이집트 여정이 막바지에 이르니 아쉬움이 커서인지 일찍 눈을 떴다. 커피 한잔을 준비하고 발코니에 나간다. 차가운 공기가 피부에 닿아 쌀쌀하지만, 오렌지 빛깔로 물든 하늘은 따스하게 주위를 감싼다. 떠오르는 태양을 반기는 듯 하늘은 점점 더 붉게 번진다. 시야에 담긴 몬타자 궁전은 하늘의 붉은빛을 돌돌 말아 건물을 덮고 있다. 어느새 하늘은 붉은 끝자락을 내어주고 점점 푸르게 번져간다. 쌀쌀한 공기를 잊고 해가 떠오르는 광경을 말없이 지켜본다. 붉은색과 푸른색 그리고 태양의 햇살이 커피 향에 젖으니 이곳이 지중해 해안에서 가장 멋진 장소인 듯하다. 눈앞에서 멋진 풍광을 자랑하던 건물은 1892년 H H 케디브 압바스 II(1892-1914)에 의해 몬타자 정원의 대통령 궁 옆에 지어진 살렘렉 궁전이라 한다. 도심에서 먼 거리에 위치해 조용하기도 하지만 하늘의 평화로운 분위기가 더하니 아름답기 그지없다. 체크아웃을 마치고 나서는 길에 호텔 발코니에서 보았던 몬타자 궁전 앞에 내려 주변을 산책한다. 마무라 해변의 모래가 바람에 쓸려 눈을 따끔거리게 한다. 아쉽지만 휴양도시인 알렉산드리아의 분위기를 이렇게라도 짧게 즐기고 알렉산드리아 시내로 향한다. 코르니쉬의 넓은 해안 산책로를 따라 카이트베이 성채에 도착한다. 성채는 15세기 방어 요새로 1477년 술탄 알-아쉬 라프 사이프 알-딘 카이트베이에 의해 설립되었다고 한다. 유명한 파로스 등대 폐허 위에 새롭게 등대를 세울 때 사용했던 석재를 요새 건축에 재사용했다. 성채는 동부 항구의 입구에 있는 파로스섬 북동쪽에 위치하고 있어 멀리서 보면 햇빛을 받아 황금색으로 빛난다. 방어용 요새라고 하기에 무색할 만큼 아름답다. 성채의 테라스에 올라 보면 알렉산드리아의 멋진 바다 풍경을 한눈에 담을 수 있다. 데이트하는 선남선녀들 역시 이 풍경을 만끽하는지 여러 커플이 눈에 띈다. 앞 바다에는 잠수부들이 발굴 작업을 하고 있다. 기원전 31년, 악티움해전에서 안토니우스와 클레오파트라가 패배한 후 클레오파트라가 독사에게 물려 죽기까지 머물렀던 궁의 수많은 유물이 이 해안 바다 밑에 묻혀 있다고 한다. 당시의 도시 잔해들이 이 성채 아래 바다에 잠겨 있다고 생각하니 상상만으로도 호기심이 가득 차오른다. 지중해의 아름답고 푸른 물을 배경으로 해안 도시들이 멋진 관광지를 형성한다. 이 매력적인 도시들은 아름다운 자연과 함께 오랜 역사와 유서 깊은 문화를 간직하고 있다. 이제는 역사의 중심지에서 한발 물러나 있지만 많은 사람들이 찾는 관광지로서의 매력은 시간이 갈수록 더 깊어지는 듯하다. 몬타자의 무덤과 함께 수중 유적과 같은 몇몇 고대 유적지를 뒤로 하고 70㎞ 이상 뻗어 있는 해안선을 따라 아름다운 항구를 바라보며 다음 목적지인 카이로를 향해 떠난다. 카이로로 되돌아가는 길에 콥트 수도원을 방문하기로 했다. 와디 나트룬은 카이로에서 북서쪽으로 100㎞ 떨어진 서부 사막에 위치한 성 비쇼이 수도원으로 4세기에 지어졌다. 비쇼이 수도사는 이 수도원에 거주했던 수도사로 320년에 태어났으며 일곱 형제 중 막내였다고 한다. 천사는 그의 어머니에게 아들 중 한 사람을 하나님께 달라고 부탁했고 약하고 연약한 아이 비쇼이가 선택되었다고 한다. 비쇼이는 20세의 나이에 지금의 성 비쇼이 수도원의 위치로 인도되어 은둔생활을 시작했으며 사랑, 지혜, 단순함, 친절, 극단적인 자기 수양으로 유명했다고 한다. 수도원과 그의 이야기를 전하는 수도사는 비쇼이 성인이 여러 차례 예수님을 만났다는 이야기를 들려준다. 종교적 성지에 대한 설명은 신비함으로 다가왔다. 그의 시신은 무슬림세력이 침공했을 때 수도원을 떠날 수밖에 없었지만, 결국 다시 수도원으로 돌아와 안장되었다고 한다. 수많은 콥트교 유물과 함께 알렉산드리아의 교황 셰누다 III 시신도 이곳에 묻혀 있다. 안내하는 수도사를 따라 베르베르인들이 마흔 아홉 장로 순교자들을 죽인 후 칼을 씻었다는 순교자의 우물을 찾아 교회 밖으로 나왔다. 정원을 걷다 보니 새로운 성당을 돌아다니는 상주 수도사들이 보인다. 그들을 따라 일상생활을 훔쳐본다. 그들은 여전히 수도원에 살고 있다고 한다. 더 이상 접근할 수 없는 수도원 생활공간을 벗어나 그들의 옛 모습을 전시해 놓은 박물관을 들여다보기로 했다. 식사를 준비하고 먹는 장소와 예배를 드렸던 장소까지 훑어본다. 2012년 3월에 사망한 알렉산드리아의 콥트 정교회의 교황 셰누다 III에 의해 수도원 주변이 개발되고 고대 건물과 교회가 복원됐다. 옥상에서 사막의 아름다운 전망을 감상하며 시간의 역사를 되짚어 본다. 성경의 한 구절인지 아니면 역사책 한 장인지 누군가의 기억 한 편 한 편이 사막 저편으로 사라진다. 무언지 모를 무거운 마음도 따라 흩날린다. 오랜 여정 동안 놀라운 시간의 여행으로 역사를 찾아가고 다시 되돌아오며 신비한 마음을 갖고 카이로로 들어선다. 가늠할 수 없는 역사의 깊이와 척박한 환경을 헤쳐 나온 인류의 위대함을 가슴에 새기며 오랜 이집트 여정을 마무리한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이집트에서의 마지막 여정을 위해 알렉산드리아로 향한다. 알렉산드리아는 지중해에 위치한 항구도시로 이집트에서는 수도 카이로 다음으로 큰 도시이다. 비행 편으로 갈 수도 있지만 차량으로 이동하기로 했다. 카이로에서 북쪽으로 220㎞를 달려야 한다. 기원전 4세기 그리스의 알렉산드로스 대왕이 자신의 이름을 붙여 처음 세운 이래 헬레니즘 이집트의 수도로 지중해 역사에서 가장 중요한 도시 중 하나였다. 오늘날은 천연가스와 송유관이 지나는 중요한 산업중심지이다. 개인적인 관심사는 ‘알렉산드리아 도서관’이다. 고대세계에서 가장 큰 도서관으로 현재에도 그 명성을 유지하고 있다. 그 외 세계 7대 불가사의 중의 하나인 ‘파로스 등대’로도 유명하다. 알렉산드리아는 12세기 중엽, 세계 28개 국가나 지역의 통상대표가 상주하면서 동서양 교역업무를 담당하였다. 알렉산드리아의 등대는 14세기에 지진으로 파괴되었고 16세기 유럽 국가가 아프리카를 돌아 인도양으로 가는 항로를 개척하게 되자 이탈리아의 여러 도시들과 함께 쇠퇴하기 시작하였다. 초기 기독교의 중심지로 교회사에서 중요한 인물들이 배출되었고 예루살렘의 멸망 이후에는 유대교의 중심지였던 도시다. 알렉산드리아는 오랫동안 고고학자들이 찾아 헤매고 있는 알렉산더 대왕의 무덤이 있을 것으로 추정되기도 한다. 알렉산더 대왕은 정복전쟁의 귀국길에 숨지면서 자신을 미라로 만들어 아버지인 아몬 옆에 묻어달라는 유언을 했다고 한다. 아몬은 이집트의 대표 신이다. 알렉산더 대왕의 시신은 알렉산드리아로 운구되었고 그곳에 묻혔을 가능성이 높다고 한다. 그러나 아직 그의 무덤을 찾아내지는 못하고 있다. 버스는 3시간 30여분을 쉬지 않고 달려 역사와 현대적인 매력이 어우러진 알렉산드리아로 들어선다. 붐비는 차량과 거리의 인파는 카이로와 크게 다르지 않지만 조금 더 정돈된 모습과 세련된 풍경이다. 첫 도착지는 로마 원형 극장(Kom al-Dikka Roman Amphitheatre)이다. 콤 엘 딕카는 ‘파편더미’라는 뜻이라 한다. 말 그대로 1959년, 알렉산더 대왕의 무덤을 찾기 위한 발굴팀이 이곳을 조사하기 전까지 빈민가였다고 한다. 발굴된 지금에도 가치 있는 유적들은 너무나도 초라하게 방치되어 있는 느낌이다. 800여명이 앉을 수 있다는 대리석 계단과 이를 지지하는 몇 개의 기둥들이 쓸쓸히 자리한다. 낙서처럼 보이는 옛 시대의 흔적과 모자이크 장식들이 정비되지 못한 채 놓여 있는 모습이 안타깝다. 인근 해저에서 발굴된 세티1세의 오벨리스크와 스핑크스 조각들도 함께 전시되어 있지만 역사적 가치만큼 아직 제대로 대접을 못 받고 있는 듯하다. 정돈되지 못한 전시물들을 바라보며 보전과 전시를 위한 앞으로의 과정을 기대해 본다. 알렉산드리아가 지중해 해안에서 가장 멋진 장소일 수 있는 것은 넓은 해안 산책로 덕분이기도 하다. 산책로를 따라 15세기 방어 요새인 카이트베이 성채로 향한다. 관광객들이 사랑하는 장소에서 멀지 않은 곳에서 점심식사를 한다. 신선한 생선들이 진열되어 있고 종업원의 추천에 따라 주문한다. 간단한 조리법으로 구운 생선들로 테이블이 차려진다. 이집트의 아름다운 북쪽 해안에서 바다 향기를 맡으며 신선한 해산물을 즐기니 휴양지의 여유로움이 느껴진다. 식사를 마치고 도서관으로 향하는 길에 알렉산드리아의 가장 호화로운 지역 중 하나인 산스테파노 그랜드 플라자를 지나친다. 포시즌스 호텔과 더불어 개인 주택과 요트 정박지, 호화로운 쇼핑몰이 늘어서 있다. 지나쳐온 유적지가 조금 처량하다는 느낌이 들었다. 북적이는 학생들과 대형 버스를 보니 알렉산드리아 도서관에 도착한 듯하다. 건물 외관의 한글이 반갑게 맞이한다. 고대 알렉산드리아 도서관을 기념하기 위해 2002년에 새롭게 지어진 도서관의 외벽은 세계 각국의 언어로 뒤덮여 있으며 왼쪽 중간에 한글 ‘월’ 자가 커다랗게 적혀 있다. 외관부터 세련된 분위기다. 옛 유적들의 흔적을 따라 이곳까지 왔고 이렇듯 현대적인 건축물에서 옛 역사를 다시 들쳐보니 새롭다. 알렉산드리아는 1세기쯤 세계 최대의 디아스포라를 맞아 ‘유대의 플라톤’ 철학자 필론 등이 활약했으며 헬레니즘과 헤브라이즘 사이의 학문적 교류가 일어났다. 알렉산드리아에서 유대인들은 그리스인들과 함께 유력한 공동체를 이루고 있었으며 구약성경의 가장 중요한 번역본인 셉츄아진트본도 바로 이곳에서 나왔다고 한다. 헬레니즘 시대 이래의 학술도시로서의 성격이 유지되면서 고대 그리스 로마 문명에 이슬람 문명이 가미된 아라비아 과학의 요람지 가운데 하나가 되기도 했다. 도서관은 현대적 외관에 거대한 규모를 자랑할 뿐 아니라 내부도 잘 정돈되어 있다. 박물관과 콘서트 홀 및 기타 공연장을 갖추고 다양한 문화행사를 개최하면서 학문과 문화의 장으로 자리 잡고 있다. 실내에는 자유롭게 뛰노는 어린아이들부터 책을 보는 사람들, 진지하게 토론하는 이들까지 다양한 모습을 만날 수 있다. 그들을 부러워하며 도서관 외관으로 나와 커피 한잔을 하며 지중해를 바라본다. 아름다운 깊고 푸른 물이 해안 도시 분위기를 한결 돋운다. 도서관 주변의 젊은이들도 아름다운 분위기에 어우러져 한 폭의 그림 같은 장면을 연출하는 듯하다. 어느덧 해가 떨어지니 맑은 하늘이 석양으로 물들면서 하나둘 불빛들이 들어오기 시작한다. 사진으로 남기고픈 해안 풍경 넘어 스탠리 브리지가 보인다. 다리는 400m 길이의 근대 기념물이다. 알렉산드리아인의 밤 스카이라인을 즐기는 젊은이들이 항구와 해안가들에 몰려들기 시작한다. 다리의 우아한 탑들이 주변에 앉아 있는 카페와 거리 사람들의 시선을 끌고 있다. 고대 유적과 현대문화가 어우러진 알렉산드리아의 야경을 바라보며 하루를 마무리한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이른 시간이라 아직 관광객이 많지 않다. 피라미드를 관람하기에는 뜨거운 태양을 피할 수 있는 이른 시간이 좋은 듯하다. 열주회랑과 신전들을 지나치며 기자의 거대한 피라미드와는 또 다른 피라미드를 경험한다. 기원전 2649년부터 2575년까지의 제3왕조 때 건설됐다는 조세르(Djoser) 피라미드는 계단식 피라미드로 세계에서 가장 오래된 피라미드라고 한다. 기념비적인 석조 건축물로 조세르 왕을 위한 무덤 단지의 일부분이다. 매끈한 삼각형 기자 피라미드와 비교하면 조세르 피라미드의 계단식 모양이 조금은 덜 세련돼 보이지만 고고학적 의미에서는 가장 중요한 피라미드라고 한다. 피라미드 관련 영화에서도 익숙한 건축가 임호텝이 만든 이 피라미드는 6단계의 계단식으로 이뤄져 있으며 그 이후의 피라미드가 어떻게 건설되었는지 이해하는 데 도움을 준다. 주위에는 쌓다가 무너진 피라미드부터 완성하지 못한 피라미드 유적까지 있어 처음 피라미드를 완공하기까지 걸린 노력을 확인할 수 있다. 수많은 인부와 전문가가 동원된 여러 실패의 경험이 최초의 피라미드를 완성하고 이를 발전시켜 기자의 피라미드까지 이어진 것이다. 세월에도 무너지지 않는 역사적 기념물을 완성할 수 있었던 고대의 노력이 경이로울 따름이다. 더욱 흥미로운 것은 이곳에서는 피라미드 내부를 볼 수 있다는 것이다. 피라미드 내부의 차갑고 조용한 통로를 따라 걸으면 죽은 자가 걸었을 사후세계의 서늘한 기운이 느껴지는 듯하다. 통로를 따라 살아생전의 수많은 기록이 부조로 남겨져 있어, 위대했던 파라오의 위엄까지도 느낄 수 있다. 죽은 자가 걸었던 길을 되돌아 나오니 작열하는 태양이 사막을 데우고 있다. 차에 올라 사카라에서 남쪽으로 3km 떨어진 멤피스로 향한다. 멤피스는 전설 속의 파라오인 메네스가 세웠다고 알려져 있으며 제3왕조의 조세르 통치하에 이집트의 수도가 됐다고 한다. 제4왕조에서 제6왕조 시대에 전성기를 이뤄, 이 시대를 멤피스 시대로 부른다. 이후 람세스 2세 시기에 인근 국가와 먼 그리스에서까지 교류하는 국제적인 도시로 최고의 전성기를 이룬다. 그러나 서기 13세기 나일강둑 붕괴로 수많은 유적이 유실됐고 현재는 과거의 명성을 역사 저편에 묻어둔 채 종려나무 숲으로 뒤덮인 폐허가 되고 말았다. 그럼에도 관광객들이 이곳을 찾는 이유는 인근에서 발견된 높이 10m가 넘는 람세스 2세의 거대한 석상을 보기 위해서다. 때맞춰 이집트 중요 인사가 방문했는지 검은 양복을 입은 경호원들로 북적인다. 누워 있는 석상은 1층과 2층에서 내려다볼 수 있다. 왼쪽 다리와 팔 부분이 일부 잘려나간 것을 제외하고 너무도 매끈한 람세스의 모습이 놀랍다. 수천 년 전의 유물임에도 마치 몇 년 전에 만든 것이라 해도 믿을 만큼 놀라운 보존 상태를 보여준다. 두 눈을 뜨고 인자한 미소를 짓고 있는 젊은 람세스의 모습은 마치 모나리자의 미소처럼 신비롭다. 거대한 람세스의 얼굴과 한참을 마주하고는 다시 실외로 나왔다. 야외에도 여러 석조물이 전시돼 있다. 조금 전 검은 양복 단체 너머로 스핑크스가 눈길을 사로잡는다. 80t이 넘는다는 거대한 스핑크스를 바라보며 그 당시 어떤 기술로 이런 유물을 남길 수 있는지 상상해 본다. 프타 신전이 있던 장소라는 이곳은 인근에서 발견된 멤피스 유물들이 전시돼 있고 원래 이곳에 있던 화강암 조형물들은 런던 대영박물관에 소장돼 있다고 한다. 고향을 떠난 유물들을 생각하니 조금은 아쉬운 마음이 들었다. 옛 고왕국의 수도를 둘러보고 나서는 길은 더욱 흥미진진하다. 차창 밖으로 비치는 풍경이 잊힌 우리네 시골풍경 같기도 하다. 자유롭게 뛰어다니는 개들과 당나귀에 짐을 싣고 이동하는 사람들, 교각 앞에서 야채와 빵을 팔고 있는 상인들, 그들의 모습을 바라보니 어느덧 카이로에 도착한다. 아침과는 다르게 석양의 붉은 기운으로 나일강이 반겨준다. 저녁 식사가 예약된 강변의 배 위에서는 화려한 불빛이 새어나오고 있다. 중앙에 꾸며진 무대에서는 화려한 색상의 치마를 입은 남성 무용수들의 공연이 시작된다. 이집트 전통춤 탄누라는 수피와 이스티으라디로 나뉜다고 한다. 밸리댄스가 여성의 춤이라면 수피는 남성이 치마를 입고 추는 이슬람 종교의식의 춤이다. 이스티으라디는 민간행사에서 흥을 돋우기 위한 춤이라 한다. 무대는 화려한 색상의 치마를 입은 남성이 끊임없이 선회하며 춤을 춘다. 다양한 색상이 하나의 색상으로 변하는 회전무를 바라보며 나일강의 밤이 깊어간다. 여행가·민트투어 대표

카이로 중심부에 있는 이집트 박물관은 고대 이집트 유물과 관련해 양적으로나 질적으로나 세계 최고라고 할 수 있다. 19세기 초부터 고대 이집트 유물들이 함부로 해외에 반출되는 것을 우려한 프랑스 고고학자 A 마리에트가 1858년 카이로 교외에 세운 이후 1902년 현재 자리로 옮겨졌다고 한다. 선사시대부터 시작한 유물 10만 여점이 소장돼 있으며 대부분이 이집트 각지의 신전이나 유적, 무덤에서 발굴된 유물로서, 가장 유명한 것은 투탕카멘 묘지에서 나온 부장품들이다. 투탕카멘의 황금마스크와 황금 관을 비롯하여 역대 파라오들의 호화롭던 유물들이 잘 보전된 곳으로도 유명하다. 카이로 아침 거리는 뒤엉킨 차량 경적 소리와 시끌벅적한 말소리들로 가득하다. 관광객들이 몰리는 시간을 피해 이른 아침 이집트 박물관으로 향하는 길은 카이로 시민들 출근길과 한데 어우러질 수밖에 없다. 모두들 인도와 차도 구분조차 명확하지 않은 길을 뚫고 바쁘게 자신의 목적지로 향하는 모습이 그저 신기할 따름이다. 자가 운전은 엄두도 내기 어려운 복잡한 길을 뚫고 나온 우리 차량도 카이로 시내를 가로질러 박물관 앞에 도착했다. 서둘렀던 길인데도 전 세계 사람들로 넘쳐나는 박물관 근처는 대형 관광버스에 둘러 싸여 있다. 독일 베를린 이집트 박물관에서 전시되어 있는 일부분으로도 호기심을 일으키기에 충분하지만 그 외 모든 것이 여기 이집트 박물관에 있다. 이집트 남부 왕가의 계곡에서 만났던 소년 왕 투탕카멘의 아름다운 마스크도 이곳에 실물이 전시돼 있단다. 개장 시간은 9시지만 이미 그 이전에 줄은 길게 늘어서 있다. 박물관에 들어서자 우선 큐레이터 도움으로 박물관 하이라이트라 할 수 있는 투탕카멘의 유물들을 돌아본다. 매우 섬세하고 화려하게 조각된 투탕카멘의 황금 관은 당시 파라오의 뛰어난 권능을 고스란히 박제해 놓은 듯하다. 당시의 뛰어난 세공기술은 표현할 수 없이 놀라울 따름이다. 황금 관과 함께 전차, 목관, 침대와 의자, 항아리 등 당시 투탕카멘 무덤에서 출토된 유물들도 한눈에 볼 수 있게 전시돼 있었다. 1922년 투탕카멘 무덤이 발굴됐을 때 놀랍게도 무덤은 전혀 훼손되지 않은 채였다고 한다. 그 덕분에 수많은 금은보화와 유물들이 수천 년 시간을 건너 현세에 전해질 수 있었다. 하지만 무덤 발굴 후 참여했던 고고학자들이 의문의 사고로 죽게 되면서 투탕카멘의 저주가 오래도록 사람들의 상상력을 자극하고 있다. 투탕카멘의 유적을 둘러본 이후 다른 전시실을 뛰어다니며 돌아본다. 천천히 감상하기에는 너무나도 많은 유물들이 전시공간을 가득 메우고 있다. 아직까지 정리되지 않은 유물들이 창고에 가득하다고 하니 유물의 양에 놀라움을 금할 수 없다. 투탕카멘 자료관을 비롯한 주요 볼거리는 2층에 몰려 있으니 박물관 상층에서 하층으로 내려오며 구경하라는 큐레이터의 조언에 따라 나름 효과적인 동선으로 훑어본다. 박물관을 오전 내내 쉼 없이 돌아보니 벌써 점심시간이다. 아쉬움이 가득하지만 새로운 박물관으로 이전할 계획이 있다고 하니 다음 기회에 새로운 이집트 박물관을 기대하며 나일강에 떠 있는 선상 식당으로 향한다. 카이로 나일강변에는 우뚝 솟아 있는 건물들과 호텔들이 즐비하고 강 주변에는 선상 식당들이 손님들을 맞이하고 있다. 선상에서 맞이하는 이집트 음식과 전통춤으로 한낮의 더위를 식히고 박물관에서 지친 다리의 피로를 씻는다. 태양의 기세가 아직 사그라지지 않은 오후지만 카이로 외곽에 위치한 기자의 피라미드로 향한다. 이곳 역시 고대 이집트의 명소다. 쿠푸의 피라미드로 알려진 이 피라미드는 이집트에서 가장 큰 피라미드다. 고대 세계의 7대 불가사의로 사진으로만 보던 거대한 구조물은 관광버스가 다가가면서 눈앞에 그 위용을 드러낸다. 버스에서 내려 땅에 발을 딛는 순간, 바라보는 피라미드는 압도적인 거대함으로 다가온다. 기자에 있는 또 다른 두 개의 피라미드인 하프레와 멘카우레의 피라미드들 역시 쿠푸보다는 작지만 문명의 위대함을 느끼기에 부족함이 없다. 동쪽으로는 여왕의 피라미드인 쿠푸의 부인과 자매의 무덤이 눈에 띈다. 석양을 따라 아름답게 물들어가는 피라미드를 감상하다가 멀지 않은 곳에 위치한 스핑크스로 향한다. 낙타를 타라며 손짓하는 현지인들 권유를 뿌리치며 스핑크스 앞에서 지는 석양을 감상한다. 뒤에 펼쳐진 사막과 노을을 따라 아름답게 물들어가는 피라미드를 바라보는 사이 기도시간을 알리는 이슬람 기도문이 노래처럼 흘러나온다. 시간과 공간을 초월하는 피라미드 앞에서 떨어지는 태양을 바라보며 저무는 하루를 보낸다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이른 아침 산책은 붐비는 낮과는 다른 매력을 선사한다. 고단한 하루를 마치고 또 다른 하루를 준비하는 시간, 도시 민낯을 보기 위해 호텔 로비를 나섰다. 자전거를 타고 움직이는 사람들, 길가에서 아침식사 거리를 파는 상인들, 그 주변으로 앉아 있는 동네 어르신들과 맴도는 닭들이 인도 한편을 자치하고 있다. 차들이 많지 않아서인지 어슬렁거리는 개들도 몸짓이 느긋하다. 낯선 길이라 호텔 주변만을 가볍게 돌아보고 본격적인 카이로 여행을 위해 지도를 펼쳐본다. 고대 이집트의 유적을 둘러보고 카이로에 들어온 터라 이슬람과 콥트교를 중심으로 돌아보기로 한다. 오늘날 이집트 인구의 90%는 이슬람교도이고, 10%는 기독교도다. 이슬람교도 대부분은 수니파고, 기독교도는 이집트의 전통 기독교인 콥트교에 속해있다. 이집트의 정신적 기반은 이슬람 이집트와 콥트 이집트 그리고 유대교 이집트로 나뉜다고 한다. 유대인의 경우 20세기 초에는 최대 8만여 명에 달했다고 하나, 이스라엘이 건국되고 중동전쟁이 발발하면서 지금은 유대교 유적들을 중심으로 명맥만 유지하고 있다. 이집트의 이슬람 문명은 파티미드와 아유비드 왕조 등 초기 왕조를 거쳐, 1250년 맘루크 족의 군사 카스트가 집권하면서 이슬람 강국으로 일어섰다. 이슬람 왕조에 영향을 미친 것은 나폴레옹의 이집트 원정이었다. 1798년 나폴레옹이 이끄는 프랑스 원정대는 피라미드 전투에서 맘루크를 쓰러트린다. 넬슨 제독의 함대에게 패배하는 등 나폴레옹의 이집트 원정은 군사적으로는 실패로 끝났지만 그의 원정은 이집트의 많은 것을 바꾸었다. 물론 수천년 이집트의 신비를 풀어낸 로제타석도 이때 프랑스에 빼앗긴 것이다. 그 후 이슬람 이집트는 현대화의 길로 들어서게 되었으며 화려했던 문화는 이슬람 지구의 수많은 유적으로 남아있다. 알무스 알딘 거리, 엘아자르 거리, 다르브 알아흐마르 거리, 엘살리바 거리, 살라 아딘 광장 등에는 수많은 모스크와 이슬람 문화를 고스란히 접해 볼 수 있다. 그중에서 가장 많은 관광객이 붐비는 곳은 이집트 이슬람문화의 중심인 살라 엘딘 시타델이다. 시타델은 시내 중심부를 지키기 위해 도시 안에 세운 성으로, 살라 엘딘 시타델은 십자군전쟁으로부터 이집트를 지키기 위한 용도로 12세기에 세워졌다. 카이로 중심부인 타흐리르(Tahrir) 광장에서 남동쪽으로 2.5㎞ 거리의 무깟탐(Muqattam) 언덕에 있는 시타델은 1860년대에 압딘 궁전으로 정부가 이전되기까지 이집트 정치의 중심지였다. 살라 엘딘 시타델에 도착하자마자 몰려드는 어린아이들로 정신이 없다. 차에서 내리자마자 나의 모습이 신기한 이방인으로 비쳐는지 단체 관광객들이 사진 찍기를 청한다. 학생 관람객들을 뒤로하고 천천히 요새로 발걸음을 옮긴다. 거대한 대문간, 탑, 높은 방어벽을 갖춘 전형적인 중세 초기의 요새는 웅장한 모습으로 카이로 안에 또 다른 도시를 형성하고 있다. 성곽 내부에는 무함마드 알리 모스크가 거대한 위용을 자랑한다. 연필 모양으로 생긴 높은 2개의 첨탑과 거대한 돔이 있는 독특한 형태의 모스크는 19세기에 이스탄불의 모스크를 본떠 만든 것으로, 이집트에서도 이곳 외에는 찾아볼 수 없는 형태라고 한다. 붐비는 관광객 틈에서 지친 몸과 마음을 평온한 환경에서 휴식을 취하고자 알아자르 공원으로 향했다. 푸른 조경 정원을 거닐다 보니 금세 에너지가 채워지는 듯하다. 귀중한 역사를 품고 있는 이 공원은 800여 년 전 살라딘(살라 엘딘)에 의해 새로 세워진 아유비드 왕조의 본거지였다. 영화 킹덤 오브 해븐으로 유명한 살라딘은 카이로에 수도를 정하고 아유비드 왕조를 세운 후 십자군 원정으로부터 예루살렘을 탈환했으며 뛰어난 정치력과 군사적 역량으로 십자군에게 칭송을 받았다고 한다. 현대적인 서비스를 제공하는 식당에서 간단한 점심을 즐기며 도시의 경관을 감상한다. 시타델에서 내려 보는 경관과 이곳에서 바라보는 경관은 같은 카이로라 하기에 낯설 정도로 평화롭다. 평화로운 카이로의 오후를 즐기며 오래전 치열했을 기독교와 이슬람의 전투를 생각해 본다. 평화로운 풍경과 일상의 사람들과는 전혀 어울리지 않는 종교 간의 오랜 갈등이 하루빨리 해소되기를 기대해 본다. 여행가·민트투어 대표

나일강은 상류의 흙을 운반해 하류에 비옥한 삼각주를 만들어 주었고, 광활한 농경지는 왕국을 유지하는 기반이 되었다. 고대 그리스 역사가 헤로도토스도 이집트를 나일강의 선물이라고 묘사했다. 이집트인들은 풍부한 생산력을 기반으로 나일강 상류에 수많은 유적들을 남겼다. 나일강을 통해 운송된 돌들은 거대한 피라미드와 신전들로 세워졌으며 화려하고 정밀한 내부는 수많은 장인들의 수작업으로 채워졌다. 왕들의 무덤이 모여 있는 왕가의 계곡에서 아부심벨의 신전까지 어마어마한 규모에 놀라고 세심하고 정밀한 묘사에 다시 한 번 놀라게 되는 여정이었다. 경이로운 고대의 유적이 지금의 위용을 유지하는 데는 현대의 노력이 더해진 덕이었다. 건조한 불모지에 세워져 오랜 기간 유지될 수 있었던 유적은 아스완댐의 건설로 수몰될 위기에 놓였지만 국제사회 지원 속에 원형 그대로 이전될 수 있었다. 유적지를 돌아보며 복잡하고 심오한 고대 이집트인들의 종교관을 모두 이해할 수는 없었지만 삶과 죽음을 하나로 이으려 한 그들의 의지는 고스란히 전달되었다. 비록 수많은 도굴과 훼손의 아픔을 겪었지만, 삶의 흔적을 간직한 무덤은 또 하나의 역사서로 후대에 많은 이야기를 전해주면서 지금까지도 수많은 소설과 영화에 상상력을 제공한다. 주로 ‘저주’로 표현되는 상상력은 영원한 안식을 방해한 미안함의 발로가 아니었을지 생각해 본다. 고대에는 왕가의 여행이었을 유람선을 타고 상부 이집트를 돌아본 경험도 나일강을 이해하는 기회를 제공했다. 주변 작은 농경지와 강을 배경으로 살아가는 이집트인 삶을 엿볼 수 있었고 강 너머 사막으로 뜨고 지는 태양의 아름다움과 위대함을 경험할 수 있었다. 또 다른 이집트를 만나기 위해 이번에는 뱃길이 아닌 하늘 길을 따르기로 했다. 유람선을 이용해 나일강 아름다움을 온전히 누리면서 하부 이집트까지 가기에는 여행객에게 허락된 시간이 너무 짧다. 나일강 크루즈를 아쉽게 뒤로하고 공항으로 향한다. 아스완 비행장을 떠난 비행기는 아스라이 사막을 내려다보면서 나일강을 따라 카이로를 향해 날아간다. 기내에서 역사책을 들여다보며 수천 년의 고대 이집트 역사를 가늠해 본다. 람세스, 네페르티티, 투탕카멘과 같은 이름이 흐르듯 지나쳐 간다. 하부 이집트로의 이동은 나일강 상류에서 하류로의 이동을 넘어 고대에서 현대로의 시간을 순식간에 지나오는 듯했다. 오래지 않아 드디어 창밖으로 모래사막 풍경이 아닌 도시 모습이 나타나더니 비행기가 카이로 공항에 내려앉는다. 나일강 하류에 꽃 모양으로 펼쳐진 나일 삼각주를 만들어 낸다. 나일 삼각주는 세계에서 가장 큰 삼각주 지형 중 하나로 서쪽으로는 알렉산드리아에서부터 동쪽으로는 포트사이드까지 약 240㎞의 넓은 지중해 해안선이 펼쳐져 있고 남북 간의 거리도 160㎞에 달한다. 세계에서 가장 비옥한 토양 중 하나인 이 삼각주에 1억 이집트 인구 대부분이 모여 살고 있다. 이집트 수도 카이로는 삼각주 남단에서 약 25㎞ 남쪽, 나일강 오른편에 위치해 있다. 아랍권과 아프리카 대륙에서 가장 큰 도시인 카이로 이름은 969년부터 불렸으나 도시 역사는 이집트 역사와 같이한다. 카이로는 아시아와 아프리카, 지중해와 홍해를 연결하는 전략적인 요충지인 데다 나일 삼각주의 풍부한 경제력을 기반으로 하고 있어 고대부터 통치의 중심지로 여겨졌다. 기원전 31세기, 고대 이집트가 통일되고 세워진 수도, 멤피스는 현재의 카이로 남쪽 교외에 위치해 있으며, 아랍인이 이집트를 정복하였을 당시 세워진 도시들도 현재의 카이로 지역이었다. 현재 이름은 10세기에 파티마 왕조가 이집트를 지배하였을 때 도시 북쪽에 새로운 수도 카히라를 건설하였는데, 카히라는 ‘승리’라는 뜻으로 카이로의 어원이 되었다. 카이로에서는 고대 이집트부터 로마제국, 이슬람 왕조, 이집트의 현대사에 이르는 역사적 흐름과 오늘날 이집트를 볼 수 있다고 한다. 카이로는 지난 10년 동안, 아프리카의 현대적인 허브로 성장해 왔다고 한다. ‘빵빵. 빵빵빵…’ 교차로에 차량들이 한데 뒤엉켜 경적을 울려댄다. 아직 정비되지 못한 대도시의 혼란을 겪으며 드디어 현대로 돌아왔다는 생각이 든다. 복잡한 도로를 용케 뚫고 나온 차량이 호텔 앞에 멈춰 서고야 깊은 숨을 내쉬어 본다. 카이로 공기는 모래사막 영향인지 뿌연 바람과 함께 적도의 끈적끈적한 열기를 가득 안고 있다. 고대와 현대가 공존하는 카이로의 여행을 기대해 본다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

아스완댐 건설로 인한 수몰 위기에서 구해낸 유적은 람세스2세의 신전뿐만이 아니다. 필레 섬에 지어졌던 이시스 신전도 국제사회의 지원 속에 새로운 보금자리로 옮겨질 수 있었다. 필레 신전은 고대 이집트 유적지로는 비교적 최근인 서력기원전 4세기에 지어졌으며 서력 4세기경까지도 예배를 드렸다고 한다. 로마 황제인 테오도시우스 1세 치하에서는 폐쇄되었으나 이후에는 이집트의 기독교 분파인 콥트교의 교회로 사용하기도 했다고 한다. 이집트에서 자생적으로 발전한 곱트교는 451년 칼케돈공의회에서 총대주교 디오스코로스가 이단으로 단죄된 데 반발해 로마교구에서 독립했으며, 현재 이집트 인구의 10% 정도를 차지하고 있다고 한다. 1898∼1912년에 영국에 의해 아스완댐이 건설되면서 우기가 되면 필레 신전의 기둥 아래까지 물이 차오르곤 했다. 새롭게 건설되는 아스완 하이댐에 의해 수몰될 위기였지만 유네스코 지원으로 서북쪽으로 약 20m에 위치한 아질키아 섬으로 해체하여 옮겨졌다. 하지만 여전히 옛이름 그대로 필레 신전이라 불린다. 유네스코 지원으로 아질키아 섬의 화강암을 폭파하고 제거하여 필레 섬과 동일한 지형을 조성한 후 유적 전체를 분해해 옮긴 후 재조립했다. 단순한 신전의 이동이 아니라 흡사 섬 전체를 이동한 것 같다. 필레 신전의 주인인 이시스 신은 저승신 오시리스의 누이이자 부인이었다. 남편을 지극히 섬긴 것으로 유명하며 로마시대에는 이집트 최고의 신으로 숭배되었다고 한다. 필레 유적지를 방문하기 위해 아스완댐 동남쪽에 있는 선착장으로 향한다. 아스완댐 주변에 이르자 가이드는 거리 사진을 담고 있는 내게 사진을 찍지 말라고 주의를 준다. 때마침 경찰이 우리 차량을 잠시 세워 살핀다. 긴장한 내게 가이드는 별일 아니라며 보안 관계상 아스완댐 주위에서는 사진 촬영이 제한된다고 설명한다. 이집트 전체에 막대한 영향을 미치는 댐인 만큼 관리와 보안도 엄격한 듯했다. 보안 절차를 마치고 도착한 선착장에는 다행히 관광객이 많지 않았다. 아침 일찍 서둘러서이기도 하지만 단체 관광객들과 동선이 비켜선 덕이다. 외국인에게는 대뜸 엄청난 가격을 부르기 때문에 배값 흥정을 해야 한다고 크루즈 선상에서 안내를 받았지만 다행스럽게도 현지 가이드가 있어 작은 실랑이만으로 보트에 오를 수 있었다. 큰 바가지를 면한 듯하다. 보트는 물보라를 일으키며 이질키아 섬으로 향한다. 조금 전 투덜대던 선장의 모습은 하얀 옷에 비친 햇살 탓인지 평안하게 느껴진다. 바람을 맞서며 보트는 섬에 가까이 다가가고 강물에 떠 있는 유적지가 눈에 가득 차오른다. 신전을 이전하기 전에는 물이 차오른 신전 기둥 사이로 배가 오갔다고 하지만 지금은 나무로 만들어진 선착장에 정박한다. 선착장에서 오르면 제30왕조의 파라오 넥타넨보 1세의 정자가 관광객들을 맞이하고 몇 걸음 지나면 멋진 장식의 다양한 기둥들을 만날 수 있다. 이집트 건축의 다양한 장식 기둥들 사이로 멀리 나일강이 흐른다. 햇살에 반짝이는 물결이 기둥을 따라 아름다움을 더한다. 기둥들에는 파라오 이름을 기록하는 타원 안에 로마 황제들 이름이 새겨져 있다. 지나온 역사의 흔적이다. 기둥을 지나면 첫 번째 탑문에 이르고 그 주위 벽면을 따라 아름다운 부조들을 만날 수 있다. 탑문 앞 2개의 오벨리스크를 지나 다주식 회랑에 들어선다. 나폴레옹 군대의 병사들과 1923년에 방문한 관광객들이 남겨놓았다는 낙서로 얼룩진 벽과 기둥들이 보인다. 다주식 회랑의 아름다운 기둥장식이 시선을 이끌지만 벽에 묘사된 신들의 모습과 콥트 교도들에 의해 파괴된 부조들이 신전의 흥망과 역사를 고스란히 보여주는 듯하다. 걸음을 옮겨 두 번째 탑문을 지나 성소에 다다른다. 이시스 여신의 성소는 12개의 방으로 구성되어 있다. 여신이 들려주는 수많은 이야기가 벽면에 부조로 아로새겨져 있다. 가이드의 설명을 더하니 넘치는 이야기가 겹겹이 쌓여 신화 속에 들어와 있는 듯하다. 이시스 신전을 뒤로하고 하토르 신전을 따라 걸음을 옮기니 필레 유적지에서 가장 아름다운 건물이라는 트라얀 정자가 모습을 드러낸다. 종려나무와 파피루스 문양이 아름답게 장식된 14개 기둥이 시선을 붙든다. 필레 유적지는 넓지는 않지만 수많은 이야기와 역사를 간직하고 있다. 서력기원전부터 오늘날까지 벽면 부조를 따라 역사의 페이지를 빠르게 넘겨본 기분이다. 필레 유적지를 둘러본 후 아스완 하이댐으로 향한다. 아스완댐은 아스완시에서 남쪽 약 8Km 위치하며 영국이 화강암으로 건설한 옛 댐이다. 길이 2400m, 높이 45m로 건설 당시는 세계에서 가장 큰 댐이었다. 농업관개용으로 지어진 댐은 시간이 지날수록 전력 생산 등에서 한계를 보였고 결국 지금은 하이댐이라 불리는 아스완 하이댐을 건설하게 되었다. 소련의 협조로 1960년에 시작하여 1971년 완공된 다목적댐으로 부족한 농경지와 전력을 확보하기 위한 것이었다. 하이댐은 입장료를 내고 경찰들이 지키고 있는 초소까지 방문할 수 있다. 댐 주위에서는 보안상 사진촬영을 금하더니 댐에서는 사진촬영을 허락한다. 댐 주위 풍경을 담으며 전시한 안내판을 읽는다. 1956년 나세르 대통령의 수에즈 운하 국유화 선언으로 수에즈 위기라는 사건이 터지고 서유럽 국가들 대신 소련의 자금으로 세계 최대 규모의 인공호수와 댐이 건설되었다. 길이 3.6㎞, 높이 110m의 거대한 댐은 고대의 유적 못지않게 보는 이를 압도한다. 하이댐으로 인하여 인근 생태계에 영향력을 끼치고 증발하는 수증기로 카이로 날씨까지 영향을 미쳐 비가 자주 내리게 되었다고 한다. 또한 델타 지역에 비옥한 토사를 실어주던 물길이 막혀 인공 비료 사용이 늘고 수량이 줄어 나일 강 하류는 염도도 높아진다고 한다. 많은 유적지가 이전되고 누비아인들도 생활 터전을 바꿨다. 그나마 많은 유적들이 국제사회의 도움으로 옛모습을 유지할 수 있었다. 일부 유물들은 이집트 정부의 선물로 세계 여러 나라에 보내졌다. 잃은 것과 얻은 것을 외지인이 가늠하기는 어려웠지만 아스완댐과 유적을 둘러보며 고대와 현대가 공존하는 이집트인들의 노력을 느낄 수 있었다. 여전히 나일강은 조용히 흐르고 햇살은 뜨겁게 쏟아진다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

새벽부터 선실 밖이 소란스럽다. 가늘게 눈을 뜨고 시간을 확인해 보니 새벽 4시조차 되지 않았다. 해도 뜨지 않은 이른 시간이지만 아부심벨 신전 관광을 위해 서둘러 움직이는 사람들로 크루즈의 하루가 벌써 시작된 것이다. 아부심벨 신전은 아스완에서 남쪽으로 280km에 위치해 있다. 수단 국경에서는 40km밖에 떨어져 있지 않다. 아스완에 정박한 크루즈에서 아부심벨 신전까지 가기 위해서는 버스로 3시간을 가야 한다. 버스로 이동하는 관광객들이 서둘러 하루를 시작한 이유다. 아부심벨 신전까지는 별도의 항공노선이 있어 비행기를 이용할 경우 45분 거리이다. 장기간의 버스여행이 부담스러워 항공권을 예약한 터라 다른 관광객들보다 여유를 부릴 수 있었다. 아부심벨 신전을 관광하기 위해 여행객 대부분은 카이로나 아스완에서 당일 여정으로 아부심벨 신전이 위치한 누비아 마을을 방문하거나 나일강 유람선이나 나세르 호수로 가는 연장선상의 여정을 선택한다. 나일강이 내려다보이는 언덕 위에 자리하고 있는 웅장한 아부심벨 신전은 유네스코 세계문화유산으로 피라미드 못지않게 유명한 관광지이다. 람세스 2세와 네페르타리에게 바쳐진 이 신전을 보기 위해 매년 수많은 관광객이 방문한다. 누비아 마을에서 며칠 머물면서 아부심벨 신전이 태양이 비치는 각도에 의해 변화하는 모습을 즐길 수도 있고 지역 주민들을 통해 누비아의 문화를 조금이나마 경험할 수 있다. 하지만 넉넉하지 않은 시간의 대다수 관광객은 당일 여정을 선택하게 된다. 아부심벨 신전은 람세스 2세를 기리기 위해 3000년 전에 건축되었다. 60년 이상 이집트를 다스린 위대한 파라오 람세스 2세는 자신의 정치적인 영향력을 국내외에 펼쳐 보이고자 이집트 곳곳에 크고 작은 기념물을 남겼다. 그중 하나가 이집트 남부 아스완주 아부심벨에 세운 거대한 신전이다. 기원전 13세기, 히타이트와 결전을 벌인 카데시 전투의 승리를 기념하기 위해 이집트 남쪽 사암층을 뚫어 왕 자신을 위한 대신전과 왕비 네페르타리를 위한 소신전이 만들어졌다. 신전은 정면 높이 32m, 너비 38m이며 안쪽으로 63m나 파 들어갔으며 입구에는 높이 22m에 달하는 람세스 2세의 거대한 좌상 4개를 세웠다. 신전의 규모도 경이롭지만 더욱 놀라운 것은 신전 안쪽 깊숙한 내부 성소에 매년 두 번, 람세스 2세가 왕위에 오른 즉위 기념일(10월 22일)과 람세스 2세의 생일(2월 22일)에 태양 빛이 비치도록 설계했다는 것이다. 3000년 전 태양의 움직임을 면밀하게 계산할 수 있었던 이집트의 천문학적 지식과 건축기술 덕분에 가능했다고 하지만 21세기를 살아가는 현대인의 시각에서도 그저 놀라울 따름이다. 1985년부터 이집트 정부는 거대하면서도 정교한 유적과 태양의 움직임이 자아내는 이 장관을 축제로 지정했다. 매년 태양 빛이 신전 안 깊숙한 곳까지 도달하는 장관은 이집트 TV를 통해 생중계되며 전 세계에서 몰려온 관광객들이 3000년 전에 만들어진 경이로움을 기념하며 축제를 벌인다. 3000년 전에 만들어낸 경이로움 못지않게 현대 인류도 아부심벨 신전을 위한 기적을 만들어냈다. 1964년대 아스완 댐의 건설로 아부심벨 신전이 수몰위기에 몰리자 유네스코와 국제사회가 이 경이로운 신전을 살려내기 위해 나섰다. 4년반 동안에 50개국의 지원과 수많은 고고학자의 노력으로 신전은 원래 위치에서 65m 위로 옮겨졌다. 1700여명의 인력과 전문가들은 신전 전체의 모형을 복원하기 위해 폭발물을 사용하지 않고 주변까지 포함한 12만5000㎡의 암석을 1035개로 분리해 옮긴 후 그대로 조립해 냈다. 공사 중 댐 수위가 점차 올라오자 신전 둘레에 보조댐까지 쌓으면서 진행된 공사는 결국 3000년 전에 만들어 계산해 낸 태양의 움직임까지 훼손하지 않으면서 완벽한 이전을 마무리해 냈다. 아부심벨의 매력은 새벽녘이 절정이라는 말에 최대한 이른 항공편을 이용하기 위해 서둘러 공항으로 향했다. 아침 공항에는 벌써부터 항공편을 기다리는 승객들로 가득하다. 항공 출발 편 대부분 노선은 아부심벨을 향한다. 하지만 비행기가 연착되면서 사람들은 붐비고 전 세계에서 온 관광객들로 혼잡하기 그지없다. 때마침 국가적 행사가 겹쳤다고 하니 어쩔 수 없는 노릇이다. 혹시나 일정에 차질이 생기면 어떠할지 걱정이 되니 새벽에 버스로 이행했어야 하나 하는 후회가 밀려온다. 초조함을 달래고 우여곡절 끝에 비행기에 올라타 아부심벨에 도착했다. 예상보다 도착이 늦어진 비행기로 인해 태양이 떠오르며 비추는 신전의 다양한 장관을 놓쳤다. 아침 해가 뜰 때면 밤새도록 어둠 속에서 기다린 람세스 2세의 좌상이 창백한 모습에서 차츰 홍조를 띠게 된다고 한다. 햇살이 강렬해짐에 따라 그 모습이 마치 조금씩 차오르는 생명의 기운을 빨아들이는 듯하다고 한다. 비록 장엄한 광경은 놓쳤지만 3000년의 세월을 지나 마주한 람세스 2세는 마치 오늘날을 살아가는 듯 신비로움으로 온몸을 감싸고 있다. 춤추는 듯한 걸음걸이로 군사를 거느리고 전쟁터로 향하는 람세스 왕의 모습이 담긴 벽면의 부조는 살아 있는 듯 생생한 모습이다. 신전으로 들어가는 햇살의 길을 따라 3000년의 시공간이 하나로 이어진 듯 착각에 빠져든다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

아스완(Aswan)은 이집트 동남부에 있는 아스완주 주도로 인구 약 28만명의 중소도시이다. 고대 이름은 스웨네트(Swenet)로 ‘무역’이라는 뜻을 가지고 있다. 이집트 북쪽과 남쪽을 연결하는 전략적 위치 때문에 고대부터 무역으로 번성한 도시이다. 아스완이라는 이름이 이집트의 수도인 카이로만큼 낯설지 않은 이유는 1902년에 완공한 아스완댐 때문이다. 세계에서 가장 건조한 주거지역 중 하나인 이곳에 나일강 수위를 조절하기 위한 아스완댐이 만들어졌다. 카이로에서 남쪽으로 약 899㎞에 위치한 아스완의 나일강은 다른 여느 지역과는 다르게 화강암 바위 사이를 흘러가며 주변에 뒤덮인 종려나무 숲과 열대 식물들에게 물을 공급하고 있다고 한다. 크루즈선은 이른 아침 안개 자욱한 나일강을 따라 조용히 목적지를 향해 나아간다. 승객들은 여느 때와 달리 늦은 아침을 즐기며 갑판 위에서 시간을 보낸다. 태양이 쉬는 이 시간은 책을 읽거나 대화를 나누기에 너무나도 좋은 날씨이다. 오랜만의 여유를 느끼기 위해 강바람을 느끼며 선 베드에 누웠다. 지난날, 룩소르에서 산 이집트 책자를 뒤적이며 오후에 방문할 콤 옴보에 관한 내용까지 훑어본다. 점심 식사를 마치고 오후에 이르러서야 콤 옴보에 도착한다. 콤 옴보는 이집트 농업 도시로, 에스나에서 남쪽으로 120㎞, 아스완에서 북쪽으로 50㎞ 정도 떨어진 곳에 위치하며 사탕수수와 옥수수가 많이 생산되는 지역이다. 룩소르를 떠나 에스나에서 하룻밤을 보낸 크루즈는 다시 아스완으로 가는 도중 오후 동안 콤 옴보에 정박한다. 이곳에서 악어신인 세베크(수코스)와 매의 머리를 한 호루스 신에게 봉헌되었던 콤 옴보(Kom Ombo, 카움움부) 신전을 방문할 예정이다. 이 신전은 이집트에서는 보기 드문 프톨레마이오스 왕조시대와 로마 시대에 지어진 독특한 이중구조 양식을 띤 신전으로 유명하다. 크루즈선이 강가에 정박하고 5분이 채 걸리지 않은 거리에 콤 옴보 신전이 자리해 있다. 계단을 따라 오르니 신전에 이른다. 신전 탑문과 안뜰 일부가 강물에 쓸려 허물어졌다. 강가에서 멀지 않은 곳에 위치해 있기 때문이다. 신전은 두 개의 동일한 출입구를 가지고 있으며 배악치도 대칭을 이루고 있다. 세베크신과 호루스신이 공유한 신화적 연결고리에 대한 찬사로 어느 쪽에도 치우치지 않은 신전 배치를 만들었다고 하다. 고대에 유난히 많은 악어들이 모여들었다는 이 신전은 굽이치는 나일강의 물살과 바로 면하여 세워져 있다. 아마도 내가 오른 계단 한 칸 한 칸이 악어들이 잠시 머물던 쉼터가 아닐까하는 생각이 스친다. 이 신전은 고대 이집트 사제들이 나일강의 시간에 따른 자연 주기와 악어들을 얼마나 중요하게 생각했는지를 증명하는 것이라고 한다. 신전에서 내려다보면 강변에 정박한 크루즈선들이 보인다. 많은 크루즈 선들이 나란히 정박해 있고 시간 간격을 두고 신전을 방문한다. 크루즈에서 내린 관광객들이 현장학습을 나온 듯 가이드 설명에 귀 기울이고 있다. 신전 벽면에는 신들의 부조가 장엄한 신화를 들려주고 있다. 가이드를 따라 신전을 방문하고 지금까지 보아온 신전과는 다른 악어와 매의 벽화를 따라 과거로의 시간을 더듬는다. 미라로 만들어진 악어와 진흙으로 만들어진 관 그리고 여러 모습으로 전시된 박물관을 방문하니 나일강 생명체들의 흔적을 상상할 수 있다. 정성껏 싸인 악어 미라를 보니 낯설기 그지없지만 시대를 거슬러 악어들과 때로는 사투를, 때로는 공존을 꿈꿨을 나일강의 삶을 떠올리며 선착장으로 되돌아온다. 정박한 배들 주변에는 현지 상인들이 관광객들을 위해 상품을 권하고 있다. 나일강으로 생계를 이어가는 현재 이집트 사람들을 지나쳐 크루즈로 돌아오니 나일강 너머로 뜨겁던 태양이 붉게 물들어 기울어간다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

그 해답은 왕가의 계곡에서 남서쪽으로 1km를 걸어가서야 찾을 수 있었다. 당시의 장인들처럼 뜨거운 열기를 머금은 모래와 자갈투성이의 언덕길을 오른다. 신발을 잡아끄는 모래를 떨치고 걷다 보면 원색의 민가들이 모여 있는 또 다른 유적지가 펼쳐진다. 데이르 알 메디나(Deir al-Medina), 왕가의 계곡을 만들었던 장인들과 노예들이 살던 마을이다. 데이르 알 메디나는 언덕 서쪽 면으로 이들의 무덤들도 자리하고 있으며 언덕 아래로는 그들의 삶의 흔적이 고스란히 남아있다. 고대에는 ‘진실의 땅’이라는 의미의 ‘세트 마아트’(Set Maat)로 불렸던 이곳의 주민들은 대부분 왕가의 계곡에서 무덤 공사나 신전 건축에 동원되었다. 현재는 좁은 포장도로를 따라 68채의 집터가 발견되었다. 발견된 집의 내부에는 일반적으로 2∼3개의 방, 부엌, 다락 등으로 구성되어 있었다고 한다. 왕가의 계곡에서 보던 것과는 달리 이곳의 유물들은 매우 소박하고 서민스럽다. 생활에 사용되었을 토기들에는 익살스러운 그림들이 그려져 있어 당시의 실제 삶을 마주하는 느낌이다. 이 마을은 장인들의 신, ‘프타’에 의해 보호받으며 산을 관통하는 좁은 오솔길 따라 왕의 계곡과 연결되어 있었다고 한다. 무덤 책임자를 지내던 관리자의 묘에서는 당시 가구들이 출토되었다. 지금은 카이로 박물관에 보관되어 있지만 그 시대 왕가가 아닌 일반인들의 무덤에서 찾을 수 있는 또 다른 아름다움이 남아있다. 현실적 생활이 담겨 있는 사실적 묘사들이 조금 더 친근하게 느껴진다. 여전히 발굴이 진행되고 있으며 발아래는 정리되지 않은 자갈과 모래가 뒤섞여 있다. 발걸음이 옛 시간의 공간을 이리저리 휘젓고 다니는 것이 아닌지 조심스럽다. 더위에 지칠 무렵 가이드의 안내에 따라 꼬마 기차를 타고 데이르 알 바하리로 이동한다. 왕의 계곡과 귀족의 계곡 사이 자리한 3개의 신전으로 이루어진 유적지로 원래 이름은 ‘숭고한 것들 가운데 숭고한 것’이라는 의미의 ‘네페루 네페루’였으나 훗날 기독교인들이 이곳에 세운 ‘북쪽 수도원’에서 현재의 이름이 유래되었다고 한다. 룩소르 왕가의 계곡에서 가장 많은 관광객이 찾는 명소로 1997년 폭탄 테러가 발생한 아픈 기억을 가지고 있다. 신왕국 제18 왕조인 핫셉수트 왕비, 중왕조 제11 왕조인 파라오 멘투호테프 2세, 신왕국 제18 왕조 투트모시스 3세의 신전이 자리하고 있었으나 현재는 핫셉수트 신전만이 원형을 유지하고 있다고 한다. 꼬마 기차에서 내리니 저 멀리 웅장한 신전이 보인다. 게임에서나 볼 듯한 맑은 하늘을 이고 큰 바위산을 배경으로 한 거대한 신전이 눈앞에 펼쳐진다. 마치 자연과 인간세상의 경계선을 마주한 듯하다. 넓은 길 따라 걷고 다시 계단을 오르면 마치 다른 세상이 펼쳐진 듯하다. 신전은 세네무트라는 건축가가 설계해 태양의 신 아몬 라에게 바쳐진 것이란다. 신전 앞 관광객들을 맞이하는 스핑크스들은 나일강과 연결된 운하가 끝나는 지점이었다고 한다. 현재는 운하가 없지만 흐르는 물줄기와 그 뒤로 자리한 나무들을 상상하기란 어렵지 않다. 계단을 따라 오르니 핫셉수트의 거대한 조각상들이 내려다본다. 왼쪽으로 돌아보니 오랜 세월 동안 무너진 건물들이 바람과 닿아 자리하고 있고, 핫셉수트 신전의 예배당 앞에는 ‘라’의 딸인 하토르의 신상이 우뚝 솟아 있다. 하토르 예배당에는 생명과 안정을 상징하는 열쇠 모양의 그림들이 채색되어 있고 오른쪽에 자리한 아누비스 예배당에는 태양신 레 하라크테스에서 투트모시스 3세가 봉물을 바치는 그림이 화려하게 채색되어 있다. 흘러가던 구름마저 사라진 채 그림들을 바라보니 문득 시간이 멈춘 듯하다. 생생한 색채들이 말을 걸어오는 듯 묘한 환상에 빠져든다. 일반인에게는 모두 개방하지 않는다는 장소로 발걸음을 옮기니 시신이나 신상들을 옮기던 성스러운 배를 보관한 방이 있다고 한다. 여러 개의 방이 연결된 장소를 지나니, 과거의 속삭임과 현재의 다양한 언어가 뒤섞인 묘한 여운이 전해진다. 신전 방문을 마치고 출구로 나왔지만 아쉬움이 남아 뒤를 돌아본다. 구름 한 점 없는 하늘에서 오직 태양만이 시간을 다스리고 있는 듯하다. 파란 색상을 이고 노란 암벽을 뒤로한 신전은 태양 움직임 따라 색깔을 바꿔가며 몽환적인 모습을 연출한다. 버스에 오르고 나서야 현실세계로 돌아온 느낌이다. 크루즈로 돌아가기 전 잠시 쉬어가자는 가이드 안내에 따라 관광 상품 가게를 들렀다. 제법 큰 매장 앞에는 옛 방법 그대로 돌을 깎아 물건 만드는 사람들이 자리하고 있다. 돌을 갈고 닦으며 조각품들을 만들어 내는 모습을 신기한 듯 쳐다보다 매장 안으로 들어가니 시원한 에어컨 바람이 반긴다. 조금 전 봤던 물건들이 진열되어 있다. 낯선 관광지에서 만난 호감으로 기념품으로 한 개를 고르고 크루즈선으로 돌아왔다. 갑판 위에서 지나온 유적의 흔적을 확인하는데 천천히 배가 움직인다. 이제 룩소르를 떠나 아스완으로 향한다고 한다. 강바람을 맞으며 물길을 따라 또 다른 역사의 현장을 찾아 나선다. 박윤정 여행가·민트투어 대표