13일~14일 양일간 이태원 지구촌축제가 이태원 관광 특구 일대에서 열린다. 서울 용산구는 이날 부터 양일간 이태원관광특구 일대에서 '제17회 이태원 지구촌 축제'를 연다. 2002년부터 개최된 이태원 지구촌축제는 한국의 전통문화와 이태원의 외국 문화를 결합한 행사로 자리메김해왔다. 용산에 자리한 주한외국대사관 57곳 중 40여개국이 참여한다. 참가국은 △아시아(미얀마, 캄보디아, 인도네시아, 스리랑카, 필리핀 등)△남미(온두라스, 에콰도르, 브라질, 페루, 볼리비아 등)△중동(아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키, 이스라엘, 아프가니스탄 등)△아프리카(시에라리온, 코트디부아르, 케냐, 콩고, 잠비아 등)△유럽(체코, 아일랜드, 러시아, 슬로바키아, 아제르바이잔 등) 등이다.14개국은 이날 낮 12시 관광특구 서문(아치) 메인 무대에 올라 ‘세계민속공연’을 선보인다. 이어 오후 3시30분 한강진역부터 녹사평역까지 이어지는 ‘지구촌 퍼레이드’도 선보일 예정이다. △K-POP 콘서트△DJ 파티△패션쇼△버스킹은 △국기원 태권도 시범단△버꾸춤 민속예술 퍼포먼스△북청사자놀음△안동차전놀이 등 다양한 문화 교류를 즐길 수 있다. 특히 이태원로 ‘세계음식존’에서는 케르반, 바토스, 스페인클럽 등 지역을 대표하는 식당 45곳이 참여해 저렴한 가격으로 음식을 판다. 평소 접하기 어려운 이국 음식을 두루 체험할 수 있는 좋은 기회다. 장혜원 온라인 뉴스 기자 hodujang@segye.com

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com 앞으로 무형문화재 이수자들도 전수교육비와 수당 등 경제적 지원을 받을 수 있게 됐다. 24일 국회 이용호 의원(국민의당·남원임실순창)에 따르면 최근 자신이 발의한 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 일부개정법률안이 이날 국회 본회의를 통과했다. 이번 개정안은 국가무형문화재 이수자 중 국가무형문화재 보유자, 보유단체 또는 전수교육학교의 추천을 받아 우수 이수자를 선정하고, 이들에게 필요한 경제적 지원을 할 수 있는 내용을 담고 있다. 현행 무형문화재법은 무형문화재 전승자로 보유자와 보유단체, 전수교육조교, 이수자로 규정하고 있다. 이 중 이수자를 제외한 보유자·단체, 전수교육조교는 전수교육에 필요한 경비와 수당 등을 지원하고, 전승교육을 받는 전수장학생에게도 장학금 등을 지급하고 있다. 하지만, 무형문화재 전승에 앞장서고 있는 이수자에게는 경제적 지원 없이 전승활동에 필요한 재료비 정도만 지원하고 있다. 그나마 예산 부족 등 이유로 전체 이수자 6090명 중 490명(8%)에게만 혜택을 부여하고 있다. 이로 인해 상당수 이수자는 경제적인 이유로 겸직하거나 전승활동을 포기하는 실정이다. 이용호 의원은 “무형문화재 보존·발전과 계승을 위해서는 국가무형문화재 전승자들이 생계걱정 없이 활동에 매진할 수 있는 환경을 조성하는 게 급선무”라며 “이번 법안 통과로 이수자들이 생계문제로 전승을 포기하는 일이 없어지길 기대한다”고 말했다.

도시바 반도체 공장.도시바(東芝)의 반도체 사업 인수전이 미국 반도체회사 브로드컴과 미국계 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR) 간 2파전으로 압축될 가능성이 커졌다.하지만 SK하이닉스와 미국의 사모펀드인 베인캐피털이 도시바 경영진을 유지시키는 인수방안을 제시, 다크호스로 떠오르고 있다.19일(현지시간) 도시바의 반도체 사업 매각 2차 입찰 마감을 앞두고 KKR과 일본민관펀드 산업혁신기구(INCJ)가 이끄는 이른바 '미·일 컨소시엄'과 브로드컴이 유력 후보로 떠오르고 있다고 외신이 전했다.브로드컴은 2조2000억 엔(약 22조3000억 원)을 써낸 것으로 알려졌으며 경쟁업체와 비교하면 규제 당국의 검토가 간단할 것이라는 점이 용이해보인다.KKR이 이끄는 컨소시엄은 브로드컴의 제시 금액보다는 적은 1조8000억 엔(약 18조2000억 원)을 써냈지만, INCJ와 일본정책투자은행이 참여하고 있다는 점 때문에 일본 정부의 지지를 얻을 수 있을 전망이다.웨스턴디지털도 KKR의 컨소시엄에 들어가는 방안을 논의했지만, 소유권을 어떻게 나눌지를 놓고 의견의 일치를 보지 못했다. 소식통에 따르면 웨스턴디지털의 컨소시엄 가입은 아직 불분명하며 단독으로 입찰할 가능성도 남아있다.애플은 다른 입찰 기업에 자금을 대는 방안을 여전히 고려 중인 것으로 알려졌다SK하이닉스와 연합한 미국 사모펀드 베인캐피털의 경우 1조5000억엔(약 15조18000억원)을 써낸 것으로 전해졌으며 도시바 경영진도 참여하는 인수 방식을 제안한 것으로 전해졌다.특히 SK하이닉스는 반독점 이슈와 관련, 이번 입찰에서 주계약자의 위치를 배인캐피털에 넘겨주고 도시바에 상당한 수준의 지분과 경영진 운영 부분을 맡길 것이라고 외신은 보도하고 있다.임정빈 기자 jblim@segye.com

‘백문이 불여일견.’ 교과서에서 활자로 된 내용을 많이 보는 것도 좋지만, 교과서에 나온 내용과 관련된 장소를 직접 찾아가 얘기를 듣고 본다면 기억이 더 생생히 남을 것이다. 교과서에 나오는 역사적 인물과 관련된 흔적이나 자연생태와 관련된 장소 등이 있는 곳으로 가보자. 꼭 지방이 아니라도 좋다. 서울 시내에도 관련 장소가 수두룩하다. 당일코스 여행도 좋다. 더 더워지기 전에 자녀 손을 잡고 나가자. 자녀와 함께하는 의미 있는 하루를 보내기에 부족함이 없을 것이다.한 번쯤 들어봤을 서울 중랑구의 망우리 공동묘지. 왠지 섬뜩하다. 자녀에게 공동묘지로 여행 가자고 말하기는 사실 껄끄럽다. 하지만 이곳이 이제는 망우산숲나들길로 변신했다. 이 길은 공동묘지의 대명사로 알려진 망우리공동묘지 이장지역으로 사계절을 즐길 수 있는 공원으로 조성됐다. 묘역을 끼고 있어 왠지 오싹한 느낌이 들 것 같지만 공원에 들어서면 무덤들은 울창한 숲에 가려져 보이지 않고 오히려 푸른 자연의 여유로움을 만끽할 수 있다. 서울 중랑구 망우산숲나들길은 망우리공동묘지를 이장해 조성한 공원이다. 산책 중 박인환 시인의 묘소에 들러 그의 대표작인 ‘목마와 숙녀’를 음미할 수 있다. 한국관광공사 제공교과서에 자주 등장하는 박인환, 방정환, 한용운 같은 위인들의 묘소를 찾아볼 수 있다. 산책 중간에 박인환 시인의 묘소에 들러 그의 대표작인 ‘목마와 숙녀’(사진)를 음미할 수 있으며, 어린이운동의 효시인 방정환, 민족대표 33인 중 오세창, 한용운 선생 등의 연보비가 있어 산책을 하다 역사를 음미해 볼 수 있다.서울 북한산 둘레길 18코스는 도봉산 주탐방로와 만나는 도봉옛길로, 조상의 정취를 간직한 볼거리가 가득한 구간이다. 한국관광공사 제공서울 강북구, 도봉구를 걸치는 북한산둘레길 18∼20코스는 현대 시인 김수영의 시비와 문학관, 조선시대 연산군, 세종대왕의 둘째딸로 훈민정음 창제에 크게 기여한 정의공주 묘역 등이 있는 곳이다. 북한산 둘레길 18코스는 도봉산 주탐방로와 만나는 도봉옛길로, 조상의 정취를 간직한 볼거리가 가득한 구간이다. 20코스는 성종의 맏아들로 중종반정 때 폐위된 연산군의 묘와 세종대왕의 둘째딸로 훈민정음 창제에 크게 기여한 정의공주의 묘가 있어 왕실묘역길이라 이름 지어졌다.충남 논산 솔바람길은 황산벌전투로 유명한 계백 장군 묘역을 지나는 길이다. 휴정서원에 이르면 솔바람길이 끝나 아쉽지만 논산의 명소 탑정호를 만날 수 있다. 한국관광공사 제공충남 논산 솔바람길은 황산벌전투로 유명한 계백 장군 묘역을 지나는 길이다. 또 돈암서원, 충곡서원, 휴정서원 등 조선시대 서원을 길따라 만날 수 있다. 솔바람길은 김장생 선생의 학문과 덕행을 추모하기 위해 창건한 돈암서원에서 시작한다. 돈암서원은 1871년 흥선대원군의 서원 철폐 후에도 보존된 전국 47개 서원 중의 하나다. 산책 코스를 따라가면 충곡서원을 거쳐 삼국시대 역사와 군사이야기가 있는 백제군사박물관에 이른다. 황산벌전투로 유명한 계백장군을 모신 충장사에서는 백제의 얼을 느껴 볼 수 있다. 경북 봉화 청량산 유림길은 낙동강이 굽이쳐 흐르고 사시사철 산새가 아름다워 예로부터 소금강이라 불렸다. 한국관광공사 제공휴정서원에 이르면 솔바람길이 끝나 아쉽지만 논산의 명소 탑정호를 만날 수 있다. 경북 봉화의 청량산 유림길은 낙동강이 굽이쳐 흐르고, 사시사철 산새가 아름다워 예로부터 소금강이라 불리었다. 주세붕, 이황, 최치원, 김생 등 당대의 학자들이 수학한 흔적이 곳곳에 남아 있다. 특히 청량산 하늘다리는 해발 800m 지점의 선학봉과 자란봉을 연결하는 현수교로 천길 아래 펼쳐지는 풍광은 아찔함과 함께 청량산의 아름다움에 빠져들게 만든다. 전남 담양오방길 5코스 누정길은 담양의 누정을 만나고 가사문학의 산실을 둘러볼 수 있는 길이다. 한국관광공사 제공전남 담양오방길 5코스 누정길은 담양의 누정을 만나고 가사문학의 산실을 둘러보는 길이다. 송강 정철이 선조 임금에 대한 그리움을 담아 사미인곡, 속미인곡을 지은 곳인 송강정과 넓은 뜰에 정자와 시냇물이 더해져 독특한 아름다움을 풍기는 명옥헌원림, 자연을 거스르지 않고 약간의 손질만 더해 자연과 인공이 다정하게 어우러져 있는 소쇄원, 경치가 아름다워 그림자도 쉬어간다는 식영정 등이 있어 정자문화를 체험하며 걸을 수 있다.전북 부안 적벽강노을길은 퇴적한 성층으로 이루어진 채석강 등 살아 있는 지질을 볼 수 있는 살아 있는 지리교과서다. 한국관광공사 제공전북 부안 변산마실길 3코스 적벽강노을길은 살아 있는 지리교과서다. 적벽강노을길은 7000만년 전 퇴적한 성층으로 이루어진 채석강과 페퍼라이트, 유문암으로 이뤄진 적벽강 등 살아 있는 지질을 볼 수 있는 곳이다. 성천항에서 출발해 해안 숲길을 따라 걷는 길에서는 새우모양을 한 새우바위, 중국 송나라 소동파 시인이 즐겨 찾았던 곳과 흡사하다는 적벽강과 수평선을 바라보고 있는 사자바위, 계양할미의 수성당, 후박나무 군락지 등을 차례로 지나 지각운동과 해안지질의 현장 교과서인 채석강에 이른다.경남 창녕 우포늪생명길은 원시적 저층늪이 잘 간직된 곳으로, 약 3시간 정도면 트레킹하듯 전체를 둘러볼 수 있다. 한국관광공사 제공경남 창녕 우포늪생명길은 원시적 저층늪이 그대로 잘 간직된 곳이다. 4개의 늪(우포, 목포, 사지포, 쪽지벌)으로 형성돼 있는 국내 최대 규모의 자연습지다. 약 3시간 정도면 트레킹하듯 전체를 둘러볼 수가 있다. 늪지에는 부들, 창포, 줄, 갈대, 올방개, 붕어마름, 벗풀, 가시연꽃, 왕버들 등이 자라고 있고 수서곤충, 어류, 삵 등 다양한 야생동식물을 볼 수 있다.강원 인제 아침가리코스는 백두대간에서도 가장 두메산골로 꼽히는 곳으로, 다양한 야생화를 곳곳에서 볼 수 있다. 한국관광공사 제공강원 인제 백두대간트레일 아침가리코스는 산림생태계를 자연 그대로 보전하기 위해 사전예약한 인원(1일 100명)만 입장할 수 있다. 아침가리코스는 이른 아침 방동약수에서 목을 축인 뒤 이어지는 임도를 따라 아름드리 참나무와 소나무가 어우러진 계곡길로 향한다. 백두대간에서도 가장 두메산골로 꼽히는 곳으로, 다양한 야생화를 곳곳에서 볼 수 있다. 사전예약은 한국등산트레킹지원센터 홈페이지(www.komount.kr)에서 가능하다.이귀전 기자 frei5922@segye.com

“떠나요 둘이서 모든 것 훌훌 버리고 제주도 푸른 밤 그 별 아래 이제는 더 이상 얽매이긴 우리 싫어요 신문에 TV에 월급봉투에….” 제주도 하면 떠오르는 대표곡 ‘제주도의 푸른밤’ 가사다.제주의 여름밤은 푸른바다와 산을 볼 수 있는 낮과는 전혀 다른 세계가 펼쳐진다. 제주도의 푸른 밤을 만끽할 수 있는 야간관광코스와 먹거리가 이방인을 맞는다.◆문화예술의 향기가 나는 서귀포와 중문‘서귀포 아랑조을거리~매일올레시장~이중섭거리~유토피아로(자구리해안)’ 코스는 지역 특색을 살린 먹거리와 볼거리, 즐길거리가 가득하다.지난해 제주관광공사가 진행한 야간관광코스 공모전에서 대상을 차지한 코스다.길에도 표정이 있다면 서귀포의 길은 생활의 생생함과 문화예술의 향기가 배어 있다. 문화예술인이 많이 이주해서 살고 있는 서귀포는 예나 지금이나 예술혼이 선명하다. 문화예술거리를 산책할 수 있고 맛과 삶이 살아있는 전통시장에서 제주의 싱싱한 먹거리와 사람들을 만나며 여행의 참맛을 느낄 수 있다.‘알아두면 좋은’이라는 뜻의 아랑조을거리는 들어서는 순간부터 집집이 고소한 음식 냄새가 풍겨온다. 오랫동안 도민들에게 사랑받아온 식당과 지붕마다 달린 귀여운 간판, 어린 시절의 정겨운 추억을 담은 벽화는 주린 배와 마음을 모두 든든하게 채워준다. 서귀포를 사랑한 화가 이중섭을 기억하는 이중섭문화거리는 옛 가옥들이 변한 크고 작은 공방과 문화예술카페, 창작스튜디오와 서귀포 극장의 옛 건물 등이 운치를 더한다.소 그림으로 유명한 한국 근대미술의 거장 이중섭이 서귀포에 머문 기간은 1년 남짓. 서귀포를 사랑한 화가 이중섭을 기억하는 이중섭문화거리는 옛 가옥들이 변한 크고 작은 공방과 문화예술카페, 창작스튜디오와 서귀포 극장의 옛 건물 등이 운치를 더한다. 매주 토, 일요일(오전 10시~오후 6시)에는 거리 전체가 하나의 문화예술시장으로 옷을 갈아입고 감성을 자극한다.자구리해안은 거대한 야외미술관이다. 시원하게 펼쳐진 서귀포 앞바다의 예술 같은 풍경과 다양한 실제 예술작품들이 설치돼 있다. 예술작품들은 단순히 보는 재미뿐만 아니라 그 안을 들여다보기도 하고 터널을 통과하기도, 걸터앉아 볼 수도 있어 다채로운 감동과 재미를 준다. 이곳은 이중섭이 작품을 구상하기도 하고 바다를 바라보며 가족을 그리워했던 산책코스로 시간을 뛰어넘어 그의 숨결을 가까이에서 느낄 수 있다.천지연폭포와 새연교 사이에 자리 잡은 노천카페는 여름밤이면 한치잡이배가 밤바다를 밝히는 아름다운 풍경과 좋은 사람과 함께하는 즐거움이 있어 늘 붐빈다.천지연폭포와 새연교 사이, 그곳에 노천카페가 있다. 여름밤이면 늘 붐빈다. 한치잡이배가 밤바다를 밝히는 아름다운 풍경과 좋은 사람과 함께하는 즐거움이 있는 곳이기 때문이다. 해질녘 해안 절경을 낀 골프장 해안코스를 걷는 이색 힐링 프로그램도 있다.한국관광공사 제주지사는 11월 말까지 매월 둘째, 넷째 금요일에 ‘중문골프장 달빛걷기’ 프로그램을 운영한다. 푸른잔디가 깔린 페어웨이를 사랑하는 가족, 연인, 친구들과 함께 이야기를 나누며 걷다 보면 어느새 제주도 유일의 해안코스 절경이 펼쳐지는 15번홀에 도착한다. 붉게 물든 노을과 최남단 마라도, 중문색달해변, 주상절리가 내려다보이는 해안 절경을 배경으로 포토타임을 갖는다. ◆먹을거리가 풍부한 제주시 원도심권‘제주시 두멩이골목~동문시장~국수문화거리~난타공연 관람~별빛누리공원’ 코스와 ‘제주시 사라봉~탑동광장~용연다리~용두암~어영마을~도두봉’ 코스는 시민들의 일상과 문화 공연, 해안가를 속살 깊이 들여다볼 수 있다.옛 선인들은 용연다리에서 밤 뱃놀이를 했고, 현재의 주민은 탑동테마거리에서 운동하고 휴식한다. 석양을 뒤로하고 바다를 향해 포효하는 듯한 환상적인 분위기를 자아내는 용두암에서부터, 연인들이 사랑을 속삭이며 걷는 용연구름다리를 지나 도두항까지 이어지는 해안길은 낭만 드라이브코스로 널리 알려져 있다. 해안도로에 즐비한 카페에서 밤바다를 감상하며 차와 맥주 한 잔의 여유를 느끼는 사람들이 많다. 제주시 도두봉에서 바라본 야경제주의 밤이 주는 은근한 매력, 칠흑같이 어두운 밤하늘을 밝혀주는 별빛 따라 걷는 길에서 자연을 만난다. 별빛누리공원에서 가까이 다가온 별 이야기를 듣고 제주 최고의 전망 포인트인 사라봉과 도두봉 정상에서 만나는 제주시 야경은 제주여행에 특별한 추억 하나를 더한다.난타공연은 사정없이 두드려대는 타악의 울림에 가슴속까지 시원해진다. 여행지에서 그곳만의 맛있는 먹거리를 못 먹는다면 얼마나 아쉬울까. 그런 아쉬움을 완벽하게 달래줄 명품 맛거리가 있다. 제주인들이 가장 즐겨먹는 청정흑돼지는 고소하고 쫄깃한 맛이 특별하니 흑돼지거리에서 꼭 맛보기를 권한다. 사면이 바다로 둘러싸인 섬에서 활어회는 안 먹으면 손해다. 50여년 역사를 자랑하는 서부두명품횟집거리에 나란히 자리한 횟집에서, 제주산 청정한우는 서문시장에서 알차게 맛볼 수 있다. 제주시동문재래시장은 제주도 최대 상설전통시장이다. 국물떡볶이, 호떡, 빙떡, 순대국밥 등 먹거리와 함께 의류, 농산물 등 다양한 품목을 판매한다. 최대 명물거리는 수산물코너. 갈치와 옥돔, 전복 등의 신선한 해산물과 한치, 자리가 금방이라도 바다로 뛰어들 듯 싱싱한 데다 값도 저렴하다. 고기국수제주시 삼성혈 앞에 국수집이 하나둘 터를 잡더니 국수문화거리가 되어 특별한 제주 맛을 전한다. 돌아서면 금새 배고파지는 일반 국수와 달리 중면을 사용하고 돼지뼈를 우려낸 뽀얀 육수에 돼지고기 고명을 얹어 내놓는 고기국수는 한 끼 식사로 손색이 없다.◆야간관람의 묘미가 있는 신제주권쑥스럽지만 흥미만점, 유쾌 발랄한 성 테마 박물관에 웃음소리가 가득하다면 제주도 자생나무와 풀들이 빼곡하게 자라고 있는 한라수목원은 숲과 싱그러움 가득한 자연 속 힐링공원이다. 수목원테마파크에서 다양한 체험에 시간 가는 줄 모르고, 도심에서는 차 없는 바오젠거리에서 먹고 마시며 즐기느라 밤이 어떻게 지나는지도 모른다. 제주러브랜드는 성을 주제로 한 이색박물관으로 주민등록상 20세 이상만 입장이 가능하다. 성을 외설이 아니라 예술로 만나는 특이한 체험공간으로 조명을 받은 에로틱한 조형물들이 은밀하고 환상적인 분위기를 만들어서 야간관람이 더 묘미가 있다. 간혹 낯을 붉히기도 하지만 그마저도 즐거운 웃음과 함께 한다. 짜릿함을 넘어서 유쾌하게 표현된 성에 색다른 즐거움을 느낄 수 있다. 한라수목원 인근 흑돼지구이 전문점에선 제주도 최고의 흑돼지구이와 김치찌개의 맛에 푹 빠져볼 수 있다.제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

◇여행객들이 묵어가는 칠레의 아타카마 마을. 저 멀리 뒤편으로 보이는 것이 안데스산맥이다.볼리비아에서 칠레로 들어가는 국경은 해발 3400m에 위치해 있다. 우리는 이른 아침에 국경에 도착해서 그동안 우리를 위해 운전해 주고 밥을 해준 운전사와 주방 아주머니에게 몸에 지닌 볼리비아 동전과 지폐를 긁어모아 팁으로 주고 감사의 인사를 나눴다. 두 대의 트럭에 실었던 짐을 승합차에 몰아 싣고 국경지역을 넘었다. 아쉬운 볼리비아 사막 투어를 마치고 내친김에 세계에서 가장 건조하다는 칠레 북부의 아타카마사막을 경험하기 위해서다.칠레는 남북 길이가 4200㎞(대략 경부고속도로 10배의 길이), 동서 길이가 180㎞(동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 시속 60㎞로 달리다고 해도 3시간이면 닿을 거리)로, 한마디로 뱀장어에 비유되는 길쭉한 나라다. 동서로는 안데스산맥과 태평양이 가로막고 있다. 우리나라는 뚜렷한 사계절을 자랑하는데, 칠레 사람들은 맘만 먹으면 한 나라 안에서 한 시점에 사계절을 모두 체험할 수 있는 것이 자랑거리다.아타카마사막 투어의 시작은 산페드로 아타카마라는 작은 마을에서 시작된다. 거기까지 가는 길은 거의 30, 40도 경사로를 미끄러지듯이 내려가야 한다. 그도 그럴 것이 해발 3000m 이상에서 평지로 내려가야 하니 자동차가 비행기 착륙하듯 달려가야만 했다. 아타카마는 미국 서부영화에 나올 법한 온통 모래로 이루어진 작은 마을로 주민들보다 관광객이 더 붐빈다. 볼리비아에서 넘어온 사람들이 산티아고행 버스를 타기 위해 머물다 가는 곳이다. 버스가 그리 많지 않아 예약을 못한 사람들은 이곳에 어쩔 수 없이 머물다 가야만 하기에 숙박시설은 비교적 잘돼 있는 편이다.세계 3대 사막으로 꼽히는 아타카마사막은 모래가 아닌 자갈로 이뤄졌다. 달의 계곡은 볼리비아 라파스와 칠레 아타카마 두 곳에 있는데, 아타카마에 있는 달의 계곡이 규모면에서 상상할 수 없을 정도로 크다. 아타카마에서 30분 정도 차를 타고 가다 보면 달의 표면을 연상시키는 사막지대가 끝도 없이 펼쳐진다. 우주인들의 훈련장소로 사용되기도 했다는 아타카마사막은 지구의 풍경 같지 않은 묘한 낯섦이 있다. 사진으로 보아온 화성이나 달에 온 것 같은 느낌이다. 원래 바다였던 곳이 지각변동으로 솟아올라 바닷물이 증발하면서 해저 지형이 3000m 고원에 드러난 곳이라고 한다.◇자전거로 아타카마사막 투어에 나선 화가들. 용광로 같이 퍼붓는 햇빛을 머리에 이고 프라이팬처럼 달아오른 길에 나선다는 것은 또하나의 고행이다.자전거를 빌려 타고 본격적인 사막 투어에 나섰다. 용광로같이 퍼붓는 햇빛을 머리에 이고 프라이팬처럼 달아오른 길에 나선다는 것은 고행에 가까운 일이다. 모래가 층층이 쌓여 깊은 골짜기를 이루기도 하고, 높은 사구를 이루기도 하고, 또 소금 결정으로 된 기묘한 모양의 바위도 눈에 띈다. 높은 사구에서는 샌드보딩을 하는 사람들도 보였다. 모래먼지를 일으키며 미끄러져 내려오는 모습이 꼭 우리의 스노보딩 모습을 연상시킨다.아타카마사막 투어 최고의 하이라이트는 사막에서 바라보는 일몰이다. 기울어가는 해가 모래밭에 진한 그림자를 드리우며 뜨겁고 건조한 사막 이미지를 더한다. 사막에서의 일몰은 지는 해를 바라보는 것이 아니라 하늘빛과 사막의 빛이 점점 변해 가는 것을 바라보는 것이다. 오렌지색에서 보라색으로 조금씩 색이 바뀌는 모습이 황홀하고 신비스러웠다. 지구가 아닌 외계를 여행하는 듯한 착각을 불러일으킨 아타카마를 뒤로하고 칠레의 수도 산티아고로 가기 위해 남미여행에서 이제 익숙해진(?) 24시간 장거리 버스에 몸을 맡겼다.산티아고로 가는 길은 태평양을 따라 해안도로를 타고 내려가는 길이다. 왼쪽으로 안데스산맥이 거대한 조형물을 눕혀 놓은 것처럼 펼쳐져 있고 오른쪽으론 바다가 끝없이 이어졌다. 칠레의 들판은 거의 선인장으로 뒤덮여 있다. 가도가도 끝없는 길에 어떤 위대한 조각가가 설치미술을 해놓은 것처럼 다양한 모양의 선인장들이 아름답게 서 있는 풍경이 그야말로 장관이다. 시간의 여유가 있다면 며칠 머물며 그림을 그리고 싶은 독특한 풍경이다. ◇칠레 와인에 담은 김범석의 ‘산티아고의 추억’.잘 닦여진 도로며 정돈된 해변의 모습은 이제까지 보아온 다른 남미 나라와는 차이가 있었다. 칠레가 남미 제일의 부국임을 실감나게 한다. 버스는 밤을 뚫고 새벽을 가로질러 정오쯤에 산티아고에 들어섰다. 다른 남미의 도시들과 마찬가지로 산티아고도 구시가지와 신시가지로 나뉘는데, 구시가지 중심광장의 이름이 아르마스인 것도 같다. 아르마스 광장을 중심으로 번화가인 아우마다거리에 대통령궁과 주요 관청이 자리하고 있고, 오긴스길이 구시가지의 뼈대를 이루는데 분위기가 우리의 명동이나 종로를 연상시킨다. 신시가지는 최근에 조성된 고급 주택지와 상업지대로 우리의 청담동 로데오 분위기를 느끼게 한다.산티아고 거리에서 하나 특이한 것은 한국 자동차를 많이 만날 수 있다는 것이다. 국내에서 볼 수 있는 거의 모든 차종을 지구 반대편 나라에서 만나다니…. 칠레에서 한국차의 시장 점유율이 30%에 달한다고 한다. 도요타자동차 천지인 남미에서 유일하게 마음을 즐겁게 해주는 풍경이다. 그러고 보니 우리나라와 자유무역협정을 제일 먼저 맺은 나라가 칠레였다.산티아고 시내에서 평소 관심이 많던 월드뮤직에서 빼놓지 않고 거론되는 빅토르 하라, 비올레타 파라, 아타우알차 유판키의 음반을 구하러 레코드 가게에 들렀다. 칠레의 민속음악을 계승 발전시킨 세 사람에 대해 관심을 갖는 이방인에게 가게 주인도 빅토르 하라의 음반을 오디오에 걸며 관심을 표명한다. 특히 군부독재로 통칭되는 칠레의 아픈 역사와 함께한 빅토르 하라에 대해 가게 주인은 엄지손가락을 치켜세우며 존경의 뜻을 표한다. 국내에서 구입하는 것이 훨씬 나을 것 같은 가격과 종류에 실망하고 돌아나오긴 했지만 여행 중에 만난 특별한 경험이었다.칠레는 이렇듯 벌써 우리와 가까운 나라가 되어 있었다. 영화 ‘일 포스티노’로 친숙한 파블로 네루다의 나라, 아직도 미스터리로 남아 있는 이스터섬의 1000개가 넘는 모하이의 나라, 3000m가 넘는 고봉들의 웅장한 모습이 압도적인 파타고니아의 나라, 아쉽게도 이번 여행에서 일정상 네루다의 자취가 남아 있는 비냐델마르와 이슬라 네그라, 가장 가까운 육지에서 비행기로 5시간이 걸린다는 태평양의 외딴섬 이스터, 그리고 빙하와 피요르 지형이 탄성을 자아낸다는 파타고니아 트레킹의 진수 토레스 델 파이네 국립공원을 가보지 못했다.언젠가 꼭 칠레를 다시 찾으리라는 다짐과 함께 아쉬운 32일간의 남미여행을 마치고 귀국길에 올랐다. 한 달여의 시간이 꿈꾸듯 스쳐 지나갔다. 그것은 대자연의 침묵과 인간, 그리고 문명의 부산함에 대한 탐사였다.글·사진=이만수 김범석 박병춘 김경화 화백

◇자오싱 마을 고루에서 펼쳐지는 동네 아낙들의 춤사위.“맑은 날이 3일 이상 이어지지 않고, 땅에는 3리의 평지가 없으며, 그곳 사람들은 3전의 은자도 없다.”(天無三日晴, 地無三里平, 人無三分銀) 구이저우(貴州)성. 한국어로 귀주라고 읽히는 이곳은 맑은 날도, 평지도, 돈도 없는 탓에 뭐든지 귀해서 지명마저 변해 버린 곳이다. 비교적 대도시 간 연결은 쉬운 중국이지만, 구이저우의 도시만큼은 달랐다. 현재 내가 있는 곳에서 버스를 세 번이나 갈아타야 성도인 구이양(貴陽)으로 들어설 수 있었다. 에어컨은커녕 승차감도 보장할 수 없는 봉고차만 한 작은 버스를 타고 비포장길을 20시간 이상 내달려야 했다.몇 년이나 굴렸을까. 이리 박고 저리 쥐어 터졌음이 분명한 찌그러진 차체에 올랐다. 8월의 숨막힐 듯한 더위만큼이나 힘든 것은 덜컹거리는 차체였다. 비포장, 그것도 곳곳에 웅덩이가 파인 도로에서 버스는 요동을 쳤고, 내 몸은 그에 따라 이리저리 기우뚱거리며 때로는 점프해 나지막한 천장에 머리를 박곤 했다. 차가 출발하고 4시간쯤 지나 온몸이 파김치가 되어갈 무렵이었다. 차림새가 깔끔해서 홍콩이나 싱가포르의 관광객이 아닐까라고 생각했던 뒷자리의 아가씨가 말을 걸었다. 30분 후면 자오싱(肇興)에 도착하는데, 그곳에서 내일부터 축제를 한다는 사실을 말해줬다. 자오싱이라는 마을은 한족이 아닌 ‘둥족’이라는 소수민족이 사는 작은 마을이라는 말도 덧붙여 줬다. 자오싱 사람들은 오래된 마을과 독특한 소수민족 문화를 매개로 광시(廣西)의 양숴(陽朔), 윈난(雲南)의 다리(大理)나 리장(麗江)처럼 자신들의 마을을 관광지로 만들고 싶어했다. 그건 볕도, 땅도, 돈도 없는 그들이 선택할 수 있는 유일한 길이었는지도 모른다.그 축제는 객지생활을 몇 년 한 탓에 그나마 깬 축에 끼는 몇몇 마을 젊은이들이 어떻게든 마을을 알리고 싶어 마련한 행사였다. 나는 졸지에 그 마을의 축제를 참관하기 위해 먼 길을 달려온 유일한 외국인이 되었다.다음날 10시, 마을 초입이 축제 장소였다. 하지만 축제는 시작되지 않았다. 저 멀리 구이양에서 참석하기로 한 높은 분들이 도착하지 않은 탓이다. 12시나 되었을 무렵 드디어 유지들이 마을로 들어왔다. 미리 전화라도 해 줬으면 좋았을 텐데, 갑작스러운 그들의 등장에 사람들은 마치 호떡집에 불이라도 난 듯 이리저리 허둥댄다. 이런 상황 자체를 즐기는 나는 킥킥거리지만, 제대로 형식을 갖춰 자신을 환영해 주길 바랐던 높으신 분들은 영 표정이 좋지 않다.◇손님을 환영하는 노래를 부르는 자오싱의 처자들.축제는 자오싱의 관광업이 성장해 두루두루 잘살았으면 한다는 내용을 30분으로 장황하게 늘린 높으신 분의 축사로 시작되었다. 중학생쯤 될 법한 여자 아이들이 종종 입을 가리고 하품을 하다 나에게 들켰다. 내가 먼저 씨익 웃어주면 같이 웃는데, 딱 그맘때 조회시간에 끌려가 장난 거는 기분이다. 지루한 축사가 끝나자 축제는 활기를 띠기 시작한다. 전통 복장을 하고 나온 여학생들은 북을 치기 시작했고, 또 다른 전통 복장의 아가씨들은 춤을 췄다. 급조된 축제라 프로그램이 있을 리 만무했다. 모든 마을 사람이 거리로 나온 듯했고, 마을광장격인 고루(鼓樓) 앞에서는 장정들이 노동요를 부르며 땅을 밟기 시작했다. 이 모든 일이 동시에 벌어지니, 아무리 작은 마을의 볼거리 없는 축제라지만 정신이 하나도 없다.본의 아니게 마을 유일의 외국인이 된 나는 모든 장소에 끌려 다니며 이 축제야말로 진정 재미있고 감동적이었다는 말을 입에 침을 바르며 반복해야 했다.사실 이방인인 나로서는 나사 하나 빠진 것 같은 이 엉성함이 좋았고, 공산당 매스게임같이 절도 있는 무언가에 가치를 둘 것 같은 경찰국장의 내내 굳은 얼굴에서 묘한 쾌감을 느꼈다. 외지 관람객 10명, 축제 인원 4000명인 이 기묘한 축제는 저녁 나절 트럭에 초대형 천막을 싣고 와 무대를 펼친 유랑극단의 공연으로 절정에 달했다. 그들은 ‘소림사 무술단’이라는 간판을 달고 있었다. ◇논과 목조 가옥이 어우러진 자오싱 마을의 풍경.며칠 동안 고작 10명을 위해 축제의 볼거리이기를 자처했던 순박한 사람들이 이제야 선선한 바람을 맞으며 쉬고 있다. 내 눈에는 유치하기 짝이 없는 무술쇼를 그들은 침을 삼키고, 주먹을 꽉 쥔 채 지켜보고 있다. 두근두근 달음질치는 그들의 심장 소리가 귀에 들릴 지경이다. 문명이 싫어 자신의 나라를 떠난 여행자는 저들의 원래 모습을 사랑하고, 저들은 여행자들처럼 안락하게 여행 다닐 수 있는 형편을 원한다. 서로 다른 목적이 만들어낸 접점은 언제나 비극으로 끝난다. 그들이 변치 않길 바라는 마음이야말로 지독한 이기심이라는 걸 이성적으로는 알지만, 그래도 아쉽다. 그래서 순박한 사람들은 만나면 오히려 슬프다. 언젠가 이들의 바람이 성사될 무렵에는 저런 얼굴, 저런 표정을 볼 수 없을 것이다. 저들이 그토록 바라는 양숴가 그랬고, 다리와 리장이 그랬다. 그러고 보니 이 별 볼 일 없는 축제가 은근히 오랫동안 내 기억 속에 남는 것 같다. 자오싱은 지금쯤 어떻게 변해 있을까? 너덜너덜한 천막을 지고 다니던 소림사 무술단은 지금도 어디선가 벽돌을 깨고 있을까? 여행작가≫ 여행정보구이저우성으로 직접 연결되는 항공편은 없다. 자오싱에서 가장 가까운 공항은 구이린 공항으로, 매주 2편의 항공기가 인천공항과 연결된다. 구이린∼구이양 간은 국내선 항공을, 구이양∼카이리∼이싱∼자오싱 구간은 버스를 이용해야 한다. 자오싱에는 2008년 현재 8곳의 숙소가 있다. 모두 전통 목조가옥으로, 운치 또한 일품이다. 숙소에서 식당을 겸하고 있는데, 둥족의 전통 요리는 물론 볶음밥 같은 간편식도 맛볼 수 있다. 마을을 둘러보는 데는 길게 잡아도 2시간이면 충분하다.

◇광활하게 펼쳐진 성곽구역의 모습.옛 무굴 제국의 수도이자 타지마할로 유명한 아그라(Agra)에서 불과 30㎞, 느리기로 유명한 인도 버스로도 한 시간이면 닿을 수 있는 곳. 1571년부터 1585년까지 단 14년 동안 무굴 제국의 수도로서 영화를 누린 파테푸르 시크리(Fatehpur Sikri)는 그렇게 먼지 풀풀 날리는 도로와 함께 다가왔다.◇로열 콤플렉스에서 가장 인상적인 판치 마할.겨우 14년? 얼핏 봐도 무척이나 공들여 조성했을 법한 이 도시의 짧은 역사는 많은 이들을 의아하게 한다. 때는 무굴 제국의 전성기를 연 악바르 황제 시절. 엄청난 정복사업으로 무굴을 제국의 반열에 올려놓은 그에게도 한 가지 고민이 있었다. 제위에 오른 지 13년이 지날 때까지 아들이 없다는 것. 남성 위주의 황실에 이보다 더한 고민은 없었다. 황제는 사람을 풀어 영검하다는 예언자를 수소문한다. 다행히 성자는 수도인 아그라에서 멀지 않은 곳, 바로 오늘날의 파테푸르 시크리에 은거하고 있었다. 성자의 이름은 바로 샤이크 살림 치스티(Shaikh Salim Chisti). 이슬람교의 한 분파인 수피의 성자였던 그는 이미 수많은 기적으로 민중의 신망을 받고 있었다. 제국의 황제는 성자를 만나러 몸소 황량한 들판으로 나간다. 동굴 속에서 은거하던 성자는 황제를 보자 빙그레 웃으며 손가락 셋을 펴 보였다고 한다. 그리고 이듬해, 악바르는 힌두 왕국의 공주 출신인 아내 조다 바이(Jodha Bhai)에게서 아들을 얻는다. 황제는 뛸 듯이 기뻐하다 못해 무모한 계획을 세운다. 성자 샤이크 살림 치스티가 있는 벌판으로 천도하기로 결정해 버린 것이다. 성미 급한 황제는 자신의 궁성 일부가 완성되자 공사 현장으로 거처를 옮겨버린다. 하지만 그의 바람과 달리 도시의 수명은 겨우 14년에 불과했다. 완공도 하기 전에 수도는 다시 아그라로 옮겨져 버린다. 가장 큰 이유는 물 부족이었다. 최소 50만명 이상이 살 도시에 우물이라고는 고작 20여곳뿐이었다고 한다. ◇파테푸르 시크리의 시장 풍경.말이 나온 김에 덧붙이자면, 인도에는 과거에도 이와 비슷한 경험을 가진 황제들이 있었다. 가장 악명 높은 사람 중 하나는 기아스 우드 딘 투글라크(Gyas ud din Tughlaq). 그는 델리 시내에 자신을 욕하는 방이 붙었단 이유로 수도 이전을 결정해 무려 10만명의 국민을 강제로 끌고 1100㎞나 떨어진 남부 도시로 이동한다. 이 속좁은 황제 또한 새 도시에서 머문 기간은 겨우 8년 남짓. 애꿎은 국민들은 다시 1100㎞를 돌아 델리로 돌아가야 했고, 40만명으로 출발한 수도 이전 원정대 중 살아남은 사람은 10만명에 불과했다고 한다. 파테푸르 시크리는 이후 철저하게 잊혀졌다. 아니 인도인들은 일부러 방치했다. 오늘날 외국인들은 인도인의 즉흥성을 보여주는 대표적인 사례로 파테푸르 시크리를 꼽는다. 도시라고 말하기도 부끄러운 작은 마을에 지금은 500호 안팎의 집들이 성곽 아래쪽에 옹기종기 모여 있다.해발 40m 작은 언덕 위의 마을은 영검한 성자 샤이크 살림 치스티의 무덤이 있는 모스크 자미 마스지드(Jami Masjid), 황제의 궁성이 모여 있는 로열 콤플렉스(Royal Complex), 그리고 방치된 성곽구역(Ruins City) 등 세 구역으로 나뉘어 있다. 순백의 대리석으로 지어진 성자의 무덤에는 수많은 여인네들이 끊임없이 몰려와 기도를 드린다. 우리네 예전과 똑같은 모습이다. 아들만 가문을 이을 수 있는 인도 사회에서 아들이 없는 여인네들은 온 정성을 다해 성자에게 아들을 점지해 줄 것을 기원하고 있다. 종교에 관대한 인도 사회의 특성상, 이슬람 모스크에 힌두교를 믿는 여인들의 기원 행렬이 더 많다는 것이 상당히 재미있는 부분이다.자미 마스지드 동문을 통해 나가 직진하면 로열 콤플렉스. 왼쪽으로 방향을 틀면 성곽 구역이 나온다. 파테푸르 시크리에서 유일하게 입장료를 받는 로열 콤플렉스는 ‘돈값’을 한다. 모든 궁전 건물들이 깔끔하게 보수되어 있어 불과 몇 년 전까지 궁전으로 쓰이던 곳이 아닐까 하는 착각이 들 정도다. 400명에 달했다는 악바르 황제의 수많은 부인 중 첫째아들을 낳은 조다 바이의 궁전이 가장 큰 것은 당연한 일일 것이다.◇샤이크 살림 치스티의 무덤.로열 콤플렉스에서 가장 인상적인 건물은 황제의 후실과 시녀들만 머물렀다는 판치 마할(Panch Mahal)이다. 칸막이가 쳐진 작은 방이 무려 350개에 달했다고 한다. 악바르 황제가 시녀들을 말로 삼아 인도식 장기 놀이를 즐겼다는 파치시 정원(Pachisi Courtyard)도 기묘한 상상력을 자극하는 공간이다. 하지만 파테푸르 시크리 최고의 구역을 꼽으라면 누구나 방치된 성곽구역을 선택한다. 로열 콤플렉스가 복원을 통해 원형의 모습을 보여준다면, 성곽구역은 웅장하게 부서진 남성적 잔영이 흩뿌려져 있다. 많은 유적들이 범하는 오류는 아쉽게나마 원래의 모습을 복원하려는 것이다. 선진국이라면 첨단 기술을 총 동원해 원형에 가깝게 만들 수 있으나, 그게 아니라면 처참한 콘트리트 덩어리이거나 시멘트 흉물에 가까울 가능성이 높다.성곽구역 최고의 미덕은 돌과 돌 사이 그리고 그 틈에서 피어나는 들꽃과 잡초들의 끈질긴 생명력이 폐허도 이토록 아름다울 수 있다는 사실을 보여준다는 점이다. 반파된 성벽의 끝자락 무너져 내린 망루의 기단 위에서 굽어보는, 끝간 데 없이 펼쳐진 인도 북부의 평원과 농촌 마을의 풍경. 이보다 더 완벽한 그림이 지구상에 존재할 수 있을까? 여행작가≫여행정보인천공항에서 인도의 수도 델리까지는 비행기에 따라 8시간30분∼16시간 정도가 소요된다. 델리에서 파테푸르 시크리로 가는 직행 교통편은 없다. 타지마할로 유명한 아그라까지 간 뒤 다시 파테푸르 시크리로 이동해야 한다. 델리∼아그라는 기차에 따라 2∼4시간, 아그라∼파테푸르 시크리는 버스로 1시간이 소요된다. 버스에서 내리면 바로 시장통이 이어지고, 언덕을 바라보면 자미 마스지드의 정문인 블란드 다와자(Buland Dawaza)의 웅장한 모습이 한눈에 들어온다. 자미 마스지드→로열 콤플렉스→성곽구역의 순서로 둘러보면 된다. 로열 콤플렉스의 입장료는 5달러. 파테푸르 시크리에는 딱 네 곳의 숙소가 있다. 타지마할이 있는 아그라에 거점을 두고 당일치기로 방문하는 것이 좋다.

◇호반의 도시 푸노에서 바라본 티티카카 호수. 하늘빛과 물빛이 어우러진 색채가 마음마저 빼앗는다.남미여행에서 가장 인상 깊었던 곳을 꼽으라면 역시 페루의 티티카카 호수였다. 물론 이구아수 폭포나 마추픽추같이 자연의 거대함과 이에 맞선 인간의 힘이 빚어낸 다른 여타 지역의 풍경도 머릿속에 많이 남아 있지만 티티카카 호수에서의 1박2일은 영원히 잊지 못할 것이다. 티티카카 호수의 여행은 호반의 도시 푸노의 조그만 선착장에서 출발하는 20인승의 작은 배에서 시작되었다. 배로 30분 거리의 우로스섬에 내리니 이곳을 삶의 터전으로 삼고 있는 인디오들이 반긴다. 해맑은 웃음이 호수의 맑은 물을 닮았다. 우로스는 ‘토르토라’라는 갈대를 겹쳐 쌓은 섬이다. 400명도 채 안되는 주민들은 물고기와 물새를 잡거나 감자를 재배하며 생활을 영위해 나가고 있다. 정복자들에 의해 자신들의 삶의 터전에서 쫓겨나, 호수 한가운데 정착해서 살아가고 있는 것이다. 일설에는 잉카시대 천민들이 쫓겨다니다가 이곳에 정착했다는 얘기도 있다. 어찌됐건 그들의 얼굴에선 산사에서 오랜 수행을 해온 선사의 모습이 아른거린다. 과연 어떤 삶이 행복한 삶일까, 우리 일행에게 화두를 던지는 듯하다. 우리는 어디로 달려가고 있는 것일까. 무엇을 위해 달려가고 있는 것일까. 푸른 호수에 가슴을 던졌다. 다시 배를 타고 4시간 정도 소요되는 아만타니 섬으로 향했다. 배 위에서 바라본 높고 푸른 하늘과 넓고 푸른 호수는 깊은 사색에 잠기게 한다. 그동안 바쁜 여행일정과 단체 행동이라는 여행 특성상 가져보지 못한 호젓한 시간을 배 위에서 만끽해 본다. 조용히 나를 돌아보는 여행, 이것이 진정 내가 바라던 여행의 참 모습이었다. 나의 미래, 나의 가족, 나의 작업 등등 많은 반문과 반성, 그리고 새로운 결심을 하게 하는 시간들이었다.◇갈대로 만든 가옥과 오리 모양의 전망대가 이색적인 우로스섬.호수 여기저기에 흩어져 있는 작은 섬들을 뒤로하고 아만타니섬에 도착한 우리 일행은 원주민 집에 민박을 잡았다. 꼬불꼬불 언덕길 동네 풍경은 마치 우리의 60년대를 연상케 한다. 감자와 옥수수, 보리로 만든 수프가 점심식사로 나왔다. 소박하지만 여행 중 먹어본 어느 음식보다 맛이 있다. 아만타니섬 한가운데에 위치한 해발 4000m의 산에 올랐다. 저만치서 인디오 부부가 감자밭에서 일을 하고 그 옆에선 아기가 놀고 있다. 편안함을 주는 한 폭의 풍경화다. 섬 전체가 해발 3850m에 위치해 때로는 심장에 압박감이 느껴진다. 멀리 보이는 설산과 함께 더할 나위 없이 푸른 하늘과 호수의 물과 주변 풍경이 어우러져 그 자체가 그림이다. 한창 축제기간이라 음악에 취한 리듬이 거리를 채운다. 단순한 리듬의 반복은 최면으로 이어지고 사람들은 술에 취해 간다. 사람들은 아침부터 삼삼오오 술병을 들고 섬 중심에 위치한 아르마스 광장으로 몰려든다. 술 냄새가 진동한다. 깨어진 술병들과 비틀거리는 그들, 그렇게 축제는 일주일 동안 계속된다고 한다. 그들은 어쩌면 그렇게 해서라도 삶의 찌꺼기들을 걸러내고 있는지 모른다. 아쉬운 아만타니섬에서의 1박을 뒤로하고 40분 거리에 있는 섬 탈킬레로 향했다. 1600여명의 주민이 살고 있는 섬이다. 땅을 6구역으로 나눠 구역마다 매년 다른 농작물을 심는 농경방식과 공공사업을 평등하게 시행하는 시스템 등 잉카시대의 유산이 아직도 남아 있는 곳이다. 섬사람들이 짜는 직물은 하나의 예술작품이다. 하늘, 호수, 초목색을 녹여 낸 색채와 디자인 감각은 예술은 배우는 것이 아니라는 것을 새삼 느끼게 해준다. 그동안 배웠던 색에 대한 고정관념이 무너져 버린다. 털실로 만든 수공예품은 직물의 정교함이나 무늬, 색의 배합 등이 놀라울 따름이다.재미 있는 결혼 풍습도 눈길을 끈다. 총각이 마음에 드는 처녀가 있으면 작은 거울로 햇빛을 반사시켜 마음을 전한다. 이때 큰 수술이 달린 검은 망토를 쓰고 다니는 처녀들이 남자를 향해 수술을 흔들면 OK 사인이 된다.탈킬레 남자들은 모두 모자를 쓰고 있다. 모자의 무늬와 색깔 하나하나에도 다 의미가 있다. 총각은 밑에는 빨간 계열의 무늬에 흰색 모자를, 유부남은 전체가 빨간 무늬의 모자를 쓴다. 남자가 결혼할 즈음엔 손수 이 빨간 문양의 모자를 뜨개질해서 준비한다고 한다.◇김경화 작가가 그린 티티카카 호수.소박하면서도 여러 가지 색으로 화려하게 꾸며진 작은 집들과 살림살이, 옹기종기 모여 있는 가축들과 어린아이들이 뛰어노는 탈킬레의 모습이 인상적이다. 특히 섬 중간에 위치한 길에서 바라본 티티카카 호수는 장관이다.세계에서 가장 높은 곳에 위치한 호수 티티카카. 직접 와보지 못했더라면 티티카카는 나에게 이런 지리적 의미밖에는 없었을 것이다. 내가 직접 겪은 티티카카는 가장 높은 곳에 있는 호수라는 명성보다는 그곳에 삶의 터전을 마련하고, 자신들의 전통을 유유히 지켜 내려오는 인디오들을 따뜻하게 품고 있어 더 아름다웠다. 호수 주변엔 잉카문명 이전에 존재했던 티와나코 문명의 고대 유적이 산재해 있다. 수중에선 티와나코 문명의 사원 유적이 확인되기도 했다. 티티카카 호수에서의 일정을 마치고 우리 일행은 볼리비아로 가기 위해 볼리비아 영사관에 비자를 신청했다. 비자 발급까지 꼬박 이틀이 걸린다니 티티카카 호반의 도시 푸노에 머무를 수밖에 없었다. 바쁠 게 없는 이들에게 순응하는 도리밖에 뾰족한 수가 없었다. 여행을 하면서 그것도 머나먼 남미여행에서 처음으로 지루함을 느낀 시간이었다. 호텔 입구에서 동전 벽치기로 오전 시간을 보내기도 하고 시내를 배회하기도 했다.저녁 때에는 호텔 근처 레스토랑에서 페루의 전통 춤과 민속 음악 공연을 관람했다. 페루맥주의 취기에 의존해 조금은 생소한 페루 음악의 열기 속으로 빠져 들어갔다. 그런 와중에도 박병춘 화백이 스케치북을 꺼내 악사들을 담는다.공연이 무르익을 무렵, 박병춘 화백이 콜라를 시켜 웨이터에게 컵 두 개를 놓고 똑같은 양으로 나누게 했다. 웨이터는 신중하게 콜라를 두 잔에 똑같이 따라놓고 김범석 화백에게 “마담, 드세요!” 하는 것이다. 그 웨이터는 머리가 긴 뒷모습을 보고 박병춘 화백의 부인으로 오해를 한 모양이다. 일순간 레스토랑은 한바탕 웃음으로 가득했고 우리는 여행에서의 작은 에피소드를 갖게 되었다. 그렇게 페루 푸노에서의 시간을 보내고 우리는 다음 여행지인 우유니 소금사막과 형형색색의 호수와 사막 지프 투어가 기다리는 볼리비아로 향했다.글·사진=이만수, 김범석, 박병춘, 김경화 화백

◇보라색 감자꽃과 이름모를 노란색 꽃이 절묘한 조화를 이룬 모라이 유적지의 목가적인 풍경.부에노스아이레스에서 4시간 비행 끝에 도착한 페루의 수도 리마는 메케한 매연에 싸여 있었다. 남태평양에 연한 신시가지 미라플로레스 지구와 센트로라 불리는 구시가지로 나뉘어 있는 리마는 스페인의 정복자 피사로에 의해 건설된 도시다. 피사로는 잉카인들에게서 약탈한 금을 비롯한 물품들을 본국에 쉽게 운송하기 위해 안데스산맥 깊숙이 자리한 잉카제국의 수도 쿠스코를 버리고 태평양 연안에 위치한 리마에 신도시를 만들었다고 한다. 신시가지 미라플로레스 지구는 해변을 끼고 있어 바다를 바라보며 산책하기에 좋은 곳이다. 붉은 저녁노을이 바다를 물들인다. 절벽 언덕 위엔 나팔꽃이 지천이다. 키스를 해야만 연인이 헤어지지 않는다는 전설이 있는 ‘연인의 언덕’이라 했다. 키스하는 연인상이 그것을 증언하듯 붉게 타고 있다. 구시가지 중심으로 들어서면 아르마스 광장과 대성당, 식민지 시대의 관청 건물들을 만날 수 있다. 페루의 어느 도시나 중심엔 스페인 정복시대에 만들어진 ‘아르마스’라는 한가지 이름의 광장과 가톨릭 교회가 위치한다. 식민시대의 유산들이다.◇나스카 가는 길의 황량한 풍경. 아이스크림을 파는 노점상의 화려한 차양 색깔이 위안이 되는 풍경이다.리마에서 버스로 6시간 이상을 달려 나스카로 향했다. 넓은 광야에 펼쳐진 정체 모를 그림 ‘나스카 라인’을 보기 위해서다. 대지를 캔버스 삼아 돌을 배열해 그린 그림이다. 하늘에서 바라봐야 윤곽을 드러낼 정도로 거대한 규모의 그림들엔 거미 벌새 원숭이 펠리칸 등 70종류에 이르는 동물들이 그려져 있다고 한다. 외계인의 우주선 착륙지였다는 설에서부터 고대인들이 별과 우주의 움직임을 그려 놓은 것이라는 얘기까지 다양한 학설이 존재하지만 여전히 미스터리의 대상이다.30분가량 경비행기로 상공을 날며 구경하는 내내 ‘정말 누가, 왜, 이곳에 어떤 메시지를 전달하려고 이런 그림을?’이라는 의문이 머릿속을 떠나지 않았다. 하늘을 보고 손을 흔드는 사람 모습과 정교하게 그려진 콘드르와 개는 탄성을 자아내게 한다. 화가의 눈엔 대지미술로 비쳐진다. 잉카인의 큰 가슴과 거대한 스케일이 전해지는 듯하다. 평화의 메시지 같기도 하다. 예술가의 직감이야말로 어느 학설보다 정확하다는 점을 믿고 싶다. ◇김범석 작가가 그린 잉카제국의 수도 쿠스코.페루에 오면서 제일 가보고 싶었던 마추픽추를 가기 위해 잉카제국의 수도 쿠스코로 떠났다. 해발 3360m에 위치한 쿠스코로 가는 길은 고산병으로 인해 만만치가 않았다. 이제까지의 여정 중에서 가장 힘든 코스였다. 발걸음은 무겁고 두통과 어지러움으로 적응하기까지 많은 시간이 소요됐다. 쿠스코 역시 시가지 중심에 아르마스 광장이 위치해 있었다. 빨간 지붕이 낮게 엎드린 쿠스코의 전경이 특히 인상적이다. 1500년대 초 스페인 정복자들에 의해 단숨에 멸망해 버린 잉카제국. 정복자들은 잉카 건축물들을 파괴하고 그 위에 가톨릭 교회와 식민지 관청을 세웠다. 오만의 극치라 할 수 있다.잃어버린 잉카문명의 자취를 고스란히 간직한 도시 마추픽추는 쿠스코에서 112㎞ 떨어진 아마존강 원류 우르밤바강 절벽 위 해발 2400m에 세워진 도시다. 산꼭대기에서 1만명이 생활할 수 있게 설계되었다고 하니 잉카인들의 기술이 놀랍다. 도시 절반이 경사면에 세워져 있고 유적 주위는 성벽으로 견고하게 둘러싸여 완전한 요새 모양을 갖추고 있다. 산꼭대기에 건설되었기 때문에 위에서는 계곡이 다 내려다보이지만 아래 계곡에서는 어디를 둘러봐도 그 존재를 알 수 없게 되어 있어, 400년 가까이 역사에서 잊혀진 존재였다. 그래서 이름이 ‘잃어버린 도시’라는 뜻의 마추픽추라고 한다.마추픽추를 둘러보며 새삼 놀란 것은 그 규모도 규모지만 잉카인들의 석축 솜씨다. 지금과 달리 별다른 연장이 없었을 텐데 면도날이 들어가지 않을 만큼 오차도 없이, 거대한 돌들을 맞닿게 쌓아올렸다니 탄성이 절로 나왔다. 또 경사면을 따라 펼쳐진 계단식 논의 모습도 신비로웠다. 마추픽추를 한눈에 바라보며 태양을 섬기는 잉카제국이 계속 이어져 오늘날에 이르렀다면 그들은 과연 어떤 모습으로 살아가고 있을까?안타까운 마음을 뒤로하고 인근에 위치한 잉카시대 농사법을 연구했던 장소인 모라이 유적지를 찾았다. 목가적인 전원풍경이다. 보라색 감자꽃과 이름 모를 노란색 꽃이 절묘한 조화를 이루고 있다. 이곳에서 잉카인들은 고원지대 작물재배 실험을 했을 것이다. 여행은 때론 낯익은 사물들에 새롭게 다가서게 만든다. 어린시절 시골에서 질리도록 보아온 흰색, 보라색 감자꽃이었지만 새삼스레 감자밭 매던 어머니 모습이 중첩된다. 아마도 잉카의 어머니도 그랬을 것이다.글·사진=이만수 김범석 박병춘 김경화 화백