인천대교를 가로질러 영종도로 들어서자 모습을 드러낸 거대한 유리돔 형태의 워터파크 건물. 그 옆에는 커다랗게 ‘INSPIRE’라 적힌 간판이 붙어있었다. 인천공항 제2여객터미널 인근 제3국제업무단지 중 축구장 64개 크기인 430만㎡에 조성된 대규모 리조트는 1275개 객실과 국내 최대 규모 마이스(MICE) 시설, 국내 최초 전문공연장 아레나 등을 모두 수용하는 데 부족함이 없어보였다. 리조트 시설 곳곳을 둘러보는 데 2시간이 턱없이 부족할 정도였다. 인천 영종도에 들어선 대규모 복합 엔터테인먼트 리조트 모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 13일 인스파이어 마운틴홀에서 기자간담회를 열고 2019년 착공 이후 4년 만에 문을 연 시설 곳곳을 소개했다. 인스파이어 리조트는 미국 카지노 리조트 운영기업 모히건이 북미 외 지역에 처음으로 지은 복합리조트로, 인천공항에는 2017년 4월 문을 연 파라다이스시티에 이어 두 번째 생긴 복합리조트다. 지난달 30일 가개장한 인스파이어는 내년 상반기 순차적 시설 개장을 앞두고 있다. 점진적인 오프닝 전략에 따라 추후 4단계로 사업을 확장해 나갈 방침이다. 2046년 완공 예정인 4단계 사업까지 마무리되면 동북아시아 최대 규모의 복합리조트가 될 전망이다. 인스파이어는 각각 다른 콘셉트의 3개 타워로 구성된 5성급 호텔 1275개실과 1만5000석 규모의 공연 전문 아레나, 국내 최대 호텔 볼룸을 보유한 연회시설, 초대형 LED로 꾸며진 150m 길이의 디지털 엔터테인먼트 거리 등으로 이뤄져있다. 내년 1분기에는 쇼핑·다이닝·엔터테인먼트가 결합된 복합문화공간 ‘인스파이어 몰’과 외국인 전용 카지노 등이 문을 연다. 2분기에는 최대 3만명을 수용 가능한 야외 체험형 엔터테인먼트 시설 ‘디스커버리 파크’와 유리돔 형태의 실내 워터파크 ‘스플래시 베이’를 전면 개장한다. 특히 전체 시설 중 아레나는 개관 전부터 그 규모와 시설로 큰 관심을 받은 바 있다. 지난 2일 멜론뮤직어워드(MMA 2023)를 통해 선공개된 아레나는 1만5000명을 수용할 수 있는 국내 최초의 다목적 실내 공연장으로 메이어 사운드의 최신 팬서시스템을 비롯한 최첨단 음향설비와 무대시설을 갖추고 있다. MMA 이후에도 태민, 동방신기, 악동뮤지션 등의 공연이 줄줄이 예정돼 있다. 마이클 젠슨 마케팅총괄책임자는 이날 기자간담회에서 “인스파이어를 찾는 방문객들은 이곳에서 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 즐길 수 있을 것”이라며 “전 세계 다양한 연령, 국적, 취향의 방문객에게 즐거움을 선사하는 ‘엔터테인먼트 목적지’로 자리매김할 것”이라고 말했다. 인스파이어 리조트는 향후 3000명 이상 직·간접 고용 창출 효과도 기대하고 있다. 첸 시 대표는 “인천 영종도에 아시아를 대표하는 초대형 복합 엔터테인먼트 리조트를 조성하기 위해 시작된 인스파이어 프로젝트는 모히건뿐만 아니라 한국 정부와 지자체, 지역사회, 국내외 미디어 등 모든 이해관계자의 지원으로 지난달 30일 첫선을 보이게 됐다”며 “현재 1800명의 정직원을 채용했고 카지노 개장을 앞두고 3000명을 더 채용할 계획이다. 우선적으로 국내, 특히 인천을 기반으로 둔 인력을 고용할 것”이라고 밝혔다. 이어 “내년 1분기 허가를 받는 대로 카지노 문을 열 예정”이라며 “2분기가 되면 모든 시설이 문을 연다. 장기적으로 최대 규모의 리조트 사업자가 되는 것이 목표”라고 덧붙였다. 한편 모히건 인스파이어의 사업주체는 모히건이 100% 출자해 국내에 설립한 주식회사 인스파이어인티그레이티드리조트이다. 모히건은 북미 및 동북아시아 지역에 총 8개의 엔터테인먼트 복합 리조트를 소유, 개발, 운영하고 있다.

짐을 싣기 전에 열쇠를 건네고 계산서를 요청한다. 발레 주차되어 있는 렌터카를 기다리며 호텔 체크아웃을 한다. “와! 렌터카도 비싼 호텔비를 지불하네요!”라며 놀라움으로 중얼거린다. 광장 중앙에 머무는 것이니 예상을 했지만 저렴한 호텔비와 맞먹을 줄은 몰랐다. 직원은 당혹한 표정을 예상한 듯 멋쩍은 웃음으로 즐거운 여행이었냐고 묻는다. 높은 물가는 불편을 끼쳤지만, 피렌체는 당연히 멋진 여행지이다. 다시 올 거라는 희망을 갖고 베로나로 향한다. 피렌체의 아름다운 풍경을 뒤로하고 앞차 꽁무니를 뒤쫓으며 아지랑이 피어오르는 고속도로를 달린다. 베로나 축제에 대한 기대감도 아스팔트 열기처럼 스멀스멀 올라온다. 베로나 오페라 축제는 베르디 탄생 100주년인 1913년부터 시작되었다. 매년 6월 말에서 8월 말, 아레나 원형경기장에서 이탈리아의 대표적인 오페라 작곡가 베르디와 푸치니 작품이 공연된다. 베로나! 인구 26만명, 이 작은 도시는 축제 기간이 되면 80만명의 관광객으로 북적인다. 2000년 전 로마 유적지가 시민들과 관람객들과 함께 살아 숨 쉰다. 245㎞. 2시간40여분을 달려 베로나에 도착했다. 예약한 호텔은 오페라 축제가 열리는 아레나 디 베로나에서 걸어서 5분. 오페라를 관람한 후, 피곤한 몸을 이끌고 호텔로 가는 길이 녹록지 않음을 경험한 탓에 최대한 가까운 곳으로 선택했다. 다행스레 주차장이 있어 차량 등록을 마치고 호텔로 들어선다. 옛 건물에 설치된 좁은 엘리베이터에 짐을 싣고 올라, 객실을 안내받는다. 아늑한 객실이 맘에 든다. 서둘러 짐을 정리하고 1층 식당에 앉아 늦은 점심을 즐긴다. 시원한 화이트 와인 한 잔으로 피로를 씻는다. 거리에는 축제 광장으로 향하는 행렬이 이어지고 관광객들 여행 가방 바퀴 소리가 여기저기서 들려온다. 오페라를 관람하기 위한 관광객인지 베로나 방문객들인지 모르겠지만 뜨거운 여름, 현지 주민들과 함께 축제 분위기를 만끽한다. 오후를 느긋하게 보내고 옷을 갈아입는다. 여름날이지만 늦은 밤에는 추울 수 있어 겉옷을 챙긴다. 아레나로 향하는 발걸음은 설렘으로 가득하다. 아레나 디 베로나에서 열리는 오페라 페스티벌은 1913년 8월10일 베로나 테너 조반니 제나텔로와 오토네 로바토의 탄생 100주년을 기념하기 위해 아이다의 첫 공연으로 시작되었다고 한다. 100년 이상 동안 로마 원형극장은 매년 여름 세계에서 가장 큰 야외 오페라 무대로 탈바꿈한다. 2023년! 100주년을 기념하며 개최 이래 가장 성공적이었던 작품들을 무대에 올린다고 한다. 그중, 소프라노 안나 네트렙코의 ‘아이다’를 예약했다. 이곳에서 여러 차례 본 무대지만 이번에는 어떻게 다를까? 세계 최고 연출, 성악가, 지휘자, 무용단, 합창단이 만들어내는 무대를 기대하며 100주년 기념 축제를 마음껏 즐기리라 생각한다. 100년 세월을 엮은 베로나 아레나는 여전히 활기찬 분위기이다. 코로나19 이후 몇 년 만에 다시 찾아온 무대! 모든 관람객들의 흥분이 경기장을 메운다. 밤하늘에 떠 있는 별빛과 함께 전하던 감동적인 음악과 어우러진 오페라를 기대하며 막이 열리기를 기다린다. 2000년 전 고대 로마 기억을 고스란히 담고 있는 이곳에 어둠이 내리고 불빛이 고요한 밤을 밝힌다. 공연 시작을 알리자, 웅성대던 관객들의 숨결이 잦아든다. 레이저 불빛이 아레나를 메우고 상상치 못한 장면들이 펼쳐진다. 서곡은 또 다른 시간과 공간으로 수많은 사람을 이끌며 감각을 깨운다. 제작비로 57억원 남짓 투입했다는 작품은 압도하는 무대 장치와 400명의 합창단, 무용단이 등장한다. 개선행진곡으로 객석을 압도하고 전해지는 아리아는 언어를 이해하지 못하더라도 흐르는 감정이 고스란히 전해진다. 안나 네트렙코의 노래와 스테파노 포다의 연출은 2시간49분 동안 관객들을 흥분으로 이끈다. 몇 년 전, 이곳에서 비를 맞으며 보았던 아이다. 2번을 중단하다 4시간을 넘겨 결국 오전 1시가 지나 끝났다. 특별한 기억으로 남은 그날의 공연보다 더 큰 충격으로 다가온다. 무대 바닥에서 수백명의 사람이 올라오고 음악이 울려 퍼지자 맥박이 빨라진다. 아이다의 비극적인 결말은 무대의 불빛 따라 소리 없이 퍼져 나가 관객들 폐부를 찌른다. 새로운 무대 연출은 보는 즐거움을 더하고 들려오는 아리아는 아레나 극장 객석을 가득 채운 관객들의 시간을 멈추게 한다.

파란만장 역사 조지아 수도 트빌리시 1500년 세월 고스란히 간직/솔롤라키 언덕 오르면 와인잔과 칼 든 ‘조지아의 어머니’ 상 우뚝/쿠라강·평화의 다리 등 과거·현재 공존하는 풍경도 파노라마로/문화예술 살아 숨쉬는 옛 골목·8000년 역사 와인 즐기는 와인바 등 볼거리 즐길거리 많아/성 삼위일체대성당 야경엔 감탄 쏟아져 왼손에는 와인 잔, 오른손에는 칼을 든 여인. 쿠라(므츠바리)강이 유유히 흘러가는 대지를 지그시 내려다보는 여인의 얼굴은 온화하지만 눈매는 단호하다. 친구는 와인으로 환대하지만 적이라면 칼로 응징하겠다는 결연한 의지를 드러내 듯. 높이 20m의 거대한 조각상은 숱한 외세의 침략에도 결코 굴하지 않는다는 조지아인의 정신을 상징하는 ‘조지아의 어머니(Mother of Georgia)’. 트빌리시 솔롤라키(Sololaki) 언덕에 서자 파란만장한 조지아의 역사가 쿠라강을 따라 가슴 뭉클하게 펼쳐진다. ◆숱한 외세 침략을 견뎌낸 ‘코카서스 3국’ 조지아 조지아의 어머니 조각은 조지아의 수도 트빌리시(Tbilisi) 어디에서 보일 정도로 조지아인의 정신을 상징하는 랜드마크다. 원래 이름은 ‘카르틀리의 어머니 기념비(Kartlis Deda monument)’. 소련연방시절 러시아식 이름인 ‘그루지야’로 불렸지만 독립한 뒤에는 이를 버리고 공식 국가 명칭을 조지아로 정했는데 본래 이름은 따로 있다. ‘사카르트벨로(Sakartvelo)’로 조지아 대다수를 차지하는 민족인 ‘카르트벨인의 땅’이란 뜻이다. 왜 여인마저 칼을 들어야 했을까. 끊임없이 외세 침략에 시달린 조지아의 역사를 들여다보면 쉽게 이해된다. 서쪽으로 흑해, 동쪽으로 카스피해 사이에 끼어있는 조지아는 동유럽과 아시아를 잇는 교통과 무역의 요충지다. 이 때문에 오랜 세월 주변 세력의 각축장이 됐다. BC 6세기 그리스 식민지를 시작으로 기원전 66년 로마제국에 정복된 뒤에는 로마와 페르시아의 패권다툼으로 700년동안이나 전쟁에 시달렸다. 7세기엔 이슬람 세력에 정복됐고 이베리아왕국을 거쳐 조지아왕국이 세워진 11∼13세기초에 한때 황금기를 누렸다. 하지만 13세기 몽골, 16세기 이란 사파비왕조에 지배당했고 1901년엔 러시아가 점령한다. 1917년 러시아 제국이 러시아 혁명으로 무너지면서 트빌리시는 잠시 해방됐지만 얼마못가 1921년 다시 소련군에게 장악당하고 만다. ◆문화·예술이 살아 숨 쉬는 골목 조지아가 독립된 것은 1991년 4월 9일. 이제 30년을 겨우 넘겼기에 조지아는 아직 생소한 여행지다. 하지만 최근 가성비 뛰어난 여행지로 입소문을 타면서 수도인 트빌리시가 인기를 누리고 있다. 구도심 자유광장에서 여행을 시작한다. 한복판에 높이 솟아오른 탑 꼭대기 조각상이 푸른 하늘아래 황금빛으로 반짝이는 모습이 인상적이다. 조지아의 수호성인 성 게오르그(St. Georg)로 국가명 조지아의 기원이기도 하다. 용을 무찌르는 전설을 형상했는데 구소련에 벗어나려는 자유정신을 상징한다. 또 부패 정권에 저항하는 장미혁명 등 많은 투쟁이 바로 이 광장에서 펼쳐졌다. 니코로즈 바라타쉬빌리(Nikoloz Baratashvili) 길을 따라 목조 베란다로 꾸민 옛 가옥들을 구경하며 쿠라강 방면으로 10분 정도로 걸어가면 가로등에 불을 붙이는 조각상 ‘더 램프 라이터(The lamp lighter)를 만난다. 조각가 이라크리 추라제(Irakli Tsuladze)의 2008년 작품으로 트빌리시의 과거로 시간 여행을 떠나게 한다. 오른쪽 이오아네 샤브텔리(Ioane Shavteli) 골목으로 들어서면 조지아 국민화가 니코 피로스마니(Niko Pirosmani 1862–1918)를 만난다. 조지아 화폐 1리라에 그의 얼굴이 5리라엔 그의 작품 ‘탈곡과 빨간셔츠를 입은 어부’가 등장한다. 그의 대표작품 메조브 자니토(Meezove Janitor)를 청동 조각상으로 만든 작품을 시작으로 조지아 고전 영화에 등장하는 다양한 캐릭터 조각상이 여행자를 반긴다. 원시주의를 뜻하는 프리미티즘(Primitism)의 대가인 피로스마니는 피카소의 영향을 받은 것으로 알려졌으며 따뜻하고 강렬한 색채가 돋보이는 작품들을 많이 남겼다. 라트비야 가요 ‘마리냐가 준 소녀의 인생’을 구 소비에트연방 가수 알라 푸가초바가 불러 유명해진 ‘백만송이 장미’ 가사 내용이 바로 피로스마니의 러브 스토리를 담고 있다. 우리나라에선 심수봉이 불러 유명해졌다. 찢어지게 가난했던 그는 조지아를 찾은 프랑스 여배우 마르가리타에 한눈에 반하고 만다. 무모하게도 전 재산을 팔아 그녀가 묵던 숙소앞으로 장미꽃으로 단장하고 맹목적인 사랑을 구걸했지만 끝내 그녀의 사랑을 얻지 못했단다. 사랑이 시련이 약이 됐을까. 빼어난 작품을 쏟아낸 덕분에 지금은 조지아 국민이 가장 사랑하는 화가가 됐다. 조지아국립미술관에 그의 작품이 상설 전시되고 있다. 길 끝에는 세월의 흔적이 고스란히 묻어나는 아담하고 예쁜 시계탑이 기다린다. 레조 가브리아제(Rezo Gabriadze·1936-2021)) 작품으로 그는 연극·영화감독, 극작가, 작가, 화가로 활동했다. 금방이라도 쓰러질 것이 기운 독특한 디자인의 시계탑은 매시간 천사가 나와 작은 망치로 종을 울린다. 시계탑과 붙어있는 작은 가브리아제 극장에선 인형극 등 다양한 작품을 공연한다. ◆과거와 현재를 이어주는 평화의 다리 6세기 프레스코화와 17세기 제단화로 장식된 안치스카티 바실리카(Anchiskhati Basilica) 앞에는 다양한 그림을 팔고 있다. 언덕길을 따라 계속 오르면 구도심에서 가장 예쁜 카페 골목이 시작된다. 서서히 어둠이 깔리면서 와인바와 레스토랑이 하나둘 불을 켜기 시작하자 마치 동화속의 한 장면을 걷는 것 같다. 한 여행자가 레스토랑 앞에 내놓은 피아노에 앉아 은은한 연주를 시작하자 골목은 낭만의 농도가 더욱 짙어진다. 길은 트빌리시의 또다른 랜드마크 평화의 다리로 자연스럽게 연결된다. LED 조명 3만개와 센서 240개가 설치된 현대적 보행전용 다리로 쿠라강을 건너 트빌리시의 ‘과거와 현재’를 연결한다. 이탈리아 건축가 미카엘 데 루치(Michel De Lucchi)와 프랑스 조명 디자이너 필립 마르티노(Philip Martinaud)가 설계해 2010년 완공된 다리로 밤이면 화려한 조명으로 물드는 트빌리시의 핫플레이스다. 난간에는 미디어글라스가 설치돼 다양한 이미지와 영상을 연출한다. 많은 여행자들이 다리 위에 몰려 인생샷을 찍느라 분주하다. 다리를 건너 깔때기 모양 콘서트홀을 지나 르하이크 공원(Rhike Park)으로 들어서면 열기구와 케이블카 탑승장이 보인다. 열기구는 지상에 매달려 수직으로만 뜨지만 트빌리시 풍경을 조망하기 좋다. 케이블카에 탑승하자 조지아의 어머니상이 서 있는 솔롤라키 언덕까지 5분만에 여행자를 실어 나른다. 조각상은 가까이서 보니 훨씬 웅장하다. 트빌리시 건국 1500주년을 기념하기 위해 1958년 목조로 설립했는데 알루미늄으로 장식했다가 1997년 지금의 새 동상으로 교체됐다. 조지아 조각가 엘구야 아마수켈리(Elguja Amashukeli) 작품. 가파른 절벽에 세워져 앞 모습을 보기 쉽지않다. 자유의 광장쪽에서 샬바 다디아니(Shalva Dadiani) 길을 따라 오르면 정면을 제대로 볼 수 있다. 언덕 위에 서자 방금 지나온 평화의 다리와 쿠라강, 수직 절벽이 어우러지는 트빌리시 풍경이 파노라마로 펼쳐진다. 쿠라강은 터키에서 트빌리시를 거쳐 카스피해로 빠져든다. 저 멀리 성삼위 일체 대성당도 아름다운 건축미를 뽐내니 벌써 가슴이 뛰기 시작한다. 왼쪽 높은 산에는 1930년대 세워진 므타츠민다 공원이 있고 대관람차에 올라 트빌리시를 감상할 수 있다. 트빌리시 푸니쿨라를 타면 1분30초 만에 오른다. 언덕엔 4세기에 지은 나리칼라 요새(Narikala Fortress)도 등장한다. 수많은 침략과 공격을 견뎌낸 요새는 훼손과 복구를 반복하면 일부 허물어졌지만 17세기 이후로 원형이 잘 보존되고 있다. 이슬람과 유럽의 건축양식이 섞여 이색적인 매력을 지닌 요새에는 성 니콜리아 교회가 있고 성경과 조지아 역사가 담긴 프레스코화로 장식됐다. 왼쪽 계단을 따라 내려가면 시원한 폭포수가 쏟아지는 트빌리시 식물원으로 이어진다. ‘사랑의 자물쇠’가 난간에 빼곡하게 달린 다리를 지나면 유황 냄새가 진동한다. 트빌리시 탄생의 기원이 된 아바노투바니 온천지구(Abanotubani Baths)로 시인 푸시킨이 사랑한 곳이다. 과거 이곳은 이베리아 왕의 사냥터였다. 재미있는 일화가 있다. 5세기 바흐탕 골가사리(Vakhtang Gorgasali) 왕은 사냥중 화살을 맞고 떨어진 매를 찾는 사냥개를 뒤쫓다 유황 온천을 발견했다. 이에 왕은 이곳이 영험한 기운이 가득한 곳이라 여겨 이베리아 왕국의 수도를 25km 떨어진 므츠헤타(Mtskheta)에서 이곳으로 옮기면서 트빌리시 역사가 시작됐다. 트빌리시는 ‘따뜻한 물이 나오는 곳’이란 뜻. 온천지구 맞은 강건너 언덕에 세워진 메테키교회(Metekhi Cathedral)는 왕궁이 있던 곳으로 바흐탕 왕의 기마상이 늠름하게 서 있다. 이제 트빌리시의 여행의 하이라이트 성 삼위일체 대성당(Holy Trinity Cathedral)를 만나러 간다. 아블라바리(Avlabari) 지역 엘리아 언덕(Elia Hill)에 세운 대성당은 구도심에서 걸어서 20∼30분 정도라 충분히 걸을만 하다. 츠민다 사메바(Tsminda Sameba) 성당으로도 불린다. 조지아 정교회의 총본산이자 트빌리시의 상징으로 예수 탄생 2000년, 조지아 정교회 독립 1500주년을 기념하기 위해 1994년 건축을 시작해 2004년 완공됐다. 정교회중 세계에서 세번째로 큰 규모다. 아치형 기둥 사이로 계단 위에 그림처럼 서 있는 대성당은 보는 순간 완벽한 균형미에 감탄이 쏟아진다. 돔 위에 얹은 7.5m 높이 황금 십자가의 위용도 대단하다. 낮보다 밤이 더 아름답다. 어둠이 내리고 대성당을 비추는 화려한 조명이 들어오자 가슴에도 평생 잊지 못할 아름다운 추억 하나 켜진다.

웰니스 관광은 웰빙(well-being)과 건강(fitness)의 합성어로 건강과 행복한 삶을 위한 관광을 뜻한다. 일시적으로 휴식하고, 느끼고, 먹는 단순한 힐링 여행이 아닌, 웰니스관광은 스파와 휴양, 뷰티 프로그램을 결합한 반복적인 경험을 유도하여 생활 습관 개선과 질병 예방을 돕고, 자기 발견의 멈춤을 통해 생활의 활력을 불어넣는 삶의 질을 높여가는 것을 목적으로 한다. 웰니스 관광지는 뷰티, 치유, 휴식, 건강과 함께 몸과 마음이 회복된 나를 발견할 수 있는 관광지를 말한다. 제천은 이런 웰니스 관광에 최적화된 여행지다. 조선시대 때부터 내려온 3대 약령시장중 한 곳이기 때문이다. 제천은 전국 약초생산의 30%, 황기유통의 80%를 점하고 있는 한약재 생산과 유통의 중심도시로서의 역할을 수행해 왔다. 뿐만 아니라 청풍명월의 산자수려한 자연환경과 더불어 산·학·연 한방산업 클러스터구축, 생태치료와 휴양관광의 한방 명의촌 등 산재한 한방자원을 통해 ‘WHO 건강도시’로 선정되는 등 세계가 주목하는 한방산업의 메카로 부상하고 있다. 제천한방바이오진흥재단은 제천 한방 웰니스 및 의료관광 활성화를 위해 6~7일 양일간 웰니스관광 종사자 및 전문가 그룹, 그리고 국내외 인플루언서를 초청하여 한방 웰니스 프로그램을 직접 체험하게 하는 행사를 마련했다. 올해 9월 대대적인 리모델링 공사를 통해 새롭게 단장한 ‘제천한방자연치유센터’에서 진행하는 이번 체험행사에서는 ‘제천 한방, 웰니스를 품다’를 주제로 지난 4년간 문화체육관광부 공모사업으로 수행했던 웰니스 프로그램 운영 노하우를 집약해 업그레이드한 프로그램을 선보인다. 제천한방자연치유센터는 최대 70명이 동시에 이용할 수 있는 다목적실을 비롯해 17개의 숙박실, 힐링치유실, 야외 체험장, 구내식당, 특산품 판매장 등을 갖추고 있으며, 한방 홈 테라피와 웰니스 힐링 셀프 코너, 한방 힐링 홉 테라피, 한방해독 림프체조 등 20여 개의 전용 프로그램을 기반으로 운영 될 예정이다. 참여자들은 1박 2일동안 한방 웰니스 프로그램 외에도 청풍호반케이블카, 옥순봉출렁다리, 제천한방엑스포공원, 의림지, 의림지한방치유숲길, 에코브릿지 등 연계관광지도 함께 돌아볼 예정이다.

문화체육관광부, 한국관광공사가 한국 관광기업의 일본 진출을 돕기 위한 해외 관광기업지원센터(KTSC)를 일본 도쿄에 설립하고 5일 개소식 행사를 열었다. KTSC는 지난해 8월 싱가포르에 처음 설립됐고 도쿄가 두번째다. KTSC 개소식 행사는 김장실 관광공사 사장을 비롯한 한국측 인사 40여명, 일본 관광청 간부, 여행업계 종사자 등 일본측 인사 110여 명이 참석한 가운데 열렸다. KTSC는 2020년부터 차세대 관광산업을 선도할 기업을 육성하기 위해 시작한 사업으로 해외 현지에서 관광 비즈니스 확장, 투자유치 등을 지원하는 걸 목적으로 한다. 관광공사는 “한국 관광기업의 일본 진출은 양국 관광시장이 (코로나19 사태 종식 후) 회복되며 양국 방문객 수요가 급증함에 따라 활발해지고 있다”며 “코로나19 사태 중 적극적인 디지털 전환 정책을 펼쳤던 한국의 B2B 기반 기업의 현지화를 돕는 것이 (KTSC의) 핵심 역할”이라고 밝혔다. 도쿄 시부야구에 사무실을 마련한 KTSC에는 숙박, K-팝, 렌터카, 스포츠 여행 등과 관련 15개 기업이 입주한다. 이들은 KTSC가 제공하는 시장관련 정보, 현지 투자자와의 매칭, 마켓팅 및 컨설팅 등을 제공받게 된다. 관광공사 관계자는 “관광공사가 가진 네트워크를 활용하고 싶다는 관광기업들의 수요가 강했다”고 말했다. 김장실 사장은 이날 열린 기자간담회에서 “양국 관광기업 간 협력관계를 견고히 하면 새로운 관광혁신모델 창출과 더불어 향후 양국 관광시장의 확대가 가능할 것”이라고 기대했다.

천연기념물 93호 강원 원주 ‘신들의 숲’ 성황림/1100년 역사 신성한 숲 여겨 ‘금줄’로 통제/성황당 둘러싼 노거수 전나무 늠름/수북하게 쌓인 낙엽 “사각사각” 밟으며 힐링/붉은벽돌로 지은 용소막 성당도 낭만 가득/섬강·남한강 만나는 흥원창 낙조보며 만추마저 떠나보내 ‘나무들이 실오라기 하나 걸치지 않고 서서/ 하늘을 향해 길게 팔을 내뻗고 있다 … (중략) … 터진 살갗에 새겨진 고달픈 삶이나/ 뒤틀린 허리에 배인 구질구질한 나날이야/ 부끄러울 것도 숨길 것도 없어/한밤에 내려 몸을 덮는 눈 따위/ 흔들어 시원스레 털어 다시 알몸이 되겠지만/ 알고 있을까 그들 때로 서로 부둥켜안고/ 온몸을 떨며 깊은 울음을 터뜨릴 때/ 멀리서 같이 우는 사람이 있다는 것을.’ 신경림의 대표작 ‘나목(裸木)’. 시인은 이파리 우수수 떨어져 앙상한 마른 가지만 남은 나무를 보고 쓸쓸한 인간의 삶을 느꼈나 보다. 나목처럼 고달픈 삶을 부끄러워하지 않는 척하지만 때론 처절한 슬픔에 흐르는 눈물을 주체할 수 없다는 사실을. 고운 단풍 제대로 즐길 겨를 없이 낙엽은 쌓이고 나무는 맨몸으로 울어댄다. 하지만 어쩔 수 없다. 그렇게 우리 인생처럼 계절은 오고 또 가는 것을. 겨울이 오는 길목, 나목들 앙상한 가지 얽히고설켜 부둥켜안고 우는 성황림에 섰다. ◆신성한 숲에서 즐기는 고즈넉한 정취 강원 원주시 신림면 성남리 성황림으로 들어가는 작은 문에 새끼줄이 늘어졌다. 왼새끼를 꼬아 백지를 드문드문 끼운 것을 보니 신성한 곳임을 뜻하는 ‘금줄’이다. 예전엔 아이를 낳으면 집집마다 대문에 금줄을 걸곤 했다. 아들이면 왼쪽으로 꼰 새끼줄에 숯덩이와 빨간 고추를 드문드문 끼우고 딸이면 숯덩이와 생솔가지를 꽂았다. 빨간 고추와 검은 숯은 악귀를 쫓거나 잡귀를 흡수한다고 믿었기 때문이다. 또 간장을 새로 담글 때 상하지 않고 맛이 좋기를 기원하며 장독 윗부분에 금줄을 두르기도 했다. 마을 어귀, 당집, 당나무 등 신성한 구역에도 어김없이 금줄을 걸고 사람들의 발길을 금했다. 신의 영역에 인간이 함부로 발을 들여놓으면서 생길 수 있는 부정을 막고 마을의 안녕을 비는 간절한 마음에서 생겨난 풍습이다. 천연기념물 제93호 성황림도 그런 곳이다. 신림(神林)이란 지명에서 드러나듯, 오래전부터 마을 사람들은 성황림을 ‘신들이 사는 숲’으로 여길 정도로 신성시했다. 대동여지도에도 ‘신림’이란 지명이 등장하는 숲은 1100년 역사를 지닌 것으로 추정된다. 평소에는 출입문이 자물쇠로 잠겨있지만 마을 이장에게 미리 연락하면 외지인도 숲을 둘러볼 수 있도록 개방한다. 신들의 숲이란 이름에 걸맞게 입구부터 뭔가 범상치 않은 기운이 가득하다. 폭은 넓지만 깊지 않은 개울이 왼쪽으로 잔잔하게 흐르고 이리저리 휘어진 길을 따라 나무들이 울창하다. 뼈대를 고스란히 드러낸 나뭇가지들이 서로 엉키며 하늘로 뻗어 나가는 모습엔 신비로움마저 느껴진다. 사람의 발길을 통제하는 덕분에 이파리들이 수북하게 쌓인 숲길을 따라 걷는다. 찾는 이 거의 없어 고요하고 들리는 건 “사각사각” 낙엽 밟는 소리뿐이라 낭만이 가슴에 고스란히 쌓인다. 성황림이 천연기념물로 지정된 것은 온대낙엽수림으로 가득하기 때문이다. 5만4314㎡ 규모 숲에는 각시괴불나무, 음나무, 졸참나무, 층층나무, 피나무, 가래나무, 쪽동백나무, 들메나무, 박쥐나무, 산초, 보리수, 광대싸리, 복분자딸기, 찔레, 노박덩굴, 으름덩굴 등 90여종이 울창한 숲을 이뤄 학술가치가 매우 높은 것으로 평가된다. 안으로 깊숙하게 들어가면 마을 수호신을 모시는 당집인 성황당이 모습을 드러낸다. 역시 성황당을 에워싼 나무와 ‘성황림’이라 적힌 표지석에도 금줄이 걸렸다. 유독 푸른 잎이 무성한 나무 한 그루가 성황당 오른쪽에서 하늘을 향해 거침없이 뻗어 나간 모습으로 우뚝 서 있다. 이파리가 다 떨어진 다른 나무들 사이에서 군계일학처럼 자라는 나무는 마을의 수호신인 300년 수령 전나무. 키 29m, 둘레 약 4m로 어른 4명이 두 팔을 펼쳐야 겨우 안을 수 있을 정도로 우람한 걸 보니 마을 사람들이 수호신으로 여길 만하다. 치악산 성황신이 이 나무를 타고 내려온다는 얘기가 전해진다. 성황당 왼쪽 나무는 음나무로 전나무는 남서낭, 음나무는 여서낭이다. 마을에서 나고 자라며 4대째 숲을 지키고 있는 고계환(63) 숲해설사는 “예전부터 당집 주변에는 음나무를 많이 심었는데 나무에 가시가 많아 잡귀가 접근하지 못한다고 여겼다”고 귀띔한다. 두 나무를 중심으로 복자기나무, 갈참나무, 느릅나무 등이 마치 임금 앞에서 도열한 신하들처럼 에워싸고 있다. 처음부터 신성한 숲으로 여겨 성황당을 중심으로 이런 나무배치를 한 것으로 파악된다. 마을 사람들은 100년 넘게 매년 4월8일과 9월9일에 마을의 평화를 기원하며 제사를 지낸다. 수액이 잔뜩 흘려내려 붓으로 칠한 듯 몸통에 하얀 자국이 또렷하게 새겨진 나무들을 지나면 소나무로 둘러싸인 널찍한 공간이 나온다. 이곳은 인간의 영역으로 마을 사람들이 모여 음식과 술을 나눠 먹으며 정을 나누던 공간이었다고 한다. ◆섬강·남한강 만나는 흥원창 노을 보셨나요 성황림에서 차로 10분 거리에 있는 용소막성당도 고즈넉한 정취를 즐기기 좋다. 풍수원성당과 원주성당에 이어 강원도에서 세 번째로 세워진 성당으로 붉은 벽돌로 지은 건물이 이국적이라 여행자들에게 인기가 높다. 처음에는 초가로 지었는데 시잘레 신부가 1915년 가을에 건평 100평의 벽돌 양옥 성당으로 새로 지었다. 건축기술, 재료, 자금이 부족한 상황에서 지었기에 프랑스 성당 종탑과 아치 디자인 정도만 살렸지만 값진 유산으로 평가된다. 지붕 꼭대기의 뾰족한 탑이 매우 인상적이다. 일제가 종을 공출하고 6·25전쟁 때 북한군이 창고로 사용하는 등 수난도 겪었지만 오랜 세월 한자리를 잘 키기고 있다. 용소막 마을은 지형지세가 용의 형상을 닮아 이런 이름이 붙었다. 현재 용소막성당 자리가 용의 발부분에 해당하며 그 뒷산이 용의 머리 형상이다. 고즈넉한 원주 낭만여행 끝에는 아름다운 흥원창 노을이 기다린다. 남한강의 지류인 섬강은 횡성군 태기산에서 발원해 횡성을 거쳐 원주를 지나는데 남한강과 만나는 부론면 흥호리에 조선시대 최대 조창이던 흥원창이 있었다. 고려와 조선시대의 12조창 중 하나로 남한강 상류에 있어 원주, 영월, 평창, 횡성, 정선, 강릉, 삼척, 평해 등에서 모은 세곡과 특산물을 보관한 것으로 전해진다. 서서히 떨어지는 해가 섬강과 남한강을 붉게 물들이기 시작한다. 무성하게 핀 갈대까지 어우러지니 이제 늦가을 끝자락마저 떠나보내야 하는 가슴에도 무성한 미련만 남는다.

뜨거운 햇살로 달구어진 옛도시를 걸으며 발바닥에서부터 전해오는 열기를 온몸으로 느꼈다. 머리 위로 내리쬐는 태양도 쉴 무렵, 이미 지친 몸은 호텔 방에서 벗어나고 싶지 않다. 피렌체는 풍부한 역사와 예술 못지않게 놀라운 음식 문화로 유명하다. 토스카나 지방의 중심지로서 와인과 함께 하는 요리는 많은 이에게 행복을 안겨준다. 피렌체를 방문하면 어떤 음식을 맛볼까? 즐거운 고민도 잠시, 이탈리아 친구는 소개해주고 싶은 식당에 예약을 해두었다고 한다. 친구의 배려로 저녁 식사를 설렘으로 기다려야 하지만 피곤한 몸은 푹신한 쿠션을 버리고 싶어 하지 않는다. 예약 시간이 다가오자 가까스로 몸을 일으켜 식당위치를 찾는다. 걸어갈 만한 거리이지만 택시를 부른다. 일방통행로인 좁은 골목길을 이리저리 빠져나와 꼭 가봐야 한다는 미슐랭 가이드 식당에 도착했다. 작고 아늑한 식당이다. 도시 중심부에 위치하고 있지만 찾기 쉽지 않은 골목길이다. 입구부터 풍기는 이탈리아 특유의 따뜻한 분위기가 기대를 높인다. 메뉴를 살펴보니 지역 특산물을 사용한 다양한 요리들이 나열되어 있다. 그중에서 피렌체 전통 음식을 경험하기 위해 셰프 스페셜을 주문한다. 테이블에 차려진 음식들은 격식을 차린 다이닝 코스가 아니라 맘에 든다. 캐주얼한 메뉴이지만 예상을 뛰어넘는 아름다움과 풍부한 향기에 감탄한다. 부드럽고 쫄깃한 식감의 육류요리와 그릴에서 나는 불향과 다양한 소스의 조화로 향긋하게 차려진 식사! 졸린 눈을 비비고 택시를 타고 온 수고를 잊게 한다. 곁들여진 채소와 포테이토도 신선하게 조리되어 피렌체 지방의 식문화를 만끽할 수 있다. 고요한 분위기와 맛있는 식사는 피렌체 여행의 특별한 순간이 되어 추억으로 쌓는다. 여러 차례 전화를 받았다며 끊임없이 살피는 종업원의 친절과 혹여, 음식을 맛있게 먹지 않는지 걱정하는 셰프의 관심을 받으며 그들과 얘기를 이어간다. 음식을 두고 문화가 다른 이탈리아인들과 소통하며 특별한 시간을 완성한다. 이탈리아 음식체험으로 풍부한 하루를 마무리하고 또 다른 하루를 시작한다. 계획없이 피렌체 골목을 누빌 예정이다. 먼저 귀국하는 두 친구를 배웅하고 여유로운 시내 구경을 해야지. 체크아웃을 마친 친구들과 피렌체 공항으로 향한다. 작은 공항은 사람들로 북적인다. 뭔지 모를 싸늘함이 현실로 다가와 말도 안 되는 상황을 펼쳐 놓는다. 출발·도착 안내판을 보니 모든 비행기가 취소되었다. 대부분 국제선 승객인 이 공항에는 전 세계 관광객들이 미아가 된 채 공항 바닥에 널브러져 있다. 설명해주는 사람도 정보를 얻을 수 있는 안내도 없다. 사무실을 이리저리 찾다 예약된 항공편 출발시간이 지나자, 대책을 마련한다. 공항에서 다시 택시를 타고 역으로 향한다. 꼭 항공사에 접수하라며 택시 영수증을 끊어주는 기사를 뒤로하고 기차로 로마공항에 가기 위해 티켓을 구입한다. 무거운 짐을 옮겨야 하는 불편이 있지만 집으로 가는 선택안 중 최선이라는 생각으로 기차에 오르는 친구들을 향해 손을 흔든다. ‘별 탈 없을 거야’라는 믿음을 되뇌며 역사를 빠져 나온다. 한숨 돌릴 겸 아이스크림을 시켜 시원하고 달콤함으로 긴장을 늦춘다. 코로나19 이후, 아직 정상화가 되지 않아 마주하는 이런 상황이 이제는 놀랍지도 않다. 한숨을 크게 내쉬고 시내를 걸으며 관광지가 아닌 매장들을 방문한다. 골목길마다 멋진 제품들로 진열되어 있는 매장들은 발걸음을 붙든다. 낯익은 브랜드부터 재미있는 디자인을 구경하는 재미가 쏠쏠하다. 박물관이 아닌 현대적인 상점에서 오늘날의 이탈리아를 훑어본다. 특히나 약국에서 파는 여럿 제품들을 친구들과 가족들을 위한 선물로 구입한다. 피렌체는 예로부터 고유한 공예품과 유명한 제품들이 많은 도시 중 하나이다. 중세 시대부터 유명한 가죽 공예는 오늘날에도 전통적인 기술과 현대적인 디자인으로 제작되어 눈길을 끈다. 중세 시대부터 귀족층과 교회에 공급되어진 피렌체 명장의 금속 공예품은 오늘날에도 섬세한 조각과 금속 소재의 조합으로 예술적 가치를 발하고 있다. 현대 작가들이 전통 기술을 재해석하여 만든 다양한 스타일의 제품들이 녹록지 않은 지갑상태를 걱정한다. 오늘날 자연주의적인 원칙을 중시하는 이탈리아는 화장품 분야에서도 천연 원료를 사용하며 명성을 이어간다. 특히 토스카나 지방은 올리브 오일이나 허브 등의 자연 재료가 풍부하여 골목길마다 브랜드 매장부터 수세기에 걸쳐 전통적인 제조 기술을 지키며 효과적인 성분 조합을 광고하는 작은 매장들로 넘쳐난다. 그중 약국은 피부 건강에 중점을 둔 제품들을 합리적인 가격으로 구매할 수 있어 관광객들에게 인기이다. 피렌체에서 마지막 하루! 골목길을 누비며 두오모 성당 주위를 헤맨다. 느긋한 오후 어느 골목길, 영화 ‘냉정과 열정사이’ 주인공 준세이와 그의 연인 아오이를 만날 수 있을까?

가파른 계단 올라 출렁다리 건너면 ‘짜릿짜릿’/절벽에 위태롭게 매달린 소금잔도 ‘간담 서늘’/국내 최장 404m 울렁다리 서면 가슴이 ‘울렁울렁’/치악산둘레길 ‘싸리치옛길’에선 고즈넉한 힐링 즐겨 “휘이익∼ 휘이익∼.” 구멍이 숭숭 뚫린 다리 발판 밑으로 마치 잡아먹을 듯이 굉음을 내며 사납게 달려드는 매서운 바람. 갑자기 하늘마저 컴컴해지더니 얼굴을 사정없이 때리는 눈보라. 더구나 이름처럼 울렁다리마저 엇박자로 요동치니 건장한 사내도 몸을 가누기 쉽지 않다. 날씨도 안 좋은데 괜히 왔나. 그렇게 고개를 절레절레 흔들며 다리를 반쯤 건너자 날씨는 요술을 부린다. 언제 그랬느냐는 듯, 먹구름 가시고 파란 하늘 열리며 따뜻한 햇살 쏟아지니 마치 천지창조 순간을 마주하는 듯 신비롭다. 그제야 발아래로 또렷하게 펼쳐지는 굽이굽이 흐르는 간현천. 그 위로 깎아지른 수직 절벽에 아슬아슬하게 걸친 잔도(棧道)가 어우러지는 경이로운 풍경. 아찔하고도 아름다운, 원주 소금산그랜드밸리를 걷는다. ◆출렁다리 갈까 울렁다리 걸을까 원주는 강원도이기에 멀게 느껴지지만 수도권에서 원주는 생각보다 가깝다. KTX 덕분이다. 주말에 승용차로 가면 2시간 정도 걸리지만 KTX를 이용하면 서원주역까지 서울역에서 1시간을 살짝 넘기고 청량리역에선 50분이 채 안 걸린다. 서원주역에서 택시를 이용하면 원주의 핫플레이스 간현관광지까지 불과 5분이라 대중교통을 이용해 주말 당일치기 나들이에 최적화된 여행지다. 섬강을 가로지르는 간현교 입구에서부터 감탄이 쏟아진다. 푸른 섬강과 삼산천이 만나는 지점에 40∼50m 높이로 솟아오른 오형제바위가 어우러지는 풍경은 한 폭의 산수화다. 과연 송강 정철이 ‘관동별곡’에서 노래한 것처럼 섬강의 수려한 절경은 흠뻑 빠지고도 남겠다. 가사문학의 대가 송강은 ‘흑수로 도라드니 섬강은 어듸메오 치악이 여긔로다’라며 섬강을 칭송했다. 매표소에서 데크로드∼스카이워크∼소금산출렁다리∼소금잔도∼스카이타워∼소금산울렁다리를 거쳐 매표소로 돌아오는 길은 2시간 반 정도 걸린다. 허벅지의 강렬한 근육수축을 견디며 578개 계단을 헉헉대며 오른다. 이 정도에 숨이 차는 걸 보니 운동을 더 열심히 해야겠다. 부지런히 올라 계단 끝에 서면 스카이워크와 출렁다리 입구에 도착한다. 주차장에서 이곳까지 오르는 케이블카를 건설 중이며 2024년 개통예정이라 앞으로는 노약자도 좀 더 편하게 출렁다리 입구까지 오를 수 있을 전망이다. 출렁다리는 폭 1.5m, 길이 200m로 2018년 1월 개통 당시만 해도 국내에서 가장 긴 출렁다리였다. 다리 높이가 무려 100m라 마치 허공을 걷는 듯 간담이 서늘하다. 발아래 아찔하게 펼쳐진 삼산천은 심하게 심장을 요동치게 만든다. 하지만 놀라기는 아직 이르다. 소금잔도와 울렁다리 스카이타워에 비교하면 아무것도 아니기에. 다리를 다 건너면 다시 오른쪽 하늘바람길을 거쳐 하산할지 아니면 직진해서 소금잔도로 갈지 결정해야 한다. 3년 전 이곳에 왔을 때는 출렁다리밖에 없어서 다시 돌아내려 가야만 했다. 하지만 지난해 소금잔도와 울렁다리가 더해지면서 소금산의 스릴을 더욱 완벽하게 즐길 수 있게 됐다. 다만 다리와 잔도는 일방통행이라 한번 들어서면 오던 길로 돌아갈 수 없다. 그래 인생은 직진이지. 다시 계단을 힘겹게 오른다. 소금산의 풍경을 온몸으로 느끼며 편안한 산책을 즐길 수 있는 700m 길이 데크산책로를 통과하면 드디어 소금잔도가 시작된다. ◆벼랑 따라 걷는 잔도의 짜릿함 잔도는 전 세계적으로 외진 산악지대를 통과하는 유일한 수단이다. 길을 뚫을 수 없으니 험한 벼랑에 선반을 매달 듯, 위태롭게 보행할 수 있는 구조물을 설치해 인도로 활용한다. 국내에는 2021년 11월 개통된 강원 철원 한탄강 주상절리길 잔도가 대표적이다. 높이 30∼40m 절벽에 설치한 잔도는 3.6㎞로 국내 최장 길이를 자랑한다. 소금잔도는 총길이 360m로 한탄강 주상절리길 잔도보다 짧지만 공포감은 남다르다. 훨씬 높은 200m에 달하기 때문이다. 소금산 정상 바로 아래 절벽을 끼고 도는 소금잔도를 따라 조심스럽게 한발 한발 내디딘다. 찬바람이 얼굴을 때리니 짜릿한 스릴에 작아진 실눈은 더욱 감긴다. 하지만 공포감도 잠시, 감탄이 쏟아진다. ‘작은 금강산’ 소금산을 휘감아 도는 삼산천의 아름다운 절경이 가슴을 시원하게 열어주고 저 멀리 백운산과 치악산 자락도 아스라이 펼쳐진다. 잔도를 걸어야만 만날 수 있으니 무섭지만 오길 잘했다. 잔도는 이곳의 랜드마크 스카이타워로 연결된다. 지상 150m 높이로 가파른 절벽에 3개 층으로 만든 거대한 철제구조물 맨 꼭대기에 서니 강한 바람에 몸이 날아갈 것 같다. 입을 크게 열고 온힘을 다해 고함을 지르면 몸속에 켜켜이 쌓인 고민, 슬픔, 걱정 등 쓸데없는 감정 찌꺼기들은 바람 따라 공기 중으로 사라져 버린다. 평일이고 쌀쌀한 날씨인데도 많은 여행자들이 이곳을 찾는 이유다. 눈앞에 펼쳐지는 소금산의 기암절벽과 아름다운 자연은 보너스. 이제 소금산그랜드밸리의 절정을 즐길 시간. 높이 100m에 출렁다리보다 두 배나 더 긴 404m 울렁다리를 걷는다. 진짜 울렁거린다. 위아래가 아니라 좌우로 흔들리는 것 같다. 규칙적이지 않고 좌우로 비틀거리며 흔들리니 살짝 속이 메스꺼울 정도로 울렁거린다. 바닥은 격자무늬로 숭숭 뚫렸고 아찔한 삼산천이 훤히 내려다보이는 유리바닥 구간이 계속 등장해 건너기 쉽지 않다. 더구나 눈보라까지 쏟아져 얼굴을 때리니 정신이 혼미하다. 그래도 절경은 놓칠 수 없다. 아까 지나온 반대편 출렁다리는 이곳에서 보니 건널 때보다 훨씬 아찔하다. 중간 전망대에서 서면 피톤치드 글램핑장, 10월까지 밤마다 미디어 파사드 ‘나오라쇼’가 펼쳐지던 깎아지른 절벽과 삼산천이 어우러지는 풍경이 한눈에 보인다. 현재 에스컬레이터가 건설 중이라 내년에는 울렁다리에서 글램핑장 아래까지 편하게 하산할 수 있게 된다. ◆싸리치옛길에서 즐기는 고즈넉한 힐링 역동적인 소금산그랜드밸리와 달리 치악산둘레길은 만추에서 초겨울로 넘어가는 요즘 한 해를 돌아보면 고즈넉한 힐링을 즐길 수 있는 곳이다. 모두 11개 코스로 구성된 거칠고 투박한 길로 사계절이 뚜렷한 팔색조 매력을 보여준다. 치악산 외곽을 시계방향으로 걷는 둘레길은 등산로, 샛길, 임도, 둑길, 옛길, 마을길 등 기존의 길들을 연결했다. 또 최대한 편하게 걸을 수 있도록 새로운 길을 내고 다듬었기에 어르신과 아이들도 쉽게 자연을 만끽할 수 있다. 11코스는 모두 139.2㎞에 달하며 걷기 여행자들의 편의를 위해 코스마다 코스안내표식, 길잡이 띠, 스탬프 인증대를 설치했다. 무엇보다 치악산 자락의 아름다운 숲과 맑은 계곡을 만날 수 있다는 점이 매력이다. 중부지방 내륙산간에 있는 치악산은 주봉인 비로봉(1288m)을 중심으로 동쪽은 횡성군, 서쪽은 원주시와 접한다. 또 남쪽의 남대봉과 북쪽의 매화산 등 1000m가 넘는 고봉들 사이에 가파른 계곡들이 있어 예로부터 산세가 뛰어나고 험난하기로 이름이 높다. 덕분에 깊은 숲 속에서 오로지 나 자신을 마주하는 시간을 만들 수 있다. 둘레길 곳곳에서 천년고찰 구룡사, 운곡선생과 태종 이야기 등 소박한 삶의 체취와 역사의 숨결도 느낄 수 있다. 그중 단종과 김삿갓이 넘은 길이 7코스 싸리치옛길이다. 유배지인 영월로 향하던 16살 단종은 군졸 50명의 삼엄한 경비 속에서 눈물을 훔치며 이 길을 걸었다고 한다. 중간쯤에서 만나는 싸리치옛길 표지석 뒤에는 단종의 사연이 빼곡하게 적혔다. 서민들에겐 삶의 애환이 깃든 길이다. 과거 소금, 생선, 생필품을 팔러 다니던 통로로 서울과 영월을 이어주는 역할을 했다. 싸리치옛길은 석기동∼신림중∼용암교∼용소막성당으로 이어지며 9.8㎞로 3시간 정도 걸린다. 신림면 신림리에서 황둔리로 넘어가는 옛길로 산굽이를 돌 때마다 싸리나무가 지천으로 널려 있어 싸리치(싸리재)라는 이름이 붙었다. 버스가 다니던 싸리치는 1988년 황둔리로 가는 88번 국도가 새로 개통되면서 명칭도 싸리치옛길이 되었다. 빛바랜 낙엽과 솔잎이 쌓이고 쌓여 어머니 품처럼 푹신한 싸리치옛길을 걷는다. 고요하게 울려 퍼지는 이름 모를 새소리는 가슴에 고요한 평온을 안긴다. 지정면 월송리 뮤지엄산은 사계절 시시각각 변화하는 자연의 품에서 문화와 예술의 선율을 느낄 수 있는 전원형 뮤지엄으로 인기가 높다. 미니멀한 노출 콘크리트 건축물의 대가 안도 다다오가 설계했으며 대지의 평온함, 돌, 바람, 햇빛을 만끽할 수 있다.

창밖에서 들려오는 왁자지껄한 소리에 눈을 뜬다. 커튼을 젖혀 광장을 내려다보니 벌써 하루가 시작되었다. 이른 아침부터 모여 있는 관광객들 사이로 햇살이 기지개를 켜고 피렌체의 아름다운 풍경은 새 단장을 시작한다. 피렌체는 이탈리아 토스카나 중심부에 위치한 그림 같은 도시이다. 세계에서 가장 낭만적인 도시 중 하나로 묘사되는 이곳은 풍부한 역사, 멋진 건축물, 시대를 초월한 아름다운 예술 그리고 숨 막히는 풍경을 제공한다. 르네상스 고향 중 하나로, 도시 곳곳에 역사적인 증적이 흩뿌려져 있다. 이탈리아 문화와 미학의 아름다움이 머무는 곳, 고요한 순간과 화려한 순간이 공존하는 곳이다. 또 누군가에게는 냉정과 열정의 도시이기도 하다. 일본의 소설가 에쿠니 가오리와 쓰지 히토나리 소설을 영화화한 ‘냉정과 열정 사이’는 OST와 피렌체 로케이션의 힘으로 많은 이들에게 사랑을 받았다. 그로 인해 한국과 일본의 많은 여성에게 유럽 여행 필수 코스가 되어 버린 피렌체! 주인공 준세이와 그의 연인 아오이의 발걸음 따라 옛 기억의 피렌체를 다시 걷는다. 피렌체 역사의 중심인 두오모 광장(Piazza del Duomo)에 들어서는 순간, 거대하고 아름다운 대성당과 종탑이 한눈에 담긴다. 아름다운 건축물이 복잡한 외관을 자랑하며 마치 수세기를 이어온 사랑의 등대처럼 우뚝 솟아 있다. 화려한 프레스코 화가들의 작품을 대성당 내부에서 천천히 관람하고 싶었지만 밀려드는 사람들에게 자리를 내어주고 성당 주위를 둘러본다. 성당 그림자만이 토스카나 태양 아래 이루어진 연인들의 부드러운 순간을 공유한 듯하다. 그들의 사랑과 낭만을 느끼기도 전에 넘쳐나는 관광객들에게 떠밀려 광장을 벗어난다. 두오모 광장을 가로질러 뻗어 있는 그림자를 따라 신비로운 분위기로 가득 차 있는 또 다른 골목길로 들어선다. 역사 지구인 시뇨리아 광장에서 가까운 우피치 미술관(Galleria degli Uffizi)이다. 이탈리아에서 가장 중요한 박물관이자 큰 미술관 중 하나로 알려져 있다. 이탈리아 르네상스 시기의 뛰어난 작품들을 보기 위해 건물 밖으로 사람들이 길게 늘어서 있다. 코로나 이후, 밀려드는 관광객들로 인해 몸살 앓이를 하고 있다는 이탈리아 뉴스가 과장이 아니었다. 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’과 미켈란젤로의 ‘다비드’를 바라보며 아름다움을 포착한 예술가들의 열정을 보고자 전 세계 사람들이 모여든 듯하다. 붓 터치마다 녹아있는 사랑과 깊은 감정, 시대를 초월한 영원한 본질, 단지 작품이 아닌 역사와 예술의 기록으로 바라본다. 미술관을 지나 강가로 향한다. 아르노강(Arno River)을 따라 아름다운 전망을 즐기며 태양 아래, 흩어지는 부드럽고 따뜻한 바람을 느낀다. 세월을 담은 열정적인 속삭임들이 감미로운 음표가 되어 흐르는 강물 따라 부드럽게 섞인다. 베키오 다리(Ponte Vecchio)가 영원한 사랑의 상징으로 우뚝 서 있다. 자물쇠들은 오랜 세월 동안 맹세한 사랑을 기억하고 있겠지? 다리 밑으로 물에 반사된 태양빛을 감상하며 베키오 다리를 건너는 곤돌라가 보인다. 어디선가 세레나데도 들려온다. 주위로 아르노 강변의 가벼운 바람 따라 물길을 가로지르는 곤돌라 경주가 한창이다. 황홀한 아름다움과 열정이 느껴진다. 더할 나위 없는 풍경이다. 다리를 건너 미켈란젤로 광장으로 향한다. 조금은 한가로운 산책길을 따라 강변을 걷고 골목길을 찾는다. 발걸음마다 풍부한 역사, 예술, 시대를 초월한 아름다움이 미세한 떨림으로 다가온다. 시간의 경계를 넘나들며 마주한 작은 길을 따라 언덕으로 오른다. 숨을 헐떡인다. 이전과 달리 차로 오르지 않고 이야기 한 장면처럼 느껴지는 도시를 만끽하며 걷는다. 힘겹게 오르고 마주한 곳! 언덕 꼭대기 미켈란젤로 광장이다. 눈앞에 펼쳐진 피렌체, 숨 막히는 도시의 스카이라인을 선사한다. 해가 뉘엿뉘엿, 누군가의 사랑이 시작될 듯한 배경이다. 피렌체 위로 해가 떨어지자 사랑 이야기를 하나로 모은 도시는 로맨스로 가득 찬다. 옛 거리마다 사랑의 약속과 함께 춤추는 듯 따스한 황금빛으로 물든다. 한참을 넋 놓고 바라보다 조약돌 길을 따라 되돌아온다. 조금 전과는 달리 시원한 바람이 불어온다. 강을 따라 도시의 아름다움이 펼쳐진다. 물길 따라 드리워진 황금빛, 멀리서 첼로 연주자의 멜로디가 공기를 가득 채운다.

한국관광공사 전북지사 선정 강소형 잠재관광지/운곡습지생태연못 등 태고의 생명력 가득/고창 고인돌유적 2000여기 몰려있어 세계문화유산 등재/세계지질공원 오른 고창 병바위도 독특한 모양 자연 훼손의 주범은 인류다. 온실가스 배출 등에 따른 지구온난화로 빙하는 녹아내리고 지구의 허파 아마존의 열대 우림마저 개발 논리에 밀려 점점 쪼그라들고 있다. 하지만 자연은 위대하다. 인간의 간섭이 사라진 자연은 스스로 상처를 치유하고 태초의 상태로 복원하는 리셋 장치를 작동한다. 유네스코가 선정한 운곡람사르습지가 대표적이다. 사람의 발길이 떠나자 초기화를 시작했고 오랜 시간을 거쳐 날것의 냄새와 강인한 생명력이 진동하는 무공해 자연으로 다시 태어났다. ◆신선한 생명력 가득한 운곡람사르습지 한국관광공사 전북지사에서 강소형 잠재관광지로 선정한 운곡람사르습지 탐방안내소에 도착하자 전기차 한 대가 손님을 기다린다. 운곡람사르습지 입구를 오가는 유일한 교통수단이다. 이곳에서 운곡저수지를 거쳐 습지여행이 시작되는 운곡습지생태공원까지만 전기차가 운행된다. 걸어서 가려면 한 시간 정도 걸린다. 전기차에 올라타자 초등학교 시절 소풍 가기 전날처럼 가슴이 설렌다. 태고의 생명력 가득한 습지는 과연 어떤 모습을 보여 줄까. 광활하게 펼쳐진 저수지와 높고 푸른 가을 하늘, 초록의 나무들이 어우러지는 풍경이 더하니 기분은 한껏 날아오른다. 10여분을 달려 습지생태공원에 도착하자 가을 향기가 가득하다. 생태놀이터, 생태숲길, 생태학습장, 습지홍보관, 생태둠벙, 나비곤충원으로 알차게 꾸며져 볼거리가 많다. 색이 바래도 운치 있는 수국이 가득 핀 아치형 다리를 건너면 본격적인 습지 여행이 시작된다. 습지 탐방로는 총 네 가지 코스. 1코스(3.6㎞)는 1시간30분이 걸리며 고인돌 유적지탐방안내소에서 출발해 오베이골을 따라 운곡습지생태연못∼생태둠벙∼조류관찰대∼소망의종∼운곡습지생태공원에 이른다. 2코스(9.5㎞)는 운곡저수지를 한 바퀴 도는 코스로 3시간이 소요된다. 탐방안내소(친환경주차장)∼안덕제(가시연꽃 군락지)∼운곡서원∼운곡습지생태공원∼소망의종∼조류관찰대∼생태둠벙∼용계마을∼수변경관쉼터를 두루 거치는 코스다. 3코스는 가장 긴 10.1㎞로 3시간50분이 걸린다. 고인돌 유적지에 탐방안내소∼회암봉∼행정치∼옥녀봉∼호암재∼호암봉∼전망대∼백운재∼무재등∼화시봉 등 일대 주요 산봉우리와 능선을 지나 운곡습지생태공원에 도착한다. 4코스(10.1㎞)는 3시간10분 정도 소요되며 탐방안내소(친환경 주차장)∼용계리 청자요지∼굴치농원∼전망대∼인덕사 옛터∼물맞이폭포∼백운재를 거쳐 운곡습지생태공원으로 연결된다. 1코스는 생태공원에서 고인돌 유적지 방면으로 걸어도 된다. 조류관찰대를 지나자 길이 좁아지며 습지가 드디어 모습을 보이기 시작한다. 고요하다. 들리는 건 이름 모를 새들의 재잘거림과 바람이 나무 이파리로 연주하는 사각거리는 소리뿐. 깊게 숨을 들이쉬자 미세먼지 하나 없는 청정한 공기가 허파를 파고들며 도시에 찌든 몸을 원시 상태로 깨끗하게 정화한다. 습지는 사람 한 명만 지나갈 수 있을 정도로 폭이 아주 좁은 나무 데크가 놓여 깨끗한 물이 찰랑거리는 습지를 관찰하기 좋다. 1시간쯤 걸으면 운곡습지생태연못을 만난다. 물 위에 노란 연꽃들이 떠 있는 환상적인 풍경은 마치 아무도 모르는 비밀의 정원에 온 듯하다. 이곳은 과거 주민들이 개간해 계단식 논으로 사용하던 곳이었는데 1980년대 초부터 저수지의 물이 영광원자력발전소의 냉각수로 공급되면서 30년 넘게 폐경지로 방치됐다. 사람들이 떠나자 생태계의 놀라운 회복 과정이 시작됐고 본래의 산지형 저층 습지로 자연 복원됐다. 토양도 한몫한다. 이곳 토양은 유문암질 응회암 토양으로 물이 땅속 깊이 스며들지 않아 이런 습지가 유지된다. 생물다양성이 풍부하고 생태적으로 우수한 자연환경이 보존돼 2011년 람사르습지로 지정됐고 전체 면적은 1797㎡다. 다양한 생태환경이 만들어져 희귀 야생 동식물이 살아간다. 멸종 위기 야생 동식물로 지정된 수달, 황새, 삵, 구렁이, 새호리기, 가시연 등이 서식하며 어류 533개체, 양서·파충류 12종, 조류 611개체, 포유류 11종, 곤충 297종, 나비 22종이 습지의 주인이다. ◆고인돌 볼까 병바위 볼까 고창에는 유네스코 유산이 대거 몰려 있다. 운곡습지를 비롯해 생물권보전지역(고창 전 지역), 세계자연유산(고창 갯벌), 인류무형문화유산(고창 판소리·농악), 세계기록유산(무장포고문 천도교중앙총부소장), 세계문화유산(고창 고인돌), 세계지질공원(고창 병바위)이다. 습지탐방로 1코스를 끝까지 걸으면 고창고인돌유적에 닿는다. 힘 좋은 장사가 산 위에서 거대한 돌덩어리들을 던진 듯, 완만한 비탈에 고인돌이 툭툭 놓인 풍경이 장관이다. 그 뒤로 황금 들녘이 펼쳐진 풍경을 보니 선사시대에도 고창은 인류가 모여 살기 아주 좋은 곳이었나 보다. 고인돌은 청동기 시대의 대표적인 무덤 양식으로 우리나라에서 3만여기가 발견됐고 그중 2000여기가 고창에 있다. 특히 2000년 세계문화유산으로 등재된 고창군 죽림리 일원에는 500여기가 있어 우리나라 단일 구역으로는 최대 밀집도를 보인다. 특히 고창 고인돌 유적은 세계에서 가장 크고 넓게 군집을 이루고 있는 점이 특징이다. 죽림리, 상갑리, 도산리 일대에 무리 지어 분포됐고 탁자식, 기반식, 개석식 등 다양한 형태가 발견돼 학술적 가치가 매우 높다. 병바위는 자연이 조각한 신비한 작품이다. 강변 산자락에 마치 병을 뒤집어 놓은 형상의 거대한 바위가 툭 튀어나와 이런 이름이 붙었다. 재미있는 얘기가 전해진다. 신선이 술에 취해 술상을 발로 찼는데 술병이 거꾸로 꽂혀 병바위가 됐다는 설화다. 보는 각도에 따라 사람의 얼굴 형상으로도 보인다. 사실 병바위는 유문암 주변의 풍화와 침식으로 형성됐다. 유문암은 주변의 화산력 응회암보다 단단하고 치밀해 차별적인 풍화작용이 진행되면서 이런 독특한 형태가 탄생했다. 가파른 수직 절벽은 수려하면서도 전형적인 타포니 구조를 관찰할 수 있어 지질학적 가치가 높은 것으로 평가된다.