죽음이 어느 인간에게 두렵지 않을까. 평범한 촌로에서부터 막강한 절대권력 소유자까지, 이 세상 이후의 삶에 대한 고민은 인류 문명 역사와 함께 해왔다. 수많은 사람들의 생사여탈권을 쥔 절대 권력은 현세뿐 아니라 내세 권위까지 확보될 때 유지될 수 있었다. 절대자 무덤에는 당대 최고 기술이 집약되었고 수많은 부장품이 함께 묻혔다. 그래서 많은 문명에서 절대자 무덤은 후세로 이어지는 타임캡슐 역할을 해 왔다. 다신교를 숭배한 고대 이집트의 복잡한 사후세계를 모두 이해하기는 어렵지만, 이집트는 다른 문명에 비해 압도적으로 많은 사후세계와 관련한 유물을 남겼다. 사후세계에 대한 관심이 컸던 탓도 있겠지만 현실세계와 관련한 유물과 유적들은 얼마 되지 않은 비옥한 지역에 몰려 있어 다음 세대를 거치면서 변용되고 훼손될 수밖에 없었다. 반면 죽음 이후를 위한 시설들은 대부분 현세에 이용하기 어려운 사막에 주로 지어졌다. 많은 도굴에도 이집트인들이 건설한 사후세계와 관련된 유적들은 건조한 사막 기후와 일반인들의 외면 덕에 아직까지 우리 곁에 그 위용을 드러내고 있다. 그중 상당수가 왕가의 계곡에 자리하고 있으며 오늘은 죽은 자들의 땅으로 발걸음을 내딛기로 했다. 아직 산 자들이 활동하기 이른 새벽, 나일강은 평화롭다. 조금은 쌀쌀한 바람이 사막을 넘고 강바람에 실려 크루즈 갑판 위로 불어온다. 커피 한 잔에 삶의 향기를 맡으며, 태양이 한낮의 위용을 떨치기 전에 서둘러 채비를 마치고 죽은 자들의 땅을 향해 나선다. 왕가의 계곡을 둘러보기 전 멤논 거상으로 향한다. 오전 6시부터 관람이 가능하다고 하여 이른 시간부터 서둘렀는데 벌써 관광객들이 모여 있다. 기원전 1351년에 완공된 2개의 거대한 조각상은 경작지에서 사막으로 이르는 경계에 위치해 있었다. 무려 720t에 이르는 석영암 덩어리로 만들어진 조각상이 서 있는 곳은 아메노피스 3세의 장례신전 입구였다고 한다. 이후 등극한 파라오들이 자신들 신전 건축을 위해 조금씩 훼손하고 기원전 27년 일어난 지진으로 완전히 파괴되었다고 한다. 2개의 거대한 상은 모두 파라오 두건을 착용한 아메노피스 3세다. 조각상 앙 옆에는 어머니와 부인의 여인상이 하나씩 서 있다. ‘멤논’이라는 이름은 전혀 엉뚱하게 붙여졌다. 이 지역을 여행하던 그리스인들이 석상이 새벽의 여신, 에오스(Eos)의 아들 멤논과 닮았다고 여겨 이런 이름을 붙인 것이다. 새벽에 석상에서 종소리 같은 것이 들려왔다고도 한다. ‘멤논’은 ‘새벽의 통치자’라는 의미로 트로이전쟁에서 아킬레스에게 살해되는 에티오피아왕의 이름이란다. 후세에 의해 낯선 이름을 가지게 된 멤논 거상을 뒤로하고 왕들의 무덤인 왕가의 계곡으로 이동한다. 왕가의 계곡(vally of the king)은 룩소르 서안에 위치하며 이집트의 많은 신 왕국 통치자들인 파라오들의 공동 묘역이다. 1922년에 훼손 없이 발견된 투탕카멘 무덤과 람세스 4세 무덤으로 유명하다. 이집트 신왕국시대인 기원전 1519~기원전 1000년에 건립되었으며 토트모세1세에서 람세스11세까지 역대 파라오들이 건립하였다. 지오반니 벨 조니, 에드워드 아일튼, 하워드 카터 등 여러 고고학자들에 의해 발굴되어 세상에 알려졌다. 왕들의 무덤이 이집트 남부에 위치한 이유는 도굴 방지를 위한 것이었다고 한다. 도굴을 막기 위해 피라미드를 짓지 않고 골짜기에 공동묘역을 만들었으며 수직 갱도를 이용하여 관을 숨기는 등 많은 노력을 기울였다. 그러나 도굴꾼들을 막을 수는 없었다. 왕가의 계곡에서 도굴당하지 않은 묘는 투탕카멘 묘밖에 없을 정도라고 한다. 하지만 벽화, 미라 등 유물은 고스란히 보존되어 있어 무덤만으로도 충분히 역사적 가치를 지니는 곳이다. 적지 않은 입장권 가격이지만 투탕카멘 무덤을 볼 수 있는 별도 입장권까지 추가로 구입하고 현장으로 들어섰다. 2005년 새로운 방이 발견되고 2008년 무덤 입구가 두 개 더 발견됨에 따라 이 계곡에는 63개의 무덤과 방이 있다. 무덤은 KV54라 명명된 단순한 구덩이부터 120개 이상의 방이 있는 KV5까지 다양한 형태이다. 이집트 신왕국 주요 왕실 인사들과 다수 특권층 귀족들의 주요 매장지 벽화는 이집트 신화에 나오는 장면들로 장식되어 있으며 그 시대의 믿음과 장례 의식을 엿볼 수 있다. 당시 진귀했을 부장품들은 대부분 도굴되었지만 당시에 막강한 힘을 누렸을 파라오 권위만은 화려한 벽화와 웅장한 무덤으로 남아 있었다. 왕들의 계곡 근처 위치한 ‘왕비의 계곡’은 왕자와 공주, 그리고 귀족들의 다양한 구성원들뿐 아니라 파라오 아내들이 묻혔던 곳이다. 이곳이 매장지가 된 이유는 디르 엘 메디나의 노동자 마을과 왕들의 계곡에 가깝기 때문이라는 설명이 있지만, 계곡 입구에 있는 하토르에게 바쳐진 신성한 동굴의 존재가 죽은 사람들 원기를 회복시킨다는 설명이 납득하기 더 쉬웠다. 왕비의 계곡은 고대에 ‘아름다운 곳’을 뜻하는 ‘타셋네페루’로 알려져 있었다. 그 가운데 네페르타리의 무덤이 가장 유명하다. 이 무덤은 이집트에서 가장 아름다운 무덤 중 하나라고 한다. 눈앞에 펼쳐진 황량한 사막만으로는 상상이 어렵지만, 베를린 미술관에서 본 그녀의 두상을 떠올리니 짐작이 가능하다. 네페르타리가 신들에 의해 인도되는 장면을 상상하며 발걸음을 옮긴다. 이 지역은 18세기 말부터 전 세계 고고학의 초점이 되어 왔으며, 아직까지도 발굴이 계속되고 있다. 1979년에는 세계문화유산에 등재되었으며 투탕카멘을 포함해 대부분의 부장품들은 카이로에 있는 이집트 박물관에 옮겨져 있다고 한다. 여행 막바지에 이집트 박물관을 가 보기로 하고 뜨거운 태양 아래 지하 무덤을 오르락내리락하며 벽화들을 따라 그 시대를 상상하며 하루를 보낸다. 여행가·민트투어 대표

카르나크 신전을 둘러보는 것은 뜨거운 열기와의 싸움이기도 하다. 신전이 만들어 준 그늘이 고맙다가도 조금만 햇볕으로 나가면 사막의 태양이 뿜어내는 열기에 숨을 쉬기도 어렵다. 전체 면적의 고작 10% 남짓만 발굴되었다는 이 거대한 사원을 둘러보는 것도 이렇게 힘든데, 이집트와 파라오 번영을 위해 동원됐을 수백만명 이집트인들을 생각하니 숙연해졌다. 거대한 바위를 깎고, 세우고, 문자와 문양을 새기는 과정은 고도기술이 필요한 동시에 지난한 열기와의 싸움이었을 것이다. 가이드 설명에서는 이름도 모두 기억하기 힘든 파라오와 신들 이름이 쏟아지고 있지만 종교적 믿음이든, 파라오 절대권력이든, 인류 문명을 꽃피운 것은 결국 무수히 동원됐을 일반 사람들이었을 것이다. 어디에도 기록되지 않은 그들을 기억하며 카르나크 신전을 나와 룩소르 신전으로 향한다. 가이드에게 룩소르 신전으로 가는 길에 서점을 들러 달라고 부탁했다. 수천년 역사와 다양한 상징으로 가득 찬 신전을 한나절 설명만으로 이해하고 기억하기 힘들어 설명서를 구하고자 하는 생각이었다. 가이드가 설명하면서 펼치던 그림들을 어디서 구할 수 있느냐고 물으니 서점에 있을 거란다. 아쉽게도 신전 근처에는 특별히 안내책자를 판매하는 곳도 없다. 룩소르에서 가장 크고 유명하다는 서점은 이집트 서적뿐만 아니라 외국어 서적 등 다양한 책자들이 2층까지 빼곡하게 들어서 있었다. 이집트 역사책들이 자리한 곳으로 안내를 받으니 영어, 불어, 독일어 등 발굴에 참여했던 서유럽 언어로 된 책들이 많이 진열되어 있다. 그 가운데 그림이 가득한 책으로 몇 권 사들었다. 신전에 대한 설명뿐 아니라 다양한 상징들을 이해하기에 좋을 듯하다. 서점을 나온 차는 다시 룩소르 신전으로 향한다. 룩소르 신전은 기원전 1408년, 신왕국 18왕조의 아멘호텝 3세 때 지어지기 시작한 것으로 테베의 삼위신인 아문, 아문 아내 무트, 그리고 그들의 아들 콘수에게 헌정된 신전이다. 아몬 대신전 부속건물로 지어졌으며 지금은 없지만 원래 두 신전 사이에는 승리의 길이 있었다고 한다. 승리의 길에는 무려 700개에 달하는 사자 몸에 파라오 얼굴을 한 스핑크스들이 놓여 있었다. 신전에 도착하니 양 옆으로 서 있는 스핑크스들이 반긴다. 길이 260m 정도로 카르나크 아몬 대신전보다는 작지만 규모와 스핑크스 수에서는 전혀 뒤지지 않는다. 제1탑문은 현재는 많이 훼손되어 있지만 오벨리스크가 초입에 우뚝 솟아 있고 4개 커다란 파라오 입상과 2개 좌상이 위치해 있다. 비록 허물어지고 무너져 있지만 화려한 색채로 웅장하게 서 있었을 옛 시대 모습을 상상하기란 어렵지 않다. 입구 좌우 벽면에는 람세스 2세가 히타이트족과 치른 카테슈 전투가 묘사되어 있다. 원래 오벨리스크는 좌우에서 마주보는 두 개였지만 하나는 이집트가 프랑스에 선물하면서 현재 파리 콩코드광장에 서 있고 남은 하나의 오벨리스크만이 외롭게 제1탑문의 지키고 있다. 람세스 2세 광장을 지나 열주 회랑이 보이는 곳으로 발걸음을 옮겨간다. 광장 한켠에 이슬람교를 룩소르로 데려온 책임을 맡고 있는 아부 알 하그가를 기념하기 위한 이슬람 신전이 세워져 있다. 이집트 신전 내의 모스크가 생뚱맞지만 로마시대에는 성당으로 사용되기도 하고 때로는 신전 돌을 빼내어 다른 용도로 재사용되기도 했다고 한다. 신전이 어떤 용도로 지어졌던 문명과 역사가 변화하면서 그에 맞게 다시 이용되고 해석되는 것은 후세대들의 몫인 듯하다. 오히려 역사 한 페이지로 고정된 것이 아니라 그 깊이만큼 켜켜이 쌓이는 나이테처럼 세월 흔적이 묻어나는 느낌이다. 오랜 세월 만큼이나 이집트 유명한 파라오들, 투탕카멘, 하트셉수트, 람세스 2세, 그리고 아멘호텝 3세 등이 이 신전을 짓고 증축하는 데 한몫을 했다고 한다. 신전 모퉁이를 돌 때마다 벽에 새겨진 조각상과 그림들에서 그들 흔적을 발견할 수 있었다. 읽지는 못하지만 가이드 설명으로 파라오들의 역사를 확인할 수 있었다. 로마인들과 그 이후 기독교인들 또한 이 신전에 영향을 끼쳤다 하니 시대를 살아온 흔적들을 그대로 반영된 채 자리한다. 룩소르 신전은 마치 과거 연대기들로 가득한 역사책 같았다. 카데슈 전투, 오페트 축제 등이 담겨 있고 거대한 사원 기둥들, 오벨리스크 등에서도 신화 같은 여러 이야기들을 풀어낸다. 열주회랑과 아메노피스 3세 광장과 태양 광장 등을 지나니 석양이 붉은빛으로 신전을 물들이고 있다. 시간이 흐르는 것도 잊은 채 수천년 역사를 마주하는 해가 뉘엿뉘엿 저물어 간다. 룩소르에서 맞는 석양에 비친 신전은 고대도시를 신비롭게 감싸며 그들의 흥미로운 삶에 대한 이야기를 자연스레 쏟아낸다. 조명을 받은 그 폐허는 그 어느 때보다도 신비감 속에 웅장해 보인다. 나일강의 자연적인 아름다움에서부터 고대 이집트 건축의 경외심을 불러일으키는 우아함까지 하나의 세계를 발견할 수 있는 하루였다. 지금은 세계역사의 중심에서 비켜 있는 듯하지만 이집트는 세계에서 가장 오래된 문명 후손으로서 수천년간 전 세계에 영향을 끼쳐왔다는 사실에 새삼 경외감이 들었다. 크루즈로 돌아와 나일강 위로 저무는 낙조를 바라보며 한낮의 뜨겁던 이집트 문명을 되새겨본다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

황금빛 모래언덕을 바라보며 눈을 떴다. 그 너머 나일 계곡을 따라 대추야자나무가 눈에 담긴다. 크루즈는 마치 강변의 조용한 호텔처럼 나일강변의 서쪽 연안에 정박해 있다. 크루즈는 이집트를 경험하고 고대 유적지를 관광할 수 있는 최상의 방법인 듯하다. 부드러운 아침 햇살에 눈을 뜨고, 관광으로 지친 한낮의 열기를 크루즈선 갑판에 있는 수영장에서 식힐 수도 있다. 어부들이 그물을 던지고 농부들이 밭을 갈고 새떼가 날아오르는 풍광을 객실에서 지켜볼 수 있다. 나일강 유람선 여행은 고대 이집트를 둘러보는 가장 고전적인 여행 방법이기도 했다. 이집트의 모든 문화와 생활이 나일강을 따라 이루어져 있으며, 수많은 문물이 배를 이용해 운반됐다. 고대의 파라오들도 자신의 제국을 둘러보기 위해 거대한 배를 띄웠다고 한다. 크루즈는 이집트 최대의 고대도시이자 가장 볼 것이 많은 이곳 룩소르에서 이틀을 더 머문 후 나일강을 따라 이동할 예정이다. 고대 이집트를 대표하는 문화도시 룩소르는 오늘날 세계에서 가장 큰 야외 박물관으로 알려져 있다. 나일강을 사이에 두고 서쪽으로는 왕들의 계곡에 투탕카멘의 무덤이 있고, 동쪽으로는 카르나크와 룩소르 사원 단지가 자리하고 있다. 신왕국과 중앙국의 수도가 된 이후 1600여 년 동안 이집트 왕국의 중심지였던 룩소르는 이집트의 멸망과 이후 주변 거대 제국들의 침략에서도 옛 모습을 지키며 이집트인들의 종교적 고향으로 명성을 누려왔다. 고대 그리스 사람들은 이곳을 ‘테베’라고 불렀는데, 호메로스의 ‘일리아스’에는 탑문이 100개나 되는 도시로 묘사돼 있다. 신전이나 궁전으로 이어지는 거대한 문이 100개나 있다는 의미로 당시의 도시 규모를 짐작해 볼 수 있다. 오늘은 대표적인 신전인 카르나크 신전과 룩소르 신전을 방문할 예정이다. 이른 아침이라 아직 더위가 느껴지지 않지만, 한낮의 태양은 상상할 수 없을 거라는 조언에 따라 모자와 햇빛 차단제, 물을 들고 가이드를 따라 고대 도시 테베로 길을 나선다. 차에 오르자마자 얼마 되지 않아 도착한 카르나크 신전은 웅장한 규모와 아름다움으로 관광객을 압도한다. 신전으로 통하는 스핑크스의 길 좌우에 스핑크스 석상이 늘어서 있다. 거대한 스핑크스가 내려다보는 길을 따라 고대 파라오들과 신들의 형상물이 신전에 들어섰다고 한다. 원래 스핑크스는 사람의 머리와 사자의 몸체를 가지고 있는 것이 일반적인데, 아메노피스 3세가 ‘아문’신을 상징하는 숫양의 머리로 교체했다고 한다. 스핑크스의 두발 사이에는 람세스 2세를 상징하는 조각상이 높여있고 그 길의 끝에는 람세스 2세가 세운 거대한 오벨리스크가 자리하고 있다. 카르나크 신전의 주인인 아문신은 원래 바람과 공기의 신으로 테베지역의 신이었으나, 테베를 수도로 삼은 신왕국이 융성하면서 최고신으로 섬겨졌다. 이집트인들은 신들을 묶어 하나로 만들기도 하는데, 투탕카멘 시대에 태양신 ‘라’와 결합해 ‘아문 라’가 됐다. 바람과 공기의 신이 태양신과 합체됐으나 무엇보다 강력한 힘을 상징하는 신이 된 것이다. ‘라’의 경우 아문뿐만 아니라 왕권을 상징하는 ‘호루스’와 결합하여 ‘라 호라크티’라고 불렸다는 가이드 보충 설명을 기억에 담고 카르나크 신전으로 들어섰다. 스핑크스의 길을 마주 보고 오른쪽은 무트 신전 방향이고 왼쪽은 몬투 신전 방향이다. 카르나크 신전은 1500년 동안 여러 세대에 걸쳐 건축됐으며 여러 문화가 결합됐다. 약 30명의 서로 다른 파라오가 신전 건축 과정에 기여했으며 고대 로마의 장식까지 더해져 다른 곳에서는 볼 수 없는 거대한 규모뿐 아니라 복잡성과 다양성까지 담고 있다. 단지의 주요 구조물인 아문 신전은 지금까지 지어진 예배당 중 가장 큰 곳이란다. 아문의 아내 무트와 그의 아들 곤수에게 바쳐진 두 개의 거대한 사원들로 둘러싸여 있는데, 지금은 심하게 무너져 자칫 폐허처럼 보일수도 있지만 보수되고 정리돼 있는 일부분만 보아도 이집트 고대 유적지 중 가장 크고 인상적인 곳 중 하나라는 말에 의심할 여지가 없어 보인다. 신전 내부는 신왕국의 가장 신성한 장소로서 내부 벽면에는 파라오의 탄생을 묘사한 부조가 치장돼있다. 거대한 기둥들이 빽빽이 서있는 다주실을 거쳐 카르나크 신전의 오벨리스크까지 이르면 고대 이집트로 시간여행을 하고 있는 기분이다. 카르나크 신전은 전체의 10% 정도만 발굴된 상태이며 여전히 발굴과 복원이 진행되고 있다고 한다. 잦은 도굴과 훼손에도 이 정도 규모이니 고대 이집트의 권위와 영광이 어느 정도였을지 짐작도 되지 않는다. 태양이 머리 위로 떠오르면서 카르나크 신전의 감동을 뒤로하고 나일강의 신비와 파라오의 역사를 품고 있는 룩소르 신전으로 향한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

홍해 연안의 후르가다를 떠나 고대도시 룩소르로 향한다. 사막을 가로지를 차량에는 예상치 않은 동승자가 생겼다. 휴가를 내고 고향집으로 향하는 호텔 직원이 룩소르까지 동행하기로 했다. 내륙으로 향하는 차량편이 원활치 않은 사정을 듣고 동승을 허락했지만, 긴 여정에 의사가 통하지 않은 운전자보다 영어가 통하는 사람이 있어 오히려 고마운 생각이었다. 이동하는 동안 그가 들려주는 이야기는 이집트를 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 홍해를 따라 남쪽으로 내려간 차량은 한 시간여를 달려 홍해의 상업중심지이자 관광지로 유명한 사파가에 도달했다. 고대부터 인산염의 생산지로 유명했던 사파가는 홍해 건너 사우디아라비아로 성지순례를 떠나는 이집트 무슬림의 집결지로, 최근에는 관광과 휴양도시로 각광받고 있다. 깨끗한 바다와 아름다운 해안으로 스쿠버다이빙과 윈드서핑이 유명한 데다 염분이 높고 미네랄이 풍부한 바닷물이 관절염 등에도 좋다고 한다. 사파가 푸른 바다를 눈으로만 감상하고 차량은 서쪽으로 방향을 틀어 이집트 내륙으로 돌아선다. 창밖으로 사막과 건조한 산을 따라 끝없이 이어진다. 열기를 품은 뜨거운 공기가 창밖을 두드리고 하얀 사막이 눈을 제대로 뜨기 어려울 만큼 햇살을 반사한다. 두 시간여를 달리는 동안 집 한 채 보이지 않는다. 이집트 인구 99%가 전체 국토 면적 5%인 나일강변 주변에서 살아간다고 한다. 척박한 이곳을 지나 나일강에 이르러야 삶을 영위한 사람들을 만날 수 있을 듯하다. 후르가다를 떠나 4시간여를 달리자 다시 도시가 보이기 시작한다. 고대 신비를 품은 도시 룩소르다. 그리고 그 너머 문명의 젖줄이자 이집트 사람들의 생명과도 같다는 나일강이 모습을 드러낸다. 6700㎞에 달하는 나일강은 세계에서 가장 길고 중요한 강이다. 유역의 면적만 아프리카 대륙의 10분의 1을 차지한다. 이 강은 상류에서 두 갈래로 갈리는데, 백(白)나일강은 빅토리아호에서 발원하고 청(靑)나일강은 아비시니아 고원에서 발원한다. 수단의 수도인 하르툼에서 합쳐진 뒤 이집트 동부를 거쳐 지중해로 들어간다. 지중해 어귀에서는 넓고 비옥한 삼각주를 형성하며 이집트인들을 먹여 살린다. 나일강 주변이 인류문명에 등장한 것은 기원전 3200년쯤 ‘햄족’이 이집트 남부 나일강 유역에 정착하면서라고 한다. 나일강은 이들에게 기름진 흙과 많은 물고기를 제공했다. 농업과 어업이 번창하면서 사람들이 모여들고 그렇게 이집트문명이 태동했다. 특히 나일강은 주기적 범람을 통해 인류에게 지속적인 선물을 제공하며 이집트문명의 밑거름이 됐다. 안정적인 수량을 제공하는 백나일강과 우기와 건기가 분명한 청나일강 지역 덕택으로 매년 9월이면 나일강 수위가 최고위에 달하면서 홍수가 일어났다. 이 홍수는 아프리카의 비옥한 토양을 운반해 이집트 강변과 삼각주에 쌓아주었다. 이집트인들은 수로와 저수지를 통해 정기적 범람을 적절히 이용하면서 넓은 토지에서 풍부한 농산물을 생산할 수 있었다. 정기적 범람은 농업뿐 아니라 이집트인의 종교에도 영향을 주었으며 우리가 지금도 사용하는 태양력을 만들 수 있도록 해주었다. 지금은 아스완댐과 아스완하이댐을 통해 홍수가 조절되고 있는데, 특히 1960년 착공해 1971년 완공된 아스완하이댐을 만들면서는 상류에 위치한 이집트의 수많은 고대유적이 물에 잠길 위기에 처했었다. 당시 유네스코가 중심이 되어 이들 유적의 대대적인 이전 계획이 추진되는데, 그 대표적인 것이 아부심벨신전 이전이었다. 기원전 13세기 나일강 연안의 절벽을 파서 만든 높이 20m, 너비 60m의 이 거대한 신전은 절개된 다음 댐 건설로 형성된 저수지보다 높은 수면의 위치로 옮겨졌다. 끝없는 사막을 지나쳐 룩소르에 도착해 곧바로 나일강변에 정박한 크루즈에 오른다. 이집트문명이 나일강을 중심으로 형성되었고, 현재의 이집트도 나일강을 중심으로 발달해 있으니, 이 모든 것을 제대로 감상하기 위해 크루즈를 선택했다. 별도의 육로이동도 필요 없이 움직이는 호텔에서 나일강의 하루를 온전히 느껴보는 데 크루즈만 한 것은 없을 듯하다. 크루즈는 나일강 주요 도시와 사원을 지나 지중해 연안 240㎞를 덮고 있는 삼각주까지 나아갈 예정이다. 그 주변에서 3900만명의 이집트인이 삶을 영위하고 있다. 관광객들에게도 큰 즐거움이겠지만 강을 따라 거주하는 지역주민에게도 나일강을 떠다니는 크루즈는 큰 흥밋거리라고 한다. 나일강에 조용히 떠 있는 크루즈에 올라 선실에 짐을 놓아두고 갑판에 오른다. 해는 벌써 강 건너 사막 저편으로 넘어가고 있다. 나일강을 비추는 석양을 바라보며 내일부터 만나게 될 고대와 현재의 이집트를 상상하며 하루를 정리한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

어제 떠나온 베를린의 흐린 날씨와 달리 눈을 마주하기 어려울 정도의 환한 햇살이 창가로 쏟아진다. 이른 시간이지만 사막의 태양은 벌써 뜨거운 열기를 뿜어내고 있다. 햇살에 반짝이는 하얀 모래사장 너머로 홍해가 비취색 구슬처럼 빛나며 펼쳐진다. 찬란한 고대문화를 일궜던 이집트는 인류의 상상력을 자극해 왔다. 피라미드와 스핑크스, 나일강과 사막 등은 지금도 수많은 소설과 영화에서 다양한 소재로 사용되고 있지만 여전히 채 드러나지 않는 신비와 매력으로 가득 차 있는 나라이기도 하다. 특히 고대 신비를 품은 나일강 일대와 아름다운 지중해 연안도시들과 달리 이곳 홍해 연안 후르가다는 이집트의 새로운 매력을 보여준다. 일년 내내 햇볕이 내리쬐는 후르가다는 40㎞에 달하는 해안선에서 하얗고 고운 모래사막과 투명하고 잔잔한 바다가 만난다. 일 년 내내 한결같이 내리쬐는 햇볕으로 사막과 바다의 아름다움을 동시에 온전히 즐길 수 있다. 특히 지구상에 꼭 가봐야 하는 3대 다이빙 포인트로 유명할 만큼 염분이 높은 바다는 신비한 아름다움을 품고 있다. 다이빙 이외에도 다양한 해양 스포츠와 사막 체험, 골프 휴양지로도 각광받는다. 후르가다는 세계적인 여행 커뮤니티 사이트가 전 세계 여행자들을 대상으로 조사한 ‘새롭게 떠오르는 인기 여행지 톱 10’에 뽑히기도 했다. 이번 여행 목적이 다양한 이집트 매력을 경험해 보는 것인 만큼 곧바로 피라미드에 달려가지 않고 후르가다의 매력을 좀 더 느껴보기로 했다. 이집트가 국가적으로 개발하고 있는 휴양지답게 호텔의 아침은 유럽인들을 포함해 다양한 나라 사람들로 북적였다. 식사를 위해 찾은 뷔페는 중동 사람 입맛에 맞는 음식과 유럽인들 취향에 따른 음식, 아시아 음식까지 다양하게 차려져 있다. 식사를 마치고 리조트 수영장 옆에서 잠시 햇살을 피해 휴식을 취한다. 뜨거운 햇살과 달리 그늘 아래로 바다에서 불어오는 바람이 열기를 식혀준다. 향이 짙은 차 한 잔을 마시며 시원한 바닷바람으로 하루를 시작한다. 안내 센터에 들러 호텔에서 제공하는 일정표를 둘러본다. 구시가지 에루 다하르를 돌아보기에는 도보나 택시가 편리하단다. 홍해 연안에는 윈드 서퍼들에게 인기가 높은 지역이 많으니 즐거움을 만끽하라 재촉한다. 무엇을 할까 고민하다 저녁식사를 예약해 두고 시가지 구경에 나서기로 했다. 발가락 사이 부드러운 모래를 밟으며 산책을 즐기니 지역 특산품과 기념품을 파는 상점들이 눈에 띈다. 향신료를 파는 가게와 향수, 기념품 가게들이 나란히 자리하고 있다. 더운 나라답게 향신료의 강렬한 색깔과 냄새가 발길을 잡는다. 익숙한 것부터 세상 처음 보는 것까지 가게 안은 향신료가 가득하다. 점원이 이것저것 설명해 주는데 향신료 문화에 익숙하지 않은 탓에 구경만으로 만족하고 가게를 나선다. 향수가게는 강렬한 향으로 손님을 잡아끈다. 직접 제조한 향수도 팔지만 손님이 원하는 여러 가지 향을 그 자리에서 조합해 판매도 한다. 짙은 향이 낯설다. 점원은 옅은 향이라고 추천하지만 선뜻 뿌려보기에는 여전히 강렬한 향기를 내뿜는다. 향수에 익숙하지 않은 탓에 발길을 돌렸지만 덕분에 코에서는 다양한 향의 잔상이 오래도록 남았다. 기념품 가게에서는 흥미로운 파피루스 그림들이 발길을 머물게 한다. 점원과 이런저런 얘기를 나누며 파피루스에 관한 설명을 듣는다. 파피루스는 종이가 발명되기 이전 같은 이름의 갈대과 식물 잎으로 만든 것으로, 파피루스 식물은 보통 2~3m의 크기로 자라나며 나일강 삼각주에 풍성하다고 한다. 고대 이집트인들이 초대 왕조 이전에 발명하여 고대 문서를 기록하는 데 활용해 왔다. 이런 이유로 파피루스는 ‘paper(종이)’의 어원이 되었다고 한다. 근래는 파피루스에 그림을 그려 넣어 관광객들에게 기념품으로 팔고 있다. 피라미드와 이집트 고대 그림들을 감상하고 파피루스 상점을 나선다. 후르가다를 중심으로 한 홍해연안은 과거 나일강과 마찬가지로 먼 땅에서 온 다양한 나라 선원들을 맞이하며 한때 세계의 축소판 같았다고 한다. 지금은 이집트 사람들은 복잡한 카이로를 벗어나는 탈출구로 홍해연안을 찾는다고 한다. 더구나 국가적 개발을 통해 해외 관광객을 적극 유치하면서, 후르가다는 이집트의 새로운 관광수도로 자리매김하기를 꿈꾼다고 한다. 이러한 이유에서인지 여행을 추구하는 피서객들에게 때때로 강력한 위험을 안겨주기도 하지만 상어 다이빙, 스노클링, 서핑을 위한 매력적인 자연과 함께 골프장 등 여러 부대시설이 지속적으로 개발되고 있다. 대형리조트들이 즐비한 지역에서 현지인들을 만나기 쉽지 않지만 간간이 만나는 이집트 사람들은 관광객을 향해 환하게 웃어준다. 검은 차도르로 온몸을 감싼 여인들이나 당나귀를 타고 이동하는 주민들은 수줍게 관광객을 맞는다. 그들도 서서히 변화에 적응해 가겠지만 개발 위주 관광보다는 현지 문화를 체험하고 알아갈 수 있는 관광 프로그램이 부족한 것이 아쉬웠다. 그렇게 강렬하던 태양이 뉘엿뉘엿 기울어가자 쌀쌀한 기운이 느껴진다. 밤과 낮의 온도차가 예상보다 컸다. 낮과 대비되어 더 춥게 느껴지는 사막의 밤을 맞으며 이집트 내륙으로 들어가게 될 내일 여행을 기대해 본다. 박윤정 여행가·민트투어 대표