‘조제, 호랑이 그리고 물고기들’, ‘택시 드라이버’, ‘레옹’. 지금봐도 명작 반열에 들어가는 이 세 영화의 공통점은 무엇일까요. 바로 영화 속 주인공들이 너무나 맛깔나게 빈티지 옷을 입고 있는 모습입니다. 빈티지 시장은 갈 수록 커지고 있습니다. 원래 빈티지 시장은 컸는데 뒷북 아니냐고요? 그럴 수 있습니다. 하지만 과거 빈티지 옷은 40대 이상의 ‘아재’들의 전유물로 알려졌지만, 최근에는 20대도 빈티지 옷을 구하기 위해 중고마켓을 찾는 일이 많아졌습니다. 특히 빈티지 옷은 유행을 타지 않는데다가 튼튼해서 오래 입을 수 있다는 장점이 있습니다. 빈티지 시장이 발달된 유럽이나 가까운 일본에 비해 한국의 경우 아직 빈티지 시장의 규모는 작습니다. 당장 일본 도쿄 시부야쪽만 가도 빈티지 의류와 시계, 소품들을 판매하는 상점들이 즐비합니다. 다만 한국의 경우 빈티지 시장이 꾸준하게 성장하고 있다는 점에서 과거와 달라진 점이라고 할 수 있습니다. 오늘 알아볼 빈티지는 군복에서 출발한 빈티지룩 입니다. 말 그대로 과거에 생산돼 수 십년간 살아남은 빈티지와 빈티지 느낌을 최대한 살려 복각한 빈티지룩 모두 포함 입니다. 빈티지룩의 특징과 영화 속에서 볼 수 있는 빈티지 의류도 다뤄보겠습니다. 수상한 시절 입니다. 이 와중에 밀리터리 빈티지를 기사로 다루는게 맞나 싶습니다. 그렇다고 늦추다가 겨울이 지나고 봄이 올 것 같아서 ‘눈치 없다’는 비난을 무릅쓰고 최대한 간단히 리뷰하겠습니다. ◆‘아재’의 전유물은 아니다…‘야전상의’ 야전상의(야상)라 불리는 ‘필드재킷(Field Jacket)’은 군대를 다녀온 대한민국 청년이라면 100% 아는 옷 입니다. 가을이나 초겨울에 입는 외투죠. 오늘날 야상의 디자인 대부분은 미군복에서 출발합니다. 야상을 보면 시대별로 ‘M-43’, ‘M-51’, ‘M-65’라고 분류돼 있습니다. 두 자리 숫자는 생산된 연도를 의미합니다. 즉, M-43은 1943년에 생산되 2차 세계대전에 쓰인 야상입니다. M-51은 한국전쟁 당시, M-65는 베트남전쟁 때 생산됐습니다. 만약 한국전쟁을 다룬 영화에서 M-65 야상을 입게 되면 명백한 고증오류라고 할 수 있죠. 디자인적으로 보면 차이는 있지만 가장 큰 차이는 목에 닿는 카라의 모양입니다. 이 때문에 카라가 접히는 M-43 야상은 좀 더 격식있어 보이고, M-65는 캐주얼 해보이는 특징이 있습니다. 물론 재질과 지퍼 유무 등도 차이가 있지만, 세세하게 들어가면 여백이 부족해서 큰 특징만 말하겠습니다. 야상은 통념상 ‘아재핏‘으로 통합니다. 아재핏이 뭐냐고요? 아저씨들이 주로 입는 옷의 매무새를 말합니다. 대한민국 아저씨들을 절대 욕하는 건 아닙니다. 기자 역시 아재거든요. 지금으로부터 13년전 처음 패션으로 야상을 접했을 때 ‘죽어도 저 옷을 입진 않겠다’고 생각한 적이 있습니다. 특히 당시 유행했던 웹툰 ‘패션왕’에서 등장하는 ‘야상오빠’라는 캐릭터가 그렇게 부끄러웠거든요. 하지만 지금은 돈이 생기는 족족 M-65 야상을 포함해 빈티지룩을 사고 있으니 세상사 모를 일입니다. 빈티지 야상은 너무나 널리 알려졌다보니 영화에서도 쉽게 볼 수 있습니다. 대표적으로 마틴 스코세이지의 영화 ‘택시 드라이버’에서 주인공인 로버트 드 니로가 독특한 패치를 붙인 M-65 야상을 잘 소화하고 있습니다. 작중 로버트 드 니로가 베트남 전쟁 참전자인 것을 비춰 보면 적절한 선택입니다. 또한 M-43 야상이나 M-51 야상은 2차세계대전이나 한국전쟁을 다룬 영화를 보면 지겨울 정도로 나오죠. 폴로 랄프 로렌이나 버버리 같은 기성 브랜드에서도 빈티지 야전상의를 재해석해 출시할 정도라니 이 정도면 야상은 아재의 전유물이 아닌 스테디 셀러로 봐도 무방할 것 같습니다. ◆젊은이들도 선호하는 빈티지…‘피쉬테일 파카’ 야전상의는 아무래도 포멀(formal)한 편이라 선뜻 다가가기 어렵습니다. 반대로 용어부터 익숙한 빈티지 ‘파카(Parka)’는 실용성, 범용성에서 우수해 젊은이들도 선호하는 옷 입니다. 파카는 말 그대로 겨울에 입는 옷 입니다. 군대에서도 야전상의와 이른바 ‘깔깔이’라고 불리는 방상내피를 껴입을 수 있도록 품이 넉넉하고 기장이 긴게 특징입니다. 빈티지 파카로 가장 잘 알려진 모델은 ‘M-51’, ‘M-65’ 입니다. 이 기사를 봤다면 저 모델에 적힌 숫자의 의미를 금방 알아차리겠죠. 이 두 모델의 뒷 모습은 다소 독특합니다. 기장 끝이 물고기 꼬리처럼 갈라진 형태인데요. 기장 끝에 달린 끈을 조이면 찬 바람을 막을 수 있는 구조 입니다. 이 독특한 디자인은 ‘피쉬테일(Fish Tail)’이라고 하면서 오늘날 많은 외투 디자인에 영감을 줬을 정도입니다. 그 중 M-51 파카는 한국전쟁과 사연이 있는 옷 입니다. 1950년 북한의 불법남침으로 시작된 한국전쟁에서 한국군과 유엔군은 인천상륙작전의 성공으로 북진을 하고 있었죠. 한창 함경남도 장진군 일대에서 진격을 하던 미군 앞에 등장한 것은 쑹스룬이 이끄는 중공군이었습니다. 이 때 벌어진 전투가 역사상 가장 추운 전투 중 하나로 꼽히는 ‘장진호 전투’ 입니다. 당시 미군은 영하 30~45도의 강추위에서 중공군과 격렬한 전투를 벌였는데요. 장진호 전투에서 성공적으로 철수한 미군은 이 때의 추위를 떠올리며 M-51 파카를 개발했습니다. 그만큼 보온에 신경을 썼다는 의미기도 합니다. M-51과 M-65의 가장 큰 차이는 모자(후드)에 있습니다. M-51은 옷과 하나로 이어진 형태라면, M-65는 탈부착이 가능하죠. M-65의 모자의 경우 흰색의 뻣뻣한 털이 부착돼 있어 국내에선 ‘개파카’로 통합니다. 너무나 유명한 이 빈티지 파카 역시 영화나 드라마에서 쉽게 찾아 볼 수 있습니다. 다나베 세이코 원작의 영화 ‘조제, 호랑이 그리고 물고기들’을 보면 남자 주인공인 츠마부키 사토시가 M-65 피쉬테일 파카를 입고 있죠. 국내에서도 이 영화를 본 사람이라면 M-65 피쉬테일 파카를 보면 “아, 그 옷!”이라고 외칠 정도입니다. 국내에선 M-65 파카의 인지도가 크지만 일본이나 서구권에서는 M-51 파카 인지도도 만만치 않습니다. 특히 1990년대 일본 드라마인 ‘춤추는 대수사선’을 보면 남자주인공인 아오시마 슌사쿠가 항상 입고 있는 외투가 바로 M-51 피쉬테일 파카입니다. ◆너무나 유명한 ‘마원’ 자켓 빈티지 자켓은 야전상의나 파카보다 더 쉽게 다가갈 수 있는 옷입니다. 디자인만 봐도 대학가에서 쉽게 볼 수 있는 야구잠바와 큰 차이가 없죠. 빈티지 자켓은 개성에 따라서 자켓에 알록달록 다양한 패치들을 붙이기도 하는데, 기자는 이 같은 패치를 좋아하지만 배우자는 말 그대로 ‘극혐’할 정도로 호불호가 갈릴 수 있습니다. 빈티지 자켓 하면 가장 먼저 떠오르는 것, 바로 영화 ‘탑건’이라 해도 무방합니다. 주인공 톰 크루즈와 등장인물들은 작중 내내 항공자켓(Bomber Jacket)을 입고 있는데요. 이 같은 항공자켓은 1·2차 세계대전 당시 전투기 조종사들이 고공에서 추위를 이겨내기 위해 입던 옷에서 출발합니다. 그만큼 보온성에서 뛰어나죠. 항공자켓은 가죽재질의 무스탕(Mustang Jacket), 얇은 소재의 ‘L-2’ 자켓 등 여러가지가 있지만, 가장 인기가 많은 모델은 단연 MA-1 자켓입니다. 국내에선 ’마원’이라는 애칭이 있을 정도죠. 이 MA-1 자켓은 과거에 알파 인더스트리(Alpha Industries)에서 생산했는데, 오늘날에도 동일한 이름의 브랜드가 있습니다. MA-1 자켓의 경우 재질 특성상 과거에 생산된 원본 상태가 그다지 좋지 않기 때문에 빈티지 보다는 복각된 빈티지룩을 구입하는게 더 현명한 듯 합니다. MA-1 자켓은 뤽 베송의 1994년작 ‘레옹’에서 여주인공인 마틸다가 영화 내내 걸치고 있던 그 옷입니다. MA-1 포함해 앞서 언급한 M-65 야전상의, 파카 모두 여성들이 입어도 잘 어울리죠. 마지막으로 항공자켓이 있다면 육지에선 ‘탱크자켓’(Tanker Jacket)이 있습니다. 이 탱크자켓의 특장인 기장을 짧게 하면서 탱크 안이라는 좁은 공간에서 걸리적 거리지 않게끔 했습니다. 이 자켓이 유명세를 타게 된 영화는 2014년에 개봉된 전쟁영화 ‘퓨리’ 입니다. 남주인공 브래드 피트가 영화 내내 입으면서 인기가 치솟았죠. 물론 기자는 브래드 피트가 아니기 때문에 입어도 그 느낌이 나지 않습니다. 야전상의와 파카, 자켓 빈티지는 과거 냉전시절을 겪으면서 많은 물량이 풀렸지만 시간이 지날수록 양호한 옷을 구하긴 어렵습니다. 양호한 빈티지를 구하려면 서울 동묘앞 빈티지 시장을 ‘이 잡듯이’ 뒤지거나 해외직구를 해야하는 어려움이 있습니다. 가격 역시 천정부지로 뛰고 있죠. 물론 오리지널 빈티지가 주는 느낌이 좋지만, 그 정도로 예민하지 않는다면 잘 복각된 새 상품을 추천합니다. 앞서 말한 ‘알파 인더스트리’를 포함해 ‘리얼맥코이(The Real McCoy's)’, ‘밀텍(Miltec)’ 등의 브랜드가 복각 빈티지룩을 출시합니다. 특히 중국의 ‘브론슨(Bronson)’, ‘기제모(Gizemo)’, ‘밥동(Bob Dong)’은 ‘대륙의 실수’라고 불릴 정도로 완성도가 뛰어난 것으로 유명합니다.

‘잔치는 끝났다’ 명품시계를 찾는 사람들이 줄어들고 있습니다. 한 때 백화점 오픈 시간이 되기 무섭게 시계 매장에 달려가는 ‘오픈런’ 현상도 이젠 옛말이 돼가고 있습니다. 시계를 찾는 사람들이 줄어들면서 스와치 그룹, 리치몬트 그룹 등 시계 제조사 매출 역시 급격히 줄어들었는데요. 불과 지난해만해도 명품시계를 사기만 해도 재테크가 된다는 ‘시테크’가 흔하게 통용됐지만, 올해는 정 반대의 상황이 된 듯 합니다. 시계 시장에 기후위기가 닥친 것도 아닌데, 분위기가 하루 아침에 바뀐 이유는 무엇일지 알아보도록 하겠습니다. ◆‘오픈런’, ‘시테크’는 이제 옛말 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹이 발생하면서 미국을 포함해 전 세계는 유동성 악화를 막기 위해 돈을 풀었습니다. 그 여파로 글로벌 증시와 가상화폐 시장은 호황을 맞이 했는데요. 금융투자를 잘 해서 여윳돈이 생긴 사람들이 가장 먼저 찾아간 곳 중 하나는 다름 아닌 백화점이었습니다. 여윳돈으로 살 수 있는 가장 ‘달달한 것’은 아이스크림이 아니라 명품이기 때문입니다. 명품 선호현상이 커지면서 명품 산업의 대표주자인 시계에 대한 수요도 급증했습니다. 이를 보여주는게 평소 50m만 달려도 허파가 뒤집어지는 사람도 백화점 문이 열리면 시계 매장까지 전속력으로 달리는 기적을 보여주는 ‘오픈런’ 현상이었습니다. 롤렉스(Rolex)나 까르띠에(Cartier) 같은 시계는 모델 상관없이 구입만 했다가 되팔아도 몇 백만원을 버는 것은 당연하다고 여겨질 정도였고, 덩달아 다른 유명 브랜드 시계 수요도 커지게 됐습니다. 오픈런 현상은 한국만의 상황은 아니었습니다. 가까운 일본의 경우 상대적으로 덜했지만, 중국의 경우 명품 수요가 급증하면서 전 세계 최대의 명품 수요지가 될 정도였습니다. 미국이나 유럽도 상황은 비슷했습니다. 그러다보니 적어도 명품시계 매장에선 ‘손님은 왕이다’가 아닌 ‘손님은 노비다’라는 말이 퍼지기도 했습니다. 자기 돈으로 시계를 사는데도 팔아주기만 하면 추간판탈출증이 있는 사람들도 허리를 90도 숙이며 감사하다고 말할 정도였으니깐요. 그러다보니 명품 시계 매장에서 일하는 일부 직원들은 반대로 경추 디스크가 터진 듯 목이 뻣뻣해지기도 했습니다. 결국 시간이 흐르면 수요와 공급은 결국 이퀼리브리엄(균형)을 찾게 됩니다. 내수소비가 꺾이면서 명품시계를 찾는 사람들은 갈수록 줄어들었고, 돈이 있다 해도 ‘아쉬운 소리를 해가며’ 시계를 구입하는 자신의 모습에 큰 깨달음이 생겼습니다. 그 깨달음은 법정 스님이 난초를 보고 알게 된 ‘무소유’이기도 했습니다. 서울의 한 백화점 명품시계 매장에서 일하는 직원도 “최근 손님의 수를 보면 코로나 이전과 다를게 없을 정도로 제자리를 찾아가는 모습”이라며 “롤렉스 매장은 아직 예약제를 유지하고 있지만, 과거처럼 인기 모델을 ‘하늘의 별따기’처럼 구하기 어렵진 않다”고 말했습니다. 기자는 특별한 일이 없어도 서울 시내 백화점들을 돌면서 명품시계 매장을 방문하곤 합니다. 직접 느끼기에도 확실히 매장 내 손님이 적어진 것을 알 수 있었습니다. 이에 비례해 직원들의 친절함은 커지니 웃어야 할지, 울어야 할지 모르겠습니다. ◆가격 올린 시계 브랜드들은 ‘어찌하리오’ 수요가 넘칠 때는 탄력을 받지만, 불황일 땐 급격히 반작용이 발생하는 게 뭘까요. 바로 가격입니다. 코로나19 이후 명품 시계 브랜드는 자사의 제품 가격을 말 그대로 ‘무지막지하게’ 올렸습니다. 대부분의 시계 가격이 코로나 이전과 이후로 50% 이상 올라버렸습니다. 문워치(MoonWatch)로 알려진 오메가 스피드마스터(Omega Speedmaster)가 코로나 전에는 한화 기준 700만원 전후로 구입 가능했지만, 지금은 무려 1160만원으로 올랐습니다. 여성들이 선호하는 까르띠에 발롱블루(Ballon bleu) 가격도 36mm 기준 1000만원에 근접했습니다. 기자의 머릿속에는 5년전 기준으로 발롱블루는 600만원대로 알고 있는데요. 시계 브랜드들은 물가 상승률을 반영했다고 하지만, 이들의 가격 정책은 ‘물 들어올 때 노 젓자’를 넘어서 ‘황금알을 낳는 거위 배도 가르자’ 같을 정도였습니다. 물론 지난해 미국 증시가 연평균 11%가 상승했고, 물가상승률은 4.12% 수준이었습니다. 5년전과 비교해도 미국 증시는 약 두 배 가까이 올랐고, 한국 서울 아파트 가격도 50% 이상 오르긴 했습니다. 아, 코스피는 20%도 오르지 못했네요. 하지만 ‘의식주‘인 아파트, 거대 금융시장인 증시와 ‘사치재’인 시계는 비교할 수 없습니다. 시계 제조사들이 물가상승률을 반영했다고 하지만 지난 5년간 미국 물가는 20~25% 정도 올랐을 뿐입니다. 게다가 중국의 소득수준이 올라가면서 명품 수요가 급격하게 늘어나게 됐습니다. 전 세계에서 가장 명품을 사들이는 나라가 미국이 아닌 중국이었을 정도니깐요. 아무리 한국 사람들이 명품이 비싸다고 하소연 한들, 중국 사람들의 수요가 있기 때문에 명품 브랜드들은 아쉬울 게 없었습니다. 이를 반영해 대표적인 시계브랜드 그룹인 스와치그룹과 리치몬트는 사상 최대 매출을 기록했습니다. 스와치그룹은 우리가 잘 알고있는 브레게(Breguet), 블랑팡(Blancpain), 오메가, 론진(Longines), 해밀턴(Hamilton) 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 리치몬트는 바쉐론콘스탄틴(Vacheron Constantin), 예거 르쿨트르(Jaeger-LeCoultre), IWC, 까르띠에, 파네라이(Officine Panerai) 등을 가지고 있습니다. 2020년 약 55억9500만 스위스프랑(약 8조9230억 원)이었던 스와치그룹의 매출은 지난해 78억8800만 스위스프랑(12조5804억 원)으로 뛰었습니다. 같은 기간 리치몬트 그룹의 매출은 131억4400만 유로(19조6800억 원)에서 206억1600만 유로(30조8700억 원)으로 급증했습니다. 롤렉스야 두말할 것도 없습니다. 명품시계의 상징이가 돈을 번 사람들이 가장 먼저 사들인다는 롤렉스의 지난해 매출은 101억 스위스 프랑(16조1100억 원)으로 롤렉스 역사상 최고 매출을 달성할 정도였습니다. 단일 시계 브랜드로 명품 그룹의 매출액을 넘기다니 과연 롤렉스인 듯 싶습니다. 하지만 이들 시계 제조사의 전망은 어둡습니다. 중국의 내수침체로 중국 사람들의 명품 수요가 눈에 띌 정도로 감소했는데요. 중국 뿐만 아닙니다. 당장 주변을 둘러보면 새 명품시계를 구입했다는 사람을 찾기 어려울 정도입니다. 드물 정도는 아니지만 작년과 비교하면 확실히 줄어든 걸 알 수 있습니다. 이를 반영하듯 스와치그룹의 올해 1~6월까지의 매출은 34억4500만 스위스프랑으로 전년 동기대비 14.3% 감소했습니다. 같은 기간 영업이익도 6억8600만 스위스프랑에서 2억4000만 스위스프랑으로 급락했습니다. 리치몬트 그룹의 올해 1분기 매출은 52억7000만 유로로 전년보다 1% 감소했습니다. 스와치그룹보다 상황은 나아보이지만 꼭 그렇진 않습니다. 올해 1분기 리치몬트의 최고 판매 지역인 아시아 지역(일본 제외)의 매출은 19% 감소했고, 중국에서의 매출은 27% 급락했습니다. 잔치가 끝났으면 뒷정리가 따라오는 법입니다. 청구서는 덤이고요. 장기적인 글로벌 불황이 예상되면서 시계에 대한 수요가 갑자기 커지기란 다소 비현실적이라는 분석입니다. 시계 업체들은 다양한 한정판 출시, 다른 브랜드와의 콜라보 등 다양한 마케팅 전략을 내세우며 매출을 이어간다는 입장이지만, 확실히 말할 수 있는 건 시계 가격이 올라도 너무 올랐다는 겁니다. 백화점에서 1000만원이 넘는 새 제품을 사는 것보다 리스크를 감당하면서도 중고 시계를 찾는 사람들이 늘어나는 이유이기도 합니다.

시계는 바쁘게 움직이지 않을 땐 필요하지 않은 물건이다. 하지만 문명이 빠르게 움직일 수록 또는 발전할 수록 시계의 필요성은 커졌다. 특히 20세기 들어서 자동차의 발전은 시계의 발전과 함께 했다. 오늘날에도 자동차는 ‘빠른 것’이기 때문에 정확한 시계는 필수적이었기 때문이다. 게다가 자동차가 처음 등장할 때만 하더라도 속도를 나타내는 계기판이나 GPS가 없던 시절이라 운전자는 자신의 위치와 차량의 속도를 시계를 통해 계산해내야 했다. ◆자동차의 탄생…‘레이싱 시계’의 시작 1890년 자동차의 시대가 열리면서 자연스럽게 자동차 경주에 대한 관심도 커지기 시작했다. 당시만해도 자동차는 귀족이나 부유층의 전유물이었는데, 이들 사이에서 자동차 경주는 과거 중세 기사의 마상 경기와 같은 취급을 받았다. 당시 자동차 경주는 오늘날 ‘포뮬러 1’(Formula 1, F1)과 같이 트랙을 도는 게 아니라 출발 도시에서 특정 도시까지 얼마나 빨리 도착할까 레이싱이었다. 오늘날에는 위험성 때문에 금기시 되는 공도 레이싱의 일종이었던 것이다. 대표적인 장거리 레이싱으로 이탈리아에서 열린 ‘밀레 밀리아’(Mille Miglia)가 있다. 밀레 밀리아는 이탈리어로 숫자 1000을 뜻하는 ‘밀레’와 거리를 나타내는 ‘마일’의 합성어로, 로마에서 출발해 북부 도시인 브레시아를 찍고 다시 로마로 돌아오는 1000마일(약 1609㎞) 코스의 장거리 레이싱이다. 밀레 밀리아는 1927년에 시작됐는데 당시 자동차 경기는 오늘날 보다 위험을 동반했다. 제대로 포장된 도로가 없던 시절이기 때문에 장거리를 달리다보면 차체에 과부하가 걸리기 십상이었고, 중간에 차량이 고장나는 경우도 비일비재 했다. 역시 운전자 손목에 찬 시계도 비슷한 상황에 놓이기 마련이었다. 수 많은 진동과 먼지 등으로 운전자의 시계도 고장나기 쉬웠고, 이를 보완해 시계 제조사들은 ‘튼튼하고’, ‘정확하고’, ‘찰나를 기록할 수 있는’ 시계를 개발하기 시작했다. 이른바 ‘레이싱 시계’의 탄생이다. 장거리 레이스 운전자들은 이 같은 레이싱 시계를 타고 경기에 나섰고, 우승을 하면 카레이서가 사용한 시계 역시 험난한 여정을 견딘 ‘좋은 시계’라는 이미지를 가질 수 있었다. 쇼파드(Chopard)의 ‘밀레 밀리아’ 모델은 이름에서 알 수 있듯이 레이싱 시계의 대표적이다. 또한 쇼파드의 밀레 밀리아는 오늘날 밀레 밀레아의 공식 스폰서이기도 하다. ◆레이싱 시계의 상징 ‘타키미터’ 기능이란 ‘타키미터’(Tachymeter)는 손목시계로 시속을 측정하는 기능으로 스탑워치 기능인 ‘크로노그래프’(Chronograph)의 일부라고 할 수 있다. 오늘날에도 타키미터 기능이 있는 손목시계를 쉽게 찾아볼 수 있다. 가장 유명한 모델을 꼽자면 ‘문워치’로 알려진 오메가(Omega)의 스피드마스터(Speedmaster), 롤렉스(Rolex)의 데이토나(Daytona), 비교적 접근성이 좋은 태그호이어(Tag Heuer)의 포뮬러1(Formula 1)이 있다. 처음 타키미터를 접했을 때 사용 방법을 몰라 당황했던 경험이 있다. 하지만 원리를 알고 나면 어렵지 않은 기능이다. 타키미터는 차량이 1㎞를 이동하는 동안 크로노그래프(스탑워치)를 통해 몇 초가 지났는지 측정하는 원리다. 세부적으로 보면 차량이 출발할 때 스탑워치의 시작 버튼을 누른다. 차량이 1㎞의 목적지에 도착할 때 스탑워치의 정지 버튼을 눌러 크로노그래프의 바늘이 가리키는 숫자가 테스트한 차량의 시속이다. 만약 차량이 20초만에 1㎞를 돌파하면 크로노그래프 바늘은 180눈금을 가리키게 된다. 1시간이 3600초라는 사실을 기준해 20초를 나누면 180㎞/h가 되는 간단한 원리다. 물론 기계식 타키미터는 스탑워치는 물론이고 실시간으로 속도를 측정하는 기능이 있는 디지털 시계와 비교하면 신기하지만 쓸모없는 기능이기도 하다. 하지만 기계식 시계에 가성비를 따지는 건 애초에 의미없는 일이다. 그저 ‘예쁘면 좋고’, ‘좋으면 그만’이라는 공식이 통용되는게 기계식 시계 시장이다. ◆시계 제조사의 ‘스피드 마케팅’과 카레이싱 후원 오늘날에도 시계 제조사들은 자동차와 카레이싱을 통한 마케팅에 진심이다. 자동차 경기라는 ‘멋지고 쿨한’ 이미지를 활용할 수록 소비자들의 구매욕구를 불러 일으킨다는 사실을 알기 때문이다. 이 때문에 대부분의 시계 제조사들이 ‘스피드 마케팅’을 통해 자사 제품의 이미지를 부여하고자 한다. 대다수의 시계 제조사들이 포뮬러 1의 공식 시계 스폰서가 되기를 희망한다고 봐도 무방하다. 자동차 경주가 시간 싸움이라는 특성상 시계 이미지 노출이 어마어마하게 크면서, 마케팅 효과를 톡톡히 보기 때문이다. 오늘날 포뮬러 1의 공식 시계 스폰서는 롤렉스로 2012년부터 이 자리를 유지하고 있다. 또한 시계 제조사는 카레이싱 팀을 후원하는 것에 그치지 않고 팀이나 카레이서의 이미지를 담은 한정판을 출시하는 등 시계와 카레이싱 두 산업 간 긴밀한 관계는 더욱 커지고 있다. 태그호이어는 ‘스피드마케팅’에 더 적극적 브랜드로 알려졌다. 자사 제품 라인 이름부터가 ‘포뮬러 1’, ‘까레라(Carrera)’, ‘모나코(Monaco)’ 등 자동차 경주와 관련된 용어다. 태그호이어는 오늘날에도 유명 F1 팀인 ‘레드불 레이싱’을 후원한다. 가장 비싼 스포츠시계 마케팅을 하는 리차드밀(Richard Mille) 역시 F1 팀을 후원한다. 리차드밀은 무려 ‘맥라렌 F1’과 ‘스쿠데리아 페라리’ 두 개의 팀을 후원하는 저력을 보여주고 있다. 특히 카레이서 카를로스 세인즈(Carlos Sainz)의 리차드밀 ‘RM UP-01 페라리’ 모델을 보면 기존에 알려진 리차드밀의 디자인을 탈피해 좀 더 클래식하면서 자동차 부품을 연상케 하는 디자인을 담았다. 페라리의 로고도 눈에 띈다. 이밖에 독일의 시계 브랜드 IWC는 자국의 자동차 기업인 메르세데스 AMG 페트로나스 팀을 후원하고, 지라드 페리고(Girard Perregaux)는 ‘007 시리즈’의 자동차로 알려진 에스턴마틴 팀을, 모저앤씨(H. Moser&Cie)는 BWT 알파인팀을 후원하고 있다.

‘시계의 디자인은 케이스(Case)가 전부라고 해도 과언이 아니다.’ 여기서 말하는 시계 케이스는 시계를 포장할 때 사용하는 박스가 아니다. 시계에 엔진에 해당하는 ‘무브먼트’(Movement)와 시간을 보여주는 ‘다이얼’(Dial)을 품은 시계 몸통 부분이다. 즉, 시계 다이얼이 ‘얼굴’이라면 케이스는 ‘몸통’이라고 할 수 있다. 얼굴이 아무리 준수해도 체형이 받쳐주지 못하면 우리는 아름답다고 느끼지 못한다. 시계도 마찬가지다. 특히 작은 손목에 올려지는 시계 특성상 디테일에 따라 느낌이 달라진다. 불과 1㎜의 차이로 ‘딱 맞게 잘 빠졌다’고 느끼거나, ‘두껍거나 너무 크다’고 여겨지곤 한다. 또한 케이스의 모양에 따라 그 시계에 대한 선호도, 더 나아가 그 브랜드의 특징까지 좌우하게 되는 등 시계 디자인의 상당 부분을 차지하고 있다 해도 과언이 아니다. 이 때문에 모든 시계 제조사가 자신의 시계를 좀 더 돋보이기 위한 시계 케이스 디자인을 연구하고 있다. 시계 제조사들은 가장 기본적인 디자인인 원형 케이스를 시작으로 사각형, 삼각형, 팔각형 등 다양한 모양의 디자인을 케이스에 적용하기 시작했다. ◆가장 기본적인 케이스 ‘원형’… 최초의 손목시계 ‘사각형’ 시계가 탄생할 때 부터 쓰인 케이스 디자인은 단연 ‘원형’이다. 손목시계 이전에 발명된 탁상시계나 괘종시계 때부터 원형을 기반으로 한 케이스 디자인이 사용됐다. 원 운동을 하는 시계 바늘 특성상, 다이얼의 공간을 효율적으로 사용할 수 있는 도형이 원형이기 때문이다. 원형은 시계가 탄생한 이후 지금도 가장 많이 채택되는 시계 케이스 디자인이다. 공간의 낭비 없이 ‘딱 맞아 떨어지는’ 느낌을 선호하는 사용자들이 주로 원형 디자인을 찾는다. 또한 원형 케이스는 정장과 어울리는 ‘드레스워치’는 물론 다이버워치 등 스포츠나 캐쥬얼 디자인과도 잘 어울린다. 두 번째로 흔하게 볼 수 있는 케이스 디자인은 ‘사각형’이다. 특이점은 최초의 현대적 손목시계는 원형 케이스가 아닌 사각형 디자인이었다는 점이다. 자타공인 현대적인 최초의 손목시계는 ‘까르띠에’(Cartier)의 ‘산토스’(Santos)다. 까르띠에 산토스는 1904년 탄생부터 지금까지 사각형 케이스 디자인을 고수하고 있다. 우리에게 익숙한 현대적인 원형 케이스 손목시계는 1932년에 출시된 ‘파텍필립’(Patek Philippe)의 ‘칼라트라바’(Calatrava)로, 사각형 디자인의 시계가 훨씬 빠르게 나온 셈이다. 손목시계의 시작을 알린 디자인 답게 사각형 케이스는 오늘날에도 원형 디자인 다음으로 쉽게 찾아볼 수 있다. 대표적으로 ‘태그호이어’(TAG Heuer)의 ‘모나코’(Monaco)가 사각형 케이스 디자인으로 잘 알려졌고, 정사각형은 아니지만 ‘예거 르쿨트르’(Jaeger-LeCoultre)의 ‘리베르소’(Reverso)도 직사각형 디자인으로 유명하다. 기자의 주관으로 가장 군더더기 없는 사각형 디자인 시계를 꼽으라면 ‘노모스’(Nomos)의 ‘테트라’(Tetra)라와 ‘스와치’(Swatch)의 사각형 컬렉션을 예로 들 수 있다. ◆시계 브랜드의 상징이 된 ‘팔각형’과 ‘삼각형’ 케이스 팔각형(Octagon) 케이스 디자인의 시계도 잘 알려져있다. 가장 유명한 팔각형 디자인의 시계는 ‘오데마 피게’(Audemars Piguet)의 ‘로얄오크’(Royal Oak) 모델이다. 사실상 오데마 피게의 상징적인 모델인 이 시계는 엄밀히 말하면 원형 다이얼과 팔각형의 ‘베젤’(Bezel)이 혼합된 형태이지만 일반적으로 팔각형 디자인으로 잘 알려져 있다. 오데마 피게의 로얄오크는 세계적인 시계 디자이너인 제랄드 젠타가 디자인해 1970년도에 처음 출시됐다. 50여년이 지난 오늘날에도 큰 디자인 변화 없이 오데마 피게에서 가장 잘 팔리는 스테디셀러다. 또한 명품 주얼리에서 시계 분야로 확장하는 ‘불가리’(Bulgari)의 ‘옥토’(Octo) 역시 모델 이름과 어울리게 팔각형 디자인을 적극 선보이고 있다. 특히 불가리 옥토 ‘피니씨모 울트라’(Finissimo Ultra)는 팔각형 디자인은 물론 세계에서 가장 얇은 손목시계로 기록에 남았다. 두께는 1.75mm에 불과하다. 삼각형은 무게중심 측면에선 가장 완벽한 도형으로 꼽히면서도 공간을 활용한 디자인 측면에서는 가장 불리한 편이다. 당장 주변을 보면 대부분의 건물은 공간 활용과 인테리어가 편리한 사각형이지, 삼각형 구조의 건물은 보기 어려운 것과 같다. 시계 역시 마찬가지다. 원 운동을 하는 시계 특성상 삼각형의 케이스는 필연적으로 ‘남는 공간’이 생긴다. 보통 삼각형 모서리 부분에 생기는 여백이다. 이 빈 공간을 방치하면 자칫 시계 다이얼이 중요한게 빠진 듯 허전해보이거나, 시계 케이스가 과하게 커지게 된다. 이 때문에 시계 제조사들은 삼각형 디자인의 케이스를 꺼렸다. 하지만 유일하게 삼각형 디자인으로 성공을 한 경우도 있다. ‘해밀턴’(Hamiton)의 ‘벤추라’(Ventura)가 대표적이다. 이 삼각형의 시계는 1957년에 출시됐는데 당시에도 미래를 연상케 하는 디지털 디자인으로 큰 인기를 끌었다. 특히 전설적인 가수 엘비스 프레슬리가 즐겨차면서 큰 인기를 끌었다. 해밀턴 벤추라는 잠깐 단종됐다고 1988년 재출시된 이후 오늘날까지 생산되고 있다. 지난 2015년에는 엘비스 프레슬리 탄생 80주년 기념 한정판이 나오기도 했다. ◆다양한 케이스 디자인들…빈티지 시계에서 찾다 이 밖에 육각형(Hexagon)이나 십각형(Decagon) 등 다양한 도형의 케이스가 나오기도 했다. 과거 ‘제니스’(Zenith)는 육각형 케이스의 시계를 출시했고, ‘세이코’(Seiko)는 독특한 십각형 디자인의 시계를 선보이기도 했다. 하지만 오늘날 육각형, 오각형, 십각형 등 다양한 케이스는 거의 찾아볼 수 없다. 대부분 인기를 끌지 못하면서 생산이 중단됐고, 지금은 빈티지 시계로 어쩌다가 찾아볼 수 있는 상황이다. 도형의 ‘각’이 많아 질수록 원에 가깝게 되면서 공간 활용 측면에선 편해질 수 있지만, 자칫 원형 케이스 디자인과 다를게 없다는 단점도 가지게 된다. 또한 독특한 도형의 케이스가 성공하면 그 브랜드의 상징으로 남지만, 상당수는 비선호 모델로 전락하게 된다. 이 때문에 상당수의 시계 제조사들이 원형이나 사각형 등의 일반적인 케이스 디자인을 선호하는 이유이기도 하다.

지난 5일 서울 강남구 시계거래 플랫폼 ‘바이버’(Viver)에서 시계를 직접 제작해보는 강의가 열렸다. 기자도 초청을 받아 무더위를 뚫고 바이버 ‘워치 메이킹 클래스’에 참석했다. 이날 시계 제작 강의에 참석한 인원은 약 10명이었다. 시계 브랜드의 역사를 설명하는 간단한 강의를 들은 뒤, 바이버 쇼룸 한편에 위치한 랩(Lap)실에 들어갔다. 시계를 수리하고 제작하는 공간이다보니 미세공정에 악영향이 미치는 먼지제거는 필수였다. 신발이나 옷에 뭍은 먼지를 제거하고 준비된 가운을 걸쳤다. 이번 클래스에 준비된 시계 무브먼트는 ‘ETA 6497’ 모델이다. 시계에 엔진에 해당하는 무브먼트를 전 세계에 공급하는 기업 ETA의 제품이다. 대표적으로 ‘파네라이’(Panerai) 시계에 들어가는 무브번트가 이 모델이다. 원래 ETA 6497 모델은 회중시계용으로 개발됐지만, 손목시계 용도로 쓰이게 됐다. 이 특징 때문에 다른 무브먼트에 비해 크기가 큰 편이다. 손목시계로 만들어질 경우 다이얼의 크기는 41~46mm가 된다. 크기가 큰 편이라 시계 제작에서 다소 쉬운 편에 속한다. 바이버 직원의 안내에 따라 기어와 브릿지(Bridge), 팔렛포크(Pallet fork)를 조심스럽게 무브먼트 위에 얹고 미세나사를 체결했다. 행여라도 과도한 힘이 들어가 기어톱니나 인공루비가 손상이 가지 않도록 했다. 시계에는 주요 부품으로 인공루비가 사용된다. 항상 움직이는 시계 특성상 특정 부품은 마모가 심해진다. 이 부품의 마모는 철로 해결할 수 없기 때문에 철보다 단단한 루비가 사용된다. 물론 천연루비는 가격이 비싸기 때문에 인공루비가 쓰인다. ETA 6497 무브먼트는 인공루비가 17개 쓰인다. “아...” 안내에 따라 무브먼트를 잘 조립하던 중 무의식적으로 안타까운 탄성이 터졌다. 마지막 조립과정이자 가장 섬세한 손길이 필요한 밸런스휠(Balance Wheel) 조립에 실패한 것이다. 밸런스휠은 작은 바퀴 모양의 부품에 얇고 가느다란 철사가 감겨있다. 또한 고정되지 않은 자리에 얹고 나사를 감아야하기 때문에 자칫 돌아가지 않거나 감긴 철사가 휘어서 못쓰게 될 수 있다. 평소에 손재주가 나름 있는 편이어서 자신있었지만, 처음 시도해보는 무브먼트 조립은 쉬운 게 아니었다. 결국 이날 무브먼트 조립을 끝내 완성하지 못하고 자리에서 일어날 수 밖에 없었다. 바이버는 시계 애호가들의 시계에 대한 관심에 부응하고자 기초적인 무브먼트 조립을 통한 ‘워치메이킹 클래스’를 진행하고 있다. 시계 제작 클래스에선 시계 제작을 위한 도구 사용법, ETA 6497 무브먼트를 사용해 팔렛포크.밸런스휠 등 주요 부품을 조립하는 법 등을 배운다. 직접 시계를 제작하면서 시계에 대한 애정을 끌어올린다는 취지다. 시계 제작·수리는 해외에서는 하나의 문화로 자리 잡을 정도로 인기를 끌고 있다. 시계 애호가들은 간단한 시계 수리와 개조부터, 시계 부품에 대한 연구, 더 나아가 독립적인 마이크로 브랜드까지 설립하기도 한다. 무브먼트 제작까지는 아니지만 시계의 얼굴에 해당하는 다이얼이나 케이스, 로터(Rotor) 등을 개조하는 것은 어렵지 않다. 조금더 난이도를 올리고 싶으면 시침·분침·초침에 해당하는 핸즈(Hands)를 교체하는 것까지 시도할 수 있다. 부품 또한 해외 직구를 통해 비싸지 않은 가격으로 어렵지 않게 구할 수 있다.

세계에서 가장 복잡한 시계인 바쉐론 콘스탄틴(Vacheron Constantin)의 레퍼런스(Ref) 57260, 무려 57개의 기능이 회중시계 하나에 들어갔다. 오늘날 건전지가 들어간 전자식 시계나 스마트워치가 보편화 된 세상에선 대수롭지 않은 시계처럼 보이기도 하다. 하지만 바쉐론 콘스탄틴의 레퍼런스 57260 회중시계는 태엽을 감아 작동하는 기계식 시계에서 50개가 넘는 복잡한 기능을 구현했다는 놀라움을 가진다. 탑재된 기능을 보면 퍼페추얼 캘린더, 천체 캘린더, 리피터, 뚜르비용, 파워 리저브 등이다. 가격은 공개되지 않았지만 최소 1000만달러(140억원) 이상으로 추정된다. 시계 애호가가 아니라면 다소 생소한 단어들이다. 하지만 이 기능들이 시계에 들어간다면 최소 수 천만원에서 심심찮게 ‘억’ 단위로 치솟기도 한다. 물론 이 기능들은 오늘날 스마트워치와 비교하면 정확도도 떨어질 뿐더러 가격도 수 백배 이상 비싼 ‘사치재’일 뿐이다. 다만 단순한 사치재가 아닌 하나의 예술품으로서 가치는 충분하다. 한 개만 들어가도 ‘억’ 소리 나는 시계 기능 상당수는 18세기 한 명의 시계 장인으로부터 탄생했다. 오늘날 하이엔드 빅5 시계 브랜드 중 하나인 브레게(Breguet)의 설립자인 아브라함 루이 브레게다. ◆’풍차처럼 돌리고 돌리고’…뚜르비용은 왜 만들어졌나 뚜르비용(Tourbillon)의 역할은 중력에 의해 어쩔수 없이 생기는 오차를 줄이기 위한 장치다. 프랑스어로 '회오리 바람' 답게 시계가 작동할 때 풍차 바퀴처럼 회전하는 모습을 볼 수 있다. 아브라함 브레게가 처음 만든 이 장치는 손목시계나 회중시계 같은 휴대용 시계의 오차를 줄이기 위함이다. 휴대용 시계는 고정된 벽시계와 달리 사람의 자세에 따라 중력의 방향이 바뀌는데 이 때문에 어쩔 수 없는 오차가 발생한다. 브레게는 이 문제를 해결하기 위해 시각 편차에 관련된 부품을 마치 회전목마처럼 통째로 회전하면서 중력을 일정하게 분산할수 있도록 만들었다. 물론 오늘날 건전지가 들어가는 쿼츠 시계나 스마트워치 정확도에는 미치지 못하지만, 아날로그 시계가 주류였던 당시 시대에선 가히 혁신적인 기능이었다. 풍차 바퀴처럼 돌아 뚜르비용이 손목시계에 들어가기 위해선 크기를 극도로 작게할 필요가 있었다. 또한 중력을 분산하는데 영향을 주지 않기 위해 무게도 가벼워야 해 고도의 기술력이 필요했다. 오늘날에도 앞서 말한 브레게 뿐만 아니라 파텍필릭(Patek Philippe), 바쉐론 콘스탄틴, 예거 르쿨트르(Jaeger-LeCoultre) 등 하이엔드 시계 브랜드에서 기술력의 상징으로 자사의 시계에 뚜르비용을 '굳이' 집어 넣는다. 물론 뚜르비용을 보고 있으면 시간이 가는 줄 모를 정도로 바라보는 재미가 있긴 하다. 일단 뚜르비용이 들어가면 시계 값이 적게는 몇 천만원, 많게는 ‘억’ 단위로 뛰게 된다. 하지만 비교적 저렴하게 뚜르비용을 체험할 수 있는 방법이 있다. 중국의 시계장인(?)들이 유명 시계의 뚜르비용을 모방하다가 직접 뚜르비용을 생산하고 있다. 품질이 보증되지 않고 사실상 기능보다 디자인이 가까운 중국산 뚜르비용은 수십만원 선이다. 이외에도 중국의 시계 브랜드 씨걸(Seagull)의 경우 자체적인 뚜르비용을 만들 정도로 근래 엄청난 기술적인 진보를 이뤘다. 중국 브랜드 시계 치곤 다소 비싼 감은 있지만 스위스 시계에 비해 저렴한 가격에 제대로 된 뚜르비용을 경험할 수 있다. ◆‘현재 시각은 링딩동리딩동♬’…리피터 기능 리피터(Repeater)는 간단히 말해 시간을 소리로 알려주는 알람기능이다. 오늘날 기준으로 보면 가장 의문을 나타내는 기능일지도 모른다. 쿼츠시계나 스마트워치의 경우 버튼 하나만 누르면 현재 시간을 다양한 음성으로 알려줄 뿐더러, 이 기능이 들어간다고 해서 가격이 수 십 배 뛰는 건 더더욱 이해할 수 없다. 그렇기 때문에 기계식 시계에서 리피터는 사치재 중 사치재를 보여주는 기능이라고 할 수 있다. 동시에 건전지가 들어가지 않는 시계에 어떠한 원리로 현재 시간을 알려줄 수 있는지 여러 사람들로 하여금 궁금증을 자아내는 기능이기도 하다. 리피터 역시 앞서 언급한 18세기 시계 장인 아브라함 브레게가 발명했다. 리피터는 시계 내부에 작은 종이 있다고 생각하면 이해하기 쉽다. 버튼을 누르면 시계 내부에 있는 작은 망치가 종을 두드리며 시간을 알려주는 원리다. 예를들어 ‘동’ 소리가 나면 시간, ‘딩동’ 소리가 나면 15분, ‘딩’ 소리가 나면 1분을 가리킨다. 가령 3시17분이라면 ‘동동동, 딩동, 딩딩’ 소리가 나는 구조다. 리피터 구조는 비싼 기능으로 유명한 뚜르비용 보다 훨씬 비쌀 정도다. 뚜르비용이 들어가면 몇 천만원에서 시작하지만, 리피터가 들어가면 억대는 우습게 넘어간다. 리피터 기능이 탑재된 가장 저렴한 시계도 1000만원이 넘어간다. 또한 리피터는 나사 하나까지 복제해 이른바 ‘짝퉁’을 만들 수 있는 중국 시계장인(?)들도 흉내내기 어려운 기술이기도 하다. 이 때문에 리피터가 들어간 시계는 파텍필립, 바쉐론 콘스탄틴, 브레게 등 초고가 시계에 한정돼 있다. 우리에게 잘 알려진 브랜드인 롤렉스(Rolex), 오메가(Omega), 까르띠에(Cartier)에도 리피터가 들어간 모델은 없다고 봐도 무방하다. ◆백년의 달력기능, 퍼페츄얼 캘린더 퍼페츄얼(Perpetual Calender) 캘린더는 기계식 시계에 날짜를 표기하는 기능을 뜻한다. 역시 오늘날 쿼츠시계나 스마트워치에는 기본적으로 탑재된 기능이기도 하다. 기계식 시계에서 퍼페츄얼 캘린더는 월과 연도, 윤년을 계산하여 자동으로 바꿔준다. 즉, 시계가 멈추지 않는 이상 최소 백년은 날짜를 수정해 줄 필요가 없다. 전자식 시계에서는 간단한 프로그래밍으로 구현할 수 있지만, 기계 장치로만 퍼페츄얼 캘린더를 구현하려면 약 200개 이상의 부품이 필요해진다. 따라서 퍼페츄얼 캘린더 기능이 들어간 시계는 기본적으로 수천만원이 넘어가게 된다. 가장 저렴한 퍼페츄얼 캘린더 기능이 들어간 시계는 1500만원 정도 한데, 이 마저도 쿼츠시계나 스마트워치에 비교하면 너무나 비싼 기능이다. 물론 윤년이나 30일로 끝나는 월을 자동으로 계산하는 기능 없이 약간의 수동 조정을 해야하는 퍼페츄얼 캘린더의 경우 들어가는 부품의 수는 급격히 줄어든다. 구 소련의 시계 브랜드인 라케타(Raketa)에선 약간의 수동 조정이 필요한 퍼페츄얼 캘린더 기능의 시계를 10만원 이하 원가에 때려 박는 ‘인민의 기적(?)’을 실현하기도 했다. 이 라케타의 퍼페츄얼 캘린더 시계는 오늘날에도 빈티지로 20만원 전후로 구할 수 있다.

‘2024 파리 올림픽’이 2주 앞으로 다가왔다. 전 세계의 축제라고 할 수 있는 올림픽이 열리면서 프랑스 파리 현지 분위기는 날씨처럼 뜨거워지고 있다. 비록 경기장 없는 야외 진행, 선수단 시설 문제 등 여러 구설수가 오르내리고 있지만, 프랑스인들은 파리에서 100년만에 다시 열리는 올림픽으로 기대를 모으고 있다. 올림픽하면 빠질 수 없는게 기념품(굿즈, Goods)이다. 우리나라에서도 1988 서울 하계올림픽, 2018 평창 동계올림픽 당시 ’호돌이’와 ‘수호랑’을 필두로 하는 다양한 굿즈가 인기를 끌었다. ◆파리 올림픽 마스코트 ‘프리주’ 이달 초에 방문한 프랑스 파리는 시내 각지에 올림픽 굿즈 스토어를 설치하고 관광객들을 끌어모으고 있었다. 직접 프랑스의 ‘1번가’로 불리는 샹젤리제 거리(Avenue des Champs-Élysées)에 위치한 올림픽 공식 스토어를 찾았다. 이 곳 말고 수 많은 올림픽 스토어가 있었지만, 굳이 샹젤리제 올림픽 스토어를 찾은 이유는 아무래도 가장 규모가 크지 않을까 하는 기대 심리였다. 샹젤리제에 위치한 파리 올림픽 스토어는 목조로 만든 가건물 형태였다. 올림픽이 끝나면 곧 바로 해체해 재활용 할 수 있는 ‘친환경’ 가건물이라고 한다. 여담이지만 방문 기간 만났던 프랑스인들은 친환경에 ‘진심’이었다. 건물의 색은 파리 올림픽의 엠블럼 색상을 최대한 표현했다고 한다. 오전에 방문했는데 생각보다 많은 인파들이 있었다. 스토어 안에는 다양한 올림픽 굿즈들을 전시해놓고 있었다. 크게 보면 티셔츠나 백팩 같은 의류·잡화, 공식 마스코트 인형, 볼펜이나 마그넷 등 자잘한 기념품으로 구분돼 있었다. 가장 먼저 눈에 띄었던 것은 단연 마스코트 인형이었다. 파리 올림픽 마스코트의 이름은 ‘프리주’(Phryge). 디자인 모티프는 프랑스 혁명 당시 자유의 상징으로 쓰였다는 ‘프리기아 모자’다. 쉽게 생각하면 만화에서 스머프들이 쓰고 있는 모자라고 생각하면 된다. 자유·평등·박애가 국가의 이념인 프랑스 답게 자유에 진심인듯 하다. 프리주 인형 중에 특이한 모습을 한 것이 있었다. 다리 하나가 의족이다. 보자마자 쉽게 의미를 알아차릴 수 있었다. 올림픽 바로 직후에 개최되는 패럴림픽을 기념하는 인형이다. 장애인도 한 명의 사회 구성원이라는 의미다. 개인적으로 끌렸던 프리주 인형은 프랑스 국기 색깔의 선글라스를 쓰고 야무지게 팝콘을 폭식하고 있는 프리주였다. 하지만 가격은 야무지지 못했다. 무려 40유로. 프랑스 방문 기간에 1유로가 1400원 정도 했으니, 5만6000원에 해당되는 가격이다. 결국 눈물을 머금고 가장 평범하게 생긴 프리주 인형을 골랐다. 평범하다고 해서 가격은 역시 평범하지 않다. 35유로(약 4만9000원). ◆파리 올림픽에 예술을 담았다…‘픽토그램’ 티셔츠와 모자 두 번째로 눈이 갔던 굿즈는 의류였다. 처음에는 올림픽 엠블럼이 프린팅 된 티셔츠를 구매할 생각이었다. 파리 오기 전에 있었던 마르세유에서 봤던 거친 뱃사람이 입고 있었던 티셔츠다. 상남자와 올림픽 티셔츠라니, 뭔가 묘하게 어울렸다. 하지만 결국 고른 건 다른 디자인의 티셔츠였다. 파리 올림픽의 픽토그램들이 모두 프린팅 된 티셔츠다. 착각일 수 있지만 로고들이 빼곡히 그려진게 뭔가 파리 하면 떠오르는 ‘L브랜드’ 패턴과 유사해 보였다. 이번 올림픽 픽토그램에는 사람이 없다. 대신 종목의 경기장 모습과 종목에서 사용되는 도구들을 소재로 제작됐다. 파리 특유의 예술적 감각을 가미했다는게 포인트지만, 예술적인 면에 너무 치중한 나머지 시인성 측면에선 도쿄 올림픽 픽토그램에 비해 떨어진다는 평이다. 픽토그램 티셔츠의 가격은 무려 30유로(약 4만2000원). 티셔츠 한 장에 30유로나 주고 사다니 아무래도 소비관에 혼란을 느끼게 된다. 한국에서보다 4~5배 비싸게 주고 산 느낌이지만, 무려 올림픽 ‘한정판’이다. 그 다음 선택했던 굿즈는 티셔츠처럼 픽토그램들이 빼곡히 그려진 ‘버킷햇’(벙거지모자)이다. 이 버킷햇은 뒤집어서 다른 색상으로 사용할 수 있다. 프랑스를 상징하는 파란색으로 쓰다가 매너리즘이 올 때 되면 뒤집어서 픽토그램 디자인으로 쓸 수 있다. 모자를 쓰고 싶어도 쓸 수 없는 큰 머리이기에 구매한 픽토그램 모자는 함께 온 아내에게 전달됐다. 가격은 30유로(약 4만2000원). 이쯤되면 웬만한건 모두 30유로로 담합하지 않았나 싶다. ◆“올림픽 스토어에도 ‘인플레이션’이 찾아왔나…” 구매를 마칠까 하던 중 한 외국인 남성이 열정적으로 한 옷을 시착하고 있었다. 옷의 사이즈를 확인하더니 누가 가져갈까봐 소중히 들고 계산대로 빠르게 사라졌다. 얼마나 마음에 들길래 저럴까 싶어서 그 옷을 찾았는데 개인적으로 여기 있는 남성복 중에서 가장 마음에 들었다. 올림픽 공식 파트너인 르꼬끄 스포르티브(le coq sportif)에서 제작한 올림픽 기념 후드였다. 마침 몸에 맞는 사이즈도 딱 한 개 남아있었다. 보통 이 같은 경우 ‘지름신의 계시’라고 한다. 가격은 무려 110유로(약 15만4000원). 후드 상의 치곤 상당히 고가다. 그래, 그냥 르꼬끄 스포르티브 한정팜을 구매한 셈 치고 눈을 딱 감고 집어 들었다. 마지막으로 구매한 물품은 여행 다닐 때 캐리어에 부착하는 명찰(태그)이었다. 예전에 3년 가까이 유도를 배웠던터라 유도 종목을 기념하는 태그로 골랐다. 유도 종목의 경우 이번 올림픽 픽토그램이 잘 뽑혔다는 평이 많은데, 아쉽게도 판매하는 태그는 픽토그램 디자인이 아닌 유도복이 그려졌다. 가격은 12유로(약 1만6800원) 불과 의류 두 벌, 모자 한 개, 인형 한 개, 태그 한 개를 골랐는데 총 금액은 217유로. 한화로 30만원이 넘는 금액이다. 비록 상품권 전체가 국제올림픽위원회(IOC)에 있기 때문에 다른 상품보다 비쌀 수 있다는 점은 예상했지만, 이 정도로 비쌀거라고는 생각하지 못했다. 또한 올림픽 스토어 별로 가격 차이는 있는데 ±10% 수준이다. 덕분에 그날 점심은 제대로 먹지도 못했다. 그럼에도 불구하고 파리 올림픽 기간에 프랑스를 방문한다면 ‘한정판’이라 생각하고 올림픽 굿즈 한 두 개 정도는 구입해볼만하는 평이다. 다만 생각없이 집어들다간 수 십만원은 우습게 지출될 수 있으니 각별한 주의가 요구된다.

스와치 그룹의 스와치(Swatch)가 일본 유명 그래픽 아티스트 '베르디'(VERDY)와 협업한 제품을 출시했다. VERDY는 세계 패션계에서 주목 받는 그래픽 아티스트로 스트릿 패션을 선호하는 MZ세대 사이에서 유명한 브랜드이기도 하다. 스와치는 VERDY와 협업해 대표 캐릭터 '빅'(Vick)과 '비스티'(Visty), 시그니처 문구 ‘Girls Don’t Cry’, ‘Wasted Youth’ 등으로 디자인 된 시계를 출시했다. 기자가 직접 언박싱한 ‘스와치X베르디’의 첫 느낌은 ‘이게 MZ 감성인가?’ 였다. 이제 불혹의 나이에 가까운 기자의 입장에선 다소 소화하기 힘든 스타일이었다. 베르디의 상징인 판다-토끼 캐릭터 빅이 검은색 스트랩에 담겼고, 대표 캐릭터 비스티는 연두색 스트랩에 그려졌다. 또한 베르디가 아내를 위해 디자인한 아트워크 ‘걸스돈크라이(Girls Don’t Cry)’는 여성을 위한 디자인으로 투명한 케이스와 스트랩이 특징이다. VERDY 브랜드를 좋아하거나, 기자보다 한참 어린 10대에게 잘 어울릴 법한 디자인이라는 생각이 들었다. 스와치는 VERDY 컬렉션 이외에 다양한 브랜드와 협업을 통한 마케팅 전략을 구사한다. 대표적으로 VERDY처럼 여러 아티스트와 협업한 제품들이다. 대표적으로 스와치는 뉴욕 모던아트 미술관과 협업한 ‘SwtachXMoMA’ 에디션은 우리에게도 친숙한 빈센트 반 고흐의 <별이 빛나는 밤>과 구스타프 클림트의 <희망2> 디자인이 포함됐다. 이 밖에도 직접 구매한 스와치 장미셸 바스키아 에디션도 잘 알려진 협업 제품이다. 또한 스와치는 같은 스와치 그룹에 소속된 브랜드의 시그니처 모델과 협업한 제품을 출시한다. 몇년전 부터 오늘날까지 인기를 끌고 있는 문스와치(MoonSwatch)가 대표적인 사례다. 스와치는 오메가(Omega)와 협업해 최초로 달에 간 시계(문워치)인 스피드마스터(Speedmaster) 디자인으로 출시했다. 이 문스와치의 오늘날에도 인기가 이어지면서, 스와치는 최근 미 항공우주국(NASA)의 공식 마스코트인 ‘스누피’를 문스와치 에디션으로 출시하기도 했다. 스와치는 그룹 내 브랜드와의 협업 마케팅에 재미가 생겼는지, 하이엔드 브랜드인 블랑팡(Blancpain)의 ‘피프티패덤즈’(Fifty Fathoms) 모델을 베이스로 한 시계도 출시했다. ◆시계 산업의 폭스바겐 그룹…‘스와치 그룹’ 경영전략 오늘날 글로벌 시계 산업에서 가장 큰 규모를 자랑하고 있는 스와치 그룹(SWATCH GROUP)의 시작은 1983년으로 의외로 오래되지 않았다. 1970년대 일본 세이코(Seiko)의 배터리식 쿼츠(Quartz) 무브먼트 보급으로 스위스의 기계식 시계 산업이 말 그대로 멸망까지 몰리면서, 일부 스위스 시계 브랜드는 ‘합종연횡’으로 생존을 도모했다. 스위스 시계 브랜드들이 연합해 하나의 그룹으로 뭉치면서, 스와치라는 ‘엔트리’ 브랜드부터 브레게(Breguet)라는 ‘하이엔드’ 브랜드까지 라인 전체를 아우르게 됐다. 자동차로 비유하자면 스코다부터 아우디, 포르쉐, 람보르기니, 벤틀리 등 중저가부터 초고가 승용차 브랜드까지 가지고 있는 폭스바겐 그룹이다. 이 같은 규모의 경제는 시계에 입문할 경우 스와치 그룹으로 시작해 스와치 그룹으로 끝낼 수 있게 됐다. 스와치 그룹에 대한 충성도 향상은 물론 생산 과정을 일정 부분 공유한다는 점에서 품질에 대한 신뢰성도 커지게 된다. 특히 스와치 그룹의 품질을 책임지는 곳은 브레게도 오메가도 아닌 ETA다. 스와치 그룹에 속해있는 ETA는 도착예정시간은 아니고, 시계의 엔진에 해당하는 무브먼트를 제조하는 회사다. ETA는 스와치 그룹이 시작된 1983년부터 한배를 탔는데, 이 점이 다른 시계 브랜드 그룹과 차별성을 달리하는 포인트가 됐다. ETA는 다른 무브먼트 브랜드에 비해 값도 저렴하면서 잘 고장이 나지 않은 품질 측면에 있어 혁신적인 기업이었다. ETA의 대표적인 무브먼트 모델인 ‘ETA 2824’, ‘ETA 2892’, ‘ETA 7750’을 쓰지 않은 스위스 시계 브랜드는 없다고 해도 과언이 아닐 정도다. 스와치 그룹의 시계에 들어가는 무브먼트는 물론 스와치 그룹에 속하지 않은 경쟁 기업에서도 가격과 품질 측면에서 우위인 ETA 무브먼트를 구입할 수 밖에 없었다. 자체적으로 무브먼트를 개발하자니 너무나 많은 개발비용을 감당하기 어려웠고, 설령 개발한다 해도 가격이나 품질 측면에 ETA보다 나을거라 장담하기 어려웠기 때문이다. 2014년 기준 스위스 무브먼트 시장에서 ETA의 점유율은 무려 72%로 집계됐다. 이 중 48%는 스와치 그룹 내부에서 소비했고, 24%는 경쟁 기업에 판매한 수치다. ETA가 무브먼트 공급을 중단하면 사실상 그 시계 브랜드는 망할 수 밖에 없는 구조로, ETA는 ‘슈퍼 을’로 군림할 수 있었다. 하지만 스와치 그룹은 2002년부터 '우리가 원하는 업체에만 베이스 무브먼트를 공급하겠다'는 선언을 했다. 이후 ETA는 꾸준히 외부 공급을 줄이면서, 이른바 ‘에보슈 파동’을 일으켰다. 이 같은 스와치 그룹의 의도는 무브먼트 기술 개발을 등한시 한 채 ETA의 베이스 무브먼트만 구입해 껍데기만 씌워 파는 시계 산업에 내린 극약 처방이라고 하지만, 사실상 ‘치킨게임’으로 스위스 공정위의 조사를 피해갈 순 없었다. 오늘날 ETA는 공급을 줄인데다가 대체 무브먼트 기업인 셀리타(Sellita)의 성장으로 20%대 점유율에 그치지만, 외부 기업으로의 공급을 중단하겠다는 방침은 여전히 유효하다. 덕분에 스와치 그룹은 ETA 무브먼트를 규모의 경제로 원 없이 사용하는데, 덕분에 엔트리 브랜드인 티쏘(Tissot)가 큰 혜택을 보고 있다. 그룹 내 하이엔드 브랜드인 블랑팡에 들어가는 ETA 무브먼트를 티쏘도 쓰게 되는 것이다. 이 때문에 티쏘가 오늘날 품질이 좋은 입문용 시계로 통하는 이유이기도 하다.

말 그대로 컴퓨터는 취향과 성능에 따라 여러 브랜드를 갈아탈 수 있지만, 키보드나 마우스 등 액세서리는 쉽게 바꿀 수 없다는 뜻이다. 가격 측면에서 컴퓨터나 노트북보다 월등히 저렴한 액세서리는 왜 쉽게 바꿀 수 없을까. 기본적으로 키보드나 마우스 등 주변기기 직접적으로 신체에 닿는 전자기기다. 마치 손과 귀와 같은 신체 일부의 역할을 하기 때문에 이용자의 취향을 많이 타는 편이다. 전자기기를 오래 사용하는 사람들은 유독 자신의 손에 맞는 마우스나 키보드가 존재하는 편이다. 예를 들어 프로게이머가 게임 대회에 나설 때 자신이 쓰던 키보드와 마우스, 헤드셋 등을 지참하고 나오는 걸 어렵지 않게 볼 수 있다. 8일 업계에 따르면 레노버(Lenovo)는 중국과 미국에 본사를 두고 있는 다국적 정보통신(IT) 기업으로 컴퓨터부터 주변기기, 스마트폰을 제조하고 있다. 특히 미국의 IBM의 PC사업부와 모토로라 모빌리티를 인수하면서 글로벌 시장에 적극 진출하고 있다. 대표적인 브랜드로 플래그십 노트북인 ‘씽크패드(ThinkPad)’, 태블릿·사무용 노트북 브랜드인 ‘요가(Yoga)’ 등이 있다. 특히 레노버의 태블릿 ‘Tab P12‘이나 ‘Legion Tap Y700’은 준수한 성능과 저렴한 가격으로 국내에서도 선풍적인 인기를 끌어 품절 대란이 벌어지기도 했다. 레노버의 주변기기 제품인 ‘요가’ 마우스를 처음 알게된 건 2018년도였다. 당시에는 요가 마우스가 아닌 ‘N700’이라는 모델명이었다. 이 마우스를 선택하게 된 이유는 휴대할 때 공간을 많이 차지하지 않기 때문이었다. 요가 마우스는 목을 돌리듯 듯 마우스를 꺾으면 각진 아치 형태를 이룬다. 사용하지 않을 땐 다시 꺾어 평평하게 만들 수 있다. 평소 서류 파일 형태의 노트북 케이스를 가지고 다니는터라, 얇게 가지고 다닐 수 있는 마우스는 좋은 선택이었다. 마우스를 비틀듯이 돌리면 아치(arch) 형태의 사용 모드가 되고, 휴대 시 다시 꺾어 평평하게 만들 수 있다. 가격은 생각보다 저렴하지 않았다. 2018년 당시 해외직구로 약 3만8000원을 주고 구매했는데, 지금도 사무용 무선마우스 가격이 저렴할 경우 1~2만원 하는 것을 보면 확실히 고가였다. 6년이 지난 지금은 공식홈페이지 기준 5만8000원 이다. 마우스가 각진 형태이기 때문에 사용감은 아주 좋은 편이 아니다. 또한 휴대성을 강조했기에 크기가 작아 손이 큰 이용자는 약간의 불편함이 생길 수도 있는 모양이다. 그럼에도 레노버 요가 마우스를 6년째 세 번이나 구매해서 사용하고 있다. 튼튼한 내구성과 휴대성, 그리고 심플한 디자인은 다른 마우스로 대체할 수 없었다. 주로 외부에서 노트북을 사용할 때 요가 마우스를 상황하기 때문에 완벽한 편안함을 지닌 마우스는 필요가 없었다. 손목에 무리가 가지 않고 성능이 우월한 고가의 마우스는 가정용 PC에 사용하기 때문이다. 특히 레노버 요가 마우스는 전작인 ‘N700’과 달리 내장배터리를 탑재한 것이 특징이다. 과거 레노버 N700 마우스는 건전지를 넣고 사용했지만, 신제품인 요가 마우스는 C타입의 충전 방식을 제공한다. 또한 전작과 마찬가지로 레이저 포인트와 슬라이드 이동 등 프레젠테이션 보조 기능을 제공한다. 레노버 요가 마우스와 직접적인 경쟁 제품은 마이크로소프트의 ‘아크 마우스’다. 또한 아크 마우스는 바로 직전에 사용한 사무용 무선마우스이기도 하다. 아크 마우스 역시 사용하지 않을 땐 평평하게 펴서 휴대성을 키웠다. 다만 실리콘 외장재 특성상 내구성이나 사용시 정확도 측면에서 레노버 요가 마우스보다 아쉬운 점이 많았다. 이 때문에 다시 레노버 마우스로 돌아온 이유이기도 하다.

‘이 시계는 디지털인가, 아날로그인가.’ 모든 디지털 시계가 반드시 배터리를 통해 전자식으로 구동되는 건 아니다. 전자시계를 넘어 스마트워치가 보편화 된 오늘날엔 ‘형용모순’(상반된 어휘의 결합)으로 보이기도 하지만 놀랍게도 1960∼1970년대에는 기계식 무브먼트를 탑재한 ‘디지털 시계’가 존재했다. 바로 ‘점프아워’(Jump Hour)라고 불리는 시계 장르다. 이 시계는 건전지가 들어간 ‘쿼츠시계’(Quartz)가 보편화 되기 전에 디지털 혁신에 대한 열망으로 탄생했다. 기계식 무브먼트에 디지털 디스플레이가 있는 점프아워는 디지털 혁신으로 가는 과도기의 선물이기도 했다. 또한 아날로그 시계에 비해 시간을 매우 읽기 쉽고, 기존 시계와 다른 구조로 독특한 모습을 지니기도 했다. ◆아날로그에서 디지털로…‘점프아워’ 시계의 유행 빈티지 시계는 시계 애호가들 사이에서도 마니아 영역에 속한다고 해도 과언은 아니다. 거기에 한 발 더 나아가 빈티지 시계 중에서도 ‘점프아워’(Jump Hour) 시계는 마니아 영역을 넘어 ‘오타쿠 영역’이라고 할 수 있다. 점프아워는 오늘날 사실상 사장된 시계 장르라고 할 수 있다. 점프아워는 일반적으로 알려진 시침과 분침, 초침, 다이얼판으로 구성된 시계와 확연하게 다른 움직임을 보인다. 가장 대표적인 특징은 시계 바늘이 아닌 숫자가 적힌 디스크(원형판) 움직임으로 시간을 표시한다. 바늘로 시간을 알려주는 것이 아니라, 숫자로 시간을 나타내는 직관성이 특징이다. 또한 숫자로 시간을 알려주다보니 분침이 60분이 됐을 때 시침의 숫자가 마치 ‘점프’를 하듯이 바뀐다. 이쯤되면 누구나 눈치를 챘겠지만, ‘점프아워’라는 말 자체도 여기에서 나왔다. ‘시간‘(hour)이 ‘찰칵’(jump) 하면서 순식간에 바뀐다는 의미다. 점프아워라는 장르가 처음 나왔던 1960~1970년대에는 신기술 그 자체였다. 시간을 시침이나 분침 등 바늘로 보여주는게 아닌 숫자로 직관적으로 알려주는 기술이 탑재됐기 때문이다. 또한 시계에 들어가는 엔진에 해당되는 ‘무브먼트’ 구조도 기존 바늘 방식의 무브먼트과 확연히 달랐다. 마침 그 시대가 컬러 TV, 원시적인 컴퓨터 등 ‘디지털 혁명’ 태동기였기 때문에 숫자로 보여주는 점프아워는 혁신적인 시계이자, ‘힙(hip)’한 디지털 아이템 그 자체였다. 그 당시 트렌드를 반영해 ‘파텍필립‘(Patek Philippe), ‘바쉐론 콘스탄틴‘(Vcheron-Constantin), ‘아 랑에 운트 죄네‘(A. Lange & Söhne), ‘까르띠에’(Cartier) 등 하이엔드 시계 브랜드도 점프아워 모델의 시계를 출시하기도 했다. 특히 아 랑에 운트 죄네의 점프아워는 오늘날에도 기술의 명맥을 유지해오고 있다. ◆사장된 ‘점프아워’… 이미지의 재해석 오늘날 시각에서 보면 점프아워는 결국 기계식 구동으로 디지털 기기로 보기 어렵지만, 당시 사람들은 시계가 아날로그에서 디지털로 가는 과도기의 산물이라고 여긴듯 하다. 철저히 기계식 무브먼트로 구동했던 1960년대와 달리 1970년대에 나온 점프아워를 보면 당시로는 최첨단 기술이었던 건전지 구동인 ‘쿼츠’ 방식으로 움직임을 구현했다. 다만 액정화면이 보급되기 전이기 때문에 시간을 액정화면으로 보여주는 것이 아닌 ‘기계식 디지털’로 보여주는 게 최선이었던 것이다. 오늘날에 보면 점프아워는 아날로그 시계 특유의 아름다움도 없는데다가, 전자구동과 액정화면의 디지털시계, 더 나아가 스마트시계 등 ‘완벽한 상위호환'이 있기 때문에 “이게 뭐가 대단해?”라고 여기게 된다. 당연한 수순이지만 1980년대 건전지가 들어간 쿼츠시계가 보급되고, 전자식 디지털시계가 보편화 되면서 점프아워의 인기는 순식간에 사라지게 된다. 시계 오타쿠의 취향이 아닌 이상 디자인적으로 마이너하고, 성능면에서도 디지털·스마트 시계를 발끝만치 따라가지 못했기 때문이다. 그럼에도 점프아워는 시계 마니아들 사이에서 빈티지 시계로 인기를 가늘게 이어가고 있다. 이전 기사에 언급했던 한동훈 전 국민의힘 비상대책위원장이 ‘페바’(Feba)의 점프아워 시계를 착용하고 공식 석상에 나와 잠깐 화제가 되기도 했다. 페바의 점프아워의 경우 전 세계적으로 중고 거래량이 적어 입수하기 어려운 편이다. 하지만 ‘루체른’(Lucerne), ‘조디악’(Zodiac), ‘허드슨’(Hudson) 등 1960~1970년대 잘 알려졌던 시계 브랜드에서 생산한 점프아워는 비교적 구하기 쉽다. 가격도 보통 50만원 이하로 큰 부담은 없는 편이다. 또한 시계에 시침 등 바늘이나 다이얼 등이 위치해야 할 공간이 덜 필요한 점프아워 특성상 시계가 아닌 한폭의 그림처럼 재해석하기도 한다. 시계 제조업체 ‘아스테리스크’(Asterisk)는 ‘알래스카의 하늘’, ‘하와이 화산’ 등의 그림을 담은 점프아워를 출시하기도 했다. 사진에서 보는 것 처럼 기존 시계와 또 다른 독특한 분위기를 나타낸다. ◆부모님이 동경했던 ‘디지털’, 자녀들이 추억하는 ‘레트로’ 국내에선 빈티지 시계 시장의 규모가 작지만, 유럽과 미국 등 서구권에서 빈티지 시계의 인기는 갈수록 커지고 있다. 아무래도 서구권은 과거에 국내보다 소득 수준도 높은데다가 시계 산업이 발달한 만큼 빈티지 시계 유통량이 절대적으로 많은 이점이 있다. 또한 오늘날 서구권에서 빈티지 시계의 인기가 갈수록 커지는 이유는 부모님 세대에 대한 ‘레트로’(복고풍) 감성일 것이다. 최근 국내에서 부모님이 젊을적 유행했던 문화나 소품들이 다시 유행하는 것과 같다. 빈티지 시계에서도 가장 의미있는 빈티지는 부모님으로부터 물려받은 시계라고 볼 수 있다. 외국에서도 이 같은 빈티지는 ‘헤리티지’(Heritage)라고 해서 의미를 더하는 경우가 많다. 물론 시장에 나올 경우 이 같은 의미는 값어치로 환산되기 어렵지만, 간혹 이전 사용자의 유명세나 사연에 따라 가격이 다르게 책정되기도 한다. 빈티지 시계 애호가들 사이에서 “시계가 아니라 판매자를 사세요(Buy the seller, not the watch)”라는 말이 있을 정도다. 부모님 세대가 점프아워 시계를 통해 디지털 시대가 도래한 미래세대를 꿈꿨듯, 자녀들은 레트로 감성의 빈티지 시계를 매개로 부모님과의 추억을 되살리는 모습이라고 볼 수 있다.