도수는 13.5%입니다. 오 봉 클리마는 프랑스어로 ‘좋은 기후’라는 뜻입니다. 대학 시절 교환학생으로 프랑스에 머물며 부르고뉴 와인에 매료된 짐 클렌데넨(Jim Clendenen)이 1982년 설립했고, 당시 유행하던 진한 보르도 스타일 대신 부르고뉴 스타일 와인을 캘리포니아에서 빚어냈습니다. 같은 피노 누아인 포마르와 나란히 출제돼 프랑스와 미국의 차이를 얼마나 정확히 짚어내는지 가늠하는 잣대가 됐습니다. ▶마스로치 레스 소르츠 비녜스 베예스(Masroig Les Sorts Vinyes Velles) 2022/카탈루냐와인협회 후원 보랏빛 톤이 감도는 매혹적인 체리색을 띱니다. 레드와 블랙 과일 잼의 복합적인 향이 블랙 페퍼, 정향, 코코아 풍미와 뒤섞이고, 지중해 숲 바닥을 떠올리게 하는 독특한 뉘앙스가 더해집니다. 맛은 강하면서도 균형이 잘 잡혀 있고, 아주 잘 익은 부드러운 타닌과 함께 긴 여운이 이어집니다. 양갈비 구이나 숯불 돼지고기 요리와 훌륭한 짝을 이룹니다. 스페인 카탈루냐 몬산트(Montsant)의 카리냥 90%와 그르나슈 10%로 만들며 알코올 도수는 14.5%입니다. 전통 방식으로 발효하고 오크통에서 말로락틱 발효를 거친 뒤 새 프렌치 오크통 100%에서 17개월, 병에서 12개월 숙성합니다. 품종과 산지 특성을 지키려고 식물성 여과와 아주 가벼운 필터링만 합니다. ▶로달리 바르바레스코 지아코네 로렌스(Lodali Barbaresco Giacone Lorens) 2022/디오니코리아 수입 잘 익은 자두, 장미, 제비꽃 향이 섬세하고 우아하게 피어오릅니다. 네비올로 특유의 견고한 골격과 섬세한 타닌, 뚜렷한 산도가 조화를 이루며 맛은 풍부하고 구조적입니다. 붉은 육류, 사냥감 요리, 버섯, 트러플과의 궁합이 뛰어납니다. 이탈리아 피에몬테 바르바레스코의 네비올로 100%로 만들어 오크통에서 24개월, 병에서 12개월 숙성하며 알코올 도수는 15%입니다. 조반니 로달리가 트레이소의 작은 식당에서 와인을 만들며 시작한 가족 와이너리입니다. 아들 로렌조가 1958년 바르바레스코와 바롤로를 처음 생산했고, 손자 월터가 현대 기술을 도입해 2005년 최고의 포도로 만든 리저브 와인을 선보였습니다. ▶니콜리스 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코(Nicolis Amarone della Valpolicella Classico) 2019/트렌드인터내셔날 수입 결선의 대미를 장식한 와인입니다. 가넷빛으로 변해 가는 깊고 진한 루비 레드를 띱니다. 말린 과일 잼, 덤불, 호두 속껍질, 가죽 향이 복합적이고 조화롭게 어우러지며, 균형 잡히고 풍부한 맛과 오래 지속되는 여운을 선사합니다. 갈비찜, 숙성 치즈, 진한 소스의 육류 요리와 잘 어울립니다. 이탈리아 베네토 발폴리첼라 클라시코에서 코르비나 65%, 론디넬라 20%, 몰리나라와 크로아티나 15%를 블렌딩합니다. 슬로베니아 오크 캐스크에서 30개월 숙성하고 출시 전 최소 6개월 병 숙성하며 알코올 도수는 15.5%입니다. 1951년 할아버지 안젤로 니콜리스가 발폴리첼라 클라시코의 중심부 카리아노의 산 피에트로에 세웠고, 1978년부터 병입한 발폴리첼라와 아마로네를 판매하기 시작했습니다. 지금은 3대째인 젊은 와인메이커 안젤로 니콜리스(Angelo Nicolis)가 가업을 잇고 있습니다. ◆네 번째 문제 정답 ▶henri giraud, grand cru fût de chêne, reims MV18 앙리 지로(Henri Giraud)는 랭스(Reims)가 아니라 아이(Aÿ)에 있는 샴페인 하우스입니다. ▶château haut-brion, 1er grand cru classé, pessac-léognan 1982 페삭 레오냥(Pessac-Léognan) AOC는 1987년 신설됐습니다. 따라서 1982 빈티지는 그라브(Graves)로 표기해야 합니다. ▶domaine ponsot cos des monts-luisants 1er cru, monopole morey-saint-denis 2015 도멘 퐁소의 클로 데 몽 뤼장(Clos des Monts Luisants)은 알리고떼로 만드는 화이트 와인입니다. 레드 와인 리스트에 들어간 것이 잘못입니다. ▶오래된 샴페인 하우스 순서 뤼나르(1729년) – 테탱저(1734년) – 모엣 샹동(1743년) – 들라모트(1760년) – 뵈브 클리코(1772년)

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회에서 2승을 거둔 세계랭킹 3위 유해란(25·다올금융그룹)은 지난주 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 신설 대회 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 제대로 체면을 구겼다. 지난 4일 KLPGA 투어 메이저 하이트진로 챔피언십에서도 우승 트로피를 들어 올렸기에 강력한 우승 후보로 거론됐지만 공동 42위에 머물고 말았다. 하지만 이게 ‘예방주사’가 됐다. 유해란이 한 주 만에 정상급 기량을 되찾으며 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십(총상금 235만달러)에서 준우승을 거뒀다. 유해란은 25일 비가 내린 전남광주 해남군 파인비치 골프 링크스(파72)에서 열린 대회 4라운드에서 버디 1개와 보기 2개로 1타를 잃었다. 최종합계 16언더파 272타를 적어 낸 유해란은 요시다 유리(26·일본)에게 1타 뒤진 공동 2위에 올랐다. 첫날부터 리더보드 최상단에 이름을 올린 유해란은 1~3라운드 내내 선두를 달렸다. 특히 3라운드에서 2위 그룹에 4타 차로 앞서 ‘와이어투와이어’ 우승까지 노렸다. 그러나 이날 티샷의 정확도가 크게 떨어지면서 답답한 파 행진을 이어 가다 결국 16~18번 홀에서 1타를 잃고 말았다. 특히 마지막 18번 홀(파4) 보기가 매우 아쉬웠다. 이 홀에서 요시다가 보기를 범하면서 두 선수는 한때 동타가 됐지만, 유해란이 티샷을 왼쪽 카트 도로 옆 둔덕으로 보낸 뒤 2퍼트 보기를 적어 내면서 연장전 기회를 날렸다. 최혜진(27·롯데)도 이 홀에서 3m짜리 버디 퍼트를 놓치고 말았다. 반면 4타 뒤진 공동 2위로 출발한 요시다는 2번 홀(파5) 칩샷 이글로 기세를 올리더니 5~7번 홀 연속 버디를 떨궈 1타 차 단독 선두로 나섰다. 요시다는 후반 홀에 보기 2개와 버디 1개로 1타 차 리드를 끝까지 지켜 우승 트로피를 품에 안았다. 우승 상금은 35만2500달러(약 4억7000만원). 최혜진은 3타를 줄이며 우승 경쟁에 뛰어들었지만 유해란과 함께 공동 2위에 그쳐 또다시 지긋지긋한 준우승 징크스를 끊지 못했다. 2주 연속 준우승이자 이번 시즌 세 번째 준우승이다. 최혜진은 지난주 뷰익 LPGA 상하이에서 1~3라운드 선두를 달리고도 최종일 역전을 허용했다. 국내파 선수 중에는 김민솔(20·두산건설)이 김효주(31·롯데)와 함께 공동 4위(15언더파 273타)에 올랐다. 한편 이날 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어·DP월드투어 공동 주관 제네시스 챔피언십(총상금 400만달러)에선 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 김시우(31·CJ)와 KPGA 투어 대상 1위를 달리는 신상훈(28·PXG)이 우승자 가쓰라가와 유토(27·일본·13언더파 271타)에게 3타 뒤진 공동 4위에 올랐다.

토레스, 2008년 스페인 최초 논알콜 와인 출시 ‘스피닝 콘 칼럼’ 기술로 맛과 향 그대로 살려 술 덜 마시는 ‘소버 큐리어스’ 트렌드 확산 한국 등 전세계 논알콜 와인 시장 ‘쑥쑥’ 와인인데 알코올이 없습니다. 하지만 와인의 맛과 향은 그대로입니다. 잔에 코를 대면 꽃향기가 피어오르고, 한 모금 머금으면 과일 풍미가 입안을 꽉 채웁니다. 비밀은 ‘스피닝 콘 칼럼(Spinning Cone Column)’이라는 독특한 탈알코올 기법에 있습니다. 이 기술로 스페인 최초의 논알콜 와인을 빚어낸 주인공은 ‘스페인 와인 산업의 맹주’ 파밀리아 토레스(Familia Torres)입니다. 토레스가 논알콜 와인 나투레오(Natureo)를 들고 한국에 왔습니다. ◆술은 줄이고 즐거움은 그대로…논알콜 와인 시장 ‘쑥쑥’ 마시는 문화가 바뀌고 있습니다. 술을 끊지는 않지만 덜 마시고 더 건강하게 즐기려는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 흐름이 전 세계로 번지고 있기 때문입니다. 숫자가 이를 증명합니다. 영국 주류시장 분석기관 IWSR(International Wine and Spirit Research)에 따르면 전 세계 논알콜 주류 판매량은 2025년 약 9% 늘었습니다. 2029년에는 판매량이 2024년보다 36% 늘어날 것으로 내다봤습니다. 일반 주류 판매가 정체된 상황에서 홀로 덩치를 키우는 셈입니다. 논알콜 와인만 떼어 봐도 기세가 뜨겁습니다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치는 세계 논알콜 와인 시장이 2025년 약 25억달러에서 2033년 53억달러로 두 배 넘게 커질 것으로 전망했습니다. 연평균 성장률은 10%에 이릅니다. 눈여겨볼 곳은 아시아태평양입니다. 연평균 14.9%로 가장 가파르게 성장할 지역으로 꼽혔습니다. 성장을 이끄는 건 젊은 세대입니다. 미국 와인마켓카운슬 조사에서 Z세대 24%, 밀레니얼세대 21%가 기분과 수면, 컨디션을 위해 지난 1년 동안 술의 종류나 양을 바꿨다고 답했습니다. 흥미로운 점은 논알콜 음료가 술을 몰아내는 게 아니라는 사실입니다. 미국 소비자 조사업체 닐슨IQ(NielsenIQ)에 따르면 미국에서 논알콜 음료를 사는 소비자 92%는 일반 주류도 함께 삽니다. 오늘은 와인, 내일은 논알콜 와인을 고르는 식입니다. 업계도 기대가 큽니다. 매년 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 와인박람회 프로바인(ProWein)의 ‘2026 비즈니스 리포트’에서 와인 생산자 61%가 앞으로 2년 동안 논알콜 와인이 좋은 성과를 낼 것으로 내다봤습니다. 한국도 예외가 아닙니다. 영국 시장조사업체 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)에 따르면 국내 논알콜 맥주 시장은 2021년 415억원에서 2023년 644억원으로 2년 만에 55% 넘게 커졌습니다. 2027년에는 946억원까지 성장할 전망입니다. 맥주가 먼저 길을 닦았으니 이제 와인 차례입니다. ◆150년 역사…스페인 와인의 맹주 토레스 토레스의 역사는 1870년 시작됩니다. 쿠바에서 돌아온 자우메 토레스(Jaume Torres)가 카탈루냐 빌라프랑카 델 페네데스(Vilafranca del Penedès)에 와이너리를 세운 것이 출발점입니다. 이후 5대째 가족이 와이너리를 이끌고 있습니다. 토레스의 이름을 세계에 알린 건 4대 미겔 A. 토레스(Miguel A. Torres)입니다. 1979년 프랑스 고미요(Gault-Millau) 와인 올림피아드에서 토레스의 카베르네 소비뇽이 보르도 명가들을 제치고 정상에 오르며 와인 업계를 깜짝 놀라게 했습니다. 지금은 페네데스를 비롯해 프리오랏(Priorat), 리오하(Rioja), 리베라 델 두에로(Ribera del Duero) 등 스페인 주요 산지와 칠레, 미국 캘리포니아에서도 와인을 만듭니다. 와인 라벨 위에 작은 황소 장식이 달린 ‘상그레 데 토로(Sangre de Toro)’는 토레스를 상징하는 와인으로 꼽힙니다. 명성도 대단합니다. 영국 주류 전문지 드링크스 인터내셔널(Drinks International)이 발표하는 ‘세계에서 가장 존경받는 와인 브랜드’ 1위에 여러 차례 이름을 올렸습니다. 2022년에는 이 순위가 생긴 뒤 열두 번 가운데 여섯 번째 1위를 차지했습니다. 현재는 5대 미겔 토레스 마차섹(Miguel Torres Maczassek)이 총괄을 맡고 있습니다. ◆2004년부터 한우물…스피닝 콘 칼럼의 마법 토레스의 논알콜 와인 도전은 2004년 시작됩니다. 5대손 미레이아 토레스 마차세크(Mireia Torres Maczassek)가 연구를 이끌었습니다. 그는 토레스의 R&D 디렉터이자 부티크 와이너리 장 레옹(Jean Leon)의 사장을 맡고 있습니다. 미레이아는 포도 품종 전문가로, 바르셀로나 소재 라몬 유이 대학교(Universitat Ramon Llull) 산하 사리아 화학연구소(IQS)’에서 화학공학 학위를 취득했고 몽펠리에 국립고등농업학교(École Nationale Supérieure Agronomique)에서 양조학 및 포도 재배학 디플로마를 취득했습니다. 미레이라는 3년 넘는 연구 끝에 2008년 스페인 최초의 논알코올 와인 ‘나투레오 무스캇’을 세상에 내놓았습니다. 처음에는 알코올이 0.5% 남아 있었지만 기술을 꾸준히 다듬어 2016년부터 알코올을 완전히 덜어낸 0.0% 와인을 생산합니다. 레이블에도 ‘0.0’을 넣어 완벽한 논알콜 와인이라는 사실을 강조합니다. 토레스는 현재 60여 개국에 수출하는 세계 논알콜 와인 시장의 리더로 자리 잡았습니다. 투자도 과감합니다. 토레스는 2024~2026년 600만유로를 들여 바르셀로나 인근 파크스 델 페네데스(Pacs del Penedès) 본사에 논알콜 와인만 만드는 전용 와이너리를 짓고 있습니다. 2025년에만 절반을 쏟아부었는데 이는 그해 예산에서 가장 큰 항목이었습니다. 성적표도 화려합니다. 독일 국제 와인 품평회 문두스 비니(Mundus Vini)는 논알콜 와인만 겨루는 전문 대회 ‘문두스 비니 논알콜(Mundus Vini Non-Alcoholic)’을 따로 엽니다. 토레스는 이 대회에서 2024년과 2025년 2년 연속 ‘최고 인터내셔널 생산자(Best International Producer)’로 뽑혔고 2026년에는 ‘스페인 최고 생산자(Best Producer Spain)’에 올랐습니다. 2023년에는 영국 국제 와인·주류 품평회 IWSC(International Wine & Spirit Competition)에서 ‘저알코올·논알콜 와인 생산자 트로피(Low & No Wine Producer Trophy)’를 받았고 나투레오 스파클링 로제는 94점을 기록했습니다. 2025년 영국 월드 알코올 프리 어워즈(WAFA)에서는 출품한 6개 제품이 모두 메달을 받아 ‘최고의 음료 라인업(Best Drinks Range)’ 상을 거머쥐었습니다. ◆스피닝 콘 칼럼의 마법 나투레오는 ‘포도 주스’가 아닙니다. 진짜 와인을 먼저 만든 뒤 알코올만 쏙 빼냅니다. 포도를 수확해 압착하고 스테인리스 스틸 탱크에서 약 2주 동안 저온 발효합니다. 포도의 당분이 자연스럽게 알코올로 바뀌면서 완성된 와인이 됩니다. 이 와인을 정제하고 걸러낸 뒤 높다란 스테인리스 원통, 스피닝 콘 칼럼으로 옮깁니다. 안에는 고정된 원뿔과 빙글빙글 도는 원뿔이 번갈아 층층이 쌓여 있습니다. 와인을 위에서 흘려보내면 회전하는 원뿔의 원심력이 와인을 종잇장처럼 얇은 막으로 펼칩니다. 아래에서 올라오는 수증기가 이 얇은 막을 스치며 휘발 성분을 낚아챕니다. 핵심은 진공입니다. 원통 안을 진공 상태로 만들어 끓는점을 50도 아래로 확 낮춥니다. 실제 공정은 30도대 후반의 낮은 온도에서 이뤄집니다. 와인을 펄펄 끓이지 않으니 향이 상하지 않습니다. 과정은 3단계입니다. 먼저 날아가기 쉬운 아로마를 뽑아내 따로 보관합니다. 원래 아로마의 약 95%를 붙잡아 둡니다. 다음으로 와인을 다시 통과시켜 알코올만 분리해 제거합니다. 마지막으로 따로 떼어둔 아로마를 와인에 다시 돌려줍니다. 당분이나 인공 감미료는 넣지 않습니다. 포도가 가진 산도와 천연 잔당만으로 균형을 맞춥니다. 품종 선택도 중요합니다. 한국을 찾은 토레스 수출 담당 질 세라(Gil Serra)는 “초기 연구에서는 일부 품종에서 타닌이 두드러지거나 풍미의 균형을 맞추기 어려웠다”며 “알코올을 덜어낸 뒤에도 향과 구조감이 살아나는 품종을 골라내는 데 오랜 시간을 들였다”고 설명합니다. 향이 풍부한 무스캇이 나투레오의 첫 주자가 된 이유입니다. 그는 “논알콜 와인은 와인을 대신하는 음료가 아니라 새로운 음용 상황과 소비층을 만드는 카테고리”라며 “음식 페어링은 물론 논알콜 칵테일로도 즐길 수 있다는 점이 한국 젊은 소비자들에게 큰 매력이 될 것”이라고 강조합니다. ◆알코올은 없이, 즐거움은 그대로…나투레오 3종 나투레오는 11월 화이트와 레드를 먼저 한국에 선보이고 스파클링은 내년에 본격 출시합니다. 나투레오 와인은 금양인터내셔날에서 수입합니다. ▶나투레오 스파클링 세미 세코 0.0(Natureo Sparkling Semi Seco 0.0) 잔에 따르면 골든 옐로 빛 위로 섬세하고 촘촘한 버블이 부드럽게 피어오릅니다. 열대 과일과 청사과, 살구의 싱그러운 향이 먼저 반기고 은은한 바닐라가 뒤를 받칩니다. 입에서는 ‘세미 세코(Semi Seco)’라는 이름처럼 살짝 달콤한 맛과 시트러스의 상큼한 산미가 시소처럼 균형을 이룹니다. 생굴이나 해산물 플래터와 짝을 이루면 시트러스 여운과 버블이 비린 맛을 말끔히 씻어줍니다. 브리나 카망베르처럼 부드러운 치즈와도 잘 어울립니다. 은은한 단맛 덕분에 파티의 시작을 알리는 웰컴 드링크나 과일 타르트, 마카롱 같은 디저트와도 찰떡입니다. 카탈루냐 페네데스에서 자란 알렉산드리아 무스캇(Muscat of Alexandria)을 베이스로 만드는 논빈티지(NV) 와인입니다. 알코올은 0.0%이고 6~8도로 차갑게 마시면 가장 맛있습니다. 문두스 비니 논알콜 2026에서 은메달을 받았습니다. ▶나투레오 무스캇(Natureo Muscat) 옅은 노란색을 띠며 황금사과를 떠올리게 하는 과일 향이 돋보입니다. 시트러스와 흰 꽃, 청사과, 잘 익은 복숭아, 서양배 향이 화사하게 펼쳐집니다. 향만 맡으면 달콤한 와인 같지만 반전이 있습니다. 입에서는 달지 않고 산뜻합니다. 부드러운 질감에 신선한 산미가 어우러지고 모과잼을 연상시키는 우아한 여운이 길게 남습니다. 식전주로 제격이고 흰살생선회, 새우구이, 조개찜 같은 해산물과 닭 요리, 파에야와 훌륭한 조화를 이룹니다. 올리브유를 듬뿍 두른 지중해식 샐러드나 향신료가 가볍게 들어간 태국 커리와도 잘 맞습니다. ‘모히토 0.0’으로 즐겨도 좋습니다. 잔에 라임 주스 30ml와 민트 잎 8장을 넣고 가볍게 으깬 뒤 라임 슬라이스와 얼음을 채웁니다. 여기에 탄산수 120ml와 나투레오 무스캇 120ml를 부어 섞으면 완성입니다. 카탈루냐 페네데스에서 자란 알렉산드리아 무스캇 100%로 만듭니다. 선별한 포도를 저온 발효한 뒤 정제와 탈알코올 공정을 거쳐 향과 맛은 살리고 알코올만 덜어냅니다. 국내 출시 빈티지는 2025년이고 알코올은 0.0%입니다. 2025년 카탈루냐는 온화하고 비가 많은 겨울과 강수량이 넉넉한 봄 덕분에 포도가 활력과 균형을 잘 갖췄습니다. 2008년 스페인 최초의 논알코올 와인으로 이름을 올린 나투레오의 맏형이자 세계 시장의 베스트셀러입니다. 문두스 비니 논알콜에서 부문 최고 와인에 주는 ‘베스트 오브 쇼(Best of Show)’를 받았고 2026년 대회에서는 은메달을 받았습니다. ▶나투레오 가르나차 시라(Natureo Garnacha Syrah) 잔을 가득 채우는 짙은 체리 빛이 눈길을 사로잡습니다. 딸기와 라즈베리, 블랙베리 같은 붉고 검은 베리 향이 순수하게 피어오르고 정향의 은은한 스파이스와 부드러운 바닐라가 복합미를 더합니다. 논알콜 레드는 밍밍하다는 편견을 깹니다. 부드럽고 섬세한 타닌과 균형 잡힌 산미가 입안에 즙이 많은 듯한 구조감을 만들어냅니다. 스테이크와 로스트 비프, 숯불갈비처럼 육즙 많은 고기와 만나면 부드러운 타닌이 기름진 맛을 깔끔하게 정리합니다. 볼로네제 파스타, 버섯 리소토, 하몬을 올린 핀초스와도 잘 어울립니다. 이 와인으로 만드는 알콜 없는 칵테일, 목테일(Mocktail) ‘샌프란시스코 0.0’도 추천합니다. 잘게 부순 얼음을 채운 잔에 오렌지 주스 10ml와 파인애플 주스 10ml를 넣고 나투레오 가르나차 시라 100ml를 붓습니다. 그레나딘 시럽을 약간 더하고 오렌지 슬라이스로 장식하면 끝입니다. 스페인을 대표하는 가르나차와 시라를 블렌딩하며 카탈루냐 페네데스에서 수확한 포도를 사용합니다. 문두스 비니 논알콜 2026에서 금메달을 받았습니다.

산사의 해탈문을 지난다. 번뇌와 속박에서 잠시라도 벗어나길 기도하는 심정으로 한 걸음씩. 천왕문 앞 성급한 단풍나무 한 그루는 벌써 초록을 밀어내며 붉게 물들고. 먼저 떨군 잎 몇 장 띄운 마곡천 맑은 물은 발아래서 청아한 소리로 잠든 마음을 깨우니 번잡하던 생각은 온데간데없다. 고개를 들면 솜씨 좋은 화가의 수채화처럼 붉은 물감으로 물드는 태화산 자락과 잘 늙은 절 한 채 마곡사. 어서 오라고, 잘 왔다고, 잠시 모든 것 내려놓고 쉬어 가라며 가만히 인사를 건넨다. ◆가을옷 갈아입는 마곡사 10월 하순으로 들어서자 충남 공주도 가을색이 완연하다. 사곡면 천년고찰 마곡사는 깊어 가는 가을을 사색하며 즐기기 좋은 곳이다. 해탈문을 넘자 말 그대로 일상의 번잡함은 순식간에 사라진다. 곳곳에서 울긋불긋 물든 나무들이 인사하는 덕분이다. 예로부터 ‘춘마곡 추갑사’라 했다. 봄에는 마곡사의 풍경이 빼어나고, 가을에는 갑사의 단풍이 으뜸이라는 뜻인데, 단풍 들기 시작한 가을 마곡사도 갑사에 결코 뒤지지 않는 것 같다. 극락교를 건너 마당으로 들어서자 낯선 풍경과 마주한다. 한가운데 오층석탑이 서 있고, 그 뒤로 대광보전이 낮고 넓게 자리 잡았다. 다시 그 뒤 한 단 더 높은 축대 위에는 2층으로 외관을 꾸민 대웅보전이 우뚝 섰다. 중심 법당인 주불전 두 채가 앞뒤로 높낮이를 달리하며 포개진 모습은 국내 사찰에서 좀처럼 보기 드물다. 오층석탑도 예사롭지 않다. 고려 후기 백제계 양식으로 세운 석탑 꼭대기에 1.8m 금동보탑을 얹었다. 원나라 라마탑 양식을 옮겨 온 국내 유일의 ‘탑 위의 탑’으로 2025년 1월 국보로 승격됐다. 마곡사는 640년 신라 자장율사가 창건한 것으로 전해지는 천년 고찰이다. 정감록과 택리지가 난리를 피할 명당 ‘십승지’로 꼽은 덕분일까. 임진왜란과 6·25전쟁의 불길도 이곳만은 비켜 갔다. 또 2018년에는 유네스코 세계문화유산 ‘산사, 한국의 산지승원’ 7곳 중 하나로 이름을 올렸다. 보물인 대광보전 안으로 들어서면 비로자나불이 정면이 아닌 왼편 서쪽 불단에 앉아 동쪽을 바라보고 있다. 극락정토가 서쪽에 있다는 불교사상에 따라 부처를 서쪽에 모시고 동쪽의 중생을 굽어살피게 한 것으로 전해진다. 흙으로 빚은 조선 전기 소조불로, 1782년 대광보전이 불탔을 때 홀로 화마를 피했다. 대웅보전 안에는 아름드리 기둥 4개가 서 있다. 예부터 싸리나무로 만들었다고 전해지는 기둥이다. 사람이 죽어 저승에 가면 염라대왕이 “마곡사 싸리나무 기둥을 몇 번 안고 돌았느냐”고 묻는다는 이야기가 내려온다. 많이 돌았으면 극락으로 가고, 한 번도 돌지 않았으면 지옥에 떨어진단다. 그래서인지 법당에 든 사람들은 저마다 기둥을 두 팔로 끌어안고 몇 바퀴씩 돈다. 수많은 손길이 닿은 기둥은 반들반들 윤이 난다. 마곡사는 백범 김구의 절이기도 하다. 백범은 1896년 명성황후 시해에 분노, 시해범 일당으로 여긴 일본인 쓰치다 조스케를 처단했고 사형수로 인천감옥에 갇혔다가 탈옥했다. 삼남을 떠돌던 그는 1898년 가을 마곡사에 숨어들어 하은당 스님을 은사로 모시며 머리를 깎고 ‘원종(圓宗)’이란 법명을 받았다. 그가 머물던 요사채는 현재 ‘백범당’으로 단장돼 사진과 친필을 전한다. 반세기 가까이 흐른 1946년 4월, 임시정부 주석으로 돌아온 백범은 마곡사에 향나무를 심었는데 지금도 백범당 앞에서 무럭무럭 자라 사계절 푸르름을 선사한다. ◆금강이 감싸 안은 웅진성 한 바퀴 가을 정취 가득한 마곡사를 떠나 차로 30분을 남쪽으로 달리면 금성동 공산성에 닿는다. ‘세계유산 백제역사 유적지 공산성’이라 적힌 표지석이 이곳의 가치를 전한다. 공산성은 2015년 7월 공주 무령왕릉과 왕릉원, 부여 관북리 유적과 부소산성, 정림사지, 부여 왕릉원, 부여 나성, 익산 왕궁리 유적, 미륵사지와 함께 ‘백제역사유적지구’라는 이름으로 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 공산성은 백제 역사를 고스란히 안고 있다. 475년 고구려 장수왕의 공격에 수도 한성이 무너지고 개로왕마저 목숨을 잃었다. 그러자 왕위를 이은 문주왕은 남쪽으로 내려와 웅진에 새 도읍을 정했다. 북쪽은 차령산맥이 가로막고, 앞으로는 금강이 해자처럼 감싸 흐르는 천혜의 요새였기 때문이다. 금강 물길은 서해로 이어져 바다 건너 중국과 오가기에도 좋았다. 이후 538년 성왕이 사비로 도읍을 옮기기까지 64년 동안 공산성은 다시 일어서려는 백제의 심장 역할을 했다. 성벽 둘레는 2660m이며 1시간 남짓 걸리는 백제왕성탐방코스는 서문 금서루에서 시작한다. 1993년 복원한 문루와 매끄러운 곡선의 성벽이 어우러지고 주말이면 문 앞에서 백제 복식을 갖춘 수문병 교대식이 열려 공산성 최고의 포토존으로 꼽힌다. 성문을 지나 솔숲 오르막을 오르면 언덕 위에 쌍수정이 나타난다. 1624년 이괄의 난을 피해 공산성으로 몸을 피한 인조는 이곳 두 그루 나무 아래서 한양 소식을 기다렸다. 반란이 진압됐다는 소식이 닿자 기쁜 나머지 나무에 정3품 통훈대부 벼슬을 내렸다. 나무는 사라졌지만 1734년(영조 10년) 그 자리에 정자를 세워 쌍수정이라 불렀다. 곁에 선 쌍수정 사적비가 그 내력을 전한다. 공산성은 백제의 마지막 장면도 품고 있다. 660년 7월 나당연합군이 사비성을 에워싸자 의자왕은 이곳 웅진성으로 몸을 피했다. 하지만 닷새 만에 웅진을 지키던 장수 예식진이 의자왕을 붙잡아 당나라에 넘기고 항복했다. 그는 훗날 당나라에서 대장군 벼슬까지 올랐다. 700년 백제는 이렇게 막을 내렸다. 의자왕은 이 성에서 나라를 잃었지만, 960여년 뒤 반란을 피해 온 인조는 이 성에서 왕위를 지켰다. 한 성이 두 왕의 엇갈린 운명을 함께 품은 셈이다. 쌍수정 아래 너른 평지가 백제 왕궁지다. 건물터와 둥근 연못 자리가 왕궁의 흔적을 말없이 전한다. 북쪽으로 내려서면 세조 때 세운 영은사를 만난다. 임진왜란 때 승병이 모여 훈련하던 호국 사찰이다. 절 앞 백제 연지를 지나자 금강 변에 만하루와 연못이 나란히 앉아 있다. 금강 물을 성안으로 끌어들이려 돌을 계단식으로 쌓은 연못은 깊고도 단정하다. 누각 마루에 앉으니 강바람이 단풍 냄새를 실어 온다. 누에씨를 보관하던 잠종고를 지나면 북문 공북루에 닿고, 문루 아래 금강은 무심하게 흐른다. 64년 왕도의 영화도, 패망의 눈물도 모두 저 강물에 실려 갔으리라. ◆1400년 잠 깬 무령왕릉 공산성을 나서면 원형 교차로 중심에 우뚝 선 거대한 동상을 마주한다. 고구려에 짓밟힌 나라를 다시 일으킨 백제 제25대 무령왕이다. 그가 잠든 무령왕릉은 우연히 세상에 나왔다. 1971년 7월5일 송산리 6호분에 스며드는 빗물을 막으려 배수로를 파던 인부의 삽 끝에 단단한 벽돌이 걸리면서 1400여년 동안 굳게 닫혀 있던 왕의 무덤이 모습을 드러냈다. 일제강점기 도굴꾼들이 주변 고분을 헤집었지만 이 무덤만은 6호분 뒤 언덕에 감춰져 오랜 시간 고스란히 잠들어 있었다. 무덤의 주인을 확인한 결정적 단서는 지석이었다. ‘영동대장군 백제 사마왕(생존 때 쓰던 이름)이 523년 세상을 떠나 525년 안장됐다’는 내용이 적혀 있어 삼국시대 왕릉 가운데 유일하게 주인이 밝혀졌다. 출토 유물 5232점은 국립공주박물관이 품고 있다. 국보만 12건 17점이다. 무덤 입구에서 발견된 쇠뿔을 단 진묘수 진품도 박물관에 있는데 아이들 장난감처럼 정겹다. 진묘수는 무덤을 지키라고 세워 둔 상상 속 동물로, 통통한 몸에 짧은 네 다리로 서 있고 옆구리엔 날개 같은 불꽃무늬가 새겨져 있다. 불꽃이 타오르듯 날렵한 왕과 왕비의 금제 관꾸미개, 왕비의 은팔찌 앞에서는 걸음이 저절로 멈춘다. 공주의 문화와 역사를 둘러보는 여행은 ‘C-투어버스’ 덕분에 한결 편해졌다. 청주국제공항~오송역~공주~부여를 잇는 광역순환버스가 하루 8회 다녀, 4시간 걸리던 길을 2시간 이내로 줄였다. 공주에 내리면 호출형 관광 DRT가 공산성, 무령왕릉, 국립공주박물관·공주한옥마을을 오간다. 앱으로 부르면 되고 1인 2600원 ‘C-투어패스’를 구입하면 24시간 무제한이다. 관광지와 체험시설, 카페 등 300여곳을 무료나 할인으로 즐기는 ‘충남투어패스’를 곁들이면 여행비 부담도 던다. 종일 성곽과 왕릉을 걸었더니 저녁 무렵 허기가 밀려온다. 해가 지자 기온도 뚝 떨어져 여행의 피로를 풀어 줄 따끈한 한 그릇이 간절하다. 공주 원도심 제민천 골목의 고가네칼국수를 찾았다. 간판 메뉴는 평양식 만두전골. 하얀 김과 함께 속이 터져 나오는 큼직한 만두를 입에 밀어 넣고 칼칼하고 뜨끈한 국물 한술 곁들이니 찬바람에 움츠렸던 몸이 풀리고 달아났던 입맛이 금세 돌아온다. 보쌈수육도 이 집의 자랑이다. 기름기를 쏙 뺀 살코기를 도톰하게 썰어 내는데 잡내 하나 없이 깔끔하다. 육질이 어찌나 부드러운지 입에 넣으면 씹을 것도 없이 사라진다. 깻잎에 새콤한 무김치를 얹고 수육 한 점을 올려 알배추에 싸 먹으면 미소가 저절로 나온다. 하루의 끝은 공주박물관 옆 공주한옥마을이다. 소나무와 삼나무로 지은 한옥이지만 침대와 현대식 욕실을 갖춰 편안하다. 전통문화체험관과 도자기·한지공방도 있어 백제문화를 손으로 빚어 볼 수 있다. 숙소의 백미는 장작 구들. 아궁이에 참나무 장작을 지핀 방바닥은 밤새 식을 줄 모른다. 뜨끈한 아랫목에 요를 깔고 누우니 등허리로 온기가 차오른다. 어린 시절 고향 집 구들장의 그 따스함이 혈관을 타고 흐르자 나도 모르게 스르르 눈이 감긴다.

<조지아 와인 매력 탐구 ①> 와인 종주국은 8000년 역사 조지아 2026 조지아 와인 쇼·페스티벌 열려 마스터 클래스·시음회 150여종 선보여 와인의 고향을 물으면 많은 이들이 프랑스나 이탈리아를 떠올립니다. 하지만 정답은 훨씬 동쪽에 있습니다. 흑해와 카스피해 사이, 코카서스 산맥 자락의 작은 나라 조지아(Georgia)입니다. 이곳 사람들은 무려 8000년 전부터 땅에 묻은 커다란 항아리에서 와인을 빚었습니다. 신석기 시대 토기 조각에서 와인의 흔적이 확인되면서 조지아는 ‘와인의 요람’이라는 타이틀을 공식적으로 얻었습니다. 피라미드보다 오래된 이 와인의 역사를 한 잔에 담아 맛볼 수 있는 자리가 최근 서울에서 열렸습니다. ◆2026 조지아 와인 쇼·페스티벌 조지아 국립와인청(Georgia National Wine Agency). 와인 산업을 총괄하는 국가기관까지 있을 정도니 조지아는 와인에 진심입니다. 조지아 국립와인청이 주최하고 와인21이 주관한 ‘2026 조지아 와인 쇼’와 ‘2026 조지아 와인 페스티벌’이 지난 19일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸습니다. 행사는 마스터 클래스, 시음회, 와인 페스티벌 순으로 하루 종일 이어졌습니다. 국내에서 조지아 와인을 만날 기회가 늘고 수입량도 증가하면서 높아진 관심을 그대로 보여주는 자리였습니다. WSA와인아케미 김상미 원장이 진행한 오전 마스터 클래스에는 와인 업계 관계자와 전문가 약 100명이 모였습니다. 조지아 와인의 역사와 주요 산지, 토착 품종, 크베브리(Qvevri) 양조 문화, 다양한 와인 스타일을 차례로 짚었습니다. 오후 시음회는 그야말로 조지아 와인의 축소판입니다. 대표 산지 카헤티(Kakheti)를 비롯한 주요 산지의 생산자 29곳이 와인 150여 종을 선보였고 와인·식음료 업계 관계자, 교육자, 미디어 등 약 200명이 찾았습니다. 국내에 이미 수입된 와인뿐 아니라 아직 들어오지 않은 브랜드도 상당수 나와 새로운 생산자를 찾는 수입사 관계자들의 눈길을 끌었습니다. 참석자들은 테이블을 자유롭게 오가는 워크어라운드 테이스팅 방식으로 와인을 맛보며 생산자들과 직접 이야기를 나눴습니다. 저녁에는 조지아 와인과 음식이 어우러진 페스티벌이 펼쳐졌습니다. 와인 애호가와 인플루언서, 미디어 등 약 200명이 참석한 가운데 와인 퀴즈, 베스트 페어링, 내 취향에 맞는 조지아 와인 찾기, 조지아어로 이름 써주기, 베스트 드레서 선정 등 다채로운 이벤트가 이어졌습니다. 참가자들은 부스를 돌며 조지아의 와인과 문화를 가까이에서 즐겼습니다. 미헤일 티기쉬빌리(Mikheil Tigishvili) 주한 조지아 대사대리는 환영사에서 “조지아 와인은 단순한 음료를 넘어 우리의 정체성이자 영혼이며, 오랜 역사와 전통적인 환대의 정신을 담고 있다”고 말했습니다. 이어 “크베브리 양조 전통은 사람들을 한자리에 모아 평화와 우정, 기쁨을 나누게 해왔다”며 “이번 행사가 조지아 와인의 매력과 따뜻한 환대를 경험하고 오래 기억될 시간이 되길 바란다”고 전했습니다. ◆신석기 토기가 증명한 ‘와인의 발상지’ 조지아가 와인의 발상지라는 주장은 오랫동안 ‘설’에 가까웠습니다. 그런데 2017년 이 말을 과학이 증명합니다. 캐나다 토론토대와 조지아 국립박물관, 미국 펜실베이니아대 연구진이 수도 트빌리시에서 남쪽으로 약 30㎞ 떨어진 신석기 유적 가다크릴리 고라(Gadachrili Gora)와 슐라베리스 고라(Shulaveris Gora)에서 출토된 토기 조각을 분석했습니다. 그 결과 포도와 와인에만 많이 들어 있는 주석산(Tartaric acid)이 검출됐습니다. 방사성 탄소 연대 측정으로 확인한 시기는 기원전 6000~5800년, 지금으로부터 약 8000년 전입니다. 집 바닥에 반쯤 묻혀 있던 둥근 바닥의 커다란 항아리 겉면에는 포도송이 문양까지 새겨져 있었습니다. 연구 결과는 미국국립과학원회보(PNAS)에 실렸고 조지아는 이후 기네스 세계기록에 ‘가장 오래된 와인’ 생산국으로 이름을 올립니다. 조지아에서 와인은 술 이상의 의미를 지닙니다. 와인을 뜻하는 조지아어 ‘그비노(Ghvino)’가 라틴어 ‘비눔(Vinum)’, 영어 ‘와인(Wine)’의 뿌리라는 학설이 있을 정도입니다. 트빌리시 언덕 위에 서 있는 ‘마더 조지아(Kartlis Deda)’ 동상은 한 손에는 적을 물리칠 칼을, 다른 한 손에는 손님을 맞을 와인잔을 들고 있습니다. 해마다 가을이면 온 마을이 함께 포도를 거두는 수확 축제 르트벨리(Rtveli)가 열리고, 와인이 빠진 잔칫상 ‘수프라(Supra)’는 상상하기 어렵습니다. 수프라의 주인공은 단연 타마다(Tamada)입니다. 연회를 총괄하며 건배사를 이끄는 ‘토스트마스터’이자 사회자로, 조지아 사람들은 그를 ‘식탁의 독재자’라고 부르기도 합니다. 수프라에서는 오직 타마다만 건배를 제의할 수 있고, 음식을 소개하는 순서와 와인을 마시는 타이밍까지 모두 그의 손에 달려 있습니다. 건배사는 평화와 가족, 신, 조국 등 저마다 의미와 순서가 정해져 있고, 때로는 소뿔로 만든 잔 칸치(Kantsi)에 와인을 가득 채워 마시기도 합니다. 자리에 모인 이들을 하나로 묶고 조지아의 역사와 전통을 이야기로 풀어내야 하니 타마다에게는 뛰어난 말솜씨와 해박한 지식, 유머 감각과 순발력이 필수입니다. 그 뿌리도 깊습니다. 서부 바니(Vani)에서 발견된 기원전 7세기 무렵의 ‘뿔잔을 든 남자’ 청동 조각상을 타마다의 원조로 봅니다. 트빌리시 구시가지 샤르데니(Shardeni) 거리 인근에는 이 조각상을 크게 본뜬 타마다 동상이 서 있어 여행객들이 즐겨 찾는 포토존이 됐습니다. 하지만 8000년 역사가 늘 순탄했던 것은 아닙니다. 1801년 러시아 제국에 병합된 조지아는 1921년 소련에 편입돼 70년 동안 지배를 받았습니다. 소련 시절 조지아 와인은 연방 전역에서 가장 사랑받는 술이었지만 계획경제는 품질보다 양을 원했습니다. 포도밭은 집단농장으로 바뀌었고 500종이 넘는 토착 품종 가운데 대량 생산에 유리한 몇몇 품종만 살아남았습니다. 가족 단위로 대를 이어온 크베브리 양조는 공장식 대량 생산에 밀려 시골집 마당으로 숨어들었습니다. 설상가상으로 1985년 미하일 고르바초프 정권의 금주 캠페인 때는 올드바인들이 대거 뽑혀 나갔습니다. 1991년 독립 이후에도 시련은 이어졌습니다. 정치·경제 혼란 속에 농민들이 포도 대신 다른 작물로 갈아타면서 한때 15만㏊에 달하던 포도밭은 2006년 3만6000㏊까지 줄었습니다. 같은 해 러시아는 조지아 와인 수입을 전면 금지했습니다. 당시 조지아 와인 수출의 대부분을 러시아가 차지했던 터라 업계는 하루아침에 판로를 잃었습니다. 금수 조치는 2013년에야 풀렸습니다. 역설적으로 이 위기는 조지아 와인을 다시 태어나게 했습니다. 생산자들은 ‘많이’ 대신 ‘제대로’ 만드는 쪽으로 방향을 틀었고 유럽, 아시아, 미국 등 새로운 시장을 두드렸습니다. 잊혔던 토착 품종을 되살리고 할아버지 세대의 크베브리를 다시 땅에 묻었습니다. 2013년 크베브리 양조법이 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 세계의 시선도 조지아로 쏠렸습니다. 성과는 숫자로 나타납니다. 2019년 조지아는 와인 9400만병을 53개국에 수출했고 2024년에는 와인과 증류주 수출액이 5억6500만달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 70개국으로 와인을 수출했습니다. 내추럴 와인과 오렌지 와인 열풍도 조지아에 날개를 달아줬습니다. 8000년 전 조상들의 방식이 지금 가장 ‘힙한’ 와인이 된 셈입니다. ◆땅속 항아리 vs 스테인리스 탱크 조지아 와인을 이해하는 열쇠는 두 가지 양조 방식입니다. 고대부터 내려온 크베브리 방식과 근대 이후 들어온 유럽 방식이 나란히 공존합니다. 크베브리는 달걀 모양의 거대한 점토 항아리입니다. 안쪽에 밀랍을 바른 뒤 목 부분까지 땅속에 통째로 묻습니다. 으깬 포도를 즙과 껍질, 씨, 때로는 줄기까지 한꺼번에 넣고 뚜껑을 덮으면 땅이 천연 냉장고 역할을 합니다. 냉각 장치 없이도 발효 온도가 일정하게 유지됩니다. 발효가 끝난 와인은 껍질과 함께 겨울을 나며 천천히 익어갑니다. 백미는 화이트 품종으로 만드는 크베브리 와인입니다. 껍질과 오래 머문 화이트 와인은 깊은 호박빛으로 물드는데 요즘 와인 애호가들이 열광하는 앰버 와인(Amber Wine), 흔히 말하는 오렌지 와인입니다. 오크통을 쓰지 않아 인위적인 나무 향이 없고 포도 본연의 맛에 화이트 와인답지 않은 탄닌과 묵직한 질감까지 더해집니다. 유럽 방식은 우리에게 익숙한 현대 양조법입니다. 스테인리스 스틸 탱크나 오크통을 사용하고 냉각 장치로 온도를 정밀하게 조절합니다. 화이트 와인은 포도를 압착해 즙만 발효하고 레드 와인은 발효가 끝나면 곧바로 껍질을 걸러냅니다. 그래서 색이 맑고 투명하며 과일의 산뜻한 아로마와 깔끔한 맛이 살아납니다. 오크 숙성을 거치면 바닐라와 토스트 향이 은은하게 덧입혀집니다. 같은 포도라도 어떤 방식을 택하느냐에 따라 전혀 다른 와인이 탄생하니 조지아 와인을 고를 때는 레이블에서 ‘크베브리’ 표기를 확인하는 재미가 쏠쏠합니다. ◆코카서스가 품은 땅 카헤티 조지아는 북쪽으로 대코카서스 산맥이 차가운 북풍을 막아주고 서쪽에서는 흑해가 따뜻하고 습한 공기를 불어넣습니다. 덕분에 한반도보다 작은 땅에 다채로운 기후와 토양이 펼쳐지고 500종이 넘는 토착 품종이 자랍니다. 가장 먼저 기억할 이름은 카헤티(Kakheti)입니다. 동부에 자리한 조지아 최대 산지로 전체 와인 생산량의 약 70%를 책임지는 ‘조지아 와인의 심장’입니다. 알라자니(Alazani) 강을 따라 펼쳐진 계곡은 덥고 건조한 대륙성 기후 덕분에 포도가 잘 익습니다. 텔라비(Telavi)와 크바렐리(Kvareli) 같은 세부 산지가 유명하며 탄닌이 단단하고 묵직한 정통 크베브리 와인의 본고장입니다. 수도 트빌리시를 감싸는 중부의 카르틀리(Kartli)는 카헤티보다 서늘해 산도가 좋은 포도가 나옵니다. 품질 좋은 스파클링 와인과 전통 크베브리 와인을 모두 생산하는 팔방미인입니다. 생기 넘치는 버블을 찾는다면 카르틀리를 눈여겨볼 만합니다. 서부의 이메레티(Imereti)는 흑해의 영향을 받아 카헤티보다 서늘하고 습합니다. 이곳 생산자들은 줄기를 덜 쓰고 껍질과 닿는 기간도 짧게 가져갑니다. 그래서 ‘이메레티식 크베브리’ 와인은 상대적으로 가볍고 산미가 뛰어나 크베브리 와인이 처음인 이들에게 좋은 길잡이가 됩니다. 북서부 산악 지대의 라차-레치후미(Racha-Lechkhumi)는 생산량은 적지만 존재감은 큽니다. 높은 고도와 독특한 미세기후 덕분에 포도의 당도와 산도가 함께 높아져 조지아에서 가장 귀하고 비싼 천연 세미 스위트 와인이 탄생합니다. 이 지역의 레드 와인 흐반츠카라(Khvanchkara)는 스탈린이 가장 즐겨 마셨다는 일화로도 유명합니다. ◆조지아 와인의 얼굴, 대표 품종 열전 수백 종의 토착 품종 가운데 조지아 정부가 상업 재배를 장려하는 품종은 40종 안팎입니다. 그중 꼭 알아둬야 할 대표 선수들을 레드와 화이트로 나눠 만나봅니다. ◆대표 레드 ▶레드 사페라비(Saperavi) 조지아 레드 와인의 독보적인 에이스입니다. 이름부터 ‘물감’, ‘색을 입히는 것’이라는 뜻입니다. 껍질뿐 아니라 과육까지 붉은 보기 드문 탱튀리에(Teinturier) 품종이어서 잔에 따르면 잉크처럼 짙은 루비빛, 석류빛이 넘실댑니다. 블랙베리와 블랙체리, 자두 같은 검은 과일 향에 향신료와 흙내음이 겹겹이 쌓입니다. 산도가 높고 탄닌이 단단하며 알코올 잠재력도 뛰어나 힘 있는 풀바디 와인이 됩니다. 잘 만든 사페라비는 50년 넘게 숙성할 수 있을 만큼 체력이 좋습니다. 카헤티 구르자아니의 원산지 명칭 무쿠자니(Mukuzani)는 드라이 사페라비의 대명사이고, 크바렐리의 킨즈마라울리(Kindzmarauli)는 사페라비로 빚는 천연 세미 스위트 와인으로 사랑받습니다. ▶타브크베리(Tavkveri) 중부 카르틀리를 대표하는 레드 품종입니다. 생산성이 좋고 생명력이 강해 카르틀리를 중심으로 넓게 재배됩니다. 껍질이 두껍지 않아 탄닌이 부드럽고, 체리와 크랜베리 같은 신선한 붉은 과일 향에 기분 좋은 산미가 어우러집니다. 묵직한 사페라비가 부담스럽다면 타브크베리가 좋은 대안입니다. 가벼운 바디의 레드 와인은 물론 과일 향이 화사하게 살아 있는 고품질 로제와 스파클링 와인에도 자주 쓰입니다. ▶샤브카피토(Shavkapito) 카르틀리가 되찾은 보물 같은 품종입니다. 소련 시절 대량 생산 체제에서 외면받아 사라질 위기에 놓였다가 생산자들의 노력으로 다시 살아났습니다. 토양과 기후의 특징을 고스란히 담아내는 예민한 품종이어서 어느 밭에서 자랐느냐에 따라 표정이 달라집니다. 짙은 베리류의 과일 향에 가죽과 스파이스 향이 겹겹이 쌓이고 풀바디에 가까운 묵직함이 느껴집니다. 주로 고급 드라이 레드 와인이나 전통 크베브리 방식으로 빚습니다. ▶알렉산드로울리(Aleksandrouli) 라차-레치후미를 대표하는 품종입니다. 라즈베리와 산딸기, 체리 같은 붉은 과일 향이 화사하고 사페라비보다 탄닌이 부드러워 은은한 단맛과 생기 있는 산미가 기분 좋게 어우러집니다. 조지아에서 가장 귀한 세미 스위트 와인으로 꼽히는 흐반츠카라의 주인공입니다. ▶무주레툴리(Mujuretuli) 알렉산드로울리의 영원한 단짝입니다. 같은 라차 지역에서 자라며 재배 면적은 작지만 높은 당도와 짙은 아로마로 존재감을 뽐냅니다. 단독으로 쓰이기보다는 알렉산드로울리와 손잡고 흐반츠카라를 완성하는 필수 파트너로 활약합니다. 알렉산드로울리가 화사한 과일 향과 산미를 맡는다면 무주레툴리는 진한 색과 단맛, 깊은 향을 더합니다. ◆화이트 ▶르카치텔리(Rkatsiteli) 조지아 포도밭의 절반 가까이를 차지하는 압도적인 국가대표입니다. 2024년 기준 조지아 전체 포도나무의 약 47%가 르카치텔리이고, 사페라비와 합치면 80%가 넘습니다. 이름은 조지아어로 ‘붉은 줄기’라는 뜻으로 가장 오래된 품종 중 하나로 꼽힙니다. 카헤티와 카르틀리를 중심으로 자라며 추위와 병충해에 강하고, 당도와 산도의 균형이 뛰어나 어떤 스타일로 빚어도 제 몫을 해냅니다. 유럽 방식으로 만들면 청사과와 배, 아카시아 꿀 향이 상큼한 화이트 와인이 됩니다. 크베브리에서 익히면 견과류와 오렌지 껍질, 말린 살구 향에 탄탄한 탄닌이 더해진 묵직한 앰버 와인으로 변신합니다. ▶츠솔리코우리(Tsolikouri) 동부에 르카치텔리가 있다면 서부에는 츠솔리코우리가 있습니다. 조지아 화이트 품종 가운데 두 번째로 많이 재배되는 서부의 리더입니다. 이메레티와 라차-레치후미 등 흑해의 영향을 받는 고온다습한 기후를 잘 견딥니다. 신선한 산미에 멜론과 배, 잘 익은 노란 자두 향이 풍성하게 어우러집니다. 이메레티식 크베브리로 빚으면 가볍고 산뜻한 앰버 와인이 됩니다. 레치후미의 트비시(Tvishi)에서는 천연 세미 스위트 화이트 와인으로 태어나는데, 꿀과 열대과일 향이 우아하게 피어나 조지아 스위트 와인의 숨은 보석으로 꼽힙니다. ▶치츠카(Tsitska) 서부 이메레티에서 가장 오래된 토착 품종 중 하나입니다. 늦게 익는 만생종으로, 수확 때까지 높은 산도를 꼿꼿하게 지키는 것이 매력입니다. 청사과와 레몬, 멜론 향에 미네랄이 더해져 맑고 날카로운 맛을 냅니다. 생기 넘치는 산미 덕분에 일찍부터 조지아 전통 방식 스파클링 와인의 핵심 원료로 사랑받았고, 섬세한 버블과 깔끔한 여운을 만들어냅니다. 이메레티에서는 츠솔리코우리와 블렌딩해 서로의 단점을 보완하는 경우가 많고, 이 조합은 원산지 명칭 스비리(Sviri)로도 이어집니다. ▶므츠바네 카후리(Mtsvane Kakhuri) 조지아어로 ‘녹색’을 뜻하는 카헤티의 대표 아로마틱 품종입니다. 과즙이 풍부하고 향이 매우 화사해 잔을 코에 가져가기만 해도 복숭아와 살구 같은 핵과류 향, 시트러스의 청량함, 하얀 꽃 향이 피어오릅니다. 르카치텔리의 단단한 산미에 부드러운 과일 향과 꽃 향을 더해주는 최고의 블렌딩 파트너입니다. 두 품종을 섞은 카헤티의 치난달리(Tsinandali)는 조지아를 대표하는 드라이 화이트 와인입니다. 크베브리에서 익히면 꿀과 말린 과일 향이 감도는 우아한 앰버 와인이 됩니다. ▶키시(Kisi) 조지아 화이트 와인의 ‘부활 신화’입니다. 수확량이 적고 재배가 까다로워 소련 시절 대량 생산 체제에서 밀려났고, 2000년대 초반까지 거의 사라질 위기에 놓였습니다. 카헤티의 양조가들과 내추럴 와인 생산자들이 되살리면서 최근 재배 면적이 빠르게 늘고 있습니다. 면적은 아직 5위권이지만 평론가들의 관심은 단연 1순위입니다. 유럽 방식으로 만들면 서양배와 시트러스 향에 산뜻한 미네랄이 매력적입니다. 크베브리에서 익히면 말린 살구와 호두, 마르멜로, 스파이스 향이 겹겹이 쌓이는 복합적인 최고급 앰버 와인이 됩니다. ▶치누리(Chinuri) 중부 카르틀리의 자부심입니다. 이름은 조지아어로 ‘훌륭한’, ‘뛰어난’을 뜻하는 ‘치네불리(Chinebuli)’에서 왔다고 전해질 만큼 오래전부터 품질을 인정받았습니다. 카르틀리의 서늘한 기후에 완벽하게 적응한 품종으로 야생화와 서양배, 민트의 섬세하고 우아한 향을 지녔습니다. 청량한 산미 덕분에 카르틀리의 원산지 명칭 아테누리(Atenuri) 스파클링 와인의 주원료로 쓰입니다. 최근에는 내추럴 와인 생산자들이 맑고 섬세한 크베브리 앰버 와인으로도 활발하게 빚고 있습니다. ▶히흐비(Khikhvi) 카헤티가 숨겨둔 향기로운 보석입니다. 이름의 유래도, 정확한 기원도 알려지지 않은 신비로운 토착 품종으로, 주로 카헤티 알라자니강 오른편 기슭에서 자라고 카르틀리에서도 일부 재배됩니다. 껍질이 얇은 연둣빛 포도로 일찍 익어 서늘한 고지대 포도밭에도 잘 맞습니다. 당도가 높고 산미는 부드러우며 알코올은 적당해 맛이 섬세하고 균형 잡혀 있습니다. 회양목과 들꽃의 플로럴 향에 잘 익은 노란 과일과 살구 향이 어우러집니다. 유럽 방식으로 빚으면 꽃향기가 화사한 가벼운 화이트 와인이 됩니다. 크베브리에서 익히면 말린 살구와 꿀, 들꽃 향이 겹겹이 쌓이는 우아한 앰버 와인으로 변신합니다. 드라이부터 세미 스위트, 스위트 와인까지 두루 빚고, 카헤티의 카르데나히(Kardenakhi)에서는 짙은 황금빛의 주정강화 디저트 와인으로도 태어납니다. 단일 품종으로도 매력적이지만, 블렌딩에 조금만 넣어도 부드러움과 향기를 더해줘 블렌딩 파트너로도 사랑받습니다. 오랫동안 르카치텔리의 그늘에 가려 제대로 조명받지 못했지만, 키시와 함께 최근 크베브리 앰버 와인 생산자들이 가장 주목하는 품종으로 떠오르고 있습니다.

한국 찾은 살바토레 페라가모 회장 단독 인터뷰 패션그룹 동생에게 주고 와이너리 일 보로 설립 산지오베제로 명품 스틸·스파클링 와인 선보여 “명품·와인 모두 아주 작은 부분까지 신경 써야” 산지오베제는 이탈리아 토스카나 레드 와인의 상징 같은 품종입니다. 그런데 이 품종으로 만든 스파클링 와인이 독특한 매력을 앞세워 세계 시장에서 점점 인기를 끌고 있습니다. 체리와 딸기 같은 붉은 과일 향이 은은하게 묻어나고, 타고난 높은 산도가 섬세한 버블과 어우러져 입안을 상쾌하게 깨웁니다. 이탈리아 토스카나의 와이너리 일 보로(Il Borro)가 10년 전 처음 선보인 볼레 디 보로(Bolle di Borro)가 대표적입니다. 세계적인 패션 명품 브랜드 페라가모 가문의 손자이자 일 보로를 이끄는 살바토레 페라가모(Salvatore Ferragamo) 회장은 “샴페인을 많이 마셔본 소비자일수록 토스카나에서 산지오베제로 만든 스파클링을 한번 맛보고 싶다고 말합니다. 와인 비즈니스는 결국 사람들에게 새로운 경험을 선사하는 일”이라고 강조합니다. ◆산지오베제 스파클링 와인 마셔봤나요 스파클링 와인은 세계 와인 시장에서 점점 몸집을 키우고 있습니다. 국제와인기구(OIV)에 따르면 세계 스파클링 와인 수출은 2016년 790만hL, 약 52억유로였고 세계 와인 수출에서 차지하는 비중은 물량 기준 8%, 금액 기준 18%였습니다. 하지만 2025년에는 1060만hL, 80억유로로 성장했고 비중도 물량 기준 11.2%, 금액 기준 24.3%로 대폭 늘었습니다. 이제 세계 와인 수출액의 4분의 1을 스파클링 와인이 차지할 정도입니다. 물량은 열 병 중 한 병꼴이지만 금액은 그 두 배를 넘으니 스파클링 와인은 생산자나 유통업자 입장에선 ‘알짜 와인’입니다. 이처럼 스파클링 와인 시장이 성장하면서 샴페인, 이탈리아 프로세코(Prosecco), 스페인 까바(Cava)에 익숙해진 애호가들이 이제 색다른 ‘버블’을 찾아 나섰습니다. 그 갈증을 채워줄 새로운 대안으로 떠오른 것이 바로 산지오베제 스파클링 와인입니다. 산지오베제는 키안티 클라시코(Chianti Classico), 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello di Montalcino), 비노 노빌레 디 몬테풀치아노(Vino Nobile di Montepulciano)를 만드는 토스카나 대표 레드 품종입니다. 그런데 이 포도는 스파클링 와인에도 아주 잘 맞는 성질을 타고났습니다. 스파클링 와인은 산도가 뼈대 역할을 해야 버블과 어우러져 상쾌한 맛이 나는데, 산지오베제는 원래 산도가 높은 품종입니다. 또 껍질이 비교적 얇고 색이 옅습니다. 그래서 껍질을 빨리 걷어내면 색이 거의 배지 않은 맑은 와인을 만들기 좋습니다. 여기에 맛의 개성이 뚜렷한 점도 매력입니다. 샴페인이 주로 샤르도네, 피노 누아, 피노 뮈니에로 만들어 사과, 빵 같은 풍미를 낸다면, 산지오베제 스파클링 와인에서는 체리와 딸기 같은 붉은 과일 향이 은은하게 묻어납니다. 페라가모 회장은 “산지오베제의 탄탄한 구조가 스파클링 와인에 독특한 신선함을 준다”고 설명합니다. 산지오베제 스파클링 와인의 역사도 짧지 않습니다. 그 문을 연 곳은 토스카나 코르토나(Cortona)의 바라키(Baracchi)입니다. 몇 해 전 작고한 오너 리카르도 바라키(Riccardo Baracchi)는 스틸 레드 와인으로만 빚던 산지오베제 100%로 이탈리아 최초의 스파클링 와인 ‘브뤼 로제 밀레시마토(Brut Rosé Millesimato)’를 탄생시켰습니다. 그전까지 산지오베제로 스파클링을 만들겠다고 나선 이는 아무도 없었습니다. 샴페인과 같은 전통 방식으로 만들어 효모와 함께 약 36개월 숙성하는 이 와인은 2016년 와인 플레저(Wine Pleasure)가 뽑은 ‘50대 그레이트 스파클링 와인’에도 이름을 올렸습니다. 일 보로도 일찍부터 이런 산지오베제 스파클링 와인의 매력과 가능성을 알아봤습니다. 2011년 산지오베제 100%로 첫 로제 스파클링 와인 볼레 디 보로(Bolle di Borro)를 빚었고, 4년 가까이 숙성한 끝에 2016년 매년 베로나에서 열리는 와인 엑스포 빈이탈리(Vinitaly)에서 처음 선보였습니다. 당시만 해도 산지오베제는 토스카나의 묵직한 레드 와인을 만드는 품종으로만 여겨졌습니다. 이 포도로 버블을 만든다는 건 상식을 깨는 일이었습니다. “처음 이 프로젝트를 시작할 때만 해도 산지오베제로 샴페인과 같은 전통방식 스파클링을 만든다는 건 흐름을 거스르는 도전처럼 보였습니다. 하지만 그 결정이 지금은 산지오베제의 가능성와 영역을 넓혀가는 걸 보면 매우 자랑스럽답니다.” 볼레 디 보로는 샴페인처럼 병 속에서 2차 발효와 숙성을 거치는 전통 방식으로 만들며, 지금은 효모 앙금과 무려 60개월이나 숙성할 정도로 공들이는 와인입니다. 병 숙성이 길수록 빵 껍질처럼 고소한 풍미와 부드러운 버블이 생깁니다. 넌빈티지 샴페인은 보통 효모 앙금 숙성 12개월을 포함해 15개월 숙성하고, 빈티지 샴페인은 36개월 숙성합니다. 맛의 개성은 토양에서도 나옵니다. “일 보로가 있는 발다르노(Valdarno) 계곡은 수백만년 전 커다란 호수의 바닥이었습니다. 그래서 흙에 미네랄이 많고 와인에서 살짝 짭조름한 맛이 납니다.” 일 보로는 볼레 디 보로에 이어 2024년 두 번째 산지오베제 스파클링 와인 키아로 디 볼레(Chiaro di Bolle)를 선보입니다. 산지오베제가 지닌 가능성을 분홍빛 로제에 이어 맑은 빛깔의 블랑 드 누아(Blanc de Noirs)로도 보여주고 싶었기 때문입니다. 페라가모 회장은 “키아로 디 볼레는 포도밭과 셀러에서 날마다 이어온 연구의 결과물이자, 산지오베제를 새로운 시각으로 해석하려는 의지를 담은 와인”이라며 “섬세한 버블과 시트러스의 신선함, 놀라운 우아함에 첫 모금부터 반했다”고 말합니다. 볼레 디 보로가 5년을 숙성한 깊고 진한 로제라면, 키아로 디 볼레는 숙성 기간을 18개월로 줄여 시트러스의 신선함을 살리고 가볍게 바로 마시기 좋은 대중적인 라인으로 만들었습니다. “포도즙을 짜자마자 껍질을 즙에서 바로 떼어냅니다. 화이트 와인처럼 맑은데 버블은 아주 섬세하고, 질감은 크림처럼 부드럽고, 레몬 같은 상큼함도 느껴집니다.” 한 해 생산량은 4500병 남짓에 불과합니다. 시장의 반응은 어떨까요. 이탈리아에서는 샴페인과 같은 방식으로 정성 들여 만들었는데도 값이 부담스럽지 않다는 점이 가장 큰 호평을 받았습니다. 유럽 시장 전망도 밝게 봤습니다. “이탈리아에는 프란차코르타(Franciacorta)처럼 샴페인 스타일로 빚으면서 프란치아코르타 보다는 가격 부담이 적은 스파클링 와인을 찾는 시장이 있습니다. 키아로 디 볼레는 딱 그 시장에 맞는 가격입니다. 초고가가 아니라 합리적이죠. 잘될 거라고 봅니다. 게다가 점심이든 파티든 스파클링 와인 한 잔으로 시작하면 언제나 즐겁잖아요.” ◆구두와 와인, 닮은꼴 두 세계 페라가모는 ‘스타들의 구두장이’로 불린 살바토레 페라가모가 1927년 피렌체에서 세운 명품 브랜드입니다. 일 보로 살바토레 페라가모 회장은 페라가모 그룹 창업자의 장손으로 조부와 같은 이름을 사용합니다. 쌍둥이 형제 제임스(James)가 패션 가업을 이어받았지만 그와 여동생 비토리아 페라가모(Vittoria Ferragamo)는 패션 대신 와인을 택했습니다. 살바토레 회장은 구두와 와인은 같은 길이라로 말합니다. “명품과 와인은 둘 다 공장에서 찍어내는 물건이 아닙니다. 아주 작은 부분까지 신경 쓰고 품질에 정성을 다합니다. 그래서 패션의 고객과 와인의 고객은 자연스럽게 이어집니다.” 살바토레 회장 부친 페루초 페라가모(Ferruccio Ferragamo)도 같은 생각입니다. 패션이든 와인이든 그저 파는 물건이 아니라 사람들의 생활 속에 스며드는 ‘라이프스타일’이어야 한다는 철학을 고집합니다. 창업주 장남인 페루초는 페라가모 그룹 회장을 거쳐 현재 페라가모 가문 지주회사 페라가모 피난치아리아 대표를 맡고 있습니다. 일 보로는 이를 실제 행사로 옮기고 있습니다. 페라가모 플래그십 스토어에 VIP 고객을 초대해 와인을 함께 맛보는 자리를 만듭니다. “고객들이 매장에서 와인을 맛보고 돌아가면, 나중에 연락해 와인을 삽니다. 그들은 자신의 셀러에 일 보로 와인을 넣어뒀다가 친구들과 마시며 우리의 이야기를 전합니다. 우리로선 패션이든 와인이든 품질에 열정을 쏟는 한 가족의 이야기를 들려줄 수 있는 좋은 기회입니다.” 매년 봄·가을 열리는 서울패션위크 무대에 일 보로 와인을 올려보면 어떻겠느냐는 기자의 제안에 그는 반가워합니다. “좋은 생각입니다. 안 될 이유가 없지요. 패션을 좋아하는 사람과 와인을 좋아하는 사람은 똑같이 그 뒤에 숨은 이야기를 궁금해합니다. 패션과 와인, 그리고 손님을 맞는 환대가 함께하면 큰 시너지가 날 겁니다.” ◆“한국 와인 문화 수준 매우 높아” 요즘 전 세계 와인 업계의 가장 큰 고민은 젊은 층의 와인 소비 감소입니다. 프랑스에서는 MZ세대가 와인을 마시지 않으면서 소비가 줄어 포도밭을 갈아엎는 일까지 벌어지고 있습니다. 와인 소비는 줄어드는데 고급 와인 값은 계속 오르는 묘한 상황입니다. 이탈리아도 사정이 비슷하다고 합니다. 그런데 페라가모 회장의 진단은 의외로 담담합니다. “솔직히 젊은 사람들이 와인을 많이 마신 적은 원래 없었습니다. 저도 젊을 때 와인은 조금 마셨고 주로 맥주나 칵테일을 마셨으니까요. 와인은 나이가 들고 삶이 자리를 잡아갈 때 찾게 되는 술이라고 생각합니다.” 그래서 그는 젊은 층에게 와인을 어렵게 설명하지 않습니다. 일 보로는 와인을 알릴 때 누구나 쉽게 기억할 수 있는 단순한 메시지를 전하는 데 집중합니다. “와인은 오랫동안 왕과 귀족의 식탁을 빛낸 귀한 술입니다. 그만큼 멋진 술이지만, 어렵게 설명하면 젊은 사람들은 멀어집니다. 그래서 쉽고 간단하게 이야기해야 합니다. 그렇게 와인을 알게 된 사람들이 나이가 들고 삶의 여유가 생기면 자연스럽게 와인의 진짜 맛을 알게 됩니다.” 페라가모 회장은 한국의 와인 문화에도 높은 점수를 줬습니다. “한국 소비자들은 와인을 잘 압니다. 레스토랑마다 와인이 점점 많아지고, 이제 와인은 문화의 일부가 됐습니다. 한국 음식과도 아주 잘 어울리지요. 한식과 와인을 짝지어 보려는 시도가 많은 것도 시장이 성숙했다는 증거입니다. 한국 와인 시장은 앞으로 더 커질 겁니다.” ◆사냥길에 만난 중세 마을, 와이너리가 되다 일 보로는 피렌체와 아레초(Arezzo) 사이 발다르노 계곡의 작은 중세 마을입니다. 1985년 사냥을 나갔던 살바토레 부친 페루치오 페라가모가 이 마을을 처음 발견했고, 첫눈에 반한 그는 1993년 마을을 통째로 사들였습니다. 무너져 가던 집과 길을 하나하나 되살렸고, 처음엔 호텔로만 쓸 생각이었지만 땅을 연구한 끝에 포도밭을 일구기 시작했습니다. 첫 와인은 1999년에 나왔습니다. 지금 일 보로의 포도밭은 프라토마뇨(Pratomagno) 산자락 해발 300~500m에 85㏊ 규모로 펼쳐져 있습니다. 축구장 120개쯤 되는 넓이입니다. 농약과 화학비료를 쓰지 않는 유기농으로 바꿔 2015년 인증을 받았습니다. 페라가모 가문은 되살린 마을의 옛집들을 객실로 꾸며 호텔로 운영하고 있습니다. 돌담과 골목, 작은 광장까지 중세 모습 그대로인 마을에서 하룻밤을 보내는 셈입니다. 이 호텔은 를레 에 샤토(Relais & Châteaux)의 회원입니다. 를레 에 샤토는 1954년 프랑스에서 시작된 고급 호텔·레스토랑 협회로, 세계 65개국 580여곳이 가입해 있습니다. 대형 체인 호텔은 들어갈 수 없고, 주인이 직접 운영하는 개성 있는 호텔과 레스토랑만 회원이 될 수 있습니다. 음식과 서비스, 건물과 주변 풍경까지 깐깐하게 따져 가입을 허락하기 때문에 ‘세계 최고급 부티크 호텔의 인증 마크’로 통합니다. 마을 텃밭에서 기른 채소로 요리하는 레스토랑도 있습니다. 와이너리에서 자고, 먹고, 와인을 마시는 ‘토스카나의 하루’를 통째로 즐길 수 있는 곳입니다. ◆일 보로 대표 와인 일 보로 와인은 에노테카 코리아에서 수입합니다. ▶일 보로 볼레 디 보로 로제 브뤼(Bolle di Borro Rosé Brut) 양파 껍질을 닮은 우아한 연분홍빛입니다. 잔 속에서는 작고 섬세한 버블이 끊임없이 피어오릅니다. 효모와 함께 5년을 숙성한 덕분에 갓 구운 빵 껍질처럼 고소한 향이 먼저 코끝을 감쌉니다. 이어 상큼한 시트러스 향이 열리고, 시간이 지나면 잘 익은 노란 사과의 달콤하고 풍성한 과일 향으로 부드럽게 이어집니다. 입안에서는 크림처럼 부드러운 질감과 훌륭한 균형감을 보여줍니다. 산지오베제 특유의 생기 넘치는 산도가 입안을 상쾌하게 깨우며 깔끔하게 마무리합니다. 산도가 높고 청량해 식사 전 입맛을 돋우는 식전주로 제격입니다. 생선회나 생선구이 같은 해산물 요리, 가볍고 담백한 요리와 잘 어울립니다. 버블이 해산물의 맛을 한층 깔끔하게 살려줍니다. 신선하고 부드러운 프레시 치즈와 곁들이면 산도와 크리미한 질감이 조화를 이룹니다. 산지오베제 100%로 만드는 로제 스파클링입니다. 일찍 수확한 최상급 산지오베제를 손으로 따고 껍질을 바로 걷어내 색을 살짝만 입힙니다. 스테인리스 탱크에서 발효한 뒤 샴페인과 같은 전통 방식으로 병 속에서 2차 발효와 숙성을 거칩니다. 효모 앙금과 60개월 숙성하고, 효모 앙금을 제거하는 데고르주망(Dégorgement)을 한 뒤에도 2개월 더 안정시켜 출시합니다. 한 해 생산량은 5000∼6000병에 불과합니다. 알코올 도수는 11.5%, 총산도는 7.7g/ℓ입니다. ▶일 보로 키아로 디 볼레(Chiaro di Bolle) 코끝을 산뜻하게 찌르는 신선한 꽃향기가 먼저 반기고, 그 뒤로 병 속 숙성에서 나온 빵 껍질의 고소한 향이 살짝 얹혀 균형을 잡아줍니다. 입안에서는 버블이 섬세하면서도 촘촘하게 퍼집니다. 상쾌한 산도가 입안을 깨우고 가볍게 넘어가며, 끝맛을 깔끔하게 씻어줍니다. 청량한 산도 덕분에 가벼운 핑거푸드와 함께 식사 전 입맛을 돋우는 식전주로 제격입니다. 생선회나 흰살생선 요리 같은 담백한 해산물, 가벼운 첫 코스 요리와도 잘 어울립니다. 버블과 산뜻한 산도가 해산물의 맛을 깔끔하게 정리해 줍니다. 부드러운 프레시 치즈와도 좋은 짝을 이룹니다. 산지오베제 100%로 만드는 블랑 드 누아 스파클링 와인입니다. 18개월 병숙성합니다. 리터당 잔당은 5.3g으로 단맛이 거의 없는 드라이한 스타일입니다. 한 해 생산량은 빈티지에 따라 4500∼1만병 남짓입니다. 알코올 도수는 12%, 총산도는 6.64g/ℓ입니다. ▶일 보로 폴리세나(Polissena·Toscana IGT) 잘 익은 체리와 딸기 향이 먼저 반기고, 제비꽃과 모란 같은 꽃향기가 뒤따릅니다. 잔을 두고 기다리면 오크 숙성이 주는 은은한 나무 향과 홍차, 정향 같은 향신료 향이 올라오고, 비 온 뒤 숲속 흙냄새 같은 산지오베제 특유의 풍미가 겹겹이 쌓입니다. 무겁지도 가볍지도 않은 적당한 무게감에 탄닌은 부드럽고, 침이 고이는 산뜻한 산도가 깔끔한 마무리를 만듭니다. 산도가 좋아 기름기 적은 오리나 멧돼지 요리, 토스카나식 소고기 스튜와 잘 맞습니다. 프로슈토, 살라미, 페코리노 치즈와도 좋습니다. 한식이라면 육전이 최고의 짝입니다. 산뜻한 산도가 전의 기름진 맛을 개운하게 잡아줍니다. LA갈비나 너비아니와도 잘 어울립니다. 산지오베제 100%로 만듭니다. 포도는 해발 약 350m, 물이 잘 빠지는 돌 섞인 땅에서 자랍니다. 스테인리스 탱크에서 발효하며 22일 동안 껍질과 함께 우려 색과 맛을 뽑아내고, 프랑스산 오크통에서 12~18개월 숙성한 뒤 병에 담아 6개월 더 숙성합니다. ▶일 보로 토스카나 IGT(Il Borro Toscana IGT) 보랏빛이 감도는 짙은 색만 봐도 힘이 느껴집니다. 블랙커런트, 블루베리, 블랙체리 같은 검은 과일 향이 쏟아지듯 피어나고, 오렌지 껍질의 상큼함이 살짝 얹힙니다. 이어 연필심 같은 광물 향, 카카오와 볶은 커피, 담뱃잎, 가죽 향이 깊이를 더합니다. 묵직한 풀바디 와인이지만 탄닌이 벨벳처럼 매끄럽고 여운이 길게 이어집니다. 마블링 좋은 소고기와 찰떡궁합입니다. 숯불에 구운 피렌체식 티본스테이크 비스테카 알라 피오렌티나, 등심 스테이크, 양갈비가 제격입니다. 와인의 탄닌이 고기 기름과 만나면 입안이 한결 부드러워집니다. 갈비찜, 트러플 리소토, 버섯 요리와도 잘 어울립니다. 일 보로의 간판 와인으로 메를로 50%, 카베르네 소비뇽 35%, 시라 15%를 섞어 만듭니다. 품종마다 따로 발효해 프랑스산 오크통에서 18~24개월 숙성한 뒤 블렌딩하고, 스테인리스 탱크에서 6개월 더 안정시킵니다. 알코올 도수는 14.5~15.5%입니다. ▶일 보로 라멜레 샤르도네(Lamelle Chardonnay) 연둣빛이 살짝 도는 맑은 볏짚색입니다. 오크 숙성을 하지 않아 포도 본연의 싱그러움이 그대로 살아 있습니다. 백도, 청사과, 배의 아삭한 과일 향에 레몬 꽃과 레몬그라스, 허브 향이 더해져 한여름 바닷바람처럼 시원합니다. 산도가 또렷해 입안이 상쾌하고, 끝에 남는 짭조름한 맛이 자꾸 한 모금을 더 부릅니다. 레몬즙 뿌린 생선회, 굴, 가리비 구이와 완벽하게 어울립니다. 와인의 짭조름한 맛이 해산물의 감칠맛을 끌어올립니다. 봉골레 파스타, 카프레제 샐러드, 염소 치즈와도 좋습니다. 한식 중에서는 부추무침의 알싸한 향과 잘 맞고, 해물파전이나 새우전의 기름진 맛을 깔끔하게 씻어줍니다. 일 보로의 유일한 화이트 와인으로 샤르도네 100%로 만듭니다. 조개껍데기 화석이 많은 땅에서 자란 포도라 특유의 짭조름한 맛이 납니다. 상큼한 산도를 지키려고 산도를 부드럽게 바꾸는 발효(말로락틱 발효)는 일부러 하지 않고, 스테인리스 스틸 탱크에서 효모 앙금과 약 60일 숙성합니다. 알코올 도수는 12.0~13.5%입니다. 최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계 최대 와인경진대회 CMB(Concours Mondial de Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

우승 상금 9억원. 제네시스 GV80 하이브리드. 여기에 한국프로골프(KPGA) 투어와 DP월드투어 2년 출전권까지. 우승자가 이 모든 것을 다 가져가니 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 선수들도 욕심을 낼 만하다. 올해 PGA 투어에서 좋은 활약을 펼친 김시우(31), 임성재(28·이상 CJ)가 22일 충남 천안의 우정힐스CC(파71)에서 개막하는 제네시스 챔피언십(총상금 400만달러)에 출전해 정상에 도전한다. 올해 10주년을 맞은 제네시스 챔피언십은 KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하며 KPGA 제네시스 포인트 상위 36명, DP월드투어 소속 상위 선수 90명 등 모두 126명이 우승 트로피를 놓고 경쟁한다. 투어 최고의 상금과 부상이 걸려있다. 우승 상금은 68만달러(약 9억550만원)이고, 약 1억원 상당의 제네시스 GV80 하이브리드도 우승자가 차지한다. 여기에 2027∼2028년 KPGA 투어와 DP월드투어 출전 자격이 주어지고, 제네시스 포인트 1300점과 레이스 투 두바이 랭킹 포인트 835점도 받는다. 또 출전한 KPGA 투어 선수 중 가장 높은 순위를 기록한 선수는 2027년 PGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 스코티시 오픈 출전권까지 덤으로 얻는다. 국내외 정상급 선수들이 대거 출사표를 던진 이유다. 그중 세계랭킹 14위 김시우는 가장 강력한 우승 후보다. PGA 투어 통산 4승을 기록 중인 김시우는 올해 우승은 없지만 최고의 시즌을 보냈다. 준우승 세 차례, 3위 두 차례를 포함해 톱10에 11차례 들었다. 이는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국·13회)에 이어 두 번째로 많은 톱10 성적이다. 특히 ‘쩐의 전쟁’ 페덱스컵 플레이오프 최종 3차전 투어 챔피언십까지 살아남아 큰 활약을 펼치며 시즌 상금 1027만1694달러(약 140억원)를 벌어들여 한국 선수 최초로 시즌 상금 1000만달러를 돌파했다. 김시우는 이번 시즌 그린적중률 68.85%(39위)를 기록 중인 고감도 아이언샷을 앞세워 우승 사냥에 나선다. 김시우는 “지난해 대회 때 팬들이 보내주신 응원이 정말 뜨거웠다. 올해도 팬들과 다시 만나 좋은 경기를 보여드릴 수 있기를 기대한다”고 출전 소감을 밝혔다. 임성재는 올해 8년 연속 플레이오프 최종전 진출이 무산됐지만 시즌 성적은 좋은 편이다. 톱10을 6번 기록했고 발스파 챔피언십 4위가 가장 높은 순위다. 그는 2019년 제네시스 챔피언십에서 정상에 올랐고 2023년 공동 2위, 2025년 공동 42위를 기록했다. 임성재는 지난 18일 아시안투어 SJM 마카오 오픈에서 연장 접전 끝에 준우승을 거둘 정도로 샷감이 좋아 이번 대회 우승 후보로 거론된다. 임성재는 “제네시스 챔피언십은 한국 무대에서 첫 우승을 거둔 특별한 대회다. 후회 없는 경기를 펼치겠다”며 우승 욕심을 드러냈다. DP월드투어의 강자들도 대거 출전해 치열한 우승 경쟁이 예상된다. 지난 7월 메이저 대회 디 오픈을 제패한 라이언 폭스(39·뉴질랜드), DP월드투어 시즌 3승으로 레이스 투 두바이 포인트 1위를 달리는 에우헤니오 차카라(26·스페인), 시즌 2승을 거둔 케이시 자비스(23·남아공)가 출전 명단에 이름을 올렸다. 국내파 선수들 중에선 시즌 2승을 따낸 장유빈(24·신한금융그룹)이 앞장선다. 그는 6월 KPGA 클래식과 하나은행 인비테이셔널에서 2주 연속 우승을 차지하며 상금 1위(7억446만원)를 달린다. 제네시스 포인트는 3위다. 또 시즌 1승 포함 톱10을 8번 기록하며 제네시스 포인트 1위를 달리는 신상훈(28·PXG)도 도전장을 냈다.

BMW 레이디스 챔피언십은 우리나라에서 열리는 유일한 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회다. 김세영(33·메디힐)은 지난해 이 대회에서 무려 5년 만에 우승 트로피를 들어 올리는 잊지 못할 추억을 남겼다. 2020년 11월 펠리컨 위민스 챔피언십 우승을 마지막으로 깊은 부진에 빠져 있던 김세영은 대회 최종일 트레이드 마크인 빨간 바지를 입고 나와 ‘와이어투와이어’ 우승으로 완벽한 부활에 성공했다. 김세영이 22일 전남광주 해남군의 파인비치 골프 링크스(파72)에서 개막하는 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십에 출전해 대회 2연패에 도전한다. 지난해 이 대회에서 ‘빨간 바지의 마법’을 다시 작동시킨 김세영은 올해도 좋은 샷감을 유지하고 있다. 우승은 없지만 17개 대회에 출전해 톱10에 7번이나 진입했다. 4월 LA 챔피언십에서 준우승을 거뒀고 3월 파운더스컵과 8월 CPKC 여자 오픈에선 3위에 올랐다. 또 6월 메이저 대회 US여자오픈에서 5위에 오를 정도로 뜨거운 샷감을 선보였다. 최근 출전한 3개 대회에서도 3위, 4위, 18위의 성적을 내며 상승세를 이어가고 있다. 특히 이번 대회에는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)와 2위 지노 티띠꾼(23·태국)이 나오지 않는다. 따라서 김세영으로선 타이틀을 방어하기 좋은 기회다. 김세영은 올해 평균 드라이브샷 비거리 267.44야드(47위), 그린적중률 69.71%(42위), 그린적중시 평균 퍼트 수 1.78개(21위)를 기록할 정도로 장타력과 정확도를 두루 갖춘 만큼 우승 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다. 지난주 아쉽게 우승을 놓친 최혜진(27·롯데)의 데뷔 첫승 달성 여부도 관전 포인트다. 최혜진은 ‘아시안 스윙’ 첫 대회 뷰익 LPGA 상하이에서 1~3라운드 단독 선두를 달리다 최종일 인뤄닝(24·중국)에 역전당해 한 타 차 준우승에 그치고 말았다. 2022년 데뷔 후 준우승만 다섯 차례나 기록한 최혜진이 고국 팬들이 지켜보는 이 대회에서 꿈에 그리던 우승을 일굴지 주목된다. 국내파 선수 중에는 김민솔(20·두산건설)과 서교림(20·삼천리)이 출전해 ‘솔림대전’을 이어간다. 두 선수 중 김민솔의 샷감이 더 뜨겁다. 그는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 23개 대회에서 톱10을 10번 기록하며 시즌 3승을 거뒀다. 또 준우승 4번, 3위 2번을 기록하는 맹활약을 펼치며 상금 1위를 달린다. 시즌 4승으로 대상과 평균타수 1위에 오른 서교림은 10월 들어 급격한 하락세를 보이고 있다. 2주 전 HJ중공업·동부건설 챔피언십에서 컷 탈락했고, 지난주 아이스버그골프·서울신문 오픈에선 2라운드 직전 갈비뼈 부위 통증으로 기권하고 말았다. 따라서 이번 대회에서 부상에서 벗어난 모습을 보여줄지 주목된다.