범종 울려 퍼지는 강화 전등사 죽림다원 번잡한 일상에 쉼표/익산산림문화체험관 야생차밭 자연의 맛 그대로/강진 백운동원림에도 다산 향기 가득 천년고찰 강화 전등사에 울려 퍼지는 깊고 은은한 범종 소리 따라 은은한 차향기 묻어온다. 휴일 평화로운 산사의 정적을 깨는 것은 멀리서 들릴 듯 말듯 전해지는 목탁 소리와 달가닥거리는 다기 소리뿐. 활짝 열린 창문으로 점점 짙어지는 수백년 느티나무의 이파리향까지 내려앉으며 차향기와 자연스럽게 섞이니 번잡한 일상도 쉼표를 찍는다. #짙은 차향기 맡으러 천년고찰로 갑니다 5월은 차향기가 짙어지는 시기다. 새로 돋은 가지에서 딴 어린잎을 사용하는 차는 보통 5월초까지 수확하는 ‘첫물차’가 가장 귀한 대접을 받는다. 이유가 있다. 긴장을 완화하고 혈압을 낮춰주는 아미노산 성분 테아닌이 두물차(6~7월 수확), 세물차(8월 수확), 네물차(9월 이후 수확)보다 2.2∼4.2배 높기 때문이다. 강화 길상면 천년고찰 전등사 죽림다원은 고즈넉한 사찰을 거닐며 짙은 차향기를 즐기기 좋은 곳이다. 남문 주차장에 차를 세우고 웅장한 강화 삼랑성 남문을 지나자 울창한 녹음을 만든 소나무에 연등이 주렁주렁 달려 부처님오신날(19일)이 얼마 남지 않았음을 알린다. 수령 720년 은행나무, 400년 느티나무를 지나면 전통한옥으로 지은 죽림다원이 숲속에 단아하게 앉아있다. 다원앞에도 아름드리 느티나무가 오랜 세월을 지키고 있고 작은 연못도 마당을 예쁘게 꾸미고 있다. 나무 탁자로 채운 다원 마당에 앉으니 어머니 품속인 듯 아늑하다. 차향기에 이끌려 다원안으로 들어선다. 수수한 단청과 커다란 서까래에 매달린 북이 운치를 더한다. 전망 좋은 창가 자리에 한 가족이 둘러앉아 연못과 봄꽃들을 즐기는 모습이 평화롭다. 마당의 벚꽃이 지고 나면 수선화, 백리향, 작약, 돌단풍, 철쭉, 매발톱이 쉬지 않고 꽃망울을 터뜨려 봄날의 오후를 수채화로 꾸민다. 다원에서 직접 만드는 다양한 차를 즐길 수 있다. 곡우 이전에 따는 첫물차인 우전차(雨前茶)는 물론, 연잎차, 쌍화차도 인기다. 연잎차는 전등사 승려와 보살들이 정성들여 가마솥에 덖은 연잎으로 우려내 깊고 풍부한 맛을 낸다. 쌍화탕도 약재 14가지를 이틀간 우려 진한향을 담았다. 쑥떡과 연꿀빵을 함께 즐겨보시길. 특히 유기농 연근과 마로 빚은 연꿀빵은 사찰에서만 만나는 음식으로 다양한 차와 잘 어울린다. 20여년전 문을 연 죽림다원은 신도들이 차를 마시며 잠시 쉬어가던 공간이었는데 차맛이 소문나면서 여행자들에게도 문을 열었다. 풍경이 주렁주렁 매달린 다원 곳곳에 놓인 예쁜 그릇과 다기 세트를 구경하는 재미도 쏠쏠하다. #자연의 맛 그대로 담긴 익산 야생차밭 새잎이 돋아나 싱그러운 초록빛이 더욱 짙어지는 차밭은 천천히 거닐며 힐링하기 좋은 곳이다. 전남 보성이 차밭을 대표하지만 전북 익산에도 차밭이 펼쳐져 있다. 차나무는 따뜻한 날씨를 좋아해 주로 보성과 하동 등 남쪽에서 재배되는데 익산 웅포면 녹차마을길은 그런 차나무가 자라는 최북단 지역이다. 웅포면 입점리 산30번지에는 ‘야생차북한계군락지’가 적힌 표지석 세워져 있다. 이곳은 조선 초기에 소실된 숭림사의 말사인 임해사가 있던 터로 그때부터 차나무를 재배한 것으로 전해진다. 절터 위 봉화산 자락에 야생 차나무 군락이 펼쳐져 있다. 오솔길을 따라 걸으며 자연스럽게 자라는 차나무가 여행자들을 반긴다. 봉화산 정상에 오르면 미륵산, 금강, 웅포곰개나루가 한눈에 펼쳐진다. 익산산림문화체험관 1층 숲속쉼터 카페에서는 비료나 약을 전혀 주지 않아, 자연의 맛을 그대로 느낄 수 있는 발효 야생차를 맛볼 수 있다. 이곳에서는 찻잎을 따서 말리기까지 녹차 만드는 모든 과정을 체험할 수 있다. 체험관 앞 데크는 산비탈에 자라는 소나무와 차밭이 어우러지는 풍경을 감상하며 차향기를 음미하기 좋다. 2004년에 파종한 녹차 24만본이 자라 4.1ha의 운치 있는 차밭을 완성했다. #강진 백운동원림에 다산 향기 가득 전남 강진은 다산 정약용이 조선후기 차 문화의 중흥을 이끈 곳이다. 그는 18년 유배생활의 절반 이상을 만덕산 기슭 다산초당에 머물면서 직접 차를 만들고 제자들에게 제다법을 가르쳤다. 만덕산은 차나무가 많아 다산(茶山)으로 불렸고 자연스럽게 정약용의 호가 됐다. 성전면의 백운동원림에 그의 흔적이 남아있다. 이곳은 17세기에 선비 이담로가 조성한 별서 정원이다. 유배중이던 다산은 1812년 제자들과 월출산을 등반하고 내려오는 길에 백운동원림에 하룻밤을 머물렀는데 아름다운 풍경에 흠뻑 빠지고 말았다. 이에 초의선사에게 백운동도를 그리게 했고 12가지 풍경을 시로 지은 ‘백운첩’을 만들어 백운동원림 4대 주인 이덕휘에 선물했다. 내원은 경사면을 따라 본채, 사랑채, 마당이 높이를 달리하며 지어졌고 마당으로 계곡물을 끌어들여 수로와 작은 사각형 연못을 만든 점이 아주 독특하다. 담장 아래 구멍으로 들어온 계곡물은 아홉 굽이를 돌아 다시 계곡으로 흘러 나가는데 다산이 이곳에 술잔을 띄운 것으로 전해진다. 백운동 12경중 5경 곡수유상(曲水流觴)이다. 담장 밖 외원도 볼거리가 많다. 야트막한 언덕에 세운 정선대에 오르면 월출산 옥판봉이 한눈에 들어온다. 대문 맞은편 담장 밖 울창한 대숲인 운당원에는 차나무가 자생한다. 백운동원림 5대 주인은 다산의 가장 어린 제자 이시헌으로 그는 다산이 타계할때까지 매년 이 차밭에서 난 차로 엽전모양의 떡차를 빚어 다산에게 보냈다고 한다. 본채 뒤로 돌아가면 도로 양옆으로 그림처럼 펼쳐진 강진월출산다원 풍경을 만난다. 이한영전통차문화원에서는 이담로의 8대손 이한영이 만들어 국내 최초로 상표를 붙여 판매한 금릉월산차, 백운옥판차와 다산이 마신 떡차를 맛볼 수 있다. 현재는 이한영의 고손녀가 명맥을 잇고 있다. 강화=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

어머니 손맛으로 장 익어가는 마을 / 햇볕 잘 드는 산자락 장독대 1000여개 장관/ 장향관서 정갈한 한식 맛보고 옛 풍습 담긴 조각공원 거닐며 힐링 운주산 산허리 뒤웅박고을에 가득 펼쳐진 장독대 1000여개. 따뜻한 봄볕과 바람, 새소리를 즐기며 장이 맛있게 익어간다. 그래, 도시이지만 어린시절 살던 시장통 작은 집 마당에도 높이 솟은 장독대가 있었지. 장독 뚜껑에 반사된 햇살이 눈부시던 날, 어머니는 잘 익은 고추장을 맛보라며 손가락으로 푹 찍어 입에 찔러 넣어 주시고는 했다. 장독대 옆 문간방 천장에는 새끼줄에 메주가 주렁주렁 매달려 퀴퀴한 냄새 때문에 방문을 열기조차 싫었던 기억들. 장독대는 어머니에게는 삶의 터전이고 가족의 건강한 먹을거리를 책임지는 보물창고였을 테지. 정갈하게 담근 장으로 모든 음식을 맛있게 만들어 버리던 어머니 손맛이 오늘따라 몹시 그립다. #어머니가 그리운 날엔 뒤웅박고을에 가다 세종특별자치시 전동면 배일길 뒤웅박고을로 들어서자 장 익는 향기가 가득하다. 운치 있는 소나무를 사이에 둔 천하대장군과 지하여장군이 여행자를 맞고 아이를 업은 채 절구방아를 찧는 어머니 조각상이 그리운 추억의 풍경으로 안내한다. 산책로를 따라 고향 모습이 소박한 언어로 담은 시비가 100여개가 늘어섰다. ‘질박한 온몸에 햇살을 모아 삼백예순날 안으로 안으로 삭히고 고아낸 정수를 아무 때나 가슴 열어 내어주는 햇빛 사랑입니다’ 임정헌의 ‘장독대에서’는 햇살을 받으며 맛있게 장이 익어가는 풍경을 서정적으로 잘 담았다. 고풍스럽고 단아한 팔작지붕이 눈길을 끄는 전통한옥으로 지은 세종전통장박물관을 지나면 ‘전통장류의 보고’ 뒤웅박 장독대를 만나는데 항아리 1000여개가 펼쳐진 풍경에 탄성이 쏟아진다. 볕이 잘 들고 바람이 잘 통하는 운주산 자락에 황토로 높은 단을 쌓고 바닥에 잔 돌을 깐 뒤 황토벽돌로 받침돌을 만들어 전국에서 수집한 옛 장독을 모셔놓았다. 어머니가 정직한 자연을 섬기고 가족의 건강을 생각하며 정갈하게 담그던 전통장류가 장독마다 그득하다. 청송리 장수마을에서 생산된 콩 등 국내산 콩과 3년 이상 간수를 뺀 천일염만을 사용해 전통방식으로 장을 담근 뒤 이 장독에서 2년 이상 숙성시키면 전통장 고유의 깊은 맛이 잘 살아 있는 장이 탄생한다. 뒤웅박은 가을철 추수가 끝나면 이듬해 풍농을 위해 건실한 종자씨앗을 보관하던 용구를 말한다. 평생 장독대를 어루만지며 산 어머니는 단순히 장만 담근 것만은 아닐 테지. 가족의 건강한 식탁을 위한 알찬 씨앗이라 여기고 장독에 사랑과 넉넉한 마음을 꾹꾹 담던 모습이 그려진다. 뒤를 돌아보면 그런 어머니가 인자한 얼굴로 장독대를 쓰다듬는 조각상이 서 있다. 양 옆에는 평생 애지중지하던 다양한 크기의 장독이 놓여 어머니의 삶을 전한다. 어머니 장독대 뒤쪽 장향관은 어머니 손맛을 만나는 시간. 콩비지, 빈대떡, 보쌈, 묵파래 등 전통장으로 맛을 낸 정갈한 한식들이 차려져 순식간에 그릇을 비우게 만든다. 장향관 앞 술항아리를 살펴보고 팔도장독대 산책로를 따라 걷는다. 왼쪽에 제주, 전라, 충북, 서울, 경기, 강원 등 생김새와 크기가 다양한 장독들이 전시됐고 오른쪽은 옛 생활풍습을 엿보는 조각공원으로 꾸며졌다. 어머니에게 회초리를 맞는 아이, 키를 뒤집어쓰고 소금을 얻으러 다니는 오줌싸개를 보니 웃음보가 터진다. 입이 귀에 걸린 익살스런 풍물놀이패들의 표정에서는 신명이 묻어나고 한가로이 장기를 두거나 술 한잔 기울이는 이들이 삶의 평화와 여유를 전한다. 세종전통장박물관 1전시실에서는 장의 역사가 담긴 기록문헌과 김치, 젓갈, 식초, 장류 등 발효음식을 만난다. 2전시실에는 다양한 콩종자와 저장용기 및 실생활용품이 전시됐다. 유치원생과 초등학생을 상대로 순두부·모두부·인절미 만들기 체험과 제기놀이, 대형웇놀이, 도리깨체험, 키질하기 등의 체험도 진행됐는데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 박물관 입장과 체험이 중단됐다. #운주산성·비암사에 사라진 백제 흔적만 남아 뒤웅박고을 산책로는 해발 460m 운주산으로 이어져 등산객들이 많이 찾는다. 이곳에는 백제시대의 유물로 둘레 3210m, 폭 2m, 높이 2~8m의 웅장한 운주산성이 펼쳐진다. 성문, 건물터, 우물터 등이 남아 있는 운주산성은 660년 백제가 멸망한 뒤 일어난 백제부흥 운동군 최후의 항쟁지다. 매년 음력 9월 8일 백제 멸망기의 의자왕과 부흥기의 풍왕, 그리고 백제부흥운동을 하다 죽은 혼을 위로하기 위해 고산제를 지낸다. 뒤웅박고을에서 차로 20분 거리인 전의면에 있는 비암사도 함께 묶어 여행하기 좋다. 비암사로 가는 산길로 약 1.3km쯤 올라가다 보면 재미있는 도깨비도로가 등장한다. 사실 내리막길이지만 기어를 중립에 놓으면 오르막길로 차가 올라가는 듯한 착시현상을 일으킨다. 길이는 약 150m 정도로 시작 지점과 끝을 알리는 팻말이 있어 찾기 쉽다. 고즈넉한 비암사로 들어서자 810살이 넘은 높이 15m, 둘레 7.5m의 거대한 느티나무 고목이 눈길을 사로잡는다. 신기한 얘기가 전해지는데 흉년에는 잎이 밑에서부터 위쪽으로 피어오르고, 풍년에는 잎이 위에서부터 아래로 피어내린단다. 절 마당을 잔디밭으로 조성해 놓아 한적한 공원을 거니는 느낌이다. 비암사의 연혁은 정확하지 않다. 2000여년 전 삼한시대에 지어졌다는 얘기가 있고, 통일신라 말기 도선국사가 창건했다는 설도 전해진다. 절 마당 삼층석탑 양식으로 미뤄 고려시대로 추정되기도 한다. 효종 8년(1657)에 복원된 극락보전이 주불전이며 삼층석탑과 일직선상에 놓였다. 사라진 왕국 백제와 백제부흥군의 원혼을 달래고 그 충혼을 기리기 위해 지은 절이라 극락보전을 주불전으로 삼았다고 한다. 비암사 가기 전 주차장 화장실 뒤로 난 계단을 따라 산으로 조금만 올라가면 오랜 세월의 흔적이 느껴지는 비암사가 한눈에 펼쳐진다. 극락보전 가는 담벼락에는 ‘아니오신 듯 다녀가소서’라는 현판이 걸려 있다. 침묵수행하듯 입을 닫고 마음의 소리에 귀 기울여 본다. 세종=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

‘천상의 화원’ 세종국립수목원 튤립 활짝 올해 꽃길만 걷자/국내 첫 도심형 수목원 축구장 90여개 규모에 20개 다양한 전시원 161만 나무와 식물자라/기네스북 오른 정부세종청사 옥상정원에도 끝없는 꽃밭 사랑의 고백, 영원한 애정, 열정적인 사랑. 튤립은 사랑의 꽃이다. 다양한 색과 모양처럼 꽃말도 여러 가지이지만 모두 사랑을 얘기한다. 연분홍 벚꽃잎 우리 곁에 아주 짧게 머물다 비바람에 날리며 꽃길 깔아주고 떠나더니 그 자리에 알록달록 예쁜 튤립 지천으로 피어 허전한 가슴에도 사랑꽃 피어난다. #세종수목원에 ‘사랑꽃’ 튤립 피었습니다 세종특별자치시 연기면 국립세종수목원 청류지원의 작은 다리를 건너 야생화원으로 들어서자 온통 꽃밭이다. 연분홍 꽃잔디가 카펫처럼 깔렸고 핑크, 보라, 빨강, 노랑, 하양 튤립이 화려하게 피어 여심을 자극한다. 천상의 화원 한가운데 섰다. 튤립은 작은 속삭임으로 사랑의 말들을 건네며 마음을 온통 알록달록한 봄의 사랑으로 물들인다. 어쩌면 이렇게 색과 모양이 다양할까. 세상의 예쁜 튤립은 다 모아놓은 것 같아 부자 된 기분이다. 17세기 유럽에서 황소 25마리로 한 뿌리를 샀을 정도로 한때 귀했던 꽃은 탐스럽고 사랑스럽다. 전 세계적으로 4000종이 넘는 튤립은 색에 따라 꽃말이 모두 다르다. 빨강은 사랑의 고백, 강렬하고 열정적인 사랑이다. 분홍은 사랑의 시작, 애정, 배려, 완벽한 행복으로 꽃말처럼 로맨틱한 색 덕분에 웨딩 부케용으로 많이 선택된다. 주황과 노랑 등이 섞인 망고튤립은 수줍은 사랑과 매혹적인 사랑의 뜻이 담겼고, 오렌지색은 사랑의 갈망이며, 흰색은 실연과 새로운 사랑의 시작이다. 밝고 경쾌한 노랑의 꽃말은 이뤄질 수 없는 헛된 사랑이라니 의외다. 보라도 영원한 사랑과 영원하지 않은 사랑 두 가지 뜻이 모두 담겼다. 이처럼 다양하지만 모두 사랑 하나로 연결되니 연인들에 튤립보다 잘 어울리는 꽃이 또 있을까. 수목원을 찾은 많은 연인들, 유모차를 끌고 나온 신혼부부, 서로 손을 꼭 잡은 노모와 딸 모두 튤립 꽃밭을 배경으로 수줍은 미소 지으며 아름다운 시간들을 담느라 분주하다. 다들 올해 꽃길만 걷기를. 싱그러운 초록 줄기에 노란 꽃잎, 그 가운데 주황색 나팔을 담은 수선화 ‘모날’과 작지만 보라색 꽃잎이 화려한 무스카리 ‘마리린’, 진분홍 무스카리 ‘마운트 후드’, 연한핑크 꽃잎 속에 진한 핑크를 담은 꽃잔디 ‘타마옹갈레이’ 등 다양한 꽃들도 정원을 봄의 색깔로 꾸민다. #전통현대 어우러진 국내 최초 도심형 수목원 한국관광공사 세종충북지사의 강소형 잠재관광지인 국립세종수목원은 규모가 엄청나다. 다리가 아프도록 걸어도 끝이 없어 하루에 다 둘러보기에는 무리다. 전체 면적은 축구장 90개 규모인 65㏊로 다양한 주제 전시원 20개로 꾸며졌고 2453종 161만그루의 나무와 식물이 자란다. 지난해 10월 문을 열어 아직은 좀 황량한 느낌인데, 앞으로 5년 정도는 지나야 나무들이 울창해지기 시작할 것 같다. 그래도 탁 트인 곳에서 충분한 사회적 거리두기를 두고 힐링할 수 있으니 아주 고마운 공간이다. 더구나 국내 최초 도심형 수목원으로 멀리 가지 않고도 초록나무와 꽃길을 걸을 수 있는 점은 큰 매력이다. 야생화원을 지나면 희귀특산식물전시온실과 난과식물전시온실이 보인다. 자생지에서 점차 사라져 가는 희귀식물과 우리나라에서만 볼 수 있는 특산식물들을 모아 놓았다. 울릉도, 제주 해안가 암벽에 자생하는 연화바위솔, 제주 바닷가 산기슭에서 자라는 백서향, 제주·보길도에 자라는 바늘엉겅퀴, 바위나 죽은 나무줄기에서 자라는 난 석곡, 추운 겨울에 꽃피우는 한란 등 소중한 식물들이 많다. 발길은 자연스럽게 자연의 축소판인 분재원으로 이어진다. 고풍스런 한옥을 배경으로 모과나무, 영산홍, 소사나무, 곰솔 등이 돌을 산의 형태로 쌓아 만든 석가산과 어우러지며 고즈넉한 풍경을 완성한다. 다시 S자로 휘어지며 흐르는 청류지원을 건너면 왼쪽에 한국전통정원의 궁궐정원이 한옥의 멋을 풍기며 고고하게 서 있다. 날이 맑아 높은 계단 위 2층 누각으로 지은 솔찬루가 앞 연못에 그대로 담겨 데칼코마니 같은 아름다운 풍경을 만든다. 창덕궁 주합루와 부용정을 실제 크기로 조성했다. 맞은편 별서정원은 전남 담양의 아름다운 소쇄원을 모티브로 꾸며 고즈넉하다. 인근 후계목 정원도 볼거리가 많다. 뉴턴의 사과나무 4대손과 정이품송 소나무, 용문사 은행나무 등의 유전자원이 식재됐다. 이제 세종시 랜드마크가 된 사계절전시온실을 만날 시간. 건물모양이 독특하다. 외떡잎식물인 붓꽃의 3수성(꽃잎)을 형상한 다자인이 모던하면서도 자연과 잘 어우러진다. 온실 앞에 드넓은 잔디밭이 펼쳐졌고 수선화, 튤립 등 온갖 봄꽃들이 피어 많은 여행자들이 천천히 걸으며 봄날의 따스한 햇살을 만끽한다. 지중해전시온실의 32m 높이 전망대에 오르면 수목원 바깥풍경이 파노라마로 펼쳐진다. 내부에는 신기한 모양의 케이바 물병나무, 소설 어린왕자에 나오는 바오밥나무, 올리브, 대추야자, 부겐빌레아 등 228종 1960그루가 빽빽하다. 열대식물전시원은 들어서자마자 땀이 줄줄 흐른다. 한겨울에도 더울 정도이니 반팔 차림이 필수다. 열대우림의 폭포가 장쾌하게 쏟아지고 5.5.m 높이의 관람 데크길을 따라 나무고사리, 알스토니아, 보리수나무 등 437종 6724그루를 관찰할 수 있다. 특별전시관은 신비한 동화속 풍경으로 꾸며 아이들이 떠날 줄 모른다. 사계절전시온실은 수목원 홈페이지에서 사전 예약해야 하며 동시간대 입장객은 300명으로 제한된다. 수목원의 동시 관람 입장객 수도 5000명으로 제한돼 쾌적한 관람을 즐길 수 있다. #기네스북 오른 세계 최대길이 옥상정원 엘리베이터를 타고 건물 옥상 문을 열고 나서자 “와” 하는 탄성이 터진다. 끝이 보이지 않는 꽃밭이 펼쳐져서다. 전혀 건물 옥상 같지 않고 그냥 자연스런 정원을 걷는 기분이다. 바로 정부세종청사 건물 꼭대기 만든 옥상정원으로 길이 3.6㎞, 면적 7만9194㎡ 규모이며 기네스북에 세계 최대 규모 옥상정원으로 등재됐다. 정부세종청사는 15개 청사가 하나로 연결된 저밀도 수평 건물로 밀마루 전망대가 있는 서쪽에서 호수공원이 있는 동쪽으로 점차 낮아지는 성벽처럼 지어졌다. 특히 청사 옥상은 과거 성곽의 둘레를 돌며 주변의 경치를 즐기는 ‘순성놀이’를 모티브로 구불구불한 언덕처럼 디자인됐다. 옥상정원을 걷는다. 하얀꽃이 핀 아로니아나무를 시작으로 붉은 영산홍이 화사한 표정으로 여행자를 반긴다. 유실수원·베리원에는 블랙커런트, 왕대추, 살구, 왕호두, 매실, 체리, 사과, 앵두 등 다양한 나무가 심어졌다. 태양광발전시스템 구조물을 활용해 바람의 형상을 물방울 형태 나선형으로 표현한 설치작품 ‘바람’은 미술관에 온 듯하다. 꽃길은 철쭉과 유채꽃밭으로 이어지고 샤인머스캣 터널과 넝쿨터널을 지나면 빨강, 노랑, 하양의 팬지꽃밭이 화사한 허브원을 만난다. 꽃밭에 하트 모양으로 ‘I LOVE U’를 형상화한 포토존도 마련됐다. 꽃잔디로 덮인 소박한 정원에는 햐얀 꽃사과나무가 꽃망울을 터뜨렸고 우리말이 더 예쁜 수수꽃다리(라일락) 향기는 첫사랑의 기억을 바쁘게 실어 나른다. 바람개비가 돌아가는 전망대에 오르자 세종시 풍경이 한눈에 펼쳐진다. 옥상정원 관람은 6동에서 2동까지 약 1.2㎞ 구간만 열려 있고 정부청사관리본부 모바일 홈페이지나 세종청사옥상정원 앱으로 사전 예약해야 한다. 세종호수공원을 묶으면 도심 힐링여행이 완성된다. 우리나라에서 가장 큰 인공호수로 축구장의 62배인 32만2000㎡에 달한다. 하모니카 모양을 닮은 국립세종도서관을 배경으로 펼쳐지는 그림 같은 전월산 풍경까지 함께 즐길 수 있다. 세종=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

외계행성 불시착한 듯 1만8000년 세월 쌓인 경이로운 화산재 절벽/수월과 녹고 남매 슬픈 전설 깃듯 수월봉 낙조 장엄 얇게 차곡차곡 정성 들여 쌓아 만든 크레이프 케이크 같다. 1만8000년 세월이 켜켜이 쌓여 만들어진 거대한 수직절벽의 나이테는 경이로움 그 자체다. 당대 최고의 솜씨 좋은 조각가도 이런 멋진 작품은 만들기는 어려울 것 같다. 제주 수월봉 화산재 지층 앞에 서자 인간이 한없이 작게만 느껴진다. #세월의 신비 가득한 화산재의 나이테 제주 한경면 노을해안로 수월봉 입구에는 전기자전거를 탄 젊은이들이 분주히 오간다. ‘엉알길’로 불리는 수월봉 해안절벽의 화산 지질 트레일을 따라가는 여행자들이다. 전체 길이는 2km 정도로 걸어서도 충분히 둘러볼 수 있고 천천히 걸어봐야 제 맛을 알 수 있으니 전기자전거보다는 걷기를 추천한다. 수월봉 표지석이 우뚝 선 곳에서 화산폭발이 만들어낸 놀라운 결과물을 따라가는 여행이 시작된다. 양쪽으로 길이 나뉘는데, 동쪽 고산기상대 방면 절벽쪽 길은 계단으로 시작돼 걸어서만 갈 수 있다. 외계 행성에 불시착한 듯 비현실적인 풍경에 보는 순간 입이 쩍 벌어진다. 크레이프 케이크를 절반으로 잘랐을 때 드러나는 단면처럼 높이 77m 수직절벽은 마치 얇은 기왓장이나 돌판을 촘촘하게 쌓아 올린 듯, 단면이 고스란히 드러난 모습이 장관이다. 오랜 세월 바람이 사포질을 하면서 지층의 나이테는 더욱 선명하게 드러났다. 어떻게 이런 놀라운 풍경이 만들어졌을까. 화산 폭발로 땅속 깊은 곳에서 마그마가 지상으로 뚫고 나올 때 물을 만나면서 폭발하는데, 이때 뿜어 나온 화산 분출물이 차곡차곡 낮고 넓게 쌓이면서 이런 지층이 형성됐다. 전문용어로 ‘수성화산체 응회환(tuff ring)’이라 부르는 화산재 지층은 단면을 보기 어렵지만 수월봉은 일부러 화산재 지층을 절단한 듯 단면이 잘 노출돼 ‘화산재 지층의 교과서’로 불린다. 성산일출봉도 비슷한 과정으로 만들어진 수성화산체이지만 화구륜이 높고 경사가 가팔라 ‘응회구(tuff cone)’로 구분한다. 계단을 끝까지 내려간 뒤 뒤돌아서 사진을 찍으면 햇빛을 잘 받아 파란 하늘과 어디서도 볼 수 없는 화산재 절벽이 기묘하게 어우러지는 인생샷을 얻을 수 있다. 자세히 보니 물결치는 모양의 가로줄무늬 곳곳에 검은 돌덩어리들이 무수히 박혀있다. 마치 진흙벽에 돌을 던져 꽃은 것 같은데 바로 화산탄이다. 지층은 바로 이 화산탄 때문에 휘어진 ‘탄낭구조(bomb sag)’를 띠고 있는데, 이는 수월봉의 화산활동이 얼마나 격렬했는지를 보여주는 증거물이다. 10여분 정도 걸어 길이 끝나는 곳에서는 아주 작은 동굴을 만난다. 풀숲에 가려 잘 보이지 않아 그냥 지나치기 쉬운데 맑은 물이 고여 있는 풍경이 아주 신비롭다. 화산재 절벽은 동쪽 ‘해녀의 집’까지 1km가량 더 이어지지만 길이 중간에 끊겨 갈 수 없다. 다시 돌아나가 수월봉 입구 교차로에서 노을해안로를 따라 동쪽으로 이동하다 보면 좁은 주차공간 옆에 해녀의 집으로 내려가는 길이 보인다. 이곳에서 서쪽으로 다시 거슬러 올라가며 고산기상대 아래까지 화산재 지층이 이어진다. 탐방로가 따로 조성돼 있지 않아 그냥 해안을 따라 가야 하고 낙석 위험 때문에 지금은 출입이 금지돼 있다. 사실 이곳이 수월봉의 하이라이트다. 검은모래 해변이 화산재 절벽을 따라 펼쳐진 풍경이 장관이기 때문이다. 화산재에 포함됐던 검은색 현무암과 소량의 석영 알갱이들이 억겁의 시간 동안 파도에 깎이고 부서져 바닷가에 쌓이면서 마치 외계 행성에 불시착한 듯 착각에 빠지는 진귀한 풍경을 만들어 놓았다. #수월봉 황홀한 낙조에 심쿵 수월봉 같은 지질명소 덕분에 제주도는 2010년 유네스코세계지질공원으로 인증됐다. 제주 상징인 한라산, 용암돔 산방산, 수성화산 활동 역사를 간직한 용머리해안, 주상절리가 만든 해안절경 중문주상절리대, 100만년 해양환경을 알려주는 서귀포층, 계곡·폭포 형성 과정이 담긴 천지연폭포, 해 뜨는 오름 성산일출봉, 거문오름용암동굴계 중 유일하게 탐방 가능한 만장굴, 생태계 보고인 선흘곶자왈, 섬 속의 섬 우도와 비양도, 교래 삼다수마을이 지질명소다. 이런 멋진 풍경과 달리 수월봉에는 수월과 녹고 남매의 안타까운 전설이 전해진다. 엉앙길에서 만나는 화산재 절벽에서 솟아오르는 샘 ‘녹고물’에 얽힌 이야기다. 의좋게 살던 남매는 홀어머니가 몹쓸 병에 걸리자 정성으로 돌보았지만 호전되지 않았다. 집앞을 지나던 한 스님이 백 가지 약초를 먹게 하면 병이 나을 것이라고 알려줬고 이에 남매는 이곳저곳을 헤매며 99가지 약초를 힘겹게 찾아냈다. 마지막 남은 약초는 절벽 중간쯤에 자라고 있었고 누나 수월이 녹고 손을 잡고 한발한발 내려가 약초를 캐 녹고에게 건네는 순간, 그만 손을 놓쳐 수월은 절벽 아래로 떨어져 죽는다. 녹고는 자책하며 절벽 위에서 떠나지 않고 한없이 울기만 했고 녹고가 죽은 뒤에도 그의 눈물이 샘물이 돼 지금도 흐른다는 전설이다. 그 후로 사람들은 수월봉 절벽에 흘러나오는 물을 녹고의 눈물(녹고물)로, 절벽을 녹고물오름이나 수월봉으로 부르게 됐단다. 실제 엉알길을 따라 가다보니 곳곳에서 절벽 틈으로 물이 줄줄 흐른다. 사실은 해안절벽 지층을 통과한 빗물이 아래 진흙층을 통과하지 못하고 암석 사이로 흘러나온 것이다. 서쪽 엉앙길을 따라 걷는다. 절벽 틈에 피어난 꽃들이 진한 향기를 발산하고 검은 화산 암반을 끊임없이 때리는 푸른 파도를 즐기며 걷다보니 가슴이 시원해진다. 이제 수월봉 트레킹 중 최고로 멋진 순간을 맞이할 시간. 바로 수월봉 전망대의 낙조다. 수월봉 표지석에서 동쪽 오르막길을 따라 가면 녹고의 한을 위로하는 작은 정자 녹고대를 만나고 조금 더 오르면 고산기상대와 수월봉 전망대가 보인다. 계단을 올라 전망대에 섰다. 이미 많은 이들이 난간에 기대 감탄을 쏟아내며 낙조를 즐기고 있다. 지구로 떨어진 혜성처럼 붉게 타는 커다란 태양이 수월봉 앞바다와 차귀도를 온통 붉게 물들이는 풍경은 환상적이다. 불덩어리가 서서히 바다로 미끄러져 들어간다. 그리고 수월봉 바다에 고요가 찾아온다. 제주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

화산이 낳은 절경 제주 차귀도섬 전체가 천연기념물/해안절경·기암괴석 ·쪽빛바다에 감탄 저절로/붉은 화산송이·독수리바위·장군바위·쌍둥이바위 어우러지는 풍경 장관/너무 아름다운 풍경 돌아가는 발길 가로막네 거대한 고래가 바다에 누웠나 보다. 멀리서 보면 머리와 꼬리를 드러내고 몸은 반쯤 잠긴 고래 모양의 독특한 섬. 가까이 다가갈수록 파도가 심해지면서 작은 배는 마치 롤러코스터가 된 듯 아찔하다. 선장은 오늘은 파도가 좀 있어서 위험할 수 있으니 갑판에는 오르지 말라고 당부한다. ‘섬 속의 섬’ 제주 차귀도. 배로 10분 남짓 걸리는 짧은 거리지만 하루 두 차례만 사람의 발길을 허용한다. 아무도 살지 않는 저 섬에는 어떤 신비로운 비밀이 가득할까. 섬이 가까이 다가올수록 여행자들의 얼굴이 호기심으로 물든다. #시간이 만든 비밀의 섬 발에 족쇄를 채우고 거대한 나무를 어깨에 짊어진 채 날카로운 화산석 바위를 달리는 청년들. 옷은 거지처럼 너덜너덜하고 지친 표정이 역력하지만 눈에는 결기 가득하다. 반드시 이뤄야 할 꿈이 있기에. 1980년대 학번들에게 ‘까치’ 오혜성(최재성), 엄지(이보희) 하면 바로 떠오르는 만화 이현세의 ‘공포의 외인구단’. 이 만화로 만든 영화의 한 장면이다. “난 네가 기뻐하는 일이라면 뭐든지 할 수 있어∼”라는 가사로 히트 친 영화 OST 정수라의 ‘난 너에게’까지 안다면 당신은 ‘옛날사람’ 취급을 받을지도 모르겠다. 하지만 1980년대에 20대를 보낸 이들에게는 추억이고 낭만이다. 영화에 등장하는 외인구단의 지옥훈련 장소가 바로 차귀도다. 1977에 나온 영화 ‘이어도’도 이곳에 촬영됐다. 차귀도로 가는 배는 제주시 한경면 고산리 고산포구에서 출항한다. 포구 뒤쪽 언덕길 차귀도 유람선 매표소에서 탑승권은 성인 1인 1만3000원이다. 원래 오전 9시30분부터 오후 4시30분까지 매시 30분마다 배편이 있었지만 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 지난해부터 오전 10시30분이나 11시, 오후 2시30분 두 차례만 차귀도에 들어갈 수 있다. 물론 풍랑주의보가 내려지거나 파도가 심할 때는 배가 뜨지 않는다. 유람선 선착장에 도착하니 신비로운 섬들이 바로 코앞에 둥실 떠있는 풍경이 아주 신비롭다. 가장 가까운 섬 와도 너머로 차귀도 본섬인 죽도, 왼쪽으로 독수리 바위 또는 매 바위로 불리는 지실이섬이 보인다. 이렇게 세 섬을 묶어 차귀도라 부른다. 배 뜰 시간이 좀 남아 포구 구경에 나선다. 당산봉을 배경으로 둔 고산포구에는 갈매기들이 앉아 한가롭게 휴식을 즐긴다. 낚싯배들이 여기저기서 손님을 태우느라 분주하다. 차귀도는 제주에서도 아열대성이 아주 강한 지역으로 바닷속에 많은 물고기가 서식해 강태공들이 좋아하는 낚시터로도 유명하다. 참돔, 돌돔, 벵에돔, 자바리 등이 잘 잡히고 특히 1∼3월과 6∼12월 사이에 낚시꾼들이 많이 찾는다. 낚시 경험이 전혀 없는 젊은 연인들도 낚싯배에 오른다. 낚시체험 업체들이 많아 모든 장비를 빌려주기에 맨 몸으로 가도 짜릿한 손맛을 즐길 수 있다. 부둣가에는 오징어가 줄에 주렁주렁 매달려 꾸덕꾸덕 맛있게 건조되는 풍경이 정겹다. 반건조 오징어 등을 파는 상점들도 늘어섰다. 즉석에서 구워주는 반건 오징어 한 마리 입에 물고 차귀도 유람선에 오른다. #붉은 화산송이·장군바위에 감탄 저절로 선착장을 떠난 유람선은 지중해 같은 환상적인 쪽빛 바다를 가르며 와도를 거쳐 10분 만에 섬에 닿는다. 날이 맑고 투명해 와도가 아주 선명하다. 본섬 죽도에 내리자마자 감탄사가 쏟아진다. 섬의 역사처럼 겹겹이 쌓인 화산 단면이 잘 드러나는 웅장한 절벽과 그 아래 찰랑이는 물은 바닥이 보일 정도로 맑고 투명하다. 배를 타고 올 때는 보이지 않던 범바위가 왼쪽 독수리바위와 함께 또 다른 작은 고래를 만들고 있다. 범바위는 입을 쩍 벌리고 포효하는 듯하다. 가파른 오솔길을 오르면서 차귀도 여행이 시작된다. 오르다 뒤를 돌아보면 차귀도 선착장, 와도, 쪽빛 바다가 만들어 내는 풍경이 그림 같다. 가장 먼저 집터가 여행자를 맞는다. 1970년대 말까지 이곳에는 7가구가 보리, 콩, 참외, 수박 등의 농사를 지으면 살았는데 지금은 아무도 살지 않는다. 연자방아, 빗물 저장시설 등이 남아 섬의 역사를 전한다. 면적은 0.16㎢로 제주 무인도 중 가장 크다. 섬 전체가 천연기념물로 지정돼 30년 동안 출입을 제한하다 2011년 말부터 다시 사람의 발길을 허용했다. 집터 앞에서 탐방로는 장군바위 방면과 정상 방면으로 갈라지는데 왼쪽 장군바위 방면을 따라 시계방향으로 한바퀴 도는 트레킹을 추천한다. 차귀도의 최고 뷰포인트가 그쪽에 몰려있어서다. 넓은 들판을 가로지르는 오솔길에는 대나무, 억새가 넘실대고 이름 모를 들풀, 들꽃들이 생명력 넘치는 초록 물결을 이뤘다. 숨을 깊이 들이 마시며 태고의 자연을 몸 안에 가득 담아본다. 장군바위 전망대에 섰다. 왼쪽 붉은 화산송이가 뚜렷하게 드러나는 해안절벽과 촛대처럼 우뚝 선 장군바위, 멀리 당산봉과 수월봉까지 한데 어우러지며 보기 드문 장관을 연출한다. 오백장군 설화가 내려온다. 제주에 오백장군이 있는데 499개의 장군바위가 모두 한라산 영실에 있고 나머지 1개만 차귀도에서 우직하게 섬을 지킨다. 아주 옛날 아들 오백 명을 둔 어머니가 있었는데 흉년이 들어 끼니를 잇기 힘들어지자 오백 아들이 양식을 구하러 떠났다. 어머니는 큰 솥에 아들들을 먹일 죽을 끓이다 그만 발을 헛디뎌 솥에 빠져 죽고 말았다. 돌아온 아들들은 이를 모른 채 죽을 먹었고 막내가 죽을 먹으려다 사람 뼈를 발견하고는 어머니라는 사실을 알게 된다. 비탄에 빠진 막내는 제주 서쪽 끝 차귀도로 달려와 하염없이 울다가 바위가 됐고 나머지 형들도 뒤늦게 사실을 알고 울다 한라산 영실에서 바위로 굳어졌다는 얘기다. 해안을 따라 갈수록 입이 쩍 벌어지는 절경이 이어진다. 예쁜 하얀 등대로 오르는 볼래기 언덕에서 서자 화산송이 절벽, 장군바위에 기암괴석의 쌍둥이바위와 넓은 평원까지 더해지며 차귀도 풍경을 완성한다. 등대는 고산리 주민들이 직접 만들었다. 돌을 들고 언덕을 오르면 힘들어 제주말로 숨을 ‘볼락볼락’ 내쉬게 된다고 해서 볼래기 언덕이란 이름이 붙었다. 등대 앞에서면 한라산, 산방산, 신창 해안의 그림 같은 풍력발전기들이 한눈에 들어온다. #제주도를 지키는 독수리바위와 와도 트레킹을 마치면 더 실감 나는 순서가 기다린다. 유람선을 타고 선장의 맛깔나는 설명과 함께 차귀도 바위들을 코앞에서 즐기는 시간이다. 죽도 선착장을 떠난 배가 독수리바위를 오른쪽에 두고 돌아나가자 독수리바위의 기암괴석과 겹겹이 쌓인 단층이 또렷해 감탄이 쏟아진다. 왜 독수리바위인지를 알겠다. 영락없이 날개를 접고 비상을 준비하는 매 또는 독수리 형상이다. 얼굴의 커다란 눈과 부리가 또렷해 금방이라도 날아오를 것 같다. 차귀도(遮歸島). 돌아가는 것을 막는다는 뜻인데 독수리바위와 함께 또 하나의 전설이 깃들어 있다. 옛날 중국 송나라 황제는 제주에서 천하를 호령할 왕이 날 지세라는 말을 듣고 신하 호종단에게 제주의 모든 지맥을 끊어 그 기운을 없애라고 명령한다. 호종단은 산방산에서 바다로 뻗는 용머리를 발견하고 목에 칼을 꽂아 붉은 피로 바다를 물들이는 등 제주 곳곳의 지맥과 수맥을 끊었다. 호종단 일행이 고산포구를 통해 중국으로 돌아가려고 배를 띄우자 커다란 독수리가 나타나 돛대에 앉았고 갑자기 바람과 파도가 거세지며 바다는 배를 삼켜버렸다. 독수리는 분노한 한라산신으로 바다에 내려앉아 지금도 제주를 지키는 독수리바위가 됐다는 신비로운 설화다. 가까이서 본 화산송이의 단면은 붉은 진흙을 발라놓은 것 같고 장군바위는 남근석을 닮았다. 고산포구로 돌아가는 길에는 만나는 와도는 영락없이 산모가 바다에 누워 곧 태어날 아이가 자라는 만삭의 배를 쓰다듬는 형상이다. 차귀도. 너무나 아름다운 풍경에 이름처럼 발길을 돌리기 쉽지 않아 아쉬움이 가득 남는다. 제주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

‘드르륵, 대강 끄적인 차림표를 붙인 문을 들어서면 드럼통을 반으로 잘라 만든 둥그런 탁자가 나를 반긴다. 거나하게 취해 노랫가락, 젓가락 장단에 고단한 하루 시름을 풀었던 대폿집 푸근함이 그립다.’ 그래, 세월이 묻어나는 찌그러진 양은 주전자와 막걸리 잔. 한잔 술에도 무거운 어깨를 짓누르던 짐을 잠시 내리고 마냥 행복했었지. 대한민국술테마박물관의 ‘인정 많았던 서민의 안식처’ 대폿집 앞에 서서 타임머신을 타고 시간여행을 떠난다. #BTS도 반한 우리 술 이야기 ‘완주 BTS 힐링 성지’. 전북 완주 구이면 덕천전원길 대한민국술테마박물관 입구에 들어서자 BTS 멤버들 조형물이 어서 인증샷을 찍으라며 여행자들을 부른다. 요즘 가장 핫한 BTS가 완주의 이곳저곳을 다니며 한국의 아름다움을 알리는 서머패키지 영상을 촬영했는데 이곳도 다녀갔나 보다. 갓을 벗고 평상에 편안하게 앉아 흐드러진 벚꽃을 배경으로 술잔을 기울이는 두 선비 조형물과 넓은 마당을 가득 채운 술항아리는 호기심을 잔뜩 끌어당긴다. 벚꽃과 붉게 타는 듯한 개복숭아꽃, 화려한 자목련이 푸른 하늘과 어우러지는 풍경이 매우 예뻐 봄나들이하기 아주 좋아 보인다. 경각산과 구이저수지를 거느린 수려한 자연 속에 자리 잡은 술테마박물관은 기대 없이 찾았다가 깜짝 놀라고 나오는 곳이다. 박물관 하면 고리타분하다는 선입관을 갖게 마련이지만 이곳은 볼 것 많아 시간 가는 줄 모른다. 우리 삶과 아주 밀접한 술을 테마로 삼았기 때문인 것 같다. 과하면 몸을 해치지만 적당히 즐기면 인생을 더 즐겁게 만드는 술은 우리 삶과 뗄 수 없다. 술테마박물관은 전시물 5만여점을 통해 풍류와 여유 가득했던 우리 술에 담긴 다양한 이야기를 오롯이 전한다. 1층에서 계단을 오르며 박물관 투어를 시작한다. 포졸인 듯, 보부상인 듯한 아재가 항아리 위에 걸터앉아 술 담긴 호리병 들고 익살스럽게 활짝 웃으며 여행자를 반긴다. 계단을 따라 누룩 디디기, 탁주를 거를 때 쓰던 체와 쳇다리, 냉각수를 넣어 술의 산패를 막던 동수 항아리, 소주 고리 등 유물들이 놓였다. 1층 계단 끝은 황금술탑. 세계의 모든 술을 탑처럼 쌓아 놓았다. 2층 기획전시관에는 ‘한잔하세 – 자네와 나는 친구야 친구’가 전시 중이다. 마차집, 선술집 간판과 ‘왕대포’ 입간판이 세워진 대폿집이 추억을 소환한다. 벽지 대신 바른 빛바랜 1975년의 신문과 그곳에 등장하는 사건들까지 완벽한 재현에 놀란다. 광복 이후부터 1970년대까지 저렴한 술과 안주값으로 술꾼들의 오아시스 역할을 하며 우리나라 술 문화를 대표하던 대폿집의 시간들이 잘 담겼다. 계단을 따라 술 관련 얘기들도 빼곡하게 적혔다. 한 잔 술은 재판관보다 빨리 분쟁을 해결한다, 술맛의 90%는 마주앉은 너, 술이 들어가면 지혜가 나온다, 술이 없는 지구는 산소 없는 지구다, 오늘 마실 술 내일로 미루지 말자 등등. 이런 주옥같은 ‘명언’들을 어디서 다 끌어모았을까. 기분 좋은 웃음이 저절로 나온다. 4층 상설전시관은 우리 술 역사를 빼곡하게 담았다. 술꽃피는 역사관에는 수장고를 모티브로 다양하고 방대한 유물이 주제별로 전시 중이다. 술을 빚는 여섯 가지 재료가 있다. 쌀, 물, 누룩, 온도, 그릇 그리고 술 빚는 이의 마음이다. 술의 재료와 제조관에서는 이런 술 재료와 발효과정, 밑술·덧술의 제조방법, 거르는 형태에 따라 청주·탁주·소주로 만들어지는 우리 술의 얘기들을 만난다. 술 빚는 아낙네들 풍경이 실물처럼 잘 만들어져 있다. ‘대한민국 술의 역사와 문화관’에서는 우리 술의 시작부터 일제강점기 전통주 말살기까지의 역사적 자료, 관혼상제에서 술의 역할과 의미, 손님접대와 제사를 위한 가양주 빚기와 술자리예법, 주안상차림을 엿본다. #묵은지 닭볶음탕 먹어야 완주 맛의 완성 박물관의 실물 같은 음식과 술을 한참 보니 출출하던 터에 식욕이 솟구치며 막걸리 한잔 걸치고 싶은 생각이 굴뚝같다. 마침 저녁때라 완주의 맛을 찾아 나선다. 완주 사람들은 음식 맛에 대한 자부심이 대단하다. 요즘에 멋진 카페와 맛집이 많이 생겨 ‘맛의 고장’ 전주 사람들도 외식하러 완주로 많이 올 정도란다. 완주의 다섯 가지 맛 중 하나가 묵은지 닭볶음탕. 묵은지 갈비찜은 많이 먹어봤어도 닭과 함께하는 묵은지는 처음이다. 맛집 대승가든을 찾아 김치닭볶음탕을 주문한다. 5만5000원인데 4명이 충분하게 먹을 수 있다. 항아리 뚜껑처럼 커다란 질그릇에 거의 김치 한 포기가 담긴 듯 양이 어마어마하다. 묵은지를 들어 올리자 토종닭인지, 팔뚝만 한 닭다리가 매콤한 양념을 두른 채 모습을 드러낸다. 묵은지에 싸서 한입 베어 물면 부드러운 닭고기 육질과 깊은 향이 담긴 묵은지가 환상적으로 어우러져 입꼬리가 귀에 걸린다. 여기에 완주의 맑은 물로 빚은 고택찹쌀생주 한잔 곁들이면 완벽한 궁합이다. 국내산 찹쌀 100%와 우리 밀로 만든 누룩만 사용해 15일 동안 숙성시키며 옛 선조들이 즐기던 전통 가양주 방식으로 만들었다. 살균하지 않고 방부제도 사용하지 않은 생주라 효모가 잘 살아있다. 알코올 도수는 12%이고 탁주이지만 술이 아주 맑다. 새콤하고 쌉싸름한 산미와 누룩향, 찹쌀에서 오는 적당한 당도의 밸런스가 뛰어나다. 화심 두부와 순두부찌개도 완주를 대표한다. 화심리 두부마을을 찾으면 되는데 ‘화심집’으로 불리던 원조화심두부가 맛집이다. 천연간수만 사용해 옛 방식으로 가마솥에서 쪄서 만든 두부는 담백한 식재료 본연의 맛을 잘 살렸다. 입안에서 녹는 듯 부드러운 식감이 일품이다. 대둔산 입구에 있는 대둔산골에서는 오로지 버섯만으로 진한 국물 맛을 우려내 숲의 향이 가득 담긴 자연산 능이버섯전골을 즐길 수 있다. 카페 애드리브는 사회적 거리두기를 하며 커피 한잔 하기에 아주 적합한 곳이다. 넓은 정원의 쿠션에 편안하게 누워 인근 상관 공기마을 편백나무숲에서 쏟아지는 상쾌한 공기와 푸른하늘을 감상하며 봄날을 즐길 수 있다. 완주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

언제 이리 폈을까. 여리여리한 연분홍 잎들 바람 따라 꽃비 되어 흩날린다. 야속하게도 아주 짧게 왔다 가버리는 벚꽃. 잠깐 딴짓하는 사이 몰래 다가와 한껏 화려한 봄날 저 혼자 그려놓더니 어느새 저만치 달아나며 작별을 얘기한다. 열흘 남짓. 그 화려함이 너무 짧기에 벚꽃 스러진다고 다들 슬퍼한다. 하지만 어떤 이는 만개한 벚꽃보다 꽃잎 밀어내는 파릇한 이파리 돋을 때 벚꽃은 더 찬란하단다. 한해를 살아갈 강인한 초록의 생명력이 그 안에 가득 담겨 있기에. 벚꽃이 스러져도 슬프지 않은 이유다. #송광사 순결한 벚꽃 내년에 더 찬란하겠지 순결, 절세미인, 아름다운 영혼, 정신적인 사랑. 벚꽃은 생김새만큼 꽃말도 순수하고 화려하다. 또 하나 있다. 학생들에게 벚꽃의 꽃말은 ‘중간고사’다. 하필 중간고사 때마다 활짝 피어 시험을 다 망쳐놓아서다. 대학 시절을 기억한다. 봄이면 벚꽃터널을 만들며 캠퍼스를 온통 핑크로 물들이던 풍경. 그러니 중간고사가 코앞이지만 도서관에 앉아 아무리 책을 들여다봐도 같은 페이지만 맴돌 수밖에. 결국 커다란 창밖으로 만개한 벚꽃의 유혹을 이기지 못해 ‘에라 모르겠다’며 뛰쳐나가고는 했지. 벚꽃은 누군가에게는 대학 시절의 추억이고 벚꽃이 비처럼 쏟아져 내리던 영화 ‘4월 이야기’ 같은 짝사랑이기도 하다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)은 이런 낭만을 2년째 앗아갔다. 더구나 올해는 벚꽃 개화 시기가 일주일 넘게 앞당겨져 3월 말부터 이미 만개를 해버렸다. 그래도 그냥 떠나보내기 아쉬워 드라이브 스루로 안전하게 즐길 수 있는 전북 완주 송광사 벚꽃길을 달려본다. 소양면 송광사로 연결되는 2km가량의 도로를 따라가면 된다. 오도천을 사이에 두고 왼쪽 송광수만로와 오른쪽 대흥봉덕길에 4월이면 벚꽃이 흐드러진다. 송광수만로 벚꽃도로 입구에 들어서자 하늘이 보이지 않는다. 송광사 방면 도로 양쪽을 따라 수령 40년 된 아름드리나무가 환상적인 분홍의 터널을 만들어 놓은 모습이 장관이다. 무게를 견디지 못한 가지들은 오도천 위로 휘어져 내리며 벚꽃을 물 위에 드렸다. 다들 벚꽃구경하러 나선 차량이니 거북이처럼 아주 느리게 움직여도 괜찮다. 봉덕교 지나 문화교를 건너 대흥봉덕길로 좌회전하면 도로폭이 아주 좁아지며 더욱 운치 있는 벚꽃터널이 기다린다. 그냥 가기 아쉬운 아빠는 마스크를 쓴 아가에게 목말을 태워주고 연인들은 다정하게 팔짱을 끼고 잠시 인생샷을 찍는다. 아름다운 곳이지만 양쪽으로 오고 가는 차들이 뒤엉켜 좀처럼 도로를 빠져나가기 쉽지 않다. #천진난만 동자승 벚꽃 같은 미소에 흐뭇 벚꽃터널을 지나 송광사 일주문 앞에 섰다. 고풍스러운 전통찻집 백련다원과 달팽이 그림이 새겨진 순례길 표지석이 여행자들을 맞는다. ‘아름다운 순례길’ 2코스 트레킹을 시작하는 곳이다. 송광사에서 시작해 천주교 순교자 묘지와 피정의 집이 있는 천호성지까지 27.1km가량 이어지며 8시간 정도 걸린다. 초창기 천주교의 역사와 고난이 담긴 길을 송광사에서 시작한다는 점이 이채롭다. ‘종남산 송광사’. 일주문 현판에 쓰인 것처럼 송광사는 종남산 품에 안겨 있다. 일주문 앞에서 서면, 금강문, 사천왕문, 대웅전이 차례로 보일 정도로 일직선으로 배치된 점이 독특하다. 백제 때 영험한 샘물이 있는 자리에 백련사가 세워졌고 신라말에 보조체징 선사가 선종을 뜻하는 소나무가 널리 퍼진다는 뜻을 담아 송광사(松廣寺)로 개칭했다고 한다. 사찰 역사를 기록한 ‘송광사개창비‘를 토대로 조선후기에 세워진 것으로 추정되기도 한다. 원래 일주문이 지금 위치에서 3km 떨어진 곳에 있었다는 얘기가 전해지는 것을 보면 융성하던 시절에는 엄청난 규모였던 것으로 짐작된다. 유서 깊은 사찰은 봄꽃들로 생기 넘친다. 금강문 앞 왼쪽에서 짙은 노랑의 수선화가 여행자들의 마음을 환하게 열어준다. 모든 번뇌를 없애 깨달음의 세계로 나가게 해준다는 금강의 지혜를 얻기를 바라며 천왕문을 들어서자 키가 4m가 넘는 거대한 사천왕상이 압도한다. 흙으로 빚은 우리나라에서 가장 오래된 소조 사천왕상으로 보물로 지정됐다. 천왕문을 지나면 동자승 5명을 품에 안고 있는 포대화상이 푸근한 미소로 반긴다. 귓불은 축 늘어지고 배가 불룩한 비만한 몸집은 아무런 근심이 없어 보인다. 중국 오대시대 후량의 고승으로 알려진 포대화상은 일정한 거처 없이 항상 긴 막대기에 포대 하나를 걸치고 다니며 어려운 이들을 돌봐줬다고 한다. 천왕문을 지나면 연꽃 모양 약수 옆에 자목련이 고고한 자태를 뽐낸다. 대웅전 오른쪽 천진동자불상은 실눈을 한껏 치켜 올리며 천진난만하게 웃는다. 보고만 있어도 마음이 아이처럼 깨끗해지는 기분이다. 2층 누각으로 지은 독특한 범종루와 대웅전, 내부의 ‘삼세불’ 소조 석가여래 삼불좌상도 역시 보물이다. 높이 565cm로 우리나라 소조상 중 가장 크고 섬세하게 조각된 점이 인상적이다. 조각승 17명이 4년에 걸쳐 1641년(인조 19년)에 완성했다. 병자호란으로 소현세자와 봉림대군을 청나라에 볼모로 보낸 인조가 두 왕세자의 무사환국과 임진왜란·병자호란 때 외적과 싸우다 전사한 이들이 명복을 빌기 위해 삼존불상을 만들었다는 기록이 이곳에서 나왔다. 대웅전 처마 끝에서 은은하게 울리는 풍경소리가 고즈넉하다. 대웅전 뒤 숲에서는 대나무 잎들이 사각사각 부대끼는 소리가 바람에 실려 와 마음의 번잡함을 씻는다. 부도탑까지 꼭 보시길. 아주 커다란 벚꽃나무 한 그루와 노란 단풍이 아직 그대로인 대나무숲이 환상적으로 어우러진 풍경을 만난다. #모악산과 경각산의 사랑이야기 상관면 죽림리 공기마을 편백나무숲은 힐링하기 좋은 곳이다. 1976년 마을주민들이 산자락에 편백나무 10만그루를 심어 민둥산을 거대한 숲으로 바꿨다. 무려 85만9500㎡(26만여평)에 편백나무 10만그루, 잣나무 6000그루, 삼나무, 낙엽송, 오동나무 등이 빽빽하다. ‘치유의 숲’ 표지판 뒤로 오솔길이 시작된다. 한치의 굴절도 없이 수직으로 쭉쭉 뻗어나간 편백나무가 이채롭다. 짙은 편백나무 피톤치드를 깊이 들이마시자 몸과 마음이 봄의 활력으로 가득해지는 기분이다. 오솔길이 상당히 가팔라 처음에는 좀 힘들지만 10여분만 오르면 평탄한 오솔길이 이어진다. 엄마를 따라나선 초등학교 여자아이들은 아주 신이 났나 보다. 병아리처럼 “야채주스 한병에 이백억원 삐악삐악♩♬∼”하며 출처를 알 수 없는 노래를 도돌이표처럼 떼창하는 모습에 웃음이 절로 난다. 인근 구이저수지로 향한다. 속이 탁 트인 호수와 벚꽃이 어우러지는 풍경을 즐기며 봄기운을 즐기기 좋다. 저수지는 모악산과 경각산을 좌우에 거느리고 있는데 두 산의 사랑이야기가 재미있다. 뾰족하게 솟은 경각산은 고래 뿔 형상을 지녀 예로부터 남성을 의미하고 모악산은 어미가 어린아이를 안고 있는 형태의 바위 때문에 여성으로 여겨진다. 먼 옛날 경각산이 모악산에 청혼을 했고 아름다운 결혼 덕분에 구이면에 생명과 풍요의 상징인 저수지 물이 넘쳐흐르게 됐다는 전설이다. 사랑을 약속하는 연인들의 열쇠가 주렁주렁 달린 하트 포토존을 중심으로 왼쪽은 경각길, 오른쪽은 모악길이다. 아들 낳고 싶으면 경각길, 딸 낳고 싶으면 모악길로 가라는 안내글에 웃음이 빵 터진다. 저수지 둘레길을 따라 걷는다. 커다란 붓에 분홍물감을 듬뿍 적셔 푹 찍어놓은 것처럼 산중턱에 자연스럽게 자란 벚나무 군락이 잔잔한 호수에 투영되며 수채화를 만들어 놓았다. 저수지 산책로는 8.8km가량 이어지는데 인공미는 전혀 느껴지지 않고 마치 바다처럼 넓게 펼쳐져 가슴을 시원하게 뚫어준다. 완주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

마구 비틀어지며 사방으로 뻗어나간 몸통은 마치 용틀임하는 듯하다. 그 기묘한 모습에 보는 순간 입이 쩍 벌어진다. 수백년 세월을 푸르름을 잃지 않는 신비한 소나무는 경기도 이천의 반룡송. 천연기념물로 지정될 만하다. 나무의 생명력은 과연 어디까지일까. 이천의 고목들을 따라 시간여행을 떠난다. #신비로움 가득한 850살 반룡송 이천 산수유마을에서 원적로를 따라 동쪽으로 5분 정도 달리다 보면 도립리 어산마을의 광활한 논밭 한가운데 진한 초록의 키 낮은 나무 군락이 섬처럼 둥그렇게 떠 있다. 저런 곳에 울창한 나무 군락이 있는 것이 신기해 가까이 다가가 본다. 반룡송은 겉에서 볼 때는 그냥 평범해 보인다. 하지만 가지 사이로 헤치고 들어가자 그 진가를 드러낸다. 기생하는 작은 소나무를 제외하면 커다란 군락으로 보이던 소나무는 단 한 그루라는 사실에 놀라게 된다. 더구나 하나의 거대한 몸통에서 부챗살을 펴듯 원형으로 쫙 뻗어나간 팔다리의 희한한 모습에 입을 다물 수 없다. 전체 높이는 4.25m, 가슴높이 둘레는 1.83m인데 높이 2m 정도에서 용틀임하듯 180도로 휘어지며 사방으로 갈라져 넓게 퍼져 나갔다. 특히 갈라지기 직전의 몸통은 밧줄을 칭칭 감듯 360도로 회전하면서 똬리를 틀은 모습이 아주 신비스럽다. 여행자들은 “와 신기하다”를 반복하며 두 팔을 벌려 영험한 기운을 듬뿍 받는다. 이천 9경 중 제6경인 반룡송 수령은 850살로 추정되며 1996년 천연기념물 제381호로 지정됐다. 피부가 용비늘 같은 붉은색인 데다 마치 용이 하늘로 비상하기 직전 땅에 잔뜩 웅크리고 있는 듯한 형상이라 ‘반룡송(蟠龍松)’이라는 이름을 얻었다. 일만년 이상 살아갈 상서로운 소나무로 여겨져 ‘만년송(萬年松)’으로도 불린다. 신비로운 소나무라 당연히 많은 전설이 담겨 있다. 신라 말기 풍수지리의 큰 스승으로 불리는 도선대사가 장차 난세를 구할 큰 인물이 태어날 것이라 예언하며 심은 소나무 중 하나라는 얘기가 대표적이다. 도선이 전국 팔도의 평당을 두루 찾아다니며 이천 백사면과 함흥, 서울, 강원 통천, 충청 계룡산 등에 나무를 심었는데 함흥에서 이성계, 서울에서 영조, 계룡산에서 정감록을 지은 정감이 태어났단다. 도선이 심은 열 그루 소나무 중 반룡송만 살아남은 것으로 전해진다. 나무의 껍질을 벗긴 이가 병으로 죽었다는 얘기도 있다. 이런 영험한 기운을 얻기 위해 최근까지도 반룡송 앞에서 굿을 하는 등 무속행위가 잦았다. 이에 이천시는 ‘무속행위로 적발되면 문화재보호법에 따라 고발하겠다’는 경고문을 반룡송 앞에 크게 세워 놓았다. 백사면 신대리에 있는 천연기념물 제253호 이천백송과 함께 이천을 대표하는 고목이다. 껍질이 하얀 백송은 우리나라에 8그루에 불과한 희귀한 소나무다. #‘영원불멸의 삶’ 영원사 840살 은행나무 반룡송 인근 천년고찰 영원사로 향한다. 이곳에도 신비로운 나무 한 그루가 터를 잡고 있어서다. 입구로 들어서자 원적산 동쪽 산중턱에 자리 잡은 영원사 대웅전 앞을 한눈에도 고목으로 보이는 거대한 은행나무가 지키고 있다. 840살 정도로 추정되는 은행나무의 높이는 25m, 둘레는 4.5m다. 고려 전기 문종 때 해거국사가 이 은행나무를 심었다는 유래가 전해진다. 우리나라에서 가장 나이가 많은 용문사 은행나무 수령은 1100살로 높이 42m, 줄기 아래 부분 둘레는 약 15m다. 이보다는 규모가 작지만 영원사 은행나무가 800년을 넘게 노란 잎을 피우는 모습은 신기할 따름이다. 아직 잎이 나지 않은 상태라 하늘을 향해 거침없이 뻗어나간 줄기의 자태를 고스란히 드러내고 있다. 절의 창건과 내력은 정확히 알 수 없지만 사적기에 따르면 신라시대인 638년(선덕왕 7년)에 창건됐다. 1300년이 넘은 역사를 간직한 사찰을 거닐어 본다. 고요한 산사에 울려 퍼지는 새소리가 마음을 평온하게 만든다. 1068년(문종 22년)에 혜소국사가 화재로 소실된 절을 중건했고 1825년(순조 25년)에 중건했다는 기록도 남아 있다. 은행나무 앞 갈산리 석불입상도 눈길을 사로잡는다. 이 일대 다른 석불입상보다 몸체가 호리호리한 모습이 독특하다. 원래 인근 갈산동의 폐사된 미륵사 대웅전으로 올라가는 초입에 있던 석불로 세 동강 나 있던 것을 2019년 영원사로 옮겨 복원했다. 고려 중기에 조성된 석불로 양볼이 넉넉하고 미소가 따뜻해 보고 있자니 마음이 편안해진다. 불상의 머리는 높고 위가 평평해 마치 관모를 쓴 것 같은 모습이 독특하다. 이천시 신둔면과 백사면에 걸쳐 있는 해발 634m 원적산은 이천에서 가장 높은 산으로 고려 말 공민왕이 홍건적의 난을 피해 머무른 곳이다. 사찰 오른쪽으로 원적산과 정개산, 천덕봉으로 연결되는 등산로가 시작돼 많은 등산객들이 이곳을 거쳐 간다. #선비 6명 우정 담긴 육괴정 500살 느티나무 백사면 도립1리 산수유마을로 들어서면 작은 연못 남당 뒤로 도립리 육괴정과 한눈에도 나이가 많아 보이는 늠름한 느티나무가 여행자를 맞는다. 육괴정은 조선 중종 14년(1519년) 기묘사화 때 난을 피해 낙향한 엄용순이 건립한 것으로 전해진다. 타고난 성품이 어질고 의를 높이 우러르며 학문이 깊던 그는 당대의 대학자이던 김안국, 강은, 오경, 임내신, 성담령과 어울려 시를 읊고 학문을 주고받았다고 한다. 이들은 그 우정과 의리를 기리기 위해 정자 앞에 연못을 파고 주변에 느티나무 여섯 그루를 심었다. 이에 느티나무의 나이는 500살 정도로 추정된다. 높이 14m, 둘레 6.35m에 달하는 거대한 느티나무 아래 서니 여섯 선비가 정자에 앉아 연못에 비친 달을 즐기고 술잔도 기울이며 시를 읊조리는 풍류가 그려진다. 여섯 그루 중 세 그루가 고사했는데 후손들이 새 느티나무를 심어 여섯 선비의 우정을 후대에 전하고 있다. 이천=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

양평 주읍리·내리 산수유마을 동네길 따라 자연스런 꽃 ‘톡톡’ / 임금이 선물한 500년 산수유 시조목도 활짝 / 추읍산 품은 향리 저수지에도 생명력 가득 / 이천 백사마을 산수유 따라 사랑도 활짝 마르고 뒤틀린 껍질은 마치 산전수전 다 겪은 이의 잔주름 같다. 그럼에도 어른 둘이서 겨우 안을 수 있은 굵은 몸통에서 하늘로 뻗어나간 가지에는 올해도 어김없이 아기 같은 여리여리한 노란 꽃 가득 폈다. 마을에서 태어나고 자란 아이가 늙어 뒷동산에 묻히기를 여러 차례 지켜봤을 나무의 지나 온 세월은 500여년. ‘영원불멸의 사랑’이란 꽃말이 저절로 생긴 것이 아니구나. 신비로운 생명력 넘치는 양평 산수유마을 시조목 앞에 서서 지나온 시간을 들려달라고 나지막하게 말 걸어본다. #산수유 시조목 올해도 꽃 피었네 전남 구례 산수유마을처럼 화려하지 않아서일까. 경기도 양평군 개군면 주읍리 산수유마을로 들어서는 길은 찾는 이가 거의 없어 고즈넉하다. 넓은 밭에 대규모로 산수유가 심어진 구례와는 풍경이 많이 다르다. 그냥 마을길과 개울을 따라 드문드문 산수유나무가 자연스럽게 자란다. 화장기 하나 없는 ‘생얼’같이. 화사한 산수유 군락지를 예상하고 찾았다면 크게 실망하겠다. 하지만 시간이 느릿느릿 흐르는 마을과 동화되며 천천히 사색하기에는 아주 좋은 곳이다. 산수유 시조목을 찾아가는 길은 쉽지 않다. 마을회관 앞 도로 건너편 주읍리 마을 안내도에 시조목 위치가 표시돼 있지만 이정표는 없다. 지나가던 마을 어르신께 시조목 위치를 묻자 그냥 말없이 따라오라며 손짓한다. 추읍산 등산로 방면으로 마을을 관통하는 ‘산수유꽃길’을 따라 걷는다. 볼록하게 솟은 독특한 모양의 추읍산 자락 아래 자리 잡은 마을은 아주 고요하다. 개울을 따라 봄을 알리는 물소리만 졸졸졸 퍼질 뿐. 한참을 걷다 보면 오른쪽 길에 한눈에 봐도 기묘한 나무가 등장하는데 마을의 신령나무다. 멋대로 휘어지며 갈라져간 나뭇가지는 하늘로 솟구치고 오솔길을 덮어 터널을 만들어 놓았다. 논두렁 밭두렁 따라 이어지는 산수유나무에는 지난해 가을과 올해의 새로운 봄이 공존한다. 가지마다 보석 같은 빨간 열매가 주렁주렁 그대로 달려 있어 노란 꽃과 대비되는 모습이 이채롭다. 저 멀리 농가의 빨간 지붕을 덮고 있는 산수유나무 한 그루가 보인다. 시조목이다. 봄이면 노란 꽃이 거대한 가지를 뒤덮는 구례의 1000년 넘은 시조목처럼 화려하지 않다. 아주 소박하게 좁은 시골길 모퉁이에 수줍게 서 있으니 마을 어르신 아니었으면 찾기도 어려웠겠다. 작은 표지석에 간단하게 쓰여 있는 안내문만이 시조목의 사연을 전한다. 주읍리 마을에 산수유를 퍼뜨린 주인공이다. 조선 세조 때로 거슬러 올라간다. 1450년 세종대왕 승하 때 영릉을 여주에 조성하다 묘터에서 물이 나왔다. 지나가던 현인이 산수유마을의 추읍산을 가리키며 “저 산 정상 바로 오른쪽 아래를 파면 우물이 나오고 묘터의 수맥이 그리로 빠져서 물이 안 나올 것”이라고 일러줬고 그대로 따라하자 영릉터에 물이 말라 묘역을 조성할 수 있었단다. 이에 1466년 세조가 약용으로 쓰이던 귀한 산수유나무 몇 그루를 마을에 하사했고 그 나무들이 퍼지면서 산수유마을이 생겨났다. 국립산림과학원이 2013년 수령 520년가량의 나무 몇 그루를 찾아냈고 그중 하나를 양평군이 시조목으로 지정해 보호 중이다. #추읍산 품은 향리 저수지에도 생명력 가득 내리 산수유마을도 주읍리와 함께 양평 산수유마을을 대표한다. 지도에서 보면 북쪽 추읍산과 남쪽 개군(향리)저수지를 가운데 두고 서쪽이 내리, 동쪽이 주읍리 산수유마을이다. 차로는 10분거리로 아주 가깝다. 또 두 곳의 산수유마을은 추읍산 등산로를 따라 2㎞가량의 트레킹 코스로도 이어진다. 덕분에 추읍산 산행에 나선 이들이 사계절 산수유길을 따라 오가며 자연을 즐긴다. 내리는 봄이면 양평으로 자전거 라이딩을 나선 이들도 찾는 필수 코스이기도 하다. 내리 산수유마을 여행은 마을정보센터 앞 삼거리에서 시작된다. 주읍리보다 많이 알려져 여행자들이 제법 있다. 100년이 넘은 수령의 산수유나무 7000여그루가 군락을 이뤄 주읍리보다 좀더 풍성하고 화사하다. 삼거리에서 왼쪽 길을 따라 오른다. 백구가 한가롭게 여행자들과 장난치는 모습이 정겹다. 백구 집을 지나면 ‘주단길’이 시작된다. 겨우내 매달렸던 빨간 산수유 열매가 흙길에 계속 떨어지고 그 위로 또 쌓이면서 주단을 깔았다. 꼬마 아가씨가 양손으로 부모 손에 매달려 공중으로 붕 떠오르며 주단을 걷는 풍경은 아름다운 수채화다. 삼거리에서 오른쪽 길로 접어들면 본격적인 산수유길. 돌담을 따라 산수유가 곱게 펴 근사한 사진을 얻기 좋다. 왼쪽에는 금방이라도 무너질 듯 켜켜이 쌓인 세월을 지붕에 고스란히 이고 있는 농가가 활짝 핀 산수유꽃길을 안내한다. 어디선가 나타난 한 무리의 라이딩족들이 그 길을 따라 페달을 힘껏 밟는다. 정겹고 자연스러운 마을의 풍경을 잘 간직하고 있어 주읍리처럼 사색하며 걷기 좋다. 내리와 주읍리를 자동차로 오가는 추읍로에서 만나는 개군저수지와 향리마을은 뜻밖의 작은 선물로 봄기운 따라 신비한 생명력이 가득하다. 저수지와 마을 뒤로 펼쳐지는 독특한 추읍산 풍경 덕분인데 마치 만삭의 임산부가 하늘을 보고 누워 있는 것 같다. 저수지에서 보면 우뚝 솟은 산 정상을 중심으로 낮은 산맥이 양 옆으로 펼쳐져 임산부가 출산을 하는 형상이란다. 이 때문에 향리 사람들은 양수가 흘러나와 고이면서 저수지가 됐다고 여겼고 다산과 순산의 기운을 받는 마을로 알려졌다. 저수지 수변데크를 따라 걷는다. 이런 얘기 때문인지 푸른 하늘을 담은 저수지와 추읍산이 더욱 신비롭게 다가오며 싱싱한 봄의 생명력이 온몸을 감싸는 기분이다. 액자 포토존에 서자 산과 호수, 푸른 하늘과 구름이 모두 담긴다. 그림 같은 전원주택 몇 채가 이미 경치 좋은 곳을 차지하고 앉았다. 좀 부럽다. 작고 예쁜 집 하나 짓고 살고 싶은 생각이 굴뚝같다. 저수지 산책로를 따라 코스모스 바람길이 이어지고 연꽃지와 산수유군락지를 만날 수 있어 사계절이 걷기 좋다. #이천 백사마을 산수유 따라 사랑도 활짝 양평 산수유마을에서 차로 30분 거리인 이천시 백사면 산수유마을은 요즘 구례만큼 유명해졌다. 양평처럼 고즈넉한 모습은 없지만 구례에 버금갈 정도로 산수유가 화려해 연인들에게 인기다. 도립1리, 송말1·2리, 경사1·2리에 산수유나무 1만7000여 그루가 군락을 이뤘고 도립1리에는 넓은 밭에 대규모로 몰려 있어 인생샷 명소로 등극했다. 저녁때가 가까워지니 배가 출출하다. 마을 입구 박서진베이커리에서 산수유빵을 사 입에 베어 물자 새콤한 향이 입에 화사하게 퍼진다. 이곳에서만 만나는 독특한 천연발효빵과 한 잔의 커피가 여행의 피로를 날린다. 근사한 한옥으로 지은 산수유 사랑채도 여행자들을 맞는다. 하룻밤 묵으며 마을에서 힐링할 수 있는 공간이다. 대부분 왕복 30분 코스인 ‘연인의 길’을 따라 간다. 그 길 끝에 화려한 산수유 군락지가 자리 잡고 있어서다. 산수유나무가 터널을 이룬 오솔길을 연인이 손을 잡고 걷는 모습이 동화같다. 마침 하얀 매화까지 활짝 피어 꽃동산을 이뤘고 한 모녀는 서로의 사진을 예쁘게 담느라 분주하다. 모든 것이 제자리로 돌아온 듯, 행복한 날에 꽃도 웃고 사람도 오랜만에 활짝 웃는 풍경이 반갑다. 그리고 산수유나무 사이에 세운 조형물에 적은 하얀 글자, ‘아프지마’. 산수유에 개나리까지 활짝 펴 노랗게 채색된 영축사 입구 비석에 적힌 문구도 마음을 잡아끈다. ‘세상 모든 것은 마음 지은 대로 길이 열린다.’ 꽃구경하러 왔다 만난 뜻밖의 덕담들. 덕분에 건강하고 긍정적인 기운도 듬뿍 받으니 올봄에는 좋은 일만 생길 것 같아 집으로 가는 발걸음이 가벼워진다. 양평·이천=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

봄 비에 젖는 풍경·숲의 향기···풀빛 더 짙어지겠지 / 신라 최치원 선생이 홍수방지위해 조성한 인공숲 / 두 나무 얽힌 ‘천년약속 사랑나무’ 신기 / 남계서원·청계서원 고즈넉 봄비 내린다. 겨우내 쌓인 수북한 낙엽 위로 추적추적. 오랜 시간 동안 제멋대로 휘어지며 자란 나무 사이로 피어오르는 물안개를 따라 전해지는 진한 숲의 향기들. 신비로운 ‘천년의 숲’ 상림이 달콤한 봄비 맞고 기지개를 켜는 모양이다. 이 비 그치면 서러운 풀빛이 더 짙어 오겠지. #봄비 맞으며 천년의 숲 상림 걸어볼까 경남 함양 상림공원은 ‘천연기념물’이다. 아주 오랜 역사가 담겨 있어서다. 무려 1100여 년 전인 신라 진성여왕 때 함양태수로 부임한 신라 최고의 문필가 고운 최치원 선생이 위천이 범람하는 홍수 피해를 막기 위해 둑을 쌓아 조성한 우리나라 최초의 인공림이다. 인근 가야산 나무들을 옮겨 심었고 오랜 세월이 지나면서 120여종의 온대 낙엽활엽수 2만여 그루가 자라는 무성한 숲이 됐다. 원래 숲길은 4km에 달했지만 중간 부분이 훼손돼 상림과 하림으로 나뉘었다. 상림은 둑을 따라 길이 1.6km, 폭 80∼200m가량의 숲으로 남아있다. 투닥투닥 우산 위로 떨어지는 빗소리 들으며 숲 속으로 걸어 들어간다. 봄비 덕분에 신비로운 숲은 운치를 더한다. 숲은 발이 푹푹 빠질 정도로 낙엽이 수북하고 나무들은 가지가 휘어지며 얽히고설켜 한몸이 된 풍경이 숲이 지나온 시간을 들려준다. ‘천년약속 사랑나무’ 앞에 섰다. 보통 두 나무가 얽혀 한몸이 되는 연리지는 뿌리는 다르지만 수종은 같다. 그런데 이 사랑나무는 자작나무과인 개서어나무와 느티나무가 서로 한몸으로 붙어버렸다. 수종이 다른 연리지는 아주 드물기에 상서로운 나무로 여겨지고 덕분에 나무 앞에서 연인이 손을 꼭 잡고 기도하면 사랑이 이뤄진다는 얘기가 전해진다. 운치 있는 2층 누각 함화루를 거쳐 함양 척화비를 지나면 천년교를 시작으로 본격적인 숲길이 시작된다. 고운 선생이 제방을 만들 때 건너편에 살던 총각이 함양성 안에 사는 처녀를 사랑해 매일 밤 시냇물을 건너왔단다. 이를 알게 된 선생은 돌다리를 놓았고 사람들은 ‘오작노디(오작 징검다리)’라고 불렀다. 세월이 지나 다리는 사라지고 이런 얘기만 전해졌는데, 함양군에서 2013년 운치 있는 아치형 천년교로 부활시켰다. 다리 위에 서니 위천과 상림, 물안개가 어우러지는 풍경이 몽환적이다. 숲은 아직 앙상한 나뭇가지이지만 노랗게 피어난 산수유 덕분에 쓸쓸하지만은 않다. 숲을 걷다보면 사운정, 초선정, 화수정 등 정자와 최치원 신도비, 이은리 석불, 다볕당 등 많은 문화재들을 만난다. 이은리 석불은 1950년 함양군 이은리 냇가 부근에서 출토된 1.8m의 석조여래좌상으로 두 팔목이 떨어져 나가 구멍만 남아있다. 최치원 선생의 재미있는 설화도 전해진다. 효성이 지극한 최치원 선생은 어느 날 어머니가 상림에서 뱀을 만나 너무 놀랐다는 얘기를 듣고 곧바로 상림으로 달려갔다. 그는 “모든 미물은 상림에 들지 말라”고 외쳤고 그 이후에 뱀, 지네 등의 미물이 모두 사라졌다고 한다. 상림은 사계절 아름다운 곳으로 함양을 떠난 이들은 동네 친구보다 상림을 더 그리워한단다. 여름에는 화려한 연꽃이 가득 피고 초가을에는 빨간 꽃무릇 군락이 천년의 나무와 어우러진다. 가지마다 눈꽃이 열리는 겨울 설경은 상림을 더욱 눈부시게 한다. #고즈넉한 서원 마루에도 봄 내리네 아름다운 숲을 남긴 고운 선생에게 감사하며 봄비 맞으며 산책하기 좋은 남계서원과 청계서원으로 향한다. ‘좌안동·우함양’이라는 말이 있다. 한양에서 볼 때 낙동강 왼쪽인 안동과 오른쪽인 함양은 학문과 문벌에서 손꼽히던 고을로 훌륭한 인물들을 배출했다. 안동에 퇴계 이황이 있다면 함양을 대표하는 인물은 조선 성리학의 대가 일두 정여창. 그의 학문과 덕행을 추모하는 위패를 모신 곳이 남계서원이다. ‘남계’는 서원 곁에 흐르는 시내 이름으로, 서원은 선조 30년(1597) 정유재란으로 소실된 뒤 나촌으로 터를 옮겼다가, 광해 4년(1612) 옛터인 현재의 위치에 다시 옮겨 중건됐다. 남계서원은 풍기 소수서원, 해주 문헌서원에 이어 창건된 아주 오래된 서원으로, 흥선대원군의 서원철폐령 때도 살아남아 역사적 가치가 높다. 특히 소수서원은 건물이 일정한 형식 없이 배치됐지만, 남계서원은 제향공간을 뒤쪽에 배치하고 강학공간을 앞쪽에 둔 조선시대 서원건축의 초기 배치 형식을 보여준다. 풍영루를 지나 유생들이 글공부를 하던 명성당 툇마루에 앉았다. 유생들이 거처하던 보인재와 양정재로 둘러싸인 서원은 고요해 처마에 떨어지는 빗소리가 더 크게 울린다. 오랫동안 앉아 이런저런 상념에 빠지다 사당으로 향하는 계단을 천천히 올라본다. 내삼문 앞에 서면 고즈넉한 서원의 전체 풍경이 한눈에 들어온다. 남계서원에서 차로 5분 거리인 개평한옥마을에는 정여창 생가인 함양일두고택을 만날 수 있다. 풍천노씨대종가, 함양개평리하동정씨고가, 함양오담고택 등 유서 깊은 고택들이 있는 한옥마을로, 드라마 ‘토지’가 촬영된 곳이기도 하다. 남계서원 바로 왼쪽에 청계서원이 자리 잡고 있다. 조선 연산군 때 학자인 문민공 김일손을 기리는 서원이다. 김종직의 제자인 그는 1495년 ‘청계정사’를 세워 유생을 가르치다 연산 4년(1498) 무오사화 때 스승을 비롯한 영남학파 학자들과 함께 조의제문사건에 연루돼 희생됐다. 춘추관에서 역사의 기록·편찬을 담당하는 기사관으로 일한 그는 글이 뛰어났고, 관리들의 부정부패를 비판하는 데 앞장섰다고 한다. 구경재, 동재, 서재, 홍남문, 솟을삼문 등의 건물이 잘 보존돼 머리를 식히며 천천히 산책하기 좋다. 특히 노령의 운치있는 소나무가 서원을 운치있게 꾸며주는 풍경이 아름답다. 함양은 산청, 합천, 거창과 함께 ‘한방 항노화 웰니스관광’으로 요즘 주목받는 곳이다. 특히 산삼이 유명하다. 지리산과 덕유산 자락에 들어앉은 함양은 오지로 통할 정도로 전체 면적 중 산지가 78%에 달하고 해발 1000m가 넘는 산이 15곳이 있다. 토양에는 몸에 좋은 게르마늄이 다른 지역보다 3∼6배 많아 효능이 뛰어난 산삼이 잘 자란다. 오는 9월 함양산삼항노화엑스포가 상림공원 등에서 열릴 예정이며, 산삼주제관에서 심마니 풍습을 엿보고 2016년 채취된 100년 이상된 천종삼도 만날 수 있다. 함양=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com