유럽의 끝과 아시아의 끝이 만나는 이스탄불 보스포루스 해협 해협. 이슬람과 기독교 문화가 교차하는 터키는 그만큼 다양한 모습을 여행자들에 보여준다. 고대 도시로 시간 여행을 떠날 수 있는 곳부터 도시 소음 없는 평화로운 풍경과 청정 자연을 간직한 슬로우 시티도 만날 수 있다. 느긋한 삶의 여유를 엿볼 수 있는 터키의 슬로우 시티로 랜선여행을 떠나 코로나 블루를 날려보자. 지역 고유의 전통문화와 자연환경에 기반을 두고 여유로운 삶을 살아가는 도시를 말하는 슬로우 시티(Slow city)의 개념은 자연과 전통문화를 보호하며 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 1999년 이탈리아에서 시작됐다. 2020년 기준 국제 슬로우 시티 연맹(Cittaslow International Network)에는 전 세계 30개국 266개 도시가 가입됐고 터키에는 총 18개의 슬로우 시티가 있다. 고대 도시의 모습을 간직한 터키의 첫 슬로우 시티부터 소음 공해로부터 벗어나 고요함을 즐길 수 있는 청정 자연을 자랑하는 도시, 그리고 이색적인 풍경과 로컬 미식 경험을 선사할 도시까지 바쁜 일상이 주는 피로를 잠시 떨쳐버리고, 느림의 미학을 경험할 수 있는 터키의 대표 슬로우 시티 세 곳을 소개한다. #느린 걸음으로 감상하는 고대 도시, 터키의 첫 슬로우 시티 ‘세페리히사르’ 시간이 멈춘 듯한 고대 도시에서의 슬로우 라이프를 경험해보고 싶다면 세페리히사르(Seferihisar)가 제격이다. 세페리히사르는 인구 3만2000명이 사는 작은 해안 마을로 터키 남서부 이즈미르(Izmir)에서 4.4km 떨어진 곳에 있다. 도시 내 일회용품 사용 금지 및 풍력이나 지열 등을 이용한 친환경 에너지를 생산하는 세페리히사르에서는 지속적이고 자연 친화적인 삶을 경험해볼 수 있다. 더불어, 세페리히사르 지구 내에는 기원전 2000년 크레타(Creta) 인들이 세운 고대 도시 테오스(Teos)의 디오니소스 사원(Temple of Dinysus), 아고라(Agora), 극장 등 다수의 고대 유적들이 오늘날까지 남아 있어 고대 도시로의 역사 여행을 가능케한다. 세페리히사르의 대표 명소 시가식(Sigacik) 항구에서는 낚시와 요트를 즐기며 슬로우 라이프를 경험할 수 있으며, 매주 일요일에 열리는 시장에서는 귤 잼, 토마토 페이스와 같은 지역 특산품은 물론 지역 주민들이 직접 만든 다양한 수공예품 구매가 가능하다. #도시 소음 없는 청정 자연에서의 힐링 라이프 ‘아키야카’ 북적이는 도심을 벗어나 자연 속에서 한적하고 여유로운 휴식을 즐기고 싶다면 아키야카(Akyaka)를 추천한다. 터키 남서쪽 물라(Mugla) 주에 위치한 아키야카는 거리의 노점상이나 큰 음악 소리와 같은 도시 소음에서 벗어나 때묻지 않은 청정 자연 속 힐링을 만끽할 수 있는 평화로움이 가득한 여행지로 2011년 슬로우 시티로 지정되며 여행객 사이 떠오르는 여행지 중 하나다. 녹음이 우거진 산, 크리스털처럼 빛나는 바다를 자랑하는 아카야카는 어디를 가든 푸른 바다와 마주한 탁 트인 전경을 누릴 수 있으며, 해변으로 이어지는 소나무 숲의 향긋한 공기는 도시 생활에 지친 이들에게 힐링을 선사한다. 더불어, 지중해보다 염도가 낮은 에메랄드빛 해변가에서 즐기는 카이트 서핑은 아키야카의 또 다른 매력 중 하나이다. 빨간 지붕의 전통 목조 주택과 알록달록 꽃들이 가득한 정원이 반기는 고요한 마을, 바다 위를 떠다니는 어선들이 주변의 자연과 조화를 이루어 무릉도원을 연상케 한다. #이색적인 풍경을 간직한 물에 잠긴 도시, 터키 남동부의 숨겨진 낙원 ‘할페티’ 이색적인 풍경과 함께 슬로우 시티의 미식을 경험해보고 싶다면 할페티(Halfeti)가 제격이다. 터키 남동부 아나톨리아(Anatolia) 지역의 첫 슬로우 시티인 할페티는 세계에서 유일하게 자연산 흑장미가 자라는 곳이다. 유프라테스(Euphrates) 강 유역의 댐 건설로 마을의 상당 부분이 물에 잠긴 할페티는 수면 위로 모습을 드러낸 뾰족한 모스크 첨탑과 사람들이 머물던 강기슭의 건물들이 묘한 분위기를 자아내며, 과거의 웅장함과 화려함을 상상하게 한다. 특히 유유자적 유람선을 타고 호수와 물에 잠긴 유적을 둘러보는 할페티 보트 투어는 양옆으로 늘어선 바위산과 동굴 등 눈앞에 펼쳐진 이색적인 풍경이 힐링을 선사하며, 소셜 미디어 상에서 회자되어 숨은 인생 샷 명소로 사랑받고 있다. 더불어 강변을 따라 위치한 플로팅 레스토랑에서는 지역의 특색이 담긴 케밥이나 할페티에서 생산된 바나나와 자몽 그리고 땅콩을 이용한 디저트를 맛볼 수 있다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

바위산 뚫고 나온 낙동강 발원지 황지·구문소 강물 용의 전설 흐르다 / 이상향 길목으로도 전해져 코로나 없던 일상의 시절 하루빨리 되찾길 빌어본다 / 한강 발원지 검룡소 가는 두문동재 트래킹 코스 야생화 가득···천상의 화원 / 안전체험 테마파크 ‘365세이프타운’서 완강기 탈출법도 배워보자 신비로운 초록 이끼로 뒤덮인 미지의 숲. 타임머신을 타고 5억년 전 고생대로 날아온 듯 인간의 손길을 허락하지 않은 원시림의 날것 그대로다. 고요하게 땅속에서 솟아오른 물은 맑고 투명한 에메랄드색으로 연못을 이루고, 넘치는 물은 영롱하게 반짝이며 어디론가 흘러간다. 먼 여행을 떠난 물은 한강이 되고 낙동강이 된다. 물은 인간의 존재를 가능하게 하는 생명력의 근원. 신이 인간에게 주는 최고의 선물 아닐까. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 탓에 지칠대로 지친 삶을 치유하는 이상향을 찾아 강원도 태백 검룡소와 구문소로 떠난다. #태고의 신비 가득한 이상향을 찾아서 낙동강의 시원(始原)을 찾아가는 여행은 태백시 도심 중심에 있는 황지연못에서 시작한다. 연못 둘레는 100m 남짓에 불과하다. 하지만 이곳에서 하루에 샘솟는 물이 약 5000t에 달한다니 신기하다. 아주 오래전 황지동 마을 전체는 연못이었다고 전해진다. 한때 태백 지역의 상수원으로 이용됐을 정도로 물맛이 매우 뛰어나다. 가뭄이나 큰 홍수가 닥쳐도 연못의 물은 줄거나 넘치지 않고 연중 섭씨 9∼11도를 유지할 정도로 태백의 상서로운 정기가 가득하다. 황지에서 샘솟은 물이 황지천을 이루고 철암천을 뚫어 1300리 길을 여행하면서 경상도에 들어서면 낙동강이 된다. 황지의 신비로운 전설을 가득 품은 곳이 구문소다. 남쪽으로 차를 몰아 20분 정도 달리면 강원고생대국가지질공원 구문소가 모습을 드러낸다. 짙고 푸른 강물이 기암괴석으로 이뤄진 산을 뚫고 나와 깊은 소를 이뤘다. 거대한 구멍은 마치 커다란 용이 꿈틀대며 산을 완벽하게 뚫고 지나간 듯하다. 인간의 힘으로는 도저히 흉내 낼 수도 없을 듯한 풍경에 감탄사가 저절로 나온다. 구문소(求門沼)는 ‘구무소’의 한자 표기로 구무는 ‘구멍·굴’의 고어. 다른 말로 강물이 산을 뚫고 흐른다고 해서 ‘뚜루내’라고도 불린다. 강물이 산을 뚫은 독특하고 기이한 지형은 약 1억5000만년 전에서 3억년 전 사이에 형성된 것으로 우리나라에서는 유일하다. 높이 20~30m, 넓이 30㎡ 정도 되는 커다란 기암절벽은 주변의 낙락장송과 어우러지면서 한 폭의 산수화를 만든다. 실제 수려한 풍경에 예로부터 시인, 묵객의 발길이 끊이지 않았다고 한다. 구문소 탄생을 둘러싸고 많은 전설이 전해지니 무한한 상상력이 머릿속에서 펼쳐진다. 아주 오래전 황지천에는 백룡이, 철암천에는 청룡이 살았다. 두 마리 용은 낙동강 지배권을 차지하려고 끊임없이 혈투를 벌였고, 어느 날 백룡이 청룡을 기습하면서 기암괴석을 뚫었다고 한다. 중국 하나라 우왕이 단군에게 치수를 배울 때 칼로 절벽을 뚫어서 생겼다는 얘기도 전해진다. 싸리나무 얘기도 있다. 야생화 트래킹으로 유명한 두문동재는 싸리나무가 많아 싸리재로도 불린다. 어느 날 폭우가 며칠 동안 계속돼 산이 무너져 내렸고 뿌리째 뽑혀나간 싸리나무가 황지천을 떠내려가면서 구문소 절벽을 뚫었다고 한다. 사실은 오랜 시간 동안 강물이 석회암 암벽을 깎아내리면서 만든 자연현상. 하지만 볼수록 기이한 모습은 다양한 전설에 한표를 던지게 만든다. 이런 전설 때문에 구문소는 옛날 가뭄이 심할 때 기우제를 지내던 곳이며 마당소, 자개문, 용소, 삼형제폭포, 여울목, 통소, 닭볏바위, 용천과 함께 구문팔경을 이룬다. 구문소 옆에 거주하던 엄종한이란 사람이 구문소에 빠져 용궁에 다녀오는 ‘엄종한의 백구(白拘) 백병석(白餠石) 전설’, 신라 선덕여왕의 아들 효도왕자의 사랑이야기인 ‘효도왕자와 월선의 전설’도 구문소와 얽혀 있다. 구문소는 이상향으로 가는 길목이기도 하다. 구문소의 석문 안쪽에 ‘五福洞天子開門(오복동천자개문)이라고 적힌 한자 때문이다. 하루 중 자시(오후 11시~오전 1시)에만 문을 열어주며 이때 문을 통과하는 이는 재난, 흉, 화, 병이 없는 낙원 오복동천에 들어갈 수 있다는 얘기가 전해진다. 병마와 싸우던 옛날 사람들은 지금보다도 더 간절하게 이상향을 찾았으리라. 언제 끝날지 기약이 없이 세상을 짓누르는 코로나19. 구문소를 바라보며 우리에게 이상향은 아니더라도 코로나19가 없던 시절을 하루빨리 되찾기를 간절히 빌어본다. 고생대 캄브리아기인 5억년 전 태백은 얕은 바다였는데 구문소에 남은 물결흔, 소금흔, 습곡 등의 지질구조를 통해 이를 엿볼 수 있다. 삼엽충, 두족류 등 다양한 화석도 발견된다. 1.1㎞ 구간이 자연학습장으로 개방돼 지질 전문지식이 없어도 1시간 동안 타임머신을 타고 고생대로 여행을 떠날 수 있다. 구문소 인근 태백고생대자연사박물관을 찾으면 고생대의 보고인 태백의 선캄브리아기, 고생대, 신생대의 환경을 생생하게 알게 된다. #이름 모를 야생화에 묻어오는 가을편지 수도 서울의 젖줄인 한강이 시작되는 곳은 검룡소다. 서해에 살던 이무기 한강을 거슬러와 머물다 용이 됐다는 전설이 전해진다. 검룡소를 찾아가는 길은 이름 모를 야생화가 지천으로 피고 지는 트레킹 코스다. 두문동재에서 출발해 분주령(1080m), 금대봉(1418m), 대덕산(1307m)을 거쳐 검룡소로 이어지는 능선은 우리나라를 대표하는 야생화 군락지. 태백12경 중 하나가 꽃이 바다를 이루는 ‘금대화해(金臺花海)’인데 바로 천상의 화원 금대봉을 말한다. 봄부터 가을까지 다양한 들꽃으로 옷을 갈아입으며, 특히 대덕산 정상은 여름 야생화 군락의 제왕이다. 두문동재에서 시작해 금대봉, 분주령, 대덕산을 거쳐 검룡소로 내려오는 코스(4시간30분)와 반대로 검룡소에서 계곡을 따라 올라 두문동재로 나오는 코스를 많이 걷는다. 검룡소에서 수아밭령∼금대봉∼분주령∼대덕산을 거쳐 검룡소로 다시 내려오는 원점회귀코스(6시간)도 있다. 여름에는 검룡소에서 출발해 대덕산에 올랐다가 분주령을 거쳐 검룡소로 내려오는 짧은 코스(3시간)도 좋다. 또 두문동재에서 금대봉 둘레길을 끼고 돌아 분주령을 거쳐 바로 검룡소로 가는 코스가 걷기 편해 가장 인기가 높다. 정겨운 야생화를 따라 걷는다. 아직 한낮의 태양은 뜨겁지만 멀리서 불어오는 바람에 가을이 조금씩 묻어온다. 하늘거리는 야생화와 비강을 뚫고 들어오는 꽃내음은 코로나19로 지친 이들의 영혼을 씻는 구원자 같다. 천천히 걷다 보면 암반이 온통 이끼로 덮여 1억5000만년 전 태고의 신비 가득한 검룡소가 등장한다. 암반에 깊이 약 1m~1.5m, 폭 약 1~2m의 물줄기를 구불구불 만들어 놓았는데 마치 용틀임을 하는 듯하다. 사계절 섭씨 9도를 유지해 한겨울에도 얼지 않고 가뭄에도 마르지 않는 신기한 물은 석회암반을 뚫고 하루에 2000∼3000t이나 솟구쳐 오른다. 검룡소에서 발원된 물은 514km의 대장정을 떠난다. 정선 조양강과 영월 동강을 거치고 단양, 충주, 여주를 거쳐 남한강이 되고 양평 두물머리에 이르면 금강산에서 시작된 북한강과 만나 한강이 된다. #재난에서 살아남는 법을 배우자 태백에는 요즘처럼 ‘안전’이 강조되는 시기에 알맞은 세계 최초 안전체험 테마파크인 ‘365세이프타운’이 유익한 여행을 제공한다. 각종 재난에 대처하는 방법을 재미있게 즐기면서 몸이 배우고 기억하게 만든다. 대표적인 시설이 종합안전체험관이다. 지진, 산불, 풍수해, 설해, 대테러 상황을 4D 시뮬레이터를 통해 실감나게 체험할 수 있다. 소방안전체험관에서는 완강기탈출, 농연탈출, 소화기안전 등을 배운다. 챌리지월드에도 도전해 보자. 높은 탑 꼭대기에 ‘두려움은 가라’라고 커다랗게 적혀 있다. 하지만 머리 위 외줄에만 의지해 사다리처럼 발판만 덩그러니 놓인 허공을 걸으니 온몸에 힘이 쭉 빠지고 다리는 후들거린다. 케이블카를 타고 트리트랙, 집라인, 번지점프도 즐길 수 있다. 특히 엘리베이터나 자동차 트렁크에 갇힌 경우 대처법과 위급한 순간 가족과 아이를 살리는 비상구급법, 심폐소생술을 배워보는 스마트 CPR 체험, 전기정전과 화재 연기로 꽉 찬 암흑 같은 실내에서 탈출하는 농연대피 등 유익한 체험으로 가득하다. 태백=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

9월엔 꽃길·숲길만 걷자 / 평창 메밀꽃·백일홍 지천에 흐드러지길 / 울진 금강송숲길·후포항 푸른 바다가 주는 힐링 / 차 향 가득한 장흥 보림사 비자나무숲 아직 한낮은 뜨겁지만 저녁이면 선선한 바람이 불어온다. 서서히 더위가 물러가는 9월은 예전 같으면 곳곳에서 가을 꽃축제가 시작될 시기다. 하지만 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 잔인하게도 모든 것을 앗아갔다. 코로나19 감염 확산을 막기 위해 대부분의 축제가 취소되고 있으니 말이다. 그래도 꽃이 피는 것을 어떻게 막으랴. 흐드러지게 만발한 가을 꽃에 쫓겨 코로나19가 물러가기를 빌어본다. #희고 붉은 꽃 만발하는 봉평의 9월 강원도 평창 봉평은 9월이면 희고 붉은 꽃으로 덮인다. 바로 메밀꽃과 백일홍이다. 보통 이맘때면 꽃이 피기 시작하는데 올해는 날씨가 꽃의 생장에 적합하지 않아 개화시기가 9월 말로 미뤄질 것으로 보인다. 사람뿐 아니라 꽃마저 코로나19에 짓눌렸나 보다. 봉평이 고향인 한국 단편문학의 백미 ‘메밀꽃 필 무렵’의 작가 가산 이효석을 기리기 위해 매년 9월이면 봉평 효석문화마을에서 하얀 메밀꽃밭을 중심으로 평창효석문화제가, 평창읍 평창강 제방길 주변에서 평창백일홍축제가 펼쳐진다. 지난해에는 백일홍 1000만송이를 심어 알록달록 다양한 백일홍이 하늘하늘 만개하며 장관을 이뤘다. 하지만 올해는 안타깝게도 코로나19로 모든 축제가 취소됐다. 백일홍도 지난해보다는 적은 규모로 식재한 데다 이상기온까지 겹쳐 꽃을 제대로 볼 수 있을지도 미지수다. 100일 동안 붉게 핀다는 백일홍의 꽃말은 ‘행복’인데 코로나19가 가을 정취를 만끽할 수 있는 이런 행복을 앗아갔으니 야속하기만 하다. 멕시코에서 태어난 백일홍은 국화과 한해살이풀로 초여름부터 가을까지 100일이 넘도록 꽃을 피운다. 백일홍이지만 실제 꽃의 빛깔은 빨간색, 주황색, 분홍색뿐 아니라 희거나 노란 꽃까지 다양해 이들을 섞어 놓으면 꽃밭은 동화의 나라에 온 듯 알록달록한 색으로 물든다. 야구공처럼 둥글게 피기도 하고 원반처럼 납작하게 핀 꽃도 있어 한참을 걸어도 지루하지 않다. #울진 금강송과 푸른 바다가 주는 힐링 오지 중의 오지인 경북 울진군 금강송면 소광리 금강소나무숲길은 쭉쭉 뻗은 붉은 빛깔의 금강송이 신비로운 자태로 거대한 군락을 이루고 있다. 면적은 여의도보다 8배나 큰 1800ha에 달하며, 수령 200년이 넘는 금강송이 무려 8만그루가 자란다. 수백 가지 허브와 꽃향기도 가득해 지친 영혼을 기대기 좋다. 쉬엄쉬엄 걸으면 2시간 정도 걸린다. 6개 코스로 이뤄졌는데 짧게는 9㎞에서 길게는 16.3㎞ 코스로 구성됐고 4∼7시간 정도 소요된다. 코로나19에도 개방되던 곳이었지만 태풍 마이삭으로 피해를 당해 지난 3일부터 일시적으로 탐방로 출입이 통제되고 있으니 출발 전에 개방 여부를 확인해야 한다. 금강소나무숲길은 죽변항·후포항과 함께 묶어 여행하기 좋다. 죽변항에는 2004년 방영된 드라마 ‘폭풍 속으로’의 세트장이 그대로 남아 있다. 절벽 위에 홀로 서 있는 1970년대 빈티지풍의 빨간지붕 집이 눈길을 끈다. 집 뒤로는 ‘하트 해변’이 자리 잡고 있어 연인들이 사랑을 약속하는 명소로 인기를 끈다. 1910년 11월 24일 점등돼 100년이 훌쩍 넘은 죽변등대도 좋은 사진을 건질 수 있다. 후포등기산공원에서는 시원하게 뻗어나간 스카이워크와 쪽빛 바다가 어우러지는 절경을 만끽할 수 있다. #차 향 가득한 장흥 보림사 비자나무숲 860년(헌안왕 4)에 창건된 통일신라시대 고찰 보림사 뒤쪽에는 수령 300년 넘은 비자나무 500여그루와 참나무, 단풍나무, 소나무가 울창한 숲을 이루고 있다. 세월이 묻어나는 고즈넉한 고찰과 피톤치드를 쏟아내는 숲은 천천히 걷는 것만으로도 코로나19로 지친 심신을 달래준다. 비자나무 군락은 한여름에도 한줄기 빛조차 허용하지 않을 정도로 초록의 물결을 이룬다. 덕분에 깊은 사색과 명상에 잠기며 온몸을 생명력 가득한 초록으로 가득 채울 수 있다. 비자나무는 회색이 약간 도는 갈색 껍질을 두르고 있으며 열매의 기름이 기침을 멎게 하고 배변에도 좋은 것으로 알려져 있다. 목재 질이 좋아 바둑판이나 가구에도 많이 쓰인다. 비자나무 숲 사이로 난 정겨운 오솔길은 천천히 걸어도 20분 정도면 충분하고 경사가 급하지 않아 가볍게 산책하기 좋다. 걷다 보면 다른 숲에서 볼 수 없는 독특한 식구를 만난다. 비자나무 사이사이에 잡초처럼 무성하게 자란 야생 차밭이다. 주로 장흥에서 유명한 1200년 역사의 전통 발효차 청태전(靑苔錢)을 만드는 데 사용된다. 보림사 비자나무 숲이 ‘청태전 티로드’로 불리는 이유다. 삼국시대부터 전해진 청태전은 가운데 구멍을 뚫어 엽전을 닮은 모양으로 3년 동안 정성들인 발효과정을 통해 완성된다. 장흥에서는 예부터 감기에 걸리거나 배앓이를 할 때 약 대신 달여 먹었을 정도로 효능이 뛰어나다고 한다. 장흥다원이나 평화다원에서 청태전을 맛볼 수 있다. 장흥 보림사는 인도 가지산 보림사, 중국 가지산의 보림사와 함께 ‘동양의 3보림’으로 불리며 원감국사와 각진국사 등 대선사들이 이곳에 머물렀다고 한다. 천년고찰인 만큼 귀중한 보물들이 많다. 대적광전의 철조비로자나불좌상은 우리나라 철불 가운데 가장 오래됐으며 한국전쟁 때 피눈물을 흘렸다는 얘기가 전해진다. 쇠 2500근을 사용한 불상 왼팔 뒷면에 858년(헌안왕 2) 김수종이 왕의 허락을 받아 불상을 조성했다는 글이 적혀 있어 신라시대에 지방 유지가 개인 재산으로 불상을 조성할 만큼 불교가 전국적으로 퍼졌음을 보여준다. 대웅보전 앞에 오래된 약수도 마셔 보자. 비자림과 차밭의 자양분이 스며들어 물맛이 상쾌하고 미네랄도 풍부하다. 평창·울진=최현태 기자 htchoi@segye.com

해가 저물면서 지브롤터의 정전사태가 해결되었다. 어둑해지던 야외 테이블이 환해지더니 주변이 다시 현대문명의 혜택 속에서 밝게 빛난다. 레스토랑의 분위기도 어느 도시 못지않게 즐거움이 넘치고 웃음꽃이 피어난다. 다민족이 모여 사는 곳인 만큼 건네준 메뉴판에는 다양한 음식문화가 어우러진 메뉴들로 구성되어 있다. 스페인, 영국, 이탈리아, 모로코, 인도 등의 음식이 현대적으로 해석되어 메뉴에 설명되어 있다. 작은 양으로 여러 문화의 음식을 맛볼 수 있는 것으로 주문을 했다. 지브롤터는 세금이 적고 법인 설립이 간편한 곳으로 유명하다. 유럽의 높은 세금을 피한 각국의 회사들에게 조세피난처로 이용되면서 수많은 회사가 세워졌다. 이는 지역 경제에 큰 기반이 되었다. 최근 세금이 다소 조정되면서 일부 회사들이 떠나긴 했으나 현재까지도 유럽 내 대표적인 조세피난처 역할을 하고 있다. 또한 암호화폐 시장도 활발해 거래소가 설치되고 많은 암호화폐 회사들이 설립되었으며, 최근에는 낮은 세금을 이용해 온라인 게임이나 유명한 대형 스포츠 베팅 회사들이 이곳에 법인을 설립하고 있다고 한다. 온라인 회사들이 많아서인지 시내의 레스토랑 거리에는 세계 각국에서 모여든 젊은이들이 많이 보인다. 다양한 피부색의 사람들이 테이블에 모여 저마다의 시간을 보내며 지브롤터의 밤을 즐기고 있다. 다음 날 아침은 새들의 지저귐 소리로 시작되었다. 호텔 창밖에 우뚝 솟은 웅장한 바위 주변으로 수많은 새가 날아다니며 아침 사냥에 여념이 없다. 지브롤터에는 다양한 바다새들이 있지만 나라 새로 지정된 것은 바바리반시라는 꿩과의 새다. 바바리(Barbary)는 이집트를 제외한 북아프리카 회교지역의 옛 이름이며 반시(半翅)는 짧고 둥근 날개를 의미한다. 위급할 때는 비행을 하기도 하지만 대부분은 날기보다는 달려서 도망가는 경우가 많다고 한다. 밝은 빛이 내려앉은 하얀 테이블보가 세팅된 식당에서 푸른 물결에 햇빛이 반사되어 한없이 깊어 보이는 바다를 바라보며 아침식사를 즐긴다. 지브롤터에서의 짧은 여정이 아쉽지만 딱히 오래 머물기보다는 하루 정도의 관광이 적당하다는 생각이다. 여유로운 아침식사 후 짐을 꾸리고 스페인에서 마지막 여정을 위해 다시 길을 나선다. 높은 암벽들로 둘러싸인 도로를 따라 내려오니 길은 공항으로 이어진다. 넓은 활주로를 가로질러 구름의 배웅을 받으며 지브롤터 국경선을 통과한다. 다음 목적지는 이번 여행의 시작점이었던 피카소의 고향 말라가다. 긴 여정을 가로질러 다시 말라가의 휴양지에서 휴식을 취하는 것으로 마지막 여정을 잡았다. 차는 뜨거운 태양을 맞으며 북쪽으로 바다를 따라 올라간다. 멀리서 화려한 리조트 단지들이 굽이굽이 펼쳐진다. 알보란해를 동쪽으로 두고 해안가를 따라 1시간40여분을 달려야 말라가 지방으로 들어선다. 곧이어 에스테포나(Estepona) 도시를 지난다. 에스테포나는 해변 길이가 21km에 달하고 17곳의 해수욕장이 있는 휴양도로 바다와 산으로 둘러싸인 자연환경 때문에 연간 평균 325일이 맑은 날이라고 한다. 일 년 중 흐린 날이 하루뿐이라니 천혜의 휴양지인 셈이다. 이런 이유로 1990년대 초 월트 디즈니사의 유로 디즈니를 건설할 당시 파리와 함께 최종후보지로 경합한 곳이라고 한다. 푸엔히롤라(Fuengirola)로 알려진 8km 이상의 해변과 중세의 무어식 요새가 있는 관광 리조트 지역을 지나 드디어 목적지인 파라도르 말라가 골프 리조트로 들어선다. 해안가에 골프장이 있는 데다 출국을 위한 공항이 인근에 자리하고 있어 마지막 여정으로 선택한 곳이다. 체크인을 하는 데스크는 햇살이 밝게 비추고 평안한 느낌이다. 안내해 주는 객실은 환하고 넓은 방으로 거실과 객실이 분리되어 있어 장기간 머무르기에도 부족함이 없어 보인다. 베란다 아래에는 수영장이 넓게 자리하고 그 옆은 골프코스로 이어져 있다. 따뜻한 날씨 속에 골프와 해수욕을 즐기기에는 더없이 좋은 곳이어서 유럽의 휴양객들에게 인기 있는 지역이기도 하다. 짐을 정리하고 잠시 해변 산책을 나선다. 골프코스를 가로지르니 한가로운 해변이 펼쳐진다. 누워 책을 읽는 사람들과 반려견을 데리고 산책을 즐기는 사람들이 함께한다. 마치 시간이 정지한 듯 평화로운 모습이다. 숙소에서 멀지 않는 곳에 쇼핑센터가 있다는 직원의 말을 듣고 쇼핑몰을 방문했다. 말라가 외곽의 쇼핑몰은 현지인들과 휴양지에서 물건을 사고자 하는 사람들로 붐볐다. 넓은 쇼핑몰은 마치 우리나라 아웃렛과 별다름 없어 보이지만 들리는 언어는 다양하다. 옷과 인테리어 소품, 가정용품 판매점을 지나 식료품 매장으로 들어선다. 호텔에서 식사는 아침, 저녁으로 제공되지만 객실에서 간단한 요리를 할 수 있는 주방시설이 설치된 것이 기억나 신선한 과일과 더불어 간단 요리 식자재와 간식거리를 챙긴다. 장기 투숙을 하는 휴양객은 아니지만 마치 그들처럼 일상을 즐기며 하루를 보낸다. 박윤정 여행가·민트투어 대표

놀라운 자연환경에 결합된 아랍풍의 희고 붉은 도시, 론다를 뒤로하고 다음 목적지로 향한다. 페니키아와 로마시대 유적지를 지나니 올리브 숲과 포도밭이 펼쳐진다. 그 너머로 푸른 바다가 맞이한다. 해안가를 따라 2시간을 달리니 목적지인 지브롤터가 나타난다. 지브롤터는 대서양에서 지중해로 들어가는 입구로, 이베리아 반도 남부에 있는 영국의 해외 영토이다. 맞은편 아프리카까지 좁은 곳은 14km 정도에 불과할 만큼 대서양과 지중해를 잇는 전략적 요충지인 지브롤터는 1704년 스페인 왕위계승 전쟁에 참가하였던 영국군이 이곳을 점령한 후 1713년부터 영국령이 되었다고 한다. 스페인은 지브롤터의 반환을 요구하며 1969년 국경 봉쇄 및 경제 봉쇄를 단행하기도 했다. 완전한 국경 재개는 1985년에야 비로소 이루어졌지만 스페인은 여전히 영유권을 주장하고 있다. 하지만 대부분의 주민들은 스페인으로 귀속되는 것을 반대하고 있다고 한다. 스페인은 매일 지브롤터를 드나드는 차량에 대해 검문을 철저히 하는 방식으로 통과 시간을 지체시킨다고 한다. 운전자들에게 최대한의 번거로움을 주는 작은 보복인 셈이다. 걸어서 국경선을 통과하는 사람들과 함께 차량들은 더디게 앞으로 나아간다. 그러나 늘어선 차량이 줄어들 기미를 보이지 않는 것은 국경선 너머에 위치한 지브롤터 공항 때문이기도 하다. 지브롤터의 이름은 이슬람에서 기원했다. 711년 ‘타리크’가 무어인을 거느리고 이곳을 점령했고, 이곳을 거점으로 하여 스페인으로 쳐들어갔다. 이때부터 타리크의 산, 즉 자발타리크라고 부른 것이 지브롤터가 된 것이다. 국경 검문소를 통과하니 그 이름처럼 지브롤터 바위산이 눈앞에 위용을 자랑한다. 지브롤터 관광은 지브롤터 공항 활주로에서 시작된다. 동서로 놓인 활주로 한가운데를 남북으로 가로지르는 도로와 그 위를 걸어서 지나가는 사람들이 보인다. 활주로로 안 쓰일 때에는 도로로 사용하고 비행기의 이착륙을 위해서만 도로를 차단한다고 하더니 금세 차단된 도로에 비행기가 내려앉는다. 근접한 거리에서 이착륙을 지켜보는 것은 정말 놀랍다. 머리에 큰 물체가 닿을 듯한 아찔함은 세계에서 가장 이색적인 공항이라는 타이틀답다. 아찔한 공항에서 한참을 넋 놓고 비행기 굉음을 들으며 올려보고서야 지브롤터임을 실감한다. 국경선인지 공항인지 아수라장 같은 도로를 빠져나와 호텔로 향한다. 호텔이 위치한 카탈란 만(Catalan Bay)은 지브롤터 반도 동쪽에 있는 휴양지로, 지중해를 바라보며 물놀이를 할 수 있는 해변과 주민이 거주하는 마을이다. 도로인 호텔 뒤편으로는 지브롤터 바위산이 웅장하게 버티고 있어 멋진 경관을 자랑한다. 호텔 앞 주차장에 주차를 하고 체크인을 하려니 지역 전체가 정전이어서 당장 체크인이 어렵다고 한다. 일단 짐을 맡겨놓고 지역 관광에 나서기로 했다. 인구 3만명의 지브롤터는 길이 5㎞, 너비 1.3㎞, 면적 5.8㎢로 서울 여의도 면적의 80%에 불과하다. 걸어서도 반나절이면 모두 돌아볼 수 있는 작은 지역이지만 군사적 전략적 가치는 매우 높다. 2차 대전 당시에도 연합군의 주요 기지로 활용됐으며 이곳을 둘러싼 독일군의 폭격도 치열했다. 지금도 영국군 함대가 주둔하고 있으며 지역 전체가 군사적 요새로 되어 있다고 한다. 또한 알헤시라스 만 동쪽의 바다에서 솟아나 스페인 본토까지 연결되어 있는 ‘지브롤터의 바위’는 유럽에서 유일한 바바리 원숭이의 서식지이기도 하다. 바바리 원숭이를 보기 위해 케이블카를 따고 바위산에 오르면 지중해를 넘어 아프리카도 보인다고 한다. 케이블카는 높이 673m의 바위 정상까지 한 번에 30여명의 승객을 태우고 이동한다. 그러나 불행하게도 정전으로 케이블카는 운행하지 않았다. 아쉬운 마음을 뒤로하고 시내로 나선다. 바위 정상에서의 멋진 경치를 놓쳤지만 지브롤터 중심 거리 역시 매력적이다. 시내 중심부에 구불구불 이어지는 쇼핑거리는 크고 작은 상점들이 자리해 있다. 면세 구역인 이곳은 관광객은 물론 이웃 스페인에까지 인기가 있어 각종 화장품과 향수, 금은보석 세공품 등으로 유명하다. 하지만 매장들도 쇼윈도의 불이 꺼지는 등 정전에 곤혹을 치르고 있다. 작은 건물 사이로 아기자기한 상점을 지나 식당을 찾는다. 다닥다닥 붙은 상점 사이로 고소한 피시앤드칩스 냄새가 퍼져 나온다. 마치 스페인 음식에 익숙해 있던 관광객에게 이곳이 영국 땅임을 웅변하는 듯하다. 보석이 진열되어 있지만 전등이 꺼진 매장들을 지나 레스토랑의 식당 야외 테이블에 자리한다. 직원에게 물어보니 본인들도 태어나서 처음 경험하는 일이라며 당황하기는 마찬가지인 듯싶다. 예상치 못한 정전 속에서 지브롤터의 저녁을 맞이한다. 여행가·민트투어 대표

시간의 느림에 빠지다 / 푸른 하늘과 구름이 풍덩 빠진 ‘고구저수지’ 낚싯대 드리우고 강태공은 어디 갔을까 / 물고기를 잡지 못해도 좋으리 그저 바라만 봐도 좋은 풍경인 것을 / 향수 어린 골묵시장…추억의 블랙홀에 빠지다 / 실향민들이 고향 ‘연백시장’ 본떠 만든 대룡시장 / 말뚝박기 아이들·이발수·옛 상점 모습 그대로 “조선 나이키란 고무신이지 말입니다. 아세요?” 시장 골목 좌판에 놓인 고무신. 주인장은 유관순 누나가 검정 고무신 신고 “대한 독립 만세”를 외쳤다며 눈요기 말고 추억을 사 가란다. 고무신을 신은 기억은 없지만 나이키는 추억이 많다. 어린 시절 나이키 운동화는 부잣집 아이들이나 신을 수 있었으니 그림의 떡이었다. 대신 시장통에서 ‘짝퉁 나이키’를 사 신었지. 옆에서 보면 영락없는 나이키 로고이지만 운동화 발목 뒤에는 ‘Nice’ 또는 ‘Nikei’라 쓰여 있어 그걸 감추려고 땅바닥에 끌릴 듯 바지는 늘 길었다. 짝퉁 나이키마저 살 돈이 없던 친구는 그냥 하얀 운동화에 직접 빨간 매직으로 나이키 로고를 감쪽같이 그려 신기도 했다. 지금 생각해보니 친구보다는 형편이 조금 나았나보다. 골목 어귀에 들어서자 곧장 추억의 블랙홀로 빠져든다. 시간이 아주 느리게 흐르는 곳, 강화 교동도 대룡시장이다. #고기도 잡고 연꽃도 낚아볼까 교동도는 고려·조선시대 유배지다. 연산군이 이곳에서 최후를 맞았을 정도로 외부와 철저하게 고립된 곳이었다. 2014년 다리가 놓이면서 섬 아닌 섬이 됐지만 교동도는 지금도 마음대로 드나들 수 없다. 북한이 바로 코앞인 접경지역으로 민간인통제구역 안에 있어서다. 교동대교에 이르자 군인들이 신분증을 요구한다. 쪽지에 이름과 전화번호를 적어 건네면 군인은 신원을 확인한 뒤 ‘해병대 제2사단장’이 적힌 차량통행증과 바꿔 준다. 이를 대시보드에 잘 보이게 얹은 뒤에야 교동대교는 여행자에게 문을 연다. 꽤 긴 다리를 건너 교동도에 들어서면 가장 먼저 만나는 곳이 ‘강태공의 천국’ 고구저수지다. 호수에 푸른 하늘과 구름이 데칼코마니로 담겨 있는 풍경은 오스트리아 잘츠부르크 호수가에 선 듯 아름답다. 좌판에 앉아 한가로이 시간과 물고기를 낚는 낚시꾼들. 식욕을 자극하는 삼겹살 굽는 냄새 정도가 이곳이 낚시터임을 일깨운다. 대자연의 빼어난 풍광을 만끽할 수 있으니 물고기를 낚지 못해도 좋으리. 그냥 풍경을 바라보는 것만으로도 힐링이다. 고구저수지를 가로지르는 도로 왼쪽은 연꽃으로 가득하다. 이곳에도 몇몇 강태공들이 자리를 차지하고 앉았다. 고기를 잡으려는 것인지 연꽃을 낚아 마음에 가두려는 것인지 도통 분간이 가지 않는다. 연꽃 사이로 데크길이 길게 나있고 끝에는 고풍스러운 2층 정자가 그림처럼 서 있다. 데크길 중간쯤 20대 후반 커플이 서서 낚시에 몰두하고 있다. 낚싯줄을 던지는 폼이 어색한 걸 보니 초보인가보다. 그래도 둘의 얼굴에는 즐거운 표정이 끊이지 않는다. 정자 2층에 올라서면 고구저수지가 한눈에 들어온다. 저수지 끝자락 언덕 위 예쁜 집들이 눈길을 끈다. 아파트에 사는 도시인들에게는 절대 닿을 수 없는 꿈 같은 풍경이다. 언젠가는 저런 곳에 살아야지. 그래도 희망을 품고 교동도 안으로 더 깊숙하게 들어간다. #추억을 낚는 시장골목에 서다 교동면으로 들어서면 회전교차로 중앙에 설치된 ‘평화의 섬 교동’이란 조형물이 여행자를 반긴다. 근처에 교동도 여행자들이 가장 먼저 찾는 교동 제비집이 있다. 이곳에서 교동도의 역사와 여행지가 소개된 자료를 얻을 수 있다. 제비집 앞 조형물이 눈길을 끈다. 어미새가 입에 문 벌레를 아기새들 입에 넣어주려 한다. 제비는 교동도의 상징이다. 왜 제비일까. 교동도는 실향민들이 살던 곳이다. 6·25전쟁 때 북한 연백군에서 교동도로 잠시 피란 온 이들은 한강하구가 분단선이 되면서 고향에 다시 돌아갈 수 없게 됐다. 그들의 향수를 달래주던 새가 제비다. 두고 온 고향의 흙을 입 안 가득 가져온 제비가 지은 집에는 생이별한 고향 마을의 사랑하는 부모형제들 웃음소리가 가득 담겨있다고 믿었다. 실향민들은 생계를 위해 하나 둘 좌판을 차리기 시작했고, 고향 연백시장을 그대로 본떠 만든 골목시장이 생겨났는데 바로 대룡시장이다. 시장은 50년 동안 활기가 넘쳤지만 실향민들이 대부분 사망하고 인구가 급격하게 줄면서 쇠락의 길로 접어들었다. 그러다 교동대교가 개통돼 1980년대 영화세트장 같은 모습을 담으려는 여행자들의 발길이 이어지면서 이제는 수도권에서 인기 높은 여행지가 됐다. 시장 입구에 서니 갑자기 허기가 몰려오는데 교동반점이 눈에 들어온다. 자장면으로 소문난 곳이다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 때문에 안에서 먹을 수 없으니 포장해서 차에서 해결한다. 옛날자장면인데 감칠맛이 뛰어나 국물 한 방울까지 게 눈 감추듯 먹어치운다. 고민을 덜었으니 이제 시장 구경에 나선다. 입구 편의점 벽화는 ‘아이스케이키∼”를 외치며 커다란 통을 메고 달리는 까까머리 아이 벽화로 꾸며져 정겹다. 흐뭇한 미소를 지으며 골목으로 들어서는데 갑자기 폭우가 쏟아진다. 일행은 오늘 여행 끝이라며 집에 가자고 재촉한다. 포기하고 돌아 서려는데 거짓말처럼 비는 멎고 하늘은 다시 파란 얼굴을 밝게 내보인다. ‘여러분! 여기 코로나 백신이 있습니다. 우리는 꼬옥 이길 수 있어라. 코로나 그까지껏 수입이야요. 수입이 까불어∼ 확’. 좌판의 글들이 발길을 멈추게 한다. ‘백신’ 맞다. 그런데 코로나 백신이 아니라 하얀 고무신이다. 주인장의 재치에 배꼽 빠지게 웃는다. 조선 나이키 원조는 고무신이고 좀 여유 있는 집에서는 흰색 고무신을 신었단다. 닳으면 엿 바꿔 먹거나 강가에서 물고기를 잡기도 했고, 말 안 들을 때는 고무신으로 등짝을 맞았다는 설명도 빼곡하다. 추억 돋우는 순정 만화의 한 페이지 같다. 시간이 멈춘 골목은 볼거리가 많아 모두 둘러보려면 시간이 꽤 걸린다. 와글와글 거리에는 말뚝박기 놀이하는 아이들 조형물이 재미있다. 가위 바위 보에서 진 말지기는 울상이고 올라탄 아이는 의기양양하다. 어린시절이 떠올라 달려가 올라타고 싶은데 ‘정말 올라타실 건 아니시죠?’라는 벽의 경고문이 진정시킨다. 뻥튀기 기계가 하얀 연기를 내뿜으며 “뻥”하고 터질 때 모두 귀를 막던 풍경을 담은 벽화를 따라가면 우물터에는 아낙네 둘이 빨래를 하고 아이는 커다란 우물에서 물을 길어 올린다. 교동극장과 궁전다방, 지금은 불량식품 취급을 받는 추억의 옛날 과자를 파는 가게들은 시간여행을 돕는다. 동산약방은 아직 약을 팔고 교동이발관 아주머니는 바닥을 쓸며 손님을 맞는다. 영심이네 커피에서는 약탕기에 담긴 대추차가 진하게 끓으며 시장 골목을 향기로 채우고 있다. #시간을 길어 올리는 고즈넉한 향교 시간을 더 거슬러 교동향교로 향한다. 고리타분한 곳이라 여길 수 있지만 기대 이상이다. 입구에 읍내리 비석군이 독특하다. 조선시대 선정을 펼친 교동 목민관들의 선정비 40기가 운치 있는 소나무숲을 배경으로 세워져 있다. 교동면에 흩어져 있던 비석을 한곳에 모았단다. 향교로 오르는 오솔길을 따라 심어진 감나무에는 제법 큰 감이 달렸다. 여름의 뜨거운 햇살을 받으며 맛있게 익어가는 중이다. 세월이 내려앉은 돌계단을 올라 향교에 들어서면 명륜당이다. 툇마루 앉으니 시원한 바람이 땀을 식혀준다. 찾는 이가 거의 없어 사색하기 좋다. 현재 남은 가장 오래된 향교다. 고려 인종 5년(1127) 화개산 북쪽에 처음 세워졌고 조선 영조 17년(1741)에 지금 위치로 옮겨져 오랜 세월을 지키고 있다. 고려 충렬왕 12년(1286)에 안향이 원나라에 다녀오면서 처음으로 공자 초상을 가져와 모셨다고 한다. 내삼문, 외삼문 등 모든 공간에서 멋진 인생샷을 얻을 수 있다. 돌담과 시간이 묻어나는 돌계단이 오랫동안 머물라고 잡아끈다. 향교 앞 삼거리에서 왼쪽 길로 오르면 화개사가 나온다. 고려 때 목은 이색이 공부한 곳으로 빛바랜 흑백사진 같은 소박한 암자와 수령이 200년이 넘은 소나무가 잘 어우러진다. 조선 전기 폭군 연산군은 중종반정으로 폐위돼 교동도에 유배됐고, 가시나무(탱자나무) 울타리로 가둔 처소에 가두는 ‘위리안치’ 형벌로 석달 만에 죽는다. 화개산 자락에 연산군 유배지가 있는데, 지금은 화개정원 조성공사로 폐쇄됐고 내년 말 다시 문을 열 예정이다. 강화=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

온화한 붉은 빛…눈부신 태양보다 더 아름답구나/보문사 마애불 가는 길 가파른 계단 끝없어/힘들게 정상 오르니 서해바다 물들이는 노을 장엄 소원 하나 빌어본다/스님들 범종 공연 청아한 소리 마음 울려 가파른 계단을 오르며 흘린 땀은 어느새 식었다. 땅거미가 내리기 시작하자 기승을 부리던 늦은 폭염도 꼬리를 빼고 시원한 바닷바람이 귓불을 간지럽힌다. 계단을 따라 걸린 알록달록 연등에는 저마다의 소원이 걸렸고 낙가산 앞 서해바다가 붉은 노을로 물들기 시작한다. 뜨거운 태양 아래 아버지처럼 환하게 웃던 얼굴은 지는 해를 따라 시시각각 표정을 바꾸더니 이제 어머니처럼 온화하게 뒤에서 안아준다. 일몰 명소인 강화 석모도. 낙가산 꼭대기 보문사 마애석불좌상에서 맞는 낙조는 아름답고 또 장엄하다. #마음의 때를 씻는 범종의 깊은 울림 석모도에 들어가려면 배를 타야 했다. 외포항에서 끈질기게 쫓아오는 갈매기떼에게 새우깡을 던지며 한 10분 남짓 노닥거리다보면 석모도다. 짧은 거리지만 배를 타야 했기에 석모도는 늘 멀어 보였고 강화 여행지 중 선뜻 선택되지 않았다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 주말에 집에만 있는 시간이 늘자 꽤 답답했나보다. 아내가 가까운 강화 석모도에 가 바람이나 쐬자고 재촉한다. 배 타고 언제 석모도까지 다녀오느냐며 싫은 척을 하자 타박이 쏟아진다. 석모도가 다리로 연결된 지가 언제인데 그것도 모르냐고. 석모도에 다리가 놓였다고? 그럴 리가 없는데 하며 스마트폰으로 검색해보니 2017년 6월에 석모대교가 개통됐다. 3년이 넘었는데 모르고 있었다니 뒤처지는 정보력에 낯이 뜨겁다. 드립 커피를 내려 보온병에 가득 담아 집을 나선다. 강화대교와 석모대교를 거쳐 석모도의 유일한 해수욕장 민머루해변으로 달려간다. 아뿔싸. 모래사장은 출입을 통제하는 붉은 테이프로 봉쇄돼 들어갈 수 없다. 코로나19가 수도권에 확산된 탓이다. 그래도 여행자들은 아쉬운 마음에 떠나지 못하고 벤치에 앉아 도시락을 까먹는다. 해변 전체가 통제된 것은 아니어서 일몰은 볼 수 있겠다. 저녁 무렵 다시 찾기로 하고 아름답기로 소문난 석모도 수목원으로 향한다. 20분을 달려 도착한 수목원에는 사람이 하나 없다. 코로나19로 수목원은 폐쇄 중이라는 현수막이 걸려있다. 바람이 잘 통하는 수목원도 사람이 많이 몰리면 감염 우려가 있어 어쩔 수 없이 다시 통제된 것 같다. 입구에서 사진 한장 찍어 아쉬움을 달래고 하루빨리 코로나19가 진정돼 다시 문이 열리기를 빌어본다. 이제 강화의 대표 여행지 보문사로 다시 길을 잡는다. 보문사는 아직 여행자들에게 길을 내어준다. 요즘 같은 폭염에는 생수 한 병이 필요하니 반드시 챙겨서 출발해야한다. 이유가 있다. 보문사에 닿는 오르막이 엄청 가파르다. 또 보문사에서 마애석불좌상을 만나려면 온몸이 땀으로 젖는 등산을 각오해야 한다. ‘낙가산 보문사’ 현판이 걸린 일주문을 지나자마자 가파른 경사가 시작된다. 하지만 힘들지만은 않다. 사랑하는 연인처럼 엇갈리며 서로를 품는 두 그루 소나무를 시작으로 파란 여름 하늘을 향해 뻗어 올라간 소나무들이 산책로를 멋지게 꾸미고 있다. 쉬엄쉬엄 15분 정도 오르면 입구에서 오백나한이 여행자를 맞는다. 모습과 표정이 모두 달라 개성을 드러내는 오백나한이 도열한 모습이 장관이다. 길이 40m 폭 5m의 큰 바위 천인대를 가득 채우고 있는데 1000명이 앉을 정도로 넓어 이런 이름이 붙었다. 진신사리가 봉안된 33관음보탑을 중앙에 두고 앉은 오백나한은 부처님의 제자다. 모든 번뇌를 끊고 해탈해 더 이상 윤회하지 않는 아라한에 이른 이들을 말한다. 심지어 황금색 똥 덩어리를 가슴 안고서도 무표정인 나한도 있다. 무슨 뜻을 담았는지 매우 궁금한데 가만 보니 나한마다 황금색 동물, 실패 등 다양한 무엇인가를 손에 들고 있다. 아마도 인간이 쉽게 떨치지 못하는 속세의 연결 고리들인가 보다. 보문사는 635년(선덕여왕 4)에 회정대사가 창건한 것으로 전해지며 649년(진덕여왕 3)에 어부들이 바다에서 불상·나한 등 22구를 건져내 천연석굴에 봉안했다고 한다. 지금도 보문사 석실에는 석가모니불, 미륵보살, 나한상이 모셔져 있다. 대웅보전 앞마당 법음루의 커다란 북(법고)을 사이에 두고 스님 두 분이 자세를 잡자 여행자들이 몰려들기 시작한다. 오후 6시가 되자 스님들은 법고, 운판, 목어를 번갈아 두드리기 시작한다. 법고는 주로 아침저녁 예불과 법의식 때 친다. 중생들이 고통에서 벗어나 해탈하도록 돕기 위해 마치 대군이 북을 치며 진군해 적을 쳐부수는 것처럼 법고를 두드린다고 한다. 눈을 감고 들으니 심장을 두드리는 듯 웅장하고 강렬하다. 한 편의 멋진 공연을 공짜로 감상했다. 법음루 공연은 왼쪽 범종각으로 이어진다. 스님이 범종을 치자 장엄하고 청명한 소리가 오래 울려 퍼진다. 마음이 편안해지고 고요해지며 힐링되는 기분이다. #낙가산 노을 vs 민머루 해변 낙조 오백나한을 지나 계단을 오르면 눈이 휘둥그레진다. 와불전에 거대한 부처가 오른손으로 머리를 베고 편안한 표정으로 누워있다. 열반하는 부처의 모습으로 길이 13.5m, 높이는 2m에 달하며 천인대 바위에 1980∼2009년에 걸쳐 조성됐다고 한다. 볼거리가 많은 곳이지만 해가 지기 전에 눈썹바위 밑에 자리 잡은 마애석불좌상을 찾아 낙가산 정상으로 간다. 가파른 계단이 끊임없이 이어지니 자신의 체력이 저절로 점검된다. 땀으로 샤워하면서 계단을 오르다 허벅지 고통으로 포기하고 싶을 때쯤 마애석불좌상이 나타난다. 둥근 빛에 둘러싸여 커다란 보관을 쓴 관음보살이 연꽃에 앉은 모습이 이색적이다. 이곳에 오르면 석모도의 아름다운 바다가 한눈에 들어오니 오르는 수고를 충분히 보상한다. 해수관음의 성지 보문사 위로 서서히 해가 떨어진다. 관음보살 덕분인지 바다를 붉게 물들이는 노을은 장엄하다. 남해 보리암, 양양 낙산사, 여수 향일암과 함께 관세음보살이 상주하는 성스러운 곳으로 기도를 잘 들어준다니 노을을 보며 작은 소원 하나 빌어본다. 빠른 걸음으로 계단을 내려 다시 민머루 해변으로 달린다. 다행히 늦지 않았다. 바다와 하늘은 핑크와 블루가 뒤섞이며 아름다운 파스텔톤으로 변해간다. 서해안 3대 일몰명소 답다. 코로나19로 해변이 통제된 덕분에 자연 그대로의 민머루해변 일몰을 즐길 수 있다. 보문사 인근 한가라지 카페도 강추다. 온통 노란색으로 칠한 테라스에 서면 브라질이나 쿠바의 카페에 온 듯하다. 석모도 앞바다로 떨어지는 노을은 덤으로 즐길 수 있다. 강화=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

내 집 컴퓨터로 스코틀랜드 에든버러에 위치한 집 앞 풍경을 볼 수 있다면 어떨까. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 여행에 대한 갈증이 심해지는 지금, 내 방에서 전 세계의 창문 밖을 볼 수 있는 사이트가 등장해 관심을 끌고 있다. 4일 한 온라인 커뮤니티에는 “전 세계 다른 사람들의 창문 밖 풍경을 볼 수 있는 사이트”라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 사이트는 ‘WindowSwap’으로, 이 사이트를 즐긴 네티즌들이 본 풍경 사진과 감상문이 적혀있다. 한 네티즌은 “세계 여행하는 기분이고 너무 좋고 행복하고 짜릿하다”며 “모니터로 보는 이런 영상에 이렇게 대리만족 느끼며 이렇게나 좋아하다니 약간 이상한 기분도 든다”는 감상을 남겼다. 또 다른 네티즌은 독일 베를린을 여행했다며 “이런 게 진짜 기술 발전의 순기능이다. 소리를 들으면서 책 읽었는데 너무 좋다”라고 감상평을 남겼다. 이 밖에도 “이런 걸 보여준 우연에 고맙다. 창밖 풍경이 너무 따사로워 한참을 보고 있었다”며 프랑스의 집 창 밖으로 따스한 햇살과 짙은 녹음이 인상적인 풍경을 캡처해 게재했다. 이 사실을 접한 네티즌들은 “도라에몽 창문 도구의 실사판인가”, “신기하다”, “코로나19 때문에 문명의 발전이 더 잘 느껴진다” 등 다양한 반응을 보였다. 한편 ‘WindowSwap’를 통해 보이는 풍경은 공식 인스타그램에서도 확인할 수 있다. 강소영 온라인 뉴스 기자 writerksy@segye.com 사진=온라인 커뮤니티

홍콩의 명물중 하나가 전 세계적으로 현존하는 유일한 이층 전차로 트램(Tram)이다. 한 세기 전 그대로의 노선 위에서 홍콩의 성장과 변화를 함께 한 트램은 빠른 홍콩 도심을 느릿하게 움직이는 ‘느림의 미학’까지 담겨있다. 오래된 공간이 새롭게 태어나는 도심 재생 프로젝트의 롤모델이기도 하다. 1904년부터 116년 동안 홍콩섬 북부를 동서로 가로 지른 트램은 홍콩 사람들과 관광객들이 애용하는 홍콩 도심 속 가장 친환경적이고, 저렴한 대중 교통 수단이자 홍콩을 넘어 전세계 예술가들에게 영감을 주는 존재다. 트램을 타고 홍콩으로 랜선여행을 떠난다. #스미스 필드(Smithfield)에서 만나는 케네디 타운(Kennedy Town) 트램의 출발지, 케네디 타운은 최근 친환경 편집샵들과 카페, 레스토랑 등 고급 주거 개발이 이루어지고 있지만 곳곳 오래된 거리들은 여전히 사람들의 발길을 잡는다. 홍콩에 현존하는 석조벽을 둘러싼 반얀 나무 중 가장 큰 사이즈가 이 곳 포브스 스트리트에 남아있는데 제 2차 세계 대전 전에 세워진 12 미터 높이의 벽을 100년 된 반얀 (Banyan) 나무들의 뿌리가 뒤덮은 장관은 마치 ‘왕좌의 게임’ 한 장면인 듯 하다. 일몰이면 하늘을 비추는 거울이 되는 바다 옆 부둣가 홍콩 서부 컨테이너 부두 (Western District Public Cargo Working Area)는 1981년 착공된 컨테이너 터미널, 화물 부두이다. 작업 시간을 피해 동네 주민들이 가볍게 산책을 하던 공간이 이제는 전 세계의 사진 작가들과 관광객들에게 인기 있는 명소가 되었다. 투박한 모습의 화물 컨테이너, 대나무 비계 (작업 발판) 등의 거친 매력이 오히려 낭만적으로 느껴지는 탓인지 매일 일출부터 일몰까지 젊은이들이 촬영을 위한 소품, 셀카봉 등을 들고 모여든다. 인스타그램 계정 ‘@insta_pier’에 큐레이션된 다른 사람들의 게시물을 보며 포즈 또는 연출을 참고할 수 있다. #이스턴 스트리트(Eastern Street)에는 사이잉푼 (Sai Ying Pun) 사이잉푼은 오래된 건물의 벽이 캔버스가 되는 곳이다. 일상에 예술이 묻어 있는 도시 홍콩. 특히 스트리트 아트가 곳곳에 위치해 멋진 벽화를 배경으로 인증샷을 찍으며 구경하는 재미가 쏠쏠하다. 이스턴 스트리트에서 만나는 사이잉푼은 1840년대 만들어진 퀸즈 로드 (Queen's Road)를 따라 펼쳐진 홍콩에서 가장 오래된 지역 중 한 곳으로, 고유한 커뮤니티 아트 및 문화 프로젝트를 만들어 도시 지역을 활성화하는 지속적인 프로그램의 일부인 ‘아트 레인’이 진행됐다. 9명의 유명한 홍콩 및 국제 아티스트들이 참여, ‘소호의 예술과 음악’을 주제로 서부 소호 지구의 다양한 오래된 건물에 벽화를 그렸다. 사이잉푼 MTR 스테이션부터 오래된 건물과 계단에 재래 시장, 거리 그리고 트램 등 홍콩의 일상을 모노 또는 화려한 컬러감으로 생동감을 얹어 벽화로 담아냈다. 2016년부터 시작된 어반 캔버스(Urban Canvas·거리 상점가 셔터를 캔버스 삼아 그 지역과 가게의 이야기를 담아 그린 셔터 아트) 축제가 열리는 곳 중 하나이기도 하다. #포팅거 스트리트(Pottinger Street)에는 센트럴(Central) 홍콩의 드라마틱한 역사의 흔적이 고스란히 남은 길목에서 도시의 가장 새로운 멋이 태어난다. 세계에서 가장 긴 옥외 에스컬레이터, 미드 레벨 에스컬레이터를 타고 올라가면 광둥어로 ‘큰 집’을 의미하는 타이퀀(Tai Kwun)이 나타난다. 2018년 가을 오픈한 타이퀀 헤리티지 앤 아트 센터는 1862년에서 1925년 사이에 지어져 경찰청사와 교도소로 쓰였던 거대한 30만 평방 피트의 건물들을 약 10 년의 레노베이션을 거쳐 재탄생된 복합 문화 공간. 홍콩 문화 유산 보존 사업의 일환으로 역사적 유산을 살리는 동시에 컨템포러리 아트 갤러리와 공연장을 새롭게 덧붙여 우아한 건축적 풍경으로 재현됐다. 대규모의 전시장과 공연장을 구비해 현대 미술, 무용, 연극, 영화 등 다양한 문화 프로그램을 제공한다. 더불어 죄수들을 가뒀던 감옥에 20세기 초 중반 교도소의 생활상과 당시 물가, 면회실의 분위기 등을 재미있는 인터랙티브 전시로 재현하여 홍콩의 과거와 미래를 동시에 만날 수 있다. 실제 감옥으로 사용된 공간적 구조를 최대한 살려 단절의 공간에서 사람과 사람이 교류하는 장소로 변모한 바, Behind Bars와 카페, 레스토랑들도 들어서 있다. #오브리언 로드(O'Brien Road)에는 완차이(Wan Chai) 홍콩에서 가장 오래된 상업지구이자 20세기 초 중반의 옛 건물들이 고즈넉하게 남아있는 고풍스러운 장소다. 이중 블루 하우스(The Blue House)는 홍콩의 살아있는 박물관. 1920년대에 지어진 4층짜리 건물로 베란다 스타일이 가미된 통라우(唐樓·Tong Lau)라 불리는 주상복합건물, 블루 하우스는 동서양 문화가 어우러진 당시의 홍콩의 모습을 지닌 ‘역사적 1등급 건물’이다. 1년여의 리노베이션을 거쳐 2016년 오픈한 이 공간은 영화 상영, 미술 전시회, 라이브 음악 콘서트, 다양한 문화 워크샵과 같은 활동들과 홍콩의 역사와 발전의 다양한 측면을 다루는 행사와 전시회들이 연이어져 완차이 특유의 활기참이 묻어난다. 최근, 유네스코로부터 4개 부문에서 최고 수준인 우수상을 받으며 문화 유산 보존에 있어 성공 스토리를 상징하게 되었고 이에 전세계 도시 재생 프로젝트 사업들의 롤모델로 손꼽히고 있다. #레이튼 로드(Leighton Road)에는 코즈웨이 베이(Causeway Bay) 뉴욕 5번가를 제치고 2년 연속 쇼핑몰 임대료가 세계에서 가장 비싼 곳으로 꼽히기도 했던 홍콩 쇼핑의 중심지다. 해피 밸리 경마장(Happy Valley Racecourse)은 매주 수요일 밤, 5만명의 함성으로 가득 차는 곳이다. 경마는 엘리트들의 오락거리로 시작되어 영국인들이 모이던 사교장에서 홍콩 사람들의 80%가 참여하는 스포츠이자 엔터테인먼트로 성장하고 문화로 자리잡았다. 홍콩에 있는 두 개의 경마장 중 하나로 1846 12월, 역사적인 첫 경주가 열린 해피 밸리 경마장은 1990년 중반 광범위한 리노베이션이 진행되었다. 축구, 하키, 럭비장 등 다양한 체육 및 레저 시설과 더불어 지난 150년 이상의 홍콩의 경마 이야기를 담은 홍콩 경마 뮤지엄(Hong Kong Racing Museum)을 오픈해 복합 문화 레저 시설로 거듭났다. 해가 지면 마천루와 아파트 블록으로 둘러싸인 해피 밸리 경마장에 눈부신 조명이 켜지면서 힘찬 발굽 소리와 함께 피어나는 흙먼지 그리고 5만명의 응원 함성이 귓가를 때리는 마치 축제와 같은 흥겨운 시간이 시작된다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

협곡을 바라보며 시원한 맥주로 한낮의 열기를 식히고는 강한 기질의 도시 속으로 발걸음을 옮긴다. 호텔 밖으로 나서자 하얀 외벽의 투우 경기장이 마주보고 있다. 스페인에서 가장 크고 오래된 경기장으로 거대한 위용과 아름다운 외벽을 자랑한다. 투우장은 신고전주의 스타일의 독특한 석조 건축물로 매끈한 돌기둥을 따라 아치가 이어져 있다. 지붕을 덮고 있는 아라비아 스타일의 타일은 한때 이곳이 이슬람의 지배를 받은 땅임을 보여준다. 현대에 들어 동물학대라는 비판에 직면하면서 스페인의 많은 도시에서 투우가 금지되어 있지만 론다에서는 전통문화라는 이름으로 아직도 투우가 실시된다. 문화의 다양성을 인정한다고 하더라도 피가 튀는 살육 장면을 즐기는 것을 동의하기는 쉽지 않다. 경기장은 충분히 아름다웠지만 이곳에서 벌어질 투우를 생각하니 떠나는 마음은 가볍지 않았다. 투우장을 나서면 절벽 꼭대기에 경치를 감상할 수 있는 전망대가 있다. 보는 시각과 위치가 변해도 협곡과 다리, 그 아래 들판 풍경은 여전히 놀라울 만큼 아름답다. 바닥까지 벽돌로 쌓아 협곡과 하나가 된 듯한 누에보 다리를 건너 레이모로 궁전으로 들어선다. 스페인어로 ‘무어왕의 궁전’이라는 뜻을 가진 이곳은 18세기에 지어졌으며 이슬람 왕궁의 유적 위에 지어지면서 이 같은 이름이 붙은 것이라고 한다. 1910년쯤 파르센트 공작부인을 위해 정비된 아름다운 궁전은 여전히 볼 수 없지만 협곡이 내려다보이는 정원은 일반에게 공개된다. 프랑스 정원 전문가가 중세시대 무어인의 정원양식을 따라 지었다는 정원은 아름다운 꽃들과 벽돌들로 치장되어 있으며 협곡 너머의 마을을 감상하기에도 더 없이 좋은 장소이다. 궁전의 길을 따라 걸으면 성모 마리아 시장 교회가 나온다. 가톨릭 군주제에 의해 1485년에 건설을 명령했지만 17세기에 이르러서야 완성되었다고 한다. 모스크인 듯 교회인 듯 아랍과 기독교의 특징이 묘하게 어우러져 있다. 로마 사원이 있던 자리에 지어진 모스크는 다음 세기 동안, 내부가 르네상스와 바로크 장식으로 풍성해졌다. 스투코와 말발굽 아치가 있는 무데하르 양식은 후에 기독교 예배를 위해 사용되었다. 로마사원과 모스크, 성당이 하나로 뒤섞여 있는 성모 마리아 교회의 기둥을 장식하는 조각품들을 한참을 바라보다 다시 큰길을 따라 내려온다. 길을 따라서 옛 귀족들의 저택이 자리하고 있다. 대표적인 살바티에라 후작 궁전은 18세기 바로크 양식의 위풍당당한 모습이다. 이 길은 수세기 동안 이슬람 왕과 기독교 왕들의 거주지였고, 오늘날에는 이 도시의 고고학 박물관이 있는 몬드라곤 궁전과 론다 스타일 연철 발코니를 볼 수 있는 살바티에라 후작 궁전 등이 위치해 있다. 고딕 무데하르 장식과 예술 정원을 자랑하는 무어식 저택은 마치 중세와 현대가 공존하는 듯한 느낌을 준다. 이어진 길을 따라 내려가니 아랍식 목욕탕을 가리키는 이정표가 보인다. 론다 마을의 한 구석에 있는, 수세기 동안 예외적으로 보존된 숨겨진 보물이다. 목욕탕들은 전통적인 무어 물레바퀴를 사용하는 방식으로 인접한 라스 쿠알레스타스 개울에서 물을 공급한다고 한다. 이 같은 방식은 13세기부터 이어져 온 것으로 현재까지도 매우 잘 보존되어 있다고 한다. 전통 아랍식 목욕탕을 둘러보고 다시 누에보 다리로 향한다. 누에보 다리 근처에는 관광객들을 위한 쇼핑 가게들이 늘어서 있다. 가죽제품을 전시한 매장들과 레이스로 장식된 소품가게들이 발길을 붙든다. 하얀실로 얽힌 식탁보가 눈길을 끌었지만 결국 실용적인 가죽제품을 기념품으로 사기로 했다. 매장에 들어선 순간 어설프게 한국어로 인사를 건네는 주인장을 보니 역사 뒷골목에서 현실세계로 순간 이동한 듯하다. 반가운 인사말에 대화를 나누기 시작한다. 적극적인 권유와 설명으로 예기치 않게 큰 물건을 사들고 가게를 나선다. 반갑게 흔드는 손짓을 보니 스페인에서 아랍의 상술에 넘어간 것 아닌지 하는 생각이 든다. 정신없이 쇼핑을 마치니 커다란 쇼핑백이 손에 들려 있다. 누에보 다리를 건너 들어온 호텔에서 잔뜩 들린 두 손의 짐을 풀어놓고 스페인 늦은 저녁 시간을 기다리며 휴식을 취한다. 호텔에서 멀지 않은 거리에는 현대적인 레스토랑과 상점들이 늘어서 있다. 론다의 현대적인 거리 모습이다. 건물들이 마주한 중앙거리에는 테이블이 차려진 야외 레스토랑으로 시끌벅적한 저녁의 론다가 또 다른 모습을 보인다. 여행가·민트투어 대표