결국 기원전 200년 전후로 그리스와 로마는 수많은 전쟁을 치르고 기원전 168년, 드디어 로마군이 그리스를 정복한다. 당시 그리스 사람들을 상상이나 했을까. 이후 그리스가 독립하는 데 무려 2000년이라는 시간이 필요하다는 것을! 빈센초 벨리니의 대표작 ‘노르마’는 기원전 50년 로마가 점령한 또 다른 곳, 프랑스 갈리아를 배경으로 한다. 로마에서 파견한 총독 지배를 받는 오페라 내용은 또 다른 식민지였던 아테네 극장에서 정복자와 식민지 이야기로 펼쳐진다. 로마가 아테네를 정복하고 아크로폴리스 바로 아래 세운 ‘헤로데스 아티쿠스 오데온’에서 누군가에게는 불편한 역사를 뒤로하고, 청중들은 그리스인과 관광객들 구별 없이 유명 오페라 작품을 멋진 공연장에서 설렘을 갖고 지켜보고 있다. 무대에서는 노르마의 아리아 ‘카스타 디바’(Casta Diva·정열의 여신)가 울려 퍼진다. 전설의 소프라노 마리아 칼라스는 아니더라도 야외 극장을 울리는 아리아는 청중들의 숨소리가 바람에 젖어들 만큼 고요한 공기를 감싸고 관객들 심장에 닿는다. 오늘의 디바는 이탈리아 출신 카르멘 자나타시오이다. 그녀의 아름다운 목소리가 밤하늘에 울려퍼지고 객석을 가득 채운 수천명의 관객들에게 잊지 못할 밤을 선사한다. 그리스계 미국인 마리아 칼라스가 보여준 화려한 벨칸토 창법의 아리아로 재발견된 노르마는 인기를 얻어 전세계 관광객들에게 선보이고 있다. 매년 한여름 밤의 음악축제로 에게해 넘어 또 다른 고대 도시 에피다우로스와 이곳, 아테네 헤로데스 아티쿠스 오데온을 중심으로 펼쳐진다고 한다. 에피다우로스 그리스 극장에서의 음악은 어떠할지 상상하며 소프라노 음색에 색깔을 입혀 본다. 열기로 뒤덮이는 객석을 깊어 가는 밤공기로 달래며 달그림자에 감동이 깊어 간다. 마지막 하루! 아쉬움을 달래기 위해 아침 산책을 나선다. 눈앞에 담겨 있는 아크로폴리스 주변을 걷는다. 아랫동네 플라카 마을은 아직 하루를 시작하지 않았다. 조용한 거리를 걸으며 예쁜 마을의 작은 골목길을 살펴본다. 관객들에 둘러싸여 보지 못했던 작은 카페의 철문과 상점들의 간판이 새로운 풍경으로 다가온다. 미코노스나 산토리니에서 본 아기자기한 골목들처럼 작은 골목길의 민낯은 소박하고 정겹다. 닫힌 철문은 새벽 이슬을 얹고 있어 차갑게 느껴지고, 레스토랑의 빈 야외 테이블은 쓸쓸해 보이지만 골목길 돌담에 켜켜이 쌓인 사람들 흔적은 따스하게 다가온다. 거리 곳곳에 조용히 서 있는 유적들이 이야기를 건넨다. 낯선 거리에서 펼쳐지는 역사 이야기를 들으며 발걸음을 옮기는 새벽 산책길은 언제나 흥미롭다. 작은 공원 오래된 건축물, 주변과 어우러져 그냥 그 자리에 서 있다. 자세히 들여다보니 기원전 334년에 세워진 리시크라테스 기념비로 제전이 열린 것을 기념하여 세운 것이다. 무려 2300년이 넘었단다. 방치한 듯한 유적물조차 품은 세월이 놀랍다. 길에서 우연히 만난 유적물의 클래스가 남다르다. 서양 문명 기원을 찾아 육로와 해로를 종횡무진 넘나들며 둘러본 그리스, 나름 시간을 즐겼다고 하지만 아쉬움이 남는다. 하루를 시작하는 사람들 틈을 가로질러 호텔로 돌아온다. 공항으로 향하는 버스에서 아크로폴리스와 아테네 거리를 다시 한번 눈에 담는다. 다시 올 날이 있겠지. 이번에는 방문하지 못했던, 고대사에서 미케네와 대등한 세력으로 소아시아 지역을 호령했던 트로이, 아테네와 힘의 균형을 이루며 또 다른 문명의 번성을 이루었던 스파르타, 올림픽 기원이 된 도시 올림피아, 그리스 12신들이 모여 있는 곳이라 여겼던 올림포스산, 그리스 제2의 도시 데살로니키를 다음으로 미룬다. 또 다른 역사 속의 시간여행을 찾아 돌아올 것을 꿈꾸며 아테네 공항으로 들어선다.

크루즈 하선 준비는 마지막 밤에 이루어진다. 지난밤, 하선 안내서와 크루즈 일정 동안 사용한 결제 내역서가 도착해 있었다. 아마도 저녁식사로 선실을 비운 사이 책상에 놓아 두었나 보다. 마지막 정리를 위한 중요한 정보들을 다시 한번 주의 깊게 읽어보고 결제 내역서를 확인하니 여정이 끝나감을 실감한다. 결제 내역서는 별다른 이상이 없으니, 처음 승선할 때 등록한 신용카드로 자동 결제되겠지. 하선 후 찾을 큰 짐가방 없이 가벼운 차림으로 지난 시간 함께한 이웃 객실 승객들과 인사하며 트랩을 내려온다. 혹여 넘어질까 손을 건네는 스태프들의 따스한 온기에 감사함을 전하며 묻어 나는 아쉬움을 파도에 흘려보낸다. 처음 출발했던 피레우스 항구로 돌아와 또 다른 아테네 일정을 시작한다. 버스를 타고 시내로 들어서니 언제나 그렇듯 아크로폴리스 위 파르테논신전이 반긴다. 낯익은 공기 내음과 주위 풍경이 편안하다. 여행지임에도 크루즈 타기 전, 며칠 동안 아테네에 머문 시간들이 친숙해서인지 피부에 닿는 온도도 포근하다. 머물 숙소는 아크로폴리스 언덕 바로 아래이다. 마지막 순간에도 아테네 상징인 아크로폴리스를 눈에 가득 담고 싶은 욕심이다. 막바지 여정의 아쉬움을 달래며 버스에 오른다. 반겨주던 아크로폴리스로 향하기 전, 박물관에 들르기로 했다. 지금까지 둘러본 그리스 문명을 뜨거운 태양 아래 역사의 현장이 아닌 박물관에서 전체적으로 훑어보고 싶었다. 아테네 국립 고고학 박물관(the National Archaeological Museum of Athens)으로 그리스 역사를 대표하는 유적들이 한자리에 모여 있다. 선사시대부터 비잔틴 시대까지, 신화 시대에서부터 로마 지배 시기를 아우른다. 박물관 건물은 관공서처럼 권위와 웅장함을 뿜어내며 우뚝 자리한다. 각이 살아 있는 건물 중앙 입구를 중심으로 양 갈래로 수많은 기둥이 간격을 두고 서 있다. 1829년 이곳이 아닌 다른 곳에 처음 지어진 박물관은 1874년 지금 위치로 옮겨왔다고 한다. 그 후, 1889년부터 대중에 개방되었단다. 입구로 들어서면 소지품 검사가 시작된다. 작은 서류 가방도 들고 입장할 수 없을 만큼 주위 깊게 살펴본다. 작품이 워낙 많아 작품 사이로 지나치며 본인들도 모르게 가방으로 파손시킬 수 있다고 설명하지만, 그러기에는 조금 과하다는 생각이 스친다. 이미 너무 많은 유물들을 과거 지배자들한테 빼앗겼던 아픈 역사를 잊지 않으려는 듯, 유물을 지키려는 의지가 엿보인다. 결국, 스마트폰 하나만을 소지품으로 챙겨 들고 내부에 들어선다. 박물관 중앙에서 곧장 이어진 첫 번째 장소에서 만날 수 있는 가장 중요한 유물은 미케네 유적에서 나온 황금 가면들이다. 이들 중 하나가 아가멤논의 황금 가면이라고 한다. 미케네가 트로이를 물리치고 가장 강성했을 때 통치하던 황제, 아가멤논! 그의 황금 가면인지 확정 지을 수 없다고 하지만 모두들 그렇게 믿고 싶은 듯하다. 역사와 신화 속 인물들을 현존하는 유물에서 흔적을 찾는 것은 흥미로운 일이고 매력적이다. 이야기를 더욱 풍성하게 만드는 즐거운 일이기도 하다. 다른 전시실을 둘러보며 좌측을 따라 이동한다. 수많은 조각 작품들을 둘러보며 발걸음을 옮기니 익숙한 조각상 하나가 반긴다. ‘내가 주인공이다’ 싶은 포즈로 전시실 중앙에 서 있다. 황금 가면과 함께 박물관을 대표하는 유물인 ‘아르테미시온의 포세이돈’이다. 아테네 동북부 아르테미시오 바다에서 발견했기 때문에 지역 이름이 붙어 있다고 한다. 삼지창을 들고 있지 않아서 포세이돈이라고 단정하기 어렵다는 설도 있다. 번개를 들고 있으면 제우스라 불렸겠지만 삼지창이 없더라도 포세이돈이라 추정한다는 가이드 설명을 들으며 조각상을 다시 한번 바라본다. 사진 찍기를 권유하는 가이드 말에 따라 바다의 신 앞에서 주춤거리자 안내원이 ‘노 포즈’라고 이야기를 건넨다. 무슨 뜻인지 몰라 가이드에게 물으니 조각상의 자세를 따라 사진 찍지 말라는 얘기란다. 신에 대한 예의를 갖춰 달라는 뜻인가 보다. ‘노 플래시’보다 강한 어조로 들리는 ‘노 포즈’라는 안내원들의 주의에, 주춤거리며 사진을 찍고 다시 발걸음을 옮긴다. 1층을 헤매다 지친 기력은 2층 계단을 오르기를 주저한다. 시원하고 편하게 관람할 거라 생각했지만 그리스의 유적 여행은 실내에서도 녹록지 않다. 지하 카페에서 정원을 바라보며 잠시 쉬어 간다. 유적 하나하나를 다 살펴본 것도 아닌데 몇 시간이 지났다. 건물 밖으로 나오니 머리 위의 뜨거운 태양이 발목을 잡는다. 태양이 이글거리는 이 시간, 하루를 보내는 에너지를 얻기 위해 호텔로 들어가 햇살이 한풀 꺾이기를 기다리기로 했다. 늦은 저녁 아크로폴리스 입구 아래 자리한 ‘헤로데스 아티쿠스 오데온’에서는 오페라 오프닝을 위한 준비가 한창이다. 2000여년 전 세워진 극장에서 5000석을 가득 메운 관람객들이 빈센초 벨리니의 ‘노르마’를 기다린다. 하늘이 청푸름으로 짙어지자 화려한 무대 조명과 함께 막이 오른다. 역사를 품고 있는 극장은 그날을 다시 되살리는 듯 웅장한 소리를 전한다. 어느덧 오페라 속 이야기가 펼쳐지는 2000년 전으로 다시 여행을 떠난다.

헤라클레스 배웅을 받으며 크루즈선은 떠날 준비를 서두른다. 크레타섬의 가장 큰 도시인 이라클리온 항구를 떠나는 배는 힘차게 바다를 가른다. 이라클리온은 헤라클레스의 도시라는 의미로 헤라클리온으로도 불리는데, 그리스신화에서 가장 힘이 센 영웅인 헤라클레스가 항구 이름으로 새겨져 아버지 제우스 고향을 지키는 듯하다. 4000년 전, 크레타 문명이 가장 번영했던 시기 미노스왕의 부탁으로 황소를 때려잡은 것을 기념하여 세워졌다는 이야기가 담긴 도시를 뒤로하고 과거 시간 여행에서 조금씩 벗어난다. 크루즈는 그리스 가장 남쪽에서 아테네를 바라보며 북쪽으로 나아간다. 영웅 테세우스가 미노타우르스를 물리치고 고향으로 돌아갈 때와 같은 뱃길이지만, 과거 아테네로 향하는 긴 항해는 오늘날 쾌속선으로 7시간 정도 걸린다. 이동하는 시간은 짧아졌지만 변함없이 그 길에는 아름다운 섬들 중 하나인 산토리니가 있다. 기원전 1400년경 크레타 문명 멸망에 산토리니 화산 폭발 영향이 있듯이 크레타와 산토리니는 가까운 거리에 위치한다. 화산섬 산토리니는 여러 번의 폭발이 있었고 그 영향으로 지금과 같은 초승달 모양이 되었다고 한다. 배는 서서히 초승달의 품안으로 들어선다. 절벽 위, 하얀 점들이 점점 집의 형체로 눈앞에 들어온다. 산토리니 항구에 도착하자마자 마을로 이동한다. 절벽을 오르는 길은 험하다. 구불구불한 길을 따라 지그재그를 수차례 반복한다. 멀미로 메스꺼움이 오르려는 찰나, 버스는 드디어 절벽 위에 올라선다. 좌우로 지중해 바다가 펼쳐진 평탄한 길이 곧게 뻗어 있다. 절벽 반대편 지형인 평지는 완만한 경사를 이룬다. 비행기가 이착륙할 수 있을 정도로 넓은 곳으로 오르는 길에서는 상상할 수 없는 풍경이 놀랍기만 하다. 버스는 섬 북쪽 끝을 향해 달린다. 다양한 섬 분위기를 즐기며 신비로운 풍광에 시선이 사로잡혀 시간이 흐른 줄도 몰랐다. 고개를 가로저으며 온 몸을 버스에서 흔들며 오른 지 1시간, 드디어 ‘이아’마을이다. 일반적으로 산토리니 섬을 대표하는 마을은 항구에서 가까운 섬 중앙에 위치하는 ‘피라’와 섬 끝에 자리한 ‘이아’이다. 어렵게 절벽을 따라 오르고 피라마을을 지나 도착한 곳, 해넘이의 성지 이아마을! 해지는 광경을 맞이하기 위하여 저녁 무렵이면 많은 사람이 섬 끝으로 몰려든다. 아테네 아크로폴리스를 보기 위한 행렬처럼 엄청난 인파다. 크레타를 비롯하여 앞서 다녀온 다른 그리스 섬에서 만난 관광객 규모와는 비교할 수 없을 만큼 많은 사람이 골목골목을 채우고 있다. 음료수 광고로 낯설지 않은 산토리니는 우리에게만 유명한 곳이 아니었나 보다. 섬은 이렇게 전 세계 관광객들을 힘겹게 이고 있다. 하얀색 벽과 파란 지붕이 어우러진 좁은 길을 걷는다. 이아마을의 중심 도로조차 한 줄로 오갈 수 있을 정도다. 예쁜 상점과 카페가 눈길을 이끈다. 주변에는 사진을 찍기 위해 많은 관광객이 길을 막고 서서 차례를 기다린다. 지중해 푸른 배경이 펼쳐진 그림 같은 엽서 사진을 담을 수 있는 몇몇 포토존이라 소개된 장소는 사람들이 늘어서 있다. 붐비는 사람들을 벗어나 어디로 이어질지 모르는 계단을 따라 오르내린다. 사진에 담기 위한 아름다운 장소를 찾는 재미도 쏠쏠하다. 좁은 길을 걸으며 이리저리 헤매다 지친 피곤함을 덜기 위해 카페에 앉는다. 시원한 화이트 와인 한 잔 한 모금으로 열기를 식힌다. 수천년 역사 유적을 돌아본 지금까지와는 다른 여행이다. 과거보다 오늘날의 산토리니를 즐겼다. 유적지 방문은 잠시 접어두고 정신없이 카메라를 들이댄 한나절! 산토리니 오랜 역사를 뒤로하고 신이 내린 자연 앞에서 잠시 생각을 닫는다. 사람들의 웅성거림으로 주위를 둘러본다. 섬 끝에 자리 잡고 노을을 기다리는 수많은 관광객의 기대에 찬 호흡이다. 크루즈 일정으로 해가 지기 전에 이아마을을 떠나야 하는 아쉬움이 더 크게 다가온다. 애써 떨어지지 않는 발걸음을 떼어 버스에 오른다. 창밖 풍경은 아쉬움을 달래는 듯 붉게 물들어 가는 하늘로 가득 채운다. 버스는 절벽을 내려가고 태양은 물들이는 하늘을 벗어나 바다 아래로 서서히 잠긴다.

육지인지 바다인지 알 수 없을 만큼 크루즈는 바다 위에서 고요히 미끌어진다. 크루즈를 품은 물결은 잔잔하기 그지없다. 조금은 빠듯한 기항지 일정을 마치고 서둘러 출항했지만 저녁 식사를 기다리는 크루즈 분위기는 차분하다. 혹여 기항지 승선과 하선을 놓칠까 하는 걱정으로 초조한 마음 없이 승객들 모두 온전한 선상에서의 저녁 시간을 보내고 있다. 기항지에서 마주한 승객들 옷차림과는 달리 우아한 드레스와 정장을 갖춰 입은 사람들이 삼삼오오 모여 하루의 경험을 공유하며 대화를 꽃피운다. 라운지에는 칵테일 잔을 든 사람들이 낯선 문화를 접하며 느낀 흥분을 전하는 설렘 가득한 목소리들로 가득하다. 하나 둘 자리를 옮기며 식당으로 향하는데, 평소 붐비던 뷔페식 레스토랑보다 정찬식 레스토랑에 더 많은 승객들이 모여든다. 시간의 여유를 즐기고자 그들과 함께 정찬식 레스토랑 입구에서 안내를 기다린다. 운 좋게 창가 테이블에 자리하고 낭만적인 크루즈 분위기를 만끽한다. 정성스럽게 서빙되는 음식을 즐기며 호사를 누리니 승선과 하선으로 지친 크루즈 여행의 피곤함은 기억에서 사라지고 영화 속 한 장면의 주인공이 된 듯한 분위기에 스며든다. 와인 한 잔을 더하니 디저트가 나오고 따스한 분위기는 절정을 이룬다. 하루 일과를 마친 해가 드디어 쉼터로 돌아가는 시간! 인사를 전하며 노을로 하늘을 물들이는 장관을 펼친다. 선상 창문은 영화관 사각 스크린이 되고 실시간 변하는 태양의 움직임은 내레이션 없는 영화를 상영한다. 잔잔한 지중해 바다는 태양을 품고 소리 없이 꺼지는 빛을 검붉은 노을이 덮으며 하루가 저문다. 출항한 크루즈는 깊은 밤, 망망대해에서 바닷길을 열어 또 다른 섬으로 향한다. 전날 저녁 6시에 출발한 배는 12시간 항행하여 아침 6시 즈음 커다란 항구에 멈춘다. 얼핏 봐도 큰 규모의 섬은 끝이 보이지 않는 육지가 펼쳐져 있다. 마주한 정면에 여러 봉우리의 높은 산이 눈에 띄는 이곳이 서양 문명이 시작된 크레타섬이란다. 크레타섬은 그리스에서 가장 큰 섬으로 지중해 섬들 중에서도 다섯 손가락에 꼽히는 큰 섬이다. 제주도보다 4.5배 정도 크다 하니 섬이라고 하기에는 규모를 가늠하기 쉽지 않다. 대형 크루즈가 정박할 수 있는 두 곳의 항구가 있고 국제선이 오갈 수 있는 공항도 두 곳이나 있다. 좌우로 길고 납작한 형태를 띤 지형으로 동쪽에서 서쪽까지 250km 정도 거리라고 하니, 섬 전체를 둘러보려면 여러 날이 걸릴 것 같다. 규모도 놀랍지만 이 섬이 유명한 이유는 역사의 시작과 함께한 이야기들이 켜켜이 쌓여 있기 때문이다. 오랜 세월과 함께 담고 있는 많은 이야기들을 짧은 시간에 훑어볼 수는 없지만 역사책에서, 때로는 신화에서 접한 이 땅에 발을 디딘다는 것만으로도 감동이다. 신 중의 신이라 불리는 제우스 고향에서 하루를 꿈꾸며 역사와 신화, 문학의 배경인 크레타 섬에 하선한다. 크노소스 궁전! 최초의 문명을 맞이하는 설렘으로 마주한다. 지나온 많은 유적들이 그러했듯이 온전한 모습이 아닌 폐허에 몇몇 건물 흔적만이 조용히 관광객들을 맞이한다. 인구 8만여명이 살았던 고대 왕국은 세월의 무게를 견디지 못하고 초라한 모습을 띤 채 과거의 영광으로 이끈다. 가이드의 설명에 귀 기울이며 신화 속에 등장하는 미노타우루스가 갇혀 있던 곳으로 잠시 시간을 되돌이켜 보기도 하고, 무너진 신전 한쪽 황소의 벽화를 따라 머릿속으로 상상해 보기도 한다. 넓은 왕궁터를 관람 코스 따라 걸음을 옮기며, 내리쬐는 태양을 머리에 이고 역사의 한켠에 비집고 들어선다. 최초의 문명의 장소에서 어릴 적 들었던 신화를 되새기며 지난 시간으로 여행을 떠난다. 열기에 익은 살갗이 벌겋게 달아올 무렵, 크루즈로 돌아갈 시간이 얼마 남지 않았다는 것을 깨달았다. 승선하기 전, 서둘러 박물관은 찾는다. 크레타섬을 대표하는 이라클리온 고고학 박물관이다. 한적한 거리에 있는 박물관은 눈에 띄지 않는 초라한 듯한 외관이지만 내부에 들어서니 이보다 더 세련될 수 없다. 차가운 대리석이 피부에 닿은 듯 서늘함이 전해진다. 대리석 벽을 따라 크레타 섬을 설명하는 동영상이 눈에 들어온다. 5000년 역사를 조심스레 담아 신성한 분위기를 자아낸다. 건물 외부에서 봤듯이 규모는 크지 않지만 2층 건물에는 이 지역에서 나온 유적품들로 빼곡하다. BC 3000년, BC 2000년이란 숫자들이 새겨진 유물들을 따라 전시물들을 둘러본다. 체계적이고 편하게 관람할 수 있도록 정리된 유물 하나하나를 바라보니 단순히 오랜된 것 이상의 아름다움이 전해진다. 초라한 듯한 외딴 지역 박물관에서 최고의 순간을 경험한다. 크레타섬이 주는 역사적인 의미를 조금이나마 접하고 승선하니 크레타 섬에서 ‘그리스인 조르바’를 만나지 못한 아쉬움이 사라진다.

선상에서 맞이하는 해돋이와 해넘이를 바라보는 감동을 꿈꾸며 크루즈에 올랐다. 버킷 리스트 한자락을 이제야 실현할 수 있게 되나 보다. 첫날은 게으름을 비웃기라도 한 듯 민낯을 드러내지 않았다. 오늘은 놓칠세라 하루 시작을 채비하는 태양보다 먼저 설레는 마음으로 눈을 뜬다. 채 떠지지 않는 눈을 비비며 선상 위로 오른다. 잠결에 오른 데크는 바다 위 오롯이 떠 있는 크루즈를 깨우는 듯 차가운 바람이 쓸어내린다. 어설픈 잠옷 차림에 서 있는 사람들이 어둠을 가르고 하나둘 보이더니 구름이 희미한 빛을 안고 기지개를 켤 무렵 사람들이 조금씩 모여든다. 해돋이를 기다리는 한결같은 마음으로 모두들 바다를 바라보고 있다. 하늘 아래 바다! 그 위에 크루즈선이 물결 따라 고요히 일렁인다. “아!” 조용한 탄식이 여기저기서 들리더니, 기다리던 태양이 수줍게 수면 위로 빼꼼 얼굴을 내민다. 붉은 호가 서서히 원을 그린다. 주위를 감싸는 탄성을 들으며 초점 맞춘 눈을 한시도 떼지 못한다. 태양의 움직임을 바라보고 있는데도 시간은 멈춘 듯하다. 지중해에 떠오는 붉은 빛은 주위를 삼키며 정적을 이룬다. 삶의 지난날, 수만 번 태양이 이렇게 떠올랐을 터인데 오늘에서야 온전히 맞이한다. 한참을 멍하니 그 자리에 서 있다 피부에 내려앉은 차가운 물방울에 정신을 차리고 선실로 돌아왔다. 크루즈 3일차 일정은 항해 없이 온종일 섬에 정박해 있다. 지난밤, 크루즈는 밤새 바다를 헤쳐 그리스 본토에서 가장 멀다고 할 수 있는 로도스섬에 도착했다. 아테네로부터는 400km 정도 떨어진 섬으로 18km 정도 넘어 터키를 마주한다. 유럽 여러 도시에서 항공편이 오가고 대형 크루즈선이 정박할 수 있는 큰 섬이다. 오전에는 해맞이 감동을 안은 채, 섬 중앙에 위치한 린도스에 다녀오기로 했다. 버스로 40여분 이동하면 바닷가 절벽 위에 아크로폴리스가 건설된 고대 그리스 유적을 만날 수 있단다. 왕복 4시간 정도 일정이라 하니 아침의 수줍던 태양이 이글거리기 전 돌아올 수 있겠지. 일정을 선택한 사람들과 더불어 버스에 오른다. 왼쪽 뒷자리 창밖 풍경은 섬 중앙에 세워진 고대 도시의 흔적을 따라 변한다. 과거 역사 필름을 보듯 파노라마가 펼쳐지더니 주차장에 도착했다는 안내 방송이 들린다. 언덕 아래, 마을 입구에서 아크로폴리스까지는 걸어갈 수도 있고 당나귀의 도움을 받을 수도 있다. 주차장 주변에는 린도스 명물 당나귀 택시가 관광객들을 맞이한다. 승객을 태워 유적 입구까지 다소 험한 오르막길을 오르기에 다소 모험심이 필요해 보인다. 이른 시간이라 덥지는 않지만 신기한 경험을 하고 싶어서인지 비교적 많은 관광객이 당나귀에 오른다. 그들의 생업에 도움을 주고 싶었지만 왠지 당나귀에게 미안한 마음이 들어 걷기로 했다. 당나귀 발걸음에 흔들리는 것보다 좁은 골목과 계단을 오르며 마을의 정취를 느끼는 것이 나을 듯하기도 하다. 린도스는 로도스섬 동쪽의 해안에 있는 고고 유적지로 로도스시에서 남쪽으로 약 55km 거리이다. 마을보다 높은 곳, 아크로폴리스를 방문하기 위해 전 세계에서 관광객들이 찾는다. 아름다운 해변이 휴양객들을 맞이하기도 하지만 천연의 요새는 고대 그리스, 로마 제국, 동로마 제국, 성 요한 기사단, 오스만 제국이 머문 역사이야기를 찾는 사람들에게 고고학적 해석을 풀어 놓기도 한다. 유적 입구에는 후대에 세워진 거대한 성벽이 있다. 손을 짚을 만한 난간조차 없는 높은 계단을 따라 올라 동굴 입구 같은 석문을 통과하면 정상에 다다른다. 지중해가 내려다보이는 언덕 위에 아테나 신전이 세워져 있다. 아테네 아크로폴리스 정상의 파르테논 신전이 불현듯 떠오른다. 도심 불빛 속에 빛나는 신전이 다른 모습으로 지중해를 바라보며 바닷바람을 맞고 있는 것처럼 느껴진다. 고대인들이 사랑한 신은 도심에서도 바다의 섬에서도 한결같이 자리하고 있나 보다. 어깨에 걸터앉은 태양을 피해 크루즈로 돌아왔다. 먼 발치에서 바라보는 항구도시 로도스는 또 다른 느낌이다. 섬이름이기도 하고 도시이름이기도 한 로도스는 도시 전체가 거대한 성곽으로 둘러싸여 있는데 13세기 십자군전쟁이 끝나고 성요한기사단이 머물면서 세운 성이다. 몰타로 옮겨 또 다른 중세도시를 만들기 전, 로도스 기사단으로 불리며 이슬람제국과 치열한 전쟁을 벌이기도 했다. 예루살렘에서 시작한 십자군 전쟁이 유럽 남쪽 로도스와 몰타까지 이어지는 중세 역사 한 끝자락에서 역사의 한 페이지를 뒤척이며 숨을 고른다. 잠시 더위를 피해 휴식을 취하다 지친 해를 살펴보고 다시 섬으로 나갈 채비를 서두른다. 해변에서 수영과 낚시를 즐기는 관광객들을 지나 중세 성문 안으로 들어선다. 태양 열기에 데워진 성벽의 온기를 느끼며 중세로 들어선다.

그리스는 에게해 건너 동쪽으로 터키와 맞닿아 있다. 그리스 본토 북쪽 육로로 연결된 매우 가까운 두 나라이다. 이웃나라로서 많은 것을 공유하기도 하고 갈등을 겪기도 했다. 고대 그리스 전성기 때는 터키 서쪽 일대가 그리스 영역이기도 했으니 서로가 서로에게 얽혀 있다. 신화에 등장하고 영화로 제작되어 우리에게 잘 알려진 트로이의 역사적 흔적이 터키 북서부에서 발굴되었듯이, 오늘 방문하는 에페소도 고대 그리스가 건설한 거대한 도시 유적지이다. 에게해 연안을 따라 오늘날 터키 영토에 남아 있는 그리스 유적들을 찾아 나선다. 우리가 광개토대왕릉비를 비롯한 고구려 유적을 살펴 위해 중국을 방문하듯이 그리스 유적을 찾아보기 위해 터키를 방문한다. 현재 그리스와 터키 국경은 1차 세계대전 이후 확정되었다고 한다. 터키가 이스탄불에서 유럽으로 연결되는 영토를 확보한 반면, 그리스는 터키 서쪽 바다 대부분의 섬을 차지했다. 터키로서는 불과 몇 km 떨어져 있지 않은, 육안으로도 잘 보이는 수많은 섬들이 그리스 국토가 되어 버린 어이없는 상황을 맞이하게 되었다. 유명한 수학자 피타고로스의 고향인 사모스섬도 2km가 채 떨어져 있지 않으니 말이다. 이로 인한 그들의 정치적 갈등은 계속되고 있지만, 관광객들은 두 나라를 오가는 데 어려움 없이 그리스 유적지를 찾아 터키를 방문한다. 아침 일찍 크루즈는 터키 쿠사다시 항구에 정박했다. 수많은 터키 관광버스들이 그리스에서 온 다국적 관광객들을 안내하기 위해 기다리고 있다. 가장 인기 있는 기항지 프로그램은 단연 에페소 유적 관광지이다. 항구에서 버스로 30분이며 세계에서 잘 보존되어 있는 고대 도시국가 유적 중 한 곳과 만난다. 유적 입구부터 곧게 뻗은 도로는 도시 규모를 가늠케 한다. 유적지 주변은 크루즈에서 하선한 수많은 관광객들과 터키여행을 하는 관광객들로 가득 채워져 있다. 엄청난 규모의 관광객들 웅성거림은 마치 과거의 환호성 같다. 그들의 다양한 언어는 주문이 되어 번영했던 도시를 깨운다. 도로 좌우로 기둥과 기단, 벽 그리고 신전과 광장 등 여러 건축물 잔해는 머릿속에 그림처럼 다시 세워진다. 상상으로 그리며 길을 따라 나서는데, 그중에서도 가장 많은 관심을 끄는 것은 내리막길 끝에 있는 셀수스도서관이다. 층고 높은 2층 구조이며 많은 글귀가 새겨져 있다. 1층은 이오니아식, 2층은 고린도식으로 보존 상태가 좋아 웅장한 규모가 주는 위압감을 고스란히 느낄 수 있다. 셀수스도서관을 지나 다시 오른쪽길로 따라 나선다. 로마 지배하에 정돈된 넓은 도로가 원형극장까지 이어진다. 좁은 원형극장 입구를 들어서면 상당한 규모의 실내가 자리한다. 그리스 본토에 남아 있는 어떤 원형극장보다 큰 규모란다. 2만5000명을 수용했다니 놀라울 따름이다. 극장을 보고 나오면 좌측으로 길이 이어진다. 유적지를 벗어나는 길 주변에는 아직 자리를 차지 못한 돌들이 흩어져 있다. 과거 역사 퍼즐을 맞추기 위해 현재를 기다리는 듯하다. 이렇듯 드넓은 공간에 자리한 흔적들이 고대도시 모습을 상상케 한다. 고대 7대 불가사의 중 하나인 아르테미스 신전이 사라졌음에도 불구하고 충분히 놀라운 규모로 다가온다. 넓은 유적지라 볼 것은 너무나도 많지만 다 둘러 보려니 상당히 힘들다. 허물어진 건물들 사이로 발걸음을 옮기며 그늘을 찾아보지만 쉼을 허락하지 않는다. 뜨거운 태양마저 피곤함을 가중시켜 무거운 발걸음을 붙잡는다. 지친 채 크루즈로 돌아온다. 시원한 에어컨이 피부 열기를 식히며 가쁜 숨을 돌이킨다. 식당에서 허기를 보충하는 동안, 승선객들을 실은 크루즈는 터키를 벗어나 다시 그리스 영해로 돌아온다. 열기를 끌어안은 유적지가 아닌 크루즈에서 뜨거운 한낮을 피해 피로를 덜 수 있으니 다행이다. 식사를 마치고 낮잠을 청하려니 밝은 태양이 눈부셔 쉽지 않다. 선실을 벗어나 선상 위에서 에게해 이름모를 섬들을 바라보며 휴식을 즐긴다. 곧, 두번째 기항지가 기다리고 있다. 멀리서 섬이 다가온다. 중세 요새 같은 수도원 건물이 시선을 이끈다. 크지 않은 섬인 듯한데 거대한 수도원이 있다니 종교적으로 매우 중요한 장소임에 틀림없다. 이곳은 사도 요한이 요한계시록을 집필한 동굴이 있는 밧모섬이다. 작은 섬이라 크루즈가 항구로 접안할 수 없단다. 텐더보트를 이용해 섬으로 향한다. 소형 배를 타고 내리는 관광객들을 맞이하려는 버스들이 항구에 가득하다. 작은 섬에 대형버스가 이렇게도 많은 걸 보며 얼마나 많은 관광객들이 방문할지 생각해 본다. 수도원을 향해 버스들이 지그재그 언덕길을 올라간다. 꼬리에 꼬리를 물고 오른 버스들은 요한계시록 동굴을 잠시 들른 뒤 정상에 오른다. 섬에서 가장 높은 곳, 11세기에 지원진 성 요한 수도원이다. 외부 방어를 위해 요새처럼 지어졌지만 현재는 종교적으로 중요한 유물들이 전시된 박물관으로 사용되고 있다. 수도원 정상에서 바다를 바라보며 그저 옛 이야기인 듯한 역사의 한 페이지에 잠시 머물러 본다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

지중해에는 아름다운 섬들이 넘쳐 난다. 저마다 다양한 빛깔로 개성을 뽐내 어느 섬이 최고라 할 수 없지만 우리에게는 대중적으로 알려진 산토리니와 카프리가 먼저 떠오른다. 그리스 산토리니섬은 우리나라 CF 시원한 음료 광고 때문에 청량한 이미지로 기억을 남겼고, 이탈리아 카프리섬은 같은 이름의 맥주로 친숙하다. 그리고 지중해 햇살을 반사시키며 파란 하늘과 어우러져 하얀색 집들이 즐비한 한 장의 사진으로 강한 인상을 남긴 미코노스가 있다. 아테네 피레우스 항구에서 출발한 크루즈가 처음 도착한 기항지, 사진 속 그 모습을 찾아 미코노스를 만난다. 미코노스 항구는 크루즈가 직접 접안할 수 있는 규모이다. 그래서 선상 엘리베이터나 계단을 이용하여 마지막 하부층까지 내려가 걸어서 섬으로 나간다. 항구에서 시내는 그리 멀지 않아, 마을 입구까지 1.5㎞ 정도 거리이다. 크루즈가 섬에 머무는 시간은 3∼4시간 정도로 천천히 둘러보고 차 한잔 할 수 있는 여유가 있다. 저 멀리 바다에서 바라본 섬, 항구에 발걸음을 내딛으며 마을 한가운데로 들어가 섬 구석구석 속살을 마주할 예정이다. 여유를 가지고 걸어 마을로 향하는 것도 좋은 방법이지만 돌아오는 시간의 여유를 찾기 위해 셔틀버스를 탄다. 크루즈 선상카드를 보여주고 버스에 오르면 된다. 이렇듯 일반적인 방법으로 미코노스를 만날 줄 알았다. 아뿔사! 이번에는 예기치 않은 변수가 생겼다. 이미 다른 크루즈가 정박해 있어 섬 접안이 불가능하다는 안내 방송이 흘러나온다. 먼저 도착한 크루즈가 문제가 생겨서인지 교통정리가 안 된 모양이다. 상황이 이러하니 우리 크루즈는 텐더보트라고 부르는 작은 배를 이용해 시내와 가까운 항구로 승객들을 실어 나르기로 했단다. 나름 크루즈 여행 재미가 텐더보트에 있어 색다른 경험이지만 지금은 섬에서 다른 일정을 예약해두어 빠듯한 시간에 마음이 급하다. 계획에 없던 텐더보트 이동으로 예상 도착시간보다 지체되어 난감한 상황이 일어났다. 미코노스라는 이름은 태양 신 아폴론의 손자이자 섬의 첫 번째 통치자인 미콘스에서 유래했다고 한다. 델피에서 아폴론 신이 얼마나 중요한 신인지 일러주던 가이드 설명을 떠올린다. 그 아폴론 신의 탄생과 얽혀 있는 곳이, 미코노스에서 다시 배로 30분 정도 떨어진 델로스라는 섬이다. 이곳에서 제우스와 레토 사이에서 쌍둥이 남매가 태어났는데, 그들이 바로 달의 여신 아르테미스와 태양신 아폴론이다. 달과 태양의 신이 함께 태어난 특별한 장소이다. 신화에서도 큰 의미가 담긴 섬이지만 델로스섬은 고대 그리스 역사에서 매우 중요한 사건의 장소이다. 기원전 5세기 페르시아 침공에 대비해 그리스 도시국가들이 모여 동맹을 맺은 델로스 동맹의 장소이다. 이후 로마가 그리스로 진출하면서 델로스는 쇠퇴하였고 지금은 아무도 살지 않는 섬이 되어 버렸다. 현재는 유적을 보기 위한 작은 배가 하루에 몇 번 미코노스를 왕복한다. 이번 크루즈 여행을 계획할 때 델로스를 들어갈 수 있는 방법을 크루즈에 여러 차례 문의했다. 처음에는 시간적으로 불가능하다는 답변만 돌아왔지만 개별적으로 작은 배를 예약하여 다녀오는 방법을 안내해주어 일정을 계획해둔 상태이다. 크루즈가 섬에 접안하지 못하면서 예정보다 1시간이나 늦게 도착하는 변수가 발생한 탓에 빠듯한 일정을 계획한 것이 조금은 후회된다. 여행은 이렇게 예기치 못한 상황을 맞닥뜨리며 가슴 졸이는 것 또한 지나고 나면 얘깃거리가 될 수 있지만 지금은 맥박만 두 배 빨라진 느낌이다. 이제 델로스에 가더라도 유적 입장은 불가해 보인다. 혹여라는 한 가닥 희망을 갖고 델로스 일정을 따르기로 했다. 어차피 배를 돌려보내도 환불받을 수 없으니 미노코스에 도착하자 마자 델로스로 향하는 배를 다시 찾는다. 작은 배는 급한 마음을 아는지 파도를 가로지르며 속도를 낸다. 물보라를 맞으며 델로스로 향한다. 크루즈에서 느끼지 못하는 바닷바람을 온몸으로 가득 품은 지 30여 분. 섬이 보이고 유적이들이 하나씩 눈에 들어오기 시작한다. 항구에 도착하니 이미 유적지로 향하는 입구는 닫혀 있다. 혹시나 하는 마음으로 처량한 눈빛을 보내봐도 유적 관리자는 배에서 내리는 것조차 허락하지 않는다. 엄청난 규모의 고대 도시가 눈앞에 펼쳐져 있지만 그 흙을 밟아 보지도 못하고 배 위에서 파도 따라 넘실대며 사진만 찍는다. 델로스 유적을 둘러보려면 5∼6시간 정도 소요된다. 이에 ‘언제 다시 올까’ 라는 생각으로 흙만이라도 밟고 멀리서 눈에 담고 싶었다. 역사 현장에 오롯이 한번 두 발로 서 보고 싶었지만 처음부터 무리한 일정은 행운을 허락하지 않았다. 결국, 미코노스에 다시 와야 하는 변명거리가 생겼다. 멀리서 보니 아쉬움이 더욱 크다. 차라리 이런 경험이 없었더라면 크루즈가 아닌 미코노스에 여러 날 숙박하며 델로스를 위해 온전한 하루를 비워 둘 계획을 결심하지 않았을 테다. 허탈함과 아쉬움을 안고 다시 돌아온 미코노스는 벌써 해가 뉘엿거린다. 한두 사람 지나갈 정도로 좁은 길을 따라 마을로 들어선다. 하얀 건물들이 어깨동무를 한 듯 빼곡히 붙어있고 다양한 기념품 가게들과 카페, 식당들이 사이사이 자리한다. 온갖 상점들과 게스트하우스들이 얽혀 관광객들을 위한 마을 같다. 하얀 블록을 쌓듯 지어진 아름다운 집들과 어디로 연결되는지 알 수 없는 구불구불한 거리는 궁금한 마음을 갖게 하며 시선을 고정시킨다. 미로같이 좁은 길을 따라 발걸음을 옮기다 어느새 마주한 확 트인 바다. 언덕 위 풍차 6기가 늠름하게 서있다. 미코노스의 상징이 되어버린 풍차와 석양을 담으니 환상적인 풍경을 연출한다. 조금 전 크루즈 일정으로 놓친 델로스의 아쉬움을 지우고 마법 같은 순간을 맞이한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

이른 아침, 모든 짐을 정리하고 피레우스 항구로 이동한다. 아크로폴리스를 바라보며 잠시 작별 인사를 나눈다. 넓은 항구에는 많은 크루즈선이 빼곡하게 들어서 있다. 먼발치에서는 탑승할 크루즈선을 찾기 힘들어 다시 한번 티켓을 보고 게이트를 확인한다. 선박이 자리한 항구 게이트를 제대로 찾지 못하면 난감한 상황에 처할 수 있기 때문이다. 몇 년 전 정기여객선을 타러 왔을 때, 실수로 다른 게이트로 갔다가 고생했던 기억이 떠올랐다. 항구가 넓다는 건 알고 있었으나 게이트와 게이트 간격이 이렇게 멀 줄은 몰랐다. 뜨거운 태양 아래 무거운 가방을 끌며 고생한 기억이 되살아나 다시 한번 게이트를 확인한다. 우왕좌왕하는 승객들과 어수선한 공사 현장을 지나 탑승 수속을 한다. 여권을 확인한 후 사진을 찍고 선상카드를 받는다. 크루즈 여행에서 가장 중요한 선상카드이다. 여권 대신 신분증으로 사용하는 이 카드로 배를 타고 내릴 때마다 승객을 확인한다. 게이트에는 크루즈 스태프가 승객들을 웃음으로 맞이해준다. 선상카드를 바코드에 대고 크루즈에 오르면서 크루즈 여행이 시작된다. 크루즈 내 객실은 캐빈, 선실이라고 부른다. 선실에는 침대와 옷장, 샤워실이 갖춰져 있다. 선실을 둘러보려 하는데 안내방송이 나온다. 옷장이나 침대 밑에 있는 구명조끼를 꺼내 입고 선실 밖으로 나오란다. 좌우 갑판으로 우르르 몰려나오는 사람들. 정해진 조별로 대열을 갖춰 모여든다. 출항하기 위해 가장 기본이 되는 안전 교육을 받는다. 배가 수니온곶을 지날 때 동편 절벽 위 포세이돈 신전을 향해 안녕을 기원하는 것보다 더 중요한 일이다. 크루즈 여행 시 선상카드 소지와 함께 꼭 기억해야 하는 숫자, 구명보트 탑승 위치이다. 사고가 날 경우에 대비해 꼭 기억하고 있어야 한다. 그리스에서 섬을 여행할 때 세 가지 경우를 고민한다. 정기 여객선으로 육지와 섬, 섬과 섬을 다니거나, 크루즈선으로 바다 위에서 숙식을 해결하며 여러 섬을 돌아보거나, 항공을 이용하여 섬들을 방문하는 것이다. 한두 섬에서 충분한 시간을 즐기고자 한다면 정기여객선이나 항공을 이용하겠지만, 한정된 시간 내에 여러 섬을 둘러보고자 한다면 크루즈가 적합하다. 특히 그리스는 섬이 많아 작은 규모의 크루즈가 많다. 하루에 두 기항지를 들르기도 하며 여러 섬을 둘러볼 수 있다. 교육이 진행되는 선상에서 바라보는 에게해는 잔잔하다. 이 교육이 필요한지 의심스러울 만큼 따스하고 평화롭다. 안전교육을 마치고 선실로 돌아와 잠시 침대에 눕는다. 내 몸에 포근하게 감싸는 작은 1인용 침대와 밝지 않은 조명, 몸을 굽힐 여유 없는 샤워실, 아테네 호텔에 비하면 조금 불편하고 작은 공간이지만 넓은 바다 위에 떠 있는 행복이 비교할 수 없다. 나만의 작은 세계에서 오롯이 상상의 나래를 펼친다. 어느덧 점심 시간이 훌쩍 지났다. 서둘러 식당을 찾는다. 배 안에 여러 식당이 있는데 대부분 뷔페식이다. 모든 식당은 바다를 배경으로 두고 있지만, 지중해 햇살과 바람을 함께 느낄 수 있는 선상 식당으로 향한다. 중앙 수영장을 테이블이 에워싸고 있고 후미 가장 넓은 공간에 음식이 차려져 있다. 바다 내음을 느끼며 크루즈에서 첫 식사를 즐긴다. 식사를 마친 후 선실로 바로 향하지 않고 크루즈를 둘러보기로 했다. 층별로 어떤 시설물들이 있는지 살펴보는데, 또다시 방송이 나온다. 로비층에 있는 대극장으로 모이란다. 이곳 대극장에서는 앞으로 밤마다 공연이 펼쳐진다고 한다. 크루즈에서 가장 넓은 공간으로 승객들이 모여들기 시작한다. 수백명의 승객이 첫 기항지를 맞을 준비를 한다. 해가 지기 전, 첫번째 섬에 도착하기 위해 절차가 필요하다. 많은 인원이 배에서 동시에 내리기 위해 사전에 예약받은 기항지 관광 프로그램에 따라 인원을 나눈다. 동일한 프로그램에 신청한 승객이 많을 경우 다시 언어별로 나눈다. 안내자는 이탈리아어, 프랑스어, 독일어, 그리고 영어로 안내방송을 한다. 다양한 나라에서 온 관광객들은 반응하는 언어별로 서로 구분하고 눈짓으로 인사를 나눈다. 이렇게 그룹을 나누고 하선할 경우, 항구가 크면 크루즈에서 직접 내려갈 수 있지만 작은 항구에서는 크루즈는 먼바다에서 떠 있고 텐더보트라는 작은 배가 승객들을 차례로 태워 나른다. 에게해에서는 이렇듯 큰 섬과 작은 섬을 오가며 다양한 경험을 할 수 있다. 멀리서는 뿌옇게 보이던 하얀 집들이 점점 선명해진다. 피레우스 항구를 출발한 지 6시간! 첫 기항지 미코노스섬이다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

지난 며칠간, 아테네를 중심으로 본토 유적들을 방문하며 일정을 보냈다. 때때로 기나긴 차량 이동이 지겹기도 했지만 어느덧 시공간이 다른 유적지에서 시간여행을 즐겼다. 버스에서 느꼈던 뻐근함은 돌무덤 한켠에 조용히 묻고 또 다른 목적지로 떠났다. 버스 여행을 마치고 크루즈에 오르기 전, 짐정리도 할 겸 지친 컨디션을 회복하기 위해 아테네에서 쉬기로 했다. 늦은 아침식사를 하고 하늘을 올려다본다. 피부에 닿는 상쾌한 바람을 맞으니 바람결 따라 실려가고 싶은 생각이 스친다. 크루즈 여행을 떠나기 전, 가벼운 예행연습이라도 하듯 섬에 다녀오기로 마음을 바꿨다. 높은 하늘과 따스한 햇살이 등을 떠미는 듯하다. 아테네에서 27㎞ 떨어진 에기나섬은 한국 관광객들이 많이 찾는 섬이다. 단체여행 상품 중 그리스에 머무는 시간이 부족하여 크레타나 산토리니 그리고 미코노스같이 멀리 떨어진 섬을 갈 수 없을 경우 대신 들르는 섬이기도 하다. 그리스의 3000개가 넘는 크고 작은 섬들 중의 하나이지만 에기나섬은 고대에 독립된 도시국가로서 한때 아테네의 맞수로 강력한 해상전력을 갖춘, 역사적으로도 중요한 섬이다. 에기나섬을 가기 위해서 피레우스(Pireaus)항구로 향한다. 아테네 서쪽 약 12㎞ 거리에 있는 항구에 가까워질수록 거대한 크루즈선들이 눈에 들어온다. 그 주위로 훨씬 작아 보이는 중소형 크루즈선들이 여러 척 정박해 있다. 에기나로 관광객을 안내하기 위한 배는 100명 정도 승선가능한 작은 쾌속선이다. 드디어 지중해이다. 배는 표현할 수 없는 다양한 빛깔의 바다 품에 안겨 출렁인다. 따스하고도 시원한 바람이 살포시 머리카락을 어루만지고 수면에서 반짝이는 빛의 너울이 눈을 부시게 한다. 현기증에 휘청거리느라 잠시 시간을 놓쳤더니 어느덧 아테네를 등지고 에게해의 한가운데로 들어섰다. 푸른 바다를 가르는 뱃머리에는 그리스 국기가 바람에 펄럭인다. 하얀 구름에 걸려 있는 국기는 지금의 풍경을 담은 작은 그림 같다. 바닷바람을 맞선 지 얼마되지 않은 듯한데, 벌써 에기나섬이 보인다. 햇살 모아 담은 섬 풍경이 반짝인다. 면적 87㎢인 에기나섬은 인천공항이 있는 영종도와 비슷하고 울릉도보다 크다. 해발 531m의 오로스 산이 있는 화산섬이다. 북서쪽 비옥한 평지에서는 포도와 올리브, 피스타치오가 생산되고 해변에서는 관광객들과 낚시꾼들이 붐빈다. 배에서 내려 마주한 건물들은 사진에서 보던 흰색과 파란색이 아닌 자연스러운 색상들의 일반 건물들이다. 항구 주변 거리에는 버스와 택시, 그리고 수많은 식당과 관광객들로 붐빈다. 바다를 옆에 두고 남쪽 제방을 따라 걷는다. 큰 거리를 조금만 벗어나도 그 혼잡함은 사라진다. 항구에서 나와 식당가로 이어지는 거리는 그리스 대표적인 소설가 니코스 카잔차키스 거리이다. 그의 역작인 ‘그리스인 조르바’를 쓴 곳이 바로 이곳 에기나섬이란다. 거리에 나른한 사람들의 표정과 열정적인 대화를 나누는 상인들, 골목 귀퉁이에 앉아 햇살을 즐기는 사람들을 바라보니 소설 한 장면이 떠오른다. 담장 너머 탐스러운 탱자나무, 바람에 펄럭이는 빨래들이 뒤엉킨 이 모습이 이들의 일상이 아닐는지 상상해 보며 걸음을 옮긴다. 엿보는 일상의 풍경 속에 문어를 말리고 있는 모습은 우리네 어촌 풍경처럼 느껴진다. 정겨운 모습을 지나치지 못하고 문어 요리와 해산물 파스타로 지중해를 즐겨본다. 덩어리째 나온 커다란 빵을 보며 조금은 투박한 듯 무심하지만 신선한 식재료가 주는 건강한 그리스 음식으로 여행의 맛을 더한다. 정기 버스로 다음 목적지로 이동하려니 레스토랑에서 보낸 시간이 많았나 보다. 섬 서쪽 항구에서 신전이 있는 동쪽으로 향하기 위해 결국 택시를 타고 가기로 한다. 좁고 구불구불한 산길을 30분 정도 오르니 아페아신전이다. 아페아여신은 이곳에서 섬긴 신으로, 잘 알려진 신은 아니지만 신전은 낯설지 않았다. 아테네 파르테논신전과 비슷해 보인다. 파르테논신전보다 규모는 작지만 더 일찍 만들어졌다고 한다. 총 34개 기둥 중 무려 24개가 남아 있어 보존이 잘된 온전한 형태이다. 이 멋진 건축물은 언덕 위에서 하늘과 바다를 배경으로 멋진 풍광을 선물해 준다. 마치 자연을 청중으로 둔 바람과 바다 연주의 교향곡 같다. 지도상에서 아테네 파르테논신전, 아테네 남쪽 수니온곶에 위치한 포세이돈신전, 그리고 이 아페아신전을 직선으로 이으면 정삼각형에 가까운 이등변삼각형으로 위치한다고 한다. 특별한 의미가 있는지 알 수 없으나 기원전 500년경에 세워진 이곳은 파르테논, 포세이돈과 함께 그리스 3대 신전이라는 기념비적이고 영광스러운 별칭을 가지고 있다. 멋진 건축물을 바라보며 바다와 바람이 선물하는 교향곡을 즐긴다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

델포이를 거쳐 아테네로 돌아가는 일정을 가벼운 마음으로 시작한다. 떠날 채비를 하기 전 메테오라 절벽에 오른다. 태양을 어슴푸레 안고 있는 바위들을 바라본다. 어제와는 다른 빛으로 물들어 있는 수도원들 풍경이 새롭다. 다른 채색의 그림 한 폭을 눈에 담고 델포이로 향한다. 델포이로 가는 230km 여정은 또 다른 신화의 세계로 들어서는 모험이다. 험한 바위산을 등에 이고 산자락 아래 좁고 구불구불한 길을 따라 나선다. 비슷한 듯 다른 산길 풍경 따라 3시간을 달리니 해발고도 2457m 높이 파르나소스산 아래 자리 잡고 있는 델포이에 도착했다. 유명한 유적지인 이곳은 그리스에서 가장 더운 곳으로도 명성이 높다. 태양을 조금이나마 벗어나기 위해 일찍 서둘렀지만 반겨주는 것은 뜨거운 열기와 온기가 전해지는 돌들이다. 델포이에서 고대 그리스의 경기 대회 중 하나인 피티아 제전이 4년마다 열렸다고 한다. 경기가 열릴 만한 장소는커녕 그 흔적을 찾을 만한 평지도 없어 대규모 경기장을 떠올리기가 쉽지 않다. 산자락에서 멍하니 주위를 둘러보다 뜨거운 햇살에 발걸음을 옮긴다. 유적지는 박물관에서 길을 따라 아고라 광장까지 이어진다. 델포이는 아폴로 신전과 성지, 사원, 경기장이 들어서 있는 고대 그리스 고고학의 유적지로 중요한 곳이다. 신화와 역사의 중심지로 전세계 수많은 관광객들이 피부를 태우는 듯한 뜨거운 태양을 이고서라도 이곳을 찾는다. 델포이가 곧 세계의 중심이라는 고대 그리스인들의 믿음처럼 특별한 무언가를 찾기 위해 조심스레 주위를 살펴본다. 델포이는 고대 그리스의 가장 중요한 신탁이 이루어진 곳이자, 옴파로스가 놓여있던 장소이다. 옴파로스는 라틴어로 배꼽을 뜻하며 제우스가 날린 두 마리의 독수리가 세계를 가로질러 다시 만난 세상의 중심이기도 하다. 델포이가 세상의 중심이라 여긴 것은 대지의 배꼽 옴파로스가 있어서 일 수도 있고 신탁이라는 중요한 의식이 이곳에서 치러졌기 때문일 수도 있다. 이곳은 제우스 신전이 아닌 아폴론 신전이 있다. 아폴론 신은 예언, 광명, 음악, 의술, 궁술을 주관하는 태양의 신이다. 사람들은 아폴론 신의 의견을 구하기 위해 이곳을 찾아왔다고 한다. 신탁은 인간에게 어떤 영향력을 행사하였을까. 문득 영화 ‘매트릭스’가 떠 오른다. 인류를 구원하고자 하는 주인공 네오가 끊임없이 질문을 구하며 만나던 이의 이름이 오러클이었지! 신탁의 라틴어 오라쿨룸(oraculum)에서 유래한 영어 단어 오러클(oracle)의 의미처럼, 이제야 그 인물의 이름이 전하는 의미를 생각해 본다. 고대 그리스에서도 신탁을 청하는 이들은 신탁을 통해 중요한 결정을 내렸겠지. 혹여 나도 청하면 어떤 신탁을 내려줄까. 귓가에 무엇인가 들리기를 바라며, 아니 어떤 생각이라도 스치기를 바라며 나름 경건한 자세를 취해 본다. 바람은 관광객들의 웅성거림에 이내 사라지고 지금처럼 평안하고 건강하기를 기원한다며 나지막이 읊조린다. 관광객들이 모여 있는 장소를 벗어나 언덕을 오른다. 원형극장이 보이자 더위에 지친 여럿이 그늘 없는 하늘 아래서 호흡을 거칠게 몰아쉰다. 델포이 유적 지구를 모두 둘러보려면 아직 까마득하다. 더 높은 곳까지 둘러봐야 한다는 가이드 말에 노곤한 팔다리를 휘저어 앞으로 나아간다. 높은 곳에 자리한 커다란 경기장이 파란 하늘 아래 덩그러니 놓여 있다. 과거에도 이런 지형이었을까. 지금 남아 있는 돌무덤들로 경기장을 상상하기는 쉽지 않지만 제전에 참가하기 위해 험한 길을 찾아왔을 고대 그리스인들의 열기를 상상해 본다. 델포이를 벗어나 아테네로 향하기 전, 아라호바에서 잠시 쉬어 가기로 했다. 델포이에서 가까운 이곳은 TV 드라마 ‘태양의 후예’ 촬영지로 유명해진 곳이다. 드라마가 방영되기 전에는 굳이 찾아가는 마을이 아니었는데 드라마 방영 이후, 많은 한국 관광객들이 아라호바를 들른다고 한다. 화면에서 본 풍경이 어떠한지 궁금했으리라. 내륙에 위치한 작은 휴양 마을은 오늘날 델포이만큼 한국 관광객들에게 유명해졌다. 파르나소스산 자락 협곡이 만들어낸 멋진 경치를 바라보며 커피 한잔의 여유를 즐겨본다. 박윤정 여행가·민트투어 대표