“올 여름 휴가는 일본 아닌 ‘우리의 땅’ 독도로 가자.” 일본의 한국 수출 규제로 반일 감정이 고조되면서 광복절과 막바지 휴가철을 맞아 독도로 떠나는 여행객이 급증하고 있다. 일본의 독도 영유권 주장과 함께 최근 경제압박이 시작되면서 독도 명예주민도 늘고 있다. 9일 경북 울릉군에 따르면 올해 광복절 연휴기간에는 독도의 관문 격인 울릉도로 향하는 선표가 대부분 매진됐다. 포항∼울릉 간 대저해운·대저건설과 포항∼울릉 간 태성해운, 강릉∼울릉 간 씨스포빌, 목호∼울릉 간 정도산업 등 여객선사들은 오는 14∼16일 광복절 징검다리 연휴 대부분 선표가 매진돼 예약이 어렵다고 밝혔다. 독도 방문객도 크게 늘고 있다. 올들어 지금까지 독도를 방문하거나 배에서 독도를 돌아본 방문객은 17만2516명으로, 지난해 같은 기간 13만6858명보다 26.1%인 3만5658명이 증가했다. 2012년 20만5778명, 2013년 25만5838명, 2014년 13만9892명, 2015년 17만8785명, 2016년 20만6630명, 2017년 20만6111명이 독도를 찾았다. 지난해에는 22만6645명이 독도를 찾았다. 세월호와 메르스 사태가 난 2014년과 2015년을 빼면 해마다 20만명이 넘는 국민이 우리 땅 독도를 밟았다. 반일감정이 고조되면서 광복절을 전후한 독도방문은 더욱 쉽지 않을 전망이다. 여름 성수기 울릉도∼독도 여객선은 하루 8∼10차례 운항하고 있는데 울릉도를 찾는 관광객 대부분이 독도탐방을 희망하면서 입도 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다. 독도 여객선 씨스포빌 관계자는 “광복절 연휴기간 3척이 10차례가량 운항할 계획인데 선표 대부분이 이미 매진됐다”고 말했다. 독도 명예주민증 발급도 크게 늘고 있다. 2010년부터 지금까지 독도 명예주민증을 발급받은 사람은 4만9328명에 이른다. 최근에는 군인 2000여명이 단체로 독도 명예주민증을 신청했다. 이들에게 명예주민증이 발급되면 독도 명예주민은 5만명을 훌쩍 넘는다. 울릉군 독도관리사무소는 2010년 11월부터 독도 땅을 밟았거나 배로 독도를 선회한 방문객 가운데 신청자를 상대로 명예주민증을 발급해 주고 있다. 독도방문객 증가는 여객선사의 할인 마케팅도 한 몫 하고 있다. 포항과 울릉을 오가는 여객선사인 대저해운은 5일부터 9월 30일까지 일본 여행을 취소하고 포항∼울릉 썬플라워호와 울릉∼독도 엘도라도호를 이용하는 승객에게 요금을 30% 할인하고 있다. 대저해운 측은 “일본 여행을 취소하고 태고의 신비를 그대로 간직한 울릉도와 민족의 땅 독도를 방문하고자 하는 관광객들에게 포항∼울릉도 간 썬플라워호와 울릉도∼독도 간 엘도라도호의 요금을 할인 해 주기로 했다”고 밝혔다. 대저해운과 자매사인 대저건설은 포항∼울릉 항로에 썬플라워호(2394t급·여객정원 920명)와 썬라이즈호(388t급·여객정원 442명), 울릉∼독도 항로에 엘도라도호(668t급·여객정원 414명)를 운항하고 있다. 울릉도와 독도를 방문하는 관광객이 크게 늘자 울릉군은 전국의 공무원 등을 대상으로 진행하는 독도 아카데미 등 독도를 활용한 방문 프로그램을 강화하는 등 관광객 유치에 힘을 쏟을 계획이다. 포항=장영태 기자 3678jyt@segye.com

아스완(Aswan)은 이집트 동남부에 있는 아스완주 주도로 인구 약 28만명의 중소도시이다. 고대 이름은 스웨네트(Swenet)로 ‘무역’이라는 뜻을 가지고 있다. 이집트 북쪽과 남쪽을 연결하는 전략적 위치 때문에 고대부터 무역으로 번성한 도시이다. 아스완이라는 이름이 이집트의 수도인 카이로만큼 낯설지 않은 이유는 1902년에 완공한 아스완댐 때문이다. 세계에서 가장 건조한 주거지역 중 하나인 이곳에 나일강 수위를 조절하기 위한 아스완댐이 만들어졌다. 카이로에서 남쪽으로 약 899㎞에 위치한 아스완의 나일강은 다른 여느 지역과는 다르게 화강암 바위 사이를 흘러가며 주변에 뒤덮인 종려나무 숲과 열대 식물들에게 물을 공급하고 있다고 한다. 크루즈선은 이른 아침 안개 자욱한 나일강을 따라 조용히 목적지를 향해 나아간다. 승객들은 여느 때와 달리 늦은 아침을 즐기며 갑판 위에서 시간을 보낸다. 태양이 쉬는 이 시간은 책을 읽거나 대화를 나누기에 너무나도 좋은 날씨이다. 오랜만의 여유를 느끼기 위해 강바람을 느끼며 선 베드에 누웠다. 지난날, 룩소르에서 산 이집트 책자를 뒤적이며 오후에 방문할 콤 옴보에 관한 내용까지 훑어본다. 점심 식사를 마치고 오후에 이르러서야 콤 옴보에 도착한다. 콤 옴보는 이집트 농업 도시로, 에스나에서 남쪽으로 120㎞, 아스완에서 북쪽으로 50㎞ 정도 떨어진 곳에 위치하며 사탕수수와 옥수수가 많이 생산되는 지역이다. 룩소르를 떠나 에스나에서 하룻밤을 보낸 크루즈는 다시 아스완으로 가는 도중 오후 동안 콤 옴보에 정박한다. 이곳에서 악어신인 세베크(수코스)와 매의 머리를 한 호루스 신에게 봉헌되었던 콤 옴보(Kom Ombo, 카움움부) 신전을 방문할 예정이다. 이 신전은 이집트에서는 보기 드문 프톨레마이오스 왕조시대와 로마 시대에 지어진 독특한 이중구조 양식을 띤 신전으로 유명하다. 크루즈선이 강가에 정박하고 5분이 채 걸리지 않은 거리에 콤 옴보 신전이 자리해 있다. 계단을 따라 오르니 신전에 이른다. 신전 탑문과 안뜰 일부가 강물에 쓸려 허물어졌다. 강가에서 멀지 않은 곳에 위치해 있기 때문이다. 신전은 두 개의 동일한 출입구를 가지고 있으며 배악치도 대칭을 이루고 있다. 세베크신과 호루스신이 공유한 신화적 연결고리에 대한 찬사로 어느 쪽에도 치우치지 않은 신전 배치를 만들었다고 하다. 고대에 유난히 많은 악어들이 모여들었다는 이 신전은 굽이치는 나일강의 물살과 바로 면하여 세워져 있다. 아마도 내가 오른 계단 한 칸 한 칸이 악어들이 잠시 머물던 쉼터가 아닐까하는 생각이 스친다. 이 신전은 고대 이집트 사제들이 나일강의 시간에 따른 자연 주기와 악어들을 얼마나 중요하게 생각했는지를 증명하는 것이라고 한다. 신전에서 내려다보면 강변에 정박한 크루즈선들이 보인다. 많은 크루즈 선들이 나란히 정박해 있고 시간 간격을 두고 신전을 방문한다. 크루즈에서 내린 관광객들이 현장학습을 나온 듯 가이드 설명에 귀 기울이고 있다. 신전 벽면에는 신들의 부조가 장엄한 신화를 들려주고 있다. 가이드를 따라 신전을 방문하고 지금까지 보아온 신전과는 다른 악어와 매의 벽화를 따라 과거로의 시간을 더듬는다. 미라로 만들어진 악어와 진흙으로 만들어진 관 그리고 여러 모습으로 전시된 박물관을 방문하니 나일강 생명체들의 흔적을 상상할 수 있다. 정성껏 싸인 악어 미라를 보니 낯설기 그지없지만 시대를 거슬러 악어들과 때로는 사투를, 때로는 공존을 꿈꿨을 나일강의 삶을 떠올리며 선착장으로 되돌아온다. 정박한 배들 주변에는 현지 상인들이 관광객들을 위해 상품을 권하고 있다. 나일강으로 생계를 이어가는 현재 이집트 사람들을 지나쳐 크루즈로 돌아오니 나일강 너머로 뜨겁던 태양이 붉게 물들어 기울어간다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

춤사위는 아주 느리다. 허공을 부드럽게 가르는 손놀림. 얼굴은 여인이지만 쪽빛 치마에 흰 저고리 군복으로 멋을 한껏 부렸다. 춤사위에 취해 있을 무렵, 마루 위를 부드럽게 스치던 손이 어느새 칼을 쥐어 들자 눈매는 매섭게 변한다. 마치 한 치의 오차 없이 적장의 심장을 꿰뚫듯 손 대신 칼날이 번개처럼 공간을 사정없이 가른다. 논개의 춤사위가 이랬을까. 진주검무를 한참 구경하다 보니 그들 속에 논개가 어른거린다. 일본의 보복성 수출 규제로 일본상품 불매운동이 불같이 번지며 한·일 관계가 악화일로에 빠져든 지금. 논개가 왜장을 끌어안고 진주검무처럼 한 치의 망설임 없이 열 길 물속으로 몸을 던진 역사의 현장, 경남 진주 촉석루를 찾은 것은 필연일까. #진주검무에서 논개를 마주하다 이른 아침 KTX를 이용해 진주역에 내리니 멋진 전통 기와지붕의 진주역사가 역사의 고장임을 말해준다. 하지만 뒤를 돌아보면 금세 실망한다. 빽빽하게 선 콘크리트 아파트가 거대한 성벽처럼 진주역 광장을 포위하고 있어서다. 무분별한 개발이 낳은 너무나 어색한 풍경. 썩은 미소가 저절로 지어질 수밖에. 하지만 진주성이 기다리니 참자. 진주성 공복문을 들어서면 잘 가꿔진 아름다운 정원이 반긴다. 멀리 강가의 성벽까지 펼쳐진 초록 잔디는 뭉게구름 피어나는 푸른 하늘과 맞닿았다. 그냥 이곳을 거니는 것만으로도 마음이 한가로워지는 풍경이니 입구에서 꼭 사진 한 컷을 남기자. 5분만 걸으면 언덕 위에 고풍스러운 기와지붕을 이고 오랜 세월을 묵묵히 버틴 촉석루를 만난다. 평양 부벽루, 밀양 영남루와 함께 조선 3대 누각으로 꼽히는 곳이다. 가까이 다가가니 궁궐에서 울려 퍼지는 듯한 선율이 촉석루를 감싸고 있다. 진주검무 공연이다. 너무 옛것이라 고리타분하게 느껴질 수 있는데 초등학생부터 70대 어르신까지 편하게 마루에 엉덩이를 내려놓고 옛 춤에 푹 빠져 있는 걸 보니 뭔가 재미나는 스토리가 있나 보다. 요즘 같은 때에는 자녀들과 촉석루를 찾으면 역사 공부도 하면서 멀고도 가까운 한·일 관계를 생각하는 시간이 될 것 같다. 진주검무는 일반인에게 좀 생소하다. 유래는 ‘거시기’를 유행시킨 영화로 더 알려진 황산벌 전투에 등장하는 신라 화랑 관창. 백제와 나·당 연합군의 전투에서 신라는 지지부진한 공격을 이어갔는데 열여섯 어린 나이로 홀로 적진에 뛰어들어 목숨을 버린 관창의 기개 덕분에 자극을 받은 신라군은 총공세를 펼쳐 전투를 승리로 이끌게 된다. 소년의 기개에 감동한 백성들이 관창 모습의 탈을 쓰고 칼춤을 추기 시작했는데 고려 말까지 ‘동자 가면무’로 이어져 오다가 조선 중후기부터 궁중에 유입돼 궁중무가 됐다. 전국 각 지역 교방청 관기 중 노래, 춤, 그림, 시문에 뛰어난 예기(藝妓)들이 궁중에 뽑혀 올라가면 선상기(選上妓)라 부르는데 마지막 선상기 최순이에 의해 멸종될 뻔했던 진주검무가 전수됐다. 그는 13살 때 선상기가 돼 1904년부터 1910년까지 궁중무희로 활동했다고 한다. 하지만 진주검무가 전수되기까지는 어려움이 컸다. ◆거센 왜풍에 흔들리지 아니할새… 칼의 춤 맥을 잇다 경술국치 이후 최순이가 진주로 돌아왔지만 이미 일본은 교방을 해산하고 기생조합을 만들어 예기를 모두 몸을 파는 창기(娼妓)로 만드는 작업을 진행했기 때문이다. 해방 이후 기생이라 하면 창기만을 떠올려 사람 취급도 하지 않았던 것은 바로 이런 일본의 말살정책 때문이었다니 속이 매우 언짢아진다. 하지만 최순이는 이런 어려움 속에서도 1918년부터 후배 양성을 시작했고 진주검무는 1967년 무형문화재로 지정된다. 여러 제자 중 성계옥의 뒤를 이은 이가 현재 진주검무보존회 회장과 진주예술보존회 이사장을 맡고 있는 예능보유자 유영희 선생과 김태연 선생이다. 다산 정약용의 7언고시 ‘무검편증미인(舞劍篇贈美人)’에는 진주검무가 어떤 춤인지 잘 드러난다. 다산은 1780년대에 새로 중수한 논개의 사당 의기사(義妓祠) 낙성식에서 기생들의 검무를 본 뒤 무릎을 탁 치며 감탄해 시를 지었단다. ‘진주성 성안 여인 꽃 같은 그 얼굴에 군복으로 단장하니 영락없는 남자 모습이네…한 칼은 땅에 두고 한 칼로 휘두르니, 푸른 뱀이 백 번이나 가슴을 휘감는 듯, 홀연히 쌍칼 잡자 사람 모습 사라지니… 치고 찌르고 뛰고 굴러 소름이 쫙 끼친다, 회오리바람 소나기가 차가운 산에 몰아치듯.’ #무형문화재를 만나는 토요상설공연 민간에서 유행하던 칼춤이 어디서 궁중으로 들어간 것인지는 기록이 없어 알 수 없다. 하지만 다산의 시로 미뤄 최소한 1870년대 이전부터 진주교방에서 선보이던 진주검무에서 비롯됐다는 추측은 가능하다. 특히 진주검무는 춤의 연출 형식과 춤가락, 칼 쓰는 법 등이 옛 궁중의 춤을 그대로 보존하고 있다고 평가받는다. 대부분의 궁중검무는 2명이나 4명이 추는데 진주검무는 8명이 추고 다른 검무에는 없는 독특한 춤사위가 많다. 일제강점기에도 진주검무는 계속됐다. 논개 제사 때면 강변에서 논개의 얼을 되살리며 몰래 진주검무를 추었다고 한다. 덕분에 완벽하게 보존된 진주검무를 지금도 만날 수 있다. 진주시는 지난 4월부터 매주 토요일 오후 2시 진주의 무형문화재를 소개하는 토요상설공연을 마련했는데 진주검무를 비롯한 진주삼천포농악, 한량무, 진주포구락무, 신관용류가야금산조, 진주오광대 공연이 펼쳐진다. 진주성 촉석루와 야외공연장, 이성자미술관, 남강야외무대, 평거야외무대 등에서 공연하는데 관람객들은 악기연주와 춤사위 등을 직접 체험할 좋은 기회다. #의암을 바라보며 나라를 생각하다 논개의 사당 이름은 ‘의로운 기생’이란 뜻을 담은 의기사. 사당에는 그의 영정이 걸려 있는데 실물과 얼마나 닮았는지 알 수 없다. 하지만 단아하고 기품이 있으면서도 단호한 눈매가 상대방을 압도한다. 인상적이다. 원래 이곳에 다른 영정 ‘미인도 논개’가 걸려 있었는데 친일 화가 김은호의 작품으로 드러나면서 2008년 지금의 ‘표준 논개영정’으로 바꿔 달았다. 의기사 현판 뒤쪽에는 다산이 지은 의기사기(義妓祠記)가 눈에 띈다. 촉석루 밑 절벽으로 내려가면 논개가 몸을 던진 의암(義巖)이 나타난다. 선조 26년(1593) 6월29일 임진왜란 제2차 진주성 전투에서 진주성이 함락돼 무려 7만명의 민관군이 숨졌다. 논개는 승전 파티를 벌이던 적장을 끌어안고 강물로 몸을 던졌는데 지금은 강물의 수량이 줄었지만 예전에는 빠지면 절대 살아올 수 없을 정도로 깊었다고 한다. 의암을 바라고 앉으니 많은 생각이 든다. 적장 하나 죽인들 나라를 구할 수 있을까. 이를 알면서도 홀연히 몸을 사른 기개는 대단하다. 적어도 왜적의 간담을 서늘하게 했을 것이다. 의암을 내려다보는 곳에는 의암사적비가 놓여 있다. 어유야담을 통해 논개의 순국 사실이 널리 알려지자 진주의 사민들은 정식이 지은 비문으로 비를 세웠고 경상우병사 남덕하가 비각을 세워 현판 ‘의기논개지문’을 달았다고 한다. 진주성은 앞서 임진왜란 3대 대첩인 진주성 전투가 벌어진 곳이기도 하다. 논개가 몸을 던지기 10개월 전인 선조 25년(1592) 10월 진주목사 김시민 장군은 1000명도 안 되는 병력으로 10만명의 왜군을 물리쳤다. 영남에서 호남으로 나가는 길목을 차단해 임진왜란 초기 불리했던 전세를 역전시키는 계기를 만들었다. #싱거운 평양냉면이 싫다면 진한 진주냉면 여름은 냉면의 계절이다. 냉면을 좋아하는 이들은 ‘1일1냉’을 외치며 냉면 맛집 순례에 나서기도 한다. 진주에 갔으니 평양냉면, 함흥냉면과 함께 3대 냉면을 이루는 진주냉면을 반드시 맛봐야 한다. 진주에서 소문이 자자한 하연옥을 찾았다. 호불호가 극명하게 갈린다. 특히 싱겁게 느껴지는 평양냉면 마니아라면 한 젓가락 뜨고 그릇을 물리게 된다. 하지만 진한 육수와 풍미를 즐기는 식도락가라면 ‘엄지 척’이다. 남은 국물 한방울까지 폭풍흡입하게 된다. 평냉은 한 그릇을 비워도 뭔가 허전해 왕만두를 곁들여야 한다. 진주냉면은 그럴 필요가 없다. 달걀 지단과 다양한 야채의 화려한 고명이 올려져 있는데 채로 썬 두툼한 육전이 듬뿍 들어있기 때문이다. 한 그릇만 먹어도 배가 든든하다. 물냉과 비냉을 모두 맛봐야 진주냉면의 진가를 알 수 있으니 2명 이상이라면 모두 맛보기를. 진주=사진·글 최현태 선임기자 htcoi@segye.com

#1 역사공부는 '덤' 순창 향가터널 터널에 들어서자 싸늘한 냉기가 피부를 시리게 한다. 전북 순창군 풍산면 대가리에 있는 순창 향가터널은 일제강점기말 순창과 남원, 담양 지역의 쌀을 수탈하기 위해 일본군이 만들었다. 길이는 384m에 달한다. 광복 후엔 마을을 오가는 터널로 사용되다가 2013년 섬진강종주자전거길을 조성하며 내부를 정비했다. 터널 벽에는 일제강점기에 힘겹게 돌을 짊어지고 가는 농민의 모습 등 당시의 공사 현장과 미곡 수탈 과정을 재현해 놓았다. 일본의 보복 무역조치로 일본상품 불매운동이 불같이 번지는 요즘 이곳을 찾은 자녀들에게 일본 만행의 또 다른 모습을 알려줄 수 있다. 인근에는 강천산 맨발산책로(2.25km)가 반긴다. 울창한 숲길을 맨발로 걷다 보면 시원함이 발바닥에서 온몸으로 퍼진다. 순창에 가면 꼭 사야 할 것이 있다. 바로 고추장이 떠오른다. 순창전통고추장민속마을에는 가문의 비법대로 장을 담그는 판매장이 들어섰다. #2 '비밀의정원' 단양 수양개빛터널 충북 단양군 적성면 수양개유적로에 있는 수양개빛터널은 빛터널과 비밀의정원에 있는데 빛터널 역시 일제강점기에 만들어진 곳이다. 1984년까지 철도터널로 운행하다 방치된 200m 구간 빛터널을 조성했는데 거울 벽으로 각 구간을 나누고, 꽃 타래와 은하수 모양 LED 전구, 레이저와 음향효과 등으로 변화를 줘 환상적이고 몽환적인 분위기를 자아낸다. 비밀의정원은 지난해 LED 장미를 LED 튤립으로 교체하면서 새롭게 단장했다. 알록달록한 LED 튤립 사이를 산책하며 일루미네이션의 진수를 만끽할 수 있다. 돌아가는 길에는 핑크빛 은하수 터널이 낭만적인 포토존이 된다. 수양개빛터널은 매표 뒤 구석기시대 유물과 생활상을 전시하는 수양개선사유물전시관을 거쳐 입장한다. 지척에 있는 이끼터널은 길 좌우 축대 벽의 이끼와 하늘을 덮은 나무가 초록 터널을 만들기에 여름이 여행하기 가장 좋다. 약 2km 떨어진 만천하스카이워크는 만학천봉 정상에서 공중으로 뻗은 스카이워크 3곳이 아찔한 스릴을 선물한다. #3 술이 익어가는 무주 머루와인동굴 우리나라도 와인 생산국이다. 야생 포도인 머루와 오미자, 오디 등을 이용해 특별한 와인을 만든다. 무주 농가는 국내 머루 생산량의 약 60%를 재배하고, 머루 농가와 머루와인 업체가 협력해 맛깔스러운 와인을 빚는다. 전북 무주군 적상면 산성로 적상산 중턱(450m)에는 무주 머루와인동굴이 자리 잡고 있다. 더위도 피하고 머루와인도 맛볼 수 있어 여름철 여행지로 제격이다. 머루와인과 사과와인 6종을 무료로 시음하는데, 조금씩 다른 맛이 오묘하다. 동굴에 오래 있어 몸이 으슬으슬해질 때 머루와인 족욕을 하면 몸이 따뜻해지고 피로도 풀린다. 적상산의 명소인 적상산전망대, 안렴대, 안국사 등도 둘러보자. 무주양수발전소의 발전설비에 만든 적상산전망대는 새로 개발됐고 적상호 8부 능선에 자리한 안렴대는 예전부터 유명한 조망 포인트다. #4 2억5000만년의 울진 성류굴 경북 울진은 삼림욕, 해수욕, 온천욕을 사계절 즐길 수 있는 ‘삼욕(三浴)의 고장’이라 불린다. 하지만 태양이 이글거리는 8월엔 이런 삼욕 말고도 시원한 ‘동굴욕’이 추가된다. 경북 울진군 근남면 성류굴로의 왕피천이 휘감고 흐르는 선유산에는 2억5000만년 세월을 품은 울진 성류굴(천연기념물 155호)이 있다. 오랜 역사와 과학이 담긴 동굴로 선조들이 이곳을 찾아 문학과 예술을 즐긴 흔적이 많다. 최근 성류굴에서는 1500여년 전 신라의 전성기를 이끈 진흥왕이 다녀갔다는 국보급 명문이 발견돼 큰 관심을 끌었다. 자연스럽게 묻어나는 시원함에 전해오는 이야기가 다양해 피서지로도 손색이 없다. 울진 읍내를 중심으로 북쪽에 삼욕을 누리기 좋은 곳이 있다. 죽변항 뒤쪽에는 ‘폭풍 속으로’ 드라마세트장이 있고 바로 아래 하트해변에 자리 잡아 해수욕을 할 수 있다. #5 아파트 옆 동해 전곡황금박쥐동굴 강원 동해시 동굴로의 동해 천곡황금박쥐동굴은 석회동굴 옆으로 아파트 단지가 들어섰을 정도로 국내에서 유일한 도심 속 천연 동굴이다. 1991년 아파트 공사를 하던 중 처음 발견됐는데 총길이 1510m 중 810m가 관람 구간으로 개방됐다. 이곳에는 황금박쥐(붉은박쥐)가 서식하는데 멸종 위기종 1급과 천연기념물로 지정된 희귀 야생동물이다. 천장에서 물이 똑똑 떨어질 정도로 석회암이 용식 중인 현재진행형 동굴이다. 바닥에 솟은 석순과 천장에 매달린 대형 종유석, 석순과 종유석이 연결된 석주 등이 끊임없이 나타나며 흥미진진한 동굴 탐방을 이끈다. 천장에 굴곡을 형성한 용식구는 국내 동굴 중 최대 규모다. 동굴 뒤쪽에는 동굴 형성의 비밀을 간직한 돌리네탐방로가 조성됐다. 동해 여행 때는 옛 묵호항의 사연을 벽화 골목에 담아낸 논골담길, 새로운 서핑 포인트로 사랑받는 대진해변, 무릉계곡의 절경을 간직한 무릉반석과 쌍폭포 등을 함께 둘러보면 좋다. #6 '빛의 파노라마' 밀양 트윈터널 경남 밀양시 삼랑진읍 삼랑진로에 가면 밀양 트윈터널을 만난다. 여름이 절정에 다다른 8월 신비로운 빛의 세계를 즐기며 무더위를 피하는 이색 명소다. 특별한 볼거리와 체험거리가 많아 가족이나 커플 여행지로 인기다. 터널은 한여름에도 서늘하다. 터널에 발을 들인 순간, 더위가 사라지고 아름다운 빛의 파노라마에 빠진다. 오색으로 불 밝힌 전구들이 밤하늘을 수놓은 별처럼 반짝반짝 빛나는데 방문객들은 모두 탄성을 지르며 빛의 황홀경에 빠져든다. 터널 맞은편 체험장에서는 아이들과 토르티야피자도 만들고, 카트를 타고 달리며 남은 더위를 날릴 수 있다. 트윈터널에서 멀지 않은 곳에 위치한 만어사는 오랜 세월 품어온 전설과 소원을 들어준다는 신비한 돌이 유명하다. 크고 작은 돌이 골짜기로 쏟아져 내린 듯한 풍광도 인상적이다. 참샘허브나라도 가족과 함께 가볼 만한 명소다. 최현태 선임기자 htcoi@segye.com

그 해답은 왕가의 계곡에서 남서쪽으로 1km를 걸어가서야 찾을 수 있었다. 당시의 장인들처럼 뜨거운 열기를 머금은 모래와 자갈투성이의 언덕길을 오른다. 신발을 잡아끄는 모래를 떨치고 걷다 보면 원색의 민가들이 모여 있는 또 다른 유적지가 펼쳐진다. 데이르 알 메디나(Deir al-Medina), 왕가의 계곡을 만들었던 장인들과 노예들이 살던 마을이다. 데이르 알 메디나는 언덕 서쪽 면으로 이들의 무덤들도 자리하고 있으며 언덕 아래로는 그들의 삶의 흔적이 고스란히 남아있다. 고대에는 ‘진실의 땅’이라는 의미의 ‘세트 마아트’(Set Maat)로 불렸던 이곳의 주민들은 대부분 왕가의 계곡에서 무덤 공사나 신전 건축에 동원되었다. 현재는 좁은 포장도로를 따라 68채의 집터가 발견되었다. 발견된 집의 내부에는 일반적으로 2∼3개의 방, 부엌, 다락 등으로 구성되어 있었다고 한다. 왕가의 계곡에서 보던 것과는 달리 이곳의 유물들은 매우 소박하고 서민스럽다. 생활에 사용되었을 토기들에는 익살스러운 그림들이 그려져 있어 당시의 실제 삶을 마주하는 느낌이다. 이 마을은 장인들의 신, ‘프타’에 의해 보호받으며 산을 관통하는 좁은 오솔길 따라 왕의 계곡과 연결되어 있었다고 한다. 무덤 책임자를 지내던 관리자의 묘에서는 당시 가구들이 출토되었다. 지금은 카이로 박물관에 보관되어 있지만 그 시대 왕가가 아닌 일반인들의 무덤에서 찾을 수 있는 또 다른 아름다움이 남아있다. 현실적 생활이 담겨 있는 사실적 묘사들이 조금 더 친근하게 느껴진다. 여전히 발굴이 진행되고 있으며 발아래는 정리되지 않은 자갈과 모래가 뒤섞여 있다. 발걸음이 옛 시간의 공간을 이리저리 휘젓고 다니는 것이 아닌지 조심스럽다. 더위에 지칠 무렵 가이드의 안내에 따라 꼬마 기차를 타고 데이르 알 바하리로 이동한다. 왕의 계곡과 귀족의 계곡 사이 자리한 3개의 신전으로 이루어진 유적지로 원래 이름은 ‘숭고한 것들 가운데 숭고한 것’이라는 의미의 ‘네페루 네페루’였으나 훗날 기독교인들이 이곳에 세운 ‘북쪽 수도원’에서 현재의 이름이 유래되었다고 한다. 룩소르 왕가의 계곡에서 가장 많은 관광객이 찾는 명소로 1997년 폭탄 테러가 발생한 아픈 기억을 가지고 있다. 신왕국 제18 왕조인 핫셉수트 왕비, 중왕조 제11 왕조인 파라오 멘투호테프 2세, 신왕국 제18 왕조 투트모시스 3세의 신전이 자리하고 있었으나 현재는 핫셉수트 신전만이 원형을 유지하고 있다고 한다. 꼬마 기차에서 내리니 저 멀리 웅장한 신전이 보인다. 게임에서나 볼 듯한 맑은 하늘을 이고 큰 바위산을 배경으로 한 거대한 신전이 눈앞에 펼쳐진다. 마치 자연과 인간세상의 경계선을 마주한 듯하다. 넓은 길 따라 걷고 다시 계단을 오르면 마치 다른 세상이 펼쳐진 듯하다. 신전은 세네무트라는 건축가가 설계해 태양의 신 아몬 라에게 바쳐진 것이란다. 신전 앞 관광객들을 맞이하는 스핑크스들은 나일강과 연결된 운하가 끝나는 지점이었다고 한다. 현재는 운하가 없지만 흐르는 물줄기와 그 뒤로 자리한 나무들을 상상하기란 어렵지 않다. 계단을 따라 오르니 핫셉수트의 거대한 조각상들이 내려다본다. 왼쪽으로 돌아보니 오랜 세월 동안 무너진 건물들이 바람과 닿아 자리하고 있고, 핫셉수트 신전의 예배당 앞에는 ‘라’의 딸인 하토르의 신상이 우뚝 솟아 있다. 하토르 예배당에는 생명과 안정을 상징하는 열쇠 모양의 그림들이 채색되어 있고 오른쪽에 자리한 아누비스 예배당에는 태양신 레 하라크테스에서 투트모시스 3세가 봉물을 바치는 그림이 화려하게 채색되어 있다. 흘러가던 구름마저 사라진 채 그림들을 바라보니 문득 시간이 멈춘 듯하다. 생생한 색채들이 말을 걸어오는 듯 묘한 환상에 빠져든다. 일반인에게는 모두 개방하지 않는다는 장소로 발걸음을 옮기니 시신이나 신상들을 옮기던 성스러운 배를 보관한 방이 있다고 한다. 여러 개의 방이 연결된 장소를 지나니, 과거의 속삭임과 현재의 다양한 언어가 뒤섞인 묘한 여운이 전해진다. 신전 방문을 마치고 출구로 나왔지만 아쉬움이 남아 뒤를 돌아본다. 구름 한 점 없는 하늘에서 오직 태양만이 시간을 다스리고 있는 듯하다. 파란 색상을 이고 노란 암벽을 뒤로한 신전은 태양 움직임 따라 색깔을 바꿔가며 몽환적인 모습을 연출한다. 버스에 오르고 나서야 현실세계로 돌아온 느낌이다. 크루즈로 돌아가기 전 잠시 쉬어가자는 가이드 안내에 따라 관광 상품 가게를 들렀다. 제법 큰 매장 앞에는 옛 방법 그대로 돌을 깎아 물건 만드는 사람들이 자리하고 있다. 돌을 갈고 닦으며 조각품들을 만들어 내는 모습을 신기한 듯 쳐다보다 매장 안으로 들어가니 시원한 에어컨 바람이 반긴다. 조금 전 봤던 물건들이 진열되어 있다. 낯선 관광지에서 만난 호감으로 기념품으로 한 개를 고르고 크루즈선으로 돌아왔다. 갑판 위에서 지나온 유적의 흔적을 확인하는데 천천히 배가 움직인다. 이제 룩소르를 떠나 아스완으로 향한다고 한다. 강바람을 맞으며 물길을 따라 또 다른 역사의 현장을 찾아 나선다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

푹신푹신한 솜사탕 같다. 사뿐사뿐 걸어갈 수도 있을 것처럼 발 아래 끝없이 펼쳐진 구름 바다. 그리고 그 위를 물들이며 서서히 떠오르는 붉은 태양. 무슨 말이 필요할까. 장엄한 대자연이 최고의 아티스트처럼 캔버스 위를 한 치의 빈틈없이 수놓아가는 황홀한 풍경에 입을 다물 수 없다. 여기서 끝이 아니다. 해가 떠오르고 구름이 걷히면 그제서야 제 모습을 드러낸다. 무한대의 가시거리를 확보한 푸른 하늘과 푸른 숲이 선명하면서도 환상적인 미라주를 빚어내는 곳. 발왕산이다. 1975년 우리나라에 최초로 문을 연 스키 리조트의 요람이자 2018 평창동계올림픽의 개최지인 강원도 평창 용평리조트. 국제규격의 슬로프를 갖춰 겨울철 스키 마니아의 성지로 잡았지만 여름휴가철에도 용평리조트를 더욱 빛나게 만드는 것은 ‘자연생명’을 가득 품은 발왕산이다. 리조트를 둘러싼 발왕산에는 주목과 독일가문비나무가 군락을 이뤄 고요한 숲속의 힐링을 즐기려는 이들에게는 ‘엄마의 품’ 같은 안식처를 제공한다. #왕이 태어나는 곳, 발왕산 정기 받아볼까 나무는 인간의 삶과 늘 함께한다. 성장기에는 울창한 잎이 뜨거운 태양을 가려 더위를 식혀주고 그루터기가 돼서는 노인의 고단한 걸음걸이에 잠시 쉬어가는 길동무가 되어준다. 나무가 우리에게 필요한 이유다. 강원도 대관령에는 우리나라에서 12번째로 높은 발왕산(發王山)이 대자연을 품고 있다. 이름부터 상서롭다. ‘왕이 태어날 기를 가진 산’이란 뜻이니 이곳에 발을 들여놓기만 해도 왕의 기운을 가득 받을 것이 분명하다. 옛 기록에 따르면 발왕산은 여덟 왕의 자리가 있는 산이란 뜻에서 ‘팔왕산’으로 불렸단다. 한자 그대로 풀이하면 ‘이곳에서 시작되는(發)것은 모두 최고(王)로 만들어주는 산(山)’이라는 뜻이다. 실제 ‘한류’가 시작된 곳도 발왕산이다. 드라마 겨울연가는 대부분을 발왕산에서 촬영했는데 이 드라마 덕분에 ‘한류’라는 용어가 탄생했다. 이후 드라마 도깨비 촬영지로 다시 한류의 정점을 찍었으니 발왕산의 정기를 제대로 받은 셈이다. #천년나무 주목과 가문비나무, 자연생명 숲을 이루다 산에 들어서면 먼저 주목 군락지가 손님을 맞는다. 나무 둘레가 3~4m에 달하는 수천년 이상의 수령 주목 260여 그루가 오랜 세월을 버티며 한자리를 지키는 모습은 신비롭다. 주목은 가지와 줄기가 모두 붉은빛을 띠고 있는 상록수. ‘살아서 천년, 죽어서 천년’을 간다는 말이 있을 정도로 수명이 길다. 우리 삶은 길어야 백년인데. 경외감이 드는 것은 전혀 이상하지 않다. 인간에게 아주 유용한 나무다. 심재가 유달리 붉고 질이 좋아 고급 가구재나 장식재로 쓰인다. 중세 유럽에서는 단단하고 탄력이 좋아 활의 재료로 사용됐단다. 껍질에서는 혈당을 낮추고 유방암, 난소암 등에 잘 작용하는 항암효과가 있는 것으로 알려진 택솔 성분이 검출돼 약재로도 인기다. 발왕산 정상에 오르면 또 하나의 보물을 만난다. 야광나무 속에 마가목 씨가 들어와 싹을 틔워 뿌리를 내린 뒤 서로 양분을 주고받으며 자라는 세상의 유일한 나무 ‘마유목’이다. 단순히 뿌리나 줄기가 엉킨 연리지나 연리근과는 다르다. 뿌리부터 몸통, 가지까지 모두 한 몸이 되어 자라니 신기할 따름. 마치 생명을 잉태하듯, 엄마 배 속에서 자라는 자식처럼 서로 의지하고 버팀목이 되니 사람들은 ‘모자(母子)나무’로도 부른다. 다양한 스토리를 지닌 나무를 만나는 재미도 쏠쏠하다. 발왕산 둘레길 초입에는 고개를 숙여서 통과하지 않으면 다른 나무들을 감상할 수 없도록 활처럼 휘어진 갈매나무가 만든 ‘겸손의 문’, 학문의 상징인 서울대 정문을 그대로 닮은 ‘서울대나무’, 비탈진 언덕 위 큰 바위에 뿌리내린 ‘왕발주목’, 승리를 의미하는 빅토리(Victory)의 ‘V’ 자를 닮은 ‘승리주목’, 딱 한 사람만 들어갈 수 있는 둥그런 공간을 내어주는 ‘고해주목’ 등이 찾는 이들을 반긴다. 최근에는 독일가문비나무 1800여그루가 진정한 힐링을 주는 숲도 조성됐다. 스트레스 완화와 심신 안정에 좋은 피톤치드를 가득 내뿜으니 허파 깊숙하게 공기를 넣을 수 있도록 숨을 크게 들이쉬어 본다. 영혼까지 정화되는 기분이다. #내 몸을 바꾸는 알칼리성 치유의 물 산을 타다 보면 갈증이 나게 마련. 발왕산 정상에 오르면 갈증을 한 방에 날려줄 ‘치유의 물’이 기다린다. 목젖으로 한 모금 흘려보내니 속이 시원하게 뻥 뚫린다. 평창동계올림픽이 열린 지난해 발왕산에서는 정상 암반 300m 아래에서 나오는 천연 미네랄 약수가 발견됐다. 평창동계올림픽 개최지에서 발견된 물이라는 뜻을 담아 ‘평화의 발왕수’로 불린다. 온도는 섭씨 8도로 우리나라 지하수 평균온도 14~16도보다 낮고 pH 8인 알칼리수다. 인체는 원래 pH 7.3의 약알카리성인데 밸런스가 깨지면 각종 질병에 노출된다. 이때 미네랄이 풍부한 알칼리수는 pH 밸런스 유지에 큰 도움이 된다. 국내 프리미엄 생수 시장을 50% 점유한 에비앙 생수가 pH 7.2이고 미국 1위 프리미엄 생수 피지워터도 pH 7.5인 이유가 바로 이 때문이다. 고혈압, 당뇨, 동맥경화 등 성인병을 유발하는 중성지방 배출을 유도해 혈당저하에 효과가 큰 것으로 알려진 바나듐과 피부노화와 골다공증을 개선하는 규소도 풍부하고 시판 생수보다 나트륨도 적으니 맘껏 마셔보자. #슈퍼콘서트·산악마라톤 여름축제도 풍성 발왕산은 우리나라에서 가장 시원한 여름을 만끽할 수 있는 곳이다. HJ 매그놀리아 용평 호텔앤리조트는 발왕산을 세계적인 명산으로 발돋움시키기 위한 ‘2019 평창 발왕산 축제’를 마련했다. 우선 오는 27일부터 8월17일까지 매주 토요일 용평리조트에서 ‘발왕산 슈퍼콘서트’가 열린다. 특히 27일에는 폭발적인 가창력을 자랑하는 가수 김범수가 무대를 뜨겁게 달굴 예정이다. 8월 3일에는 7080세대를 공략하기 위해 성인가요와 트로트 전문 채널인 inet-TV 공개방송과 가수 다비치의 공연, 가수 김연우 콘서트(8월10일)가 이어진다. 특히 연휴인 8월17일에는 ‘평창 한류 OST 페스티벌’이 성대한 막을 올린다. 전 세계를 휩쓴 한류 드라마 OST에 참여한 가수들이 대거 무대에 오르는데 독보적인 성량을 지닌 가수 거미를 비롯해 린, 백지영, 김태우 등 초호화 라인업으로 구성됐다. 8월 한 달 동안 다양한 고객 참여 페스티벌도 진행된다. 가족단위 관광객을 겨냥한 ‘발왕산 어린이 사생대회’, ‘발왕산 바둑왕’, 재즈공연과 함께하는 ‘치맥파티’, ‘제16회 평창대관령음악제’가 색다른 즐거움을 제공한다. 휴식과 건강 두 마리 토끼를 한 번에 잡을 수 있도록 ‘엄홍길과 발왕산 트레킹’, ‘교촌 레드 MTB 대회’도 열릴 예정이다. 특히 오는 8월 25일에는 평창 최초의 산악마라톤인 트레일러닝 대회 ‘평창 발왕산 트레일 18K’가 예정돼 비상한 관심을 끌고 있다. 대회 공식 홈페이지(www.pbtr18k.kr)가 지난 3일 오픈, 참가자를 접수하는데 남녀 500명(18)과 어린이(2) 100명을 선착순 모집한다. 이번 대회는 국내 유명 트레일러닝의 장거리 종목보다는 짧은 거리이지만 해발고도 753(출발지)에서 1458 발왕산 정상까지의 험준한 산악 지형에서 체감하는 도전정신과 완주의 쾌감은 50 100 못지않다는 평가를 받는다. 만물을 다스리는 8왕의 산, 발왕산의 환상적인 절경은 덤으로 즐길 수 있다. 참가비는 18㎞ 산악마라톤 4만원, 2㎞ 키즈 달리기 1만원. #골프 할까 물놀이 할까 대관령은 서울보다 연평균 기온이 섭씨 6~7도 이상 낮아 여름철 골퍼들의 최고의 피서지로 인기다. 특히 버치힐골프클럽에서는 매년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 맥콜 용평리조트 대회가 열린다. 회원제인 버치힐골프클럽과 용평골프클럽은 18홀, 퍼블릭인 용평9 골프클럽은 9홀을 갖췄다. 용평리조트의 워터파크인 피크아일랜드는 해발 700m에 조성됐다. 지하 1층, 지상 4층의 총 5층 규모로 다양한 식음시설, 찜질방, 사우나 등 부대시설을 갖췄는데 실내 워터파크는 사계절 내내 이용할 수 있다. 용평리조트는 11월 중순부터 4월 초까지 스키장을 운영하고, 3월 하순부터 11월까지는 골프장이 운영된다. 용평=최현태 선임기자 htcoi@segye.com

유네스코 세계문화유산이자 ‘체코의 베르사유’ 레드니체-발티체 궁전의 메인홀에 걸린 이 그림은 보는 순간 단숨에 눈길을 사로잡으며 풍부한 상상력을 발동하게 만든다. 남자는 이 궁전의 마지막 영주. 아내는 매일 이 그림만 쳐다보는 남편을 시기해 그림을 볼 수 없도록 의자를 그림 밑으로 옮겼다. 아내를 존중하던 남자는 차마 의자를 원래 자리로 돌릴 수 없어 그림 반대편 벽에 거울을 달아 의자에 앉아 이 그림을 계속 감상했다고 한다. #유네스코 세계문화유산을 따라가다 체코는 한국인들이 많이 찾는 대표적인 해외 여행지다. 지난해 체코를 찾은 한국인 관광객은 약 41만7000명으로 역대 최다 방문을 기록한 2017년보다 늘었을 정도로 한국 여행객들의 큰 사랑을 받고 있다. 역사를 고스란히 간직한 고풍스러운 건축물이 즐비하고 다양한 항공편이 있어 접근성도 좋다. 무엇보다 가성비가 뛰어나고 특히 유네스코 세계문화유산을 대거 보유한 점도 체코로 발길을 이끌게 만든다. 체코는 지난해까지 유네스코 세계문화유산 12곳을 보유했었는데 이달 초 체코 북서부의 크루쉬노호르지 광산 지역과 클라드루비 나드 라벰의 의전용 말 사육 및 훈련소가 추가로 등재돼 모두 14곳으로 늘었다. 오스트리아 국경지역인 레드니체-발티체 궁은 유럽의 영향력 있는 가문 리히텐슈타인 가의 후손들이 600여년 동안 거주하던 곳으로 프라하의 체스키 크룸로프와 함께 관광객들이 많이 찾는 3대 궁전 중 하나다. 17∼20세기 레드니체 궁은 영주들이 유행에 따라 건물을 계속 허물고 새로 건축하는데 르네상스 양식, 바로크 양식을 거쳐 1846년 지금의 네오고딕 양식으로 자리 잡았다. 특히 영국식 조경으로 영지를 하나의 거대한 공원으로 꾸며놓아 빼어난 경관을 자랑한다. 리히텐슈타인 공국의 카를 1세는 17세기 초 공작 작위를 받은 뒤 발티체 성을 거주지로 삼으면서 레드니체 성을 여름 별장으로 이용했다고 한다. 레드니체성 내부에 들어서면 입구부터 아주 정교한 목각 인테리어로 꾸며진 계단이 손님을 맞는다. 궁전 곳곳이 19세기의 현란한 나무 양식으로 치장됐는데 서재에서 2층으로 올라가는 나선형 계단은 마치 뱀이 똬리를 틀 듯 생동감 넘치는 디자인이 압권이다. 나무 장식은 대부분 와인을 숙성시키는 오크로 만들어 뒤틀림이 거의 없다고 한다. 당시 이런 나무 양식이 대유행했는데 궁 전체를 모두 꾸미려면 보통 20년이 걸렸단다. 하지만 레드니체 성은 오스트리아에서 내로라하는 목각 장인들을 대거 모셔와 불과 7년 만에 이를 완성했다고 하니 당시 리히텐슈타인 가의 재력과 영향력을 엿볼 수 있다. 해가 비칠 때 영롱하게 빛나는 지중해의 연한 코발트색과 가문의 문장으로 꾸며진 메인홀의 벽면은 너무나 아름다워 한참을 서 있게 만든다. 레드니체 성은 매해 새로운 곳을 개방하는데 2021년에는 지하 묘지인 카타콤을 개방할 예정이어서 벌써 비상한 관심을 끈다. 인근 발티체 궁은 중부 유럽의 바로크 양식 건물로 현재 국립와인살롱과 기념품점, 카페 등으로 꾸며져 여행자들에게 쉼터를 제공한다. 특히 길이 1㎞의 동굴셀러가 장관이며 체코 와인경진대회에서 100위 안에 든 와인들을 시음하고 구매할 수 있다. #중세 거리로의 시간여행 체스키 크룸로프는 아름다운 중세 유럽의 역사 도시다. 고딕 양식, 르네상스 양식, 바로크 양식의 건축물들이 한데 어우러지면서 약 5세기 동안 평화롭게 발전했다. 중부 유럽에서도 온전한 건축 유산을 간직하고 과거의 모습을 잘 보존하고 있으니 체코를 여행하면 반드시 들러야 한다. 독특한 바로크 양식의 극장이 있는 성과 궁전, 굽이굽이 흐르는 블타바강, 다섯 개의 장미 꽃잎이 그려진 문장, 중세 거리와 석조 주택이 독특한 분위기를 자아낸다. 프라하는 체코를 찾는 이들이라면 꼭 들러야 하는 명소다. 특히 구시가지와 프라하성을 연결하는 카를교는 유럽에서 가장 아름다운 다리 중 하나로 꼽힌다. 프라하의 전성기를 주도한 신성로마제국의 황제 카를4세가 1357년 지은 이 다리에는 30개 성인상이 세워져 있는데 그중 성 요한 네포무크 조각상을 만지면 행운이 온다니 놓치지 말자. 프라하 성, 성 비투스 성당 등 세계유산에 등록된 많은 건축물들은 대부분 카를 4세 황제 시대에 지어졌다. 중세 말기 이후 많은 교회와 성 덕분에 건축, 예술, 종교분야에서 뛰어난 세계적인 유산과 예술적인 보물을 남겼다. 홀라쇼비체(Holasovice) 역사 마을 보존 지구는 중부 유럽 전통 마을이 완벽하게 보존된 곳이다. 18∼19세기 체코 남부 보헤미아의 전통 주택들이 중세 시대의 도시 배치 방식으로 보존돼 있다. 이번에 새로 지정된 크루쉬노호르지 광산 지역은 체코 북서부 및 독일 남동부에 걸쳐 있는데 중세시대부터 다양한 금속을 채굴하던 곳이다. 1460∼1560년 유럽에서도 가장 중요한 은광으로 이름을 날렸고 혁신적인 광물 가공 및 제련소가 있는 광산 도시는 약 800년 동안 번성했다고 한다. 라베 평원의 슈트르제드니 폴라비에 있는 클라드루비 나드 라벰은 의전을 맡은 말들을 훈련하고 사육하던 곳이다. 합스부르크 왕가의 행사에 사용되던 클라드루버라는 체코에서 가장 오래된 토착 품종의 말을 사육하고 훈련하던 유럽 최고의 말 사육 기관으로 현재도 약 500마리가 훈련받고 있다. 프라하·모라비아(체코)=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

죽음이 어느 인간에게 두렵지 않을까. 평범한 촌로에서부터 막강한 절대권력 소유자까지, 이 세상 이후의 삶에 대한 고민은 인류 문명 역사와 함께 해왔다. 수많은 사람들의 생사여탈권을 쥔 절대 권력은 현세뿐 아니라 내세 권위까지 확보될 때 유지될 수 있었다. 절대자 무덤에는 당대 최고 기술이 집약되었고 수많은 부장품이 함께 묻혔다. 그래서 많은 문명에서 절대자 무덤은 후세로 이어지는 타임캡슐 역할을 해 왔다. 다신교를 숭배한 고대 이집트의 복잡한 사후세계를 모두 이해하기는 어렵지만, 이집트는 다른 문명에 비해 압도적으로 많은 사후세계와 관련한 유물을 남겼다. 사후세계에 대한 관심이 컸던 탓도 있겠지만 현실세계와 관련한 유물과 유적들은 얼마 되지 않은 비옥한 지역에 몰려 있어 다음 세대를 거치면서 변용되고 훼손될 수밖에 없었다. 반면 죽음 이후를 위한 시설들은 대부분 현세에 이용하기 어려운 사막에 주로 지어졌다. 많은 도굴에도 이집트인들이 건설한 사후세계와 관련된 유적들은 건조한 사막 기후와 일반인들의 외면 덕에 아직까지 우리 곁에 그 위용을 드러내고 있다. 그중 상당수가 왕가의 계곡에 자리하고 있으며 오늘은 죽은 자들의 땅으로 발걸음을 내딛기로 했다. 아직 산 자들이 활동하기 이른 새벽, 나일강은 평화롭다. 조금은 쌀쌀한 바람이 사막을 넘고 강바람에 실려 크루즈 갑판 위로 불어온다. 커피 한 잔에 삶의 향기를 맡으며, 태양이 한낮의 위용을 떨치기 전에 서둘러 채비를 마치고 죽은 자들의 땅을 향해 나선다. 왕가의 계곡을 둘러보기 전 멤논 거상으로 향한다. 오전 6시부터 관람이 가능하다고 하여 이른 시간부터 서둘렀는데 벌써 관광객들이 모여 있다. 기원전 1351년에 완공된 2개의 거대한 조각상은 경작지에서 사막으로 이르는 경계에 위치해 있었다. 무려 720t에 이르는 석영암 덩어리로 만들어진 조각상이 서 있는 곳은 아메노피스 3세의 장례신전 입구였다고 한다. 이후 등극한 파라오들이 자신들 신전 건축을 위해 조금씩 훼손하고 기원전 27년 일어난 지진으로 완전히 파괴되었다고 한다. 2개의 거대한 상은 모두 파라오 두건을 착용한 아메노피스 3세다. 조각상 앙 옆에는 어머니와 부인의 여인상이 하나씩 서 있다. ‘멤논’이라는 이름은 전혀 엉뚱하게 붙여졌다. 이 지역을 여행하던 그리스인들이 석상이 새벽의 여신, 에오스(Eos)의 아들 멤논과 닮았다고 여겨 이런 이름을 붙인 것이다. 새벽에 석상에서 종소리 같은 것이 들려왔다고도 한다. ‘멤논’은 ‘새벽의 통치자’라는 의미로 트로이전쟁에서 아킬레스에게 살해되는 에티오피아왕의 이름이란다. 후세에 의해 낯선 이름을 가지게 된 멤논 거상을 뒤로하고 왕들의 무덤인 왕가의 계곡으로 이동한다. 왕가의 계곡(vally of the king)은 룩소르 서안에 위치하며 이집트의 많은 신 왕국 통치자들인 파라오들의 공동 묘역이다. 1922년에 훼손 없이 발견된 투탕카멘 무덤과 람세스 4세 무덤으로 유명하다. 이집트 신왕국시대인 기원전 1519~기원전 1000년에 건립되었으며 토트모세1세에서 람세스11세까지 역대 파라오들이 건립하였다. 지오반니 벨 조니, 에드워드 아일튼, 하워드 카터 등 여러 고고학자들에 의해 발굴되어 세상에 알려졌다. 왕들의 무덤이 이집트 남부에 위치한 이유는 도굴 방지를 위한 것이었다고 한다. 도굴을 막기 위해 피라미드를 짓지 않고 골짜기에 공동묘역을 만들었으며 수직 갱도를 이용하여 관을 숨기는 등 많은 노력을 기울였다. 그러나 도굴꾼들을 막을 수는 없었다. 왕가의 계곡에서 도굴당하지 않은 묘는 투탕카멘 묘밖에 없을 정도라고 한다. 하지만 벽화, 미라 등 유물은 고스란히 보존되어 있어 무덤만으로도 충분히 역사적 가치를 지니는 곳이다. 적지 않은 입장권 가격이지만 투탕카멘 무덤을 볼 수 있는 별도 입장권까지 추가로 구입하고 현장으로 들어섰다. 2005년 새로운 방이 발견되고 2008년 무덤 입구가 두 개 더 발견됨에 따라 이 계곡에는 63개의 무덤과 방이 있다. 무덤은 KV54라 명명된 단순한 구덩이부터 120개 이상의 방이 있는 KV5까지 다양한 형태이다. 이집트 신왕국 주요 왕실 인사들과 다수 특권층 귀족들의 주요 매장지 벽화는 이집트 신화에 나오는 장면들로 장식되어 있으며 그 시대의 믿음과 장례 의식을 엿볼 수 있다. 당시 진귀했을 부장품들은 대부분 도굴되었지만 당시에 막강한 힘을 누렸을 파라오 권위만은 화려한 벽화와 웅장한 무덤으로 남아 있었다. 왕들의 계곡 근처 위치한 ‘왕비의 계곡’은 왕자와 공주, 그리고 귀족들의 다양한 구성원들뿐 아니라 파라오 아내들이 묻혔던 곳이다. 이곳이 매장지가 된 이유는 디르 엘 메디나의 노동자 마을과 왕들의 계곡에 가깝기 때문이라는 설명이 있지만, 계곡 입구에 있는 하토르에게 바쳐진 신성한 동굴의 존재가 죽은 사람들 원기를 회복시킨다는 설명이 납득하기 더 쉬웠다. 왕비의 계곡은 고대에 ‘아름다운 곳’을 뜻하는 ‘타셋네페루’로 알려져 있었다. 그 가운데 네페르타리의 무덤이 가장 유명하다. 이 무덤은 이집트에서 가장 아름다운 무덤 중 하나라고 한다. 눈앞에 펼쳐진 황량한 사막만으로는 상상이 어렵지만, 베를린 미술관에서 본 그녀의 두상을 떠올리니 짐작이 가능하다. 네페르타리가 신들에 의해 인도되는 장면을 상상하며 발걸음을 옮긴다. 이 지역은 18세기 말부터 전 세계 고고학의 초점이 되어 왔으며, 아직까지도 발굴이 계속되고 있다. 1979년에는 세계문화유산에 등재되었으며 투탕카멘을 포함해 대부분의 부장품들은 카이로에 있는 이집트 박물관에 옮겨져 있다고 한다. 여행 막바지에 이집트 박물관을 가 보기로 하고 뜨거운 태양 아래 지하 무덤을 오르락내리락하며 벽화들을 따라 그 시대를 상상하며 하루를 보낸다. 여행가·민트투어 대표

애경그룹 계열사 AK레저가 운영하는 경기도 이천 ‘테르메덴’이 새 단장을 마치고 재개장했다. 2006년 경기도 이천에 독일식 온천을 테마로 개장한 ‘테르메덴’은 12년간 450만명의 방문객이 찾은 명소로 자리 잡았다. ‘테르메덴’은 새단장을 통해 실외 시설 규모를 기존 3966m²에서 1만2231m²로 약 3배 확대했다. 인피니티풀, 아쿠아바, 풀파티 시설 등 2030세대가 선호하는 최신식 시설로 구성했다. 파이어배스, 키즈 웨이브볼풀, 스플래쉬풀 등 키즈 워터플레이존을 구성해 가족단위 고객도 공략한다. 숲속 카라반 캠핑단지도 2배 늘어난 30개동 규모로 확장했다. 카라반 내부 침구를 호텔급으로 구비해 고객 편의를 높였다. 실내 시설은 한국인이 좋아하는 찜질시설을 추가했다. 온천욕을 즐긴 후 찜질로 재충전할 수 있도록 편백나무방, 황토방, 소금방, 맥반석방 등을 마련했다. 또 릴렉스룸, 안마의자룸, 키즈라이브러리 등 고객 만족도를 높이는 시설을 선보인다. 김기환 유통전문기자

“인간의 삶은 영원하지 않아요. 아직 모르세요. 많은 주인을 만났죠. 그들이 태어나고 자라고 늙어가는 일생을 다 지켜봐요. 그 어느 누구도 영원하지 않더군요. 그러니 욕심부리지 말아요. 봄꽃처럼 잠깐 화려하게 피었다 계절 속으로 사라지는 것이 인생이잖아요”. 몇백년이나 같은 자리를 지켰을까. 고색창연한 고택의 툇마루에 앉으니 낡고 닳은 서까래가 말을 걸어온다. 사람은 때가 되면 스러진다고. 생명 없는 물건도 오래되면 신비스런 존재, ‘영물’이 된다더니 그들보다 짧은 인간의 삶에 순간 숙연해진다. 그리고 떠오르는 물음표. 나는 무엇을 얻기 위해 이제껏 숨가쁘게 달려왔을까. #화려하지 않아도 돼 내 삶을 돌아볼 수 있으니 고택은 툇마루에 앉았던 많은 주인의 삶을 그려보게 한다. 마치 타임머신을 타고 다른 이의 전생을 여행하는 기분이다. 사실 고택 여행은 ‘고리타분하다’는 단어가 먼저 떠오른다. 역동적인 레포츠도 없고 누군가에 자랑할 만큼 눈이 호강하는 아름다운 풍광도 찾기 어렵다. 오로지 사색과 성찰만이 있을 뿐. 그래서 찾는 이가 드물다. 하지만 덕분에 나만의 호젓한 공간을 누릴 수 있으니 쉬지 않고 달려온 내 삶을 반추하는 소중한 시간을 얻는다. 충남 예산에는 700년의 세월을 간직한 목조건물 수덕사 대웅전, 백제부흥운동의 근거지 임존성, 흥선대원군의 아버지 남연군(南延君) 묘, 윤봉길 의사 기념관인 충의사 등 백제 역사와 충절의 흔적이 고스란히 남아 있다. 특히 추사체로 널리 알려진 조선 후기 실학의 대가이자 서예가 추사(秋史) 김정희(1786∼1856)의 고택이 있다는 점이 발길을 이끈다. 구한말 열사인 수당(修堂) 이남규(1855∼1907) 선생 고택을 먼저 찾았다. 바로 인근에 이광임 고택이 있어 한꺼번에 들러보기 좋다. 고려말 대학자인 한산이씨 목은(牧隱) 이색의 10대손 이산해의 손자 이구의 부인이 1637년(인조 15년)에 지었다고 하니 380년이 넘은 고택이다. 애절한 가족사가 가슴을 울린다. ‘궁내부 특진관’으로 일하던 수당은 1905년 을사조약 후 고종에게 외세를 척결할 것을 청하는 상소문을 올리고 장남 이충구와 함께 홍주 항일의병에 선봉장으로 참여한다. #수백년 이야기 구구절절 느릿느릿 과거로 시간여행 결국 일본 경찰에게 연행됐는데 끌려가는 도중 회유를 끝내 거부, 아들과 함께 순국했다. 그가 죽기 전 남긴 말이 ‘사가살 불가욕(士可殺 不可辱)’. 선비는 죽일 수 있으되 욕보일 수는 없다며 죽음을 택했으니 대단한 기개다. 만주로 망명해 독립운동을 펼친 손자 평주 이승복, 한국전쟁 때 소대장으로 배수진을 치고 싸우다 전사한 증손자 이장원까지 4대가 나라를 위해 몸을 던졌다. 대술면 상황리 수당 고택에 들어서면 포근하고 고즈넉하다. ‘오륜목’이란 이름표를 단 아름다운 고목이 고택과 어우러지며 마음을 차분하게 만든다. 내 삶의 작은 쉼표를 찍는 시간. 사랑채 툇마루에 앉아 푸른 나무와 하늘을 올려다보니 도심을 떠나 작은 정원이 딸린 한옥 한칸 마련해 볼까 하고 꿈도 꾸게 된다. 수당 고택에서 차로 2∼3분을 가면 도로가에 아담한 고택이 서 있다. 이색의 16대손 이광임이 1820년(순조 20년)에 건립해 200년 가까이 됐다. 사랑채는 7계단을 오를 정도로 경사 심한 곳에 세웠는데 자연을 거스르지 않고 여러 단으로 기단을 쌓는 방식으로 지어 중류 양반의 생활과 건축양식이 잘 드러난다. 신암면에 있는 추사 고택은 그가 태어나고 어린 시절을 보낸 곳. 증조부 김한신이 영조의 딸 화순옹주와 결혼해 월성위에 봉해지면서 53칸 규모의 저택을 하사받았는데 1976년 일부만 복원됐다. 사랑채에 들어서면 기둥마다 온통 추사의 글씨로 덮여 있어 금방이라도 방문을 열고 추사가 걸어나올 것만 같다. 출세가도를 달리는 추사의 외롭고 힘들었던 말년이 가슴에 와 닿는다. 54세에 억울한 누명을 쓰고 제주도와 함경도에 10년 가까이 유배되면서 오히려 학문, 서예, 그림이 더욱 깊은 경지에 오르게 된다. 추사, 월성위, 화순옹주의 묘와 추사가 수도하던 화암사도 있고 추사가 청나라에서 필통에 종자를 넣어와 직접 심은 높이 10m, 200년 수령의 백송도 만날 수 있다. 인근 추사기념관에서는 그의 작품 46점이 전시돼 있다. #호수, 산 그리고 광활한 여백이 만든 수묵화 예산에 가면 꼭 들러 할 곳이 수자원 환경의 보고인 예당호다. 호수를 제대로 즐기려면 체력소모가 좀 필요하다. 봉수산을 둘러싼 험준한 임존성 성곽을 따라 높이 올라야 하기 때문이다. 자연이 만든 수묵화를 볼 기회가 흔치 않으니 날이 좋다면 사서 고생해 보자. 임도를 따라 차로 올라갈 수 있지만 워낙 길이 좁고 낭떠러지를 끼고 있어 조심해야 한다. 백제 의자왕 20년인 660년 나·당연합군으로 백제가 멸망한 뒤 흑치상지가 임존성을 거점으로 3만명을 모아 나·당연합군을 몰아내기 위한 항전의 햇불을 올린 역사적인 장소이기도 하다. 남문지 밑에 주차하고 임존성을 따라 전망대가 있는 북동치까지 오르는 길에서는 뜻밖의 손님을 만난다. 오솔길을 허리 높이로 하얗게 물들인 개망초 군락지가 비밀의 화원에 온듯 신비롭다. 연인들은 손을 잡고 걸으면서 잊지 못할 또 하나의 추억을 남긴다. 북동치까지 20분정도 거리인데 막판에 아주 가파른 길을 오르면 드론이 촬영한 듯 예당호가 그림처럼 펼쳐진다. #사과의 본고장에서 맛보는 ‘한국 시드르’ 산을 좀 오르고 나니 갈증이 심하다. 사이다 같은 시원한 청량음료가 생각나는데 예산에 왔으니 사이다의 원조인 시드르를 찾아가자. 은성농원이나 예산사과와인을 검색하면 된다. 사이다는 프랑스 노르망디에서 탄생한 시드르(Cidre)에서 유래됐다. 사과를 발효해 만든 술로 알코올 도수가 보통 1∼6%로 낮아 여름철 칠링해서 가볍게 즐기기 좋은 스파클링 와인이다. 이를 증류한 것이 유명한 칼바도스(Calvados)다. 시드르가 일본으로 건너가 사과와 알코올을 빼버린 엉뚱한 청량음료 사이다로 둔갑했다. 독일, 스페인, 영국, 벨기에 등 고품질 사과 재배지에서 시드르가 생산된다. 당연히 사과의 본고장 예산에도 시드르가 있다. 예산은 예로부터 새콤달콤하고 아삭아삭하며 사과 고유의 싱그러운 향이 짙게 배어 있는 황토사과가 유명하다. 추사의 고향이니 예산사과와인 이름도 추사. 사과는 가을을 대표하는 과일인데 풍성하고 넉넉한 ‘가을(秋) 이야기(史)’라는 뜻도 담았다니 재치있는 네이밍이다. 예산황토사과특구로 지정된 농원에 들어서자 아직 새파란 사과들이 가을을 기다리며 영글고 있다. 3만9669㎡의 광활한 과수원에 6000여그루가 심어져 가을이면 들녘을 빨갛게 물들인다. 서정학 대표가 40여년 동안 공들여 가꾼 농원에서 사위인 정제민 부대표가 와인을 빚는데 캐나다에서 직접 배운 아이스와인 양조기술을 접목했다. 한 달의 발효와 1년간의 숙성을 거쳐 탄생한 추사 애플와인은 그야말로 꿀맛. 차갑게 마시면 하루의 피로는 모두 달아난다. 셀러에 들어가니 보르도 와이너리를 방문한 듯, 수입 오크통에서 알코올 도수 40%도의 브랜디 ‘추사40’과 ‘소서노의 꿈’이 익어간다. 와인을 증류한 브랜디와 달리 신선한 사과의 풍미와 오크 숙성에 오는 은은한 바닐라향, 초콜릿향이 어우러지며 실크처럼 목을 타고 넘어간다. 고도주에 강한 술꾼이라면 꼭 도전해 보길. 3종류의 와인과 브랜디를 시음하고 사과따기, 사과파이·사과잼 만들기 등의 체험프로그램도 마련돼 가족 단위로 즐겨 찾는다. 예산=사진·글 최현태 선임기자 htchoi@segye.com