어머니 손맛 추억 담긴 겨울 유자차 / 탱글탱글 고흥유자 새콤달콤함에 빠지다 겨울 찬바람에 목감기가 걸리면 어머니는 저녁마다 늘 뜨거운 차를 머그컵 가득 담아 내오셨다. 유자, 모과, 꿀을 ‘황금비율’로 섞었는데 달콤새콤한 맛이 하루의 피로를 씻어주고 부어 오른 목도 잘 달래줬다. 군복무 시절 최전방 부대인 GOP에서 섭씨 영하 20도의 추위에 시달리며 경계근무를 서던 밤이면 어머니의 유자차 한잔이 어찌나 그립던지. 어머니의 손맛은 매일 먹던 음식뿐 아니라 차 한잔에도 가득 담겨 있음을 그때 알았다. #하늘이 내린 최고의 선물 고흥 유자 고흥 하면 가장 먼저 떠오르는 단어는 바로 유자. 원산지는 중국 양쯔강 주변이다. 조선시대 중국 사신이 고흥 유자를 맛본 뒤 황실에 진상되는 유자를 고흥에서 재배하려고 했을 정도로 오래전부터 고흥 유자는 품질을 인정받았다고 한다. 장보고가 신라시대 문무왕 2년(840년)에 당나라에서 열매로 가져와 남해안 지역에 퍼지게 됐다. 세종실록에 따르면 세종 8년(1426년) 전라, 경상도에 유자를 심어 착과량을 호조에 보고하게 하고 직접 감사가 작황을 조사해 상납했다니 예로부터 유자는 아주 귀한 진상품이었던 것 같다. 고흥이 유자로 유명한 이유가 있다. 유자는 기후변화에 아주 민감한데 고흥을 비롯한 전남 완도와 진도, 경남 남해와 거제 등 남해안 지역에서 잘 자란다. 바로 이 지역이 유자 재배의 북방한계선이기 때문이다. 그중에서도 고흥은 전국 최고의 유자 생산량과 재배면적을 자랑한다. 509㏊에서 연간 4826t이 생산되는데 전국에서 생산되는 유자의 42.7%를 차지할 정도다. 고흥에서 유자가 잘 자라는 것은 겨울에도 따뜻한 기후 덕분. 고흥은 전국에서 유자재배의 안전지대로 손꼽히는데 섭씨 영하 7도 정도의 최저기온이 1년에 한 차례 이하로 발생하고 영하 9도이하의 최저기온은 10년에 2차례 이하다. 기후변화가 적으니 냉해 없이 안전하게 유자를 재배할 수 있는데 고흥을 둘러싼 팔영산, 마복산, 적대봉, 천등산이 냉해를 막고 일조시간도 풍부해 유자재배에 천혜의 조건을 제공한다. 따뜻한 햇살 속에 부드러운 남해의 해풍을 맞으며 최적의 조건에 자란 고흥 유자는 맛이 탁월할 수밖에 없다. 다른 지역보다 광합성을 많이 하면서 당도가 아주 높아진다. 또 색과 향미가 풍부하고 과즙이 많은 고품질의 유자가 생산된다. #탐스러운 향 가득한 유자공원 고흥 전 지역에서 유자가 재배되지만 풍양면과 두원면이 최고의 산지로 인기가 높다. 그중 풍양면 한동리 유자공원을 찾았다. 입구부터 바람에 실려 오는 유자향이 비강 가득 파고든다. 드넓은 유자밭에는 노랗게 익은 탐스러운 유자가 주렁주렁 달려 있어 보기만 해도 침이 고인다. 저절로 떨어져 나무 아래 뒹구는 유자의 껍질을 까 입어 넣으니 새콤달콤한 과즙이 입에서 터지며 여행의 피로를 풀어준다. 유자나무가 숲을 이룬 유자공원에서는 늦가을부터 매혹적인 유자 향기를 만끽하면서 산책을 즐길 수 있다. 전망대, 산책로, 탐방로, 약수터, 쉼터 등의 시설도 잘 꾸며져 있다. 마침 유자체험관에서는 초등학생들의 체험학습이 열려 조잘조잘 떠드는 목소리로 가득하다. 아이들은 유자로 한과와 젤리 등 다양한 제품을 만들고 있는데 보기만 해도 침이 꿀꺽 넘어간다. 유자공원 입구 쪽에는 특산품 전시판매장이 있다. 이곳에서 고흥 유자 재배의 역사, 특성, 약리효과 등 고흥 유자의 모든 것을 한눈에 볼 수 있다. 또 생과, 유자주스, 유자청 등 가공제품을 비롯한 고흥지역의 우수한 농산물도 저렴한 가격에 구입할 수 있어 늘 여행자들로 북적거린다. 지난달 올해 처음으로 ‘고흥유자·석류축제’가 열렸는데 외국인 관광객 포함 7만여명이 찾았다고 한다. #사계절 새콤달콤함에 빠지다 유자는 레몬보다 비타민C가 3배나 많고 구연산이 풍부하다. 이 때문에 피로회복과 소화액의 분비촉진에 좋은데 특히 감기에 특효약으로 평가받는다. 사실 사계절 쓰임새가 많다. 여름에는 오미자, 석류와 함께 아이스티로 즐기고 새콤달콤한 맛 덕분에 빙수재료로도 인기다. 겨울에는 꿀과 함께 타서 따뜻하게 마시면 피로도 풀리고 잠도 잘 온다. 셰프들의 사랑을 듬뿍 받는 식재료이기도 하다. 주로 디저트에 많이 활용된다. 유자의 달콤하고 쌉싸름한 맛이 차가운 디저트와 아주 잘 어울리기 때문이다. 오스테리아 주연의 안주연 셰프는 “유자 콤포트를 가든 채운 요거트 무스와 유자 초콜릿을 만들어 시트러스 젤리, 아몬드 사브레, 초코 크럼블, 바닐라 아이스크림, 코코넛 머랭과 곁들이면 여심을 자극하는 디저트로 탄생한다”고 귀띔했다. 레스토랑 메인 요리에도 많이 사용되는데 특히 연어와 찰떡궁합이다. 안 셰프는 “보통 유자 제스트로 향을 낸 구운 연어에 유자 뵈르블랑, 아보카도 퓨레를 곁들이는데 연어의 느끼함과 잡내를 잘 잡아줘 인기가 높다”고 설명했다. 얇게 슬라이스된 비프 카르파치오나 크림새우 등에도 유자를 곁들이면 맛과 향의 균형을 잘 잡아준다. 유자술도 인기다. 녹동양조장이 최근 선보인 ‘고유, 고흥유자주’는 따뜻한 해풍을 맞고 자라나 무기질과 키토산이 풍부한 고흥쌀과 고흥 특산품인 유자로 빚은 약주다. 과즙량이 풍부한 고흥 유자를 발효와 숙성 중간에 한 차례 넣어 만들었는데 한 모금 마신 뒤에도 입안에 유자향이 가득 찬다. 합성착향료를 넣지 않아 깔끔한 맛이 돋보이며 유자 특유의 상큼함과 적당한 달콤함이 잘 어우러진다. 차갑게 마시면 유자의 풍미가 훨씬 진해지는데 알코올도수는 8% 정도여서 부담이 적고 증류주를 섞으면 나만의 칵테일을 만들어 먹을 수 있다. 고흥=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

형제愛 도란도란 노을도, 별도 귀기울이다/슬픈 옛 이아기 품은 나로도 형제섬/섬·바다·하늘 붉게 물들이는 노을 풍경 빼어나 ‘어린왕자의 별나라’ 온 듯/나로우주센터 과학관에선 우주의 신비 체험 호기심·상상력 무한자극 “한번은 하루 동안 마흔네 번이나 노을을 본 적도 있어요! 아저씨도 알죠? 몹시 쓸쓸할 때면 노을이 더 좋아진다는 거.” “그럼 하루 동안 마흔네 번이나 노을을 본 날은 그렇게나 쓸쓸했던 거니?” 하지만 어린왕자는 아무 대답도 하지 않는다. 그는 노을을 보며 정말 쓸쓸함만 느꼈을까. 어린왕자가 사는 소행성 B612. 아주 작아서 의자를 조금만 움직이면 노을을 마흔네 번이나 볼 수 있다고 한다. 하루 종일 노을을 볼 수 있다니. 노을을 사랑하는 이들에게는 어린왕자의 별은 이상향이다. 한 해를 마무리하는 12월이 되면 늘 생텍쥐페리의 ‘어린왕자’를 다시 꺼내 든다. 이맘때면 가슴 속으로 깊이 파고들어 오는 ‘노을편’ 때문이다. 날이 차가워질수록 노을은 예뻐진다더니. 여름철보다 대기가 안정되면서 빛의 파장이 더 선명해지는 요즘은 노을이 가장 아름다운 시기다. #어린왕자의 노을과 ‘별의 섬’ 나로도 “해가 지는 것을 보려면 해가 질때까지 기다리지 말고 해가 지는 쪽으로 가야 해.” 그래, 어린왕자의 말처럼 기다리지 말고 노을을 찾아 나서야지. 전남 고흥 나로도. 한국 최초의 우주센터가 세워져 별을 찾아 나서는 꿈이 무르익는 곳. 그곳에 가면 과연 어린왕자의 별을 찾을 수 있을까. 고흥읍에서 동남쪽으로 36㎞ 떨어진 나로도는 KTX를 이용하면 순천역이 가장 가깝다. 내나로도와 외나로도가 다리로 연결돼 승용차를 타면 호남고속도로를 이용해 주암인터체인지로 나가면 된다. 조만간 KTX 여수역을 통해서도 다도해 해상국립공원의 아름다운 풍경을 즐기며 나로도 여행을 할 수 있게 된다. 여수 화양면~조발도~둔병도~낭도~적금도를 연결하는 여수∼고흥 연륙·연도교 개통이 연말로 다가왔기 때문이다. 나로도가 일반에게 알려진 것은 2013년 나로우주센터에서 우리나라 최초의 우주 발사체인 나로호가 성공적으로 과학 위성을 쏘아올리면서부터다. 하지만 다도해의 기암괴석과 아름다운 바다가 어우러진 빼어난 풍광 덕분에 오래전부터 여행자들의 발길을 불러 모았다. 바다에서 보면 바람에 날리는 비단 같다고 해 나로도로 불렸다고 한다. 나라에 바칠 말을 키우는 목장이 여러 군데 있어 ‘나라섬’으로 불리다 현재의 나로도가 됐다는 얘기도 있다. 요즘 나로도 여행자들이 꼭 찾는 곳이 형제섬이다. 크고 작은 섬, 바다와 하늘을 온통 붉게 물들이는 저녁 노을 때문이다. 나로1대교를 건너 15번 국도를 타고 가다 섭정삼거리를 지나 오른쪽 작은 도로로 빠지면 아담한 해변이 나오다. 이곳에서 바라보는 형제섬의 노을이 가장 예쁘다. 인기 예능프로그램 ‘1박2일’ 촬영지 표지판이 걸려 있으니 쉽게 찾을 수 있다. 겨울이 아주 빠른 걸음으로 찾아오고 있지만 남도의 바람은 아직 시원하다. 파도소리를 들으며 모래사장을 거닐다 보니 어느새 해가 떨어지기 시작한다. 수많은 작은 섬과 섬 사이로 내려앉는 태양. 섬과 바다, 하늘을 물들이는 붉은 노을. 바위에 편안하게 걸터앉아 여유 있게 노을을 즐기다 보면 마치 어린왕자의 별나라에 온 듯하다. 하지만 좁은 바위를 이러저리 돌아다니며 자세를 고쳐 앉아도 마흔네 번, 아니 두 번은커녕 단 한 차례 불꽃놀이처럼 빠르게 어둠이 내려앉으니 아쉬움만 잔뜩 남는다. 그래도 이렇게 아름다우니 마흔네 번이나 하루 종일 노을을 지켜본 어린왕자는 슬프지만은 않았을 것 같다. 빼어난 노을 풍경과 달리 형제섬은 슬픈 옛 이야기를 품고 있다. 18세기 초 ‘신임사화’로 거슬러 올라간다. 조선시대 경종을 지지하던 소론이 연잉군(영조) 세력의 노론을 숙청한 사건이다. 주인공은 노론 4대신 중 한 명인 좌의정 이건명. 그는 장희빈의 아들 경종에 맞서 연잉군의 세제 책봉을 주장하다 나로도에 유배된다. 썰물 때면 돌섬이 모습을 드러내면서 육지와 연결되는 풍경을 매일 바라보던 이건명은 언젠가는 경종의 오해가 풀리고 사면될 것이라는 희망을 키운다. 그리고 같은 시기 남해에 유배된 노론 4대신 중 한 명인 사촌 이이명을 몹시 그리워했는데 결국 둘 다 적막한 섬에서 고독하게 지내다 쓸쓸한 삶을 마감한다. 훗날 사람들은 사촌형제가 나란히 손을 잡고 이승에서 못다 한 우정을 나누고 있는 것 같다고 해서 형제섬으로 이름을 붙였다. 형제섬 인근 동일면 덕흥리에는 영조 때인 1725년 이건명의 넋을 기리고 학덕을 추모하기 위해 건립된 덕양서원을 만날 수 있다. #마복산 흔들바위를 아십니까 나로도 바다를 제대로 즐기는 또 하나의 방법은 마복산 등산이다. 해탈바위, 물개바위, 거북바위, 조선바위, 송곳바위 등 마복산에는 수많은 바위들이 기암괴석을 이루며 ‘바위꽃’을 활짝 피우고 있다. 이 때문에 겨울 금강산을 부르는 개골산에 빗대 ‘소개골산(小皆骨山)’으로 불린다. 마복산은 말이 엎드린 형상이라는데 임진왜란 때 얘기가 전해온다. 왜선이 상포항으로 침범해 육상하려 했지만 동남쪽으로 뻗은 마복산을 보고 상륙을 못하고 퇴진했다고 한다. 산세가 마치 수천마리 군마가 매복하듯 보였기 때문이다. 실제 포두면 세동리 쪽에서 마복산을 보면 말이 머리를 쳐들고 하늘을 향해 포효하는 듯한 모습이다. 높이는 해발 540m로 그리 힘들지 않다. 코스를 따라 제대로 등산하려면 5시간이 넘게 걸리지만 임도를 따라 차로 오른 뒤 해재에서 출발하면 정상까지 편도로 2.2㎞ 정도 거리다. 다양한 바위들을 구경하며 천천히 오르내리면 2시간 정도 잡아야한다. 하지만 정상까지 가지 않고 15분만 올라도 다도해의 아름다운 풍광이 한눈에 들어온다. 올망졸망 작은 섬들이 둥실둥실 바다를 떠다니는 듯 정겨운 모습이다. 두 팔을 활짝 펴고 깊게 심호흡을 하니 남도의 싱그러운 공기가 폐속 깊은 곳까지 전달되는 기분이다. 이곳에는 신기한 바위가 하나 있다. 다도해를 배경으로 영락없는 ‘설악산 흔들바위’가 벼랑 끝에 간신히 달려 있다. 성인키보다 작아 손가락으로 살짝 밀어도 움직일 것 같다. 하지만 성인 여러 명이 달려들어 아무리 밀어도 꿈적도 하지 않으니 이곳에서 힘자랑하는 객기는 부리지 말기를. 정상 부근은 상당한 낭떠러지가 이어지니 조심해야 한다. 마복산 아랫마을 포두면은 해안도로가 이어져 남해와 개펄, 포구를 즐길 수 있으니 드라이브 코스로 강추다. #피톤치드 가득한 편백·삼나무 숲속 힐링 산를 내려와 나로우주센터가 있는 봉래면 외나로도로 향한다. 봉래산에는 나로도의 힐링공간이 숨겨져 있는데 나로도 편백 숲이다. 이곳은 삼나무와 편백나무 3만그루가 울창한 숲을 이뤘는데 수령이 무려 100년이 넘었다. 숲 입구에 들어서니 높이 25∼30m의 나무들이 하늘을 향해 시원하게 쭉쭉 뻗어 있다. 1981년 다도해해상국립공원으로 지정된 덕분에 숲은 훼손되지 않고 잘 보존되고 있다. 오솔길을 따라 걷는다. 길 양옆으로 겹겹이 서 있는 나무들 덕분에 아주 고요하다. 무엇인가 고민이 있을 때나 번잡한 마음을 다스릴 때 깊은 사색에 빠지며 걷기 좋은 길이다. 소나무보다 3배나 많은 피톤치드가 쏟아져 나오니 스트레스가 날아가며 금세 건강해지는 기분이다. 가까운 곳에 있는 나로우주센터의 우주과학관도 들러보자. 우주의 탄생을 연상시키는 역동적인 팽창과 수축을 반복하는 ‘호버만의 구’가 어딘가에 있을 어린왕자의 별을 찾아 떠나고 싶은 호기심과 상상력을 무한 자극한다. 나로호 발사 장면으로 디자인한 7층 높이 고흥우주발사전망대에 오르면 탁 트인 다도해 풍경이 펼쳐진다. 고흥에 왔으니 커피도 즐겨보길. 카페들은 고흥에서 직접 재배한 국산 원두로 커피를 내리는데 마치 잘 구운 고구마를 먹는 맛이다. 고흥=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

그 선율, 그 추억…그리움은 돌고돈다/‘목포의 눈물’ 난영공원/식민시절, 노래로 한 달래주던 가수 이난영의 흔적 고스란히/성남 ‘신해철 거리’/작업실 주변 조성…추모 글 가득/우린 ‘마왕’을 떠나보내지 않았다/‘광화문 연가’ 덕수궁 돌담길/작곡가 이영훈 노래 ‘흥얼흥얼’/연인들의 영원한 데이트 코스 “사공의 뱃노래 가물거리면 삼학도 파도깊이 스며드는데 부두의 새악씨 아롱젖은 옷자락 이별의 눈물이냐 목포의 설움.” 아주 오래전. 호남선 기차가 목포역에 가까워지면 누군가 노래를 읊조리기 시작한다. 그러면 기다렸다는 듯 다들 따라서 노래를 흥얼거렸다. ‘목포의 눈물’. 목포 사람들의 애환이 구구절절 담겼으니 이 노래는 목포의 ‘주제곡’이다. 골목길 허름한 주점에서 쉽게 들을 수 있는 ‘취객들의 18번’을 부른 가수는 이난영. 한국 최초의 대중가수이자 최초의 걸그룹 멤버다. 한 곡의 대중가요는 상처받은 이들을 위로하고, 절망의 구렁텅이에서 일으켜 세운다. 아름다운 추억을 떠올려 힘든 현실을 버티게 하는 힘도 되어준다. 한국인이 사랑하는 가수. 한국관광공사가 선정한 노래와 함께 떠나는 여행지로 그들의 흔적을 따라가 본다. #목포의 눈물, 그리고 최초의 걸그룹 이난영 ‘목포의 눈물’이 발표된 것은 일제강점기이던 1935년. 문일석의 작품에 손목인이 곡을 붙인 이 곡이 발매와 동시에 대중의 큰 호응을 얻자 종로경찰서는 2절 가사 ‘삼백년 원한 품은 노적봉 밑에’를 문제 삼았다. 1592년 임진왜란 당시 이순신 장군은 목포 유달산의 노적봉을 짚과 섶으로 덮어 군량미가 산더미처럼 쌓여 있고 대군이 있는 것처럼 위장해 왜장을 후퇴하게 만들었다. 일제는 노래를 이 이야기와 결부시켜 ‘항일’로 몰고 갔다. 이에 음반을 발매한 OK레코드 이철 사장이 ‘삼백연(三栢淵) 원안풍(願安風)’이라는 뜻 모를 가사로 바꿔 일제 경찰의 검열을 피해갔다고 한다. 이런 사실이 알려지면서 식민지 시절 목포 사람들의 애환을 절절하게 담은 앨범은 불티나게 팔려나갔다. 이난영은 ‘해조곡’(海鳥曲), ‘울어라 문풍지’, ‘흘겨본 과거몽(過去夢), ‘목포는 항구다’, ‘다방의 푸른 꿈’을 잇따라 발표하며 당대 최고의 스타 가수로 활동했다. 한국전쟁 때 가요 작곡가이던 남편 김해송이 납북된 뒤에도 이난영은 남편과 함께 결성했던 KPK 악극단을 직접 이끌었다. 사실 거의 알려져 있지 않지만 이난영은 한국 최초의 걸그룹 출신이다. 요즘 젊은 층에도 많이 알려진 ‘오빠는 풍각쟁이’를 부른 박향림, ‘연락선은 떠난다’의 정세정, ‘화류춘몽’의 이화자 등과 함께 1936년 ‘저고리 시스터즈’를 결성해 활동하기도 했다. 이난영의 흔적을 따라가는 여행은 목포역에서 시작한다. 서울에서 목포는 생각보다 그리 멀지 않다. KTX 덕분에 용산역에서 출발한 기차는 2시간 반이면 목포역에 닿았다. 가장 먼저 찾아야 할 곳은 노랫말 속에 등장한 삼학도 중 대삼학도. 이곳에 조성된 난영공원에서 ‘목포의 눈물’과 ‘목포는 항구다’의 노래비를 만나는데 이난영은 이곳 배롱나무 아래에 잠들어 있다. 원래 파주 용미리에 있던 묘지를 목포의 눈물 기념사업회가 2006년 이전했다고 하니 목포 사람들의 이난영 사랑이 대단하다. 공원은 1000평 규모로 넓고 쾌적하게 조성돼 새로운 힐링 공간으로 인기를 얻고 있다. 공원을 산책하다 보면 은은하게 목포의 눈물이 울려 퍼진다. 노적봉 입구에서 유달산으로 오르는 계단을 따라가다 이순신 장군 동상을 지나면 ‘목포의 눈물’ 노래비가 나온다. 목포 바다가 시원하게 펼쳐진 풍경을 감상하며 시대에 따라 조금씩 바뀐 가사를 비교할 수 있다. 여유가 있다면 이난영 생가 터도 가보자. 그가 다닌 목포공립보통학교(현 목포북교초) 맞은편에 생가 터가 있는데 집은 철거됐지만 그의 흉상이 세워져 있다. #‘마왕’의 숨결 살아 있는 신해철 거리 2014년 10월 황당한 사고 소식이 전해진다. 음악계를 호령한 ‘마왕’ 신해철이 장협착 수술을 받은 지 5일 만에 복막염과 패혈증으로 갑자기 사망했는데 의료사고로 밝혀져 팬들은 통곡하고 분노했다. 그가 떠난 지 어느덧 5년이 흘렀지만 신해철은 성남에 여전히 살고 있다. 경기 성남시 분당구 발이봉로3번길 그의 작업실 주변에 ‘신해철 거리’가 조성됐기 때문이다. 마이크를 잡은 신해철 동상을 중심으로 160m가량 길이 이어지는데 바닥에는 가수 인순이, 방송인 유재석 등 생전의 그를 추모하는 많은 이들의 글이 적혀 있다. 특히 “세월이 흘러가고 우리 앞에 생이 끝나갈 때 누군가 그대에게 작은 목소리로 물어보면 대답할 수 있나 지나간 세월에 후회 없노라고”(우리 앞의 생이 끝나갈 때), “나 언젠가 심장이 터질 때까지 흐느껴 울고 웃으며 긴 여행을 끝내리. 미련 없이(민물장어의 꿈)” 등 그의 노랫말이 새겨진 나무 푯말이 보는 이들을 울컥하게 만든다. 스튜디오는 신해철의 흔적들로 가득해 당장 그가 어디선가 걸어 나올 듯하다. 책장에는 빌 게이츠 ‘생각의 속도’와 도올 김용옥의 ‘금강경 강해’, ‘해리포터 시리즈’ 등이 빼곡하게 꽂혀 있다. 평소 다양한 분야의 책들을 다독한 신해철의 인생을 엿볼 수 있다. 서재 옆 음악 감상실에서는 넥스트 콘서트 때 입고 열창하던 의상이 그대로 걸려 있고 1997년 넥스트의 라이브 앨범을 즐길 수 있다. #덕수궁 돌담길과 광화문 연가 ‘가로수 그늘 아래 서면’, ‘광화문 연가’, ‘옛사랑’. 이문세의 대표적인 주옥같은 노래들이다. 2008년 가요계는 그의 많은 노래들을 만든 천재적인 작곡가 이영훈을 떠나보냈다. 하지만 광화문 연가는 뮤지컬로, 인기 드라마 ‘응답하라 1988’의 배경음악으로 여전히 우리 곁을 떠나지 않고 있다. 더구나 “언젠가는 우리 모두 세월을 따라 떠나가지만 언덕 밑 정동길엔 아직 남아 있어요 눈 덮인 조그만 교회당”이라는 노랫말처럼, 정동제일교회는 아직 그대로 같은 자리에 서 있어 이영훈을 기억하는 여행자들의 발길을 멈추게 한다. 붉은 벽돌로 만들어진 예배당이 운치를 더하는데 이 교회는 우리나라에 유일하게 남아 있는 19세기 교회 건물로 1918년 국내 최초로 파이프오르간이 설치됐다. 교회 맞은편에서 이영훈의 노래비를 만난다. 마이크 모양인데 그를 추모하는 글들과 함께 ‘소녀’, ‘붉은 노을’ 등 그의 주옥같은 노래가 새겨져 있다. 덕수궁 돌담은 ‘연인들이 걸으면 반드시 헤어진다’는 속설이 전해진다. 하지만 사계절 아름다운 길이라 많은 연인들은 아랑곳하지 않고 이 길을 걷는다. 얼마 전 영국대사관에 막혀 있던 덕수궁 돌담 내부길이 열리면서 호젓한 데이트 코스로 더욱 인기를 끌고 있다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

둥실, 하늘을 날아… 목포기행/국내최장 해상케이블카 북항에서 출발 유달산 찍고, 고하도로 GO/바다 위 150m넘는 높이 학처럼 훨훨날아…/발 아래서 펼쳐지는 보석같은 풍경에 “와∼” 여중시절. 반장이던 아내는 소풍 때면 담임 선생님 도시락까지 싸서 이른 아침 친구들과 목포의 선착장으로 나섰다. ‘용섬’으로 가는 배를 타기 위해서다. 가방은 무거웠지만 소풍은 늘 설렌다. 맛있는 김밥 도시락을 까먹으며 친구들과 게임도 하고 수다를 떠는 행복한 한나절을 보낼 수 있어서다. 배를 타고 20분 남짓 바다를 가로질러 가면 용섬이다. 지금은 경기도 파주에 사는 아내는 요즘도 가을이면 그 시절 용섬의 붉은 단풍이 몹시 그리워진단다. #해상케이블카가 찾아낸 목포의 숨은 절경 옛 목포 사람들이 용섬으로 부르던 이 섬은 고하도(高下島). 높은 유달산 밑에 자리 잡고 있어서 이런 이름이 붙었단다. 많은 여행자들이 목포 하면 유달산과 삼학도를 떠올리지만 사실 숨겨진 목포의 비경은 고하도다. 용섬이라는 이름처럼 마치 용이 길게 누운 것 같다. 높낮이를 달리하며 이어지다 오른쪽 끝에서 굵은 용머리의 형상을 하면서 고개를 쳐든다. 예전에는 배로만 갈 수 있었지만 이제는 다리가 연결돼 쉽게 고하도를 드나들수 있다. 목포의 새로운 명물로 떠오른 목포대교 덕분. 2012년 6월 개통된 다리는 목포 북항과 고하도를 연결한다. 주탑과 케이블이 마치 두 마리의 학이 바다 위를 날아오는 모습으로 디자인돼 목포 앞바다를 아름다운 풍경화로 바꿔 놓았다. 이런 목포대교와 고하도 풍경을 학처럼 훨훨 하늘을 날며 조망한다면 어떨까. 드론 촬영 얘기가 아니다. 지난 9월 개통된 국내 최장(3.23㎞) 목포해상케이블카가 상상을 현실로 바꿔놓았다. 바다 위 150m가 넘는 높이에서 목포의 숨겨진 비경을 볼 수 있는 매력 덕분에 개통한 지 3개월 만에 50만명 가까이 찾을 정도로 폭발적인 인기를 끌고 있다. 케이블카 스테이션은 3곳으로 북항∼유달산∼고하도로 연결된다. 보통 북항에서 출발한다. 일반 캐빈과 크리스털 캐빈 두 종류가 있는데 가격이 5000원 더 비싸지만 바닥이 투명한 유리로 된 크리스털을 선택했다. ‘케이블카가 뭐 거기서 거기겠지.’ 그동안 많은 케이블카를 타봤기에 사실 큰 기대는 하지 않았다. 하지만 큰 오산이다. 케이블카가 스테이션을 떠나 하늘로 오르자 유달산 봉우리를 따라 마치 붓으로 색색의 물감을 꾹꾹 누른 듯한 단풍이 파노라마처럼 펼쳐진다. 특히 바로 코앞에서 펼쳐지는 유달산 일등봉 풍경이 장관이다. 아직 끝나지 않았다. 목포 해상케이블카의 매력은 일등봉을 지나야 진면목을 드러낸다. 유달산 스테이션을 지나 바다 위로 날기 시작하면 탁 트인 바다와 하늘을 배경으로 고하도와 목포대교가 이국적인 풍경을 선사하니 탄성이 절로 나온다. #고하도 전망대와 용오름 둘레길 보통 케이블카는 이처럼 오가며 보는 풍경이 전부다. 그러나 목포 해상케이블카는 고하도 스테이션에 내려서면 또 다른 선물을 안긴다. 고하도 전망대와 용오름 둘레길이다. 고하도의 아름다움을 만끽하려면 먼저 전망대에 올라야 한다. 모양부터 독특한데 판옥선 13척을 격자형으로 쌓아 올린 디자인이 눈길을 끈다. 이순신 장군은 판옥선 13척으로 명량대첩을 승리로 이끈 뒤 1597년10월 29일 고하도에 도착, 106일 동안 머물면서 군량미를 비축하고 전열을 재정비했다. 이순신 장군이 이곳을 선택한 또 하나의 이유가 있다. 섬둘레는 2㎞에 불과하지만 고하도는 호남의 곡창지대를 흐르는 영산강으로 연결되는 길목 정중앙에 있기 때문이다. 왜구의 내륙 침략을 효과적으로 방어할 수 있는 전략적 요충지였던 셈이다. 옥외전망대에 오르면 앞에는 유달산, 왼쪽은 고하도와 목포대교, 오른쪽은 바다 위를 가로지르는 케이블카가 차례로 펼쳐진다. 여기서 내려다보는 고하도와 목포대교가 가장 아름다우니 인생샷을 잊지 말자. 전망대에서 해안데크를 따라 용머리까지는 1.2㎞ 정도여서 30∼40분이면 왕복이 가능하다. 해안데크는 바다 위에 세워져 있는데 걷다 잠시 멈춰 눈을 감아보자. 파도가 절벽에 부딪히는 소리가 가슴속 찌꺼기를 모두 씻어낸다. 지중해인 듯, 에메랄드색 바다는 덤이다. 목포 해상케이블카 왕복비용은 일반 캐빈 2만2000원, 크리스털 캐빈 2만7000원이지만 이런 절경을 즐길 수 있으니 비용이 아깝지 않다. #효자의 안타까운 전설 깃든 갓바위 소금을 팔며 병든 아비를 수발하던 가난한 젊은이는 치료비를 벌려고 부잣집 머슴살이까지 한다. 하지만 주인은 품삯을 주지 않았고 한 달 만에 집에 오니 아비의 손발은 이미 차갑게 식어 있다. 병간호를 제대로 못한 어리석음을 한탄하며 아비를 바닷가 양지 바른 곳에 모시려다 그만 실수로 관을 바다에 빠뜨린 아들. 불효 자식은 하늘을 볼 수 없다며 갓을 쓰고 그 자리를 지키다 죽었는데 훗날 이곳에서 갓을 쓴 두 개의 바위가 솟아올랐다. 해수와 담수가 만나는 목포시 용해동 영산강 하구의 갓바위 전설이다. 정말 아비와 아들이 나란히 갓을 쓰고 밝게 웃으며 도란도란 이승에서 못다한 얘기를 나누는 것 같다. 사실은 풍화와 해식이 반복되면서 만들어진 타포니 바위다. 아무리 유명한 조각가도 이처럼 신기한 풍경을 만들어 낼 수는 없을 정도니 자연이 빚은 위대한 작품에 고개가 숙여진다. 바다 위로 설치된 나무 데크를 따라 가며 갓바위를 감상할 수 있다. 데크를 끝까지 걷다 보면 자연스럽게 문화재청 국립해양문화재연구소에 닿는다. 이곳에는 1975년 신안 앞바다에서 발견된 14세기 원나라 무역선의 잔해 일부를 복원한 ‘신안선’과 배에서 발견된 다양한 유물들이 전시돼 있다. #1987, 그리고 호텔 델루나 요즘 목포를 찾는 여행자들은 이곳을 빼놓지 않는다. 연희네 슈퍼와 근대역사관 1관이다. 특히 근대역사관은 20∼30대 젊은 층에게 인기다. 지난여름 꽤 인기를 끈 드라마 ‘호텔 델루나’를 이곳에서 촬영했다. 1900년 12월 지어진 일본영사관인데, 2014년부터 근대역사관으로 쓰이고 있다. 목포항 개항의 역사를 엿볼 수 있고 일제의 토지 침탈과 곡식 수탈 만행이 일목요연하게 정리돼 있다. 유달산 기슭 서산동은 목포의 대표적인 어촌마을로 서민들의 애환이 담겨 있다. 지금도 서산동 꼭대기 보리마당 인근 도로가에 쌓인 연탄은 이곳의 모습을 대변한다. 골목길을 따라 시와 꽃 그림이 걸리면서 시화골목으로 탄생했는데 요즘에는 예쁜 카페들이 하나 둘 들어서면서 인기를 끌고 있다. 골목길을 걷다 보니 어디선가 구슬픈 색소폰 연주가 들려온다. 낮은 담장 아래 빨래가 내걸린 집 마당 한쪽. 유일한 관객인 아내를 앞에 놓고 70대 어르신이 멋들어지게 연주실력을 뽐내는 중이다. 척박한 삶이지만 낭만이 있다. 미로처럼 연결된 골목길을 끝까지 내려가면 영화 ‘1987’에 등장한 연희네 슈퍼가 나온다. ‘6월 항쟁’을 담은 영화 속 여주인공 연희의 집으로 나온 곳이다. 슈퍼는 1980년 향수들로 가득하다. 청자, 아리랑, 거북선, 한산도 담배. 20원짜리 딱지 ‘83 프로야구 삼미 슈퍼스타’, 가수 이선희의 앳된 얼굴이 담긴 즉석우동 CF 등등. 맞은편 연희네 문구사 간판을 단 백양세탁소에서는 추억의 과자류를 판매한다. 담벼락에는 ‘멸공방첩 간첩신고는 113, 112’ 안내판이 그대로 남아 있다. 이곳을 다녀간 많은 이들의 사진 속에 등장하는 스텔라 초록색 택시는 아무리 찾아봐도 없다. 문구사 주인에게 물어보니 “돈 벌러 다른 곳으로 출장갔다”고 한다. 옛 추억이 돈벌이가 되는 시대다. 연희네 슈퍼 뒤편에는 일제가 한국인들을 강제동원해 파놓은 방공호가 있다. 태평양전쟁 말기 연합군의 공중폭격에 대비한 일본인 대피용 방공호인데 어둠 속에서 축축한 공포가 밀려오니 강심장만 들어가 보길. 목포=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

장사하는 아낙네···주막···말뚝박기 놀이하는 아이들/골목마다 꽃핀 옛 이야기/어획량 급감하며 쇠락했던 항구마을/추억과 예술이 만나 벽화마을로 탄생/산비탈 알록달록 집들 이국적 풍경/스카이밸리 조성 등 특화관광지로 변신중 아낙네1 “논골 영식아제 새장가 간다우∼.” 아낙네2 “새장가 든다고? 샥시가 이쁜가 보우.” 아낙네1 “샥시 나가 스므살 어리다꼬. 왕문어 마이 묵은갑제.” 아낙네2 “왕문어 지만 쳐묵나. 울 영감도 매일 묵어쌌는데 쯧.” 보는 순간 배꼽을 잡고 눈물이 나올 정도로 웃었다. 묵호항에 좌판을 열고 생선을 팔던 옛 아주머니들의 대화인데 동해시 묵호진동 논골담길 모퉁이의 아주 낡은 집 벽화로 장식돼 눈길을 잡아끈다. 1960∼70년대 묵호항은 아주 잘나갔다. 명태, 오징어 등의 어획량이 풍부했고 석탄과 시멘트를 실어 나르기 위해 전국에서 몰려든 화주, 선원, 주민들이 한데 엉켜 요정과 상점이 문전성시를 이루는 ‘유행의 첨단도시’이자 ‘술과 바람의 도시’였다. 하지만 풍부하던 명태, 오징어, 도루묵의 어획량이 급감하고 산업구도까지 바뀌면서 사람들은 하나둘 도시로 떠났고 어느덧 묵호는 노인들만 남았다. 쇠퇴했던 묵호항이 이제 다시 살아나고 있다. 2011년부터 조성된 벽화마을 논골담길 덕분이다. 묵호의 옛이야기를 그림으로 풀어낸 벽화와 소품들이 네 갈래의 골목마다 가득해 여행자들을 불러 모은다. #동네 개도 만원짜리 물고 다니던 묵호항 논골담길에 유명한 벽화가 하나 있다. 개가 입에 만원짜리 지폐를 물고 있는 그림인데 화려했던 묵호항의 전성기를 대변한다. 1941년에 개항한 묵호항은 1964년 국제항으로 승격되면서 전성기를 맞는다. 2만명이 넘게 살았고 옷가게 등 상점이 100m나 늘어섰다. 만선으로 돌아온 바다사내들은 대폿집에서 피로를 풀었기에 술집, 다방, 여인숙도 넘쳐났다. 사내들은 여인의 분내에 취해 주머니가 사정없이 털릴 정도로 흥청망청 돈을 썼고 아침이면 취객들이 흘린 만원짜리 지폐가 골목을 굴러다녔다. 동네 개들도 만원짜리를 물고 다녔을 정도였다니 번성했던 시절의 묵호항이 그려진다. 항구 북쪽 산 중턱에는 어부의 가족들이 많이 살았다. 지금도 지명이 남아있는 덕장길에는 산비탈 좁은 공간에 소나무로 만든 덕장이 즐비했는데 주로 오징어, 대구, 가오리를 대규모로 말렸다고 한다. 오징어 배를 따서 말리는 것은 아낙네들의 몫. 오징어를 말리다 비라도 맞으면 손해가 컸지만 늘 일손이 부족했기에 그냥 버렸다. 다시 말리는 것보다 새로 사서 말리는 것이 이득일 정도로 어획량이 풍부했기 때문이다. 하지만 꽃처럼 마을도 피고 진다. 1983년 인근 동해항이 국제무역항으로 성장하면서 묵호는 화려했던 시절을 뒤로하고 본격적인 쇠퇴기를 맞는다. #벽화마을로 다시 살아난 논골담길 사람들이 마을을 떠나면서 논골마을의 집들은 벽에 금이 가고 무너져 내리면서 달동네로 변하고 말았다. 수십년 동안 폐허 같던 마을에 활기가 돌기 시작한 것은 2010년. 동해문화원이 주관한 어르신생활문화전승가업 프로젝트를 시작으로 마을 어른들과 예술가들의 손길이 더해지면서 골목길은 ‘지붕 없는 갤러리’로 태어나기 시작했다. 오래된 마을에 다양한 테마와 묵호만의 이야기를 담은 벽화마을이 조성돼 빛바랜 추억과 예술이 만나게 된 것이다. 6년 동안 이렇게 마을을 꾸민 결과 이제는 동네 사람들에게는 향수를 자극하는 어머니의 품이자, 젊은이들에게는 감성을 자극하는 인생사진 명소로 마을이 살아났다. 올해 한국관광공사의 강소형 잠재관광지로 선정된 논골담길 여행은 가장 높은 곳에 서 있는 묵호등대에서 시작한다. 1962년 지어졌는데 남자는 지게로, 여자는 대야로 자갈, 모래, 시멘트를 담아 나르는 고생 끝에 준공됐으니 마을사람들의 애환이 깃든 곳이다. 일거리가 없는 6월 꽁치철과 8월 오징어철 사이 일하며 일당으로 보리쌀이나 밀가루 한 되 정도의 품삯을 받았단다. 2006년에 같은 자리에서 개축됐는데 푸른 하늘과 바다와 아주 근사하게 잘 어울린다. 바다를 품은 산비탈에는 그리스 산토리니의 파란 지붕과 흰 벽돌을 살짝 닮은 집들이 이국적인 풍경을 만든다. 인근에는 바다 위로 쭉 뻗어나간 스카이워크 공사가 한창이다. ‘도째비골 스카이밸리’인데 산비탈을 활용해 먹을거리와 휴식공간이 있는 맞춤형 테마 특화관광지로 개발되고 있다. 논골담길이 잠재형 강소관광지로 선정된 이유가 또 있다. 현재 강릉까지 연결된 KTX의 동해선이 12월 개통되기 때문이다. 서울역이나 청량리역에서 출발해 묵호역을 거쳐 동해역까지 한번에 갈 수 있으니 조만간 이곳을 찾는 여행자들이 부쩍 늘어날 것이다. 묵호역에서 논골담길까지는 걸어서 15분이면 충분하다. #감성과 맛을 자극하는 골목길 묵호등대를 뒤로하고 바람의 언덕으로 향한다. 논골상회에 도착하면 말뚝박기 놀이를 하는 아이들의 조형물이 어린시절 향수를 자극한다. 마부로 선 아이는 배꼽을 드러내고 말이 된 아이의 바지는 반쯤 흘러내려 엉덩이가 다 보인다. ‘맞아 옛날에 저렇게 놀았지’. 논골카페 앞 언덕에는 두 아이와 함께 근심이 가득한 표정으로 바다를 하염없이 바라보는 여인의 조각상이 서 있다. 고기를 잡으러 바다로 떠난 남편을 기다리나 보다. ‘논골 만복이네 식구들’이란 제목이 붙어있는데 묵호의 아낙네들은 만선과 남편의 무사안녕을 기원하며 저렇게 바다를 바라봤을 것 같다. 이곳에서 햇살에 반짝거리는 묵호항의 아름다운 풍경과 알록달록한 색으로 칠해진 논골담길 마을을 한눈에 내려다볼 수 있다. 포토존에 서서 눈을 감아 본다. 바람의 언덕답게 시원한 바람이 귓불을 간지럽히는데 풍경이 설치돼 영롱한 바람의 연주가 펼쳐진다. 등대오름길을 따라 수변공원 쪽으로 내려가다 보면 똥 누는 아이 조각상, 소녀벽화와 풍차, 드라마 상속자들 촬영지로 여주인공 차은상이 살던 주황색 지붕 집, 명태포와 김치전을 팔던 논골주막 벽화들이 이어진다. 묵호 중앙시장에서는 칼국수 맛집들이 인기다. 매주 금∼토요일 야시장이 열리는데 깡통가게에서 길거리 음식을 맛보고 전통상설 문화 공연과 쇼핑을 즐길 수 있다. 어달횟집 명소거리에는 해안을 따라 모던한 카페와 횟집들이 이어진다. 동해=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

물과 돌 부둥켜서 풍류가 되다/두타·청옥산 거느린 6km 계곡 절경/반석 위 명필가·묵객들 새긴 석각들/이상향과 현세 넘나드는 풍류 느껴져/신라때 창건된 심화사앞 석상들 줄이어/든든한 12지신 사열···천년고찰 지키다/여행객들 자기 띠 앞에서 찰칵/고려 동안거사 이승휴 이곳서 ‘제왕운기’ 짓기도/등산길 내내 감탄 자아내는 풍경 신선이 노닐었나 보다. 기암괴석과 넓은 반석, 계곡을 가득 채우며 흐르는 푸른 물과 마음의 때를 씻어내는 폭포까지. 가히 백두대간의 천하절경이다. 직접 보니 알겠다. 왜 무릉계곡인지. 꿈속의 이상향 유토피아. 무릉도원이 실재한다면 바로 이곳일 테다. 한양으로 과거를 보러 갈 때 선비들이 넘던 길. 고되면 무릉반석에 다리를 쭉 펴고 앉아 약주 한잔으로 마른 목을 축였다. 수려한 풍경에 저절로 샘솟는 시 한수를 짓는 데 반석이 종이다. 그들의 풍류는 오랜 세월이 지나 후손들에게 죽기 전에 꼭 가야 할 아름다운 계곡을 선물했다. #이상향을 찾아가는 무릉계곡 트레킹 강원도 동해시 무릉계곡 입구에 도착하니 붉게 타들어가는 단풍나무 사이로 노래가 들려온다. 1980년대 ‘파초’ 등으로 이름을 날린 쌍둥이 형제가수 수와 진의 형 안상수가 기타 하나를 들고 촉촉한 음성으로 가을감성을 자극한다. 그동안 그가 자선공연으로 살린 심장병 어린이가 1000명이 넘는다니 천사가 따로 없다. 작은 정성을 보태본다. 삼화동 초입에서 용추폭포에 이르는 6km의 무릉계곡은 두타산과 청옥산을 좌우에 거느리고 기암괴석이 입구부터 끊임없이 펼쳐진다. ‘용오름길’로도 불리는데 이곳에 자리 잡은 천년고찰 삼화사의 창건설화와 관련된 재미있는 이야기가 전해진다. 삼화사를 처음 지을 때 약사삼불(藥師三佛)인 백(伯)·중(仲)·계(季) 삼형제가 서역에서 동해로 용을 타고 왔단다. 무릉계곡을 품고 있는 두타산은 1353m로 꽤 높아 약사삼불은 용을 타고 두타산을 올랐다. 전설처럼 용이 계곡을 타고 오르락내리락하며 계곡을 멋대로 마구 휘저어 놓은 듯하다. 어디서도 볼 수 없는 빼어난 절경을 조각해 놓았으니 탄성이 저절로 난다. 맏형은 흑련대, 둘째는 청련대, 막내는 금련대에 머물렀는데 이곳이 지금의 삼화사, 지상사, 영은사로 전해진다. 무릉계곡 초입에 맑은 물이 흐르는 호암소를 만나는데 역시 옛이야기가 전해진다. 삼화사에서 법력이 뛰어난 큰스님을 모시는 상좌스님이 절을 찾은 아리따운 규수를 흠모해 상사병에 빠진다. 어느날 그 규수집에서 저녁공양을 들면서 여인을 마음껏 볼 수 있었지만 집을 나서니 그리움은 더 커졌다. 삼화사로 돌아오는 길에 커다란 호랑이가 나타나자 큰스님은 도력을 발휘해 10m 거리의 소를 한걸음에 뛰어넘었지만 번민이 가득한 상좌스님은 머뭇거렸다. 큰스님의 호통에 정신을 차린 상좌스님은 여인을 향한 연민을 내려놓았고 그제야 소를 한걸음에 건너뛰었는데 호랑이도 이를 따르다 소에 빠져 죽었단다. 전래동화 같은 얘기를 뒤로하고 10분 정도만 오르면 세상에 둘도 없는 풍경, 무릉반석이 펼쳐진다. 무려 5000㎡가 넘어 2000명이 동시에 즐길 수 있을 정도로 광활하다. 자세히 보니 반석에 새겨놓은 수많은 크고 작은 글자가 눈에 띈다. 이곳을 지나는 명필가와 묵객들이 석각했다. 그중 으뜸은 초서체로 써놓은 무릉선원(武陵仙源), 중대천석(中臺泉石), 두타동천(頭陀洞天). ‘신선이 노닐던 이 세상의 별천지, 물과 돌이 부둥켜서 잉태한 오묘한 대자연에서 잠시 세속의 탐욕을 버리니 수행의 길이 열린다’는 뜻을 담았다. 강릉부사를 지낸 봉래 양사언이 재직기간에 써놓은 초서체로 전해지는데 이상향과 현세를 넘나드는 옛 선인들의 풍류와 기개가 느껴진다. 반석에 팔베개를 하고 누어본다. 단풍에 물든 산과 푸른 하늘, 계곡을 흐르는 물소리가 어우러지니 신선놀음이 따로 없다. 단원 김홍도 역시 무릉계곡에 푹 빠졌던 듯하다. 그의 작품 금강사군첩 무릉계가 바로 44살이던 1788년 무릉계곡을 그린 산수화다. 그는 정조의 어명으로 금강산과 관동팔경을 둘러보며 화첩을 만들었는데 무릉반석에서 풍류를 즐기던 선비와 백두대간의 산세, 특히 소나무 한 그루까지도 아주 상세하게 묘사했다. # 늦가을, 단풍과 폭포의 어울림에 빠지다 신라 선덕여왕 때 창건된 천년고찰 삼화사 앞에는 12지신 석상이 줄지어 서 있는 진풍경이 펼쳐진다. 여행자들은 자신의 띠 석상을 찾아 인증샷을 찍기 바쁘다. 10여개 부속암자를 보유한 사찰로 동안거사 이승휴가 이곳에서 불경을 빌려보며 중국과 한국의 역사를 운율시 형식으로 담은 ‘제왕운기’를 집필했다고 한다. 삼화사를 조금 지나면 산속에 푹 파묻힌 고즈넉한 한옥이 나오는데 이곳에서 템플스테이를 즐길 수 있다. 삼화사에서 본격적인 등산로가 시작되는데 학소대, 병풍바위, 장군바위, 선녀탕, 쌍폭포, 용추폭포 등 감탄을 자아내는 풍경들이 끊임없이 나타나니 지루할 틈이 없다. 비교적 평탄한 코스로 천천히 걸어서 2시간 정도면 왕복할 수 있다. 삼화사를 지나 관음암으로 가는 길목 초입에 있는 학소대는 학이 뛰어놀던 곳. 이제 학은 없지만 겹겹의 화강암이 만든 병풍 같은 절벽을 뚫고 유유히 흘러내리는 폭포가 마음에 ‘쉼표’를 찍는다. 넓은 소로 장쾌하게 쏟아지는 폭포는 아니라 화려함은 없다. 그저 바위의 굴곡을 따라 묵묵히 흘러갈 뿐이다. 물줄기가 바라보니 한걸음씩 끊임없이 걸어가야 하는 인생 같다. 폭포는 어차피 가야 할 길, 이제 좀 천천히 가보자고 속삭인다. 오르다 보면 ‘당신과 천천히 마음산책 중’이라 적힌 벤치들이 나온다. 급할 것 없으니 쉬었다 가자. 물빛이 옥색으로 빛나는 옥류동과 선녀들이 목욕을 했다는 선녀탕을 지나 계곡 끝까지 들어가면 다리가 아파올 즘 반가운 현수막이 나타난다. ‘쌍폭·용추 다 왔다 만세’. 무릉계곡을 찾은 많은 여행객의 목적지다. 소나기가 쏟아지듯 시원한 물소리가 나는 곳으로 따라가니 무릉계곡의 정수, 쌍폭포가 드디어 비경을 드러낸다. 왼쪽 폭포는 계단식 절벽의 굴곡을 따라 조금 느리게, 오른쪽 폭포는 소를 향해 수직으로 아주 빠르게 쏟아져 내린다. 수량이 풍부해 듀엣 가수의 아름다운 하모니를 듣는 것 같다. 쌍폭에서 2∼3분을 더 오르면 ‘쌍폭의 어머니’ 용추폭포가 등장한다. 예전에 가뭄이 들 때면 기우제를 지낸 곳이다. 단아하게 3단으로 쏟아지는 용추폭포가 아래로 흘러가며 쌍폭포로 이어지니 마치 어미와 자식 같다. #애국가를 장식한 추암 촛대바위 능파대(凌波臺). ‘미인의 걸음걸이’라는 뜻이 담겼는데 조선시대 강원도 체찰사를 지낸 한명회가 빼어난 풍경이 반해 이런 이름을 붙였단다. 바로 애국가 첫 소절의 배경화면으로 나오는 추암 촛대바위가 이곳에 있다. 일출 때 바다 위에 길쭉하게 솟아오른 촛대바위 꼭대기에 해가 걸리는 모습이 장관이라 많은 여행자를 새벽에 불러 모은다. 일출도 좋지만 하늘이 높고 푸르러 투명한 햇살이 눈부시게 쏟아지는 요즘 한낮이 촛대바위를 가장 아름답게 만드는 시기다. 능파대에 올라서면 형제바위, 두꺼비바위, 거북바위, 부부바위, 코끼리바위 등 작은 바위섬과 추암해수욕장의 깨끗한 백사장, 한가로운 어촌 풍경이 한눈에 들어온다. 천곡황금박쥐동굴도 가족 여행자들에게 인기다. 4억∼5억년 전 생성된 것으로 추정되는 동굴은 국내에서 유일하게 도심에 있는 동굴로 1991년 아파트 공사를 하던 중 발견됐다. 1996년부터 일반에 공개됐는데 총길이 1.5km의 석회암 수평동굴이다. 몸 색깔이 붉으면서 황금빛이 도는 천연기념물 황금박쥐가 사는데 일년에 한두 차례 모습을 보여준단다. 박쥐는 오복의 상징이며 덕을 많이 쌓는 사람의 행복을 방해하는 귀신을 쫓는 표상. 특히 황금박쥐는 사악한 기운을 막는 큰 복의 징표로 여겨진다니 운 좋으면 황금박쥐를 만날 수 있다. 금강산도 식후경. 동해에 왔으니 싱싱한 해산물을 빼놓을 수 없다. 특히 추암해변 인근의 동해러시아대게 마을에서는 무한리필 대게를 맛볼 수 있다. 동해=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

어린 시절 경기도 포천의 외가 마당에는 신기한 게 하나 있었다. 지하수를 길어 올리는 펌프인데 마중물을 조금 넣어 손잡이를 위 아래로 움직이다 보면 물이 콸콸 쏟아졌다. 여름 방학 때면 외할머니가 그 물로 등목을 해주던 기억도 난다. 등을 타고 흐르는 지하수는 어찌나 차갑던지 소름이 쫙 끼치며 더위가 싹 물러갔다. 가을이면 초가 한쪽 감나무에 주렁주렁 매달린 대봉이 탐스러운 붉은빛으로 물들고 외할머니를 졸라 잘 익은 대봉을 배가 부르도록 먹었다. 강원 고성군 왕곡마을. 입구에 들어서자 마을 전체가 주황색 감으로 채색되고 있다. 세월이 멈춘 듯 어린 시절 외가로 시간여행을 떠난다. #감 익는 고성 왕곡전통마을 “세상을 변화시키지 못할 거면 문학이 무슨 소용이 있니.” 신념에 따라 거침없이 행동하는 몽규는 동주의 가슴에 비수 같은 말을 던진다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑하던 시인 윤동주와 그에게 많은 영향을 미친 동갑내기 사촌 송몽규의 얘기를 다룬 영화 ‘동주’의 한 장면이다. 왕곡마을을 찾은 이유가 향수를 자극하는 영화 속 마을의 고즈넉한 풍경 때문이다. 영화의 무대는 북간도 용정이지만 실제 왕곡마을에서 촬영됐다. ‘왕곡마을 천하대장군과 지하여장군’이 인사하는 입구에는 수령 150년이 넘는 소나무들이 여행자들을 반긴다. 해변과 불과 1㎞ 정도 떨어져 있는데도 마을은 고요하다. 이유가 있다. 야트막한 봉우리 다섯 개가 마을을 포근하게 감싸고 있어서다. 왕곡마을의 행정구역 이름이 ‘오봉리’인 까닭이다. 작은 오솔길을 따라 오르면 초가와 기와집들이 펼쳐지는데 아주 오래전 마을의 모습 그대로 잘 남아 있다. 한국전쟁 때 마을을 둘러싼 봉우리들이 폭격을 막아줬기 때문이라고 한다. 윗마을에는 양근 함씨, 아랫마을에는 강릉 최씨가 집성촌을 이루고 있는데 지금도 50가구 정도가 살고 있다. 왕곡마을의 역사는 14세기로 거슬러 올라간다. 고려 마지막 왕 공양왕이 1394년 폐위돼 유배된 곳이 고성의 간성이다. 이때 공양왕을 따라 나선 이가 우왕 때 홍문박사와 예부상서를 지낸 함부열. 그는 공양왕이 유배된 지 2년 만에 살해당하자 공양왕이 머문 것으로 전해지는 수타사 아래 왕곡마을에 터를 잡고 살았고 그의 후손들이 이곳을 지키게 됐다. 마을 안으로 들어가면 함부열의 21대손 함정균씨가 사는 가옥(강원도 문화재자료 78호)을 만난다. 여름에는 크고 화사한 접시꽃이 반기지만 깊어가는 가을, 왕곡마을을 가슴 깊이 아로새기게 만드는 것은 감나무다. 모든 집에 감나무가 심어져 있고 길에도 감나무가 가로수처럼 늘어서 배고픈 까치들의 밥이 되어준다. 초가의 누런 지붕과 마을을 병풍처럼 둘러싼 오봉의 울긋불긋한 단풍, 그리고 지천으로 깔린 감나무의 가지들이 주렁주렁 매달린 감의 무게를 견디지 못해 길에 닿을 듯 축 늘어진 모습은 완벽한 가을풍경을 선사한다. 마침 길에 잘 익어 보이는 대봉 하나가 뚝 떨어지기에 냉큼 집어 반으로 갈라 한입 베어 문다. 달달하고 촉촉한 과즙이 입 안 가득 ‘만추’를 선물한다. 여행객들이 가장 먼저 찾는 곳은 영화 속 동주의 집으로 등장한 ‘큰상나말집’이다. 일본 유학길에 오르는 동주와 몽규가 가족과 기념촬영을 하는 장면이 눈앞을 스친다. 그 사진을 찍는 순간까지가 동주의 삶에서 가장 행복했으리라. 이후 그의 생에는 일제 치하의 젊은 지식인으로서 수많은 고난의 시간들이 찾아오기에. 왕곡마을은 방과, 마루, 부엌, 외양간이 모두 연결된 강원도 북방식 가옥의 특징을 잘 드러낸다. ‘ㄱ’ 자형 안채와 행랑채로 구성된 큰상나말집이 대표적이다. 폭설이 내려도 집이 고립되지 않도록 기단을 높이고 지붕은 급경사로 만들어 눈이 쌓이지 않도록 했다. 집앞에 대문과 담벼락이 없는 점도 독특하다. 마당과 방으로 햇살을 가득 들여 일조량을 높이기 위한 디자인이란다. 반면 집 뒤와 양옆은 담장을 길게 쌓아 차가운 북서풍을 막았다. 큰상나말집 행랑채 앞에는 물을 길어 올리는 옛 펌프와 우물터가 남아 있는데 동주와 몽규가 목물하는 장면이 여기서 촬영됐다. 마을이 그리 크지 않아 사진을 찍으면서 천천히 둘러봐도 1시간이면 충분하다. 집집마다 독특한 항아리 굴뚝이 눈에 띈다. 열기가 집밖으로 쉽게 나가지 않도록 하고 초가로 옮아 붙어 화재가 나지 않도록 고안했다니 옛 사람의 지혜가 대단하다. 마을을 돌아 나오는 길에 동주와 몽규가 잡지를 만들고 시를 읽던 아지트 왕곡정미소와 그네도 그대로 있다. 여유가 있다면 하룻밤 머물며 윤동주의 시처럼 ‘별 헤는 밤’을 보내보자. 저렴한 비용으로 민박을 하며 가을 정취에 푹 빠질 수 있다. #외계 행성에 불시착한 듯 신생대를 마주하다 왕곡마을을 떠나 아주 멀고 먼 ‘과거’로 떠난다. 고성에서 왕곡마을은 아주 ‘최근’에 속한다. 신생대 활동으로 생긴 동해안 지형과 지질의 발달 과정을 잘 보여주는 국가지질공원이 곳곳에 있어서다. 7번 국도를 따라 남쪽으로 달리다 문암교를 건너 우회전해 무릉도원로로 접어들면 도로가 끝나는 곳의 군부대 인근에 운봉산으로 오르는 등산로가 나온다. 돌산인 데다 경사가 매우 가팔라 난도가 최상급이다. 10분을 오르자 땀이 줄줄 흐르는데 퇴직 교장 출신 해설사는 일흔의 나이에도 성큼성큼 뛰듯이 돌산을 오른다. 운동을 더 열심히 해야겠다. 15분쯤 오르다 오른쪽 작은 길로 접어들었는데 순간 눈을 의심케 한다. 마치 화성에 불시착한 듯하다. 직경 30㎝가량의 현무암과 화강암 덩어리들이 산 전체를 뒤덮고 있어서다. 돌무더기 위로 올라가 사진을 찍으니 영락없이 구조 우주선을 기다리는 SF 영화 속 주인공이 된 듯하다. 지하 1600m의 모습이란다. 화산폭발 때 거대한 기둥 모양의 현무암과 화강암이 솟아올랐는데 빙하기를 거치며 무너져 내려 어디서도 볼 수 없는 희귀한 풍경을 선사했다. 사진을 찍다 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 조심해야 한다. 사람이 들 수 없는 돌덩어리 사이로 빠지면 절대 찾을 수 없다. 제주도의 현무암은 기포가 빠져나가 가벼워졌지만 이곳은 무거운 물질이 그대로 담긴 채 굳어졌다. 실제 한 업체가 돌을 채굴하기 위해 허가를 받았지만 얼마 못 가 포기했다고 한다. 더구나 돌무더기들은 땅속 깊은 곳까지 이어진다고 하니 그 거대함에 혀를 내두른다. #억겁의 세월 파도가 빚은 비경 가파른 운봉산을 내려서니 무릎이 아파오지만 근처에 군사지역으로 통제됐다 지난해 일반인에게 개방된 숨은 비경이 있다는 말에 솔깃해 해안으로 향한다. 서낭바위인데 역시 다른 해안에서 찾기 힘든 기암괴석이 푸른 바다를 배경으로 기묘한 풍경을 만드니 여기가 지구인지 의심스럽다. 복어를 영락없이 닮은 복어바위, 부처바위와 작은 돌이 착착 달라붙는 자석바위가 눈길을 사로잡는다. 화강암 사이에 두 줄의 붉은 암석이 끼여 있는 서낭(성황)바위는 마을 사람들에게는 용 두 마리가 지나간 신성한 바위로 여겨진다. 화강암이 압력으로 금이 가고 그 사이에 규장질 마그마가 파고들면서 독특한 바위를 만들어냈다. 인근 능파대는 대규모 타포니 군락지다. 파도가 억겁의 세월 동안 암벽을 때리면서 침식작용으로 기괴한 구멍을 만들어 고성에서만 만날 수 있는 독특한 풍경을 선사한다. 1억8000만년전에 형성된 화강암지대인대 바다빛이 코발트블루의 바다색이 아름다워 사계절 아름다운 풍광을 선사한다. 고성=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

충주호 둘레길 가을 만끽/다양한 꿩요리 오감만족/울산대교 전망대 오르면 푸른바다·산업단지 조화/물가·숲속 천천히 걸으며 광주 호수생태원서 힐링/역사 탐방지 좋아한다면 의성 금성산 고분군 강추/한국관광공사 선정 토박이 추천 관광명소 여행자들이 길을 떠나는 이유는 저마다 다르다. 어떤 이는 회사 일에 지친 몸과 마음을 치유하려고 배낭을 메고 훌쩍 나 홀로 집을 나선다. 이들에게는 사람이 많이 찾지 않는 고요한 힐링의 공간이 필요하다. 또 누군가는 사랑하는 친구, 가족, 연인과 추억을 남기려 풍광이 좋은 관광지를 선택한다. 식도락가들은 계절별 제철 식재료를 꼼꼼하게 메모해놓은 뒤 때를 놓치지 않고 맛의 고장을 찾아 미식탐험을 떠난다. 이런 여행지를 가장 잘 알고 있는 이들이 한곳에서 오랫동안 뿌리를 내리고 살아 온 토박이들이다. 인생사진을 건질 수 있는 곳이나 힐링과 휴식의 명소, 현재와 과거를 잇는 시간여행지까지 아직 잘 알려지지 않은 곳이라도 실패할 확률은 적다. 한국관광공사가 선정한 토박이 추천 여행지가 대표적이다. 서둘러 오고 가는 가을은 그 짧은 시간마저 이제 점점 줄어들고 있다. 11월. 가을의 끝자락을 놓치지 말고 길을 나서자. #꿩 요리 즐기는 충주 미식여행 충주 여행의 백미는 충주호로 종댕이길은 필수 코스다. 곳곳에 마련된 쉼터와 정자, 조망대에서 충주호 풍경을 즐기며 최대한 천천히 걸어야 제 맛을 알게 된다. 3개 코스로 이뤄졌는데 마즈막재주차장에서 출발해 심항산둘레길을 따라 원점으로 돌아오는 2코스(8.3㎞)를 많이 찾는다. 심항산 정상에서 바라보는 충주호는 잊을 수 없는 가을 풍경을 선사한다. 충주 여행에서 꿩 요리를 빼놓을 수 없다. 보통 코스 요리를 즐긴다. 꿩 뼈로 우려 낸 국물에 꿩고기를 데쳐 먹는 샤부샤부, 육회, 탕수, 튀김, 불고기, 만두 등 맛의 신세계가 펼쳐져 미식가들을 유혹한다. 꿩 한 마리로 이처럼 다양한 요리로 맛을 낼 수 있는 이유가 있다. 요리마다 다른 부위를 사용하기 때문이다. 샤부샤부와 육회는 가슴살, 불고기는 다리, 튀김은 다리와 날개를 쓰고 탕수와 만두는 나머지 부위를 다져서 만든다. 누린내가 없기 때문에 어떤 요리를 즐겨도 미식가들을 미소 짓게 만든다. #힐링 명소 광주호 호수생태원 생태 연못, 습지 보전 지역, 호수 전망대, 메타세쿼이아길, 버드나무 군락. 광주광역시 광주호 호수생태원은 숲속과 호숫가를 한가롭게 거닐며 깊어가는 가을을 만끽하기 좋다. 곳곳에 포토존이 마련돼 연인들의 데이트 코스나 당일치기 가족 여행지로도 인기다. 사계절이 아름답다. 봄이면 진달래와 개나리가 호수를 화사하게 꾸미고 여름에는 탐스러운 수국이 핀다. 초가을에는 붉은 꽃무릇과 새하얀 구절초 군락이 여행자들을 유혹한다. 지난해 4월 무등산권 세계지질공원 자연 명소로 공식 인증된 이곳은 물결이 잔잔한 호숫가에 산책로가 잘 조성됐다. 버들길, 풀피리길, 별뫼길, 가물치길, 돌밑길, 노을길이 5㎞가량 이어지는데 모두 돌아보려면 2시간 30분~3시간 정도 걸린다. 11월 말까지 9개 지점에서 모두 스탬프를 찍는 투어를 하면 기념품도 받는다. 충효동 왕버들군(천연기념물 539호)에서 출발한다. 광주호 호수생태원 입구 맞은편에 10m 높이의 거대한 왕버들 세 그루가 위용을 자랑하는데 수령이 400년을 넘었다. 2018년 4월 1차 남북정상회담에서 화제를 모은 판문점 도보다리를 재현한 시설을 지나 습지 위로 놓인 데크 산책로를 따라가면 9남매 왕버들을 마주한다. 한 뿌리에서 9개 가지가 뻗어 나왔는데 충효동 왕버들군의 자손이란다. 이곳 벤치에 앉아보자. 호수를 바라보며 나만의 호젓한 시간을 즐길 수 있다. 여행자들에게 가장 인기 있는 곳은 메타세쿼이아길과 구절초 단지. 가을바람을 만끽하며 하늘을 향해 쭉쭉 뻗어 올라간 메타세쿼이아길을 아주 천천히 걷다 보면 가슴을 짓누르던 스트레스는 어느새 날아간다. 길 한쪽에는 새하얀 구절초 군락이 아름다운 풍경화를 선물한다. 지척의 담양도 강추다. 조선 중기 대표 정원 소쇄원이 있어서다. 계곡을 사이에 두고 대봉대, 제월당, 광풍각 등의 조화가 빼어나다. 조선시대 별서 정원으로 호남의 누정 문화를 보여주는 환벽당도 이곳에 있다. #과거와 현재의 공존 금성산 고분군 역사탐방을 좋아는 여행자들에게 인기 있는 곳 중 하나가 경북 의성군의 금성산 고분군이다. 드넓은 초원에 봉긋 올라온 고분군은 삼한 시대 부족국가 중 하나로 서기 185년 신라에 병합되기까지 독자적인 문화를 형성한 조문국(召文國)의 흔적이 남아 있다. 의성의 명산인 금성산 아래 고분이 흩어져 있는데 조문국고분전시관에서 장례 문화를 엿보고, 의성조문국박물관에서 찬란히 꽃피운 문화를 살펴볼 수 있다. 인근의 제오리 공룡발자국화석 산지에는 중생대 공룡 발자국 화석이 선명하게 남아 있다. 또 탑리리 5층석탑은 전탑 양식과 목조건축 기법을 동시에 보여준다. 빙계리 얼음골은 여름에도 얼음이 어는 곳인데 겨울에는 따뜻한 바람이 불어오는 빙혈과 풍혈이 인기다. 빙계서원에서는 고즈넉한 가을풍경을 만끽할 수 있다. #국가정원을 즐기는 울산대교 울산 하면 자동차, 조선, 석유화학 중심의 산업단지가 떠오른다. 하지만 순천만에 이어 두 번째 국가정원으로 지정된 곳으로 태화강, 동해, 대왕암공원, 간절곶 등 자연경관이 매우 빼어난 곳이다. 이런 울산의 풍광을 한눈에 담아 볼 수 있는 곳이 2015년 개통된 울산대교전망대. 포장된 넓은 길과 숲속 길을 따라 전망대에 오를 수 있는데 숲속 길에는 편백 숲이 조성돼 동네 주민들이 산책하며 삼림욕을 즐기는 곳이다. 대왕암공원도 가깝다. 동해로 돌출한 공원은 삼면이 바다로 둘러싸여 탁 트인 전망을 자랑한다. 공원 입구부터 수령 100년이 넘은 해송이 우거진 숲길을 만들었는데 걷다 보면 울산 울기등대 옛 등탑과 촛대 모양의 새 등탑을 만난다. 바다에 웅장하게 솟아오른 대왕암에는 신라 문무왕 비의 전설이 내려온다. 왕비가 문무왕의 뒤를 이어 호국룡이 돼 죽어서도 나라를 지키겠다며 바위 아래 묻혔다고 한다. 간절곶과 함께 해가 가장 빨리 뜨는 동해안 일출명소이기도 하다. 울산대교를 건너면 도착하는 우리나라 대표 고래잡이 마을 장생포고래문화마을에도 볼거리가 많다. 고래 해체장, 고래 착유장, 주택, 상점을 옛 모습 그대로 재현했다. 최현태 기자 htchoi@segye.com 사진=한국관광공사 제공

서울의 시장 통에서 자랐기에 단풍나무는 찾기 어려웠다. 대신 늦가을이면 길에 나뒹구는 은행나무 잎을 찾아 나서곤 했다. 노랗고 잎이 아주 큰 걸로 몇장을 골라 일기장에 테이프로 붙였다. 매년 그렇게 일기장에는 은행나무 잎이 쌓여갔고 ‘센티멘털 가을’ 사라져 가는 것을 늘 아쉬워했다. 소년시절에는 은행나무 잎이 가을의 상징이었나 보다. 하기야 단풍과 은행만큼 가을을 대표하는 것들이 또 있을까. 가을 산을 찾아 나서는 여행객들의 목적은 사실 은행보다 단풍이다. 노랗게 물들어가는 은행나무는 멀리 가지 않아도 도심 곳곳에 쉽게 볼 수 있어서다. 하지만 번잡한 도심을 떠나 은행나무 숲으로 가보자. 전혀 새로운 매력을 느끼게 된다. 자연속에서 강렬하게 가을 풍경을 만들어 내는 단풍철의 주인공이기 때문이다. #괴산 문광저수지 은행나무길 괴산에 단풍놀이를 함께 간 일행들이 멋진 은행나무길이 있다며 가자고 재촉한다. 처음에는 시큰둥했다. 서울에서도 흔히 볼 수 있는 은행나무길인데 뭐 별거 있을까해서다. 가보면 놀랄 것이라는 말에 꾀여 여행에 지친 몸을 끌고 괴산읍에서 19번 괴산로를 따라 나섰다. 10분 남짓 자동차로 달리니 오른쪽에 문광저수지가 나타나는데 눈이 휘둥그레진다. 저수지를 따라 끊임없이 늘어 선 짙은 노란빛의 은행나무들. 400∼500m 정도로 저수지 주변을 노랗게 물들이고 있는데 완벽한 데칼코마니를 이룬다. 도화지 반을 접어 한쪽에만 물감을 칠한 뒤 접었다가 다시 편 듯 저수지가 은행나무 풍경을 거울처럼 그대로 담고 있어서다. 도심에서는 절대 볼 수 없는 풍경. 마침 해가 뉘엿뉘엿 떨어지고 있어서 차를 세우고 급하게 달려가 마구 셔터를 눌러본다. 문광저수지 주변에 은행나무가 조성된 것은 1979년. 모두 300그루가 심어졌는데 40년이 지나 거대한 은행나무길이 만들어 졌다. 어떤 이의 아이디어였는지는 모르겠지만 자연을 캔버스 삼아 풍경화를 그릴 줄 아는 심미안이 아주 뛰어난 사람이었으리라. 매우 칭찬한다. 고맙다. 은행나무들은 매년 10월 중하순부터 노랗게 물들기 시작하는데 특히 새벽이면 피어오르는 물안개가 노란 은행나무길과 어우러지며 몽환적인 풍경을 만들어 낸다고 한다. 올해는 포토존과 조명이 설치돼 밤에도 은행나무길의 운치를 여유 있게 즐길 수 있다. 은행나무 가지 사이에 걸어놓은 동그란 투명 아크릴의 문구가 인상적이다. 노란색 글씨로 ‘넌 내게 반했어’ 적어 놓아 연인들은 이곳에서 사진 찍기 바쁘다. 나도 반했다. 이 아름다운 은행나무길에. 문광저수지 주변에는 숲과 오래된 고목이 많고 아담한 낚시터도 있는데 강태공에게는 천국이다. 수상좌대 5개 설치됐고 전기와 화장실 시설까지 갖춰져 있다. 붕어, 떡붕어, 메기, 잉어, 동자개, 가물치 등이 풍성해 강태공들은 시간가는 줄 모를 듯하다. 은행나무길 바로 위에는 소금의 역사 등을 한눈에 볼 수 있는 소금문화관과 염전 체험장 등을 갖춘 소금랜드도 있다. #양평 용문 은행나무길 경기도 양평의 용문산은 ‘경기의 금강산’으로 불린다. 산세가 웅장하고 기암절벽들이 펼쳐져 있어서다. 덕분에 가을이면 등산객들은 단풍놀이 푹 빠지게 만든다. 더구나 용문산 동쪽 기슭에는 신라 진덕여왕 3년(649)에 원효대사가 창건한 것으로 전해지는 1300년이 넘는 역사를 자랑하는 고찰 용문사를 만날 수 있어 여행자들의 발길을 유혹한다. 요즘은 남한강과 북한강의 맑은 물소리와 자연의 소리를 아우르는 ‘양평 물소리길’이 조성돼 걷기 여행자들에 인기가 높다. 무엇보다 접근성이 매우 뛰어나다. 모두 6개 코스로 이뤄졌는데 출발점이 경의중앙선 기차역인 양수역, 신원역, 아신역, 양평역, 원덕역, 용문역이기 때문이다. 가을에 이곳을 찾아야 할 이유가 은행나무때문이다. 용문역에서 시작되는 6코스가 은행나무길로 남한강으로 흘러드는 흑천 부근에서 용문산 자락까지 길이 이어지는데 물소리와 숲의 새소리, 노랗게 물든 은행나무가 가을 정취 흠뻑 빠지게 만든다. 6코스가 끝나는 길에는 아시아 최대규모인 천연기념물 30호 용문사 은행나무가 기다리고 있으니 끝까지 걸어보길. 높이가 무려 42m에 달하는데 수령은 1100년이 넘은 것으로 추정되니 인간의 삶이 덧없게 느껴진다. 다양한 얘기들이 전해 내려온다. 정미의병때 일본군이 용문사를 불태웠지만 이 은행나무만은 타지 않았다고 한다. 또 나무를 베려고 톱을 대자 피가 흐르고 천둥과 번개가 쳐 벌목을 중단했다거나 고종 승하때 커나란 나무가지가 부러졌다는 얘기 등이 있을 정도로 마을 사람들에게는 아주 신령스러운 존재다. 용문역 3번출구~용문양묘사업소~용문농협벼건조저장시설~용문생활체육공원~마룡2리마을회관~용문단위농협창고~풀향기펜션~애화몽펜션~천주교용문수련장~버드힐펜션~오촌리마을회관~구름산책펜션~현미네민박~용문산주차장~용문산관광안내소 코스를 따라가는데 10.3km로 2시간 50분정도 걸린다. #아산 곡교천 은행나무길 가을에 충남 아산 현충사를 찾는 여행자라면 반드시 들러야 할 길이 있다. ‘전국의 아름다운 10대 가로수길’인 곡교천 은행나무길이다. 아산시 염치읍 충무교 입구 송곡사거리에서 백암리 현충사 사거리까지 2.1km에 달하는데 은행나무 350그루가 가을이면 노란빛으로 물들인다. 현충사 성역화 사업이 진행되면서 1973년에 10여년생 은행나무를 심었는데 오랜 시간이 지나 아름드리나무가 됐다. 강원도 홍천군 내면 광원리 은행나무숲은 무려 2000여그루가 심어져 국내 최대 규모를 자랑한다. 개인이 조성한 숲인데 사연이 있다. 만성 소화불량으로 오랫동안 고생하는 아내를 위해 남편은 소화불량에 효험이 있다는 삼봉약수가 나는 오대산 자락에 정착했다. 남편은 아내의 쾌유를 기도하며 은행나무 묘목을 하나 둘 심기 시작했는데 이제는 숲을 이뤘다. 2010년부터 일반에게 개방됐는데 1년중 10월에만 개방한다니 좀 아쉽다. 내년에는 늦기전에 꼭 가봐야겠다. 괴산=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

단풍은 괜시리, 마음만 싱숭생숭하게 / 가을은 영원히 타오를 듯 사람만 홀려놓고 / 딱 물들기 시작한 산막이옛길…괴산구곡·환벽정까지 단숨에 걸어도 지치지 않는길 깎아지르고 병풍처럼 펼쳐진 층암절벽 위의 푸른 소나무. 유난히 푸른 하늘과 유유히 흐르는 푸른 강. 모두가 하나로 이어진 듯 푸르다. 그저 돌덩어리 절벽이라면 얼마나 삭막할까. 바위틈을 비집고 솟아난 나무들은 이제 막 울긋불긋 절벽을 채색하며 한 폭의 산수화를 그려가니 가을은 깊어만 간다. 그리고 절벽 위 홀로 고고하게 선 환벽정(環壁亭)까지. 산막이마을 선착장에 서니 잊힌 전설의 비경 연하구곡(煙霞九曲)은 마치 단원 김홍도의 그림처럼 신비롭다. #단풍으로 물드는 전설속 괴산 비경 충북 괴산군 산막이옛길. 칠성면 외사리 사오랑 마을에서 산골 산막이마을까지 4㎞가량 이어지는데 달천(괴산호)의 푸른 강물과 숲의 환상적인 미라주를 즐기며 걸을 수 있는 드문 길이다. 산책로가 완만하게 조성돼 아이들도 걷기 좋다. 하지만 어른 걸음으로 빨리 걸어도 한 시간가량 걸리고 산막이옛길 끝까지 가야 환벽정의 절경을 즐길 수 있다고 하니 사오랑 마을 입구에서 트레킹화의 끈을 단단히 조여 맨다. 주차장에서 산책로 입구로 오르는 길에는 왕꽈배기, 찐빵 등 추억을 돋게 하는 먹을거리들이 유혹한다. 찐빵 절반을 시식으로 내놓으니 인심 참 좋다. 마침 아침도 거르고 새벽부터 나선 여행길이라 출출했는데 김이 모락모락 나는 찐빵 한입을 베어 무니 꿀맛이다. 한 상점에 아주머니들이 몰려 있는데 ‘한 바구니에 만원’이라 쓰여 있는 표고버섯을 고르느라 분주하다. 산이 많은 괴산은 표고버섯이 유명하단다. 날 버섯을 쪽쪽 찢어 참기름에 찍어 먹으니 가을 산의 흙내음이 입안에 가득 퍼진다. 산 막이옛길 입구에는 출렁다리가 여행자들을 맞는다. ‘흔들면 안 돼요’라고 쓰여 있지만 지키는 이들은 없다. 한 무리의 아주머니들이 어린 시절로 돌아간 듯 깔깔대며 스스로 출렁다리를 마구 흔들어 적당한 공포를 즐긴다. 뜻밖의 재미난 출렁다리를 건너니 산막이옛길이 시작된다. 장막처럼 산으로 둘러싸여 있어 산막, 마을 사람들이 옛날부터 다니던 길이어서 산막이옛길이라는 이름이 붙었다. 슬픈 사연이 있다. 1957년 2월 괴산댐이 준공되면서 수몰돼 길이 없어지자 산막이마을 사람들이 외부로 나가는 길을 어렵게 만들어 다녔다고 한다. 이 길에 덧칠하듯 나무데크를 활용한 산책로가 조성돼 매년 많은 여행자들이 찾는 아름다운 길로 탄생했다. 괴산댐으로 길만 수몰된 것은 아니다. 괴산의 9개 구곡 중 하나인 연하구곡도 사라졌다. 그 존재조차 잊힌 전설의 비경은 2001년 향토사학자 이상주씨의 논문으로 세상에 알려졌다. 조선 후기 때 선비 노성도가 각 곡의 아름다운 절경을 읊은 연하구곡가를 지었는데 1∼9곡은 탑바위(塔巖), 뇌정암(雷霆巖, 벼락바위), 형제바위, 전탄(箭灘), 사기암(詞起巖), 무담(武潭), 구암(龜巖), 사담(沙潭), 병풍바위(屛巖)다. 지금은 1곡과 9곡만 남고 나머지는 수몰됐다. 그야말로 전설속의 비경이 돼 버렸으니 안타깝기만 하다. 산막이옛길에는 지루함이 없다. 노루샘, 호랑이굴, 매바위, 여우비 바위굴, 미녀 참나무, 앉은뱅이 약수, 얼음 바람골, 괴산 바위, 스핑크스 바위, 꾀꼬리 전망대, 마흔고개, 다래숲동굴 등 산책로에 스토리를 곁들인 볼거리가 가득해 걷는 재미를 더한다. 이 중 꾀꼬리 전망대에 올라본다. 불타는 단풍의 끝자락이 푸른 강물로 빨려 들어가는 풍경은 넋을 잃게 한다. 그 강물을 가르며 유람선은 한가로이 오가니 가을정취에 흠뻑 빠져 시간 가는 줄 모르겠다. 적당히 다리가 아파올 때쯤 산막이마을의 선착장에 도착하는데 이곳에서 유람선을 타면 산막이옛길 산책로 입구로 돌아간다. 이곳까지 걷는 이유는 9곡 병풍바위와 환벽정의 절경 때문이다. 깎아지른 절벽의 단면을 단풍이 아름답게 꾸미는 풍경은 태어나 보지 못했으니 탄성이 저절로 나온다. 유람선을 타면 좀 더 가까이 다가가 비경을 즐길 수 있다. 절벽인 연천대 위 등잔봉에 지어진 환벽정은 2011년 한 사업가가 자비를 들여 건축했다. ‘마음을 깨끗하고 청렴하며 푸르게 하라’는 뜻을 담아 이런 이름을 지었단다. 하지만 이보다 하늘, 강물, 소나무의 푸름이 하나의 고리처럼 연결돼 환벽정인 듯하다. #송시열 흔적 따라 가는 화양구곡 조선시대 선비들은 정치풍파에 시달릴 때마다 아름다운 계곡에서 은닉하고 학문을 탐구하며 마음의 때를 씻었다. 괴산의 계곡들이 대표적이다. 칠성면에서 청천면 화양리에 이르는 30길에는 연하구곡을 비롯해 길은구곡, 고산구곡, 쌍계구곡, 선유구곡, 풍계구곡, 화양구곡이 자리 잡고 있다. 선유구곡은 퇴계 이황이 경치에 반해서 아홉 달을 이곳에서 머물러 9곡의 이름을 지었다는 얘기가 전해 내려온다. 여러 구곡 중 빼어난 절경을 자랑한다는 화양구곡(華陽九曲)으로 발길을 돌린다. 성리학의 대가로 많은 제자들을 배출한 송시열의 흔적이 곳곳에 남아 있다. 노론의 수장으로 조선후기 정국을 휘두르던 최고의 권력자였지만 말년에 제주에 유배됐다 83살에 사약을 받은 덧없는 인생이니 ‘권력무상’이라는 단어가 실감난다. 1곡 경천벽(擎天壁)을 지나 계곡을 따라 오르니 네모난 돌덩어리를 세 기둥으로 층층이 올려 쌓은 듯한 기암괴석이 울긋불긋한 단풍과 에메랄드 빛 계곡물에 둘러싸인 비경이 드러난다. 2곡 운영담(雲影潭)이다. 날이 맑은 날이면 물에 구름이 비친다고 해서 이런 이름이 붙었다. 운영담을 지나면 오른쪽에 세월의 흔적이 고스란히 묻어나는 돌계단 위로 사당이 나타나는데 임진왜란 때 원군을 보내준 명나라 신종과 의종을 모신 사당 만동묘다. 계단이 독특하다. 폭이 아주 좁아 게걸음으로 어렵게 올라야 한다. 명나라 황제에 최대한의 예를 갖추기 위해 정면으로 보고 걷지 못하도록 이렇게 만들었다. 송시열이 죽은 뒤 제자가 유림을 동원해 지은 사당인데 송시열의 존명 사대주의가 적나라하게 드러나 기분이 좀 언짢아진다. 다시 계곡으로 향하니 화양서원 건너편에 불타는 단풍나무가 푸른 하늘을 배경으로 멋들어진 풍경을 만들고 있다. 효종이 죽자 송시열이 매일 새벽마다 바위에 올라 엎드려 통곡했다는 읍궁암(泣弓岩)을 지나자 드디어 화양구곡의 핵심 금사담(金沙潭)을 마주하게 된다. 모래가 금싸라기처럼 보일 정도로 맑은 물의 넓은 반석 위에 암서재(岩捿齋)가 서 있는데 주변의 기암괴석과 단풍이 어우러져 마치 타임머신을 타고 조선시대로 거슬러 온 듯하다. 송시열은 이곳에서 학문을 연마하고 후학을 길러냈다고 하는데 이처럼 절경 속에서 과연 공부가 됐을까. 화양구곡은 첨성대, 능운대, 와룡암, 학소대, 파천까지 3.1㎞가량 이어지니 천천히 걸으며 가을을 만끽해보자. 연풍면 원풍리의 수옥폭포에도 가을이 왔다. 수량이 풍부해 입구에서부터 폭포의 물소리가 시원하게 들려온다. 수직으로 자른 20m 암벽 위에서 폭포가 3단으로 너른 바위 위로 떨어지는데 맨 아래는 깊은 소에 물이 모였다가 넘치면서 바위를 따라 자연스럽게 흘러간다. 고려 말 홍건적 침입 때 공민왕이 이곳에 피신해 초가로 행궁을 삼고 폭포 아래 작은 정자를 지어 비통함을 달랬다고 한다. 바위 위에 팔베개를 하고 누워 하늘을 본다. 물소리, 새소리에 붉은 단풍과 푸른 하늘이 어우러지니 모든 시름 다 잊겠다. 그리고 누구라도 시인이 되는 시간이 찾아온다. 괴산=글 ·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com