테이블이 있는 마당에서 정오의 햇살을 즐긴다. 세월의 흔적이 겹겹이 쌓인 목조건물 안, 음식 냄새가 바람결에 실려 오더니 주위를 감싸고 푸른 산기슭으로 흩어진다. 오늘 일정은 베른을 떠나 스위스 서쪽으로 꽤 오랜 시간 이동해야 한다. 이른 점심식사를 하기 위해 식당을 찾다 우연찮게 이 멋진 곳을 발견했다. 실내도 있지만 많은 사람들이 야외 테이블에서 담소를 나누며 식사를 즐긴다. 주문한 음식을 기다리며 주위를 둘러본다. 사람들 웃음소리와 따뜻한 햇살이 어우러져 행복한 순간이다. 맛깔스러운 음식이 예쁜 접시에 담겨 나온다. 한입 가득 넣으니 싱그러움이 닿고 스위스 치즈향이 온몸으로 퍼진다. 스위스 서쪽으로의 이동은 독일 문화권을 벗어나 프랑스 문화권으로 들어서는 것 같다. 사용하는 언어가 달라서인지 문화도 조금씩 다르다. 스위스는 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 로만슈어 등 무려 네 언어를 공용어로 사용한다. 언어에 따라 문화가 조금씩 다르다지만 이번 목적지는 스위스의 고유한 문화를 간직해 온 그뤼예르(Gruyere)이다. 구릉진 녹지와 알프스 봉우리들이 어우러진 곳에 세워진 도시로 세계적으로 유명한 치즈 산지이다. 목적지에 다가서니 스위스에서 가장 근사한 인공호수 중 하나인 그뤼예르 호수가 펼쳐진다. 주위로 검고 흰 얼룩무늬 소들이 풀을 뜯고 있다. 이들이 강한 향취가 감도는 그뤼예르 치즈 원료인 우유를 생산한다는 프리부르 소란다. 이곳은 그들의 고향이다. 그림엽서에 나올 법한 평화로운 풍경이 고성과 요새의 성벽으로 둘러싸여 있다. 작은 언덕 꼭대기에 자리 잡고 있는 중세 마을 그뤼예르에 도착했다. 마을 입구, 치즈 공장이 보인다. 성벽으로 둘러싸여 있어 출입구는 하나이다. 유일한 진입로인 이 길을 지나치기 위해서는 모든 차량이 마을 밖 치즈 공장을 마주해야 한다. 마치 손님맞이를 하듯 서 있는 공장을 먼저 방문하기로 했다. 그뤼예르 자랑인 스위스 치즈를 이해해 보기로 한다. 치즈의 역사, 치즈 만드는 과정을 둘러보고 시식을 마치면 견학이 끝난다. 낯선 이에게는 강한 향이 부담스러울 수 있겠지만, 옛 기억 한편에 있던 퐁듀, 라클렛(그뤼예르 치즈로 만든 음식)이 떠올라 잠시 추억을 되새겼다. 드디어 성안으로 들어선다. 차량 통행이 금지되어 있어 걸어서 성문을 통과한다. 몰레종(Moleson)의 경사면과 뎅 뒤 샤모아(Dent du Chamois) 사이에 아름답게 솟아있는 마을은 마치 중세 영화 촬영 세트장 같다. 곧게 뻗은 길 양옆으로 상점, 식당, 갤러리들이 관광객을 맞이한다. 그 길을 따라 걸으니 끝자락에 동화책에 나올 법한 오래된 성이 서 있다. 1270년부터 1282년까지 지어진 성은 마을 이름의 기원이 된 그뤼예르 백작의 소유였단다. 현재는 이 지역 건축, 문화, 역사에 관한 박물관으로 활용되고 있다. 중세 유물들을 훑어보고 성의 계단을 올라간다. 구릉지에 세워진 성, 가장 높은 곳에서 스위스 드넓은 초원을 바라볼 수 있다. 끝없는 초록빛깔이 하늘 끝에 맞물려 맑은 공기를 내뿜고 있는 듯하다. 성에서 나와 몇 걸음 걸으니 이곳의 분위기와 전혀 어울리지 않는 조각품이 눈에 띈다. 어디서 본 듯한 외계생명체이다. 그뤼예르 성보다 작은 생 제르망(St. Germain) 성으로, 지금은 HR 기거(Giger) 박물관이다. 기거는 할리우드 영화 ‘에일리언(Alien)’에서 괴기스러운 상상의 생명체를 디자인한 인물이다. 1960년대부터 현재까지 그의 회화와 조각상 작품들이 전시되어 있다. 무서워 다 보지 못했던 SF 영화 한 장면이 떠올랐다. 중세 평화스러운 성터에서 호러 영화를 만날 줄은 상상도 못 했다. 영상이나 음향이 아니라서 그 당시의 충격만큼은 아니었지만 또 다른 놀라움이 가득하다. 잠시 박물관 카페에서 숨을 고르기로 했다. 카페 인테리어 역시 그의 작품들로 디자인되어 있다. 중세 분위기 가득한 마을에서 외계인으로 가득한 박물관의 경험은 기대하지 않은 낯섦이다. 의외의 공간에서 과거와 미래를 상상하며 또 다른 스위스의 매력을 발견한다.

융프라우가 있는 인터라켄 지역을 베르네제 오버란트(Bernese Oberland)라고 부른다. 베른의 높은 지역이라는 의미이다. 이 높은 곳에서 내려와 스위스 수도 ‘베른’으로 향한다. 어릴 적 수도 맞히기 퀴즈에 자주 등장하는 도시이다. 대부분 취리히라고 대답했다. 취리히, 제네바, 바젤에 이어 스위스에서 네 번째로 큰 도시이지만 우리에게는 낯선 도시였다. 융프라우를 여행하기 위한 가장 큰 도시 인터라켄도 베른과 비교하면 그저 산속에 있는 작은 마을이다. 차는 깊은 산길을 타고 낮은 곳으로 향한다. 서쪽 튠 호수를 지나칠 무렵에야 잠시 멈췄다. 마치 숲속 미지의 세계를 떠나듯 호수를 뒤로하고 세상에 들어선다. 환상에서 빠져나와 현실로 돌아가기 위한 마지막 정거장처럼 놓인 벤치가 눈에 띈다. 호숫가 벤치는 거대하고 고요한 호수를 곁에서 지키고 있다. 이별의 아쉬움을 달래며 잠시 이곳에 앉아 따듯한 햇살을 느낀다. 융프라우, 안녕! 베른은 스위스 수도이지만 도시 규모는 그리 크지 않다. 14세기쯤 취리히와 함께 중요한 도시로 성장했고 나폴레옹 세력이 물러난 19세기 중반 수도가 되었으니 200년이 채 안 된다. 2차 세계대전과 같은 엄청난 사건을 견뎌내고 200년 아닌 300년 과거의 모습을 그대로 간직하고 있다. 고도성장을 이룬 현대적인 수도 모습이 아니라 옛 모습을 간직한 베른은 관광객들에게 매력적이다. 알프스 자연의 품속에서 벗어난 지 채 한 시간도 되지 않아 과거로의 또 다른 여행을 시작한다. 베른에 들어서니 오랜 세월 도시를 지켜온 시계탑(치트글로게·Zytglogge)이 반긴다. 알프스 산속에서 시간을 잊은 지난날을 깨우듯 현실의 시계는 그 자리에서 800년을 지키고 서 있다. 과거와 오늘, 열심히 살아가는 사람들과 세월의 무게를 함께 버티어 내고 있다. 수리하는 공사구조물들로 시계탑 주위가 어수선하다. 명물인 천문 시계를 제대로 관찰하기는 어렵지만 한 시간에 한 번 작동하는 그 모습을 보기 위해 많은 사람들이 모여든다. 시계 중앙에는 별자리 주인공들이 둘러앉아 있다. 주위로 기사, 광대, 곰 등 조각들이 하나둘 움직인다. 옛 방식 그대로다. 한결같은 작은 움직임이지만 바라보는 사람들은 탄성을 지른다. 시계의 나라 스위스의 오래된 시계탑은 특별한 의미인 듯하다. 시계탑 아래로 오래된 거리가 길게 뻗어있다. 무려 6㎞로 이어진 아케이드이다. 그 길 어딘가가 아인슈타인의 집이었단다. 현재는 박물관이 되어 있다. 베른에서 가장 큰 건축물인 대성당도 그 거리에 있다. 스위스에서 꼭 가봐야 할 곳 중 하나라고 소개되는 대성당은 스위스 최대 높이인 100m가 넘는 종탑으로 유명하다. 오르고 싶은 마음이 들지만 알프스 수천m 높이도 케이블카와 산악열차로 불편함 없이 올랐는데, 이 오래된 성당에는 엘리베이터가 없다. 고민으로 잠시 머뭇거리다 안내서의 추천을 따르기로 했다. 한참을 올랐는데 아직 계단이 앞을 가린다. 오르고 또 오른다. 254째 계단으로 올라서니 드디어 멋진 전망대이다. 한숨 돌리고 다시 계단을 오른다. 후들거리는 다리를 이끌고 좁은 종탑을 향하여 90개 계단을 밟고 오른다. ‘헉헉!’ 베른에서 가장 높은 곳이다. 차오르는 숨을 차가운 공기가 훑으니 조금 진정된다. 큰 호흡으로 몇 번 더 숨을 들이쉬니 담 넘어 세상이 보인다. 힘겹게 오르며 뱉은 투덜거림은 어느새 사라지고 ‘와!’ 탄성이 차오른다. 한눈에 들어오는 도시 풍경은 알프스 정상에서 바라보는 경치와 또 다른 아름다움이다. 농담이 다른 옅은 황토색 지붕이 도시 전체를 덮고 있다. 도시 주변으로 큰 강이 흐른다. 스위스에서 가장 긴 291㎞ 아레강(Aare River)이다. 알프스 빙하가 녹아내린 물줄기가 튠 호수를 지나 베른을 U자 형태로 감싼다. 강을 따라 남쪽으로 시선을 옮기면 몇 시간 전에 있었던 베른의 높은 지역, 베르네제 오버란드의 산들이 좌우로 길게 늘어서 있다. 오래된 시계탑과 성당, 옛 거리를 걸으며 보던 풍경으로부터 잠시 비켜서 있던 알프스가 다시 시야에 담긴다. 종탑에서 내려와 구시가지를 걷는다. 아레강 끝자락 다리에 다다르니 곰이 보인다. 다리 밑 강변, 곰이 인사를 전한다. 이곳이 ‘베른’입니다.

봄에 만나는 알프스는 고운 소녀다. 자그마한 봉우리를 품고 피어나는 야생화들이 햇살에 방긋 웃는다. 알프스는 넓은 초록 융단을 깔고, 노랗고 하얀 꽃들의 이불을 살포시 덮고 있다. 꽃망울들이 흐드러져 있는 풍광은 마치 덜 마른 풍경화가 마지막 덧칠을 기다리는 것 같다. 화폭 하단의 야생화에서 시선을 뒤로하면 거대한 알프스가 배경으로 둘러싸여 있다. 관광안내 책자와 달력 그림처럼 스위스는 오늘도 그 모습으로 우리를 반긴다. 멀리서 바라보면 차마 오를 수 없는 거대한 존재의 산이 뒷걸음치고, 야생화들이 수줍은 인사를 건넨다. 작고 예쁜 꽃들과 인사를 나누며 자연의 품에 안긴다. 할아버지가 어여쁜 손자를 내려보듯 엄청난 큰 산이 무섭기도 하지만 따스하게 나를 내려다본다. 아름다운 꽃길 따라 근엄한 할아버지 곁으로 조심스레 발자국을 옮겨 본다. 인터라켄 동역에서 기차로 35분, 1034m 고지에 있는 그린델발트에 도착한다. 수많은 스위스 관광객들이 열차를 갈아타기 위해 기차역을 스쳐 지나간다. 기차역에서 500m만 걸어 나오면 다른 세상이 펼쳐지지만, 기차역에서는 미처 볼 수 없는 풍광을 놓치고 역을 벗어난다. 잠깐이라도 멈추었더라면 그린델발트 마법에 홀려 기차를 놓칠 수도 있다. 지난날 다른 목적지를 향하느라 지나쳤던 이곳, 3970m 아이거북벽을 마주할 수 있는 마을에서 하루를 보내기로 했다. 산 아래 도시들과는 전혀 다른 분위기이다. 동화책 삽화 안으로 들어오니 많은 샬레가 보인다. ‘샬레(Chalet)’는 알프스 기슭에서 흔히 볼 수 있는 주거형태로, 대표적인 스위스 전통가옥이다. 최근에는 ‘양치기의 집’이라는 뜻을 가진 목조주택을 호텔로 개조하기도 하고, 관광객들을 위한 숙박업소로 탈바꿈하기도 한다. ‘저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고’라는 노래 가사에 어울리는 숙소에서 하루를 경험해 본다. 그린델발트 기차역에서 휘르스트 곤돌라 탑승장까지 약 1㎞ 남짓한 거리가 마을 중심지이다. 자그마한 중심지에서 벗어나면 거리 아래위로 좁은 길들이 거미줄처럼 이어져 있고, 그 주변으로 샬레와 호텔들이 듬성듬성 자리한다. 시야에 가득한 파란 하늘과 초록세상 그리고 샬레, 이곳에서는 특별히 무엇을 하지 않아도 알프스 정취가 흠뻑 느껴진다. 그리고 거대한 아이거북벽이 감싼다. 알프스산맥으로 스위스에 위치한 높이 3970m의 아이거북벽은 마터호른산, 그랑드조라스 북벽과 함께 알프스산맥의 3대 북벽으로 등반가들에게는 가장 어려운 코스라고 한다. 계곡 밑에서 1800m나 솟아 있는 북벽은 누군가에게 도전과 희망의 상징이기도 하다. 조금은 두렵게 다가오는 이 산이 수많은 등반가들의 발길을 이끈다고 하니 조금 더 가까이에서 느껴보고 싶다. 등반은 엄두조차 낼 수 없으니 어찌하면 좋을지 관광안내소에서 묻는다. 시내 곤돌라 탑승장에서 최고 높이 2168m로 안내하는 휘르스트를 다녀오란다. 고산병 걱정 없이 다양한 체험 거리가 있다고 덧붙인다. 지금 서 있는 그린델발트처럼 고요하고 따듯한 곳이 아니라 정상은 거친 야생의 장소라는 설명도 더한다. 여름에도 항상 눈이 덮여 있고 바람이 불면 체험을 못할 수도 있다는 주의를 들으며 ‘설마?’와 ‘혹시나?’ 하는 생각으로 따듯한 옷을 챙겨 들고 설렘과 두려움으로 곤돌라에 오른다. 곤돌라에서는 마냥 즐겁다. 그린델발트 높은 곳에서 내려다보는 풍경을 놓치기 아쉬워 사진에 담는다. 두 번 갈아타고 마지막 오른 곤돌라에서 갑자기 구름이 몰려오더니 시야를 가린다. 계곡은 눈으로 덮여 있고 시간이 지날수록 주위가 얼어붙는다. 하얗게 물든 세상은 바람 끝에 짙은 회색으로 변한다. 겨울 왕국이다. 휘르스트에 내리니 아무것도 보이지 않는다. 아이거를 만나기는커녕 정상의 명물인 클리프워크로 찾아가기조차 힘들다. 프로그램은 절벽에 설치된 길, 클리프워크 위를 걸어 끝자락에서 아이거를 가장 가까이에서 바라보는 것인데, 안개가 너무 짙어 걸음마저 힘들다. 오르는 사람들을 이곳에서 얼어붙게 만들려는 듯 차가운 공기가 피부를 에워싼다. 다급히 건물 안 레스토랑에 들어선다. 어! 우리나라 컵라면이다. 이렇게 반가울 수가 있을까? 한 모금 들이켜니 그제야 구름안개 가득한 휘르스트 정상이 눈에 들어온다. 온기가 온몸에서 전해진다. 이제야 안개 가득한 이곳의 운치를 나름 즐긴다. 휘르스트에서 내려올 때는 마치 하늘을 나는 듯한 휘르스트 플라이어와 알프스를 달리는 마운틴카트를 경험하고 싶었지만, 날씨 탓으로 플라이어는 할 수 없단다. 마운틴카트라는 무동력 카트에 몸을 싣고 경사를 탄다. 1955m 높이에서 출발한 카트는 1570m 곤돌라 정거장까지 30여분 동안 알프스 바람에 맞선다. 정상에서 숨어 있던 아이거는 그제야 모습을 천천히 드러낸다.

이른 아침 공기가 가슴 깊숙이 들어와 인사를 전한다. 또 다른 하루가 시작이다. 아침부터 서둘러 도착한 인터라켄 동역에는 여전히 많은 사람들로 북적인다. 융프라우요흐를 오를 때는 기차를 잘못 타더라도 서로 다른 경유지를 거쳐 같은 목적지에 도착할 수 있었지만 오늘은 다르다. 어제의 경유지였던 라우터부르넨 행을 꼭 타야 한다. 북적이는 사람들 틈에서 고개를 빼꼼 내밀고 플랫폼에서 출발하는 열차를 유심히 살핀다. 혹여 실수하지 않을까 하는 걱정으로 여러 차례 확인하고 열차에 오른다. 동역을 출발한 기차는 20여 분이 지나 멈춰 섰다. 계곡 아래를 내려다보니 동화 속 세상이다. ‘Lauter(많은) Brunnen(분수대)’이라는 마을 이름처럼 수백 미터 절벽 위에서 셀 수 없는 폭포가 떨어진다. 가장 긴 폭포인 슈타브바흐는 300m를 낙하한다고 한다. 스위스 관광 안내 책자에서 본 듯한 웅장하고 멋진 폭포들이 주위를 에워싼다. 귓가에 들리는 시원한 물소리는 걱정과 근심을 날려 보낸다. 아름다운 절경 아래 펼쳐진 야생화들이 위로를 전하고 살포시 내려앉은 물방울들이 운치를 더한다. 주위 산책로를 걸으며 시간을 보내고 싶지만, 목적지를 향하여 아쉬운 마음을 뒤로하고 케이블카에 오른다. 절벽을 가로지르는 케이블카는 계곡에서 멀어지며 산봉우리를 넘어선다. 융프라우요흐로 가기 위해서 여러 열차를 갈아탔다면 쉴트호른을 가기 위해서는 여러 케이블카를 갈아타야 한다. 지면을 딛고 이동하는 것과 공중에 매달려 이동하는 기분은 확연히 달랐다. 허공에 떠다니는 기분은 누군가에게는 설렘과 짜릿함이지만 누군가에게는 두려움이다. 엇갈린 감정에도 모든 관광객들은 창밖에서 시선을 떼지 못한다. 봉우리를 옮겨가며 변화하는 멋진 풍경이 저마다 다른 감탄을 자아내는 사람들을 품는다. 케이블카를 갈아탈 때마다 체감온도는 10도씩 낮아지는 듯하다. 피부에 닿는 온도는 서늘함을 넘어 어깨를 움츠리게 한다. 배낭을 뒤적여 옷을 주섬주섬 꺼내 든다. 스카프를 두르고 조끼를 입고 패딩을 덧입는다. 계곡 아랫마을 라우터브루넨에서 느꼈던 따스한 햇살은 어디로 사라졌는지 스멀스멀 기어오르는 한기만을 등에 이고 온 느낌이다. 놓치고 온 햇살이 그리워질 무렵 더 이상 오를 수 없는 곳, 쉴트호른에 도착했다. 해발 2970m 봉우리 정상에서 전망대 피츠 글로리아가 관광객들을 맞이한다. 개인에 따라 다르지만 일반적으로 고산병은 3000m 이상에서 느껴진다고 한다. 그런 이유인지는 모르겠지만 전망대는 그 언저리에 자리하고 있다. 많은 관광객들은 경치를 즐기기 위하여 이곳에 오른다. 유명한 회전식 레스토랑에서 식사를 경험하고자 하는 이들도 있다. 고산병의 불편함 없이 가장 높은 장소에서 여유를 만끽하고 싶은 수많은 사람들로 인해 성수기가 아니더라도 예약이 쉽지는 않았다. 전망대 곳곳에서 007 포스터들이 눈에 띈다. 식당 아래층에도 007 전시장이 있다. 이곳이 1969년 개봉한 ‘007 여왕 폐하 대작전’ 촬영지란다. 1967년에 케이블카가 완공되고 얼마 되지 않아 촬영한 듯하다. 스위스는 007 시리즈에 자주 등장하는 촬영지였다. 3회 ‘골드핑거’, 6회 ‘여왕 폐하 대작전’, 10회 ‘나를 사랑한 스파이’까지 알프스를 배경으로 펼쳐지는 화려한 액션이 영화 애호가들에게 사랑받았다. 1995년 개봉한 17회 ‘골든아이’ 장면인 베르차스카 댐에서 번지점프하는 명장면은 아직도 기억에 생생하다. 예약 시간보다 빨리 식당에 들어섰다. 창가 좌석에 앉았으면 하는 바람이 전해졌는지 직원이 창밖을 바라보기 좋은 좌석으로 안내한다. 자리에 앉자마자 창밖으로 시선이 머문다. 회전하는 테이블을 따라 조금씩 다르게 풍경이 펼쳐진다. 마치 세상에 둘도 없는 멋진 풍경들을 모아담은 슬라이드 필름을 상영하는 듯하다. 입과 눈이 호사를 누리며 여유롭게 앉아 360도 알프스를 감상한다. 식사를 즐기며 풍경을 바라보니 하루가 금방이다. 식사를 마치고 007 테마파크에 들른다. 영화에서 느꼈던 장면들을 다시 떠올리며 눈앞에 펼쳐진 풍경을 화면에 옮긴다. 스키를 타고 눈 덮인 샬레(스위스 전통 가옥) 위를 점프하는 장면이 스치며 흥분도 서서히 차오른다. 쉴트호른에서 영화 속 주인공처럼 시간을 보내고 아쉬움을 안고 케이블카에 올랐다. 내려오는 길에 자동차가 다니지 않는 청정 마을 뮈렌에 잠시 들른다. 1650m에 자리한 이 마을은 유일한 교통수단이 케이블카란다. 카페에 앉아 따스한 차를 주문한다. 온기가 전해지니 하루의 피곤함으로 노곤해진다. 졸린 눈을 비비며 꿈속의 풍경이 아닌 현실의 풍경에서 머문다.

인터라켄 아침은 일찍 시작된다. 해 뜨기 전부터 알프스를 오르는 모든 산악열차 출발지인 동역에는 사람들로 북적인다. 가벼운 차림으로 기차를 기다리는 일반 관광객들과 커다란 배낭을 등에 메고 있는 트레커들, 한껏 장비를 이고 레포츠를 즐기러 가는 사람들이다. 그들 틈에서 초라한 듯 가벼운 차림으로 기차를 기다린다. 정상에서 많이 걷지는 않겠지만 3000m 이상인지라 혹여 고산병을 걱정하며 경량 패딩 재킷과 생수 한 통을 넣은 작은 배낭을 손에 쥐고 융프라우요흐로 향하는 기차에 오른다. 인터라켄에 여러 날 머무르면 선택 폭이 넓어 날씨 걱정을 많이 하지 않겠지만 시간 여유가 없는 관광객은 짓궂은 날씨를 달래며 알프스 넓은 빙하와 봉우리를 마음껏 즐길 수 있기를 꿈꿔본다. 지상 날씨가 맑아도 정상은 가득 찬 구름으로 시야를 덮기도 하고, 부슬부슬 비를 맞고 산에 오르더라도 햇살이 비쳐 놀라운 경치를 선물받기도 한다. 예전에는 하늘이 정하는 것이니 운에 따른다 했지만, 요즘은 기술 발달로 더 나은 선택을 한다. 웹캠으로 24시간 보여주는 정상 모습을 관찰하고 오를 날을 결정한다. 정상부 날씨를 확인하고 오늘 오를지 내일 오를지를 결정하려는데 좀 애매했다. 정상 윤곽은 보이는데 그렇다고 화창한 날씨는 아니다. 만약 오늘 포기하고 내일을 선택하면 더 좋을까? 어찌할지 몰라 호텔 직원들한테 물어보기로 했다. 내일도 오늘과 비슷할 것 같다는 의견을 듣고서야 그냥 오늘 산에 오르기로 한다. 지난번 루체른에서는 필라투스를 올랐지만 구름만 보다 내려온지라 이번에는 심술궂은 날씨를 비껴나기를 기도해 본다. ‘이번에는 알프스 봉우리와 눈맞춤을 하게 해주세요!’ 동역에 도착하니 웅성거리며 모여 있는 여행객들이 우왕좌왕이다. 어떤 기차를 타야 할지, 다른 이들의 눈치를 살피기도 하고 책자를 들여다보기도 한다. 융프라우요흐로 향하는 기차는 보이지 않고 라우터부르넨과 그린델발트, 두 목적지를 향한 기차들뿐이다. 융프라우요흐까지 한 번에 가는 기차가 있으면 좋으련만 적어도 세 번은 갈아타야 한다니 당황스러워할 만하다. 기차는 경유지가 다를 뿐, 서로 반대편에 있는 라우터부르넨과 그린델발트를 돌아 클라이네 사이텍에 도착한다. 이곳에서 다시 만난 여행객들은 클라이네 사이텍를 출발하여 아이거 글레처에서 기차를 갈아탄다. 드디어 마지막 터널이다. 2시간 동안 네 번의 다른 기차를 타고나서야 유럽의 지붕이라 불리는 융프라우요흐에 도착했다. 4158m 융프라우 봉우리를 가장 가까이서 볼 수 있는 기차역이자 전망대 융프라우요흐! 유럽에서 가장 높은 곳에 위치한 기차역이다. 3454m이란다. ‘Top of Europe’(유럽의 정상)이라는 간판까지 내세웠다. 지상에서 바라보는 눈 덮인 봉우리들과 이곳에서 바라보는 봉우리들은 다르겠지. 융프라우요흐에서는 얼음궁전과 스핑스 전망대, 눈썰매 체험 등 다양한 볼거리와 할 것들이 많다 하니 설렘을 안고 발걸음을 옮긴다. 한쪽에 기찻길이 이어진 지 100주년을 기념하는 장식물도 있다. 레스토랑도 보인다. 한 걸음을 옮기니 속이 불편하다. 우아한 식사는커녕 서 있기도 불편하다. 머리가 윙윙거리고 눈코입이 다 막혀 있는 느낌이다. 발걸음은 무거워지고 몽롱하다. 지상에 적응된 인간의 몸이 3000m가 넘는 곳에서 어찌할 바를 모른다. 이게 고산병’인가. 우선 따듯한 차 한 잔에 몸을 녹이고 숨을 고른다. 유리창 밖은 뿌옇다. 안개인지 구름인지 알 수 없으나 굳이 지금 확인하고 싶지도 않다. 변화무쌍하다는 날씨는 언제 바뀔지 모르니, 괜한 걱정으로 실망하고 싶지 않다. 융프라우요흐는 관람코스대로 움직인다. 한정된 공간으로 많은 사람이 기차에서 쏟아져 나오니 혼잡함을 벗어나기 위해 동선을 정리한다. 하지만 입구에는 어지럼증을 호소하는 환자 아닌 환자들이 속출하여 번잡스럽다. 사람들 뒤꽁무니를 따라 이동하다 보니 건물 밖이다. 고원지대라 부르는 넓은 눈밭이 펼쳐진다. 그 가운데 스위스 깃발이 펄럭이고 주변으로 사람들이 모여 있다. 구름이 언제 있었냐는 듯 햇살이 비춘다. 눈에 반사된 빛 때문에 힘겹게 눈꺼풀을 올리니 융프라우와 알레치빙하가 시원하게 눈에 담긴다. 언제 머리가 멍했는지. 눈 위를 팔짝팔짝 뛰어다니며 인사를 나눈다. 드디어 너를 보는구나. 반갑다 알프스!

스위스에서 만난 멋진 도시들은 대부분 호수를 끼고 있다. 물이 있는 곳에 사람들이 모여 마을이 형성되는 것이 당연할 수도 있지만 도시를 방문하는 관광객들에게는 더할 나위 없는 풍경을 선사한다. 최근 기후변화 때문인지 10년 동안 180여개 호수가 추가로 발견되었다고 하니 스위스에는 얼마나 많은 호수가 있을까. 머물렀던 루체른도 호수를 중심으로 아름다운 도시가 형성되어 있었고 방문할 동부 최고 도시 생모리츠에도 겨울철 꽁꽁 얼어붙는 호수가 있다고 한다. 서부에 위치한 스위스에서 가장 큰 레만호 역시 로잔, 몽트뢰, 제네바 등 여러 도시를 품고 있다. 북부 취리히 호수, 남부 루가노 호수도 마찬가지이다. 오늘 목적지인 인터라켄 역시 당연히 커다란 호수를 두고 있으리라. 인터라켄은 호수를 사이에 두고 있다는 뜻이다. 지명에서 알 수 있듯이 서쪽으로 툰 호수, 동쪽으로 브리엔츠 호수를 둔 평원이다. 인터라켄에서 정기 여객선으로 호수 반대쪽 툰까지 약 2시간, 브리엔츠는 1시간10분 정도 걸린다. 육로로 이동할 수도 있지만, 호수에서 바라보는 알프스를 만나기 위해 많은 사람들이 여객선을 선호하기도 한다. 몇 해 전 TV 드라마 ‘사랑의 불시착’에서 배우 현빈이 호숫가에서 피아노를 치던 장소도 바로 브리엔츠 호숫가 작은 마을 이젤발트였다. 드라마를 보던 시청자들이 이 아름다운 풍경에 얼마나 마음을 설렜을까. 언제인가 방문했던 그 장소가 화면에 펼쳐지니 기억에 자리한 화면 밖 풍경마저 떠올랐다. 이렇듯 여행의 추억은 어느 순간순간에서 행복으로 다가온다. 세계적인 휴양지, 인터라켄은 아름다운 호수뿐만이 아니라 멋진 산 풍경으로도 유명하다. 세 봉우리, 아이거(Eiger), 묀히(Monch), 융프라우(Jungfrau)는 웅장하고도 아름다운 절경을 선사한다. 이곳들을 방문하기 위해 수많은 관광객들이 출발지인 인터라켄으로 모여든다. 내비게이션을 따라 길을 나섰지만 구름 안내로 파란 하늘과 푸른 산을 가르며 도로를 달렸다. 어느덧 도시에 도착했는지 웅장하고 인상적인 건물이 시야에 들어선다. 가까이 가서 보니 며칠간 머무를 호텔이다. 사진에서 본 외관보다 더 멋스럽다. 마치 귀족 저택처럼 버티고 있는 호텔 분위기에 멋쩍음을 안고 조심스레 체크인을 한다. 호텔은 마치 도시를 정원으로 둔 듯하다. 앞으로 넓은 잔디밭이 펼쳐져 있고 잔디밭 끄트머리에 알프스를 그림처럼 걸어 두었다. 서둘러 짐을 정리하고 주변을 둘러보기 위해 산책을 나선다. 산봉우리는 어색한 듯 구름 뒤에서 수줍게 살포시 모습을 드러냈다 사라지기를 반복하고 새 지저귐이 마치 환영 인사를 건네는 듯하다. 숨은 봉우리는 융프라우란다. 언제 다시 고개를 들까 싶어 알프스를 멍하니 바라본다. 세상이 멈춘 듯 고요하다. 흘러가는 구름에 근심, 걱정을 실어 보낸다. 바람결에 생각을 날리는 순간 눈앞에 패러글라이딩이 떨어졌다. 잠시 후, 잔디밭에 두 발을 디딘 사람들의 환호가 들려온다. 새로운 경험을 즐긴 흥분 탓인지 거친 숨소리를 내쉬는 그들 얼굴에는 기쁨이 가득하다. 뒤이어 들려오는 탄식은 아쉬움이 느껴진다. 들뜬 목소리를 들으니 왠지 모를 호기심이 생긴다. 그들처럼 하늘을 날아볼까. 알프스와 눈높이를 맞춰볼까. 설레는 고민을 안고 산책길에서 발걸음을 옮긴다. 융프라우요흐를 가기에는 늦은 시간이라 인터라켄에서 가장 가까운 전망대 하더쿨름으로 향하기로 했다. 인터라켄 동역 바로 건너편이 하더쿨름을 오르는 푸니쿨라 정거장이다. 아찔한 경사를 따라 빠르게 오르는 푸니쿨라를 타면 정상에 도착한다고 한다. 10분 동안 놀이기구 타듯 급한 경사를 속도감 있게 오른다. 드디어 전망대다. 멋진 레스토랑 건물이 반긴다. 주위에 사진 찍기에 여념 없는 사람들로 가득하다. 인터라켄 호텔 앞에서 바라본 알프스는 이곳 하더쿨름에서와는 전혀 다른 모습이었다. 높이 1300m 전망대에서의 바라본 4158m 융프라우는 마치 거대한 산이 정면으로 다가서는 느낌이다. 아래를 내려다보니 인터라켄 좌우로 두 개의 호수가 날개처럼 펼치고 있다. 전망대에서 마주한 풍경을 즐기느라 날이 저무는 줄 몰랐다. 푸르른 배경에 반짝이는 불빛이 더해져서야 저녁 시간임을 깨닫는다. 고소한 냄새가 코끝에 닿으니 그제야 허기가 밀려온다. 식당에 자리를 차지하고 스위스 전통음식 퐁듀를 주문했다. 테이블 위 치즈 향이 스위스 전통 악기 운율에 맞추어 퍼진다. 민속의상을 입은 연주자들 반주에 맞추어 요들송을 흥얼거리며 스위스 정취에 흠뻑 빠져드는 하루이다.

스위스에서 머무르는 며칠 동안 청명한 날씨가 이어졌다. 어딜 가도 눈 덮인 산이 시야에 들어서고 빙하 녹은 물은 곳곳에 호수를 만들어 산봉우리를 비춘다. 하늘과 땅, 모든 공간에서 경이로운 자연을 느끼며 시간을 보낸다. 때때로 자연의 품속에서 스쳐 지나가는 생각을 붙잡기도 하고 새로운 생각이 몽글몽글 피어나기도 한다. 이렇듯 많은 사람들이 새로운 영감을 주고받으며 아름다움을 표현하고 싶었을 테다. 예술인들이 표현한 세상은 어떠할까. 자연 속에 어우러진 작품들을 찾아 나서 본다. 스위스 중앙에 위치한 루체른은 주변 여러 매력적인 도시들과 연결된다. 수도 베른은 서쪽, 최대 도시인 취리히는 북쪽, 가장 인기 있는 알프스 여행의 중심지 인터라켄은 남쪽이 있다. 도로를 따라 차량으로 이동하든, 철길로 기차를 타고 이동하든 모두 1시간 이내이다. 어디를 가야 할지 몰라 갈림길에서 헤매더라도 ‘꽝’이 없는 선택이다. 오늘은 스위스뿐만 아니라 전 세계적으로 유명한 예술의 도시, 바젤로 향한다. 바젤로 향하는 길은 산지에서 평지로 나아가는 낯선 경험의 시작이다. 스위스에서 평지를 달리는 일은 매우 드물다. 창밖 좌우로 낮은 산이 있지만, 목적지인 북서쪽을 향해 달리니 병풍처럼 서 있는 알프스산맥이 점점 멀어지며 작아진다. 루체른에서 1시간, 독일과 프랑스가 만나는 국경도시, 스위스 중부에서 시작한 라인강이 독일로 이어지는 큰 도시 바젤에 도착했다. 최근 바젤은 1970년부터 매년 6월 개최되는 아트 페어로 유명하다. 흔히 아트 바젤이라 부르는 연례행사는 세계 주요 언론으로부터 세계 최고, 예술계 올림픽이라는 수식어를 선물 받았다. 크지 않은 도시이지만 명성에 걸맞게 미술관이 20개가 넘는다. 가장 대표적인 쿤스트뮤지엄과 건축으로도 유명한 바이엘러 파운데이션을 방문하기로 했다. 쿤스트뮤지엄은 예술을 뜻하는 쿤스트(Kunst)와 뮤지엄이 합쳐진 보편적인 용어이다. 독일어권 유럽에는 쿤스트뮤지엄이나 쿤스트하우스가 도시마다 있지만, 인터넷에서 쿤스트뮤지엄을 검색하면 일반적으로 가장 먼저 검색되는 곳이 바로 바젤 쿤스트뮤지엄이다. 가는 길에 먼저 바젤 대성당을 들르기로 한다. 라인강을 마주하며 가볍게 옛 도시 거리를 산책한다. 두 개의 첨탑을 바라보기 위해 고개를 뒤로 젖혀야 하는 대성당의 역사는 1000년이 넘는단다. 긴 세월을 지나며 여러 양식이 덧붙여진 혼합된 양식으로, 성당 높이만큼 긴 스테인드글라스로 내부가 장식되어 있다. 60m가 넘는 첨탑을 따라 오른다. 바젤 시내가 한눈에 들어온다. 시내 전체를 큰 그림으로 담아두고 성당 앞 넓은 광장을 나선다. 작은 골목을 누비며 발걸음을 옮기니 번화한 구시가지이다. 500년 역사를 품고 있는 시청사 건물이 화려한 프레스코 그림과 조각으로 눈길을 이끈다. 그 앞, 마르크트 광장에는 시장이 열렸는지 사람들로 북적댄다. 관광객으로 가득한 루체른과 달리 현지인들로 활기 넘치는 바젤은 또 다른 스위스 정취를 풍긴다. 대성당에서 쿤스트뮤지엄까지는 제법 거리가 있는지 한참을 걷는다. 좁은 골목길에서 지나치는 행인의 도움을 얻어 드디어 도착했다. 예술의 도시를 대표하는 미술관 입구에서 로댕의 대형 조각작품 ‘칼레의 시민들’이 반긴다. 한참을 바라보다 내부로 들어섰다. 고흐, 고갱, 피카소, 앤디 워홀 등 유명작가들의 작품이 끝없이 이어진다. 스위스에서 가장 규모가 큰 미술관답게 이리저리 헤매며 작품을 둘러보니 상당한 시간이 흘렀다. 더 머무르고 싶은 마음은 간절하나 또 다른 미술관을 방문해야 하기에 아쉬움을 남기고 다음 목적지인 바이엘러 파운데이션으로 향한다. 도시 밖의 새로운 미술관은 최근 들어 많은 인기를 얻고 있는 곳이다. 세계적인 건축가 렌조 피아노가 설계한 미술관은 건축과 조경으로 관람객들의 발길을 모은다. 수풀이 우거진 넓은 정원에 자리한 낮은 갤러리는 안정된 느낌을 전하며 관람객에게 차분함을 전한다. 상설전시 외에도 ‘프랜시스 베이컨’과 ‘알베르토 자코메티’의 특별전시가 열리고 있다고 한다. 행운이다. 설렘은 가득하지만 내부에 들어서기 전 바람을 즐기며 잠시 긴 호흡을 한다.

등 뒤의 알프스는 점점 가까이 파란 하늘을 이고 쫓아온다. 봉우리까지 오르니 반기지 않고 수줍게 피하더니, 아쉬움 가득 안고 돌아서는 방문객들에게 미안한지 먼발치에서 배웅을 나선다. 필라투스 정상에서 내려오니 구름은 걷히고 하늘이 점점 맑아진다. 산 허리춤을 벗어나 지상에 닿으니 산봉우리가 살짝 고개를 내민다. 악마의 산의 심통인가. 호된 날씨로 고생을 하지 않았으니 심술궂음으로 그친 것을 다행이라 여기며 알프스와 첫인사를 치렀다. 루체른은 산과는 다른 세상이다. 5월 중순 봄 날씨는 따듯하다 못해 덥기까지 했다. 여름 옷 반소매 티셔츠와 반바지 차림의 사람들이 호수 주변을 거닐고 있다. 밝고 선명한 시야를 가득 채운 먼발치의 산과 호수, 파란 하늘이 필라투스 정상에서 인사를 제대로 나누지 못한 서운함을 걷어낸다. 청량함과 도시에서 전해지는 맑은 향기가 기분까지 높은 하늘로 이끈다. 더운 날씨임에도 불구하고 폐부에 닿는 공기는 상쾌하다. 도시 중앙에 자리 잡은 커다란 호수가 산속 맑은 공기를 안고 녹은 빙하의 공기를 다시 뿜는 듯하다. 도시 중앙에 흐르는 로이스 강은 호수를 빠져나와 158㎞로 이어져 있다. 스위스에서 4번째 긴 강은 위로 예술의 도시 바젤까지 이어지고, 아래로는 스위스 남부를 횡단하는 빙하특급을 지나 안데르마트를 넘어간다고 한다. 하지만 루체른에서 만난 로이스강은 그저 호수에서 나온 작은 강줄기처럼 보일 뿐이다. 강을 따라 북쪽은 구시가지, 남쪽은 신시가지로 나뉜다. 그 강 위에 세워져 있는 오래된 목조다리가 루체른을 대표하는 카펠교이다. 카펠교는 14세기 초에 만들어졌단다. 유럽에서 가장 오래된 이 목조다리는 700년가량을 강을 내려다보며 버텨 왔다. 지금도 많은 사람들이 다리를 건너다닌다. 나무로 만들어졌음에도 불구하고 아직 튼튼하다. 다만 화재의 위험은 항상 함께한다. 최근에도 1993년에 화재가 발생하여 천장을 장식했던 그림들과 다리 일부가 소실되었지만 다행스럽게도 잘 복원되어 지금까지 루체른 대표적 상징물로 명성을 이어가고 있다. 다리를 사이에 두고 벼룩시장이 열린다. 수많은 관광객들과 루체른 시민들은 꽃으로 장식된 다리를 오가며 시간을 즐긴다. 다리 길이가 204m라고 하지만 시장과 상점들을 따라 오고 가니 그렇게 길게 느껴지지는 않았다. 삐거덕거리는 낮은 소리와 천장을 받치는 나뭇결에서 전해지는 세월의 흔적은 무겁지만 걷는 발걸음은 가볍다. 다리 위에서 오른쪽을 바라보니 고풍스러운 건물과 알프스가 어우러지는 동화 속 한 장면이다. 반대쪽은 푸른 호수이다. 옮기는 걸음마다 변화하는 풍경이 슬라이드 영상처럼 펼쳐진다. 다리 위아래로 수많은 관광객들이 포즈를 취하며 사진을 찍는다. 어설픈 포즈로 다리를 장식한 이쁜 꽃들과 풍경을 배경으로 추억을 담는다. 다리를 돌아 나와 오른쪽 좁은 계단을 오르니 구시가지이다. 옛 시청사 건물을 중심으로 광장이 있고 주변으로 식당과 상점들이 즐비하다. 미국의 대문호 마크 트웨인은 ‘유럽여행기’(A Tramp Abroad, 1880)에서 루체른 상점들을 보고 ‘값싸고 번지르르한 물건(gimcrackery)’이라 표현했다고 하지만 세월은 흘렀다. 재미있는 디자인 기념품들이 관광객들 발길을 이끈다. 작은 상점들에 들러 기념품을 구경하는 재미가 쏠쏠하다. 사람들 틈에 끼여 구시가지를 헤매다 지친 발걸음으로 거리 한쪽 야외 테이블에 앉았다. 쉬어 가는 관광객들과 함께 잠시 휴식을 즐긴다. 햇살을 곁에 두고 지나가는 사람들을 바라보니 시간이 잠시 멈춘 듯하다. 이방인이 아니라 오랫동안 이곳에 머문 듯한 착각이 든다. 다시 길을 따라 루체른의 또 다른 상징인 조각상으로 향한다. 마크 트웨인 여행기 내용은 세월이 흘러 많이 변화했지만 지금도 루체른 사자 형상 기념비를 소개하는 글은 변함없이 인용된다. 그는 사자의 표정을 세계에서 가장 슬프고 감동적이라고 했다. 더 이상 자국민의 타국 입대를 금지하게 된 오늘날, 스위스는 충성심과 용맹함의 상징인 용병업을 뒤로하고 관광업과 새로운 산업으로 전 세계에 알려지고 있는 것이 아닐까. 커다란 조각상 앞에서 잠시 생각이 스친다. 푸른 녹음이 우거진 사자상 바로 옆에는 빙하공원이 있다. 사자상은 무료로 개방된 장소이지만, 이곳은 유료 관광지로 철문 앞 매표소에서 입장권을 판매한다. 적지 않는 입장료가 마뜩잖았지만 ‘이곳까지 왔는데’라는 생각으로 티켓을 구입했다. 내부는 수만년 전에 형성된 빙하지형과 박물관으로 구성되어 있다. 박물관에는 화석이나 빙하에 대한 자료, 과거 알프스와 관련된 유물이 전시되어 마치 자연사박물관 같다. 스위스에서 흔히 볼 수 있는 빙하를 보기 위해 지불한 티켓 요금이 조금 아쉬워 질 무렵, 박물관을 나와 공원 다른 지역을 다니다 거울의 방을 만난다. 유원지 놀이공원에 있을 법한 거울로 만든 미로이다. 생뚱맞게 왜 이곳에 있지? 설치된 지 100년이 넘었다고 하니 그나마 고개가 끄덕여진다. 공원 내 좁은 언덕길을 지나 나무계단을 오르니 탑 정상이다. 주변 어느 건물보다 높은 곳에 있는 전망대에서 알프스를 마주하며 하루를 보낸다.

스위스 그랜드 투어를 준비하는 과정은 설렘과 고민의 순간이 매시간 함께했다. 도시를 선택하더라도 여유롭게 거리를 거닐지 못하고 항상 또 다른 선택의 갈림길이 기다리고 있다. ‘어떤 순서로 관광지를 방문할까?’가 아니라 ‘어느 봉우리를 오를까?’라는 고민으로 선택의 연속이다. 게다가 날씨 상황이 방문을 허락해야 하니 나의 선택과 함께 자연의 허락도 함께 기다려야 한다. 알프스산맥이 국경 넘어 이어져 있는 프랑스, 이탈리아, 오스트리아에서도 같은 망설임을 경험할 수 있지만 스위스에서는 조금 다르다. 주변국들보다 더 많은 영토가 산으로 둘러싸여 있으니 매번 산들을 오르내려야 한다. 그래서인지 아름다운 자연에서 주는 힐링만큼 행복한 고민과 함께 선택의 스트레스를 지불해야 한다. 첫 도착지인 루체른에서도 창밖 아름다운 풍경을 이루고 있는 봉우리들이 각기 다른 매력을 뽐내며 손짓한다. 호수를 에워싸는 봉우리의 끝자락에 시선을 마주하며 어떤 선택을 해야 하는지 고민이 시작된다. 지난밤 여러 차례 하늘을 가르던 번개는 무슨 일을 한 건지? 비 한 방울 내리지 않아 대지는 젖지 않은 채 새벽을 맞이한다. 시차 덕분에 자연스레 눈을 뜬다. 낯선 공기가 코끝을 간질이는 듯하여 가볍게 옷을 챙겨입고 부스스한 모습으로 객실 방문을 연다. 살포시 피부에 내려앉는 서늘함에 등을 돌려 카디건을 챙겨든다. 인적 드문 호수는 아직 새로운 날을 맞이하기 전이다. 이슬 머금은 풀들은 상쾌한 아침을 시작하고 있지만, 호수 위에는 아직 꿈나라를 헤매는 백조들이 고요히 떠 있다. 눈 덮인 산으로 둘러싸인 안개 낀 호수 위, 백조를 보니 어릴 적 읽던 동화 속 삽화가 떠 오른다. 왕자를 기다리는지 고개도 들지 않는 백조들을 뒤로하고 어슴푸레한 안개를 걷으면 호텔로 향한다. 이제서야 만나는 루체른의 사람들. 반려견들과 산책을 시작하고 아침 운동을 하며 호수를 깨운다. 이른 새벽 산책에서 돌아와 아침 식사를 시작한다. 피부에 닿는 공기는 낯설지만 코끝에 전해지는 커피 향은 익숙하다. 루체른 시내를 둘러보기 전에 이른 아침부터 손짓하던 창밖 봉우리들을 먼저 방문하기로 했다. 커피 한 잔을 마실 동안에도 선택의 고민이 끝나지 않아 다시 한 잔을 청한다. 지도를 펴고 고민하는 관광객들을 여러 차례 경험한 듯, 호텔 여직원은 도움을 요청하라는 눈짓을 하며 턱끝을 실룩인다. 어느 선택을 하더라도 비교할 수 없을 것 같아 힘겹게 고민하지 않고 그녀에게 의견을 구하기로 한다. 루체른 호수 동쪽에는 산들의 여왕이라 불리는 ‘리기’, 서쪽에는 톱니바퀴 열차로 유명한 ‘필라투스’, 남쪽에는 지붕 없는 케이블카를 이용할 수 있는 ‘슈탄저호른’, 그리고 더 남쪽으로 360도 회전식 곤돌라로 가장 높은 곳으로 향하는 ‘티틀리스’가 있다. 고민 없이 네 곳 모두 다녀오고 싶지만, 갈 길이 먼지라 한 곳으로 결정한다. 선택은 호텔 여직원의 안내대로 악마의 산이라 불리는 ‘필라투스’이다. 필라투스라는 유래는 로마시대로 거슬러 올라간다고 한다. 예수를 처형한 ‘폰타우스 필라투스(본디오 빌라도)’의 영혼이 이곳에 갇혀 있다는 전설 때문이란다. 그전에도 그 후로도 이곳에서 용이 나타났다는 이야기들이 계속 더해져 악마의 산이라 불리는 것이 아닐까 생각해 본다. 필라투스를 다녀오기 위해서 하루면 되지만 그곳까지 다양한 교통수단을 이용해야 한다. 산 넘고 물 건너야 하니 걷고 배 타고 열차 타고 그렇게 여정을 시작하겠지. 선착장에는 톱니바퀴 열차가 출발하는 알프나흐슈타트까지 가기 위한 배를 기다리는 관광객들이 줄 서 있다. 모두들 트레킹 복장으로 간단한 배낭을 둘러매고 설렘 가득한 표정이다. 50여분 이동하는 배에서 지루할 틈 없이 목적지에 도착했다. 호수에서 바라보는 산세를 감상하며 기관장의 설명에 귀를 기울인다. 방문하지 않는 봉우리를 먼발치에서 바라보고 하선하는 관광객들을 따라 세계에서 가장 경사가 급한 곳을 다닌다는 톱니바퀴 열차로 향한다. 가장 가파른 경사가 48도라는데 엘리베이터 타고 오르는 기분이다. 속도가 빠르지 않더라도 천천히 호수와 절벽을 감상하기에는 왠지 모를 짜릿함에 스며든다. 40여분을 오르니 어느새 2000m 넘는 산 정상부이다. 가파른 바위에 서 있는 산양들이 반긴다. 정상 주변 절벽을 타고 기차에서 내리는 사람들을 바라보고 있다. 호텔과 식당도 보인다. 오를 때 보이던 산세는 덩그러니 봉우리만 남긴 채 다시 구름 속으로 사라졌다. 멀리서 올려다본 아름다운 선들은 정상에 오르니 형체를 드러내지 않는다. 악마의 산이 심술을 부리는가 보다. 일단, 붉은 용이 살았다는 전설을 따라 용의 동굴에 들르기로 했다. 산봉우리를 감싸 안은 듯 길게 뚫려있는 동굴 속은 걸음마다 구름이 다리를 휘감는다. 구름을 걷다니! 이런 신기한 경험을 만끽하며 정상에서 시간을 즐긴다. 눈밭을 뒹구는 사람들을 바라보며 야외 테이블에 자리를 잡고 따뜻한 수프를 주문한다. 우선 몸을 녹이고 따뜻한 햇살과 함께하고 싶어 화이트 와인 한잔을 더한다. 구름이 걷히기를 기다리며 와인 잔에 비추어진 산세를 한참 멍하니 바라본다. 점심시간이 지나 오후가 되었지만 해는 나타나지 않았다. 정상에서 바라보는 절경을 놓치고 내려가기로 한다. 오를 때와 달리 반대편으로 하산한다. 100년도 넘은 톱니바퀴 열차를 타고 올라 2015년 새로 설치된 최신식 케이블카를 타고 내려간다. 산으로 오르는 기술은 변하더라도 이곳은 언제나 그 모습 그대로일 듯싶다. 최신식 케이블카는 드래곤 라이드라 불린다. 전면이 유리로 되어 있어 올라올 때와는 또 다른 모습으로 필라투스를 만난다. 드래곤 라이드는 산중턱, 프레크뮌테그에 멈춘다. 이곳은 수많은 하이킹 코스가 이어지고 다양한 엑티비티를 즐길 수 있어 산을 즐기는 사람들이 모여드는 곳이다. 위로는 산허리가 보이지 않는 구름이 아직 자리하고 있지만 아래로는 넓게 펼쳐진 초원과 호수, 루체른 시내가 한눈에 들어온다. 이제서야 머릿속에 자리한 초록의 알프스를 만난다. 정상에서 전해진 추위가 초록의 따스함으로 스르르 녹아내리는 기분이다. 한 잔의 따뜻한 차를 마시며 햇살을 만끽하고 다시 작은 곤돌라에 오른다. 저 멀리 하늘을 오르는 패러글라이딩 배웅을 받으며 크리엔스라는 마을로 향한다.

누구나 한 번쯤 들어본 적이 있는 그랜드 투어! 여행상품을 일컫기도 하고 스포츠 경기를 일컫기도 한다. 여러 가지 의미로 다양하게 사용되고 있긴 하지만 유래는 17∼19세기 영국을 중심으로 유럽 상류층 귀족 자제들이 역사와 문화를 배우기 위해 떠나는 유럽여행에서 비롯한다. 아마도 우리네 학창시절 수학여행과 비슷하지 않았을까. 짧은 기간이 아닌 긴 기간의 여행이었을 테지만 말이다. ‘스위스 그랜드 투어’는 스위스 중앙관광청에서 발간한 안내책자 제목이다. 스위스는 이탈리아, 프랑스, 독일, 오스트리아와 국경을 접하는 국가로, 인접 국가들이 역사와 문화로 관광객들에게 손짓하는 것과 달리 아름다운 자연 홍보를 내세운다. 인접 국가들처럼 역사와 문화보다는 아름다운 자연환경이 먼저 떠오르는 나라이기도 하다. 특별한 역사와 문화가 두드러진 나라가 아님에도 불구하고 관광청에서 홍보를 왜 그랜드 투어로 했을까. 어떤 의미의 그랜드 투어인지 호기심이 가득 생긴다. 알프스산맥을 끼고 있어 어디에서나 산을 마주하고 깨끗한 빙하 호수들이 널려 있는 나라, 이렇듯 아름다운 자연을 품고 도시를 넘나들며 색다른 그랜드 투어를 즐겨 보리라 다짐하고 떠날 채비를 서두른다. 짧은 기간 내에 한 나라를 구석구석 모두 둘러보는 것은 쉽지 않겠지. 스위스 여행 중 방문하게 되는 리히텐슈타인과 같은 작은 나라라면 모를까. 섬을 제외한 전라도와 경상도를 합친 면적과 비슷하다고 하니 감히 꿈꿔 보기로 했다. 면적이 4만1285㎢라고 하지만 해발고도 3000m 넘는 산들이 즐비하니 짧은 직선거리보다 둘러 가는 길이 더 많을 듯싶다. 겨울철 자동차 여행은 눈으로 인해 더 힘들다고 해 날씨 좋은 봄날을 선택하여 계획해 보기로 한다. 관광청 안내책자는 자동차로 여행하는 그랜드 투어와 함께 기차로 여행하는 그랜드 트레인 투어도 설명한다. 쾌적한 기차를 타고 편안하게 알프스를 여행하는 방법으로 산 정상부까지 오르는 산악열차와 빙하특급, 베르니니 특급과 같은 멋진 관광열차 코스도 상세히 덧붙인다. 시계의 나라답게 열차시간이 정확하여 많은 이들의 만족도가 높다고 하지만 기차와 일반 대중교통만으로 이동하기엔 소요되는 시간이 많을 것 같다. 스위스 철도 앱을 이용하면 멋진 기차여행을 즐길 수 있다고 하지만, 결국 자동차 여행을 선택하고 특급 관광열차를 경험하기로 했다. 많은 사람의 버킷리스트 우선순위의 나라, 어릴 적 달력 풍경을 바라보며 여행을 꿈꾸던 아름다운 자연의 나라로 그랜드 투어를 떠난다. 비행기는 스위스 취리히를 향해 이륙한다. 많은 사람이 수도라고 착각하고 있지만 취리히는 상업의 중심지이자 교통의 요지로 스위스 최대 도시이다. 수도 베른까지 향하는 직항 비행기는 없지만 취리히까지는 인천에서 직항으로 비행기가 운항되고 있다. 다른 국가를 가기 위해 하루, 이틀 머물던 여행이 아니라 오롯이 스위스 여행만을 즐기려 하니 또 다른 설렘이 가득하다. 북부도시 취리히를 출발하여 올림픽의 수도라 불리는 로잔을 향해 서쪽으로 이동하고, 다시 남쪽 이탈리아와 접해 있는 로카르노를 지나 동부 최고의 관광휴양도시 생모리츠까지 훑어보는 여정! 스위스 관광청이 자랑하는 그랜드투어를 따라 여행을 나선다. 점심시간 즈음 인천공항을 출발한 비행기는 12시간이 지나 취리히 공항에 도착했다. 서머타임으로 시차는 7시간. 유럽은 아직 이른 저녁이다. 초저녁으로 날이 어둡지 않아 취리히 시내로 들어가지 않고 곧장 루체른으로 향한다. 공항을 출발한 차량은 1시간을 달려 루체른에 도착했다. 스위스 하면 떠오르는 분위기, 그 모든 것을 품고 있는 도시가 루체른이다. 호수를 중심으로 도시가 형성되어 있고 그 호수를 매력적인 봉우리들이 감싸고 있다. 이 도시만으로도 스위스 매력을 충분히 느낄 수 있다. 어느 산은 케이블카로, 어느 산은 산악열차로 방문하기도 하고, 또 어떤 산은 세계에서 가장 가파른 톱니바퀴 열차로 루체른에서 하루, 아니 반나절에 다녀올 수도 있다. 세계 3대 음악축제라 불리는 클래식 음악축제가 열리고 중세시대 성벽과 보루가 남아 있어 구시가지 거리를 걸으며 과거로의 시간여행도 즐길 수 있다. 호수를 지나 초록으로 뒤덮인 산기슭을 젖히고 골목길로 향한다. 호텔 체크인을 마치고 객실로 들어서니 어느덧 창밖 하늘이 어둑어둑하다. 호수 위로 짙은 청푸른 밤하늘이 펼쳐진다. 어둠이 몰려오는 하늘 위로 갑작스레 밝은 빛이 번쩍인다. 놀라움으로 커튼을 젖히니 하늘에 번개가 그림을 그리고 사라진다. 소리도 없이 번쩍번쩍, 짙은 청색을 비추는 빛이 구름 속에 숨기를 반복한다. 천둥소리 없이 내리치는 번개가 마냥 신기하다. 비도 오지 않는 마른 밤하늘 날벼락이 이런 경우이겠지. 스위스 그랜드 투어 첫날밤을 이렇게 맞이한다.