‘소리 진동으로 움직이는 시계’ 얼마 전 유인우주선으로 달을 탐사하는 ‘아르테미스 프로젝트’가 시작됐습니다. 모두가 알다시피 인류가 달에 향한 건 이번이 처음은 아닙니다. 바로 1960년대 시작된 ‘아폴로 프로젝트’가 있죠. 뜬금없이 아폴로 프로젝트 이야기를 꺼내는지 아리송 할 겁니다. 바로 1960년대에는 인류가 이례적으로 기술이 발전한 시기입니다. 이 시기에 소리 진동(음차)로 시계를 움직이는 기술이 개발됐습니다. 음차 시계라고 하면 지금은 낯선 개념입니다. 혁신적인 기술이라고 불렸던 음차 시계는 왜 지금 찾아보기 힘든 기술이 됐을까요. 음차 시계의 혁신성과 몰락한 이유에 대해서 알아보도록 하겠습니다. ◆‘혁신’의 음차 시계…부로바 아큐트론 소리 진동으로 움직이는 음차 시계는 1875년 미국 뉴욕에서 설립된 부로바(Bulova)가 아큐트론(Accutron)이라는 모델을 1960년에 출시하면서 처음으로 선보였습니다. 인류가 우주로 나가던 1960년에도 음차 시계는 가히 혁신적인 기술이었습니다. 음차 시계는 기존의 시계 시장을 주름잡고, 오늘날 고급화에 성공한 기계식 시계보단 대중화에 성공한 쿼츠(Quartz) 시계에 더 가깝습니다. 쿼츠 시계처럼 작은 배터리가 들어가는 구조죠. 하지만 부로바의 음차 시계가 쿼츠 시계와 다른 점은 바로 작동 방식입니다. 부로바 아큐트론은 배터리에서 나오는 전류로 포크 처럼 생긴 소리 굽쇠를 진동을 시킵니다. 이 진동으로 시계의 움직임을 컨트롤 하는 구조입니다. 이 때문에 부로바 아큐트론을 귀에 갖다 대면 ‘삐-’ 소리를 들을 수 있습니다. 바로 소리 굽쇠가 진동하면서 발생하는 ‘허밍’ 현상이죠. 기계식 시계가 태엽과 탈진기(Escapement Wheel)라는 기어로 진동을 냈던 것과 비교하면 아큐트론의 음차 시계는 드라마틱하게 정확도가 상승했습니다. 당시 기계식 시계가 한 시간에 1만8000번 진동했습니다. 즉 분당 300Hz의 움직임이 있었던 것이죠. 그런데 아큐트론 음차 시계는 무려 1분에 2만2600Hz의 움직임 입니다. 산술적으로 기계식 시계보다 무려 75배 더 정확한 것이죠. 오늘날 고급식 기계식 시계도 분당 480Hz 수준의 진동인 것을 감안하면 1960년에 나온 음차 시계는 혁신이라 해도 과언이 아닙니다. 이 때문에 부로바 아큐트론 시계는 당대 혁신이자 시대를 앞서나가는 ‘얼리어답터’의 상징이 됐습니다. 마치 2010년 국내에서 스마트폰을 처음 사용하던 기분이었을 것입니다. 1960~1970년대 살아온 할어버지 세대들에게 부로바 시계는 오메가(Omega), 론진(Longines)와 더불어 예물시계 삼대장으로 유명했다고 합니다. 오늘날 오메가가 고급화에 성공하고, 론진도 어느정도 고급 시계로 명맥을 이어가고 있지만, 고급화에 실패한 부로바를 보면 격세지감이 느껴질 정도입니다. 당시 부로바의 위상은 혁신의 상징으로 대단했습니다. 부로바는 1941년 7월 1일 시계 기업 중 세계 최초로 TV 광고를 했고, 미국 지도에 시계를 덧그린 그림과 함께 “미국은 부로바 시계로 돌아간다(America runs on Bulova time)”는 멘트를 송출했죠. 또한 부로바 시계는 기술력과 내구성에서 신뢰를 받아 최초는 아니지만 1971년 아폴로 15호를 타고 달에 다녀온 시계이기도 합니다. 시계를 좋아하는 이들은 모두 오메가 스피드마스터(Speedmaster)가 최초로 달에 다녀온 시계라는 사실을 알지만, 부로바 시계가 다녀왔다는 점은 잘 모르는 듯 합니다. ◆혁신의 부로바는 왜 몰락했나… 재앙의 ‘쿼츠 파동’ 하지만 아큐트론 음차 시계로 대표되는 기술 혁신의 상징 부로바의 전성기는 짧았습니다. 바로 앞서 말한 쿼츠 시계의 등장 때문이죠. 쿼츠 시계는 음차 시계와 같이 작은 배터리로 동력을 생성합니다. 차이점은 튜닝 포크가 아닌 일정한 방향으로 커팅된 석영(Quartz)에 전류를 보내 진동 시키는 방식이죠. 쉽게 말해 튜닝 포크냐, 석영이냐의 차이입니다. 쿼츠 시계는 1927년 처음 기술이 개발됐고, 오늘날 최고의 시계 브랜드로 불리는 파텍 필립(Patek Philippe)이 1948년 처음 쿼츠 시계를 선보였습니다. 하지만 파텍 필립 어른의 사정(?)으로 쿼츠 시계 개발을 금방 중단했죠. 하지만 1969년 일본의 세이코(Seiko)에서 아스트론(Astron)이라는 모델에 쿼츠 무브먼트를 넣으면서 시계 업계는 마치 백악기 말 공룡을 지구상에서 지워버린 ‘K-Pg 멸종’을 맞이 했습니다. 바로 ‘쿼츠 파동’ 입니다. 앞서 말했듯 쿼츠 시계는 기계식 시계와 비교도 되지 않을 정도로 정확합니다. 오늘날 제품 단가가 3000원이 되지 않는 쿼츠 무브먼트의 1분 당 진동은 196만6080Hz 입니다. 즉, 기계식 시계보다 약 6500배 정확하며, 아큐트론의 음차 시계보다 약 90배 정확합니다. 게다가 쿼츠 시계가 무서운 점은 부품 수가 몇개 되지 않고, 간단하며, 수급 단가더 낮은데다가, 가공도 쉽죠. 쉽게 말해 가격 경쟁력 측면에서 기계식 시계는 상대가 되지 않았습니다. 수 많은 기계식 시계 브랜드가 하루 아침에 멸망했고, 그나마 살아남은 기계식 시계 브랜드는 인수 합병 정책으로 연합해 명맥만 유지할 수 있었죠. 기계식 시계가 고급화로 성공한 것은 세이코 아스트론이 처음 나온 1969년보다 약 20여년 뒤 입니다. 만약 전기차 시대가 보편화 되면서 자동차 가격이 대당 100만원 수준으로 떨어진다면, 또 전기차 수리비가 10만원도 되지 않는다면, 속도와 안정성도 스포츠카와 고급 세단보다 뛰어나다면, 과연 내연기관 자동차는 살아남을 수 있을까요. 바로 쿼츠 시계와 기계식 시계는 이와 같습니다. 문제는 세이코가 일으킨 쿼츠 파동이라는 공룡 멸망급의 재앙은 기계식 시계만 영향을 받은 건 아니었습니다. 바로 음차 시계도 영문도 모르고 운석에 피폭돼 죽어간 공룡 마냥 몰락했습니다. 사람들은 쿼츠 시계보다 가격은 비싼데 정확도는 떨어지는 비슷한 시계인 음차 시계를 살 이유가 없어진 것 입니다. 그나마 기계식 시계는 배터리가 아닌 태엽으로 구동하기 때문에 차별점이라도 있었죠. 그렇게 음차 시계로 대표되는 부로바 아큐트론은 1970년 후반 단종됩니다. 이후 부로바는 쿼츠 무브먼트를 적극 받아들여 쿼츠 시계에 주력했지만, 이미 시장은 달라졌습니다. 소비자들은 굳이 부로바 시계를 찾지 않아도 더 저렴한 쿼츠 시계를 구할 수 있었고, 사치품으로 시계를 사자니 부로바가 아닌 롤렉스(Rolex) 같은 제품을 선호했기 때문입니다. 물론 오늘날 빈티지 시장에서 부로바 아큐트론의 인기는 이어지고 있습니다. 음차 시계라는 독특한 기술과 다시는 생산될 일이 없다는 희소성 때문이죠. 조용한 곳에서 들려오는 ‘삐-’ 허밍음도 매력적이죠. 다만 1960년대 중반부터 1970년대 중반까지 10여년 동안 생산된게 대부분이기 때문에 고장이 났을 경우 부품이나 고칠 수 있는 사람이 드뭅니다. 부로바의 음차시계는 오늘날에도 시사하는 점이 많습니다. 아무리 혁신 기술이더라도 더 나은 혁신 기술이 개발되면 멸종하는 것은 한 순간이라는 사실이죠. 또한 기술의 잠재력도 중요합니다. 음차 시계보다 쿼츠 시계의 활용도가 더 큰 것도 무시 못할 부분 입니다. 대표적으로 2000년대 MP3 플레이어와 MD 플레이어도 비슷한 맥락 입니다. 일본은 1992년 미니디스크 플레이어(MD 플레이어)를 개발했습니다. 기존에 쓰였던 카세트테이프 방식의 플레이어에 비해 음질이 너무나 선명했고, CD 플레이어에 비해 휴대성이나 안정성이 뛰어났죠. 하지만 MD 플레이어의 결말은 모두가 알다시피 MP3가 상용화 되면서 빠르게 사라졌습니다. 혹자는 MD 플레이어의 음질이 더 낫다고 주장하는 사람도 있었지만, 음질 부분을 차치하더라도 저장용량, 발전속도, 활용성 측면에서 MP3 플레이어를 따라올 수가 없었죠. 어쩌면 오늘날 혁신 기술이라는 것도 미래에는 어떻게 될지 모를 수 있습니다. 하지만 분명한 건 있습니다. ‘압도적인 기술력’, ‘생산 단가’, ‘활용성’ 이 세 가지가 있으면 멸망당하는 공룡이 아닌, 공룡을 불태운 운석이 될 수 있을듯 합니다.

시계의 모습이 원이 아닌 도형이라면. 시계의 외형은 원운동하는 시침, 분침, 초침 구조상 전반적으로 원형을 띈다. 이 때문에 시계는 원형이 가장 기본이 됐지만, 동시에 외관상 원이라는 테두리에 갇히게 됐다. 시계 제조사들은 끊임없어 원형 디자인에서 변화를 주고 싶어했지만 생각보다 쉬운 일은 아니었다. 원운동하는 시계 바늘과 어긋난 각진 시계 케이스는 자칫 위화감을 가져다 주었고, 이는 소비자들에게 불호로 이어지기 쉬웠다. 그럼에도 시계 제조사들은 원형 디자인을 탈피하기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 더 나아가 원형이 아닌 시계가 그 제조사의 상징성을 지닐 정도로 성공하기도 한다. ◆AV86의 첫번째 사각형 디자인 최근 ‘어바웃빈티지’(AV86·옛 스코브안데르센)에서 독특한 디자인의 시계를 출시했길래 주문해봤다. AV86은 스코브안데르센으로 알려진 시계 제조사로 AV86으로 브랜드명을 변경했다. 주문 직후 덴마크의 수도 코펜하겐에서 물품이 출하됐고, 3~4일만에 받아볼 수 있었다. 주문한 시계는 ‘1904 크로노그래프’ 모델이다. 이 모델을 선택한 이유는 전적으로 사각형의 독특한 외관 때문이었다. 일반적인 시계에서 볼 수 없는 디자인이라 눈에 띄었다. 또한 호불호는 갈릴 수 있어도 흔치 않은 연두색 다이얼이 선택의 포인트였다. 시계의 사이즈는 38mm다. 원형이 아닌 시계가 40mm가 넘어가면 보통 소비자들에게 외면받는다. 원형이 아닐수록 시계의 사이즈는 작아야 한다는 불문율이 있지만, 그렇다고 너무 작으면 가독성이 같은 사이즈의 원형 시계보다 떨어지게 된다. 이 때문에 적당한 ‘골디락스’ 사이즈여야 한다. 두께는 10mm로 두껍진 않았다. 다만 이 모델은 배터리가 들어가는 쿼츠 무브먼트(엡손 VR31)가 들어가는데, 쿼츠 무브먼트 특성상 시계 두께를 얇게 뺄 수 있다는 점에서 해당 시계가 좀 더 얇았으면 어땠을까 하는 생각이 들었다. 비교하는 것 자체가 넌센스이긴 하지만, 최고의 시계 브랜드 ‘파텍필립’의 노틸러스(Nautilus) 5712 모델의 경우 사각형 디자인에 날의 위치를 알려주는 ‘문페이즈’와 날짜를 표시하는 ‘데이트’ 기능까지 넣은 기계식 무브먼트임에도 두께가 8mm 수준이다. 시계는 1mm 차이가 크게 느껴진다는 점에서 1~2mm 차이가 분명 아쉬운 점으로 남았다. 그럼에도 이번 AV86의 1904 크로노그래프 모델은 파텍필립 노틸러스의 500분의 1도 안되는 가격에서 사각형의 크로노그래프 시계를 경험할 수 있어 만족도가 높았다. ◆‘원형’을 벗어나기 위한 시계의 노력 앞서 언급했듯 시계는 원형의 외관을 벗어나기 위한 노력의 역사이기도 하다. 오늘날 새롭게 디자인 되는 시계에서 원형이 아닌 시계를 찾기 힘들지만, 오히려 손목시계가 대중화 되기 시작한 20세기 초중반에서 다양한 시도가 이뤄졌다. 빈티지 시계를 조금만 찾아보면 사각형은 물론 육각형, 팔각형, 심지어 십각형 디자인도 찾아볼 수 있다. 게다가 오늘날 제조되는 무브먼트는 시계 케이스에 맞춰 대부분 원형인데, 20세기에 제작된 무브먼트 중에선 사각형이 아닌 모습으로 설계되곤 한다. 공간을 최대한 활용하겠다는 디자인으로 풀이된다. 특히 20세기 초중반에는 미니멀리즘으로 대표되는 오늘날과 달리 아르데코 양식(Art Deco Style)이 유행했다. 아르데코 양식은 직선과 곡선의 규칙적이고 대칭적인 형태를 주는 간결미가 특징이다. 이 양식이 시계에 접목되면 직사각형 형태로 만들어지는데, 오늘날에도 아르데코 양식으로 잘 알려진 시계는 예거르쿨트르의 ‘리베르소’(Reverso)와 까르띠에 ‘탱크’(Tank)가 있다. 이 두 시계는 오늘날에도 인기며 해당 브랜드를 대표하는 모델이기도 하다. 아르데코 양식이 아니어도 예거르쿨트르의 리베르소나 까르띠에 탱크처럼 원형이 아닌 시계가 해당 브랜드의 상징 모델로 자리잡곤 한다. 앞서 언급한 파텍필립의 노틸러스 이외에도 바쉐론콘스탄틴의 ‘말테’(Malte), 불가리의 ‘옥토’(Octo) 등이 있다.

‘돌아온 필름카메라’ 오늘날 10~20대 젊은세대 사이에서 레트로가 열풍인 건 ‘반짝 유행’이 아닙니다. 젊은세대들은 기성세대들 상상 이상으로 패션, 공간, 소품 등 다양한 분야에서 레트로 감성을 느끼죠. 젊은세대 사이에서 레트로 유행은 전반적으로 긍정적인 면이 많습니다. 소비와 문화의 다양성은 물론 잊혀지고 있었던 것들에 대한 향수도 다시 불러 일으키죠. 대표적으로 ‘필름카메라’ 입니다. 오늘날 서울 충무로 인근에 위치한 필름현상소를 가면 청년들이 줄서서 사진을 현상하는 장면을 볼 수 있습니다. 이제 곧 불혹의 나이인 기자의 눈에선 생소하고 신기한 장면이었죠. 남녀 할 것 없이 청년들이 장롱에서 아버지가 썼을 법한 필름카메라를 들고 정성들여 사진 하나 하나 현상하는 풍경 30년전 풍경을 고스란히 ‘전이’ 시킨듯한 착각도 불러 일으켰습니다. 필름카메라의 매력이 무엇일까 궁금해진 나머지 해외 직구로 필름카메라, 그것도 한국전쟁 당시에 만들어진 빈티지 필름카메라들을 직접 써보기로 했습니다. ◆빈티지 라이카 카메라 구입기 카메라 하면 가장 먼저 떠오르는 기업은 무엇일까요. 독일의 라이카라고 해도 크게 반박하는 사람은 없을듯 합니다. 1849년에 설립된 라이카는 소형카메라의 표준이라고 할 수 있을 정도로 카메라 역사에 한 획을 그은 기업으로도 유명하죠. 그 만큼 역사가 오래됐고, 헤리티지(Heritaga) 충만한 카메라를 꾸준히 만들었습니다. 라이카를 구입하게 된 계기는 특별하진 않습니다. 일단 유명한 브랜드였고, 디자인적으로 너무나 아름다웠으며, 오래된 기업 답게 중고 매물이 많았습니다. 여러 라이카 카메라 모델 중에서 선택한 것은 한국전쟁 당시인 1952년에 제작된 ‘라이카 IIIf 레드다이얼(rd)’ 모델입니다. 독일의 기계공학자 오스카 바르낙이 개발했다고 해서 ‘라이카 바르낙’이라고도 불리는 모델이죠. 또한 이 모델은 다른 모델에 비해 많이 생산돼 중고가도 우리가 생각하는 라이카 카메라 가격에 비해 월등히 저렴합니다. 1952년에 생산된 제품이라면 기자의 아버지보다 더 올드한 몸입니다. 사용하기 전까지 노인공경이 아니라 노인공격이 아닐까 걱정이 될 정도였죠. 일본의 중고카메라 업체로부터 구입하니 항공특송으로 불과 1박2일 만에 손 안에 도착했습니다. 렌즈는 당시 라이카 바르낙에 주로 사용됐던 침동식 엘마 렌즈(Elmar 50mm f/3.5)를 따로 구입했습니다. 렌즈는 오늘날 DSLR이나 미러리스 카메라 처럼 렌즈 교환이 가능합니다. 라이카 바르낙은 기계식 카메라입니다. 쉽게 말하면 건전지가 들어가지 않으며 노출, 초점, 조리개값을 직접 계산해 세팅한 뒤 셔터를 감아서 촬영하는 방식입니다. 1980년대 이후 주름잡은 반자동 또는 자동 필름카메라에 비하면 어렵고 불편하죠. 다만 금속으로 제조된 묵직한 카메라를 손으로 하나씩 조정해 촬영하는 ‘쇠맛’은 확실합니다. 라이카 바르낙은 대표적인 거리계 연동 방식의 레인지파인더(RF) 카메라 입니다. 초점을 잡지 않고 뷰파인더를 보면 피사체가 두개로 보입니다. 피사체가 두개에서 하나로 합쳐지게끔 카메라 초점을 조정하는 구조죠. RF 카메라는 필름카메라 중에서도 2차 세계대전 전후로 쓰인 옛날 방식입니다. 초점 맞추는데 긴 시간이 필요해 인물 촬영할 때 특히 불편하죠. 다만 과거의 전설적인 사진가들은 이 방식으로도 역사에 남을 사진을 찍었으니, 연장 탓이 아니라 실력탓을 하는게 맞는 듯 합니다. 조리개값과 노출은 따로 노출계를 구입해 쓰는 방법이 있지만, 스마트폰 앱으로 노출값을 설정할 수 있죠. 노출값과 초점을 맞추고, 셔터를 감고, 셔터스피드를 조정한 뒤 촬영을 하면 끝입니다. 참 쉽죠? ‘딸깍’하면 사진을 찍을 수 있는 세상에 기계식 카메라라니 사용하는 내내 시대착오적이라는 자괴감이 들었습니다. ◆필름카메라는 ‘연습’과 ‘인내’ 멸종된 줄 알았던 카메라필름도, 사진현상소도 존재합니다. 필름은 여러가지 종류의 필름이 있지만, 대부분 코닥 필름에 다른 상표를 덧칠한 ‘택갈이’니 코닥 필름이면 충분합니다. 필름은 화질별로 대형, 중형, 소형으로 용도에 따라 카메라용과 영화용 필름으로 나뉘지만, 일반적으로 35mm 소형 카메라필름이 쓰이죠. 필름에 대해서는 나중에 따로 다뤄보도록 하겠습니다. 열심히 사진을 찍고 손으로 필름을 되감은 뒤 두근거리는 마음으로 현상소를 찾아가 현상을 했습니다. 디지털카메라는 셔터를 누른 즉시 결과물을 확인할 수 있지만, 필름카메라는 현상하기 전 결과물을 알 수가 없죠. 어떤 사진이 나올까하는 기대감이 젊은세대가 필름카메라에 빠지게 된 이유이기도 합니다. 또 필름카메라로 촬영한 사진의 독특한 질감도 큰 이유이기도 하죠. 하지만 막상 결과물을 받아보면 실망하는 경우가 많습니다. 실력에 따라 촬영한 상당수가 빛이 과도하게 노출됐거나, 흔들렸거나, 원인도 모르게 ‘망한’ 사진들이죠. 특히 연식이 오래된 기계식 카메라 일 수록 실패율은 높습니다. 사용하는 방법도 어렵거니와 노후화로 빛이 새는 등 기계적 결함도 있을수 있죠. 몇 번 현상하다보면 구입한 필름카메라들을 모두 처분하고, 필름카메라 ‘느낌’을 내는 디지털카메라를 사고 싶어집니다. ◆역사속 라이카 카메라와 사진들 ‘서투른 목수가 연장탓’ 한다고 망한 사진의 책임은 결국 사용자에게 있습니다. 과거 사진의 거장들은 기계식 사진기로 역사에 남을 사진을 찍었으니깐요. 특히 라이카는 역사적으로나 품질로나 많은 인물들에게 사랑받은 카메라이기도 합니다. 독일의 라이카 답게 우리나라에서도 잘 알려진 2차 세계대전 당시 명장 에르빈 롬멜도 라이카 III 모델로 최전방을 촬영했고, 같은 시대 유명한 영화감독 레니 리펜슈탈도 기자와 같은 라이카 IIIf rd 모델을 사용했죠. 또한 기업의 역사가 오래됐다보니 한 번쯤은 봤을법한 유명한 사진 중 라이카로 촬영된 사진이 많습니다. 라이카는 1953년 오늘날에도 명맥이 이어지는 ‘M 시리즈’의 첫번째 카메라인 M3 모델을 발표합니다. 이 카메라는 당시 기준으로 너무나 훌륭하고 편리하며, 완벽에 가까운 RF 카메라 성능을 자랑했죠. 오죽했으면 라이카와 경쟁 중이었던 일본 카메라 기업들이 RF 카메라 생산을 중단하고 일안반사식(SLR)으로 집중할 정도였습니다. 라이카 M3를 애용했던 사진가는 전설적인 프랑스 사진가이자 국제 사진가 비영리단체 매그넘의 공동창립자인 앙리 카르티에 브레송입니다. 브레송이 커다란 카메라를 가지고 와서 이른바 ‘각잡고’ 찍는 방식을 싫어했고, 길거리에서 ‘찰나의 순간’을 촬영하는 걸 선호했던 점을 감안하면 당시 기준으로 가볍고 빠르게 촬영할 수 있는 라이카 M3야말로 적절한 선택일지도 모르겠습니다.

어느날 세상이 대충 망했다고 치자. 전쟁일 수도 있고, 영화에서 볼법한 좀비 바이러스의 창궐일 수도 있다. 생존자들은 살아남기 위해 저마다 ‘생존주의’에 기반해 짐을 챙겨야 한다. 챙기는 짐 중에서는 시계도 꼭 필요할 것이다. 다음은 어떤 시계를 챙겨야 하나 고민이 빠진다. 기자가 가지고 있는 수 십개의 시계 중 딱 하나를 챙겨서 생존해야한다면 고민할 필요도 없이 ‘지샥’(G-Shock)을 집어들 것이다. 시계에 대해 관심이 없는 사람들도 지샥이라는 시계 브랜드는 한 번쯤은 들어봤다 해도 과언이 아니다. 특히 ‘군대 시계’의 대표 주자이기도 하다. 1990년대까지만 해도 군대 시계는 국내에서 만들어진 ‘돌핀 시계’인 경우가 많았지만, 2000년대 들어 오늘날까지 군대 시계의 주류를 차지하는 건 지샥이라고 할 수 있다. 당장 부대 내 충성클럽(PX)에서 지샥의 머드맨(Mudman) 모델을 판매하고 있다. 그만큼 지샥이 내구성, 가격합리성, 정확성 등등 ‘생존주의’ 측면에서 탁월하다고 볼 수 있다. 지샥은 탄생 배경부터 극한의 환경에 적응하기 위함이었다. 지샥은 일본의 시계 브랜드인 카시오(Casio) 산하 브랜드로, 1983년에 처음 선보였다. 이름 처럼 중력(Gravity)에 의해 떨어져도 충격(Shock)을 버틸 수 있는 컨셉으로 출발했다. 당시만해도 시계란 책상 높이에서 떨어져도 고장나는 일이 흔했기 때문이다. 이후 지샥은 단단한 내구성으로 말 그대로 ‘대박’이 났다. 하키채로 후려쳐도, 트럭을 밟고 지나가도, 진흙에 파뭍어도, 심해에 들어갔다 나와도, 하늘에서 떨어트려도 작동이 되는 내구성으로 2017년 기준 출하 1억개 기록을 달성하기도 했다. ◆‘생존주의 시계’…지샥 레인지맨 언박싱 이 같은 특수성 때문에 롤렉스나 오메가 등 고가의 기계식 시계를 선호하는 사람들에게도 지샥은 독특한 아이덴티티가 있다. 군인, 운동선수, 산악인, 잠수부 등 역동적인 일을 하는 사람들에게 선호되면서 다른 시계로 대체할 수 없는 포지션을 확보했다. 기자 역시 수 십개의 시계 가운데 지샥 시계를 꾸준히 구매해오고 있다. 최근에 구매한 지샥의 ‘GPR-H1000RY 레인지맨’ 모델은 생존주의를 컨셉으로 출시되고 있다. ‘산악’을 특화로 한 시계 답계 고도, 기압, 온도, 방위측정, 태양광 충전, GPS를 통한 위치 파악 기능 등이 탑재됐다. 지샥 시계 답계 200m 방수 기능과 최저온도 영하 20도에서도 버티는 내구성을 자랑한다. 또한 많은 기능이 들어간 탓에 사이즈는 53.2mm, 높이 20.3mm로 큰 편이지만, 꽤나 착용감이 적절하다. 이 레인지맨(Rangeman) 모델은 생존주의라는 문화가 잘 알려지지 않은 국내보다 캠핑 등 생존주의가 하나의 주류 문화가 된 미국 같은 국가에 더 인기가 있다. 특히 이번에 새로 출시된 GPR-H1000 레인지맨 모델보다 이전작인 GPR-B1000가 더 선호되는데, 엄청난 크기라는 단점에도 불구하고 B1000 모델이 자체적인 GPS 네비게이션 기능이 있기 때문이다. 신작에선 GPS 기능이 존재하지만, 스마트폰가 연동하지 않으면 자체적으로 사용할 수는 없다. 이는 신작인 H1000 레인지맨이 단순한 생존주의 시계를 넘어서 운동 기록과 스마트폰 알림 확인 기능 등 스마트워치로 나아가는 방향을 보여준다. 역시 아쉬운점은 ‘생존주의’라는 근본적인 컨셉의 후퇴다. ◆‘육·해·공’이 다 모였다…지샥의 마스터 시리즈 앞서 말한 ‘레인지맨’ 처럼 지샥은 ‘~마스터’나 ‘~맨’ 시리즈의 다양한 모델을 출시하고 있다. 대표적으로 가장 인기가 많은 시리즈 중 하나인 ‘프로그맨(Frogman)’은 잠수 특화 시계다. 잠수 특화 답게 프로그맨은 심해에도 버티는 내구성과 수온 및 수심 측정, 잠수 시간 기록 등의 기능이 탑재됐다. 또 물 속에서도 시계 버튼을 누를 수 있다. 프로그맨은 지샥에서 가장 인기있는 모델이면서 가장 고가의 라인이기도 하다. 가장 최신 모델인 MRG-BF1000R 프로그맨의 경우 600만원대에서 한정판의 경우 800만원이 넘어갈 정도다. 대부분의 지샥 제품이 100만원 이하인 점을 감안하면 가격이 단점이기도 하다. 다만 기본 프로그맨 모델은 100만원 이하에 구할 수 있다. 이밖에 ‘육상 특화’인 머드(Mud) 시리즈는 진흙에서도 견딜 수 있게 설계되면서 군인들에게 최적화 된 지샥 시계라고 할 수 있다. 레인지맨 모델과 겹치는 기능이 많지만, 기본적으로 기압, 고도, 방위, 기온 등을 측정할 수 있다. 이 때문에 레인지맨과 더불어 생존주의의 대표적인 시계이기도 하다. 또한 레인지맨보다 상대적으로 저렴해 더 실용적인 편이다. 머드 시리즈는 크게 머드맨(Mudman)과 머드마스터(Mudmaster) 두 가지로 나뉘는데 시계 바늘이 있는지 없는지의 차이일 뿐 시리즈의 우열을 따지는 것 자체가 의미가 없는 편이다. 30만원 이하에 구할 수 있는 머드마스터 GG-B100의 경우 여행 유튜버로 잘 알려진 빠니보틀이 한 때 오랫동안 착용하던 모델이기도 하다. 이 밖에 항공시계를 컨셉으로 한 ‘그래비티마스터’(Gravitymaster)도 주요 모델이다. 제 1시간대, 제 2시간대, 제 3시간대 표시 기능이 탑재됐고, 항공 시계 컨셉에 충실하면서 한 눈에 시간을 읽을 수 있는 시인성도 갖췄다. 또한 원심력을 견디는 내구성과 GPS 수신을 통해 경도와 위도 등을 기록하는 비행 일지 기능도 들어갔다. 이같은 ‘마스터 시리즈’(Master of G) 이외에도 군사적인 느낌을 줄이고 레저스포츠에 특화된 ‘G-Squad’ 시리즈나 하이엔드 브랜드 시계를 닮아 한 때 품귀 현상을 일으켰던 일명 ‘지얄오크’ 2100시리즈, 가장 지샥의 근본으로 여겨 지샥 내에서도 팬덤이 잇는 DW-5600 시리즈도 스테디셀러다. ◆지샥의 스포츠·스마트워치 포지션 지샥의 ‘생존주의’라는 포지션은 확고하다. 같은 컨셉으로 출시되는 루미녹스(Luminox)도 모델 이름을 ‘네이비씰(NavySeal)’, 생존주의로 유명한 인물의 이름을 따 ‘베어 그릴스’로 출시하면서 마케팅 공세에 나서고 지만, 내구성이나 디자인, 컨셉 측면에서 지샥의 아성을 넘기엔 부족하다는 평이다. 하지만 지샥 역시 외연 확장의 한계라는 단점이 존재한다. 100만원 이하의 가격, 내구성, 레저 및 아웃도어 기능은 스포츠워치나 스마트워치와 겹치는 부분이기도 하다. 특히 스포츠워치 분야는 미국의 가민(Garmin)이나 핀란드의 순토(Suunto) 같은 전문 브랜드가 점유율의 상당 부분을 가져가고 있다. 이들의 공통점은 러닝이나 잠수, 골프, 등산, 요트 등 각종 아웃도어 활동에 특화돼 있다. 게다가 삼성전자의 갤럭시워치 울트라처럼 아웃도어 기능을 강화한 스마트워치나, 샤오미의 레드미워치와 같이 초저가의 스포츠워치가 꾸준히 인기를 이어가고 있다. 즉, 지샥이 다시 한 번 레저.아웃도어 분야에서 대세를 가져올지, 생존주의 시계에 머무를지 기로에 있다 해도 과언은 아니다.

“시계는 곧 지구다” 시계와 지구는 닮았다. 애초에 시계라는 물건이 지구의 자전을 24시간에 담은 것이다. 또한 시계와 지구는 똑같이 원운동을 하는 동그란 모습이다. 이 때문에 시계가 탄생했을 때부터 지구의 모습이 시계에 들어가곤 했다. 1410년에 제작된 체코 프라하 천문시계에 태양과 달, 별자리의 움직임을 담고 있는 점을 감안하면, 시계에 지구를 디자인한 건 그보다 훨씬 이전일 것으로 추정된다. 오늘날에도 전 세계 대부분의 시계 브랜드에서 지구 디자인을 담은 제품을 출시하고 있다. 또한 저마다 비슷하면서도 각각의 개성이 있는 지구를 시계로 표현해 비교하는 재미가 있기도 하다. ◆‘달에서 떠오른 지구를 담다’ 덴마크 시계 브랜드 스코브 안데르센은 ‘지구의 날’을 기념해 세계자연기금(WWF)과 협업한 ‘어스라이즈(Earthrise)’ 한정판 시계를 출시했다. 우연한 기회로 스코브 안데르센의 어스라이즈 시계를 착용해 볼 기회가 있었다. 일주일 동안 착용하면서 디자인과 품질 등을 살펴봤다. 이번에 출시된 어스라이즈 시계는 지구와 자연을 시계 속에 담았다. 시계 디자인의 가장 큰 부분을 차지하는 다이얼은 지구의 모습을 넣었다. 시계 다이얼은 오늘날 가장 유명한 지구의 사진에서 시작됐다. 지난 1968년 아폴로 8호 임무를 수행하던 윌리엄 앤더스가 달에서 찍은 지구의 모습인 '어스라이즈'와 닮았다. 특히 이 시계의 판매가 25%는 WWF덴마크에 기부돼 자연을 보호하고 복원하는데 쓰인다. 또한 시계 다이얼에 수퍼 루미노바 야광처리가 돼 야간에는 마치 우주 속에 지구가 있는 것 처럼 보인다. 또한 테두리 부분인 베젤은 밤하늘과 수 많은 별들을 디자인해 우주 공간의 모습을 더했다. 어스라이즈 시계는 스코브 안데르센의 대표적인 모델 ‘1956 마린’을 기반으로 하고 있다. 시계의 사이즈는 41mm로 대부분의 남성 손목에 적정한 사이즈였다. 무게 역시 무겁지도 가볍지도 않고 적당했다. 시계 엔진에 해당하는 무브먼트는 ‘미요타 8215 오토매틱’으로 안정성을 갖췄다. 스트랩 부분은 100% 재활용된 플라스틱 소재로 만들어졌다. 특이한 점은 날짜를 표시하는 곳에 숫자가 아닌 멸종위기동물 31종을 넣었다. 숫자 대신 동물 그림을 넣으면서 날짜 표시 기능은 사실상 사라졌지만, 대신 멸종위기동물의 모습을 보면서 자연에 대해 다시 한 번 생각할 수 있도록 했다. 물론 디자인과 품질 측면에서 완벽한 것은 아니다. 가장 먼저 다이얼에 시간을 표시하는 ‘인덱스’ 부분이 눈에 잘 띄지 않아 시간을 인지하는데 약간의 어려움이 있는 편이다. 또한 지구를 디자인한 다이얼이 해안선과 구름의 경계선을 따라 볼륨감을 넣어 입체감을 살렸으면 더 좋았을 뻔 했다는 생각이다. ◆시계에 담은 다양한 지구 오래전부터 시계에 지구의 모습을 넣으려는 시도는 이어져왔다. 시계 생활을 하면서 경험했던 지구 디자인의 시계 중 하나는 루미녹스(Luminox)의 ‘아이스 사르 북극’ 모델이다. 모델명 답게 다이얼에는 북극을 중심으로 하는 지구의 모습을 담았다. 하지만 생각보다 만족도는 떨어졌던 시계이기도 하다. 다이얼의 디자인은 해안선을 경계로 입체감을 살려 준수한 모습이었지만, 전체적으로 지나치게 투박한 시계 모습에서 호불호가 갈렸다. 작은 다이얼에서 전 세계의 모습을 담고 있는 복잡함 때문에 시계 디자인까지 복잡하면 다소 과하게 보일 수 있다. 이 때문에 전반적으로 다이얼에 지구를 담은 시계는 비교적으로 심플한 드레스 시계에서 많이 볼 수 있다. 비교적으로 적당한 가격대에 잘 만들어졌다고 꼽히는 제품은 프레드릭 콘스탄트(Frederique Constant)의 '클래식 월드 타이머' 모델이다. 전 세계 지도와 세계 주요 도시의 현재 시간을 표시하는 GMT 기능을 탑재했다. 오메가의 씨마스터 아쿠아테라 월드타이머(Seamaster Aqua Terra Worldtimer)도 대표적인 지구를 디자인한 시계다. 특히 이 시계는 전 세계의 높낮이를 등고선에 따라 입체감을 표현했을 정도로 완성도 측면에서 훌륭하다는 평이다. 현존하는 최고의 시계 브랜드인 파텍필립(Patek Philippe)도 ‘5231G 컴플리케이션’ 모델에서 전 세계의 모습을 담았고, 둘째라면 서러운 바쉐론 콘스탄틴(Vacheron Constantin) 역시 ‘패트리모니 트래디셔널’ 모델에서 지구의 모습을 다이얼에 넣기도 했다. 이밖에도 세계 최초로 인공위성인 ‘스푸트니크’와 우주인 ‘유리 가가린’을 배출한 구 소련에서 우주 진출을 기념하는 시계에서 지구의 모습을 다이얼에 넣곤 했다. 소련의 대표적인 시계 브랜드인 라케타(Raketa)나 스투르만스키(Sturmanskie)의 ‘스푸트니크’ 모델이 대표적인데, 냉전시대에서 느껴질법한 독특한 감성을 준다. 더 이상 출시되진 않지만 대량 생산된 제품 답게 2차 시장에선 쉽게 구할 수 있으며, 인민(?)의 시계 답게 가격 역시 20만원 이하에 구입할 수 있다.

시계를 좋아하지 않은 사람이라도 한 번쯤은 들어봤을 법한 시계 브랜드 ‘오메가(Omega)’. 오메가를 대표하는 라인이자, 한 때 폐업 직전까지 몰렸던 오메가를 구원한 시계이면서, 시계 애호가 사이에서 이상할 정도로 인기가 없는 모델을 꼽자면 ‘컨스텔레이션(Constellation)’이다. 이름부터 별자리(컨스텔레이션)라는 의미인 이 모델은 아폴로 11호를 타고 달에 갔다온 ‘스피드마스터(Speedmaster)’, 영화 <007 시리즈>에서 제임스 본드가 착용한 ‘씨마스터(Seamaster)’와 함께 오메가의 대표적인 시계다. 사실상 오늘날 오메가를 만든 모델이지만, 컨스텔레이션은 ‘문워치’로 대표되는 스피드마스터와 씨마스터에 비해 인기가 떨어지고 있으며, 예물시계로 이름값을 겨우 이어가고 있는 상황이다. 역사로나 디자인으로나 빠질 것 없는 오메가 컨스텔레이션이 상대적으로 외면 받는 ‘아픈 손가락’인 이유는 무엇인지 알아본다. ◆기술력의 상징이자 선망의 대상이었던 ‘오메가 컨스텔레이션’ 오메가 컨스텔레이션 시계는 1952년에 처음 공개됐다. 컨스텔레이션 모델이 처음 공개됐을 당시 시계 업계에 큰 충격을 줬다. 시계의 얼굴에 해당하는 다이얼(Dial) 내부의 12각형 디자인도 독특했지만, 무엇보다 대중적인 ‘크로노미터(Chronometer)’ 시대를 열었다는 점이었다. 크로노미터란 항해하는 선박에서 주로 사용되는 정밀시계를 의미한다. 배터리가 들어가는 쿼츠(Quartz) 시계와 디지털 시계, 스마트 시계가 보편화된 오늘날과 달리 1950년대 시계는 하루에도 몇 분씩 오차가 발생할 정도로 정밀성이 많이 떨어졌다. 하지만 항해하는 선박에서 오차는 자칫 목숨과도 직결됐기 때문에 크로노미터 인증이라는 제도를 만들어 시계의 정확성을 평가했다. 즉 크로노미터 인증을 받은 시계는 오차가 거의 없는 정확함을 자랑했고, 시계 브랜드의 기술력의 상징이기도 했다. 당시만 해도 손목시계는 기술적 한계 때문에 크로노미터 인증을 받기 어려웠다. 크로노미터 인증 대부분은 회중시계의 몫이었고, 이 때문에 열차 기관사나 선장들이 회중시계를 선호하는 이유였다. 오메가 컨스텔레이션 대량 생산되는 시계 중 처음으로 크로노미터 인증을 받으면서 큰 인기를 끌게 됐다. 또 컨스텔레이션 모델은 제네바 천문대에서 8개 분야에 대한 정확성 기준을 통과했고, 이를 기념하고자 출시 이후 지금까지 시계 뒷면에는 제네바 천문대와 8개의 별 모양이 양각돼 있다. 또한 다이얼 가운데 박힌 별 장식은 컨스텔레이션의 상징이다. 다른 시계와 달리 햇빛을 받으면 시계 정중앙이 아닌 별 장식을 기준으로 빛이 갈라지면서, 마치 별이 빛나는 듯한 착각을 준다. ◆오메가를 살린 컨스텔레이션과 잘못된 ‘혁신’ 오메가 컨스텔레이션 시계 인기는 과거 기록을 보면 그 인기를 실감할 수 있다. 미국의 ‘로큰롤의 황제’ 엘비스 프레슬리도 이 컨스텔레이션 모델을 애용했고, 19730년대에 제작된 영화 <대부 시리즈>에서도 주인공을 연기한 알 파치노가 컨스텔레이션 모델을 착용하고 있다. 이밖에도 그 시대를 살아온 아버지, 할아버지 세대에 있어 오메가 컨스텔레이션은 선망의 대상이었다. 특히 역사상 가장 저명한 시계 디자이너이자 오늘날에도 인기있는 오데마피게(Audemars Piguet)의 ‘로얄오크’ 모델, IWC의 ‘인제니어’ 모델을 디자인한 제랄드 젠타(1931∼2011)가 컨스텔레이션 시계 디자인에 참여하면서 명성을 더했다. 이 같은 명성이 합쳐지면서 오메가 컨스텔레이션 시계는 한 때 롤렉스(Rolex)의 아성에 범접할 정도였다. 오죽했으면 북한의 김일성 조차 측근에게 자기 이름이 새겨진 컨스텔레이션 시계를 포상으로 줬을 정도였다. 이른바 ‘김일성 시계’로 알려진 이 시계는 놀랍게도 북한이 요청해 오메가에서 특별 제작한 시계로, 괴랄한 취향을 가진 전 세계 시계 애호가들의 수요가 이어지고 있다. 잘 나갔던 오메가와 컨스텔레이션도 1970년대 쿼츠 시계가 도래하면서 큰 위기를 맞았다. 일본 세이코(Seiko)에서 개발한 배터리로 작동되는 쿼츠 시계는 정확성, 제작단가, 무게 등에서 완벽히 기계식 시계를 압도하면서 상당수의 스위스 시계 브랜드들이 한순간에 폐업했다. 바로 쿼츠 파동이다. 오메가 역시 벼랑 끝까지 몰리면서 절박한 마음에 결과적으로 잘못된 선택을 하게 된다. 바로 가장 잘나갔던 모델인 컨스텔레이션을 쿼츠로 혁신(?)을 도모하는 것이었다. 오메가는 쿼츠 파동에 대응한다며 컨스텔레이션의 디자인과 기능을 파격적으로 변신시켰는데, 오히려 시계를 선호하는 애호가들 사이에서 외면 받는 결과를 낳게 됐다. 기존의 컨스텔레이션 모델이 가지고 있는 고급스러움은 없는데다가, 젠타의 디자인 등이 모두 빠져 있었기 때문이다. 이른바 타게팅(targeting) 실패다. 그럼에도 명품 브랜드에 입문하는 사람들 사이에서 오메가 컨스텔레이션은 비교적 ‘만만한(?)’ 가격대의 시계였고, 이 때문에 쿼츠 파동으로부터 오메가를 구원하는데 결정적인 역할을 하게 된다. 풍파를 겪은 오메가의 컨스텔레이션은 2000년대 들어 시계 애호가들의 관심에서 멀어지면서 오메가를 대표하는 라인에서 차츰 밀려나게 됐다. 물론 컨스텔레이션 모델은 오메가를 처음 접하거나, 결혼 예물시계를 찾는 사람들에게 꾸준히 선호되곤 한다. 또 중국에서는 ‘별(공산당을 상징)’이 주는 상징성 때문에 수요가 강한 편이다. 그럼에도 2차 거래 시장에서 가장 많이 감가상각 당하는 모델이 오메가 컨스텔레이션이기도 하다. 또한 개성이 강한 다른 모델에 비해 어딘지 심심해보이는 디자인과 드레스워치(정장 시계) 치고는 다소 두꺼운 두께 때문에 아쉬운 점도 분명하다.

‘짝퉁 시계와 오마주 시계의 차이는’ 명품하면 항상 따라오는 건 무엇일까요. 바로 ‘짝퉁’이라고 불리는 가품입니다. 아, 짝퉁이라는 단어는 표준어 입니다. 따라서 이 기사에서도 가품이라는 격식있는 표현보다 친숙하게 짝퉁이라고 쓰겠습니다. 명품이라는 재화가 존재하는 이상 그림자처럼 짝퉁은 자연스럽게 존재합니다. 이유는 너무나 단순합니다. 명품이라는 이미지에 편승해 수익활동을 벌이는 것입니다. 소비자의 허영심은 짝퉁 수요의 원천이죠. 시계 시장에서도 짝퉁 시계는 너무나 만연합니다. 무서운 점은 짝퉁 시계 산업도 명품 시장과 비례하게 성장하면서 하나의 산업으로 커진 상황입니다. 명품과 짝퉁 시계들을 보다보면 명품도 짝퉁도 아닌 기묘한 존재들이 눈에 띕니다. 이른바 명품의 디자인을 일정 부분 따라하는 ‘오마주’(hommage) 시계입니다. 이같은 오마주는 시계 뿐만 아니라 전 분야의 패션, 영화나 애니메이션 등 창작 활동이라면 전 분야에서 발견할 수 있습니다. 그러면 어떤 것이 짝퉁이고, 무엇이 오마주인지 차이점과 오마주는 어디까지 허용되어야 하는지 알아보도록 하겠습니다. ◆갈수록 정교해지는 ‘짝퉁의 기술력‘ 짝퉁이라고 불리는 가품은 말 그대로 원본의 브랜드와 제품을 그대로 따라한 제품으로 수익을 창출하는 제품을 뜻합니다. 명백하게 지식재산권과 상표법 위반입니다. 소비자들은 짝퉁을 사더라도 처벌을 받지 않습니다. 짝퉁을 구매했다는 도의적인 비판을 받을 순 있어도, 구매한 짝퉁 역시 하나의 재산이자 상품으로 인정됩니다. 짝퉁을 만들거나 판매하는 것은 법의 심판을 받게 됩니다. 다른 브랜드나 상품의 권한을 침해하면서 부당한 수익을 얻기 때문이죠. 이 점은 한국 뿐만 아니라 중국, 미국 등 전 세계적으로 같습니다. 하지만 법을 비웃는듯 짝퉁 시계 시장은 하루가 다르게 커지고 있습니다. 특히 중국 광저우시에 밀집해 있는 짝퉁 시계 공장에서는 ‘장인‘(匠人)이라 해도 손색이 없는 시계공들이 정교한 가품 시계를 만들고 있습니다. ‘백문불여일견(百聞不如一見)’이라고 직접 사진을 보면 육안으로는 절대 진품과 가품을 구분하기가 어렵습니다. 10년전만 해도 눈썰미가 좋은 사람이라면 한 눈에 짝퉁 시계를 알아차릴 수 있을 정도로 어느정도 티가 났죠. 하지만 요즘에는 모양은 물론 무게와 시계 내부 무브먼트까지 모두 일대 일로 흉내 내면서 한눈에 알기 어렵습니다. 특히 롤렉스(Rolex)나 오메가(Omega), 까르띠에(Cartier) 같은 짝퉁의 수요가 많은 시계일수록 정교함이 학습되면서 현미경으로 들여다보지 않는 이상 구분은 힘든 지경이죠. 이 점은 국내 시계장인이 몰려 있는 예지동에서도 공통된 의견입니다. 물론 고배율의 현미경을 가지고 머리카락보다 가느다란 글씨나 기어 하나하나 비교하면 진품과 짝퉁의 차이는 분명 존재합니다. 하지만 의심 된다며 상대방의 시계를 검증하겠다고 현미경을 가지고 들이대는 사람은 없습니다. 실제로 그런 행동을 했다간 무례한 사람 취급 받는 것을 넘어 인간 관계에서 ‘손절’을 당할 수도 있죠. 게다가 의외로 사람들은 타인이 무슨 시계를 차고 있는지, 그 시계가 진품인지 짝퉁인지 큰 관심이 없습니다. 아마 오메가 최고경영자도 자사 제품을 흉내낸 짝퉁을 보면 큰 의심 없이 “우리 시계 사줘서 감사해요, 제임스 본드”라고 말할 거라 감히 생각합니다. ◆‘짝퉁인듯 아닌듯’…오마주 시계는 왜 가능할까 오마주는 프랑스어로 ‘존경’이라는 뜻 입니다. 창작의 영역에선 원본에 대한 존경을 담아 디자인 등 유사점을 가지고 재창작을 한다는 의미입니다. 오마주 시계는 쉽게 말하자면 롤렉스나 오메가 같은 명품 시계와 디자인이 거의 비슷한데 브랜드 로고만 다르거나, 약간의 디자인 변형이 있는 시계를 말합니다. 특히 마이크로 브랜드라고 불리는 작은 규모의 시계 제조업체나 시계 스타트업 쪽에서 이 같은 오마주가 흔하게 일어나죠. 마이크로 브랜드들이 자체적인 디자인을 개발하지 않고 오마주 시계를 생산하는 이유는 분명합니다. 잘 팔린다는 거죠. 그럼 여기서 의문점이 생깁니다. 롤렉스나 오메가 등 명품 시계 브랜드는 자사의 시계와 유사한 제품을 생산하는 마이크로 브랜드를 왜 소송을 하지 않을까요? 바로 명품 브랜드 역시 자사의 시계 디자인이 ‘최초’가 아니라는 결함이 있기 때문입니다. 무슨 말이냐고요? 가장 잘 알려진 명품 시계 모델인 롤렉스의 데이트저스트(Datejust) 모델을 예로 들어보겠습니다. 롤렉스의 데이트저스트는 원형의 시계 다이얼과 보석 또는 바(bar) 형태의 인덱스, 다이얼을 둘러싼 울퉁불퉁한 질감의 베젤(Bezel)로 디자인 돼 있습니다. 하지만 원형의 다이얼도, 보석 형태의 인덱스도, 베젤도 롤렉스가 최초라고 할 수는 없습니다. 롤렉스도 과거 누군가 만든 시계 디자인을 어느정도 참고해서 데이트저스트 모델을 개발했기 때문에 ‘최초의 디자인’은 누구인지 알 수 없죠. 이 때문에 최초로 디자인한 사실을 입증해야하는 고소인 입장에선 소송에 들어가도 사실상 이기기가 힘든 상황입니다. 아, 물론 브랜드 로고까지 따라하면 이야기가 다릅니다. 이건 누가봐도 명품 브랜드 이미지에 무임승차 하려는 의도가 명백하기 때문이죠. 물론 예외는 있습니다. ‘빅 5’ 브랜드 중 하나인 오데마피게(Audemars Piguet)의 ‘로얄오크(Royal Oak)’의 경우 세계적인 시계 디자이너인 제랄드 젠타(1931~2011)가 직접 디자인 한 데다가, 팔각형의 독특한 시계 모양이 최초 디자인으로 인정을 받아 오마주 시계를 상대로 소송에서 이긴 사례가 있죠. 결국 명품 브랜드는 자사의 제품을 오마주 한 시계들을 엄격하게 대응하기 보다 공생의 길을 택했습니다. 결국 오마주 제품은 명품 시계에 대한 간접적인 홍보 효과로 이어집니다. 오마주 시계로 시작해서 명품 시계에 대한 환상으로 이어지는 경우는 너무나 흔한 일이죠. ◆“오마주도 짝퉁이다” vs “소비자의 선택 폯을 넓힌다” 오마주 시계를 두고 시계를 좋아하는 애호가들 사이에선 의견이 첨예하게 엇갈립니다. 오마주 시계에 대해 엄격한인 사람들은 “오마주 역시 디자인을 흉내낸 짝퉁에 불과하다”고 주장합니다. 반면에 관대한 사람들은 “명품 시계의 디자인도 원조는 아니며 오마주 시계가 있기 때문에 소비자들은 저렴한 가격에 다양한 시계 디자인을 즐길 수 있다”고 합니다. 분명 시계 산업에서 오마주 문화는 장점이 많습니다. 신생 시계 업체가 비교적 안정적으로 성장할 수 있는 가장 효과적인 방법이기도 합니다. 국내에서도 잘 알려진 국산 시계 브랜드인 로만손(Romanson) 역시 적극적(?)으로 명품 시계 디자인과 유사한 오마주 제품을 내놓습니다. 로만손 뿐만 아니라 국내는 물론 중국, 일본, 유럽 등 전 세계에서도 신생 시계 업체는 대부분 자사 시계 한 두개는 오마주 제품을 출시할 정도죠. 물론 자사의 성능이나 디자인 등 연구개발을 소홀히하면서 명품 시계 디자인만 따라하는 ‘카피캣’(Copy Cat)은 분명 지양돼야 할 부분입니다. 창조적인 고민 없이 모방만 하게 된다면 그 산업은 죽어가고 있다고 볼 수 있거든요. 다만, 소비자 입장에선 수백만~수천만원을 주고 비싼 시계를 차는 것보다, 명품 시계 가격의 1% 수준으로 다양한 오마주 시계를 즐기는 것도 합리적인 소비인 것 같습니다. 결국 정답은 없습니다. 타인을 부러워하거나 비난할 필요도 없습니다. 소비는 각자의 선택이니깐요.

손목시계의 기본이자 근본은 정장과 함꼐 착용하는 드레스 시계라고 해도 과언은 아니다. 19세기 손목시계가 처음 탄생한 이래 손목시계는 하나의 패션이자 정장의 일부처럼 지금까지 이어져오고 있다. 이 때문에 손목시계가 처음 등장했을 때는 드레스 시계 용도였다. 20세기 들어오면서 손목시계가 군사와 스포츠 등 다양한 분야에 쓰이면서 ‘툴워치(Tool Watch)’라는 개념이 생겼지만, 드레스 시계는 시계의 역사 시작부터 지금까지 함께해 오고 있다. ‘드레스 시계‘라는 명확한 정의는 없다. 다만 정장 차림에서 큰 위화감이 없어야 하는 만큼, 툴워치보다 비교적 단순한 디자인이 특징이다. 또 셔츠 안으로로 들어가야 하기 때문에 크기가 크지 않고, 얇은 편이다. 보통 남성들은 사회에 첫 발을 내딛으면서 드레스 시계를 구입하는 경우가 많다. 요즘은 아날로그 시계보다 갤럭시워치 같은 스마트워치로 사회 생활을 시작하는 사례가 많지만, 그럼에도 수 많은 직장인들이 시계 취미라는 금단의 길을 드레스 시계로 입문하는 편이다. 기자가 직접 구매해서 사용한 시계 중 괜찮다고 생각한 드레스 시계를 가격대별로 골라봤다. 기사에 나온 시계 일부는 처분했지만, 대부분 지금도 보유하고 있다. 또한 광고나 외부 협찬은 전혀 없다. ◆사회 초년생을 위한 100만원 이하의 드레스 시계 100만원 이하의 드레스 시계 하나만 꼽으라고 하면 티쏘(Tissot)의 ‘르로끌’(Le Locle)이라고 할 수 있다. 너무나 유명해서 드레스 시계의 입문을 꼽으라고 하면 상당수가 이 시계를 꼽을 정도다. 로마자로 표기된 군더더기 없는 인덱스(시간을 표시하는 숫자나 눈금) 디자인과 어느 손목에서나 어울리는 39mm 사이즈는 드레스 시계의 근본이라고 할 수 있다. 게다가 100만원 이하의 흔치 않은 스위스 무브먼트(Movement·시계의 엔진)가 들어갔다는 점에서 드레스 시계 입문의 정석이라고 볼 수 있다. 다만 티쏘 역시 가격 인상의 여파에 벗어나지 못했는지 어느덧 르로끌의 가격이 100만원을 앞두고 있다. 10여년 전 사회 생활을 처음 시작할 때만 하더라도 70만원을 넘지 않았던 걸로 기억하는데 가격이 오르긴 확실히 올랐다. 보스톡(Vostok)의 레트로 모델을 알게 되면서 티쏘 르로끌은 생각보다 오래 함께하지 못했다. 보스톡 시계는 일반 사람은 거의 알지 못하는 러시아 브랜드다. 보스톡 시계는 과거 구 소비에트 연방 시절에 본격적인 역사가 시작된 브랜드로, 기술력은 중국산 시계보다 떨어지지만 상당히 독특한 방향으로 전개된 시계다. 오늘날 시계의 엔진이자 핵심 부품인 무브먼트가 스위스 설계로 표준화됐지만, 러시아 시계의 무브먼트는 과거는 물론 오늘날에도 독자적인 설계를 가지고 있다. 물론, 독자적인 설계라고 해서 뛰어난 기술은 아니다. 보스톡 시계는 적당한 디자인이라면 팔리던 말던 일단 찍어놓고 보는 ‘인민의 시계’ 습관이 남아있는 덕에 수많은 모델을 출시하고 있다. 또한 일반 시계에서 볼 수 없는 색상이나 디자인을 생산한다. 그 중 레트로 모델은 20만원 이하에 구매할 수 있는 나쁘지 않은 드레스 시계라고 할 수 있다. 디자인은 로마자 기반의 인덱스와 38mm의 사이즈, 얆은 두께로 드레스 시계 기본에 충실했다. 다만 오늘날 스테인리스로 제작되는 시계 케이스(몸통)과 달리 과거 방식인 황동 케이스에 도금한 형태이기 때문에 시간이 지나면 도금이 벗겨질 가능성이 크다. 그럼에도 저렴한 가격과 나쁘지 않은 디자인, 그리고 소련의 똘끼(?)가 남아있는 ‘B급 감성’ 때문에 티쏘 르로끌 대신 지금도 보유하고 있는 모델이다. 한국에서는 공식적으로 팔지 않기 때문에 구매에 다소 어려움이 있을 수 있지만, 공식 홈페이지에서 번역기의 도움을 받으면 어렵지 않게 직구할 수 있다. ◆마지막 시계이길 바라며…100만~500만원의 드레스 시계 100만이상 500만원 이하의 가격대는 비교적 선택의 폭이 넓어진다. 그리고 평범한 사람들이라면 마지막 시계이자 오랫동안 착용할 시계를 찾는 가격이기도 하다. 운이 좋으면 이 가격대의 시계를 사고 졸업을 할 것이고, 운이 나쁘면 시계의 망령이 돼 영원토록 시계를 갈구하게 된다. 기자의 첫 시계이자 오늘날 시계 망령의 길로 이끈 건 에포스(Epos)의 ‘나이트스카이’(Nightsky) 모델이다. 몇 년 전 에포스 시계가 국내에서 공식적으로 철수하면서 오늘날에는 다소 생소한 브랜드다. 에포스 나이트스카이 모델은 에포스 시계 중 비교적 고가 모델인데, 이 시계를 골랐던 이유는 하이엔드 시계에서나 볼 수 있었던 밤 하늘의 디자인을 구현했기 때문이다. 날짜, 요일, 월을 보여주는 트리플 캘린더와 달의 모습을 보여주는 ‘문페이즈’(Moon Phase) 기능이 모두 들어간 것 치곤 가격이 저렴한 것도 장점이다. 융한스(Junghans) ‘막스 빌’(Max Bill)은 대표적인 독일 시계다. 특히 스위스 시계 디자인이라는 일변도 속에 독일의 미니멀리즘 정신인 바우하우스(Bauhaus) 양식은 특별한 느낌을 지녔다고 해도 과언이 아니다. 융한스의 막스 빌은 스위스의 건축가이자 디자이너인 막스 빌이 직접 디자인 했으며, 지금까지 큰 디자인 변화 없이 이어져 오고있다. 지금도 소유하고 있는 융한스 막스 빌 모델은 2018년을 기념하는 한정판이다. 한정판이지만 뒷면과 날짜창의 숫자를 표시하는 색상이 다른 것 외엔 차이점은 없다. 이 모델은 기계식 무브먼트가 아니라 배터리가 들어가는 쿼츠(Quartz) 무브먼트다. 보통 쿼츠 무브먼트는 기계식 시계에 비해 디자인 측면에서 비교적 아쉬운 점이 많지만, 융한스 막스 빌 쿼츠 시계는 두께가 7.7mm 밖에 되지 않는다. 비교적 두꺼운 기계식 막스 빌에 비해 눈에 띌 정도로 얇아 착용감이 우수하다. 융한스 막스 빌은 최근까지 100만원 이하의 우수한 가성비를 자랑했지만, 역시 가격이 올라 100만원을 넘어섰다. 다만 중고로 잘 찾아보면 반 값에 ‘득템’할 수 있기도 하다. ◆시계 망령의 영역…1000만원 이상의 드레스 시계 1000만원 이상의 드레스 시계는 명백한 ‘사치품’의 영역이다. 평범한 사람이라면 1000만원 이상의 드레스 시계를 구입하는 경우는 거의 없을 것이다. 만약 구입하게 된다면 고소득의 부유층이거나 시계의 망령이라고 볼 수 있다. 롤렉스는 시계를 거의 모르는 사람도 아는 브랜드라고 해도 무방하다. 그 중 데이트저스트(Datejust)는 1945년에 출시된 이후 디자인이 거의 변하지 않으면서 베스트셀러로 이어져 오면서 가장 ‘롤렉스 다운’ 인지도를 자랑한다. 물론 롤렉스 데이트저스트가 드레스 시계라는 질문에는 지금도 논란이 있다. 보수적으로 따지면 데이트저스트는 드레스 시계라기 보다는 일상에서 편하게 착용할 수 있는 데일리 워치에 더 가깝긴 하다. 하지만 정장과 너무나 잘 어울리기 때문에 오늘날에는 드레스 시계로 무게가 쏠리고 있다. ‘시계의 시작과 끝은 롤렉스를 부정하는 것에서 시작했다가 인정하는 것으로 끝난다’고 한다. 이 말은 데이트저스트 모델을 착용하면서 바로 이해됐다. 롤렉스 데이트저스트는 비교적 늦게 보유하게 됐다. 지금은 정장을 입을 때 가장 많이 착용하는 시계이기도 하다. 그 만큼 대체 불가의 매력이 있다. 롤렉스 데이트저스트를 구입할 땐 사이즈와 디자인을 두고 큰 고민에 빠지는 경우가 많다. 사이즈의 경우 36mm와 41mm, 디자인은 바(bar) 형태 보석 형태의 인덱스에 대한 고민이다. 가장 보편적인 조합은 ‘36mm-텐포인트(보석 다이얼)’, ‘41mm-바’라고 보면 된다. 예거 르쿨트르(Jaeger-LeCoultre)는 영화 <닥터 스트레인지>에서 주인공인 닥터 스트레인지가 착용하는 시계로 더 유명해진 브랜드다. 이 가운데 ‘마스터 울트라씬 문’(Master Ultra Thin Moon·울씬문) 모델은 두께가 10mm도 안되는 말도 안되는 스펙을 자랑한다. 보통 기계식 시계의 두께는 12~14mm 인 경우가 많다. 14mm가 넘는 경우도 허다하다. 하지만 손목 시계가 두꺼울 수록 시계가 아닌 밥통을 올려놓는 느낌이 들기 때문에 착용감 측면에서 큰 단점으로 작용한다. 하지만 예거 르쿨트르의 울씬문 모델은 9mm의 두께로 비교적 슬림한 정장에서도 잘 어울린다. 이 모델은 기자의 결혼식 당일에도 함께 했던 시계이기도 하다. 가장 최근에 보유하게 된 드레스 시계는 IWC의 포르투기저(Portugieser) 크로노그래프 모델이다. IWC의 포르투기저 역시 1939년 최초 출시 이후 스테디셀러로서 오늘날 까지 많은 사람들에게 사랑을 받는 모델이다. 아라비아 숫자 인덱스가 IWC 포르투기저의 아이덴티티라고 할 수 있고, 두께가 13.5mm이지만 샌드위치처럼 층층이 쌓아놓은 케이스 디자인상 이보다 훨씬 얇아 보이는 착각을 준다. 불과 2019년까지만 해도 IWC 포르투기저는 1000만원 이하의 좋은 드레스 시계 선택지였는데, 자사 무브먼트를 탑재한 신형을 출시하면서 가격도 1000만원을 넘겨버렸다. 또 신형을 출시하면서 다이얼에 초록색, 빨간색, 검은색 등 다양한 색상을 넣었지만, 그럼에도 가장 선호되는 색상은 역사가 오래된 흰색 다이얼 버전이다.

비행기의 발명과 발전은 동시에 시계의 발전으로 이어졌다. 시계는 기본적으로 시간을 측정하는 도구로, 시간은 공간과 맥락을 같이 한다. 자동차나 비행기가 발명되면 이같은 탈 것의 속도와 도착 예상시간 등을 측정하기 위한 시계도 발전된다는 의미다. 따라서 비행기가 처음 발명된 순간에도 비행 시간을 측정하기 위해 조종사는 시계를 가지고 비행에 나섰다고 해도 과언이 아니다. 오늘날처럼 비행기 내부에서 컴퓨터로 시간과 방향, 위치를 자동으로 계산하고, 더 나아가 자동 항법으로 운항하는 세상에서 항공 시계의 중요성은 점점 작아지고 있다. 하지만 창공을 가로지르는 파일럿과 그의 손목에 매여진 시계는 ‘멋과 기술’의 상징이자 오늘날에도 수 많은 사람들의 가슴에 불을 지피고 있다. ◆비행기의 발명과 ‘항공 시계’의 탄생 20세기 초 비행기가 처음 발명됐을 때는 오늘날 엔진보다 출력이 훨씬 약했다. 이 때문에 비행기가 조금만 무거워도 뜰 수가 없었고, 이 때문에 비행기 몸체는 물론 조종석도 장비도 최소로 가지고 타야했다. 오늘날 조종석처럼 외풍을 막는 캐노피는 달수도 없었고, 제한적인 연료를 적재해야 했고, 내부에 난방 장치 역시 고려할 수 없었다. 따라서 당시 비행기 파일럿들은 두꺼운 외투와 장갑, 모자를 끼어입고 고공의 차가운 바람을 견딜 수 밖에 없었다. 당시 파일럿들이 입었던 옷들이 오늘날에는 항공점퍼 등 패션으로 재창조 되고 있다. 항공 시계 역시 마찬가지다. 당시 항공 손목시계는 두꺼운 점퍼 위에 착용해야 했다. 자동 항법이 없었던 터라 파일럿이 항상 조종간을 붙잡고 있어야 했고, 이 때문에 주머니나 소매 속에 있는 시계를 꺼낼 겨늘이 없었기 때문이다. 두꺼운 점퍼 위에 착용하다보니 어쩔 수 없이 시계줄은 일반 시계줄보다 두 배 이상으로 길었고, 시계 크기도 클 수 밖에 없었다. 과거 항공 손목시계의 크기는 40mm가 넘는 경우가 허다했는데, 당시 손목시계 크기가 30~34mm가 일반적인 사이즈였던 점을 감안하면 엄청나게 큰 크기다. 또한 빠르게 숫자를 인식해야 했기에 시간을 나타내는 다이얼 상 숫자는 크게 디자인 됐고, 한 밤에 빛 한 올도 없는 하늘을 가로지르기 위해 야광 도료로 숫자를 표기해야 했다. 디자인 측면 이외에 기능적으로 항공 시계는 일반적인 손목시계와 달라야 했다. 오늘날 항공기는 컴퓨터로 비행기의 속도와 방향, 자신의 위치를 자동으로 알 수 있지만, 100여년 전에는 이 모든 것을 파일럿이 최소한의 아날로그 도구로 계산해야 했다. '데드레코닝'(Dead Reckoning)은 비행기의 방향과 속도를 계산해 자신의 위츠를 추측하면서 항해하는 개념인데, 파일럿은 손목시계와 지도를 이용해 이를 계산했다. 쉽게 설명하자면, 파일럿이 지도를 보고 방향을 잡은 뒤 지도상 거리와 속도를 계산하고 달리다보면 중간 목적지가 나오는 개념이다. 이 때문에 항상 시계를 보고 있어야 했고, 연료 상태를 동시에 체크해야 했다. 앞서 말한 것 처럼 숫자와 크기가 크고 튼튼하고 정확한 손목시계가 유리할 수 밖에 없었다. 다만 오늘날 손목시계는 당시 항공 시계처럼 무작정 큰 사이즈로 사용하기 어렵다. 오늘날 손목시계는 40mm 이상의 사이즈도 유행하고 있지만, 거의 50mm에 가까운 항공 시계는 건장한 남자의 손목에서도 과하다. 이 때문에 오늘날 항공 시계 디자인으로 출시되는 대부분은 38~44mm 사이즈로 개량했다. 고급 시계 브랜드로 알려진 IWC 역시 다양한 사이즈의 파일럿 시계를 선보이지만, 무려 과거 항공 시계 사이즈와 비슷한 46.2mm의 ‘빅 파일럿’(Big Pilot) 모델도 출시하고 있다. 특히 IWC 시계를 말하면 소설 ‘어린 왕자’를 빼놓을 수 없다. 어린 왕자의 저자인 프랑스의 앙투안 드 생텍쥐페리는 작가 이전에 비행기 조종사였다. 생텍쥐페리는 1935년 개인 비행기를 타고 프랑스 파리에서 당시 프랑스의 식민지였던 베트남 사이공(오늘날 호치민)까지 장거리 비행시합 도중 아프리카 리비아에 불시착하는 사고를 당했다. 이 사고는 훗날 어린 왕자의 주요 일화로 각색돼 쓰여졌다. 아울러 IWC는 이같은 생텍쥐페리의 일화에 영감을 받아 빅 파일럿 모델에 ‘어린왕자 에디션’을 지금도 출시하고 있다. ◆독일 ‘붉은 남작’과 플리거(Flieger) 시계 파일럿 워치는 전 세계 시계 브랜드에서 선호하는 장르이지만, IWC를 필두로 독일 시계가 강세를 보이고 있다. 오늘날 항공 산업은 미국과 프랑스 쪽으로 대부분 넘어갔지만, 20세기 초반만 하더라도 비행기 강국은 다름 아닌 독일이었다. 1917년 독일은 비행기 발명국가는 아니었지만 강력한 기술력으로 비행기 개발에 뛰어들어 당시 세계에서 가장 훌륭한 비행기를 만들었는데, 그 비행기가 1차 세계대전 당시 독일군의 주요 공중전력으로 쓰인 ‘포커 Dr.1’이다. 포커 비행기는 날개가 삼중으로 된 삼엽기로 날아다니는 면도칼이라고 불릴 정도로 기동성이 뛰어났고, 세계대전에서 큰 전과를 올리면서 파일럿 수도 늘어나게 됐다. 특히 당시 귀족들은 비행기 전투를 과거 중세시대 기사들의 기마전처럼 낭만으로 여겼고, 자신의 자산을 활용해 저마다 비행기를 이끌고 전장에 나섰다. 1차 세계대전 당시 독일 항공대 최고 에이스인 ‘붉은 남작’ 만프레트 폰 리히트호펜도 포커 비행기를 붉은색으로 칠하고 공식적으로 73기의 상대 비행기를 격추한 것으로 유명하다. 독일 항공 산업이 발전할 수록 독일의 항공 시계도 급속도로 발전했다. 오늘날에도 독일에서 만들어진 항공시계를 ‘플리거’(Flieger)라고 한다. 플리거 디자인은 오늘날에도 한 눈에 알 정도로 독특한 디자인으로 자리 잡았다. 1940년대부터 플리거 디자인의 시계를 제작한 기업으로는 앞서 말한 IWC, 하이엔드 브랜드로 잘 알려진 아 랑게 운트 죄네(A. Lange & Söhne), 스토바(Stowa), 라코(Laco), 벰페(Wempe) 다섯 개다. 아 랑게 운트죄네나 IWC 등은 고가라 접근이 어렵지만, 스토바나 라코는 가성비가 매우 뛰어나 전통 파일럿 시계를 착용하고자 하는 이들에겐 좋은 선택지가 된다. 플리거 같이 전통적인 항공 시계가 아니라도 비행기는 수 많은 시계 브랜드와 디자인에 영감을 줬다. 오늘날에도 시계 제조사는 항공 시계 장르로 유명한 파일럿의 이름을 따거나 디자인을 재해석해 시계를 출시하고 있다. 대표적으로 대서양을 착륙없이 최초로 횡단한 미국의 찰스 린드버그는 비행 당시 론진(Longines) 시계를 애용했는데, 론진은 린드버그의 이름을 딴 ‘아워앵글‘(Hour Angle)이라는 항공 시계를 출시하고 있다. 이밖에도 일본 시계기업 세이코(Seiko)도 자국의 애니메이션인 ‘붉은 돼지’를 기념한 에디션을 출시했다. 붉은 돼지가 독일 항공 에이스인 붉은 남작에서 영감을 받은 점을 감안하면 적절한 마케팅이라고 할 수 있다.

탕수육에서 ‘부어먹는 것’과 ‘찍어먹는 것’이 첨예하게 나눠져 있다면, 시계의 경우 컴플리케이션으로 대표되는 정교하고 ‘복잡한 디자인’과 시간 표시 기능에 충실한 ‘심플한 디자인’으로 취향이 갈린다고 해도 과언이 아니다. 심플한 디자인의 시계는 다양한 환경에서 기능을 발휘하는 툴워치(Tool Watch)보다 일상생활과 정장용으로 어울리는 드레스워치(Dress Watch)에서 쉽게 찾아 볼 수 있다. 심플한 디자인의 시계는 다이소에서 판매하는 1만원 이하의 시계부터 시계의 정점이라고 할 수 있는 파텍 필립(Patek Philippe)의 ‘칼라트라바‘ 라인까지 범위가 넓다. 이 가운데 최근 SNS를 중심으로 알려진 ‘스코브 안데르센’(Skov Andersen)은 대표적인 심플한 디자인의 시계다. 스코브 안데르센 시계는 덴마크 마이크로 시계 브랜드로, 현지에서는 ‘어바웃 빈티지’(About Vintage)로 불린다. 물론 스코브 안데르센은 자사가 직접 개발한 무브먼트(Movement)를 탑재하진 않는다. 대신 쿼츠 시계는 시티즌(Citizen)의 미요타(Miyota) 무브먼트가 들어가고, 기계식 시계에는 시티즌이나 프레드릭 콘스탄트(Frederique Constant)의 칼리버 무브먼트가 탑재됐다. ‘백문이 불여일견’이라고 직접 스코브 안데르센 시계 두 점을 주문해봤다. 첫 번째 시계는 ‘덴마크 축구 국가대표팀(DBU)’ 에디션이었고, 나머지 하나는 ‘1844 크로노그래프’ 모델이다. 주문은 공식홈페이지를 통해 간단하게 이뤄졌다. 주문 직후 덴마크의 수도 코펜하겐에서 물품이 출하됐고, 3~4일만에 받아볼 수 있었다. 해외배송 치곤 상당히 빠른 편이었다. 스코브 안데르센 DBU 에디션은 큰 틀에서 세계 시간을 표시할 수 있는 GMT 시계다. 쉽게 말해 시침과 분침, 초침 이외에 또 다른 시침이 시계 다이얼을 둘러싼 베젤에 적힌 시간을 가리킨다. 한국 시간 이외에 시차가 발생하는 다른 도시의 시간을 알 수 있다. 개인적으로도 해외 출장이나 여행을 가게 되면 자주 사용하는 기능이다. 베젤 부분은 덴마크 국기색인 붉은 색으로 돼 있었고, 시간을 조정하는 용두 부분은 축구 국가대표팀을 상징하듯 축구공 모양으로 음각돼 있었다. 시계 크기는 36mm와 41mm가 있는데, 디자인상 36mm가 더 낫다고 느껴졌다. 가격은 10만원대로 준수한 편이었다. 두 번째로 받은 1844 크로노그래프 모델도 배터리로 움직이는 쿼츠(Quartz) 무브먼트였다. 다양한 스코브 안데르센 시계 중에서 1844 크로노그래프 모델을 선택한 이유는 ‘미니멀리즘’이라고 할 수 있을 정도로 심플한 디자인을 찾았기 때문이다. 1844 크로노그래프 모델은 ‘바우하우스’(Bauhaus) 양식으로 대표되는 독일 시계를 꽤나 닯았다. 눈썰미가 예리하다면 독일 시계 브랜드인 융한스(Junghans)의 ‘막스 빌’(MaxBill) 모델과 비슷하다는 인상을 받을 수 있을 것이다. 이 모델의 크기는 41mm로 적절한 사이즈다. 다만 심플한 디자인 특성상 시계 사이즈가 크면 어쩐지 허전할 수 있다는 인상을 줄 수 있기에 38mm 사이즈가 있었다면 더 좋지 않았을까 하는 생각이다. 가격은 39만8000원으로 적당한 가격에 크로노그래프 시계를 경험할 수 있다. 스코브 안데르센은 최근 창립 10주년을 기념해 1564 크로노데이트 모델을 새롭게 출시했다. 이 모델은 기계식 무브먼트가 들어가며 한정판인 에스프레소 마티니, 화이트, 블랙 세 가지 색상이다. 출시가는 80만원대다.