제주 산방산·섭지코지에 당신 닮은 유채꽃 활짝/그대와 나 단 둘이 봄맞으러 가야지 머리카락 스치며 꽃바람 분다. 바람 끝에 매달려 비강을 헤집고 들어오는 진한 꽃향기. 따뜻한 햇살에 달콤하게 달아오른 봄내음은 겨우내 꽁꽁 얼었던 가슴을 여지없이 무장해제시켜 버린다. 몸을 감싼 연두와 노랑의 물결. 얼굴빛마저 노랗게 물들이며 제주 유채꽃밭에 봄이 왔다. 노랗게 핀 꽃 들녘으로 당신과 나 단둘이 봄 맞으러 가야지. #당신 닮은 제주 유채꽃 활짝 피었네 간만에 휴가를 내고 봄 맞으러 제주행 비행기에 조심스레 몸을 싣는다. 틈만 나면 찾던 제주지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 오랫동안 못 갔다. 1년도 한참 넘었나 보다. 그래서인지 마치 태어나 처음 비행기를 타는 아이처럼 두근두근 설렌다. 이어폰 속에서 무한 반복되는 노래는 김윤아의 ‘봄이 오면’. 이른 아침 서두른 탓에 눈 감고 듣다 나른한 잠속으로 빠져든다. “봄이 오면 연두빛 고운 숲속으로 어리고 단비 마시러 봄 맞으러 가야지 ♩♬∼” 평일인데도 제주행 비행기는 빈자리 하나 없으니 서둘러 봄을 맞으려는 조급함은 비슷한가 보다. 제주 공항에 내리자 온통 따사로운 햇살이다. 낮 기온 섭씨 18도. 제주는 이미 완연한 봄이다. 제주의 봄을 가장 먼저 알리는 노란 유채꽃은 서귀포 표선면 가시리마을 녹산로가 가장 유명하다. 2019년 4월 초 찾았던 녹산로 풍경이 지금도 눈에 선하다. 10㎞ 도로를 따라 노란 유채꽃과 연분홍 벚꽃이 환상적으로 어우러진 모습은 녹산로에서만 만날 수 있는 경이로운 수채화다. 덕분에 ‘한국의 아름다운 길 100선’에 선정됐지만 지난해는 이런 풍경을 볼 수 없었다. 코로나19에도 상춘객들이 몰려들자 트랙터로 유채꽃을 모두 갈아엎어 버렸기 때문이다. 올해는 예전의 모습을 다시 찾을 수 있기를 기대해본다. 녹산로 유채꽃을 보려면 아직 한참 기다려야 하니 가장 먼저 유채꽃 소식을 전하는 제수 남서쪽 안덕면 산방산으로 향한다. 마치 거대한 종을 닮은 듯, 모양이 아주 독특한 화산이다. 인근 용머리해안과 함께 제주 화산지형을 제대로 보여 주는 곳으로 점성이 높은 조면암질 용암이 흐르지 못하고 계속 쌓이면서 분화구가 없는 용암돔이 탄생했다. 평야지대에 해발고도 395m 높이로 우뚝 솟아 있어 어디서든 잘 보인다. 산중턱에 자연적으로 형성된 산방굴사가 유명해 많은 여행자들이 사계절 찾는 곳이다. 산방산 앞에는 이미 유채꽃이 활짝 펴 바람을 따라 노랑색 물결로 출렁인다. 2월부터 꽃잎을 열어 제주를 화사한 봄으로 물들이고 있다. 유채꽃 밭 사이로 걸어 들어간다. 꽃대는 워낙 키가 커 어른들도 머리만 보일 정도로 푹 파묻히니 노란색 물감통에 쑥 빠진 기분이다. 개나리를 닮은 화사한 봄꽃과 억겁의 세월 화산활동과 풍화작용이 만들어낸 독특한 화산이 어우러지는 풍경은 산방산 유채꽃 밭에서만 누릴 수 있는 특권이다. 입장료 1000원을 받지만 전혀 아깝지 않다. 산방산을 등지고 맨 끝에 있는 유채꽃 밭이 강추다. 유채꽃밭과 산방산 전체를 한 컷에 모두 담을 수 있어서다. 두 딸과 여행온 중년의 부부, 젊은 여인들 모두 셀카 삼매경에 빠져 유채꽃 밭을 떠날 줄 모른다. 산방산과 용머리해안은 시간과 바람이 빚은 태고의 제주를 만나는 시간이기도 하다. 특히 용머리해안은 제주에서 가장 오래된 화산지형으로 켜켜이 쌓이며 만들어진 신비한 절벽의 단면이 입을 다물지 못하게 만든다. 산방연대와 산방굴사를 둘러보는 A코스(약 2㎞, 1시간 30분 소요), 사계포구를 거쳐 마을 안길을 걷는 B코스(약 2.5㎞, 1시간 30분 소요), 산방연대에서 황우치해변을 따라가는 C코스(약 5.7㎞, 2시간 30분 소요)를 따라 지질여행을 떠날 수 있다. #성산일출봉 함께 즐기는 섭지코지 유채꽃밭 산방산에서 동쪽 끝 성산읍 신양포구로 달리면 드라마 ‘올인’의 배경으로 유명한 ‘연인들의 성지’ 섭지코지다. 여기도 이른 봄이 가득하다. 화산과 유채꽃이 만나는 산방산과 달리 섭지코지는 바다와 유채꽃이 환상적으로 어우러져서 같은 유채꽃이라도 분위기는 많이 다르다. 섭지코지는 바다를 향해 갈고리처럼 튀어나왔는데 제주말로 섭지는 ‘좁은 땅’, 코지는 ‘곶’이란 뜻이다. 남쪽 주차장에 주차하고 해안의 기암괴석과 푸른 바다를 즐기며 1시간 30분 정도 천천히 걸어야 섭지코지의 매력을 제대로 알게 된다. 빼어난 절경에 셔터를 누르기 바쁘다. 대부분 지나치는데 산책로 입구 오른쪽 해안으로 꼭 내려가 봐야 한다. 검고 붉은 기암괴석이 바닥에 보일 정도로 맑고 투명한 바닷물을 담고 있는 절경과 저 멀리 선녀바위의 선돌이 어우러지는 풍경을 만난다. 신비로운 모습에 한참을 넋을 잃고 바라본다. 산책로를 따라 언덕을 오르자 왼쪽으로 바람의 언덕과 오른쪽의 방두포등대, 선녀바위가 한 컷에 잡히는 섭지코지가 파노라마로 펼쳐진다. 특히 내부에 붉은색 화산송이 쌓여 있는 붉은오름과 그 위의 하얀 방두포등대, 그리고 선녀와 용왕 신 아들의 못다 이룬 사랑의 전설이 담긴 촛대 모양의 선돌이 비경을 선사한다. 방두포등대에 오르면 성산일출봉과 섭지코지가 만드는 바다풍경을 가슴에 가득 담을 수 있다. 일본 건축가 안도 다다오가 디자인한 글래스 하우스 왼쪽으로 노란 유채꽃 밭이 펼쳐진다. 무릎 정도 높이의 키 작은 유채꽃들은 이제 막 피기 시작했는데 산방산 유채꽃 밭보다는 자연미가 더 돋보인다. 특히 독특한 성산일출봉과 노란 유채꽃이 어우러지는 모습이 절경이다. #짧게 핀 휴애리 매화는 여심 흔들어 놓고 매화도 유채꽃 못지않게 여심을 흔들어 놓는 봄의 전령이다. 사계절 꽃이 지지 않는 휴애리 자연생활공원은 그윽한 매화향기로 뒤덮였다. 성인 입장료가 1만3000원으로 다소 부담스럽지만 계절마다 화려한 꽃이 피어 제주 자연을 좀 더 예쁘게 즐길 수 있다. 2∼3월은 매화, 4∼7월은 수국, 9∼10월은 핑크뮬리, 11∼1월은 동백꽃이 차례로 휴애리를 꾸민다. 돌하르방의 인사를 받으며 입구를 지나자 화산석 틈에 핀 핑크색 천리향과 노란색 수선화가 발길을 잡는다. 한 줄기 분수가 솟구치는 용천폭포의 예쁜 돌다리 위에 서면 본격적인 봄의 정원이 시작된다. 구름 한 점 없는 파란 하늘과 돌다리는 근사한 인생샷을 완성한다. 매화올래길로 들어서면 제주 정취가 물씬 풍기는 초가 원두막과 항아리, 보라색 꽃양배추밭 너머로 저 멀리 눈 덮인 한라산이 근사한 배경이 돼준다. 동백올래길에는 아직 조금 남은 동백꽃잎과 윤기 도는 초록잎이 햇살을 받아 반짝인다. 관상용인 어른 주먹만 한 열매가 주렁주렁 달린 관상용 하귤 나무를 지나면 매화정원이다. 터널을 이루며 흐드러진 매화 덕분에 여심은 온통 핑크빛으로 물든다. 남친들은 여친의 가장 예쁜 샷을 완성하느라 손가락이 바빠지는 시간이다. 한편에는 짙은 홍매화가 활짝 펴 연분홍 매화와 함께 자연스러운 포토존을 완성한다. 날도 좋으니 누가 서든 화보가 된다. 지난주 초에 찾았을 때 휴애리 매화가 거의 만개했었는데 강풍이 부는 궂은 날씨로 매화꽃이 순식간에 떨어졌단다. 이 때문에 이달 중순까지 이어질 예정이던 매화축제가 2월 말로 끝나 버렸다니 안타깝다. 극적으로 막차를 타 예쁜 풍경 담아왔으니 사진으로나마 즐기시길. 이처럼 동백과 달리 매화는 짧게 우리 곁에 머문다. 매년 렌즈를 핑크로 물들이는 전남 광양 매화마을의 축제도 코로나19로 지난해에 이어 올해도 취소됐다니 흐드러진 매화를 보기는 쉽지 않을 것 같다. 흑돼지 공연장으로 이어지는 토굴에서는 ‘좋을 때다, 우리’라는 네온사인이 여행자들을 맞는다. 누구에게나 지금이 가장 좋고 소중한 시간일 테지. 카르페 디엠(carpe diem). 소중하고 짧은 제주 봄날을 맘껏 즐겨본다. 제주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

피부에 닿는 공기의 서늘함이 수면 위에서 사라진다. 한 발짝 내디딘 발은 수영장 바닥에 닿고 상체를 물속으로 끌어내린다. 미지근한 물의 온도는 체온으로 데워진 피부를 감싸 수영을 즐기기에 적당하다. 휴양지가 아닌 도심 여행에서 즐기는 물놀이는 따뜻한 햇살과 모래가 없지만 또 다른 여유를 선사한다. 조용한 실내에서 울리는 물장구 소리가 상쾌한 아침을 깨운다. 아침 식사를 여유롭게 즐기고 인터넷을 접속한다. 혹, 너무나도 많은 작품을 바라보다 정신없이 잊고 놓칠까 봐 미리 확인해본다. 설레는 마음으로 떠날 채비를 마치고 미술관으로 향한다. 트레티야코프 미술관은 1856년에 개관한 러시아를 대표하는 미술관이다. 모스크바 상인, 파벨 미하일로비치 트레티야코프가 예술가들을 후원하며 수집한 작품들을 시작으로 현재는 11세기부터 20세기 초반에 작업된 13만점의 예술 작품이 소장되어 있다. 1892년 모스크바로 이전된 미술관은 1918년 국립미술관이 되었다. 이른 아침이라 생각했는데 미술관 앞은 벌써 줄이 길게 늘어서 있다. 외국인보다 내국인이 많아 보인다. 키가 큰 사람들 가운데 낯선 외모의 동양인을 찾기가 어렵지 않았던지 전화를 끊자마자 웃으며 다가오는 고운 금발 할머니가 조심스레 인사를 건넨다. 미술관을 안내해줄 가이드이다. 한국어 오디오를 이용해도 좋을 법하지만 설명을 듣고 싶어 함께하기를 부탁했다. 1703년에 설립한 상트페테르부르크는 러시아 수도로 18세기와 19세기에는 여러 방면으로 모스크바보다 앞섰다. 그로 인해 에르미타주보다 한 세기나 늦은 큰 예술 박물관이 모스크바에 세워졌다. 유명한 사업가의 개인 갤러리 작품들은 수십 년이 지나 대중을 위한 박물관이 되어 그의 이름, 트레티야코프 미술관으로 모스크바 중심에서 러시아 긴 역사를 설명하며 방문객을 맞이한다. 박물관에 들어서니 벽면을 가득 메운 작품들이 수많은 이야기를 쏟아내는 듯하다. 어디서부터 무엇을 봐야 할지 당황하는 나의 모습이 당연하다는 듯이 가이드는 자신을 따라 오라 손짓하며 안내한다. 전시물은 6세기 조각품부터 20세기 초 러시아 초현실주의 그림까지 다양한 연대에 걸쳐 있다. 시대별로 정리한 미술품들을 둘러보면 이 나라의 정서, 문화, 역사를 이해하기에 큰 도움이 되겠지만 전부를 훑기에는 무리가 있어 가이드 안내에 따라 발걸음을 옮긴다. 트레티야코프 갤러리(Tretyakov Gallery)는 11세기부터 20세기 초까지 러시아 예술의 걸작을 전시하는 대규모 박물관 단지로 전시회뿐 아니라 다양한 교육과 문화 프로그램을 제공하고 있다고 한다. 어쩐지! 선생님들과 함께하는 어린 학생이 많이 보였다. 우리에게도 낯익은 유명한 안드레이 루블료프의 삼위일체와 알렉산드르 이바노프의 그리스도의 모습과 같은 세계적 걸작을 만나볼 수도 있지만 13세기 몽골에 침략당하기 이전 아이콘과 모자이크에서 색다름을 찾는 즐거움도 있다. 신관 트레티야코프 갤러리(New Tretyakov Gallery)에서는 아방가르드, 사회주의 리얼리즘, 최신 트렌드를 따르는 다양한 20세기 러시아 예술을 만나볼 수 있다. 지친 다리를 잠시 쉴 겸 관람객들이 앉아 있는 의자 끝자락에 걸터앉아 본다. 특별히 쉴 만한 공간이 부족한 탓인지 관람객들의 지쳐가는 표정이 얼굴에 스친다. 연세가 지긋한 할아버지 시선을 외면할 수 없어 자리를 양보하고 미술관을 나선다. 지난번 외관만 바라보며 지나쳤던 굼 백화점으로 향한다. 러시아에서 유행하는 상품들을 구경하며 식사와 쇼핑을 즐길 생각을 하니 무겁던 종아리의 뻐근함이 사라진다. 여느 도시 백화점과 다름없이 모든 명품 브랜드가 즐비하다. 단지 낯선 구조물이 오히려 더 신기하고 재미있다. 쇼핑 동선을 무시한 큰 사각형의 건물을 따라 자리한 매장들을 둘러보니 미술관 못지않게 발걸음이 많다. 낯선 브랜드를 살펴보고 식료품점에 진열되어 있는 캐비아와 해산물을 둘러본다. 특산물이라 그런지 다양하게 포장되어 있는 캐비아를 신기하게 바라보며 모스크바에서 가장 큰 규모 백화점에서 시간을 즐긴다. 네오고딕 양식인 건축 기념물 굼 백화점은 붉은 광장 한가운데에서 화려한 상품들로 관광객들을 이끈다. 간단한 기념품과 식료품을 사들고 호텔로 되돌아왔다. 극장을 가기 위한 옷을 침대에 챙겨둔 뒤, 호텔 식당으로 내려간다. 공연 관람객들을 위한 간단한 메뉴가 준비되어 있어 다행스럽게 이른 저녁이지만 식사를 즐긴다. 식당 안의 짙은 커튼과 세월의 흔적이 느껴지는 가구들에서 수세기 동안 러시아 작가들에게 영감을 주던 문학 작품 배경을 상상해 본다. 우울하고 신비로운 모스크바 분위기는 찾아볼 수 없지만 시인 알렉산드르 푸시킨의 발자취를 따라 산책하듯 식당 유리에 비친 오고 가는 사람들을 보며 식사를 즐긴다. 저녁시간, 도시 공원에 사람들이 많이 모여 있다. 일상을 마치고 산책을 즐기는 이들을 바라보며 극장으로 향한다. 볼쇼이 극장이다. 귀족들이 즐기던 수세기 전의 공연 예술 전통은 웅장한 발레와 오페라로 이어진다. 러시아 작곡가, 안무가, 극작가는 세계 최고로 꼽히며 그들 작품은 오늘날까지도 모스크바 전역에서 공연되고 있다. 세계 최고의 공연을 마주하기 위한 설레는 발걸음을 공사가 한창인 인도가 막아서지만, 길이 아닌 울퉁불퉁한 도로를 높은 구두 굽으로 딛고 공연장에 들어선다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

상고대. 산과 들을 온통 순백으로 뒤덥는 상고대는 겨울을 대표하는 매혹적인 풍경이다. 봄으로 가는 길목인 3월. 가는 겨울이 매우 아쉬웠을까. 지난 주말 때 늦은 폭설이 내리면서 강원 평창 발왕산에 상고대가 화려하게 피었다. 눈꽃이 화려하고 아름다운 절경을 자랑하는 발왕산은 해발고도 1458m로 우리나라에서 12번째로 높은 명산이다. 발왕산의 사계절은 그 어느 때나 아름답지만, 여느 계절 부럽지 않는 3월의 발왕산은 지금 아니면 볼 수 없는 겨울설경을 만나볼 수 있다. 특히 이번 겨울은 유례없이 따뜻했던 날씨와 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파에 따른 무거운 사회적인 분위기로 여러모로 많은 아쉬움 남았다. 최근에는 이런 여행객들의 마음을 위로하듯 3월의 첫날, 많은 적설량의 눈소식이 전해지면서 올 시즌 마지막 겨울의 정취를 즐기려는 여행객들의 발걸음이 연일 이어지고 있다. 발왕산은 용평리조트 단지 내 관광케이블카 시설이 있어 발왕산(해발 1,58m)까지 18분밖에 걸리지 않는다. 덕분에 오랫동안 겨울등산을 하지 않는 수고 없이도 누구나 쉽게 발왕산의 상고대를 만나볼 수 있다. 삼삼오오 케이블카에 탑승한 여행객들은 발왕산 정상에 다 다를수록 순백의 자태와 상서로운 기운까지 담고 있는 압도적인 아름다움에 감탄을 자아낸다. 발왕산 정상에는 한폭의 풍경화로 여행객들의 마음을 사로잡는 테크길이 설치됐다. 나무 가지가지마다 서로 붙어서 눈꽃터널을 만들어낸 테크길을 따라 하염없이 걷고 싶어지게 만드는 절묘한 풍경이다. 최현태 기자htchoi@segye.com

전남 신안의 ‘퍼플섬’이 세계적인 관광지로 조명되고 있다. 22일 신안군에 따르면 최근 CNN은 ‘사진작가들의 꿈의 섬’으로 안좌면 반월도를 소개, ‘퍼플섬’의 여행 관련 소식을 알렸다. CNN은 섬의 개관과 보랏빛 섬으로 탈바꿈한 과정을 설명하며 “위험하지만 아름다운 시도”라고 평가했다. 또 최근 관광객 증가를 볼 때 성과가 있는 시도라고 전했다. 이후 폭스뉴스도 “한국의 반월도는 퍼플섬으로 만든 후 더 많은 관광객을 끌어모으고 있다”고 보도하며 퍼플섬의 독창성을 조명했다. 아울러 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 해외여행이 제한되며 퍼플섬에 수천 명의 관람객이 몰리는 등 당일 여행지도 인기를 끌고 있는 상황과 2015년도부터 보라색의 천국으로 시작되는 과정을 언급했다. 신안군은 지난 2007년 퍼플교부터 보라색을 주제로 주민들과 함께 퍼플섬을 조성해왔다. 섬에 자생하는 보라색 도라지 군락지와 꿀풀 등의 생태적 특성을 고려해 보라색 섬으로 컨셉트를 정했다. 또, 이곳에 방탄소년단(BTS) 뷔가 만든 ‘I PURPLE YOU’(I LOVE YOU의 신조어) 문구를 활용한 포토존을 만들어 획기적인 볼거리를 더했다. 박우량 신안군수는 “지난해에는 페이스북 팔로우 약 180만명이 홍콩 유명 여행잡지와 독일인들이 즐겨보는 TV 프로그램에 소개가 됐다”며 “세계 최대 미국 언론에서까지 보도되고 있어 퍼플섬(반월·박지도) 주민들의 노고가 빛을 보고 있다”고 전했다. 한편, 퍼플섬은 문화체육관광부와 한국관광공사에서 선정한 ‘2021~2022년 한국인은 물론 한국을 찾는 외국인들이 꼭 가봐야 할 한국을 대표하는 관광지 100선’에 선정됐다. 신정인 온라인 뉴스 기자 jishin304@segye.com 사진=연합뉴스 제공

아찔한 모노레일 타고 욕지도 날아볼까/숨이 멎을 듯 삼여 풍경에 ‘심쿵’/이중섭 그린 ‘욕지도 풍경’ 자부랭개 어촌마을 예쁨 ‘뿜뿜’/욕지도 할매 바리스타 고구마 라떼 홀짝이니 멀리서 봄이 오는 듯 놀이동산의 롤러코스터. 공포의 레이스를 시작하기 위해 천천히 정상으로 오를 때 시시각각 조여 오는 그 숨 막힘을 기억하는가. “덜커덩”하고 잠시 요동친 모노레일이 가파른 경사면을 따라 오르기 시작하자 롤러코스터를 탄 것처럼 심장이 “쿵쾅쿵쾅” 방망이질을 시작한다. 하지만 1분여 남짓 이어지는 짧은 공포는 순식간에 짜릿한 스릴과 희열로 바뀐다. 발아래 드러나는 신비로운 쪽빛 바다와 오밀조밀한 섬들이 만들어내는 신비한 풍경. 고도를 좀 더 높이자 아예 초능력자가 된 듯 하늘을 날기 시작한다. 화가 이중섭이 그린 ‘환상의 섬’ 욕지도 바다 위를 자유롭게. #아찔한 모노레일 타고 욕지도 날아볼까 에메랄드빛 물감을 커다란 붓에 찍어 바다에 휘휘 저어 풀어 놓았나 보다. 경남 통영 삼덕항을 떠난 배가 힘차게 물살을 가르자 물빛은 바닷속 깊이 깔려있던 에메랄드가 수면 위로 떠오른 듯, 보석처럼 반짝인다. 쪽빛과 영롱한 초록이 솜씨 좋은 화가의 팔레트에서 절묘하게 섞인 듯 태어나 처음 경험하는 신비한 바다색은 살을 에는 찬바람도 잊고 한참을 쳐다보게 만든다. 욕지도(欲知島). 이름이 아주 독특한 섬 이름은 ‘알고자 하는 의욕’이라는 뜻이다. 욕지도 인근에는 연화도, 두미도, 세존도가 있는데 모두 화엄경 구절인 ‘욕지연화장두미문어세존(欲知藏頭尾問於世尊)’에 따온 것이다. ‘연화장(극락세계)을 알고자 하면 그 시작과 끝을 부처(세존)에게 물어보라’는 뜻이다. 고개가 끄덕여진다. 지상낙원이 따로 없을 정도로 아름다우니 말이다. 하루를 둘러봤는데 섬의 절반도 구경 못 했다. 한 사흘 정도 천천히 음미하며 구석구석 모두 다녀보고 싶은 ‘의욕’이 솟구치는 매력 넘치는 섬이다. 통영항 여객선터미널과 삼덕항에서 출발하는 유람선을 타고 욕지도로 들어가는데 삼덕항을 추천한다. 통영항은 욕지도행 배편이 하루 세 차례뿐이고 연화도에 들렀다 가기에 1시간20분가량 걸린다. 삼덕항에서는 하루 7차례 왕복 운항하며 50분이면 욕지도에 닿는다. 유람선에 승용차를 실을 수 있으니 차를 가져가는 것이 가장 좋다. 차가 없다면 주요 관광지를 따라가는 동백관광의 투어버스를 이용하면 된다. 사전 예약 또는 현장 예약도 가능하고 성인 1인당 비용은 1만원이다. 욕지도와 주변의 보석 같은 섬들이 남해 바다를 장식한 풍경을 가장 아름답게 즐기려면 해발 392m 천왕산 대기봉 전망대에 올라야 한다. 2019년 10월 개통한 관광모노레일은 이전에는 볼 수 없던 욕지도 바다의 환상적인 풍경을 선사했다. 천혜의 비경으로 가득 찬 동항마을에서 대기봉까지 2km 궤도를 따라 16분 동안 오르는 모노레일은 스릴이 넘친다. 매우 가파른 산비탈을 좌우로 굽이치며 오르는데 마치 허공에 떠서 날아가는 것 같다. 더구나 고도가 높아질수록 달라지는 비경 덕분에 숨이 멎을 지경이다. 대기봉 전망대에서 섰다. 누가 통영을 ‘한국의 나폴리’라고 했나. 몇 해 전 가본 나폴리와는 비교할 수 없을 정도로 아름답다. 나폴리에 다시 간다면 반드시 “판타스티코! 이탈리아의 통영!”이라고 외칠 테다. 일출봉(190m), 망대봉(205m), 옥동 정상(155m), 출렁다리, 펠리컨바위로 이어지는 욕지도의 능선과 해식절벽이 쪽빛 바다를 품고 있는 경이로운 모습. 그대로 조각칼로 잘라 내어 거실에 걸어 놓고 싶은 수채화다. 초고해상도로 카메라로 촬영했으니 크게 출력해 매일 들여다볼 작정이다. 욕지도 너머에는 우도와 연화도의 용머리를 장식한 섬들이 오른쪽으로 곡선을 그리며 가지런하게 바다 위에 놓여 있다. ‘통영팔경’의 하나인 용머리에 닿으면 석양에 황금으로 물드는 바위가 장관이라니 저 신비로운 섬에도 꼭 가봐야겠다. 멀리 소매물도, 매물도, 거제도가 희미하고 오른쪽에 외초도, 내초도, 국도, 좌사리도가 오밀조밀 바다를 수놓은 모습은 파라다이스가 따로 없다. 전망대에 놓인 짙은 개나리색 달 조형물에 앉으면 쪽빛바다, 푸른하늘과 완벽하게 어울리는 근사한 인생샷을 남길 수 있다. #숨이 멎을 듯 삼여 풍경에 ‘심쿵’ 전망대에서 섬 동쪽 끝으로 새가 부리를 바다에 대고 누운 듯한 절벽이 보이는데 펠리컨바위다. 모노레일 탑승장에서 서쪽 욕지일주로를 따라 가다보면 만나는 새천년기념공원에서 보면 영락없이 펠리컨 머리를 닮았다. 공원을 지나 700m가량 떨어진 삼여전망대는 욕지도 여행의 필수 코스. 대기봉 전망대에서 욕지도와 섬들이 그리는 풍광을 파노라마로 조망할 수 있다면 삼여전망대는 아름다운 해식절벽과 섬, 쫓빛 바다를 코앞에서 즐길 수 있다. 기암괴석으로 이뤄진 작은 섬 삼여, 상여도, 삼례도가 차례로 바다에 놓인 풍경이 예사롭지 않다. 용왕과 세딸, 이무기의 전설이 담겼다. 900년이 넘은 이무기가 도술을 부려 멋진 청년으로 변신했고 용왕의 세 딸은 청년을 사모하게 된다. 이를 알게 된 용왕이 세 딸을 바위로 만들어 버렸고 화가 난 이무기는 산을 부숴 두 개의 섬을 만들어 바다를 막아버렸다는 얘기다. 세 여인이 변한 바위는 삼여로 불리게 됐다. 보는 순간 탄성이 저절로 터지는 절경이다. 끊임없이 푸른 파도가 밀려와 포말로 부서지는 해식절벽이 멀리 펠리컨바위까지 이어지고 그 앞에 떠 있는 광주리를 닮은 광주여(가동섬)까지 수채화 속에 잘 녹아든다. 길을 되돌려 출렁다리로 향한다. 이곳에서는 펠리컨바위를 좀 더 가까이서 볼 수 있다. 펠리컨 머리 부위로 연결되는 출렁다리는 건널 때 비로소 드러나는 절벽의 비경이 압권이다. 칼로 두부를 내리쳐 잘라낸 듯, 둘로 나뉜 반듯한 절벽 사이로 쪽빛 바다가 담긴다. 다리를 건너면 넓은 바위가 등장하고 삼여전망대 쪽 해식절벽이 펼쳐진다. 다시 출렁다리를 건너와 왼쪽 고래강정 쪽으로 산책로를 따라 걷는다. 쪽빛 바다를 조망하며 걷는 ‘비렁길’로 숲과 바다를 모두 품으며 힐링하기 좋다. #이중섭이 사랑한 자부랭개와 욕지할매 고구마 라떼 욕지도 여행은 하루로는 무리다. 오전 11시 배로 들어왔지만 여유를 부리다보니 섬의 절반도 못 돌았는데 마지막 배 출항시간이 얼마 남지 않았다. 당일치기 여행자라면 첫배를 타고 들어가야 넉넉하게 둘러보겠다. 욕지도 선착장으로 내려와 차로 5분 거리의 자부랑개 마을로 향한다. 낮은 언덕을 배경으로 둔 아담하고 예쁜 어촌마을이다. 노랑, 빨강, 연두, 파랑의 원색 지붕이 솜씨 좋은 화가의 작품 같다. 근대미술의 거장 이중섭의 흔적이 남아있는 곳이다. 그는 6·25전쟁 때 통영에 머물면서 나전칠기기술원양성소 강사로 일하던 1953년 봄 욕지 출신 학생의 귀갓길에 우연하게 동행했다가 아름다운 풍경에 반해 버렸다. 그는 아예 자부랑개에 눌러앉았고 생명력 넘치는 굵은 선과 쪽빛 바다가 어우러지는 ‘욕지도 풍경’을 그렸다. 마을 입구에 이 그림을 그린 이중섭 전망대가 자리하고 있다. 일제강점기에 욕지도는 자부랑개를 중심으로 어촌 근대화를 이루면서 많은 어선과 어부들이 욕지항으로 밀려 들어왔다. 이에 게이샤를 둔 일본 명월관과 안방술집 40여 곳이 생겨나 밤마다 지친 하루를 달래던 뱃사람들의 노랫소리가 넘쳐났다. 지금은 근대문화역사거리로 흔적만 남아 당시의 모습을 전한다. 일제 시절 일본인 운영하던 당구장, 목욕탕 등이 있다. 요즘 자부랑개에는 욕지도 할매바리스타가 가장 유명하다. 할매들이 직접 로스팅하고 커피를 내린다. 그런데 커피보다는 고구마 라떼를 ‘강추’한다. ‘욕지 고매’로 불리는 욕지도 특산품 고구마는 일반 고구마와 달리 맛의 농도가 아주 짙어 입에서 구수한 향이 길게 이어진다. 따뜻한 햇살이 쏟아지는 나무 벤치에 앉아 이중섭이 즐기던 욕지도 풍경을 감상하며 고구마 라떼를 홀짝인다. 저 멀리서 봄이 오는 소리가 들리는 듯하다. 통영=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

모스크바에서 맞이하는 아침은 상트페테르부르크 아침과는 사뭇 다르다. 커튼을 젖히니 도시 전경이 펼쳐진다. 옷을 주섬주섬 차려입고 아침 산책을 나선다. 겨우내 늦잠을 자던 태양은 여름이 되어서 한껏 부지런을 떤다. 6시가 채 되지도 않은 시간이지만 가로등은 꺼져 있고 주위는 대낮인 양 환하다. 웅장한 호텔 로비를 지나 상트페테르부르크 호텔에서는 보지 못한 검색대를 통과한다. 아르누보 스타일의 웅장한 호텔 회전문을 뒤로하고 큰길을 따라 나선다. 길 건너 맞은편에는 볼쇼이극장이 보인다. 테아트랄니 프로예스트(테아트랄니 통로길)를 따라 큰 건물들을 구경하며 걷는다. 유명 호텔들과 쇼핑몰 건물을 지나치니 냉전시대인 20세기 후반에 유명하던 소련 비밀경찰(NKVD) 본부건물도 보인다. 격동의 과거 흔적을 엿보니 소련과 미국 사이에 정치적 긴장이 고조되었던 지난 시절이 떠오른다. 화려한 건축물과 풍부한 역사가 혼합된 이 현대적인 도시는 관광객에게 어떤 모습을 보여줄까. 하루 여정을 고민하며 발걸음을 되돌린다. 1898년 디자인된 호텔 객실은 앤티크 가구로 장식되어 있다. 2층 복도에는 쿠바의 카스트로, 중국의 마오쩌둥 등 이곳에서 숙박한 유명인들 사진이 즐비하다. 오랜 역사를 품고 있는 호텔 분위기는 사뭇 무거워 보일 수도 있지만 모자이크 장식과 녹색 타일 장식을 바라보면 조금 나아진다. 아침식사를 위해 식당으로 이동한다. 중앙 홀 유리 돔을 지나치며 화려한 실내장식에 놀란다. 높은 천장이 근사한 대연회장에서 피아노 연주를 들으며 즐기는 아침식사라니! 영화의 한 장면을 즐기는 듯한 특별한 경험이다. 걷기 편한 신발을 신고 붉은광장으로 향한다. 모스크바 여행이 시작된다. 유네스코 세계유산 가운데 가장 아름다운 광장으로 꼽히는 대형 광장이다. 역사적인 광장은 도시에서 가장 유명한 건물들, 크렘린 궁전, 성 바실리 성당, 레닌묘, 국립 역사박물관, 굼 백화점으로 둘러싸여 있다. 처음에는 교역 장소인 시장이었고, 전쟁을 나서는 군사들의 행진이 있었고, 정치범과 흉악범의 처형이 있었다. 소련 시대 5월 전승기념 축제 퍼레이드가 있던 광장은 오늘날, 관광객들이 붐비고 수많은 사람들이 모여든다. 누군가에게는 야경이 아름다운 장소로, 또 누군가에는 겨울철 스케이트장으로 활용되기도 한단다. 문득 우리네 광화문광장이 떠오른다. 지난 역사를 품고 있는 광장을 헤매며 시선이 머무는 건물들을 빤히 쳐다본다. 낯설지만 수많은 얘기들을 쏟아내는 듯한 웅장한 모습들이 발걸음을 무겁게 한다. 약속 장소에서 우리를 안내할 가이드를 만났다. 큰 키에 투명한 피부의 아름다운 아가씨가 인사를 건넨다. 긴 금발 머리와 파란 눈동자는 어릴 적 바라보던 인형이다. ‘안녕하세요?’ 한국어 인사를 듣고서야 현실로 돌아온다. 2900㎡ 규모의 요새 성 지역인 크렘린을 둘러보기 위해 그녀의 도움이 필요하다. 이 성내에는 화려한 블라고베셴스크(수태고지) 성당 황금돔에서부터 현대적인 고층건물, 박물관과 미술관, 모스크바 명소들이 도시의 역사를 고스란히 담고 있다. 그중 러시아 정교회 성 바실리 대성당이 가장 눈에 띈다. 어릴 적 놀이였던 게임 테트리스의 배경이 되어 친숙한 이 성당은 16세기 이반 4세가 전쟁의 승리를 기념하기 위해 설립했다고 한다. 러시아 양식과 비잔틴 양식이 조화를 이룬, 여러 색상의 양파 모양 돔들이 인상적이다. 광장 반대편 끝에는 선사시대부터 현재까지의 러시아 유물들이 전시된 러시아 국립 역사박물관이 있다. 어느 나라에서든 국립 역사박물관은 그 나라 모습을 들여다볼 수 있는 좋은 기회라 방문하기를 추천한다. 또 다른 러시아 통치자들의 무덤이 있는 아르헨겔스크(대천사) 성당을 둘러보고 나와 점심식사를 하기 위해 아르바트 거리로 향한다. 모스크바에서 가장 오래되고 유명한 보행자 거리를 들어서니 연주가들의 음악이 반긴다. 젊은이들이 넘치고 음악가와 예술가들이 모여 있는 거리는 관광객들과 현지인들이 어우러져 활기가 넘친다. 그들을 따라 걸음을 옮기다 우리에게는 낯설지만 러시아 유명 록 가수 빅토르 최의 추모벽화 앞에서 사진을 찍는다. 벽에는 사망한 음악가의 초상화, 노랫말이 쓰여 있다. 러시아인들의 사랑을 받은 그의 음악을 휴대전화에서 찾아 들으며 러시아 기념품으로 앙증맞은 마트료시카 인형을 사 들고 레스토랑에 자리한다. 러시아의 국민 샐러드라고 불리는 ‘올리비예 살라트’와 쇠꼬챙이에 고기와 야채를 꽂아 숯불에 구운‘샤슬리크’라는 음식을 주문한다. 귓가에 울리는 음악과 낯설지 않은 음식 맛을 즐기며 한낮의 오후를 즐긴다. 호텔로 돌아가는 길은 지하철을 타기로 했다. 러시아 지하철역은 최고의 건축가들이 참여한 개별 프로젝트에 따라 건설되었다. 모스크바에서는 44개의 역이 문화유산 대상으로 인식되고 있다. 모스크바보다 20년 후에 문을 연 상트페테르부르크 지하철 6개 역도 문화유산 목록에 포함되어 있다고 한다. 모스크바 지하철을 이용하며 특별한 작품을 만나는 재미도 놀라운 경험이다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

숙취 한 방에 날리는 거제 외포항 대구탕/통영 욕지도 고등어뼈 조림 밥도둑 따로 없네 뽀얀 국물에 탱글탱글한 생선 살. 후각을 자극하는 향에 참지 못하고 한 수저 푹 떠서 입 속으로 밀어 넣는다. 오랫동안 뭉근하게 끓여 깊이가 느껴지는 국물 맛. 아침 내내 머릿속을 휘저어 놓던 숙취는 어느새 사라진다. 역시다. 말로만 듣던 거제 외포항 대구탕의 클래스는 여태 알던 대구탕의 이미지를 완전히 바꾸어 놓고 만다. #미식가들의 해장, 외포 대구탕 맛보셨나요 경남 거제와 통영의 섬들을 둘러보려고 나선 여행이지만 풍랑주의보에 배가 뜨지 않아 하릴없이 숙소에서 한잔 두잔 기울이다보니 과음했나보다. 아침에 일어나니 머리가 깨질듯 아프다. 오늘도 배가 뜨지 않는다니 해장이나 하러 가야겠다. 숙소 주인장이 알려준 외포항의 대구탕 맛집 양지바위횟집으로 향한다. 지세포항에서 구불구불한 해안도로를 25분 정도 달리자 병풍처럼 둘러싼 대금산과 망월산 자락에 포근하게 안긴 아담한 항구가 눈에 들어온다. 하늘을 향해 펄떡 뛰어오르는 생선 조각상이 이곳이 대구의 본고장인 장목면 외포항임을 알린다. 전국 대구 출하량의 무려 30%를 차지하는 국내 최대의 대구 집산지다. 겨울철에는 오전 10시가 되면 외포리 어판장에서 경매인의 커다란 목소리와 함께 경매가 시작되는 활기찬 모습을 볼 수 있다. 햇살이 따사로운 항구에는 대구를 잡는 둥근 통발 모양의 호망을 수선하는 어부들의 손놀림이 바쁘다. 대구는 12월부터 이듬해 2월까지가 제철이다. 겨울이면 산란을 위해 냉수층을 따라 부산 거제도와 부산 가덕도로 둘러싸인 진해만까지 이동하면서 이곳에 대규모 대구 어장이 형성된다. 그중에서도 외포항이 속한 장목면 인근 바다에 잡히는 대구를 최상품으로 친다. 그런데 대구탕 1인분 가격이 1만8000원이라니. 높은 가격에 놀라고 손님이 많아 또 한번 놀란다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 걱정돼 안으로 들어가지 못하고 고민하다 야외의 허름한 탁자에 자리를 잡았다. 먼지가 날려 거기서는 절대 못 먹는다는 주인장을 끈질기게 설득한 끝에 어렵게 대구탕을 ‘영접’했다. 거제에서는 주로 대구 대가리로 육수를 내고 대구, 모자반, 무 등을 넣고 뭉근하게 끓인다. 양념이래야 다진 마늘과 생강, 파 정도로 특별할 게 없다. 그런데도 진하고 구수하면서 개운한 국물 맛은 대접을 들어 ‘원샷’하게 만든다. 쫄깃쫄깃하고 탱글탱글한 대구 살은 씹는 맛도 끝내준다. 가격은 많이 비싼 감이 있지만 맛이 있으니 용서한다. 묵직했던 머리가 어느새 시원해져 경쾌한 발걸음으로 외포항을 둘러본다. 활처럼 휘어진 항구를 따라 60∼80cm의 커다란 대구가 주렁주렁 매달려 맛있게 익어가는 진풍경이 이어진다. 대구(大口)는 말 그대로 입이 큰 생선. 고등어, 청어, 가자미, 게류, 갯지렁이 등을 닥치는 대로 잡아먹는 전형적인 탐식성 어류라니 입이 큰 이유를 알겠다. 좌판에는 말린 대구들이 커다란 입을 쫙 벌리고 차곡차곡 쌓여있는 모습이 매우 이색적이다. 날카로운 이빨과 선명한 눈깔이 당장 살아서 덤빌 듯 아주 생생하다. 항구를 따라 식당 10여곳이 영업 중이어서 대구찜, 대구회, 대구전, 대구초밥 등 다양한 대구 요리를 즐길 수 있다. #통영 욕지도 고등어뼈 조림 밥도둑 따로 없네 통영 욕지도 여행에서 절대 빼놓을 수 없는 음식이 있다. 미식가들이 모두 엄지를 치켜세우는 고등어 회와 조림이다. 외포항이 대구의 고향이라면 고등어회는 욕지도가 원산지. 예전에는 싱싱한 고등어회는 제철인 겨울에나 맛볼 수 있었다. 그러다 10여 년 전 욕지도에서 국내 최초로 고등어 양식에 성공하면서 사계절 고등어회를 즐길 수 있게 됐다. 제주도뿐 아니라 육지에서 먹는 고등회는 대부분 욕지도산이다. 이유가 있다. 욕지도 바다에서 전갱이, 삼치, 갈치와 함께 고등어가 풍부하게 잡히기 때문이다. 실제 일제강점기 욕지도는 어업의 전진기지로 번성했고 바다 위에 서는 시장인 파시(波市)가 1970년까지도 이어졌다. 일제는 고등어를 얼음 냉장해 일본으로 보냈고 남는 것은 섬 아낙네들이 염장해서 간독에 보관했다. 간고등어는 큰 화물선에 실려 마산항을 통해 중국, 만주, 베이징까지 수출됐을 정도로 인기를 끌었단다. 마침 점심 때라 욕지도항에 도착하자마자 승선권 매표소 직원에게 맛집 몇 곳을 추천받아 현지인들에도 인기 높은 늘푸른횟집으로 들어섰다. 손님으로 북적거릴 때지만 코로나19 때문에 섬을 찾는 여행자들이 적어 손님이 거의 없다. 하지만 소문난 집인 만큼 역시 가격이 만만치 않다. 고등어회 2∼3분이 6만원, 3∼4인분이 8만원이다. 여기에는 고등어뼈 조림이 포함됐다. 고등어회는 손질이 매우 까다롭다. 비린내 제거, 독성 제거, 육질 숙성 등 3단계의 복잡한 요리과정을 거쳐야 하는데, 어느 하나 소홀해도 절묘한 욕지도 고등어회 맛이 사라진다. 푸른 껍질을 벗기지 않고 그대로 썰어 나온 두툼한 회는 선풍기 날개처럼 가지런하게 놓였고 그 위에 생강 가루를 솔솔 뿌렸다. 남아있는 잡내를 없애기 위해서란다. 비린내 하나 없고 아주 고소한 회가 입에서 사르르 녹아 없어진다. 보통 많이 먹는 광어회나 우럭회와는 또 다른 맛의 신세계다. 순식간에 2인분 고등어회를 비우고 나니 고등어뼈 조림이 나온다. 그런데 몸통은 없고 머리와 뼈만 있다. 몸통이 왜 없느냐고 항의하려다 생각해보니 아차, 이미 내 뱃속에 들어앉았다. 시원한 무를 곁들인 매콤, 달콤, 칼칼한 조림 국물이 스트레스를 확 날린다. 밥도둑이 따로 없다. 순식간에 한 공기를 비우고 큰 소리로 외친다. “여기 공깃밥 하나 추가요!” 통영 강구안 활어회시장은 밤늦도록 활기가 넘쳐 난다. 추울수록 맛있는 석화 때문이다. 골목으로 들어서자 여기저기서 손님을 부르는 소리로 시끌벅적하다. 그중 석화더미를 수북하게 쌓아놓은 아주머니에게 다가가 가격을 흥정한다. 문 닫을 때가 됐으니 커다란 봉지에 담긴 생굴을 1만원에 가져가란다. 4명이 충분히 먹고도 남을 양이다. 포구의 넉넉한 인심 덕분에 입가에는 커다란 미소가 번진다. 거제·통영=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

민족의 대명절이 설이다. 매년 일가친척이 모여 세배하고 새해에는 좋은 일만 있기를 바라는 덕담을 나누며 떠들썩한 하루를 나누는 날이지만 올해는 아쉽게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 이런 모습을 앗아갔다. 올해 추석때는 코로나19가 물러가고 예전의 평화로운 명절 모습을 되찾기를 간절히 소원해본다. 새해에 행운을 기원하는 마음은 비슷해 나라마다 다양한 풍습을 지녔다. 홍콩 사람들도 설연휴때면 행운을 부르는 요리를 맛보고 다양한 의식으로 복을 기원한다. 홍콩 사람들이 알려주는 행운을 부르는 풍습을 따라 랜선여행을 떠난다. #미리 비우기 그리고 채우기 홍콩 사람들은 새해에 청소하는 것은 불운을 가져온다고 믿기에 새해가 되기 전에, 지난 해의 오래된 기운을 내보내고 새로운 에너지를 환영할 수 있도록 창문을 열고 집안 구석구석을 청소한다. 비워낸 후, 행운의 식물, 금붕어, 파인애플, 붉은 등불로 집을 장식한다. 파인앤플은 중국어 발음으로 ‘행운이 찾아오는 것 같다’는 뜻을 지녀서 부, 행운, 번영을 가져오는 과일로 여겨진다. 또한 새해에 불운을 가져온다고 믿기에 구정에 머리를 자르거나 신발과 책을 사는 것을 기피한다. #구정 한정 팝업 꽃 시장 매년, 구정 즈음하여 열리는 코즈웨이의 빅토리아 파크 또는 몽콕의 분주한 꽃 시장에서 쇼핑하는 모습은 하나의 볼거리다. 홍콩 사람들에게 화려한 꽃은 한 해를 시작하는 복을 상징해 새해가 시작되기 전 다양한 꽃들로 집을 장식한다. 잎이 달려있는 오렌지색의 금귤 나무는 재물과 풍요를 의미하고 부부의 행복한 결혼 생활을 축복한다고 알려져 있고 분홍색 복숭아 꽃은 불타는 로맨스, 수선화는 성공을 그리고 모란은 풍요를 상징한다. #사원에서 시작하는 새해 아침 섣달 그뭄날(음력 12월 말일, 구정 전 날)이 되면 홍콩 최대의 도교 사원인 웡타이신 사원(Wong Tai Sin Temple)은 줄을 선 인파들로 붐빈다. 자정이 돼 새해가 되면 사원 안으로 들어가 향을 피우는데, 향을 일찍 피울수록 행운이 더 많다고 믿어 먼저 안으로 들어가려고 서두른다. 이와 함께 카우침(kau chim)이라는 점술로 새해 운세를 점쳐 보기도 한다. 올해로 100주년을 맞은 이 사원은 ‘모든 소원을 들어준다’고 알려져 홍콩 내 사원들 중 가장 유명하다. #홍콩인들의 영원한 럭키 레드 홍콩 거리는 이맘때가 되면, 등불, 폭죽과 같은 빨간 장식품들이 뒤덮는다. 전통적으로 빨간색은 행운의 색으로 행복과 성공을 상징한다. 신화 속에 등장하는 니안은 가축, 농작물, 심지어 아이까지 잡아먹었는데 이 짐승의 약점 중 하나가 빨간색이고 이에 불운의 영혼을 쫓아버릴 수 있다고 믿는 색이기도 하다. 금색 글자가 쓰여진 빨간 봉투, 라이시(Lai See)는 모든 행운을 가득 담아 당신께 드린다는 뜻이 담긴 홍콩 사람들의 새해 인사로 가족, 친구, 어린이, 직원들에게 준다. #길조를 가져다 주는 음식 구정을 대표하는 홍콩의 음식은 푼초이. 전복, 새우, 닭고기 등이 어우러져 번영과 가정의 화목을 상징하는 이 요리는 패스트푸드 체인점을 포함해 홍콩의 많은 식당에서 선보인다. 음식의 이름이 좋은 뜻을 가진 어구와 발음이 비슷하다는 이유로 즐기기도 한다. ‘생선’을 뜻하는 단어가 ‘과잉’이라는 단어와 음이 비슷해 생선 요리 없이는 구정이 완성되지 않는다는 말이 있을 정도다. 새우는 웃음 소리와 비슷하게 발음돼 행복을 뜻한는 것으로 여겨진다. 이에 새우 요리를 먹거나 ‘새해에 사업이 성공한다’는 의미를 가진 말린 굴과 해조류로 만든 요리, 호시 팟초이 (Ho See Fat Choy)를 먹는다. #스포츠이자 문화 생활, 경마 경마는 영국인들이 모이던 사교장에서 홍콩 사람들의 80%가 참여하는 스포츠 및 엔터테인먼트로 성장하고 문화로 자리잡았다. 그 중에서도 새해 경마는 많은 사람들이 즐기는 가장 인기 있는 레이스이자 특별한 행사로 10만명의 관중들이 연휴 셋째 날에 샤틴 경마장으로 몰려든다. 전통 구정 축제의 다양한 프로그램들을 즐길 수 있는 기회로 주는 춘절컵 레이스이지만, 사자춤을 포함한 문화 공연, 퍼레이드 그리고 추첨 행사들이 진행되어 남녀노소 불문하고 축제의 흥겨운 시간을 즐긴다. 한편 매년 세계 각국의 유명 공연단들을 초청해 진행된 홍콩 춘절 축제는 진행되지 않으나 구정, 발렌타인 데이, 랜턴 페스티벌(Chinese Valentine's Day)에 이르는 2월 8일부터 26일까지 3주동안 ‘Fortunes at Home’ CNY 캠페인이 온라인과 오프라인에서 진행된다. 홍콩관광청 지원 아래, 현지 외식업계와 소매업계가 참여해 CNY 진미와 발렌타인 데이를 위한 로맨틱한 소품들 포함, 100개 이상의 상품들을 온라인 마트를 통해 선보인다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

아침 산책을 가볍게 마치고 짐을 정리한다. 짧고 아쉬운 상트페테르부르크 일정을 마치고 모스크바로 이동할 예정이다. 러시아에 오는 수많은 관광객들 중 반은 광활한 러시아의 자연 매력에 빠져 산, 강, 호수를 찾고 반은 대표적인 도시 모스크바 또는 상트페테르부르크를 찾는다고 한다. 조금은 바쁜 일정일 수도 있지만 한 도시에만 머무르기가 아쉬워 상트페테크부르크와 모스크바 모두 둘러보기로 했다. 반반씩 나눠 시간을 보낼 예정이었으니 이제 남은 여정을 위해 모스크바로 갈 준비를 서두른다. 제정 러시아의 수도 상트페테르부르크에서, 혁명 이후 1918년 새로 옮긴 수도이자 1922년 소련의 탄생과 함께 수도가 된 모스크바로 향한다. 20세기 냉전 시대 공산주의 진영을 대표하는 모스크바는 2020년 1월 1일 기준으로 거의 인구 1270만명에 이르는 러시아 최대 도시이다. 러시아는 물론 유럽 최대이며 세계에서 5번째로 인구가 많은 도시라고 한다. 출발지 모스크바 역은 어느 역처럼 많은 사연을 담고 있는 듯하다. 소설 ‘안나 카레리나’의 배경도 이 모습이었을 테지! 도착지 레닌그라드 역을 향하는 승객들과 함께 분주한 몸짓으로 짐을 싣는다. 건축 기념물인 모스크바와 상트페테르부르크의 철도역은 대부분 19 세기에 지어졌다고 한다. 영화와 소설의 한 장면을 상상하며 한참을 서성이며 주위를 둘러본다. 모스크바의 레닌그라드역과 상트페테르부르크의 모스크바 역은 1840년대 건축가 콘스탄틴 톤이 설계한 동일한 디자인이다. 엇갈린 도시와 역의 이름을 두고 같은 외관의 역을 출발하는 기분은 묘하다. 러시아 문화 수도이고 북유럽의 베네치아라고 불리는 상트페테르부르크에서 모스크바까지 고속 기차로 4시간 이동한다. 기차에서 점심을 즐기는 여유를 경험하고자 아침 기차에 몸을 싣고 졸음 가득한 눈으로 창밖 풍경을 즐긴다. 빠르게 스쳐지는 풍경이 무거운 눈꺼풀을 받치며 설렘 가득한 모스크바로 안내한다. 어느덧 점심시간이 다가오자, 예쁜 금발머리 아가씨가 도시락을 건넨다. 승무원의 미소와 함께 차려진 객실에서의 점심은 또 다른 여행의 맛이다. 여유로운 기차 여행을 마치고 만나게 될 화려한 건축물과 풍부한 문화유산이 매력적인 도시는 어떤 모습으로 다가올까. 도착한 레닌그라드 역은 분주하기 이를 데 없다. 역사에서 주는 포근함을 느끼기 전에 현대 도시 모습이 반겨준다. 역을 지나 이동하는 거리의 모습은 사진으로 익숙한 명소들이 아니라 어지러운 공사 현장들이다. 철의 장막이 붕괴된 이후, 매년 수십만 명의 여행객들이 예술, 역사 및 문화를 경험하기 위해 모스크바를 찾지만 수많은 전쟁과 혁명을 거친 모스크바는 과거의 도시에서 번영의 도시이자 국제적 도시로 거듭나기 위하여 변신 중이다. 크렘린 궁전과 성벽, 황금 교회 돔, 박물관과 미술관부터 현대적인 고층 건물까지 모스크바의 명소들은 도시의 역사와 미래를 고스란히 담고 뒤엉켜 있었다. 차도와 인도를 구분하기 어려운 어지러운 공사 현장을 지나치며 가이드 설명을 듣는다. 유럽 국가 수도들 중에서 철거했거나 철거 중인 건물이 가장 많은 도시가 모스크바라고 한다. 게다가 다른 장소로 옮겨진 건물의 수도 세계에서 가장 많단다. 스탈린의 모스크바 재건 사업에 따라 1930년대에 시작해 1983년까지 모스크바에서는 수많은 건물들이 ‘건물 이사’를 했다고 한다. 마침 확 트인 트베르스카야 거리로 들어선다. 지금 지나치는 거리 역시 1935년, 사회주의적 이미지를 부여하기 위한 모스크바 종합 재건 계획이었다고 한다. 재건 당시 이름은 고리키 거리였는데, 양쪽에 서있는 건물들의 파사드 높이를 맞추고 스타일을 통일시킴으로써 거리를 곧고 바르게 그리고 더 넓게 만든다는 계획이다. 크렘린으로 통하는 이 거리가 웅장한 모습으로 거듭나기 위해 모스크바 지도 위 고리키 거리 양편으로 붉은 직선이 그어졌고, 이 붉은 선을 넘어선 건물들은 철거되거나 이동되었다고 한다. 수십 년 동안 거의 70채의 건물이 이동되었고 모스크바는 지금도 변화하고 있다. 이미 변화된 시내 거리를 지나면 변화하고 있는 새로운 얼굴을 마주한다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

쪽빛 바다가 유혹하는 거제도 여행/겹겹이 쌓인 바위층...억겁의 시간 파도가 빚은 신선대/“자그락 자그락”... 몽돌해변의 합창/바다의 금강산, 해금강 마음을 빼앗고 그리스 산토리니 이아마을 언덕에 선 듯하다. 하늘과 바다, 건물 지붕까지 인디고 블루와 울트라 마린 같은 짙은 파랑으로 채색된 동화 같은 풍경. 지중해에 쪽빛 물감을 가득 풀어놓은 그리스 신들이 아주 오래전 먼 여행길에 올라 거제도에도 몰래 다녀갔나 보다. 이름마저 신선대라니. 이런 우연히 있나. 긴 겨울의 터널을 지나 남풍이 불기 시작하는 거제 바다가 신비로운 남색으로 칠해졌다. 그리고 파도가 조각한 장엄한 해식절벽이 해안선을 따라 겹겹이 이어지는 풍경은 산토리니 혹은 이탈리아 친퀘테레를 뛰어넘을 정도로 매혹적이다. #겨울 거제바다, 블루의 유혹 몇 해 전 겨울 그리스 산토리니에 다녀온 뒤 블루에 푹 빠졌다. 옷이며 소파 쿠션이며 모두 같은 색이다. 심지어 얼마 전 산토리니로 꾸미겠다며 커튼까지 인디고 블루로 바꿔 버렸다. 묘한 매력을 지닌 색이다. 가만히 쳐다보고 있으면 머리가 맑아지고 우울하던 기분이 어느새 사라진다. 마치 산토리니를 여행하는 착각을 부르기 때문일까. 지금은 합성염료를 사용하지만 인디고 블루는 원래 자연이 선사한 색이다. 쪽빛과 남색은 같은 말로 쪽의 한자어가 ‘남(藍)’이다. 쪽은 이집트에서 3300여년 전부터 염색 원료로 사용한 식물로 쪽에 담긴 물질 ‘인디칸’이 발효되면서 ‘인디고’라는 푸른 색소가 얻어진다. 쪽빛 하늘, 쪽빛 바다로 불리는 이유가 다 자연의 색이기 때문이다. 그런 쪽빛을 제대로 드러내는 때는 겨울이다. 공기가 맑고 투명해 바다는 하늘색을 온전하게 담고 깊은 바다색이 더해지면서 완벽한 쪽빛을 완성한다. 어느덧 2월. 겨울이 가기 전 문득 푸른 바다가 그리워 남쪽 끝으로 달려간다. 7시간가량 운전해 머리가 몽롱해질 무렵 통영을 거쳐 경남 거제로 들어서니 오후 4시. 곧 해가 질 듯해 신선대를 향해 14번국도 해안도로를 따라간다. 쪽빛 바다가 밀당하듯 나타났다 사라지기를 반복하는 풍경들. 자꾸 시선을 빼앗기지만 롤러코스터처럼 반복되는 아찔한 내리막 급커브와 씨름해야 하니 잠시 감상은 접어두고 안전운전에 집중해야 한다. 하얀색과 빨간색으로 꾸민 신선대 글자 조형물이 설치된 곳에 오르면 신선대가 잘 보인다. 정말 신선이 내려와 놀던 곳처럼 신기하다. 바다를 향해 단층이 오른쪽으로 삐죽 튀어 나왔는데 가장 아래 단층부터 차례로 길이가 짧아지며 맨 위에는 봉우리가 솟았다. 멀리서 보면 선비의 갓을 닮아 갓바위라고 부르며 높은 관직에 오르려는 이들이 이곳에서 제를 지냈다는 얘기가 전해진단다. 안내판에 적힌 이런 설명이 좀 올드해 신비감을 깨는 것 같다. 그냥 보는 순간 입이 다물어지지 않는 장엄한 절벽이다. 신선대를 둘러싼 하늘과 바다가 구분이 가지 않을 정도로 쪽빛이다. 말로 설명하기 쉽지 않은 색감은 묘하고 신비롭다. 햇살에 따라 시시각각 달라져 사진을 찍을 때마다 색감이 끊임없이 바뀐다. 몽돌이 깔린 작은 해변이 낭만을 더하고 해식절벽이 농도를 달리하며 멀어지는 풍경이 압권이다. 산토리니 이아마을 사람들이 와 보면 엄지를 치켜세울 것 같다. 산책로를 따라 내려가 신선대에 서면 쪽빛 바다 품에 안긴다. 신선대 맨 윗 봉우리는 분리된 바위인데 멀리서는 한 덩어리로 겹쳐 보인다. 아래에서 위쪽으로 피사체의 앵글을 잡으면 인생샷이 얻어진다. #억겁의 시간 파도가 빚은 몽돌해변 거제여행에서 가장 흔하게 보는 것이 몽돌이다. 다른 해변과 달리 모래는 거의 없고 대부분 몽돌로 해변이 뒤덮인 점이 이채롭다. 다양한 크기와 색을 지닌 몽돌들. 억겁의 시간 동안 파도에 굴려 마음씨 좋은 아저씨처럼 동글동글하게 조각됐다. 거제의 해안선을 따라 크고 작은 몽돌해변이 계속 나타나는데 북쪽 거가대교 인근 농소몽돌에서 시작해 남쪽 끝 여차몽돌해변까지 이어진다. 거제도에서 저도와 죽도를 거쳐 해저터널로 가덕도까지 이어지는 거가대교를 보려면 유호전망대에 오르면 된다. 섬들을 연결하며 바다를 가로지르는 거대한 하얀색 다리는 다행히 아름다운 디자인 덕분에 자연속에 잘 녹아들어 있다. 곡선 다이아몬드형의 주탑이 인상적이다. 궁농항을 끼고 있는 농소몽돌은 활처럼 부드럽게 휘어진 해변과 인디고 블루, 에메랄드색을 섞어 놓은 듯한 바다색이 인상적이다. 바닥까지 훤히 들여다보일 정도로 맑고 투명한 바다와 리조트 건물이 어우러져 마치 남태평양 산호초섬 휴양지같다. 관포항을 지나면 두모몽돌로 에메랄드색이 좀 더 짙다. 앞바다에 이수도가 아름답게 떠 있고 오른쪽 절벽을 따라 바다 위에 해안산책로가 놓여 조용히 사색하며 걷기 좋다. 여기서도 멀리 거가대교가 보인다. 몽돌해변을 따라가는 길은 겨울 별미 대구로 유명한 외포항과 해금강·외도·지심도를 여행하는 유람선이 출발하는 장승포항, 지세포항 등 어촌마을이 계속 등장해 지루할 틈이 없다. 와현모래숲해수욕장과 구조라해수욕장을 지나면 망치항이 자리 잡은 망치몽돌로 아름다운 작은 섬 윤돌도가 매력적이다. 이어 급경사 커브길을 여러 차레 지나면 가장 유명한 학동흑진주몽돌해변이다. 중학생 3명이 몽돌로 물수제비 경연을 펼치고 멀리 던지기도 겨룬다. 몽돌은 가져갈 수 없지만 바다를 향해서는 마음껏 던질 수 있다. 동심으로 돌아가 팔이 빠져라 힘껏 멀리 던져본다. 신선대 가는 길에 만나는 함목몽돌과 다대항을 지나 여차몽돌까지 가면 몽돌해변 여행을 완성한다. 인근 여차홍포전망대에 오르면 누렁섬, 소병대도, 쥐섬을 넘어 멀리 가왕도, 매물도, 소매물도까지 크고 작은 섬들이 바다를 수놓은 풍경을 감상할 수 있다. 역시 아름다운 한려해상국립공원이다. #바다의 금강산, 마음을 훔치다 한 달 살이를 하라면 거제를 선택하겠다. 구석구석 다녀보고 싶을 정도로 매력적인 여행지가 널렸다. 이동하는 데 시간이 꽤 걸리기에 최소한 3일 이상 여유 있게 일정을 잡아야 거제의 매력을 제대로 즐길 수 있다. 신선대 인근 도장포에서는 바람의 언덕을 만난다. 주차한 차가 요동칠 정도로 강풍이 어마어마해 바람의 언덕이라는 이름이 실감난다. 언덕 위의 예쁜 풍차 때문에 인기가 높은데 가장 뷰가 잘 나오는 곳은 도장포로 내려가는 길 입구에 있는 베이커리 카페 테라스다. 항구와 쪽빛바다, 예쁜 풍차가 서 있는 언덕을 인물 뒤에 모두 담을 수 있다. 이제 바다의 금강산, 해금강으로 떠난다. 우제봉 전망대 주차장에 차를 세우고 20분 정도 다소 가파른 산책로를 올라야 한다. 하지만 그만큼 보상도 크다. 전망대에 오르자 눈앞에 파노라마로 펼쳐지는 신비한 해금강 풍경에 탄성이 저절로 나온다. 4개의 절벽이 모여 한 덩어리처럼 보이는 섬은 왼쪽 사자바위에서 오른쪽 촛대바위까지 신이 빚은 듯 완벽하다. 직접 보니 해금강이라는 이름에 고개가 끄덕여진다. 전망대 왼쪽 액자 포토존이 인기다. 이곳에 앉으면 정확하게 액자 안에 담기는 해금강과 내 모습을 영원히 간직할 수 있다. 해금강의 진정한 매력은 유람선을 타고 십자동굴과 촛대바위를 가까이서 봐야 한단다. 해금강의 북, 동, 남쪽으로 수로가 뚫려 있고 하늘에서 보면 십자 모양인데 유람선을 타고 가까이 다가갈 수 있다. 보통 해금강과 외도를 묶어서 여행하는 해금강유람선은 장승포, 지세포, 와현, 도장포, 다대항 등에서 이용할 수 있다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 늘면서 지난달 13일부터 오는 12일까지 운항이 일시 중단됐다. 꽃피는 따뜻한 봄날에 다시 오기로 약속하고 아쉬운 발길을 돌린다. 거제=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com