화려한 단풍이 서서히 지기 시작하는 11월은 가을의 끝자락이자, 초겨울이 시작되는 달이다. 일상에 바쁘다보니 매년 가을이 끝난뒤 “올해는 단풍도 못보고 가을을 다 보냈네”라고 탄식하는 경우가 많다. 더 늦기 전에 아름다운 가을 길로 떠나보자. 테마가 있다면 더 좋다. 한국관광공사는 11월에 걷기 좋은 여행길로 올해 가을의 마지막 아름다움을 느낄 수 있는 영화, 드라마 속 걷기여행길 5곳을 선정했다. 이달의 추천길에 대한 자세한 정보는 ‘두루누비 누리집’에서 확인할 수 있다. #강원 평창군 오대산 선재길 월정사 전나무 숲길 드라마 ‘도깨비’ 촬영지 오대산 선재길 월정사 전나무 숲길은 월정사부터 상원사까지의 약 10km를 걷는 트레킹 코스 중 하나로 큰 어려움 없이 편하게 걸을 수 있는 숲길이다. 드라마와 영화 CF 등에 자주 등장하며 이미 유명해진 길이지만 가을에는 형형색색의 단풍이 더해져 그 아름다움이 배가되어 많은 관광객들이 찾는 곳 중 하나이다. 선재길의 ‘선재’는 불교 성전인 ‘화엄경’에 나오는 모범적인 동자의 이름으로, 문수보살의 깨달음을 찾아 돌아다니던 젊은 구도자였던 선재동자가 이 길을 걸었던 것에서 이름 붙여졌다. 힐링과 명상을 즐길 수 있는 숲길에서 몸과 마음도 함께 치유된다. ■코스경로 : 강원도 평창군 진부면 월정사 매표소 버스정류장~월정사 일주문~월정사 경내~선재길 입구 회사거리~오대산장~상원사 입구~상원사 ■거리 : 10.7km ■소요시간 : 4시간 #인천 중구 인천 둘레길 11코스(옛 전도관-수도국산) 드라마 ‘도깨비’ 촬영지 인천 둘레길 11코스는 도원역을 시작으로 우각로 문화마을과 배다리 헌책방 거리를 지나 동인천역에서 끝나는 비순환형의 길이다. 5.2km로 약 2시간이 소요되는 비교적 짧은 이 코스는 수많은 영화와 드라마의 배경이자 70~80년대의 가옥이 옹기종기 모여 삶의 터전을 이루고 있는 옛 추억의 정취가 잔뜩 묻은 길이기도 하다. 자연보다는 인간과 더 가까운 따뜻한 길, 삶의 흔적이 켜켜이 쌓여온 길. 가을에 걷기 좋은 인천 둘레길 11코스를 걸어보자. 코스경로 : 도원역~우각로문화마을 옛 전도관~인천세무서~금창동주민센터~창영초등학교~배다리 헌책방거리~송현근린공원~수도국산 달동네박물관~동인천역 ■거리 : 5.2km ■소요시간 : 2시간 #충북 영동군 양산팔경 금강둘레길 영화 ‘지금 만나러 갑니다’ 촬영지 금강둘레길은 충북 영동군 양산면 일대에 있는 송호관광지 안에서 시작된다. 수령 300년이 넘는 송림이 울창하고 금강 상류가 흐르는 송호관광지는 28만4000㎡부지에 캠핑장, 산책로, 카라반, 어린이 놀이터, 물놀이 시설 등을 갖춘 국민관광지다. 빼어난 풍광을 따라 양산팔경 대부분이 모여 있는 금강둘레길은 사색하며 걷기에 좋다. 길은 내내 금강을 끼고 걸으며 숲길과 정자, 영화 촬영지인 수두교를 건너고 금강수변공원을 지나면서 원점으로 회귀하는 순환형 코스로 구성되어 있다. ■코스경로 : 송호관광지 매표소~강선대~강변 쉼터1~함벽정~봉양정~봉황대~게이트볼장 사무실~송호관광지 매표소 ■거리 : 6.6km ■소요시간 : 2시간 30분 #경기 시흥 늠내길 02코스 갯골길 드라마 ‘남자친구’ 촬영지 시흥의 옛 지명 ‘늠내’라는 말은 ‘뻗어 나가는 땅’, ‘넓은 땅’이라는 의미를 가지고 있는데, 고구려 장수왕 시절 백제의 영토였던 이곳을 차지한 고구려가 이곳의 이름을 ‘늠내’라고 칭한 것에서 유래되었다. 시흥시청에서 출발해 갯골생태공원 그리고 부흥교를 지나 돌아오는 데 약 4시간 반 정도 걸리는 순환형 코스다. 갯벌의 골짜기라는 뜻을 지닌 ‘갯골’의 자연 경관을 벗 삼아 주변을 도는 늠내길에서 가을바람을 맞으며 머릿속 생각을 정리하는 여행을 즐겨보자. ■코스경로 : 시흥시청~쌀연구회~전망대~갯골생태공원 입구~제방입구~섬산~빙산대교~빙산펌프장~포동펌프장~부흥교~배수갑문~군자갑문~고속도로다리 밑~시흥시청 ■거리 : 16km ■소요시간 : 4시간 30분 #충남 부여군 부여 성흥산 솔바람길 드라마 ‘호텔델루나’ 촬영지 부여 성흥산 솔바람길은 덕고개에서부터 시작하여 가림성 사랑나무를 지나 한고개까지 걷는 길로, 약 2시간이 소요된다. ‘가림성’은 ‘성흥산성’의 본래 이름으로 백제 시대 도성을 지키기 위한 요충지였다. 성흥산성을 끼고 조성된 솔바람길은 단풍을 비롯한 가을 풍경을 느끼며 걷기 좋다. 코스를 걷다보면 마주할 수 있는 성흥산의 상징과도 같은 사랑나무는 약 5km에 이르는 이 길에서 아름다움의 백미로 꼽히며, 드라마 ‘호텔델루나’의 촬영지로도 유명하다. ■코스경로 : 덕고개~구교리길 합류점~가림성길 합류점~가림성 사랑나무~한고개 ■거리 : 5km ■소요시간 : 2시간 최현태 기자 htchoi@segye.com

영화 공동경비구역 JSA 촬영지 신성리 갈대밭/비단길 같은 광할한 금강따라 광활하게 펼쳐져/바람따라 노을따라 은빛·금빛으로 살랑살랑/서로 부대끼는 모습 아름답구나 사각사각. 갈잎들은 서로 부대끼며 가을바람을 실어 온다. 보이는 것은 오로지 푸르른 하늘과 2m를 훌쩍 넘는 갈대들. 가만히 눈을 감고 깊은 호흡으로 풀 내음을 맡아본다. 이마를 내리쬐는 햇살과 머리카락을 부드럽게 매만져 주던 어머니의 손길 같은 바람. 오로지 나만 있는 듯한 공간에서 오붓이 자연과 교감하는 시간이다. 신성리 갈대밭. 가을을 온몸으로 만끽하기에 이보다 더 완벽한 곳을 여태 보지 못했다. #무성한 갈대밭에서 대자연 마주하다 충남 서천군 한산면 신성리. 613번 지방도로를 따라 끝까지 들어가니 서천군과 군산시가 마주 보는 금강하구에 도착한다. 제방도로에 올라서자 “와∼” 하는 탄성이 저절로 나온다. 비단결 같은 금강을 따라 갈대밭이 끝이 보이지 않을 정도로 펼쳐져 있어서다. 폭 200m, 길이 1.5km로 33만㎡를 넘는다고 한다. 입구에는 영화 ‘공동경비구역 JSA’에서 열연한 주인공 이영애, 이병헌, 송강호의 조형물이 서 있다. 갈대밭에서 볼일을 보던 남한 병사 이병헌은 지뢰를 밟고, 우연히 마주친 북한 병사 송강호와 신하균이 이병헌을 구해주며 우정을 쌓아 가는데 그들이 만나는 갈대밭 장면이 바로 이곳에서 촬영됐다. 갈대밭의 경관과 잘 어울리도록 만든 데크를 따라가니 쉽게 갈대밭 안쪽까지 깊숙하게 들어간다. 입구보다는 데크가 끝나는 곳 전망대까지 가야 광활한 갈대밭 풍경을 제대로 만끽할 수 있다. 마치 황금빛으로 물든 벼 같은 무성한 갈대밭이 금강과 가을 하늘의 푸르름과 만나니 아름다운 동화를 보는 듯하다. 아무리 사진을 찍어봐도 눈으로 보는 것만 못하다. 데크에서 내려서면 미로 같은 오솔길들이 이어지는데 사실 신성리 갈대밭의 매력은 위에 보는 것보다 갈대밭 속으로 들어가봐야 제대로 느낄 수 있다. 양옆으로 2∼3m의 갈대들이 담장처럼 둘러서 아주 고요하다. 들리는 것은 바람이 불 때마다 소리를 내는 갈잎들의 속삭임뿐. 신선한 공기를 폐 깊숙한 곳까지 불어넣으니 마음이 더없이 평화롭다. 영화테마길, 솟대소망길, 갈대기행길, 철새소리길, 갈대소리길 등 다양한 갈대숲길이 있는데 갈대문학길을 따라 걷다 보면 김소월, 박두진, 박목월 등 서정시인들의 시를 써놓은 통나무 판자들이 나타난다. 갈대와 서정시라니. 가을날, 환상의 조합이다. 오후 4∼5시쯤 이곳을 찾는 것이 좋다. 결코 놓칠 수 없는 풍경이 신성리 갈대밭의 저녁노을이기 때문이다. 1시간 정도 여유있게 오솔길을 둘러보다 보면 어느새 해가 떨어지기 시작하는데 갈대 위로 쏟아지는 낙조가 가을의 낭만을 더한다. 신성리 갈대밭은 훼손을 막기 위해 전체 면적의 2~3%만 갈대공원으로 개방됐다. 갈대의 생물학적 수명은 무려 1000년이란다. 줄기는 말라 죽어도 뿌리는 살아남는 다년생 식물이기 때문인데, 이 아름다운 풍경이 훼손되지 않도록 우리가 잘 보존해야겠다. #갈대 보러 갈까 억새 보러 갈까 “아아 으악새 슬피 우니 가을인가요 지나친 그 세월이 나를 울립니다∼♪♬.” 이 노래를 안다면 당신의 나이는 지긋할 것이다. 으악새는 억새의 경기도 방언. 겉으로 구분하기 쉽지 않은 갈대와 억새의 차이점은 뭘까. 둘 다 볏과에 속하는 다년생 식물이지만 갈대는 물을, 억새는 마른 땅을 좋아하고 갈대가 키다 더 크다. 강이나 하천 주변 습지나 연못, 저수지, 개울가에는 갈대가 군락을 이루고 억새는 산이나 들을 은빛으로 물들인다. 강원도 정선 민둥산 등 전국에 억새 명소가 많지만 으뜸은 제주다. 다양한 억새 군락지가 곳곳에 있어 억새를 테마로 여행하기 좋기 때문이다. 사실 산의 억새를 즐기려면 1시간 이상 힘겨운 등산이 필요한데 제주의 억새는 대부분 쉽게 접근할 수 있는 오름이라는 점이 매력이다. 일정이 빠듯해 딱 한 곳만 가야 한다면 ‘제주 오름의 여왕’인 따라비오름을 추천한다. 서귀포시 표선면 가시리에 있는 따라비오름에 도착하니 입구부터 은빛 물결로 넘실대는 억새가 오름 전체를 뒤덮고 있는 모습이 장관이다. 굳이 정상까지 오르지 않더라도 가을 억새를 만끽하기 충분하다. 완만한 둘레길이 잘 조성돼 있어 패션을 포기할 수 없는 여성이라면 하이힐을 신고도 둘러볼 수 있다. 마침 능선이 아름다운 둘레길에 한복을 곱게 차려입은 예비부부가 웨딩 화보를 촬영 중이다. 맑고 푸른 가을 하늘과 제주 바람을 따라 이리저리 휘날리는 억새가 완벽한 소품을 만들어주니 영원히 기억될 웨딩 사진이 나올 것 같다. 운치 있는 장면을 많이 얻을 수 있어 이곳은 요즘 웨딩 촬영의 명소로 입소문이 났다고 한다. 따라비오름 주차장까지 가는 길은 차 한대만 지날 정도로 매우 좁고 굽은 길이 많아 충돌사고가 날 수 있으니 과속은 절대 금물. 따라비오름으로 향하는 녹산로를 따라가다 보면 뜻밖의 풍경을 만나니 잠시 멈춰 서자. 가시리 풍력발전소인데 도로가에 무성하게 자란 억새의 움직임처럼 아름다운 풍력발전기의 날개가 여유있게 돌아가는 모습은 잊을 수 없는 추억을 선사한다. 따라비오름이 제주 동부를 대표하는 억새 명소라면 제주시 애월읍 봉성리 새별오름은 제주 서부의 으뜸 오름이다. 서부 중산간 오름지대에는 바리메오름, 누운오름, 당오름, 금오름 등 많은 오름이 밀집해 있는데 저녁 하늘에 샛별과 같이 외롭게 서 있다 해서 새별오름으로 불린다. 근처에 성이시돌목장, 왕따나무가 있어 요즘 여행자들이 많이 찾는다. 생김새부터 독특하다. 눈앞에 반달 같은 봉우리가 솟아있고 전체가 억새로 뒤덮여 있다. 왼쪽 길을 따라 많은 이가 정상으로 향하고 있다. 해발고도 519.3m으로 멀리서 보면 아주 완만해 보였는데 막상 입구에서 보니 정상으로 오르는 길이 매우 가파르다. 30분을 올라야 하는데 10분 정도만 올라도 허벅지 근육이 땅기기 시작한다. 따라비오름보다는 난도가 많이 높다. 정상까지 가 보자고 조르는 여친에게 남친은 “정상 가봐야 뭐 있겠어”라고 시큰둥하게 답한다. 뭐 있다. 반드시 정상에 올라야 새별오름을 온전하게 느낄 수 있다. 갈대는 오름이 시작되는 곳에 무성하게 있고 중간에는 잘 보이지 않는다. 그러다가 정상 부근에 도달하면 다시 오솔길을 따라 물결처럼 출렁이는데 너무나 아름답다. 이곳에서 억새 사이로 살짝 들어가 촬영하면 인생샷을 건지게 된다. 오름을 오르며 흘린 땀은 정상에 서자마자 시원한 가을바람이 순식간 가져가 버리고 탁 트인 전망에 가슴은 시원하게 뻥 뚫린다. 올라오느라 힘들었는지 많은 이가 줄을 서서 새별오름 표지석을 배경으로 인증샷을 남긴다. #‘영남의 소금강’ 소백산맥의 광활한 억새 경상남도 합천의 황매산 억새도 지금이 제철이다. 정상에 올라서면 광활한 억새들이 펼쳐져 있는데 면적은 50만㎡에 달한다. 처음부터 억새 군락지는 아니었다고 한다. 합천군은 1980년대에 황매산 정상에 목장용지를 만들었는데 한때 번창했지만 갈수록 수익성이 떨어지면서 목장들은 점차 사라졌다. 하지만 얻은 것이 하나 있다. 목장을 만들면서 나무를 잘라내자 키가 작아 햇볕을 제대로 못 보던 억새들이 기지개를 켜면서 엄청난 군락지로 바뀌었다. 황매산 억새는 자생력이 매우 뛰어나 햇볕이 쏟아지는 곳이면 무성하게 자란다. 황매산 억새는 10월 중순에서 하순까지 절정을 이루니 요즘이 억새를 제대로 즐길 시기다. 풍광이 뛰어나 출사 장소로도 인기가 높은데 동틀 녘과 일몰 전후에 촬영하면 황매산을 뒤덮은 풍성한 억새의 은빛 물결을 고스란히 담을 수 있다. 서천·제주·합천=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

레포츠 천국 단양/패러글라이딩 초보자도 OK/파일럿과 함께 힘차게 발 구르니 무겁던 발 한순간 두둥실/가을하늘 새처럼 훨훨 버킷리스트 하나 완성! “가자! 가자! 좀 가자! 제발. 그래 그래 됐다!” 좀 더 세차게 발을 구르라고 파일럿은 뒤에서 호되게 재촉한다. 하지만 무거운 장비를 온몸에 주렁주렁 매단 몸은 뜻대로 움직이지 않는다. 그래도 젖 먹던 힘을 내 10m가량 뛰다 보니 한순간 사뿐, 몸이 가벼워지며 두둥실 떠오른다. 패러글라이딩, 버킷리스트 중 하나가 이뤄지는 순간이다. #새가 되어 하늘을 날아볼까 날고 싶은 인간의 욕망이 비행기를 만들어 냈다. 하지만 안전하고 손쉽게 직접 날고 싶은 욕심은 채워지지 않는가 보다. 1984년 프랑스의 등산가 장 마르크 쿠빈이 첫 비행에 성공한 패러글라이딩은 이제 전 세계에서 인간이 가장 안전하게 하늘을 나는 스릴 만점의 레포츠로 큰 인기를 얻고 있다. 김홍도 풍경화의 백미로 꼽히는 ‘병진년 화첩’에는 긴 암석을 서로 끼워 맞춘 듯한 기암절벽 사인암과 푸른 남한강 위에 우뚝 솟은 도담삼봉, 대나무 싹처럼 희고 푸른 바위들이 힘차게 솟은 옥순봉이 등장한다. 이런 빼어난 절경을 자랑하는 곳이 충청북도 단양인데 요즘은 패러글라이딩 등 레포츠의 천국으로 젊은이들이 몰리고 있다. 패러글라이딩 완전 초보인 기자는 두려움에 밤새 잠을 이루지 못하고 뒤척이다 아침 일찍 단양군 가곡면 두산길 패러마을로 향했다. 정상에 도착하니 이미 하늘에는 수십개의 알록달록한 날개가 푸른 하늘을 수놓으며 떠다니는 중이다. 멋진 카키색 패러복을 차려입은 이들이 자신의 이름을 부르기를 손꼽아 기다리고 있는데 평일인데도 대기자가 많아 1시간은 기다려야 한단다. 하지만 지루하지는 않다. ‘선배’들이 속속 하늘로 날아오르는 멋진 모습은 아무리 봐도 질리지 않는다. 더구나 곳곳에 하늘과 강을 배경으로 인생샷을 남기는 포토존이 있어 사진을 찍다 보면 금세 시간이 지나간다. 이곳은 초심자들이 파일럿과 함께 패러글라이딩을 즐기는 곳이다. 혼자 패러글라이딩을 하려면 교육이 필요하지만 숙련된 파일럿과 2인1조로 하늘을 나는 텐덤비행은 패러글라이딩을 전혀 모르더라도 당일 바로 안전하게 비행할 수 있다는 점이 큰 매력이다. 출발 전 보조낙하산을 매단 파일럿이 주의 사항을 알려주는데 별거 없다. 그저 발이 허공을 휘젓고 있을 때까지 계속 구르라는 것 하나. 패러글라이딩 장비를 몸에 연결하자마자 연습 한번 없이 파일럿은 그냥 앞으로 뛰라고 한다. 얼떨결에 알려준 대로 발을 계속 구르다 보니 어느새 하늘을 걷고 있다. 발아래는 짜릿한 풍경들이 펼쳐지고 있지만 생각보다 무섭지는 않다. 의자에 걸터앉아 편안하게 비행을 하는데 쿠션이 아주 좋은 자동차에 타고 있는 듯 푹신푹신한 느낌이다. 어느새 두려움은 사라지고 부드러운 가을 하늘과 바람을 만끽하는 나를 발견한다. 단양 패러글라이딩의 매력은 굽이굽이 돌아나가는 남한강의 정취와 소백산의 능선을 함께 감상할 수 있다는 점이다. 오로지 파일럿에 맡기고 내가 하는 것은 아무것도 없으니 시간이 흐를수록 좀 심심할 정도다. 그때쯤 파일럿이 물어본다 “액티비티 좋아하시나요.” 호기를 부려 “아주 좋아하는 편이죠”라고 답했는데 아뿔싸! 파일럿이 줄을 당기니 갑자기 90도 각도로 좌우로 심하게 요동치며 비행을 시작하는데 땅으로 곤두박질치는 듯하다. 속이 울렁거리며 토할 듯해 “그만”을 외쳤다. 진짜로 액티비티를 좋아하는 경우만 요청을 하도록. 파일럿은 셀카봉을 지니고 비행을 하는데 비행 초반 셀카봉을 건네준다. 출발 전부터 착지까지 전 과정을 직접 영상으로 촬영하며 비행이 끝나면 그 자리에서 곧바로 스마트폰에 파일을 옮겨준다. 집에 와서 보니 어린아이 같아 좀 창피하다. 진정한 버킷리스트의 완성을 위해 다음에는 혼자서 패러글라이딩에 꼭 도전해 보리라. 단양은 소백산맥이 병풍 역할을 하면서 비바람을 막아주기 때문에 패러글라이딩을 하는 데 아주 이상적인 조건을 지녔다고 한다. 덕분에 전국 행글라이딩 & 패러글라이딩대회를 비롯한 대규모 활공대회가 연중 열려 항공스포츠의 메카로 자리매김하고 있다. #급강하 급회전, 보기보다 무서운 알파인코스터 단양군 적성면 애곡리 일대에 자리 잡은 만천하스카이워크. 원형의 전망대를 오르며 소백산, 금수산, 월악산 등 백두대간 명산들을 감상할 수 있고 맨 꼭대기에서는 남한강의 절경을 발아래 두고 구름 위를 걷는 아찔한 경험을 할 수 있다. 하지만 이곳을 찾은 이유는 알파인코스터와 짚와이어를 즐기기 위해서다. 매표소에서 이용권을 사기 전 탑승동의서를 작성하고 직접 서명하는데 건강상태와 질환 여부까지 상세히 기록해야 한다. 탑승자가 레포츠 시설 이용 도중 발생할 수 있는 사고를 미리 막기 위해서다. 얼마나 위험하기에 이런 것까지 작성할까. 뿐만 아니라 탑승 전 안전교육도 받아야 한다. 알파인코스터는 별도의 동력 없이 중력으로 하강하는 1인용 모노레일 놀이기구. 만천하스카이워크가 있는 상층부까지 천천히 견인해 올라간 뒤 정상 지점부터는 중력을 이용해 960m 길이의 모노레일을 달린다. 5∼8살 아이는 부모와 함께 탈 수 있다는 안내문을 보니 아이들 놀이기구인 듯하다. 하지만 너무 얕잡아 봤다. 정상까지는 자동으로 천천히 오르다 고개를 넘자마자 급강하를 시작하는데 비명이 저절로 나온다. 최대 시속 40km에 달하고 급강하하다가 거의 90도 각도로 급회전까지 하니 몸이 숲으로 튕겨져 나가는 듯하다. 손으로 브레이크를 잡아 속력을 줄일 수 있지만 미처 그럴 틈도 없이 활강과 회전이 정신없이 이어진다. 65세 이상은 탑승불가인데 타보니 그 이유를 알겠다. 짚와이어는 공중에 매달려 활강하는 레포츠. 장비를 착용하고 출발선에 서니 군대 훈련소 시절이 생각나 두려움이 엄습한다. 인간이 가장 공포를 느낀다는 11∼13m 높이 막타오. 그때 태어나 처음으로 극강의 공포를 체험했는데 막타오와 비슷하지만 활강 시간이 훨씬 길다. 아름다운 풍광으로 이름난 금수산 지맥과 남한강 호반을 배경으로 만학천봉 출발지에서 980m 구간을 시속 50km를 넘나드는 속도로 빠르게 질주한다. 강 수면에서 120m 높이로 매달려 내려가니 물에 빠질 듯 정신이 아찔하다. 만학천봉과 환승장을 잇는 1코스(680m)와 환승장과 주차장까지 가는 2코스(300m)로 구성됐다. 짜릿한 스릴과 사계절 달라지는 단양의 비경을 한꺼번에 즐길 수 있는 레포츠이니 꼭 도전해 보기를. 단양=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

고품격 레일크루즈·바다 품은 모노레일/오늘,달리자!/1박2일, 2박3일 해랑열차 전국 관광명소 둘러보고 맛집도 탐방/승무원들 난타공연·마술쇼 ‘재미있네’ 폭설로 멈춘 이스탄불발 런던행 초호화 오리엔트 특급열차. 오갈 데 없는 이 공간의 밀실에서 살인사건이 일어나고 범인을 찾으려는 명탐정과 알리바이가 완벽한 용의자 13명이 숨 막히는 심리전을 펼친다. 2017년 개봉한 영화 오리엔트 특급살인은 열차라는 특별한 공간 속의 매력과 스릴을 제대로 경험하게 해준다. 기차를 타고 떠나는 여행은 언제나 설레며 색다른 여행의 즐거움을 선사한다. 2008년 11월 시작된 코레일 해랑 열차는 다소 높은 가격에도 여행상품이 매진될 정도로 인기를 끈다. 또 지난 8일 인천 월미바다열차가 정식 개통돼 월미도의 바다를 새롭게 조망하고 도심을 구석구석 만끽할 수 있는 바다 기차여행도 시작됐다. #관광전용열차로 즐기는 방방곡곡 여행 어린 시절 명절 때면 아버지의 손을 잡고 기차를 이용해 남쪽의 큰집으로 여행 가던 기억이 난다. 5시간가량 기차 여행하는 동안 가장 큰 즐거움은 김밥, 삶은 계란, 사이다, 오징어이다. 좁은 통로로 먹을거리를 가득 싣고 카트가 지나갈 때면 아버지를 계속 졸라 간식을 즐겼다. 오징어와 맥주 냄새가 풍기던 열차의 풍경이 지금도 눈에 선하다. KTX가 개통되면서 이동시간도 대폭 줄어들고 먹을거리 가득한 카트도 없어져 이런 풍경을 찾기는 어렵다. 코레일 해랑은 이런 어린 시절 추억을 느끼며 전국을 기차로 여행할 수 있다. 오리엔트 특급열차 정도는 아니지만 해랑 객실에 들어서니 눈이 휘둥그레진다. 침대에 누우니 황금빛으로 물들어가는 들녘이 큰 창으로 한눈에 들어온다. 화장실과 욕실도 깔끔하고 TV도 갖춰져 있다. KTX에 익숙한 탓인지 덜컹덜컹거리는 소음이 다소 거슬리지만 적당한 반동 때문에 스스르 잠에 빠져든다. 코레일 해랑열차는 무궁화호 8량 2편성으로 1량당 4억원씩 약 78억원을 투입해 관광전용열차로 개조했다. 1호실과 2호실 모두 16개 객실로 1호실은 스위트, 디럭스, 패밀리로, 2호실은 디럭스, 패밀리, 스탠더드로 구성됐다. 여행 상품은 두 종류로 1박2일과 2박3일 코스 여행으로 운영된다. 2박3일 동안 전국을 일주하는 코스는 서울→순천→부산→경주→정동진→동해→태백→서울 구간을 운행한다. 1박2일 코스 동부권 여행은 서울→단양→영월→경주→서울, 서부권 여행은 서울→전주→순천→서천→군산→서울 코스를 따라간다. 스탠더드 4인 기준 객실요금이 1박2일 194만원, 2박3일 299만원으로 가격이 저렴한 편은 아니다. 하지만 비행기나 승용차 여행이 어려운 부모님들께 드리는 효도선물로 입소문 나면서 상품이 매진될 정도로 인기를 끌고 있다고 한다. 열차는 중간중간에 머물기 때문에 인근의 관광명소를 둘러볼 수 있다. 또 지역의 맛집도 탐방하는 미식여행도 곁들여진다. 여행하는 동안 승무원들은 난타공연과 중창, 마술쇼 등 다양한 볼거리를 제공해 여행의 재미를 더한다. 가족단위 여행객들이 많은데 열차라는 특수한 공간에서 2∼3일 함께 여행하다 보니 처음에는 서먹서먹하던 이들도 금세 친해진다고 한다. 식당칸에서는 와인을 무제한으로 즐길 수 있고 커피 등 음료와 간단한 먹을거리도 제공된다. 코레일은 해랑열차가 큰 인기를 얻고 있어 내년부터 2024년까지 1700억원을 투자해 기존 관광전용열차를 대체하는 새로운 관광전용열차를 개발할 예정이다. 모두 17편성 96량을 운행할 예정인데 가격을 더욱 낮춘 보급형과 새로운 콘셉트의 해랑 상품도 선보이게 된다. 이에 따라 기차를 타고 떠나는 여행이 앞으로 크게 활성화될 것으로 보인다. #열차 타고 탁 트인 바다를 즐기자 월미바다 열차는 인천역을 출발해 월미공원 입구와 문화의 거리, 이민사박물관 등 4개 역 6.1㎞ 구간을 운행하는 모노레일 무인열차다. 원래 2009년 개통예정이었지만 안전문제로 개통이 중단됐다가 10년 만에 정식 개통돼 운행을 시작했다. 보통 관광용 모노레일은 수도권에서 멀고 대중교통으로 찾기 쉽지 않다. 하지만 월미바다열차는 서울에서 전철로 1시간이면 닿을 수 있는 거리로 접근성이 뛰어나 수도권의 명소로 자리 잡을 것으로 보인다. 경인전철과 수인선의 종착역인 인천역에서 내리면 바로 월미바다역과 바로 연결된다. 무인차량 2량이 연결돼 있으며 모두 4편성이 운행되고 열차 1량의 승객 정원은 23명이다. 평균 차량속도가 시속 14.4㎞여서 열차를 타고 느긋하게 풍경을 즐길 수 있다. 전 구간을 순회하는 시간은 약 35분이 걸리며 열차 운행 간격은 약 10분이다. 별도의 비용부담 없이 1회 재탑승할 수 있다. 특히 주변에 근대화의 역사를 한눈에 볼 수 있는 곳이 풍부하다는 점이 월미바다열차의 매력이다. 열차 궤도가 8~18m 높이여서 공중에서 서해바다, 월미테마파크의 대관람차, 월미산, 인천내항 등을 내려다보며 조망할 수 있다. 각 역사마다 특색 있는 전망대와 포토존도 마련돼 있다. 월미공원역 전망대에서는 기네스북에 등재된 세계 최대 사일로 벽화를 배경으로 인생샷을 남길 수 있고 문화의거리역과 박물관역에서는 서해의 아름다운 석양을 감상할 수 있다. 관광해설사가 열차에 함께 탑승해 월미바다열차에서만 볼 수 있는 철강부두(6부두), 갑문, 인천 내항 등의 역사도 들려준다. 또 인천역 주변에 있는 차이나타운, 동화마을, 신포시장, 월미관광특구의 문화의 거리, 놀이공원 테마파크 등도 함께 즐길 수 있어 주말 가까운 곳으로 짧게 나들이를 다녀오려는 여행자들을 유혹할 것으로 보인다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

“어때? 나 좀 예뻐 보여?” 까르르 까르르. 무엇이 그리 즐거울까. 교복을 입은 60대 아주머니들은 10대 소녀시절로 돌아갔는지 수다를 떨면서 웃음꽃을 피웠다. 교련복을 입고 가방을 옆구리에 찔러 넣던 동네 오빠를 짝사랑했었나보다. 한 아주머니는 남자 교련복을 입고 철길에서 포즈를 취해본다. 군산 경암동 철길마을. 집 없고 땅 없는 가난한 이들이 하나 둘 모여들어 무허가 판자촌을 이룬 마을 한가운데로 물자를 실어 나르는 철도가 비집고 들어와 앉았다. 철로와 집의 거리는 불과 1m 남짓. 하루에 두 차례 기차가 지나갈 때는 집에 내놓은 물건들을 모두 치워야 했고 집이 무너질 정도로 흔들렸다. 빈민의 삶이 고스란히 묻어 있는 이곳은 이제 연인들이 추억을 담는 데이트 코스와 영화 촬영지로 인기를 얻고 있다. #철길 따라 걷는 추억 여행 전라북도 군산시 경촌4길에 있는 경암동 철길마을은 과거 신문용지를 생산하던 업체 페이퍼 코리아의 공장과 군산역을 연결하는 총 연장 2.5㎞의 철로 주변의 마을이다. 1944년 개통된 철길은 2008년 6월까지 하루에 두 차례 정도 운행됐는데 기차가 살림집 사이로 아슬아슬하게 지나가는 이색적인 풍경 때문에 사진 작가들의 단골 출사 장소로 인기를 모았다. 철도 운행이 중단되고 한때 음식점들이 난립했지만 군산시가 이곳을 1960∼70년대 추억의 거리로 만들었다. ‘점빵 노란집’을 시작으로 오른쪽 골목에는 자야, 뽀빠이, 콩알탄, 쫀드기 등 어린 시절 추억을 떠올리게 하는 먹거리와 장난감들이 가득해 그때로 시간여행을 떠난 듯하다. 골목길에 쭈그리고 앉아 옷핀으로 별 모양을 따라 살금살금 뜯어내던 뽑기. 깨끗하게 성공하면 뽑기를 공짜로 하나 더 받을 수 있어서 마치 무슨 예술작품을 만들 듯 정성을 다해 뽑기를 하던 기억이 떠오른다. 왼쪽 철길골목은 교복을 빌려 입은 연인이 나란히 손을 잡고 걷거나 친구들이 옛일을 떠올리며 수다를 떠는 공간. 20대 초반 연인들은 영화에서나 봤을 법한 교복이다. 윗단추 하나를 풀어 약간 껄렁한 스타일을 연출한 남친은 예쁘게 차려입은 여친의 인생샷을 찍느라 분주하다. 영화 ‘남자가 사랑할 때’에서 주인공으로 나온 황정민과 한혜진이 아이스크림을 먹으며 철길을 걷는 장면이 바로 이곳에서 촬영됐다. 철길이 끝나는 곳에는 과거 군산역과 철도에 귀를 대고 기차가 오는지를 살피며 놀던 아이들의 모습을 매우 잘 담아낸 조형물도 있으니 꼭 끝까지 걸어보길. #시간을 너머 군산에 빠지다 군산은 일제 수탈의 역사가 고스란히 남아 있다. 곳곳에 일제강점기 때의 건물들이 잘 보존돼 있는데 특히 해망로를 따라 걷다 보면 1930년대로 점프한다. 군산 시간여행은 근대역사박물관에서 시작해 군산세관∼인문학 창고 정담∼근대미술관∼근대건축관∼진포해양테마공원∼이성당 빵집∼초원사진관∼신흥동 일본식 가옥∼이영춘 박사 가옥∼동국사로 이어지는 코스를 추천한다. 천천히 걸으면서 둘러볼 수 있는 거리다. 근대역사박물관의 근대생활관에서는 일제의 수탈과 강압적인 통제를 버티며 살던 군산 사람들의 옛 모습을 마주하게 된다. 근대건축관은 중앙은행 역할을 하던 옛 조선은행 건물로 현재 군산 지역에 남아 있는 일제강점기 때의 건물들과 조선은행 관련 정보를 얻을 수 있다. 하지만 여행자들에게 가장 인기 있는 곳은 역시 한석규와 심은하가 주인공으로 열연한 영화 ‘8월의 크리스마스’ 촬영지 초원사진관이다. 주차단속요원 다림 역을 맡은 심은하가 타고 다니던 차가 그대로 재현돼 있다. 원래 이곳은 차고였는데 사진관으로 개조에 영화를 촬영했고 이후 철거됐다가 군산시가 영화 속 장면 그대로 복원했다. 스튜디오 의자에 앉아 사진을 찍으니 영화 속 주인공이 된 듯하다. 이영춘 박사 가옥은 과거 군산의 최대 지주이던 구마모토 리헤이의 별장이다. 1932년 그가 소유한 농장만 여의도의 10배가 넘는 규모였다고 하니 일제가 가난한 농민들을 얼마나 착취했는지 알 수 있다. 일본인들은 보통 고리대금업을 통해 농민들에게 높은 이자의 돈을 빌려준 뒤 이를 갚지 못하면 대신 토지를 몰수하는 방법으로 토지를 늘렸다. 땅을 뺏긴 농민은 소작농으로 전락했는데 일본인 지주에게 수확량의 50∼70%를 소작료 내야 했기에 늘 굶주림에 허덕였다. 또 소작농은 비료나 자재 비용을 자신의 돈으로 마련하느라 또다시 살인적인 이자로 대출받는 악순환이 되풀이됐다. 특히 군산의 경작지 가격은 일본의 10분의 1이 안 됐지만 일본 경작지보다 4배가 넘는 토지 이윤율을 냈기에 군산은 일본인들의 토지 침탈이 집중됐다. 그들은 수탈한 막대한 양의 쌀을 군산항을 통해 일본으로 가져갔는데 1933년에는 전국의 쌀 53.4%가 일본으로 반출됐다고 한다. 치욕의 역사지만 이 가옥은 건축학적으로는 큰 의미를 지닌다. 미터법을 사용한 국내 최초의 건물로 건축 당시 조선총독부 관저와 비슷한 비용을 들여 만든 초호화 건물이다. 외부형태는 유럽식, 평면도형은 일본식, 거실과 복도는 다다미를 깐 일본식, 침실은 한식온돌을 설치했다. 특히 벽난로를 설치한 응접실과 정원의 모과나무, 향나무 등이 운치를 더한다. 해방 이후 개정병원을 설립한 ‘한국의 슈바이처’ 쌍천 이영춘 박사가 1933년 구마모토 농장 부설 자혜진료소 소장으로 부임해 소작농들을 보살폈는데 해방 이후 그가 거주했기에 이영춘 가옥으로 불린다. 빙점, 모래시계, 야인시대 등 많은 드라마가 이곳에서 촬영됐다. 폐역인 임피역은 일제가 수탈한 쌀을 군산항으로 실어 나르기 위한 거점이 됐던 곳인데 옛모습을 잘 간직하고 있어 산책하기 좋다. #군산 하면 짬뽕과 이성당 단팥빵 군산 여행 때 짬뽕을 먹지 않았다면 군산에 가지 않은 것이나 다름없다. 의심할 여지가 없는 최고의 여행 코스로 강추할 정도로 짬뽕만은 반드시 맛을 봐야 한다. 수요미식회에 나온 쌍용반점과 40년이 넘는 역사를 지닌 복성루를 찾아갔다. 먼저 쌍용반점. 우선 비주얼에 놀란다. 1만3000원짜리 전복 짬뽕을 주문했는데 세숫대야 같은 큰 그릇에 가득 담겨 나온다. 혼자서 도저히 먹을 수 없는 양이다. 홍합, 조개, 새우가 잔뜩 올려져 있고 커다란 전복도 하나 장식되어 있다. 고추장으로 맛을 낸 듯 텁텁하고 진한 국물 맛이 끝내준다. 면을 그다지 좋아하지 않아 밥을 따로 달라고 주문했는데 밥은 손도 대지 못했다. 복성루 짬뽕은 홍합, 조개, 새우가 들어간 것은 비슷한데 돼지고기가 고명으로 올라가고 계란을 푼 점이 다르다. 국물 맛도 쌍용반점과 큰 차이를 보이는데 고춧가루로 맛을 내 칼칼하면서도 개운하고 시원하다. 특히 국물이 짜지 않아 마지막 한 방울까지 모두 들이켜게 된다. 이곳의 인기메뉴가 하나 더 있는데 물짜장이다. 전복, 새우, 돼지고기, 양파, 호박, 당근을 넣은 걸쭉한 소스를 면 위에 부어 먹는다. 일반 짜장 소스가 아니고 유산슬 소스와 비슷한데 좀 단 편이어서 호불호가 있다. 이성당 빵집도 군산을 대표하는 맛집이다. 1910년 이즈모야 제과점으로 시작해 광복 이후 1945년부터 이성당이 운영하고 있으니 100년이 넘었다. 본관 안으로 들어가니 길게 줄을 서 계산하고 있는데 손님마다 쟁반에 단팥 앙금빵과 야채빵을 수십개씩 수북하게 쌓아놓았다. 순천에서 왔다는 아주머니는 “자주 올 수 없으니 한번 올 때마다 30개 정도 왕창 사 간다”고 귀띔했다. 앙금빵은 푸짐한 팥앙금과 쌀가루로 만들었는데 화려하지는 않지만 어린 시절 즐기던 단팥빵 맛이 그대로 살아 있어 커피와 함께 즐기면 여행의 피로를 잘 달래준다. 군산=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

장동마을 넓은 꽃밭에 바람에 흔들/주름진 얼굴에도수줍음 가득 함박미소/원두막·산책로 풍경 정겨워 순정. 바람이 불어오니 꽃말처럼 여리여리한 꽃잎이 한들한들 마음을 앗아간다. 어서 오라고. 그래 가을은 역시 코스모스지. 길거리 한 모퉁이에 수줍게 피어난 코스모스 몇 송이에도 마음은 싱숭생숭해지는데. 넓은 들판을 온통 연분홍색, 빨간색, 하얀색으로 물들인 코스모스 군락지 한가운데 서니 가슴이 ‘심쿵’하며 그만 핑크빛으로 물들고 만다. #코스모스 꽃잎에 실려 오는 가을 “엄마, 거기서 조금만 더 안으로 들어가 서 보세요. 와! 우리 엄마 너무 예쁘다.” 코스모스 꽃밭에 서면 소녀 시절로 돌아가는 모양이다. 쉰 살이 넘어 보이는 어머니의 얼굴에는 수줍음이 한가득이다. 딸은 저 멀리 원두막까지 앵글에 넣어 엄마의 인생샷을 담느라 쉬지 않고 카메라 셔터를 누른다. 대전발 0시50분, 카이스트, 엑스포, 유성온천···. 대전의 주요 수식어였는데, 대덕구 장동마을의 아름다운 코스모스 군락지를 만나니 머릿속에 대전에 대한 이미지가 꽃과 가을로 새롭게 세팅된다. 이제 매해 가을이면 코스모스를 맞으러 대전으로 가야지. 매년 5월이면 노란 유채꽃과 청보리의 푸른 물결로 가득한 장동마을은 10월이 되면 장동삼거리 인근의 경관농업단지에 코스모스가 만개해 여행자들을 끌어모은다. 원두막과 나무그네, 탐방로가 잘 꾸며져 정겨운 어린 시절의 풍경을 만들어낸다. 코스모스 축제는 지난주 끝났지만 꽃은 늦가을까지 피어 있으니 가을을 만끽하기 좋은 여행지다. 장동마을 중 계족산 뒤 가장 깊은 골에 자리 잡은 산디마을에는 생태공원 캠핑장이 조성돼 있다. 대전시내에서 그리 멀지 않아 캠핑족들의 천국으로 입소문이 났는데 오토캠핑도 가능하다. #황토의 질감을 맨발로 느끼는 산림욕 신발을 벗을까 말까 망설이는 한 등산객. “어머! 발이 아주 시원해. 부드럽고 촉촉하다 얘. 빨리 와 봐”. 먼저 맨발로 황톳길을 밟고 산을 오르던 친구가 재촉하자 고민하던 등산객은 신발을 벗어 들고 황톳길에 발을 디딘다. 황토가 잔뜩 묻으면 나중에 발을 씻기 귀찮을 텐데. 한참을 고민하다 그들을 따라 황톳길을 밟았다. 이색체험이다. 밀가루 반죽 같은 황토가 발가락 사이를 부드럽게 마사지하는데 서늘한 기운이 발의 온도를 적당히 떨어뜨려 피로가 싹 가신다. 장동마을에는 이름도 독특한 ‘닭발산’ 계족산이 있다. 산줄기가 닭발처럼 퍼져나간 모양이라 이런 이름이 붙었단다. 요즘 대전을 찾는 많은 여행자들이 찾는 곳이 바로 계족산 황톳길이다. 장동산림욕장이 시작되는 입구부터 계족산성 근처까지 14.5㎞의 등산로를 따라 황톳길이 조성돼 있다. 많은 등산객이 황톳길 입구에 서면 신발을 벗을까 고민하다 그냥 등산로를 따라 오른다. 고민할 것 없이 등산화를 벗자. 황토의 질감을 제대로 느끼며 천연 발마사지를 받을 수 있어서다. 곳곳에 발을 씻을 수 있는 시설이 마련돼 있다. 입구에 등산화를 벗어놓고 왕복하는 등산객들도 있는데 신발을 들고 가는 것이 편하다. 황톳길이 끝나고 계족산성을 오를 때는 등산화가 꼭 필요하기 때문이다. 황톳길 마지막 구간은 며칠 전 비가 내려 흙이 쓸려가며 맨땅이 드러났다. 맨발로 끝까지 오르던 한 등산객은 “발이 좀 아프지만 시원해서 좋다”고 웃는다. 함께 간 동료는 맨발로 계족산성 정상까지 오르는 모험을 감행했는데 “지압을 아주 제대로 받았다”며 자신의 객기를 책망했다. 40여분을 걸어올라 황톳길이 끝나는 곳에 도달하면 막걸리와 간단한 안주를 파는 노점이 유혹한다. 땀을 흘린 뒤 한 모금 목구멍으로 흘려보내니 꿀맛이다. 백제 부흥군이 마지막 전쟁을 벌이던 곳으로 추정되는 계족산성은 둘레가 약 1㎞ 조금 넘는데 정상에 오르면 장동의 6개 마을과 대청호, 충북 옥천, 보은까지 아름다운 풍광을 감상할 수 있다. 여유가 있다면 계족산 인근의 문화재들도 둘러보자. 계족산 기슭의 가양동에 자리 잡은 우암사적공원은 조선후기 대유학자 우암 송시열 선생의 숨결을 느낄 수 있는 곳이다. 송시열이 말년에 제자를 가르치고 학문에 정진한 남간정사, 뛰어난 건축미가 돋보이는 기국정, 송시열 문집인 송자대전판 등 중요 문화재가 남아 있다. 특히 남간정사 앞마당의 연못이 운치를 더한다. 조선시대 학자 송준길이 자신의 호를 따서 건축한 동춘당, 조선시대 공자 등 여러 성현에게 제사를 지내고 유생들이 공부하며 기거하던 화덕향교도 근처에 있다. #장태산 메타세쿼이아 숲에서 만나는 나무 사랑 30m는 족히 될 것 같다. 하늘로 향해 직선으로 쭉쭉 뻗어 올라간 나무들. 고대 수종으로 알려진 메타세쿼이아가 울창한 숲을 이룬 서구 장안동 장태산휴양림은 입구부터 이국적인 풍경을 자아낸다. 우리나라 최초의 민간휴양림인데 사연이 많다. 토목사업으로 큰돈을 번 임창봉씨가 1973년 세상에 염증을 느끼고 민둥산이던 장태산으로 들어간다. 그는 전 재산을 투자해 이곳에 나무를 심기 시작했는데 지금은 낙엽송, 메타세쿼이아, 밤나무, 잣나무, 소나무, 은행나무, 독일 가문비나무 히말라야시다 등 13만여 그루가 빽빽하게 자란 아름다운 숲으로 변했다. 규모가 무려 26만평에 달한다. 임씨는 빚까지 얻어 장태산을 가꾸다 부채를 견디지 못하고 이 휴양림을 대전시에 매각했고 4년의 보수를 거쳐 2006년 일반에 개방됐다. 임씨는 매각한 뒤에도 이곳에서 나무를 돌보다 1981년 기거하던 숲속의 허름한 컨테이너에서 작고했다고 한다. 나무를 극진하게 사랑한 그 덕분에 우리는 아름다운 숲을 가지게 됐으니 그저 고마울 따름이다. 담양 메타세쿼이아 길도 유명한데 장태산은 숲속에 가득한 메타세쿼이아 나무 사이로 땅을 밟으며 걷는 산책로가 12㎞ 정도 이어져 산림욕을 제대로 즐기게 된다. 장엄한 메타세쿼이아 숲과 푸른 하늘을 배경으로 생태연못이 어우러진 아름다운 정원도 감탄을 자아내게 한다. #피란민 애환 어린 달동네 벽화골목으로 거듭나다 대전 시내 동쪽에 있는 대동하늘공원의 주변 골목길들은 피란민들의 애환이 고스란히 담긴 곳이다. 한국전쟁 때 대전으로 피란왔다가 정착한 이들이 옹기종기 모여 살던 빈민촌인데 ‘마누라 없이는 살아도 장화 없이는 못 산다’고 했을 정도로 그들이 힘겨운 가난을 묵묵히 견뎌온 곳이다. 지금도 석면 슬레이트 지붕과 얽히고설킨 전깃줄이 그대로 남아 있다. 이곳은 2008년 도시 재생사업을 통해 벽화마을로 다시 태어났다. 골목을 따라 대동하늘공원까지 오르다 보니 골목골목마다 담장이 다양한 그림으로 꾸며져 ‘골목 갤러리’를 만들어냈다. 하지만 하늘공원까지 오르는 길은 난간을 잡고 올라야 할 정도로 매우 가파르다. 피란민의 고단하던 삶이 피부까지 전달된다. 공원에는 예쁜 풍차가 서 있는데 대전시내를 한눈에 조망할 수 있다. 특히 풍차를 배경으로 저녁노을이 아름다워 날이 좋을 때면 많은 이들이 노을풍경을 찍으려고 이곳을 오른다고 한다. 대청호 오백리길 1구간인 대청호 두메마을(대덕구 이현동)도 ‘강추’다. 하늘강 아뜰리에에서는 생태복원 의미를 되새기며 설치미술을 체험할 수 있다. 미술을 전공한 조윤상, 신정숙 부부가 일상을 흙으로 빚고 다듬는 곳인데 건강이 나빠져 풍광이 좋은 시골마을에 예쁜 집을 짓고 요양하다 일반인들이 도예체험을 할 수 있는 공간을 열었다. 금강, 만경강, 웅천천에서만 볼 수 있을 정도로 멸종위기에 처한 감돌고기 모양의 도자기에 창의력을 발휘, 직접 채색을 하며 세상에 하나밖에 없는 나만의 예쁜 감돌고기 종을 만들 수 있다. 대전=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

늙나보다. 나이들면 꽃이 예쁘게 보인다더니. 배롱나무의 흐드러진 가지에서 떨어진 꽃들이 스님이 수행하는 경허당 마당에 홍자색으로 수를 놓았다. 그러고도 아직 나뭇가지 주렁주렁 달린 붉은 꽃이 푸른 하늘과 어찌나 잘 어울리는지. 아… 아무 말 못 하겠다. 일행이 “그만 가자” 재촉해도 떠나기 싫어 넋을 잃고 한참을 눈에 담아 본다. 내 죽기 전에 조그만 한옥 지어 마당에 배롱나무를 꼭 심으리. 서산에 이렇게 아름다운 절이 있었던가. 가을 문턱에 선 개심사(開心寺)는 그렇게 이름처럼 사내의 마음을 열고 들어와 마구 헤집어 놓는다. #가을, 배롱나무 꽃으로 오다 무더위가 꺾였지만 아직 8월 말 충청남도 서산의 한낮은 뜨거웠다. 더구나 개심사로 오르는 도로는 배관공사가 한창이라 각종 중장비로 꽉 막혀 걸어가야 했다. 잘못 왔나보다. 투덜대며 한참을 오르니 고생을 보상하는 아름다운 풍경이 기다린다. 작은 개울에 동동 떠있는 초록 수련잎과 배롱나무 꽃잎이 한쌍의 연인처럼 어우러지는데, 고색창연한 종각까지 배경으로 서 있으니 아무도 모르는 나만의 비밀 정원에 온 듯하다. 나도 몰래 ‘아름답다, 아름답다’ 몇번이고 되뇐다. 개심사 대웅전을 바라보고 오른쪽 명부전으로 가면 경허당 사이 커다란 배롱나무가 또 화려하게 마중 나온다. 스님들이 꽃에 취해 수행이나 제대로 할 수 있을까. 괜한 걱정을 해본다. 홍자색꽃은 늦가을까지 달려 있으니 올가을은 배롱나무에 흠뻑 취해 보련다. 서산시 운산면 신창리에 있는 개심사는 역사가 아주 깊은 충청남도의 4대 사찰 중 하나다. 백제 의자왕 14년인 654년에 혜감국사가 창건하고 고려 충정왕 2년인 1350년에 처능대사에 의해 중수됐다니 무려 1300년이 넘은 고찰이다. 석가모니 영산회상 장면을 담은 괘불이 유명한데, 길이 10.1m, 폭 5.87m에 달하는 거대한 그림이다. 조선 후기 영·정조 문화의 절정기에 그려진 것으로 전해진다. 심검당(尋劍堂)의 멋대로 휘어진 기둥에서도 천년고찰의 시간이 고스란히 담겨있다. 일부러 기둥을 직선으로 다듬지 않고 휘어진 나무를 그대로 사용했는데 자연의 순리를 거스르지 않은 옛사람들의 마음이 고스란히 전달된다. 사찰의 대웅전 옆에 있는 스님들의 숙소를 심검당이라 부르는데 지혜의 검을 찾는다는 뜻이다. 비단 스님들에게만 해당할까. 누구에게나 지혜의 검은 필요하다. 개심사는 봄에도 꽃놀이에 취하게 만든다. 명부전 뜰에서 자라는 청벚꽃 때문이다. 보통 벚꽃은 분홍색인데 청벚꽃은 푸른빛이 도는 연두색이다. 해가 질 때면 석양 따라 분홍빛으로 물들며 앞마당을 꽃이불로 수놓는다니 내년 봄에 다시 오리라. #스러진 절터에서 돌아보는 인생무상 개심사를 떠나 운산면 용현리 보원사지로 가는 647번 해운로 양쪽에는 이국적인 구릉지가 펼쳐진다. 마치 프랑스 상파뉴나 이탈리아 토스카나의 길을 달리는 것 같아 잠시 멈춰 한 컷을 담아본다. 20분을 이동하면 광활한 보원사지가 눈에 들어온다. 백제시대에 창건된 보원사는 3만평에 달하는 절터가 말해주듯 주변에 암자 100개를 거느리고 승려가 1000명을 넘었을 정도로 위세가 대단했다고 한다. 통일신라∼고려초에 융성했지만 조선시대 억불숭유 정책으로 폐사돼 지금은 절터만 남았다. 항간에는 100번째 암자를 세우며 위세를 너무 과시하여 하늘의 노여움을 사 폐허로 변했다는 얘기도 전해진다. 입구에 불기를 다는 당간을 세우는 당간지주와 5층 석탑만 덩그러니 있을 뿐 그냥 허허벌판이다. 사람의 인생도 그렇다. 아무리 화려한 인생인들 뭣 하랴. 늙기 싫어도 언젠가 흔적도 없이 사라지겠지. 갑자기 쓸쓸함이 밀려온다. 서산 고찰 여행에서 반드시 가봐야 할 곳이 보원사지 인근 마애여래삼존상이다. 국보 제84호인 이 불상은 자연 암벽을 깎아 만든 백제시대의 불상으로, 얼굴 가득 아름다운 미소를 머금고 있어 ‘백제의 얼굴’로 불린다. 하지만 요즘은 이보다 수험생 자녀를 둔 부모들의 ‘성지’다. 수능 100일이나 한 달을 앞두면 어머니 부대가 밀려와 108배를 올리는 곳으로 유명하다. 기도 효과가 크다는 입소문이 났기 때문이다. 3명의 불상 중 가운데 본존 석가여래입상은 볼이 터질 듯 푸근한 미소를 짓고 있는데 왼손을 내리고 오른손을 올리고 있다. 이는 중생들의 모든 두려움을 물리치고 소원을 들어준다는 뜻이다. 삼존불상의 인자한 미소를 가만히 보고 있으니 자식의 대학 합격보다 더 큰 소원도 이뤄질 것 같다. 나도 가만히 눈을 감고 소원 하나를 빌어본다. 석가불을 중심으로 왼쪽 제화갈라보살, 오른쪽 미륵보살을 배치했으며, 옆에서 보면 15도 정도 앞으로 기울어진 돋을새김 기법으로 조성했는데 비가 들이치지 않도록 고안했단다. 우리나라에서 발견된 마애불 중 가장 뛰어난 백제 후기 작품으로 평가받는데, 오랜 세월 수풀에 파묻혀 있다가 1958년에 발견됐다. 햇살이 들고 나는 빛의 각도에 따라 미소가 오묘하게 변하는데 아침 햇살 비칠 때가 가장 아름답다고 한다. #숨겨진 비경 황금산 몽돌해변 그저 ‘어리굴젓’의 고장으로 알져진 서산. 하지만 직접 둘러보니 볼 것 많고 먹을 것도 풍부해 깜짝 놀라게 된다. 이번 서산 여행에서 찾은 또 하나의 보석은 황금산 몽돌해변과 코끼리바위다. 서산에 잘 알려지지 않은 비경이 있다는 소문을 듣고 찾아갔는데 쉽게 접근을 허락하지 않았다. 걸어서 왕복 1시간이 걸리고 더구나 가파른 돌산으로 이뤄졌다. SNS에서 사진만 보고 준비 없이 찾아갔다가는 낭패다. 반드시 튼튼한 등산화나 트레킹화를 준비하자. 절경을 보겠다는 일념으로 발목의 고통을 참고 헉헉대며 30분을 걷자 수풀 사이로 드러나는 몽돌해변은 ‘와∼’하는 탄성을 자아낸다. 오랜 세월 파도가 모서리를 둥글둥글하게 다듬은 몽돌로 온통 뒤덮인 해변이 푸른 바다, 푸른 하늘과 어우러지니 눈이 부시다. 여기가 과연 한국인가. 파도가 몽돌을 때릴 때마다 돌들은 서로 부대끼며 신비로운 하모니를 만들어낸다. 더구나 커다란 ‘코끼리’ 한 마리가 바다에 코를 박고 있는데 여태까지 본 코끼리 바위 중 가장 코끼리 답다. 오른쪽 계단을 타고 신비한 주상절리가 펼쳐진 해변으로 넘어가면 코끼리바위의 오른쪽 얼굴이 보이는데 이곳에서 찍는 사진이 가장 잘 나온다. 과거 황금산의 동굴에서 황금을 캤고 해질 무렵 주상절리가 황금빛으로 물든다고 해서 황금산으로 불린다. 몽돌 채취는 금지다. 그런데도 항아리에 된장이나 간장을 담글 때 누름돌로 쓰면 딱 좋겠다며 무거운 몽돌을 들고 가는 이들도 있다고 한다. 돌길을 오르다 지쳐서 대부분 버린다니 그냥 눈으로만 즐기자. 가족나들이라면 바닷물이 빠질 때만 길을 내어주는 웅도와 간월암도 들러보자. 한국관광공사 대전충남지사에서 주관하는 ‘2019 강소형 잠재관광지 발굴·육성사업’으로 선정된 웅도는 세계 5대 갯벌 중 하나인 가로림만을 끼고 있다. 마침 물이 빠져 드러난 도로를 건너니 ‘굴 낙지 바지락의 고장’이란 표지판이 반긴다. 갯벌 바닥이 비교적 단단해 장화를 신고 쉽게 바지락을 캘 수 있는데 호미로 살짝만 캐도 바지락이 무더기로 나온다. 바지락은 진달래, 아카시아 피는 봄에 살이 많이 올라 가장 맛있다. 그때 캐서 냉동해놓으면 1년 내내 즐길 수 있다. 이곳은 주민들의 생계 터전. 반드시 허락을 받아야만 들어갈 수 있다. 바로 인근에서 아낙네들이 바지락을 캐느라 분주하다. 한 아주머니는 “오늘 5시간 일해서 40kg를 캤는데 10만원을 받았다”며 만족스런 미소를 짓는다. 간월암은 태조 이성계의 왕사 무학대사가 창건한 작은 암자로 만조 때는 물 위에 떠 있는 연꽃처럼 보여 연화대(蓮花臺)로도 불린다. 무학대사가 이성계에게 보낸 어리굴젓이 궁중의 진상품이 된 것을 기념해 매년 정월 보름날 만조 때 간월도리 어리굴젓 기념탑 앞에서 굴의 풍년을 기원하는 ‘굴부르기 군왕제’가 열린다. 서산=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

“이지러는 졌으나 보름을 갓 지난 달은 부드러운 빛을 흔붓이 흘리고 있다. 대화까지는 팔십 리의 밤길, 고개를 둘이나 넘고 개울을 하나 건너고 벌판과 산길을 걸어야 된다. 달은 지금 긴 산허리에 걸려 있다. 밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서 짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며, 콩 포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다. 산허리는 온통 메밀 밭이어서 피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이 흐붓한 달빛에 숨이 막힐 지경이다.” #소금을 뿌린 듯 봉평을 물들인 메밀꽃 평창으로 가는 길에 아주 오래전 읽은 책 하나를 펼쳐본다. 이효석의 메밀 꽃 필 무렵. 허 생원, 조 선달, 동이가 봉평장에서 대화장으로 가는 팔십리 길의 묘사는 시어를 풀어 놓은 듯 빼어나다. 한국 서정문학의 백미로 꼽히는 까닭이다. 스토리도 흥미진진. 물방앗간서 만나 딱 하룻밤 사랑을 나눈 성 서방네 처녀. 자신처럼 왼손잡이인 동이가 그때 잉태된 그녀의 아들이라는 반전. 더구나 그녀는 혼자 제천에 살고 있다. ‘내일 대화장 보고는 제천’이라며 마침표를 찍는 열린 결말. 과연 허 생원은 그녀를 만나게 될까. 빨리 다음 편을 보고 싶어 못 견디게 만드는 드라마 같다. 이번 주말 봉평은 이효석의 소설 속 공간으로 변신한다. 메밀꽃이 소금을 뿌린 듯 산허리를 뒤덮고 있어 숨이 막힐 지경인 달빛 풍경을 제대로 즐길 수 있다. 봉평이 고향인 가산 이효석을 기리기 위해 조성된 효석문화마을의 하얀 메밀꽃밭을 중심으로 펼쳐지는 평창효석문화제는 오는 7일부터 15일까지 열린다. 축제가 시작되면 봉평은 인파로 가득 찬다. 이를 피해 지난주 봉평을 찾았는데 너무 성급했나보다. 아직 메일꽃은 반도 피지 않았다. 더구나 갑자기 쏟아진 소나기에 옷만 흠뻑 젖었다. 그래도 비가 그치고 햇살이 비치니 물방울을 머금은 메밀꽃이 생기로 가득하며 하얀색이 제대로 살아난다. 비 온 뒤 메밀꽃은 더욱 빠르게 피어나니 이번 주말부터는 활짝 핀 메밀꽃에 흠뻑 취할 수 있다. 축제기간에는 평창역에서 행사장까지 셔틀버스가 운행되는데 사전예약을 하면 편리하게 다녀올 수 있다. 자연마당에서 나귀를 타거나 열차를 타고 메밀꽃밭을 둘러볼 수 있으며, 꽃밭 사이로 난 한적한 오솔길을 따라 걸으면 소설 속 주인공이 된 듯한 기분을 만끽할 수 있다. 소설을 그대로 옮겨놓은 듯한 가산공원에는 허 생원 등 장돌뱅이들이 자주 들렀던 주막 충주집이 꾸며져 있고, 흥정천 다리 건너에는 허 생원과 성씨 처녀가 사랑을 나눈 물레방앗간도 있다. 효석 문학숲 공원에는 소설 속 장면을 재현한 쉼터들이 곳곳에 배치된 소설로가 500m가량 조성됐다. 또 2.7km의 등산로가 연결돼 있는데 숲 속 습지에는 희귀생물들을 만나게 된다. 인근의 이효석 문학관도 강추. 그의 생애와 작품세계를 연대기별로 살펴볼 수 있어서다. 그가 사용한 유품, 초간본 책, 작품이 실린 잡지, 신문 등 귀한 자료들이 전시돼 있다. 또 소설 속 주요 장면들 재현한 미니어처들도 만날수 있다. 문학관 앞 도로인 이효석길을 달리다보면 오른쪽에 널찍한 논을 거느린 이효석 생가가 나온다. 이효석이 보통학교에 다니기 전 유년 시절에 살던 곳으로 집 앞뒤로 가득한 메밀꽃이 장관이다. 주 행사장 무대가 차려진 전통마당과 예술촌 등에서는 버스킹 공연과 영화 상영을 비롯해 색소폰과 퓨전난타, 소래국악예술원 공연, 드림 오브 뮤지컬 등 다양한 공연도 마련돼 주말 가족 나들이로 안성맞춤이다. #봉평장 메밀국수 먹고 백일홍 축제도 즐겨볼까 소설 속 무대인 봉평장은 100년동안 이어지고 있는데 매달 끝자리가 2일과 7일인 날에 열리는 오일장에는 주민들과 여행자들이 몰리며 활기로 가득 찬다. 봉평에 왔으니 메밀국수를 꼭 맛봐야 한다. 봉평장에서는 손맛 좋은 주인장들이 펼쳐내는 다소 투박하지만 향기로운 메밀국수를 맛볼 수 있다. 메밀음식 거리에서는 30여곳의 메밀전문 식당이 밀집돼 있는데 메밀국수, 메밀묵, 메밀부침, 메밀전병 등 다양한 메밀 음식을 서로 다른 조리법으로 내어 놓고 있어 어디를 들어가도 좋다. 음식거리와 좀 떨어져 있지만 미가연은 봉평 현지인들이 즐겨 찾는 메밀음식 맛집이다. 메밀요리 1호 명인 오숙희씨가 만드는데, 일반 단메밀보다 알갱이가 아주 작은 쓴메밀로 국수를 뽑아내는 점이 특징이다. 쓴메밀을 쓰는 식당은 전국에서 이곳이 유일한데, 오 대표는 “쓴메밀에는 눈에 좋은 루테인이 단메밀보다 70배가 많고 쓴맛에서 진정한 자연 단맛이 우러난다”고 설명한다. 들깨와 들기름에 버무린 메밀싹 묵무침을 꼭 맛봐야 한다. 메밀의 은은한 향과 들기름 향이 찰떡궁합처럼 어우러지며 식욕을 돋운다. 메밀싹과 잘게 썬 절임고추를 얹어 먹는 메밀전병도 깊은 맛이 우러난다. 이대팔 육회 비빔국수는 면 위에 무, 메밀싹과 신선한 육회가 한가득 얹어 나와 한 그릇 비우면 속이 든든하다. 오 대표는 ‘일주일에 두번 이상 먹으면 아주 팔팔하게 오래 산다’는 뜻을 담아 국수 이름을 ‘이대팔’로 지었다고 너스레를 떤다. 면은 쓴메밀 70%에 일반메밀 30%를 섞어 만든다. 육수는 한약재, 양지머리, 황태를 넣고 푹 고아 사과, 배, 아카시아꿀, 메실 엑기스로 맛을 내는데 조미료를 전혀 쓰지 않아 화려하지는 않지만 깊은 맛이 입맛을 다시게 만든다. 경기도 용인 고기리 장원막국수, 여주 천서리 홍원막국수와 우열을 가리기 힘든 메밀국수집으로 엄지척이다. 올해 효석문화제 기간에는 다른 볼 거리가 하나 더 늘었다. 효석문화제보다 하루 앞선 6일부터 15일까지 평창백일홍축제가 펼쳐진다. 평창읍 평창강 제방길 주변에 백일홍 1000만송이를 심었는데 벌써 알록달록 다양한 백일홍이 하늘하늘 만개해 장관을 이루고 있다. 100일 동안 붉게 핀다는 백일홍의 꽃말은 ‘행복’. 백일홍이 가득한 꽃길을 걷다보면 이른 가을 정취에 흠뻑 취하며 행복을 느낄 수 있다. 평창=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

장엄하다는 말은 이때 쓰는 단어인가 보다. 첨탑이 불에 타기 전 파리의 노트르담 대성당을 가봤지만 이 성당보다 장엄하지는 못했다. 프랑스 알자스의 스트라스부르(Strasbourg) 노트르담 대성당. 분홍색을 띠며 신비한 색감으로 변한 대리석 외벽이 세월의 흔적을 고스란히 담은 이 성당 하나만으로도 스트라스부르를 찾은 이유는 충분하다. #와인과 맥주의 절묘한 공존 알자스에 가면 거리 이름이 온통 독일어 발음이다. 독일과 스위스 국경을 마주하면서 문화가 뒤섞여 있기 때문이다. 13세기에는 신성로마제국에 속한 자유도시였지만 17세기 종교전쟁 때는 스웨덴에 점령됐었다. 루이 13세 때 프랑스 부르봉 왕조가 차지했지만 프로이센·프랑스 전쟁으로 독일의 지배를 받았고 제2차 세계대전이 끝나서야 다시 프랑스 땅이 됐다. 세계 최고 프리미엄 와인 생산국 프랑스에서 독일을 대표하는 맥주가 명성을 떨치며 와인과 절묘하게 공존하는 배경이다. 콜마르가 아담한 시골이라면 스트라스부르는 트램이 시내를 누비는 대도시. 자전거 천국으로 친환경 도시로도 유명하다. 스트라스부르역을 빠져나와 뒤를 돌아보면 입이 떡 벌어진다. 마치 거대한 우주선이 내려앉은 듯한 초현실적인 모습이 주변 풍경과 심하게 어긋난다. 길이 120m, 높이 23m의 거대한 유리로 덮인 역사 건물은 1883년 지어진 역 건물을 통째로 집어 삼키고 있다. 이런 스트라스부르 역건물은 스트라스부르의 현주소를 말해준다. 알자스의 주도 스트라스부르는 ‘유럽의 수도’로도 불리는데 바로 이곳에 유럽연합 의회가 있기 때문이다. 유럽 각국으로 연결하는 허브 도시인 스트라스부르의 이름 뜻마저 ‘길의 도시’다. 이미 오래전부터 유럽 연합의 통합을 꿈꾸며 정치적 수도가 될 것을 예견했던 것일까. #대문호 위고가 극찬한 스트라스부르 대성당 인기 프로그램 ‘꽃보다 할배’로 한국인에게 이름을 알린 스트라스부르는 역을 나서면 콜마르처럼 많은 호텔들이 즐비해 있다. 하지만 이번에는 조금 수고스럽더라도 걸어서 10분 정도 거리인 시가지 안쪽에 숙소를 정했다. 스트라스부르 대성당을 걸어서 쉽게 찾을 수 있기 때문이다. “경탄할 만큼 거대하고 섬세하다.” 프랑스의 대문호 위고가 극찬을 했다니 성당에 가까워질수록 가슴이 설렌다. 숙소에서 10분 정도 골목길을 구경하며 걷자 레스토랑이 즐비한 샤토광장(place du Chateau)에 에 믿기 어려운 풍경이 나타난다. 한참을 올려다봐야 하는 높이에 “와∼” 하는 찬사가 저절로 튀어나온다. 광각렌즈가 아니면 도저히 한 컷에 담을 수 없는 높이. DSLR 카메라에 장착할 광각렌즈가 없었지만 광각렌즈가 있는 최신 스마트폰을 가진 사람과 함께해서 쉽게 거대한 대성당을 잘 담을 수 있었다. 성당 외벽에 새겨진 엄청난 조각작품들은 눈을 의심하게 만든다. 위고가 표현할 수 있는 최고의 찬사를 보낸 이유를 이제 알겠다. 스트라스부르 옛 시가지의 중심에 있는 대성당은 1988년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 랜드마크로 이곳 사람들은 ‘그(La) 성당’이라고 부르는데 하늘을 찌를 듯이 우뚝 솟은 142m 높이 첨탑으로 어디서나 보인다. 첨탑은 1176년 짓기 시작해 1439년 완성됐다는데 19세기까지는 전 세계에서 가장 높은 성당이었다. 1838년 완성된 대성당의 유명한 천문시계는 매일 낮 12시 30분에 종을 울린다. 레스토랑 메종 캄머젤(Maison Kammerzell)에 앉으면 음식과 와인을 즐기며 노을에 따라 바뀌어가는 대성당을 음미할 수 있다. 어둠이 내리면 대성당의 외벽은 거대한 아트쇼의 캔버스로 바뀐다. 음악을 곁들인 레이저 쇼가 펼쳐지는데 매일 저녁 10시부터 세 차례 열리니 놓치지 말자. #중세로의 시간 여행 스트라스부르는 콜마르에서 TER로 30분거리다. 따라서 일정이 빡빡하다면 숙소를 옮기지 말고 두 곳 중 한곳에 숙소를 정하고 TER로 오고 가도된다. 많은 관광객들이 스트라스부르를 찾은 이유는 이곳에서 알자스의 관광명소를 둘러볼수 있는 알자스 관광청의 투어 프로그램(COEUR d'ALSACE TOUR) 버스가 이곳에서 출발하기 때문이다. 전세계에서 가장 친환경적인 도시라는 명성에 맞게 다섯 개 노선의 트램(A~E)이 도심과 주변 지역을 연결한다. 플라스 클레베르(Place Kleber) 북쪽의 플 라스 드 롬 드 페르(Place de l'Homme-de-Fer)가 가장 큰 허브다. 이 곳에서 트램을 타고 에뚜알 부스(Etoile Bourse) 정류장에서 내려 시외 버스정류장격인 에뚜알 공원(Parc de l'Etoile)으로 건너가면 투어 버스가 기다리다. 투어는 알자스 관광청 홈페이지(https://tour.alsace/boutique/our-tours/tour-coeur-dalsace/?lang=en)에서 직접 예약하면 된다. 10명 정도 탈 수 있는 작은 밴인데 지붕이 열려 차에 알자스의 맑은 공기와 바람을 맘껏 즐길수 있다. 중간중간 주요 포스트에 멈춰 서기 때문에 차에 탄 채로 사진을 촬영할 수있다. 무엇보다 이 투어의 매력은 헤드폰을 쓰면 다양한 외국어로 상세한 설명을 들을 수 있는데 한국어도 지원된다는 점이다. 오전 9시에 출발해 오후 7시30분에 다시 버스를 탄 곳으로 돌아온다. 주요 관광지를 둘러보고 명소에 한두 시간씩 머무르며 느긋하게 둘러보면서 식사도 즐길 수 있다. 버스는 보쥬산맥을 한참 오르는데 무려 높이 764m 산 꼭대기에 수도원 몽생오딜(Mont Sainte Odile)이 아찔하게 서 있다. 이곳에 오르면 알자스의 아름다운 풍경이 한눈에 들어온다. 많은 사연을 안고 있다. 알자스 공작은 첫 아이로 건강한 아들을 원했지만 왜소한데다 눈까지 먼 딸이 태어나자 죽이라고 명한다. 아내의 끈질긴 설득으로 딸은 부르고뉴의 수녀원으로 옮겨져 겨우 목숨을 구하고 12살때 ‘빛의 딸’이라는 뜻의 ‘오딜’을 세례명으로 받는다. 남동생이 그를 찾아내 오딜은 다시 고향으로 돌아가지만 이번에는 결혼을 강요하는 아버지를 피해 수녀가 되기로 결심하고 숲으로 피난한다. 그제서야 공작은 오딜의 운명을 받아들여 호넨부르 성(Honenbourg)을 딸에게 기부해 수도원을 열었고 많은 소녀들이 찾아와 오딜과 함께 자선을 베풀었단다. 알자스는 유명한 와인산지 답게 보쥬 산맥의 오른쪽 기슭을 따라 스트라스부르에서 콜마르까지 170km에 달하는 포도밭들이 펼쳐져 있는데 이를 알자스 와인 루트(La Route des Vins d'Alsace)로 부른다. 이 길에 아름다운 마을들이 끊임없이 펼쳐져 있는 그중 한곳이 중세마을 풍경을 그대로 간직한 오베르네(Obernai)다. 쁘띠 베니스의 확장판이라고 보면 될정도 마을 어디를 촬영해도 모두 그림엽서다. 버스는 이곳에서 두시간을 머무니 화보같은 인생샷을 건지고 싶다면 여벌의 옷을 준비하자. 특히 곳곳에 맛집들이 널려 있는데 1619년에 세워진 호텔 겸 레스토랑 줌 쉬노갈로쉬(Zum Schnogaloh)의 테이블에 앉으며 과거로 시간여행을 한다. 12세기 지어진 오-쾨니스부르(Haut-Koenigsbourg)는 중세건축 양식이 잘 보전된 성으로 와인, 밀, 소금, 은을 운반하는 길을 감시하는 역할을 했다. 중세시대의 무기와 벽화, 르네상스 양식의 가구들을 만날 수 있다. 스트라스부르=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

아멜 선생은 수업을 마치며 칠판에 쓴다. ‘프랑스 만세’. 일제강점기 우리말을 빼앗기고 이름마저 일본이름으로 창씨개명을 강요당한 민족의 아픈 추억을 떠올리게 만드는 동질감 때문일까. 학창시절, 교과서에 실렸던 소설의 마지막 장면은 우리를 울컥하게 만들었다. 프랑스 작가 알퐁스 도데Alphonse Daudet·1840~1897)의 단편 소설 ‘마지막 수업’. 작가가 그리는 배경은 프랑스-프로이센 전쟁(보불전쟁)이 끝난 1871년 프랑스 동북부 알자스(Alsace)의 한 마을이다. 프로이센의 압도적인 승리로 파리가 함락돼 독일제국이 탄생하고 프랑스는 프랑크푸르트 강화조약에 따라 알자스-로렌 영토를 독일에 내어준다. 일본처럼 점령자들이 가장 먼저 하는 일은 모국어를 빼앗는 일. 마지막 프랑스어 수업을 마친 알자스 작은 마을 학교의 아멜 선생과 소년 프란츠의 심정이 어땠을까. #하울의 움직이는 성, 만화속으로 걸어가다 그렇다고 일본의 보복 무역으로 반일감정이 극으로 치닫는 요즘이어서 여름 휴가 여행지를 알자스로 선택한 것은 아니다. 프랑스행 비행기표를 예매한 것은 이미 3개월 전. 이유는 따로 있다. 세계적인 애니메이션 감독 미야자키 하야오의 ‘하울의 움직이는 성’ 때문이다. 주인공 소피가 하울의 손에 이끌려 하늘을 나는 장면을 잊지 못한다. 히사이시 조(Hisaishi Joe) 피아노 곡 ‘인생의 회전목마’가 흐르는데 선율이 너무 좋아 오랫동안 휴대전화 컬러링으로 사용했을 정도다. 이때 등장하는 알록달록한 동화속 풍경의 마을이 바로 프랑스에서 가장 아름다운 도시 콜마르(Colmar)다. 알자스 여행자들의 노트에 버킷리스트 1순위로 적히는 곳. 콜마르의 ‘쁘띠 베니스(La Petite Venise)’는 평생 잊지 못할 감동을 선사한다. 콜마르 역에서 천천히 걸어도 15분 정도면 닿는다. 여행지의 느낌을 고스란히 간직하려면 걷는 것이 가장 좋은데 거리가 적당하다. 특히 지나는 길에 셩드 막쓰공원(Parc du Champ de Mars)에서 잠시 쉬워가자. 아름드리 나무들이 여행자들에게 힐링을 선사하는 고즈넉한 공원이다. 올드타운으로 접어들면 1000년 넘는 역사를 지닌 로맨틱한 풍경이 그림처럼 펼쳐진다. 목재 골조가 외관으로 드러나는 독특한 전통 건축 기법인 콜롱바주 양식의 건물들이 끊임없이 이어지는데 다양한 파스텔톤의 색감과 꽃 장식이 치장돼 하울의 움직이는 성 속 풍경 그대로다. 미야자키 하야오는 콜마르에 머물면서 감동을 받아 풍경을 그대로 작품에 담았다고 한다. 걷다가 관광객들이 카메라 셔터를 누르느라 정신 없는 곳을 찾았다면 그곳이 바로 쁘띠 베니스다. 로슈(Lauch) 강을 따라 알록달록 예쁜 집들이 애니메이션 속으로 들어온 착각을 불러 일으킨다. 로슈강은 와인으르도 유명한 알자스의 와인들을 실어나르는 작은 운하로 사용됐던 것으로 아주 작은 나룻배를 타고 콜마를 시내를 둘러 볼 수 있다. 쁘띠베니스 주변에는 와인을 마실수 있는 와인 스터브(Winestub) 등 맛집들이 널려있으니 걷다가 어떤 곳을 들어가더라도 실패할 확률은 거의 없다. #프랑스에서 만나는 자유의 여신상 콜마르 시내를 걷다 보면 바닥 곳곳에 박혀 있는 황금빛 직삼각형을 발견한다. 자세히 보니 자유의 여신상이 그려져 있다. 뿐만 아니다. 교차로에서도 자유의 여신상을 만난다. 미국 뉴욕항 리버티섬에 있어야 할 이 조각상이 왜 콜마르에 있을까. 프랑스 정부가 1886년 미국에 선물한 자유의 여신상을 만든 천재 조각가이자 건축가 프레데릭 오귀스트 바르톨디(Frederic Auguste Bartholdi) 고향이 바로 콜마르이기 때문이다. 바르톨디가 태어난 메르샹 거리(rue des Marchands)에는 그가 태어나고 살던 18세기의 저택이 있는데 미망인이 기증해 1992년부터 바르톨디 박물관으로 꾸며졌다. 그림, 판화, 자유의 여신상 스케치, 조각상 등 바르톨디의 유작을 통해 그의 천재성을 고스란히 느낄 수 있으니 바르톨디 박물관은 반드시 들러야 한다. 정원에 있는 ‘지구를 떠받치는 위대한 사람들’과 입구 르네상스 양식 정문도 그의 작품이다. 프랑스인들에게 가장 인기 있는 ‘벨포르의 사자’, 인간에 불을 훔쳐다 준 프로메테우스가 제우스가 내린 벌로 독수리에 간을 쪼아 먹히는 르 마티르 모데른(Le Martyr Moderne)도 만난다. 테트가를 걸으면 106개 머리와 그로테스크한 마스크로 장식된 라 메 종 데 테트(La Maison des Tetes·머리의 집) 앞에서 멈추게 된다. 1609년 지어진 건물로 과거 와인거래소로 쓰였다고 한다. 지붕 맨 꼭대기에 와인잔을 들고 선 남자의 조각상이 바로 바르톨디가 1902년 만든 작품이다. 이 건물의 1층은 레스토랑으로 바르톨디를 느끼며 알자스의 미식을 맛볼 수 있다. 예약은 필수. 양배추를 절여 발효한 슈크르트를 추천한다. 세계 3대 미식으로 꼽히는 푸아그라도 먹어보자. 알자스가 바로 푸아그라의 고향이기 때문이다. 소고기, 양고기, 돼지고기에 화이트 와인, 감자, 양파 등을 넣고 익힌 요리인 베크오프, 훈제 돼지고기에 크림, 양파 등을 넣고 오븐에 구운 파이 타르트 플랑베 등도 알자스의 전통음식이다. ​ 레스토랑을 나와 쁘띠 베니스 쪽으로 걷다보면 아름다운 성당 건물을 만난다. 콜마르 생 마르탱 교회 (Saint Martin Collegiate church)다. 콜마르 도미니크회 성당(Église des Dominicains de Colmar)과 함께 중세의 중요한 교회로 꼽히는 1234년에 시작돼 14세기 중반에 건축이 끝난 콜마르에서 가장 거대한 중세 교회다. 매 시간 아름다운 종이 울리니 걷다 지치면 종소리를 들어며 잠시 쉬어 가자. #예수의 고통을 그대로 담은 이젠하임 제단화 박물관 투어는 가이드가 없으면 지루할 수 있다. 하지만 운터린덴 박물관은 꼭 들러야 한다. 시간이 없다면 딱 한 작품만이라도 감상하자. 마티아스 그뤼네발트(1472~1528)의 ‘이젠하임 제단화’다. 예배 때 사용하는 대형 제단화인데 양 옆을 접고 펼 수 있으며 그때마다 그림이 달라진다. 온몸이 창에 찔려 끔찍한 상처를 당한 채 십자가에 못박혀 피를 흘리며 죽어가는 예수 그리스도가 리얼하게 묘사돼 있다. 의자에 앉아 한참을 바라보고 있자니 고통이 온몸으로 전해진다. 미켈란젤로의 ‘시스티나성당 벽화’에 견줄 만한 작품으로 평가돼 알자스의 명소가 됐다. 이 작품은 박물관 2층으로 올라가서 내려다봐야 그 규모를 제대로 감상할 수 있다. 13세기에 지어진 건물은 원래 옛 도미니크회 수도원 건물이었으며 19세기부터 박물관으로 사용됐는데 중세 후기와 르네상스 초기를 아우르는 서양 종교의 걸작들을 감상할 수 있다. 특히 피카소의 작품도 만날 수 있다. #알자스 콜마르 가는 길 독일과 스위스 국경지대인 알자스 콜마르로 가는 길은 다양하다. 파리 동역에서 테제베를 타면 알자스 스트라스부르역을 거쳐 콜마르에 닿는다. 파리 샤를 드골공항에서 가려면 스트라스부르까지는 테제베로 이동한 뒤 TER로 갈아타고 콜마르로 가야하는데 환승 시간이 잘 맞으면 2시간 30∼40분 정도 걸린다. 스위스를 묶어서 여행한다면 바젤역에서 TER를 타면 44분 만에 콜마르에 도달한다. 스마트폰 구글맵으로 검색하면 경로를 쉽게 찾을 수 있고 테제베와 TER는 OUI.sncf 앱을 내려받아 신용카드를 동록하면 쉽게 행선지를 검색해 예약할 수 있다. 미리 할수록 가격이 저렴하니 서두르면 돈을 번다. 여행자가 가장 먼저 할 일은 동선짜기와 숙소. 콜마르역 주변의 호텔을 강추한다. 다른 도시로 이동하기 편리하고 시간이 지날수록 무거워지는 캐리어를 끌고 다니며 지치는 수고를 덜어준다. 역을 나서자마자 2차선 도로를 건너면 있는 베스트 웨스턴 그랜드 호텔 브리스톨이 여행자들에게 인기가 높다. 운터린덴 박물관 입구 맞은편에 있는 콜마르 관광안내소에서 여행에 필요한 정보를 얻을 수 있다. 또 근처에는 콜마르 시내를 쉽게 둘러볼 수 있는 꼬마관광열차 승강장도 있으니 걷기 귀찮다면 이용해 보자. 콜마르=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com