어느덧 한낮 기온이 30도를 웃도는 뜨거운 여름으로 들어섰다. 한입 깨물면 시원함이 입안 가득 퍼지는 냉장고 속 수박과 아이스 커피가 절실한 계절이다. 여행을 많이 다닌 이들도 요즘 같은 한낮의 땡볕은 머리가 타들어 갈 듯하니 버티기 어렵다. 이제 ‘밤마실’을 나설 때다. 낮에는 덥지만 아직 밤이면 기온이 크게 떨어지며 시원한 밤바람이 불어온다. 노을이 내리고 불빛이 하나둘 켜지면 낮에는 볼 수 없었던 새로운 풍경이 펼쳐진다. 한국관광공사가 선정한 여름밤이 아름다운 곳을 찾아 ‘야행’을 나서보자. #한여름 밤의 꿈 부여 궁남지와 정림사지 궁남지는 백제 왕실의 별궁 연못이다. 6월이면 수련 꽃봉오리가 도드라지고 7월이면 백련과 홍련이 아름다운 자태를 뽐낸다. 매년 7월에는 열리던 부여서동연꽃축제는 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 취소됐지만 궁남지는 열려 있다. 삼국사기에는 백제 무왕이 이곳에서 뱃놀이를 했다는 기록이 나오며 약 8km 떨어진 능산리 동쪽 산골짜기에서 궁남지 물을 끌어왔다. 단순한 연못에 그치지 않는다. 연못 축조·조경 기술은 통일신라로 이어져 일본으로 전파됐고 일본 조경의 원류가 된 것으로 전해진다. 습지를 지나면 둥그런 연못이고 가운데 작은 섬에 포룡정이 떠 있다. 잉어와 하늘 높이 솟구치는 분수가 여행자를 반기고 포룡정으로 불어오는 시원한 바람은 여름의 더위를 식힌다. 노을이 내려앉으면 포룡정의 조명이 켜지고 불빛은 연못에 비쳐 신비로운 풍경을 드러낸다. 부여 포룡정 야경 한국관광공사 제공 부여 정림사지 오층석탑 야경 한국관광공사 제공 궁남지에서 걸어서 10분 정도 거리인 정림사지는 오후 10시까지 개방된다. 마당 한가운데 조명을 받은 부여 정림사지 오층석탑이 단아하면서도 도도한 기품을 드러낸다. 1400년의 세월을 한자리에서 지킨 석탑 아래서 하늘을 올려다보면 둥실 뜬 달이 석탑 끝에 걸려 운치를 더해준다. 인근 서동요테마파크는 2005년에 지은 드라마 ‘서동요’의 오픈세트장이다. ‘대풍수’, ‘태왕사신기’, ‘계백’, ‘조선 총잡이’ 등 많은 드라마가 이곳에서 촬영됐다. 저잣거리 골목을 걸어 들어가면 2층 구조로 웅장하게 지은 백제 왕궁이 모습을 드러내는데 무왕의 즉위식과 혼례식 장면을 찍은 무대다. 덕용저수지를 끼고 있고 서동요수변둘레길이 조성돼 가볍게 산책하기 좋다. #열대야를 잊는 안동 월영교와 낙동강음악분수 달이 비치는 은은한 풍경과 역동적인 음악분수의 화려한 야경이 여행자들을 불러 모으는 곳이다. 올해 한국관광공사가 선정한 ‘야간 관광 100선’에도 이름을 올린 월영교는 2003년 개통됐다. 안동호를 가로지르며 월영공원이 있는 상아동과 안동민속촌이 들어선 성곡동을 잇고 가운데는 운치 있는 월영정이 자리 잡았다. 다리 입구 안동물문화관 전망대에 오르면 물 위로 시원하게 뻗은 월영교를 모두 담을 수 있다. 산, 호수, 다리가 조화롭고 황포돛배와 유람선까지 떠가니 수채화가 따로 없다. 어둠이 내리고 조명이 들어와야 월영교는 그제야 숨은 비경을 드러낸다. 붉은빛과 보랏빛으로 물들어 매우 몽환적이다. 산과 호수 대신 조명이 비추는 호반 산책로와 언덕 위 선성현객사도 근사하다. 다리에서는 시원한 분수가 뿜어져 나오니 여름밤의 낭만을 더한다. 10월 말까지 주말에 하루 3회(낮 12시30분, 오후 6시30분, 8시30분) 20분씩 가동한다. 황포돛배와 유람선은 월영교 여행에 재미를 더하니 여유가 있다면 꼭 타보길. 월영교에 달이 떠다니는 상상력을 동원해 올여름에는 초승달 모양의 문보트도 운항할 예정이다. 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 탑승자가 선체 색을 선택하고 블루투스로 음악을 들을 수 있다. 월영교 양쪽으로 조명 시설을 갖춘 산책로가 이어진다. 안동민속촌으로 가는 길에는 하회탈, 각시탈, 엄마 까투리 등 안동을 대표하는 캐릭터로 꾸민 알록달록한 유등이 반긴다. 월영교에서 자동차로 5분 거리에 있는 낙동강음악분수는 화려한 조명과 레이저, 음악이 어우러져 시원한 여름밤을 즐기는 데 안성맞춤이다. #통영 밤바다의 감미로운 유혹 ‘한국의 나폴리’ 통영은 노을 속으로 멀어지는 섬과 화려한 조명을 담아낸 호수 같은 바다가 여름밤의 매력을 더하는 대표 야행지다. 통영 남쪽 끝 달아공원에서 일몰을 감상한 뒤 차로 이동하면 통영밤바다야경투어가 출발하는 통영해양스포츠센터 앞 전용 계류장까지 20분이면 닿는다. 섬과 섬을 오가던 통영관광해상택시가 지난해 열린 통영한산대첩축제 때 야경투어에 투입됐다. 축제 기간에 한시적으로 운영했는데 반응이 좋아 지난해 10월부터 정기 운항 중이다. 금·토요일 각 3회(오후 6시30분, 7시30분, 8시30분) 운항하다가 최근에 일요일과 공휴일까지 확대했다. 10인 이상 예약하면 평일에도 야경투어를 즐길 수 있다. 승선료는 1인 2만원으로 통영케이블카 탑승권 소지자는 10% 할인된다. 통영 야경의 백미로 꼽히는 통영운하를 따라가는데 통영해양스포츠센터가 있는 도남항에서 출발해 강구안∼충무교∼통영대교를 지나 도남항으로 돌아온다. 시속 7~8km로 운항하며 50분 정도 밤바다의 정취를 여유 있게 즐길 수 있다. 크리스털로 한껏 멋을 낸 도남항 동방파제 연필 모양 등대, 도남항에서 3km 정도 떨어진 충무교 아래 방파제의 몽당연필을 본뜬 빨간 등대가 이색적이다. 청마 유치환과 소설가 박경리 등 우리나라 대표 문인을 배출한 예향 통영을 상징적으로 표현했다. 충무교 교각에는 한국의 피카소로 불리는 전혁림 화백의 작품 ‘통영항’과 ‘운하교’를 본뜬 벽화를 만난다. 충무교를 지나면 통영밤바다야경투어를 완성하는 통영대교다. 중앙 아치에 설치한 190여개 투광등에서 초록, 빨강, 노랑, 보라 등 알록달록한 빛이 쏟아진다. 통영대교를 배경으로 기념사진을 찍으면 인생샷을 건진다. 멋진 사진을 위해 선장은 선미의 서치라이트를 켜준다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

철종 왕이 되기 전에 살던 강화 용흥궁/아담한 한옥 안마당엔 접시꽃 흐드러지게 피어/세도정치 휘둘리던 비운의 왕 고향집 농사꾼 삶이 더 행복했으리/용흥궁 뒤편 120년 한옥성당 불교상징 보리수와 공존/강화10경 연미정...조양방직 카페 추억 소환 용흥궁(龍興宮). 그러나 이름과 달리 궁궐은 아니고 아주 아담한 한옥이다. 더구나 경사가 심한 땅에 계단식으로 지었으니 주인은 그리 부자는 아닐 것같다. 그런데도 궁이라니 무슨 사연이 있는 것일까. 작은 문을 열고 마당으로 들어서자 화사한 접시꽃이 활짝 웃으며 맞는다. 빨강꽃과 연분홍꽃이 자연스럽게 어우러지며 고즈넉한 한옥 담장을 수놓았다. 집 주인의 사연 때문일까. 접시꽃이 없었다면 초라한 한옥은 매우 쓸쓸했을 텐데 접시꽃이 살렸다. 찾는 이가 많지 않아 고요한 한옥 툇마루에 앉아 접시꽃을 한참 구경한다. ‘구중궁궐’에 갇혀 외로울 때마다 꽃이 가득한 강화집 안마당을 몹시도 그리워했을 집 주인의 기구한 삶을 떠올리니 접시꽃은 화려한데 마음이 쓸쓸하다. 그는 조선의 25대 왕 ‘강화도령’ 철종이다. #강화도령 살던 집 접시꽃 물들었네 강화 도령의 기구한 인생은 조선 최대의 비극적인 사건에서 시작된다. 아버지 영조에 의해 27살에 뒤주에 갇혀죽은 사도세자다. 가계도가 좀 복잡하다. 사도세자와 후궁 숙빈 임씨 사이에서 태어난 은언군(정조의 이복동생)의 서자 전계군의 셋째아들이 이원범이다. 은언군의 아들 상계군이 역모로 몰려 죽자 은언군도 역모에 가담했다는 상소가 빗발친다. 정조는 하나 남은 이복동생을 살리려 강화도로 유배를 보냈지만 부질없다. 신유박해때 은언군의 아내와 며느리가 천주교 신자로 드러나면서 결국 역시 셋다 죽임을 당한다. 서슬퍼런 안동 김씨의 세도정치가 지배하던 시절, 사도세자의 후손들은 서자라도 언제 역모로 몰려 죽을지 모르는 운명이었다. 그래도 살아남고 싶었기에 신분을 감춘채 움막에 살면서 머슴살이 하는 기구한 삶을 이어간다. 하지만 이원범이 14살때 아버지와 큰형 역시 역모로 죽는다. 사진의 칼날이 이제 자신의 목을 겨눌 무렵, 정조의 손자이자 조선의 마지막 직계왕족인 24대 왕 헌종이 23살에 아들없이 승하한다. 이에 안동 김씨 세력은 이원범을 23대 왕 순조의 양자로 입적, ‘허수아비 왕’으로 앉히는데 그가 바로 철종이다. 글도 모르고 농사만 짓다 졸지에 왕에 오른 철종은 면전에서 ‘강화도령’으로 불리며 안동 김씨 세력의 놀림감이 됐다고 한다. 삼정의 문란이 극에 달하고 탐관오리가 득세해 전국적인 민란까지 일어난다. 하지만 정권을 좌지우지한 안동 김씨 세력 밑에서 14년동안 왕노릇만 하던 철종은 아무것도 하지 못하고 불과 32살의 젊은 나이에 병사한다. 11살에서 왕위에 오르는 19살때까지 철종이 살던 집이 인천시 강화읍 관청리 용흥궁이다. 1853년 철종이 보위에 오른지 4년 뒤 강화 유수 정기세가 한옥을 짓고 이름을 용흥궁으로 붙였다. 그전에는 아주 낡은 초가였다고 하니 강화도령의 팍팍한 삶이 가슴에 와닿는다. 작은 공간에 대문을 세우고 행랑채를 들인 살림집 수준이라 다소 초라하다. 하지만 봄이면 목련이 흐드러지고 5월에는 작약이, 6월이면 접시꽃 피어 화사한 한옥으로 변신한다. 처마가 시원한 그늘을 만들어주니 조용히 앉아 책읽기 좋은 곳이다. 가족과 연인들은 한옥과 접시꽃을 배경으로 근사한 사진을 얻을 수 있겠다. 접시꽃 꽃말은 단순, 편안, 다산, 풍요다. 세도정치에 휘둘리며 비참한 삶을 살았을 왕보다, 사계절 아름다운 꽃이 피는 모습을 보며 맘껏 숨 쉴 수 있던 강화도령의 단순한 삶이 더 편안하고 행복했으리. #한옥 성당과 불교 상징 보리수의 공존 용흥궁을 구석구석 둘러보며 뒤쪽 언덕의 출입구로 나가면 다른 한옥이 기다린다. 우리나라 최초 한옥 성당인 대한성공회 강화성당이다. 고요한 신부로 알려진 한국 성공회 초대 주교 존 코르페가 1900년에 세웠으니 올해 120살이 됐다. ‘성베드로와 바울로성당’으로도 불리며 1896년(고종 33) 강화에서 한국인이 첫 세례를 받은 것을 계기로 성당이 지어졌다. 다양한 흑백사진들이 전시돼 성당의 역사를 얘기한다. 그중 갓을 단정하게 쓰고 기념사진을 찍은 첫 세례 신도들의 모습이 인상적이다. 오랫동안 자리를 지킨 고풍스런 오르간도 만난다. 성당터는 세상을 구원하는 방주의 의미를 담아 배 모양을 따랐는데 마당의 커다란 보리수가 눈길을 끈다. 높이 18m 둘레 3m로 웅장한데 성당에 불교의 상징인 보리수나무라니. 1900년 영국 선교사 트로로프 신부가 인도에서 10년생 보리수 묘목을 가져와 심은 것으로 전해진다. 토착 불교 문화와 잘 어우러지게 보리수를 심었다니 한옥 성당과 함께 한국의 전통을 해치지 않으려던 세심한 배려가 느껴진다. 아픈 역사도 지녔다. 일제가 1943년 대동아 전쟁이 터지자 필요한 물자를 강제 공출하면서 정문 계단 난간과 종을 강제로 압수했다. 이런 사실을 나중에 알게된 일본 성공회 성직자와 신자들이 침략전쟁을 참회하고 평화공존을 염원하는 마음을 담아 2010년 난간을 복원했다. #연미정 오르니 북한 개풍이 지척인데 강화 원도심 투어는 가볼 만한 곳들이 몰려 있어 짧은 시간에 둘러보기 좋다. 성당을 나서 고려궁지로 향한다. 고종19년(1232년) 몽고의 침략에 대항하기 위해 고려의 수도를 천혜의 요새인 강화로 옮겼는데 개경 환도때까지 39년동안 왕이 머문 궁터가 남아 있다. 1636년 병자호란때 강화성이 청나라 군에 함락되는 등 여러차례 전란을 겪으면서 화려했던 궁궐은 건축기단과 돌계단만 남긴채 사라졌다. 아쉽게 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)이 수도권에서 확산되면 고려궁터는 지난 5월부터 관람이 중단됐다. 하지만 왼쪽 강화산성 북문쪽으로 오르다 보면 병인양요 때 프랑스군이 불태운 수난의 역사가 담긴 외규장각과 400년이 넘은 느티나무를 도로에서도 볼 수 있다. 강화산성도 몽고 침략을 막기 위해 천도와 함께 쌓은 도성이다. 내성·중성·외성의 3겹으로 쌓았지만 지금은 내성만 남아있다. 강화읍을 에워싼 성의 둘레는 약 1.2㎞인데 이곳저곳 핀 들꽃을 즐기며 고즈넉한 성곽길을 따라 걷는 재미가 있다. 강화버스터미널∼갑곶돈대 구간으로 구성된 강화 나들길 1코스 심도역사문화길(총 18km)과 15코스 고려궁 성곽길(총 11km)속한 길이기도 하다. 짧게 둘러볼 수 있다. 10여분쯤 오르면 북녁땅이 멀리 보이는 북장대가 나온다. 여기서 왼쪽 산책로를 따라 내려가면 오읍약수다. 시원한 물 한잔하고 다시 북문으로 돌아 나오면 된다. 고려궁지에서 승용차로 8분 거리에 있는 월곶진과 연미정(燕尾亭)은 강화여행의 필수코스. 월곶은 임진강과 한강이 만나는 해상로의 요충지로 서해와 인천으로 흐르는 물길 모양이 제비꼬리와 비슷해 정자에 이런 이름이 붙었다. 조선 중기 무신 황형은 중종때 삼포왜란때 전라좌도 방어사로 왜적을 크게 무찔렀고 함경도 야인 반란을 제압하는 큰 공을 세워 병마절도사를 거쳐 공조판서에 오른 인물. 왕이 그에게 선물로 연미정을 하사했다고 한다. 입구에는 월곶진의 문루인 조해루를 복원해 놓았다. 황형 유적비와 타원형으로 쌓은 월곶돈대를 거쳐 고풍스런 연미정에 오르니 넓은 평야와 강이 파노라마처럼 펼쳐진다. 가슴이 탁 트이는 풍경이 장관이다. 강 건너 손을 뻗치면 닿을 듯한 거리에 있는 땅이 북한 개풍군으로 백마산이 강을 따라 달린다. 연미정 오른쪽에는 커다란 느티나무가 500년 수령을 자랑하듯 하늘을 향해 무성한 가지를 뻗었다. 왼쪽에 비슷한 규모의 느티나무가 있었는데 지난해 9월 태풍 링링때 밑둥 1m만 남기고 완전히 부러져 고사해 지금은 그루터기만 남았다. 예전 사진을 보니 강화10경에 든 이유를 알겠다. 좀더 일찍 이곳을 찾지 못한 게으름에 후회가 밀려든다. #핫플레이스 방직공장 카페에 뉴트로 감성 가득 고려궁지에서 승용차로 5분 거리인 국화저수지에도 둘러보자. 강태공들의 천국으로 입소문 난 곳으로 가마우지와 백로가 자맥질을 하면서 물고를 잡느라 분주하다. 저수지를 따라 데크가 잘 조성됐고 여행자들이 많이 찾는 곳이 아니어서 조용하게 사색의 시간을 즐길 수 있다. 강화읍으로 돌아오는 길에 만나는 조양방직 카페는 요즘 강화의 핫플레이스다. 넓은 주차장은 승용차로 가득하고 주말이라 가족이나 연인들로 넘쳐난다. 우리나라에서 가장 오래된 공장으로 한옥과 일본주택 건축양식이 섞여있다. 일제강점기때 강화 갑부이던 홍재묵·재용 형제가 1933년 최초의 민족자본으로 설립했으니 1936년 시작된 서울 경성방직보다 역사가 오래됐다. 이어 평화직물, 심도직물, 이화직물 등 크고 작은 직물 공장 60여 곳이 들어섰고 1960년대까지 국내 최고 품질의 인조직물을 생산해 한때 강화를 섬유산업으로 메카로 만들었다. 강화읍에만 직물 공장 직원이 4000명이 넘게 거주했다고 한다. 하지만 경영난으로 1958년 조양방직은 문을 닫는다. 단무지 공장, 젓갈 공장으로 명맥을 이어지만 결국 폐허로 방치됐다가 2018년 신문리 미술관 조양방직 아트갤러리로 다시 생명을 얻었다. 빨간 우체통이 인상적인 입구를 지나면 추억돋는 풍경이 가득하다. 서울 성수동 등의 공장 내부만 개조한 카페와는 많이 다르다. 공장의 넓은 마당을 중심으로 잿빛 시멘트 건물 여러채가 부서지고 깨진 상태 그대로 남아 갤러리로 변신했다. 직원들을 실어 나르던 낡은 버스, 동네 골목을 찾아오던 흔들 목마, 부서진 농기계와 오토바이, 낡은 캐비닛과 미싱, 빛바랜 간판 등 세상의 모든 버려진 것들을 다 모아 놓았다. 고장난 저울은 의자가 되고 방직기계 작업대는 카페의 테이블. 휴대전화가 없던 시절 줄을 서서 기다리던 빨간 공중전화 부스 3대는 뉴트로 감성을 빚내는 포토존으로 인기를 끈다. 카페는 층고가 높아 개방감이 돋보이며 벽돌과 목조 트러스트가 그대로 노출돼 있다. 역시 온갖 ‘잡동사니’가 가득하다. 국민학교 시절의 산수책과 지구본, 집집마다 어김없이 걸려있던 백일사진, 로마의 휴일 등 빛바랜 영화 포스터 등이 아련한 시절의 추억으로 이끈다. 강화=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

지난해 목포해상케이블카 이어 삼학도 크루즈 운항 시작/바닷바람 맞으며 절경 즐겨/야간운항땐 선상 불꽃놀이도/바다 위에 서있는 듯 아찔한 대반동 스카이워크 이달말 개통/목포카톨릭 성지 레지오 마리에 기념성당도 이달말 완공 목포역에 내리니 이난영의 ‘목포의 눈물’ 같은 비가 주룩주룩 내린다. 날을 정말 잘못 골랐나 보다. 일기예보를 제대로 체크하지 않은 것을 자책하니 얼굴이 저절로 찌푸려진다. 이대로 용산 가는 KTX를 타고 다시 돌아갈까 고민에 빠진다. 하지만 어찌된 일인지 일행의 표정이 밝다. “와∼역시 목포는 비가 와도 낭만적이야!”. 네번째 목포여행이라는 그는 비 오는 목포는 처음이라며 아이처럼 설레는 표정이 가득하다. 그래, ‘낭만항구’ 목포인데 비가 와야 더 낭만적이지. 흔쾌히 긍정 마인드로 바꾸니 삼학도 유람선 선착장으로 향하는 걸음이 한층 가벼워진다. #학이 돼 날아오른 세 처녀의 애틋한 사랑 목포는 갈 때마다 깜짝깜짝 놀라게 된다. 볼거리, 먹을거리가 가득해서다. 더구나 여행의 재미를 더하는 새로운 콘텐츠들이 쉬지 않고 쏟아진다. 2012년 6월 두 마리의 학이 바다 위를 힘차게 날아오는 듯한 아름다운 목포대교가 목포 북항과 고하도를 연결하면서 바다의 풍경을 확 바꿔놓았다. 지난해 9월에는 국내 최장(3.23㎞) 목포해상케이블카가 바다 위 155m를 날기 시작했다. 북항∼유달산∼고하도로 이어지는 목포해상케이블카는 드론으로나 볼 수 있었던 유달산의 단풍과 목포대교의 숨겨진 비경을 한폭의 수채화처럼 파노라마로 선사해 개통 이래 91만명이 찾을 정도로 큰 인기다. 이번에는 목포의 다도해를 구석구석 돌며 천혜의 풍광을 코앞에서 즐기는 유람선까지 더해졌다. 해상케이블카에 크루즈 여행이라니. 이보다 더 완벽할 수는 없다. 지난 12일 운항을 시작한 유람선은 삼학도(三鶴島)에서 출발한다. 섬 이름 그대로 세 마리 학의 애틋한 설화가 깃든 곳이다. 아주 먼 옛날 유달산에서 잘 생긴 젊은 장수가 무술을 갈고닦았는데 아랫마을 세 처녀가 그에게 푹 빠져 애정 공세를 펼쳤다. 하지만 청년은 무술 연마에 방해된다며 받아들이지 않았다. 결국 상사병에 걸린 세 처녀는 시름시름 앓다 죽어 세 마리 학이 돼 유달산 주변을 날았다. 이를 알 리 없는 청년은 활쏘기 연습을 하다 그만 학들을 모두 맞히고 만다. 유달산 앞바다에 떨어진 학들은 그대로 섬이 됐다. 지금은 다리로 연결돼 섬의 모습은 거의 사라졌지만 유달산에서 내려다보면 세 마리 학이 노니는 듯한 섬의 흔적을 엿볼 수 있다. 이난영은 목포의 눈물에서 “사공의 뱃노래 가물거리면 삼학도 파도 깊이 스며드는데…”라고 섬을 노래한다. 삼학도 선착장 가는 길에는 누구나 어려웠던 시절 서민의 애환과 고달픈 삶을 노래로 대신한 국민가수 이난영의 숨결을 고스란히 느낄 수 있다. 삼학도에 조성된 이난영 공원에서 ‘목포의 눈물’, ‘목포는 항구다’ 노래비와 이난영이 평화롭게 잠든 수목장을 만날 수 있다. 우리나라 수목장 1호라고 한다. 삼학도 언덕의 공원에 들어서니 은은하게 울려 퍼지는 구성진 노랫가락과 우산을 두드리는 빗소리가 절묘하게 섞이며 낭만을 더한다. 넓고 쾌적한 공원이어서 새로운 힐링공간으로 인기다. 이난영은 아시아 최초로 미국에 진출한 ‘걸그룹’ 김시스터즈를 만들어 활동했는데 ‘가수 이난영 & 김시스터즈 전시관’도 정태관 화가가 운영하는 목원동 화가의 집에 마련돼 지난 20일 문을 열었다. 목포의 눈물 기념사업회에서 소장하던 의상 3벌, 신발 1켤레, 김시스터즈의 악기 3점, 활동사진 등 유품이 상설 전시된다. #낭만항구 목포에 크루즈 떴다 인근 김대중 노벨평화상기념관과 목포어린이바다과학관까지 둘러보고 나오면 삼학도 크루즈 선착장이 코앞에 보인다. 한번에 570명이 탈 수 있는 969t급 대형선 삼학도 크루즈와 189명 정원의 196t 짜리 소형선 유달산 크루즈가 사이좋게 나란히 손님을 기다린다. 출발 30분 전인데 배에 손님이 거의 없다. 비가 오기 때문인가 보다. 신나게 울려 퍼지는 트로트 선율을 따라가니 넓은 선실이다. 품바 공연팀들이 연습을 하며 손님 맞을 준비를 한다. 2층은 맥주와 커피를 즐길 수 있는 카페 겸 대형 노래방. 손님은 누구나 마이크를 잡고 노래실력을 뽐낼 수 있다. 혼자일 줄 알았는데 출발 직전 수십명이 배안으로 쏟아져 들어온다. 비오는 목포의 낭만을 아는 이들인가 보다. 크루즈는 뱃고동 소리를 힘차게 울리며 미끄러지듯 선착장을 떠난다. 배가 움직이는 느낌조차 거의 감지하지 못할 정도로 편안하니 뱃멀미는 걱정할 필요 없다. 맞은편 목포연안여객선터미널을 지나면 목포바다를 가로지르는 해상케이블카의 주탑이 등장한다. 유달산스테이션과 고하도스테이션 사이를 바쁘게 이동하며 손님을 실어 나르는 중이다. 인어동상과 국립목포해양대학교를 지나 좀 더 나아가면 저 멀리 목포대교가 눈에 들어온다. 해상케이블카를 타고 내려다보는 목표대교의 모습과는 또 다른 매력이다. 학을 닮은 주탑과 고하도로 이어지는 도로의 곡선이 예술이다. 목포대교를 지나 크루즈는 뱃머리를 왼쪽으로 틀어 더 넓은 바다로 나아간다. 비까지 내려 물안개가 가득하니 바다와 하늘의 경계가 모호한 미지의 세계로 빠져든다. 한폭의 수묵화처럼 몽환적 낭만이 가득한 바다. 이제 흐릿흐릿한 시야 속에서 섬들이 하나둘 모습을 드러내기 시작한다. 장좌도 왼쪽 끄트머리에는 예쁘고 하얀 등대가 바다에 빠질 듯 아슬아슬하게 걸쳐 있는 풍경이 그림 같다. 이어 달리도가 다가온다. 섬 모양이 반달처럼 생겨 달동으로 불리던 곳으로 아름다운 낙조가 유명하다. 크루즈는 삼호현대조선소~목포신항부두~세월호 거치장을 거쳐 다시 목포대교를 받아주는 고하도 용머리를 가깝게 지난다. 이어 고하도데크길~학섬~대불부두~평화광장~갓바위를 거쳐 선착장으로 돌아오는데 모두 1시간30분 정도 걸린다. 낮에는 두 차례, 밤에는 한 차례 운항하며 소형선 유달산 크루즈는 목포대교까지 갔다 돌아오는 코스다. 야간운항 때는 선상에서 불꽃놀이도 펼쳐져 목포 바다를 화려하게 수놓는다. #바다 위 아찔한 스카이워크도 즐겨볼까 이달 말에는 목포의 새 명물이 등장한다. 아름다운 유달유원지에 도착하니 대반동 스카이워크가 우뚝 서 있다. 바다 위 높이 12∼15m의 스카이워크가 목포 바다를 향해 54m를 쭉 뻗어나간 모습이 장관이다. 맞은편 고하도와 머리 위 해상케이블카, 목포대교, 바다를 오가는 배들, 서해의 아름다운 노을을 한꺼번에 즐길 수 있어 단숨에 목포의 랜드마크가 될 전망이다. 스카이워크 맨 끝 전망대까지 가면 아름다운 목포 바다 한가운데 서 있는 듯하다. 더구나 바닥은 투명한 강화유리라 바다 위를 걷는 듯한 짜릿한 스릴이 온몸으로 전해진다. 새롭게 조성된 목포가톨릭성지의 레지오 마리에 기념 성당으로 향한다. 이달 말 완공을 목표로 마무리 공사가 한창이다. 하얀색의 성당 본채와 하늘을 향해 솟은 두개의 하얀 종탑, 그 위에 얹힌 골드브라운 빛깔의 돔과 십자가가 몹시 이국적이다. 가톨릭 신자가 아니더라도 아름다운 성당 덕분에 목포의 새 여행지로 큰 인기를 끌 것으로 보인다. ‘성모 마리아의 군단’을 뜻하는 레지오 마리에(Legio Mariae)는 가톨릭 평신도 봉사단체로 1921년 9월 7일 아일랜드의 수도 더블린의 파트리시오 성당에서 시작됐다. 인근 산정동 성당은 전남에서 가장 오래된 광주대교구의 최초 본당으로 1898년 세워졌는데 바로 이곳에서 1953년 한국 레지오 마리에가 시작됐다. 가톨릭목포성지 역사박물관, 한국 레지오 마리에 기념관도 들어섰고 예수가 처형당한 십자가 보목과 테레사 성녀의 유해 일부가 광주대교구에서 이곳으로 옮겨져 안치될 예정이라니 성지순례의 메카가 될 것 같다. 삼학도 세 섬 중 중삼학도에는 테마정원도 조성 중이다. 무려 5000㎡가 꽃밭으로 꾸며진다니 계절마다 다양한 꽃으로 옷을 갈아입는 꽃내음 가득한 삼학도가 벌써 기대된다. 햇살이 좋은 날에는 목포 명물 갓바위를 감상하며 해상테크를 걸어보는 것도 좋다. 근대문화역사공간길은 대한제국 개항기와 일제강점기를 거친 건물들이 아직 남아있어 과거로 점프하게 된다. 목포=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

서늘한 봄이 오래가나 싶더니 어느새 한낮 기온이 섭씨 30도를 육박한다. 숲이 더욱 울창해지는 모습은 이제 계절이 초여름의 문턱을 넘어섰음을 알린다. 때가 되면 바뀌는 자연의 섭리는 경이롭기만 하다. 길을 걷다 그늘이 시원한 느티나무 아래 앉아 책을 펼친다. 호수를 따라 불어오는 바람은 땀방울을 식혀주니 어느새 독서 삼매경에 푹 빠진다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 라이프스타일이 ‘언택트’로 바뀌면서 혼자 사색하고 책 읽는 시간이 많아지는 요즘이다. 한국관광공사 선정한 초여름에 걷기 좋은 길에서는 책 향기가 솔솔 묻어난다. #제주 올레길 21코스 하도-종달 길 제주를 한 바퀴 도는 올레길은 21코스 제주시 구좌읍 종달리에서 막을 내린다. 세화해변을 마주한 구좌읍 하도리 해녀박물관에서 종달까지 이어지는데 제주 올레길의 대단원을 장식하는 코스답게 제주도의 대표적인 매력을 한데 모아 이어놓은 것 같다. 곳곳에 독립서점이 있어 책을 좋아하는 이들은 첫번째 올레길로 선택하는 길이기도 하다. 길 중간 지점에서 찾을 수 있는 독립서점 ‘언제라도’는 옛 가옥의 분위기를 그대로 잘 살렸다. 특히 제주를 기반으로 활동하는 독립출판 작가들의 작품을 만나는 즐거움이 크다. 21코스 종점 부근에서 만나는 ‘소심한책방’에는 책 진열 이유를 담은 안내문이 책장에 꽂혀 있어 주인장의 취향을 따라갈 수 있다. 길 곳곳에는 구매한 책을 읽을 수 있도록 야외 테이블, 정자, 카페 등이 마련돼 있다. 올레길 21코스에 들어서면 제주의 전통 농업문화를 엿볼 수 있는 ‘밭담’을 가장 먼저 만난다. 바람이 강한 제주도에서 농작물의 피해를 최소화하기 위해 현무암 등을 사용해 쌓은 담이지만 운치 있는 올레길을 만들어 준다. 밭담 너머 펼쳐진 들판과 제주 동부의 오름 군락, 한라산의 실루엣을 감상하며 걷기 좋다. 조선시대 외적의 침입을 막기 위해 쌓은 성벽 별방진에도 올라보자. 하도항 바다, 가정집이 옹기종기 모여 자아내는 마을 풍경이 아름답다. 하도해수욕장을 지나 지미봉에 오르는 길은 이 길의 하이라이트. 제주 동부의 다채로운 풍경을 한눈에 조망할 수 있다. 7월이면 만개하는 여름꽃 문주란과 수국도 여행자들을 기다린다. 21코스는 모두 11.3km로 제주해녀박물관~연대동산~별방진~해안도로 및 석다원~토끼섬~ 하도해수욕장~지미봉오르는길~지미봉 정상 ~종달바당을 따라 걷는다. #서울 마포 연남동 경의선숲길 2016년 경의선 기찻길이 숲길로 변신하면서 도시인들에게 숨 쉴 공간을 제공하는 소중한 ‘허파’가 됐다. 경의선숲길은 모두 6.3km로 그중 서천교에서 서강대역으로 이어지는 약 2km의 연남동 경의선숲길이 젊은층에게 사랑받는 곳이다. 분위기 있는 카페와 레스토랑, 와인바들이 곳곳에 숨어 있고 걷다 지치면 연트럴파크의 벤치와 잔디에 앉아 경의선숲길이 선사하는 여유를 즐기면 된다. 책 읽기와 사진찍기를 즐기는 이들에게는 보물찾기하는 듯한 개성 넘치는 책방 구경이 쏠쏠한 재미를 선사한다. 홍대입구역 6번 출구를 나서면 경의선 책거리가 시작된다. 아날로그 감성이 가득한 책거리 역과 다양한 조형물, 9개의 테마로 꾸민 책 부스가 걸음을 멈추게 한다. 특히 홍대입구역 숲길 인근에는 개성 있는 독립서점이들이 이어진다. ‘서점 리스본 포르투’ 1, 2호점, ‘책방곱셈’, ‘그림책학교’, ‘헬로 인디북스’, ‘사이에’ 등에서 다양하게 큐레이션된 책을 만날 수 있다. 서강대역과 홍대입구역 6번 출구 근처는 연인들의 데이트 성지. 숲길을 내려다볼 수 있는 카페가 많아 쉬어가기 좋다. 서천교~홍대입구역~경의선 책거리~서강대역으로 2km 정도 이어진다. #부산 중구 갈맷길 03코스 02구간 갈맷길을 걷다 보면 책향기가 물씬 풍기는 독립서점 ‘주책공사’를 만난다. 커피 한잔 값으로 마음껏 책을 읽을 수 있다. 독립서적과 출판사에서 나온 책들이 적절히 섞여 있어 편식하지 않게 된다. 서점 이름이 독특한데 작가들이 직접 남겨 놓은 메모들이 책 앞에 붙어 있다. 그들의 뒷이야기를 듣는 재미가 이곳에서만 누릴 수 있는 특권이다. 갈맷길은 부산의 대표적인 의류, 한복 도매시장인 부산진시장에서 시작해 산복도로를 따라 국제시장, 자갈치시장을 지나 영도까지 이어지는 16km의 긴 코스다. 중간중간 바뀌는 부산의 경치를 구경하는 재미가 크다. 이 중 갈맷길 3코스 2구간은 부산 근현대 역사와 문화, 서민들의 삶과 애환이 고스란히 녹아 있다. 초입에서 역사적으로 큰 가치를 지닌 부산진교회와 부산진일신여학교를 볼 수 있다. 아기자기한 산복도로에는 예쁜 골목길이 이어진다. 캐릭터가 그려진 가게들이 즐비해 카메라 셔터를 계속 누르게 된다. 독특한 매력을 지닌 다양한 시장도 기다린다. 의류 도매시장인 부산진시장, 군것질거리 가득한 국제시장, 싱싱한 수산물이 넘치는 자갈치시장, 골목에 건어물의 향이 가득한 남포동건어물시장 등이 여행자들을 사로잡는다. 우리나라의 유일한 도개교인 부산의 명물 영도대교가 열리는 모습도 장관이다. 흰여울문화마을의 초입인 영도 브릿지수변테마공원에서는 햇빛이 부서지는 반짝이는 물결을 즐길 수 있다. 바닷길을 따라 산책로가 잘 조성돼 있다. 부산진시장~증산공원~초량성당~부산역~백산기념관~부산근대역사관~국제시장~자갈치시장~영도대교~남항대교를 따라간다. #용인너울길 05코스 민속촌너울길 민속촌너울길은 천천히 걷는 평화로운 길이라는 의미를 담고 있다. 생태공원인 ‘구갈레스피아’를 가로지르고 있어 눈이 편안해지는 녹색을 맘껏 즐길 수 있는 힐링공간이다. 민속촌입구삼거리에서 출발해 같은 지점으로 되돌아오는 약 9km의 순환형 코스. 시작점인 민속촌입구삼거리에서 독립서점 ‘희재서사’와 ‘반달서림’을 만난다. 역사, 문화, 자연을 아우르는 민속촌너울길에는 조선 전기의 정자인 사은정, 한국의 전통미를 관람할 수 있는 한국민속촌, 백남준 아트센터 등 볼거리가 많다. 1코스는 민속촌입구삼거리~상갈주공아파트~백남준아트센터~구갈레스피아~지곡초교삼거리~사은정입구~민속촌입구삼거리, 2코스는 지곡초교삼거리~구갈레스피아~백남준아트센터~상갈주공아파트~민속촌입구삼거리로 구성됐다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

자연과 도시 공존 김포 핫플 라베니체/에머랄듯빛 수로 따라 사랑과 낭만 가득/경전철 김포골드라인 개통 교통접근성 좋아져/한강중앙공원엔 여름꽃 활짝/한강야생조류생태공원 자연미 그대로/하동천생태탐방로 끝없이 펼쳐진 연꽃 7월 만개/운양동 김포아트빌리 과거와 현재 공존 도시인들은 늘 탈출을 꿈꾼다. 하늘을 찌르는 회색빛 빌딩과 앞산을 통째로 가로막은 고층아파트. 거대한 벽에 갇혀 사니 감옥이 따로 없다. 계절은 녹음이 우거지는 여름으로 향하지만 녹색은커녕 푸른 하늘조차 제대로 보이지 않는다. 숨이 턱 막힐 수밖에 없는 도시인들의 삶. 이 때문에 틈만 나면 호수와 바다, 숲을 찾아 힐링하는 꿈을 꾼다. 도시와 자연은 절대 공존할 수 없는 것일까. 그 답을 찾아 경기도 김포로 떠난다. #김포에 베니스가 있다 이탈리아의 세계적인 관광지인 ‘물의 도시’ 베니스. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 여행자가 사라지고 곤돌라 운행이 멈추자 베니스의 수로는 바닥이 보일 정도로 맑아졌다고 한다. 심지어 물고기떼도 다시 나타났다. 그럼에도 해외여행은 당분간 꿈도 꾸지 못하니 맑아진 베니스 수로는 랜선여행으로나 즐길 수밖에. 하지만 상심할 필요는 없다. 우리에게는 ‘김포의 베니스’가 있다. 요즘 젊은이들에게 핫한 여행지로 떠오른 경기도 김포 장기동의 라베니체 마치 애비뉴(La Veniche March Avenue)다. 지난해 9월 경전철 김포골드라인이 개통하면서 핸들을 놓고 가볍게 떠날 수 있는 반나절 여행지로 인기몰이 중이다. 아름다운 자연과 맛집, 쇼핑을 즐길 수 있고 무엇보다 이탈리아 베니스에 온 듯한 착각에 푹 빠질 수 있다. 라베니체 여행은 한강신도시 중앙공원에서 시작한다. 장기역에서 내리면 된다. 지하철 5호선, 9호선, 공항선을 이용해 김포공항역에서 갈아타면 강남에서도 1시간이면 닿는다. 장기역 5번출구에서 직진하면 2분 만에 중앙공원 관리사업소 주차장이 보이는데 이쪽 출입구를 강추한다. 초록의 물결이 여행자들을 반기는 공원 면적은 7만4148㎡에 달한다. 나무 그늘 아래에는 가족들이 캠핑용 의자에 앉아 도시락을 까먹으며 휴일의 오후를 즐기는 중이다. 그들 옆에는 온갖 꽃들이 만발한 정원이다. 작은 종들이 주렁주렁 매달린 듯한 ‘6월의 꽃’ 보라빛 디기탈리스를 시작으로 스토크(비단꽃향무), 달리아, 마거리트, 델피늄 등 여름꽃들이 활짝 피었다. 흰색에서 붉은 색까지 다채로운 컬러의 파티가 펼쳐지니 멀리 보이는 아파트 건물마저 예뻐 보이게 만드는 마법을 부린다. 한강중앙공원의 북쪽은 김포의 명물 금빛수로. 수변 전망대에는 20대들이 커피를 마시며 푸른 하늘과 금빛 물결이 흘러가는 모습을 여유롭게 즐기고 있다. 보트하우스 앞에는 초승달 모양의 예쁜 문보트가 손님을 기다린다. 코로나19로 운행을 잠시 멈췄지만 패밀리보트, 페달보트 등을 타고 금빛수로를 따라가며 라베니체의 이국적인 풍경을 즐길 수 있다. 코로나19가 우리 곁을 떠나는 날이면 금빛수로에 달빛 보트가 둥실 뜨겠지. 상상만 해도 행복하다. 고창초등학교 옆 금빛수로4교에서 라베니체까지 물길은 2.68km. 금빛수로 3교와 2교를 차례로 지나면 드디어 라베니체가 시작된다. 김포에 베니스가 있다는 얘기를 처음 들었을 때 코웃음을 쳤다. 하지만 다리 위에 서서 라베니체를 내려다보니 입이 쩍 벌어진다. 그냥 베니스에 온 듯하다. 아름다운 에메랄드빛 수로를 따라 예쁜 상점들이 이어진다. 우리나라에서는 절대 볼 수 없는 매우 이국적인 풍경. 더구나 도시와 자연이 조화롭게 공존하는 놀라운 모습은 한눈에 반하게 만든다. 많은 이들이 수로를 따라 걸으며 휴일의 여유로움을 즐기고 있다. 노천 테이블에서 치킨을 즐기는 가족들, 커피를 마시는 연인들, 벤치에 앉아 수다를 떠는 동네 아주머니들까지 모두 얼굴에 행복한 웃음이 가득하다. 다양한 행사가 열리는 수변무대에서는 시원한 분수가 뿜어져 나오며 이른 더위를 식혀준다. 말뚝박기 놀이를 하는 아이들 조각상, 추억의 오락실과 장난감 가게에서는 어린 시절 추억에 푹 빠진다. 남쪽 끝까지 가면 캐리비안해적에 등장하는 듯한 난파선이 분수를 뿜고 있고 라베니체는 유럽 중세시대의 성벽에서 끝난다. 밤이면 더욱 신비롭게 변한다. 음악과 아름다운 조명이 어우러지면서 김포 베니스의 매력에 푹 빠지게 만들어 반드시 이곳을 다시 찾게 된다. 구래역 2, 3번 출구로 나와 두 블록을 지나면 한강신도시 호수공원이다. 주변은 온통 고층 아파트 숲이지만 탁 트인 호수가 한가운데 중심을 잡고 도심의 허파가 돼주니 숨쉬기가 아주 편안하다. 수변테라스, 왕벚나무길, 바닥분수 등으로 아기자기하게 꾸몄고 곳곳에 쉼터가 많다. #과거와 현재의 공존, 아트빌리지 한옥마을 한강과 임진강이 만나는 김포는 고대국가 백제의 흔적이 고스란히 남아 있다. 운양동 모담산에서 마한시대 분묘가 발굴됐는데 지금까지 확인된 가장 오래된 금귀걸이, 120cm 철검, 수정옥이 나와 백제가 시작된 곳으로 추정된다. 이런 역사를 바탕으로 운양동에 김포아트빌리지와 한옥마을이 들어섰다. 운양역 3번 출구로 나와 녹음이 우거진 모담공원을 15분 정도 천천히 산책하다 보면 아트센터가 나타난다. ‘칸딘스키와 함께하는 색채여행’이 오는 7월 말까지 열릴 예정이었지만 코로나19로 임시휴관 중이다. 외부공간인 한옥마을은 개방돼 있다. 졸졸졸 흐르는 개울에서는 동네 아파트에 사는 아이들 서넛이 물장구를 치며 신나게 놀고 있다. 물레방아를 지나 입구에 들어서면 아담한 한옥들이 늘어서 있다. 과거와 현재가 공존하는 모습에 또 한번 놀란다. 한옥마을 뒤 병풍처럼 선 것은 고층아파트여서다. 하지만 전혀 어색하지 않다. 기존 한옥마을과는 분위기가 많이 다르기 때문이다. 바닥에 깔끔한 보도블록이 깔렸고 아트빌리지답게 다양한 이색 조형물로 꾸며져 있으니 ‘모던 한옥’쯤 되겠다. 원래 이곳에 많은 한옥들이 있었지만 세월이 지나며 철거됐고 단 한 채만 남아 있었다. 김포문화재단이 북촌 한옥마을의 기와, 서까래 등을 옮겨와 한옥 14채를 지어 한옥마을을 되살렸다. 지금은 코로나19로 휴관했지만 전통한옥숙박체험관에서 착한 비용으로 하룻밤 묶어갈 수 있다. 한복을 대여할 수 있어 웨딩화보 촬영장소로도 인기다. 산책로도 천천히 걸어보길. 다양한 문구들이 눈길을 끈다. ‘사랑해 행복해 그리고 고마워’, ‘내일도 빛나는 하루이길’, ‘넌 잘할 거야’, ‘꿈이 많은 당신 있는 힘껏 피어라’ 등. 가볍게 놀러왔다 힘찬 응원까지 얻어가니 고맙다. 김포에서 유명한 농산물이 ‘금쌀’이다. 가현리에서는 신석기시대 볍씨가 발견돼 5000년 전부터 벼농사를 지은 것으로 추정된다. 김포는 동국여지승람에 ‘토지가 평평하고 기름져 백성이 살기 좋은 곳’으로 기록된 곡창지대로 한옥마을 김포금쌀밥집 모담에서 한정식을 즐길 수 있다. #연꽃 지천으로 피면 사랑도 익겠지 운양역 2번 출구로 나와 하늘빛중학교 방면으로 5분 정도로 걸으면 김포한강야생조류생태공원에 닿는다. ‘화장기’ 하나 없이 나무테크 정도만 설치된 자연 그대로의 생태습지다. 여름에는 백로와 민물가마우지, 겨울이면 시베리아에서 두루미와 기러기가 이곳을 찾는다. 65만㎡ 규모의 광활한 생태공원으로 사람의 손길이 거의 닿지 않은 듯한 자연미가 마음을 편안하게 만든다. 새 먹이용 낱알들녘을 왼쪽에 두고 안으로 들어서면 참나무류 숲이다. 한강신도시가 조성되면서 운양동, 장기동, 구래동에서 자라던 나무들을 이곳으로 모두 모아 숲을 조성했다고 한다. 하동천생태탐방로는 김포 사람들도 잘 모르는 ‘비밀의 정원’이다. 하성면 봉성리에서 양촌읍 누산리로 이어지는 하동천을 따라 끊임없이 펼쳐지는 김포봉성연꽃단지가 장관이다. 하동천을 건너 탐방로로 들어서니 ‘개구리 왕눈이’가 어디선가 튀어나올 것 같다. 연잎과 개구리밥이 신비로운 초록물결을 선사한다. 산책로를 따라 안으로 더 들어갈수록 연잎은 끝도 없이 펼쳐진다. 곧 7월이면 이곳은 온통 연꽃으로 덮여 장관을 이룬다니 꼭 다시 찾으리라. 최현태 기자 htchoi@segye.com

연두색 줄기에 얹힌 탐스러운 바이올렛 빛깔. 여러 개의 작은 꽃이 모여 커다랗고 완벽한 둥근 공 모양을 완성했다. 자연의 신비와 아름다움이 가득한 꽃 이름은 알리움. 하지만 화려한 자태와 달리 꽃말은 ‘멀어지는 마음’ 또는 ‘무한한 슬픔’이다. 꽃잎 하나하나가 눈물을 닮아 이런 꽃말이 붙었단다. 이토록 탐스럽고 예쁜 자태를 지녔는데 슬픔이라니. 꽃말을 바꿔야겠다. ‘완벽한 사랑’쯤으로. 바다와 노을, 그리고 한 사람의 열정이 빚은 충남 태안 천리포수목원에 사랑스러운 알리움이 활짝 피었다. # 신비로운 미지의 숲을 거닐다 천리포수목원 입구에서 명물 삼색참죽나무 플라밍고와 가을이면 화사한 붉은 꽃으로 물드는 배롱나무가 여행자들을 반긴다. 삼색참죽나무는 물이 빠진 듯한 단풍색과 노란빛이 뒤섞여 신비로움을 자아낸다. 자연이 비상한 솜씨를 부리는 마법의 나무다. 한에 세례나 옷을 갈아입기 때문이다. 보통 나무들은 봄이 되면 연두빛 새순이 돋아나지만 삼색참죽나무는 다르다. 따사로운 햇살을 따라 잎들은 먼저 밝은 핑크빛으로 물든다. 그 색이 플라밍고로 불리는 홍학의 깃털과 같아서 이런 품종 이름이 붙었다. 여름에 가까워지면 붉은 기운은 점점 옅어지면서 연노란색으로 바뀌고 더위가 절정에 이르면 드디어 초록빛이다. 초여름으로 다가서는 요즘은 핑크와 노랑이 절묘하게 어우러져 세상 어디서도 볼 수없는 수채화를 그려냈다. 천리포수목원의 놀라움은 이제 시작이다. 입구를 지나면 큰연못정원이 펼쳐진다. 연잎이 둥실 떠있는 연못 가장자리는 철쭉과 비슷하지만 더 옅고 순수한 느낌의 연분홍 폰티악 만병초가 화사하다. 곁에는 청초한 노랑꽃 창포 한 무리가 수를 놓았고 이어 알리움이 곳곳에서 하늘거리며 이국적인 정원을 완성한다. 마치 영화 ‘아바타’에 등장하는 미지의 숲에 서 있는 착각에 빠져 한참을 바라본다. 만병초는 천상초(天上草)로도 불리는데 꽃들이 만들어낸 풍경이 정말 천국에 서 있는 기분이다. 눈을 감으면 마치 방금 코 주위에 향수를 뿌린 듯 비강이 향기로움으로 채워진다. 만병초 덕분인데 꽃에서 나는 좋은 향이 멀리 퍼져 칠리향(七里香)으로 불린다. 브루스 브릭히르빌, 타우러스, 폰티악, 할렐루야, 해크멘스 플라릭스 등 다양한 만병초가 수목원의 식구들이다. 큰연못 왼쪽은 소나무가 도열한 산책로. 역시 알리움이 길옆 수풀을 장식하며 환상적인 모습을 만든다. 봄이면 목련, 수선화, 동백나무, 마취목, 만병초가 앞다퉈 피어나 장관을 이루는 천리포수목원은 이제 여름옷으로 갈아입고 있다. 알리움을 시작으로 수국, 수련, 상사화, 노루오줌, 연꽃, 태산목, 원추리가 싱그럽게 장식한다. 작은연못정원 앞이 수국원이다. 여름으로 더 깊이 다가갈수록 연못 주변은 다양한 색의 수국으로 가득 물든다. # 푸른 서해바다, 노을 그리고 나무와 꽃 수목원은 태안반도 끝자락, 천리포해수욕장과 만리포해수욕장 사이에 자리 잡고 있다. 덕분에 탁 트인 서해바다와 노을, 나무와 꽃이 어우러지는 풍경을 한꺼번에 즐길 수 있다. ‘푸른눈의 한국인’ 민병갈(미국명 Carl Ferris Miller)의 삶이 고스란히 담겨있는 곳이다. 미국 펜실베니아에서 태어난 청년은 23살이던 1945년 미국 정보장교로 한국에 파견된다. 그는 태안반도의 아름다움에 반해 전쟁이 끝난 뒤에도 한국에 눌러앉아 새 삶을 시작했다. 1962년부터 천리포의 민둥산을 매입해 나무와 꽃을 심기 시작했는데 목련, 호랑가시나무, 동백류 수집 규모가 세계적인 수준으로 불어나면서 아시아에서 최초로, 세계에서 열두 번째로 세계수목원협회에서 인증하는 ‘세계의 아름다운 수목원’으로 선정됐다. 나무와 꽃을 존엄한 생명체로 여긴 민병갈은 인간이 즐기는 곳이 아닌, 오로지 나무를 위한 수목원으로 가꿔 나갔다. 이에 수목 전문가와 후원자들에게만 입장을 허용하다 1970년에야 그의 본명을 딴 밀러가든만 일반인에게 개방했다. 밀러가든은 65㎡이고 수목원 전체 규모는 593㎡에 달한다. 다양한 식물과 나무 1만6000여종이 자라며 매년 4월이면 목련 축제가 펼쳐진다. 전세계에서 수집한 약 840분류군의 목련이 수목원에 심어졌고 밀러가든에서는 그중 110분류군을 봄부터 가을까지 즐길 수 있다. 솔바람길, 오릿길, 민병갈의 길, 꽃샘길, 수풀길, 소릿길로 산책로가 다양하다. 꽃샘길에서는 이른 봄부터 늦겨울까지 다양한 꽃과 열매를 만난다. 설강화, 크로커스, 수선화, 무릇, 석산 등이 무리지어 피어나니 샘이 날 정도로 아름답다. 수풀길에서는 작게 부서진 나무껍질을 밟으며 산책한다. 우람한 나무와 초록으로 가득한 수목원에서 가장 고요한 곳으로 새들의 합창을 늘 즐길 수 있다. 소릿길에서는 바닷바람에 잎사귀가 부대끼며 속삭이고 풀벌레가 노래한다. 천천히 사색하며 수목원의 길들을 구석구석 돌아보니 2시간이 훌쩍 지났다. 이제 서해바다에 노을이 내리기 시작한다. 솔바람길로 들어서면 낙조를 오롯이 즐길 수 있는 서해전망대가 나타난다. 연인들에게 가장 인기 있는 곳으로, 벤치에 앉아 수목원 앞 낭새섬으로 떨어지는 노을을 바라보니 마음이 한없이 평화롭다. 낭새섬도 수목원이 관리하는 곳으로 하루 두 차례 바다가 갈라지며 500m의 길을 내어준다. 천리포 마을 사람들은 섬이 닭 벼슬같이 생겼다고 ‘닭섬’이라 부른다. 바다직박구리는 낭떠러지에 집을 짓고 살아 낭새로 불리는데, 민병갈은 낭새가 이 섬에 살았다는 얘기를 듣고 다시 새가 돌아오기를 고대하며 낭새섬으로 이름을 지었다. 전망대 인근 한옥 해송집은 민병갈의 흔적이 고스란히 남아있다. 한옥을 사랑한 그는 1970년 서울 무악재에서 헐리게 된 한옥 5채를 수목원으로 옮겨 해송집과 소사나무집 등 한옥을 지었다. 깎아지른 해안 절벽 위에 바다를 내려다보고 선 해송집은 수목원과 어우러져 운치를 더한다. 여행자들은 하룻밤 머물면서 힐링할 수 있다. 민병갈의 길에서는 기념관, 흉상, 수목장 나무 등을 만날 수 있고 그가 가장 아끼던 완도호랑가시나무, 초가집 등도 여행자들을 기다린다. 태안=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

조나단 리빙스턴. 어른이 돼서도 잊히지 않은 갈매기 이름이다. 그는 단지 먹이를 얻기 위해 날지 않았다. 무리에서 추방당하지만 자신의 한계를 뛰어넘기 위해 끊임없이 비행법을 연마하는 조나단. 결국 초현실적인 공간까지 날아오르는 모습에 벅찬 감동까지 느꼈던 기억이 떠오른다. 생텍쥐페리의 ‘어린왕자’와 함께 무한한 상상력을 자극하던 리처드 바크의 ‘갈매의 꿈’이다. 충남 태안의 외딴섬 궁시도에 ‘조나단’이 살고 있다. 고향을 떠나 새로운 삶을 향해 먼 길을 날아오른 갈매기들은 이 작은 섬을 그들의 새로운 낙원으로 만들어 가는 중이다. #섬들이 겹치며 만든 몽환적인 바다 풍경 조나단을 만나러 가는 길은 설렘과 흥분이 교차한다. 자유롭게 하늘을 비행하는 모습은 인간의 영원한 꿈이기에. 하지만 길은 매우 험난하다. 출렁대는 작은 배를 타고 1시간을 넘게 가야 하니 말이다. 아침 일찍 출발했지만 태안 모항항 선착장에 도착하니 벌써 점심을 먹을 때다. 빈속에 배를 타면 멀미가 심할 것 같아 일단 속을 채운다. 태안에서 꼭 먹어야 할 음식이 하나 떠오른다. 바지락 칼국수. 인근에 주인장 손맛이 뛰어나다는 식당 ‘호호아줌마’를 찾았다. 바지락이 수북하게 쌓인 칼국수를 그릇째 들어 국물을 들이켜니 서해바다가 입속에 가득하며 행복감이 밀려든다. . 그래도 걱정돼 멀미약까지 먹고 배에 오른다. 가의도를 거쳐 궁시도에 닿는 코스다. 물안개로 가득한 바다를 배는 미끄러지듯 헤엄쳐 가는데 마치 꿈을 꾸는 듯하다. 저 멀리 흐릿흐릿한 섬들이 겹치고, 다가왔다 사라졌다를 반복하는 모습은 무척 몽환적이다. 흔들리는 배에서 찍은 사진 초점이 제대로 맞을 리 없지만 덕분에 사진은 더 근사하다.. 달리던 배가 잠시 속도를 늦춘 바다에는 사자 한 마리 웅크리고 앉아있다. 고개를 뒤로 돌리고 포효하는 듯한 모습이 영락없는 사자다. 꼬리쪽에는 작은 바위 여러 개가 줄을 잇고 있는데 마치 새끼 사자 같다. 배를 타지 않으면 볼 수 없는 진귀한 사자바위 풍경. 보통 안흥항에서 출발하는 유람선을 많이 이용하는데, 가의도 가는 길에는 목개도, 정족도, 독립문바위, 거북바위 등 자연이 바다를 캔버스 삶아 거대한 예술공간으로 꾸며놓은 모습을 감상하게 된다. #육쪽마늘이 맛있게 익어가는 아름다운 가의도 사자바위를 뒤로하고 서쪽으로 더 나아가면 모항항을 출발한 지 30분 만에 가의도에 닿는다. 아름다운 몽돌해변을 끼고 기암절벽이 바다를 향해 파노라마처럼 펼쳐진 풍경은 잊지 못할 장관이다. 섬은 동백나무와 떡갈나무 등 원시림이 가득하고 파랗고 빨간 지붕을 얹은 마을이 포근한 숲에 안겨 동화 같은 전원마을을 완성했다. 몽돌해변을 지나 마을로 오르는 길에 들어서면 ‘육쪽마늘의 원산지 가의도’라는 표지판이 손님을 맞는다. 자세히 보니 섬 전체가 마늘밭이다. 육쪽마늘은 맛과 향이 뛰어난 것으로 유명한데 바로 가의도가 고향이란다. 초록으로 가득한 마늘밭에는 마침 빨간 관상용 양귀비가 활짝 피어 아름다운 자태로 유혹한다. 푸른 바다는 배경으로 서 주니 그림이 따로없다. 43가구 정도가 사는 섬 이름이 독특한데 옛날 가의라는 중국 사람이 이 섬으로 피신해 살면서 가의섬으로 불렸다고 한다. 신진도에서 볼 때 서쪽의 가장자리여서 가의섬이라는 얘기도 있다. 중국 산둥반도와 가깝기에 맑은 날 파도가 잔잔하면 중국에서 개 짖는 소리가 들린다는 우스갯소리도 전해진다. 굿두말 마을 중앙에는 거대한 은행나무가 우뚝 서 있다. 수령 450년 정도로 추정되며 높이 40m, 둘레 7m로 오랫동안 마을의 수호신 역할을 해왔다. 굿두말 옆 마을 큰말은 동쪽으로 이어지고 마을 아래는 큰말장벌해수욕장이다. 암벽과 바다가 어우러지는 풍경은 신장벌을 향해 동쪽으로 펼쳐지며 아름다운 해안선을 그린다. 신장벌 해변은 길이 300m 정도로 파도소리를 즐기며 고운 모래밭을 거닐 수 있다. 섬을 종단하면 반대편 가의도 남항에 닿는다. 역시 오랜 시간 파도와 바람이 조각한 절벽으로 꾸며졌다. 소나무가 가득한 운치 있는 작은 섬, 솔섬이 부두 가깝게 떠서 여행자들을 반긴다. #궁시도에서 조나단의 꿈 무르익다 다시 배에 올라 최종 목적지 궁시도로 향한다. 40여분을 달리자 서해바다에 외롭게 떠 있는 작은 섬이 저 멀리 보인다. 바위는 하얀색 물감으로 꾹꾹 눌러 놓은 듯 수많은 점들로 가득하다. 가까이 다가가니 하얀 점들은 온통 갈매기. 태어나 처음 보는 비현실적인 풍경에 입을 다물 수 없다. ( 영상 https://youtu.be/FV3NP3kEHhc ) 손님이 반가운 것일까, 아니면 이방인들을 경계해서일까. 갈매기들은 한꺼번에 날아오르며 푸른 하늘을 무대로 군무를 춘다. 울음소리가 아주 독특한데 눈을 감고 들으면 뮤지컬 ‘캣츠’에 등장하는 수많은 고양이들의 합창 같다. 그래서 이름도 ‘괭이갈매기’다. 몸 길이 46cm 정도의 중형 갈매기로 머리·가슴·배는 흰색, 날개와 등은 잿빛인데 꽁지에 검은 띠가 있어 다른 갈매기와 구분이 쉽다. 괭이갈매기는 어부들에게는 ‘어군탐지기’와 다름없다. 그들이 바다 위를 낮게 날고 있는 곳은 어김없이 물고기떼가 가득한 어장이다. 안흥항에서는 뱃길로 1시간 30분 정도를 달려 옹도, 흑도, 난도를 지나면 궁시도에 닿는다. 하늘에서 보면 섬의 모습이 ‘활과 시위에 걸린 화살’ 처럼 생겼다. 수줍은 듯 뒤돌다가 웅장한 모습을 뽐내는 매력적인 섬이다. 살포시 속살을 드러내는 모래사장과 웅장하게 펼쳐지는 기암괴석, 그 위를 원추리꽃이 노란색으로 수놓는다. 여기에 헤아릴 수 없는 많은 괭이갈매기들이 바위에서 휴식을 취하거나 하늘을 맘껏 휘저으며 날아다니니 마치 조나단이 꿈꾸던 초월적인 공간으로 들어선 듯하다. 궁시도는 면적 0.15㎢, 해안선 길이 0.3㎞의 무인도다. 괭이갈매기의 서식지는 원래 이곳에서 약 2.85km 떨어진 난도다. 우리나라의 대표적인 조류 번식지로 4월이면 수만 마리의 괭이갈매기가 찾아와 장관을 이룬다. 하지만 세월이 흘러 개체수가 크게 늘면서 난도는 이제 포화상태가 됐다. 이에 약 3년 전부터 일부 괭이갈매기들은 난도를 떠나 새 보금자리를 찾는 여행에 도전했고 그렇게 둥지를 튼 곳이 한적한 궁시도다. 아마 조나단 같은 괭이갈매기가 난도에 있었으리라. 비좁고 먹을 것도 없는 난도지만 새로운 세상을 찾아 떠나는 것이 두려워 현실에 안주하던 괭이갈매기들. 그들 중에 ‘조나단’이 용기를 내 한 무리를 이끌고 먼 길을 떠났고 궁시도를 찾았으니 그의 노력은 헛되지 않은 것 같다. 궁시도는 외딴섬이라 괭이갈매들이 둥지를 틀기 뛰어난 환경을 지녔다. 이들은 평생 한쌍으로 살고 ‘공동육아’를 하는데 암컷과 수컷이 25일씩 새끼를 보호하고 먹이도 교대로 조달한다. 이미 4월 말에서 5월 초 궁시도를 찾은 괭이갈매기들은 산란을 했고 이제는 새끼가 부화해 바위를 아장아장 걸어 다닌다. 새끼들이 비행법을 터득하는 여름이면 괭이갈매기들은 다시 먼 여행을 떠날 것이다. 한계를 뛰어넘어 날아오를 수 있는 최대한 멀리까지 또 나아가겠지. 내년 봄이면 새로운 경험을 얻고 한층 성장한 조나단들이 다시 궁시도를 하얗게 물들이는 모습을 상상한다. 태안=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

백제의 향기 가득한 익산여행/무왕과 선화공주 국경 뛰어넘은 사랑/미륵사지 마주보는 두 석탑 서동과 선화 같구나/무왕 유산 왕궁터 오층석탑 여행자들 반겨/함벽정 오르면 왕궁저수지 가슴이 탁 트여/용안 성당포구마을 바람개비 길 어디서 찍어도 화보/3500여개 항아리 가득 고스락도 연인들의 데이트 코스 이탈리아 베로나 줄리엣의 집. 여행자들이 길게 줄 서 있다. 이유는 단 하나. 줄리엣 동상의 가슴에 손을 올려놓기 위해서다. 그러면 늘 행운이 따른다는 말을 믿고 남녀 가릴 것 없이 오랫동안 기다려 인증샷을 찍는다. 2층 테라스는 입장료 6유로를 내야 하지만 여친은 줄리엣처럼 포즈를 잡고 남친은 사랑하는 이를 올려다보며 렌즈에 담느라 바쁘다. 로미오와 줄리엣의 비극적인 사랑은 소설 속 이야기지만 줄리엣의 집에 들어서면 실화가 돼버리니 이야기의 힘은 참 대단하다. ‘백제의 로미오와 줄리엣’도 있다. 서동요를 통해 맺어진 무왕과 선화공주다. 설화지만 둘의 사랑 이야기는 로미오와 줄리엣보다 더 사실적이다. 그들의 흔적이 속속 베일을 벗고 있어서다. 두 사람의 러브 스토리가 살아 숨 쉬는 곳, 고대왕국 백제의 향기 가득한 전북 익산으로 떠난다. #미륵사지에서 고대 백제왕국을 만나다 삼국사기에 나오는 서동요를 모르는 한국인은 거의 없을 것이다. 국어수업과 시험에 빠지지 않는 단골메뉴다. 절세미녀인 신라 진평왕의 셋째 딸 선화공주를 연모한 백제의 서동(薯童)은 선화공주가 밤마다 몰래 서동의 방을 찾아간다는 노래를 지어 아이들을 통해 퍼뜨렸고 선화공주의 행실에 진노한 진평왕은 그녀를 귀양 보낸다. 서동이 길목에서 기다리다 백마 탄 왕자처럼 그녀를 구하고 백제로 건너가 결혼에 골인한다는 얘기다. 서동이 백제의 30대왕 무왕이다. 역사가들의 의견은 분분하다. 진평왕과 무왕 때의 신라와 백제는 원수지간이라 이런 혼인은 이뤄질 수 없다거나 백제 동성왕과 신라 왕족 비지의 딸이 통혼한 사실이 와전됐다고 한다. 반대로 신라가 고구려의 압박을 받던 시기에 이뤄진 백제와 신라의 정략결혼이라는 주장도 나온다. 선화공주는 진평왕의 딸이 아니라 익산 토호의 딸이라는 설도 있다. 무왕은 지방 호족의 세력 때문에 강력한 왕권을 갖지 못하자 부여에서 익산으로 수도를 옮겼고 왕권강화를 위한 거대한 미륵사를 창건하는 과정에서 파생된 얘기란다. 백제가 멸망하자 미륵사 승려들이 절을 구하려고 마치 신라가 미륵사와 관련이 있는 것처럼 설화를 지어냈다는 얘기도 전해진다. 그들의 흔적을 따라가는 여행은 익산 미륵사지에서 시작한다. 아름다운 연못 건너에 광활한 공터가 펼쳐져 있고 양 끝에 2개의 탑이 대화하는 듯 서 있다. 날이 좋으니 푸른 하늘과 구름, 산, 나무, 탑이 연못에 똑같이 투영된다. 자연이 빚어낸 데칼코마니가 이처럼 완벽하다니. 미륵사지는 탑 2개가 전부라 첫 이미지는 썰렁하게만 다가온다. 하지만 서탑(국보 11호) 아래 서면 전혀 다른 느낌이다. 웅장한 규모가 보는 이를 압도하는 서탑은 각 층의 지붕 처마가 위로 들려 올라가며 날개처럼 힘차게 뻗어나간 매우 독특한 모습이다. 발굴 당시 6층까지 일부가 남아 있어서 석재 1627개를 짜 맞췄다. 높이 14.5m, 폭은 12.5m, 무게 약 1830t으로 우리나라 최초의 석탑이자 가장 큰 석탑이다. 중앙에는 서탑보다 몇배 규모의 나무탑이 미륵사의 중심을 잡으며 높이 서 있었다고 한다. 동탑인 구층석탑은 발굴 당시 완전히 무너져 있었고 석재는 유출돼 아예 새로 지었다. 절터 한편 넓은 공터에는 마치 그리스 파르테논 신전 주변처럼 발굴 당시 나온 석재들로 가득하다. 미륵사 복원 작업은 현재도 진행 중이다. 절터를 모두 둘러보고 중앙탑이 있던 자리에 서 본다. 하늘을 향해 높게 우뚝 솟은 당간지주 한쌍(보물 236호)을 바라보니 찬란했던 1400년 전 미륵사의 모습이 영화 ‘오페라의 유령’ 첫 장면처럼 빛바랜 흑백에서 컬러 영상으로 바뀌며 눈앞에 펼쳐지는 상상력이 발동된다. 삼국유사에는 흥미로운 미륵사 창건 설화가 전해진다. 무왕과 선화공주가 결혼한 뒤 용화산(미륵산) 사자사 지명법사를 찾아가던 길에 갑자기 연못 속에서 미륵삼존이 나타났다. 이에 이 연못을 메우고 세 곳에 탑과 금당, 회랑을 세웠다고 한다. 실제 미륵사지는 설화와 일치한다. ‘중문-문탑-금당’이 일직선상에 배열된 긴 회랑인 서원·중원·동원으로 건립된 흔적이 그대로 남아 있는 모습을 보니 신기하다. 하지만 서탑 해체과정에서 발견된 ‘사리봉영기’에는 좀 다른 얘기가 나온다. 미륵사가 백제 무왕 집권 시기인 639년에 창건됐고 창건 인물은 ‘좌평 사택적덕의 딸이자 백제 왕후’라는 기록이다. 서동요 내용이 흔들리는 대목이다. #죽어서도 헤어질 수 없는 사랑 그렇다면 두 사람의 러브 스토리는 사실이 아닐까. 익산시 석왕동 오금산 서쪽 능선에 있는 쌍릉으로 향한다. 북쪽에는 한눈에도 범상치 않은 규모의 대왕릉이, 남쪽에는 소왕릉이 다소곳하게 대왕릉을 바라본다. 두 능 사이 180m 길에 도열한 소나무들은 마치 호위무사 같다. 건축시기와 규모로 미뤄 백제시대 왕릉 중에서도 큰 편에 속하는 대왕릉의 주인은 무왕을, 소나무가 주위를 감싸는 포근한 소왕릉은 선화공주를 가리킨다. 같은 시대에 지은 능으로 발굴조사 전에 도굴됐지만 원형의 봉토 주위에 호석을 두른 흔적과 내부 석실, 부패된 목관과 토기 등으로 미뤄 백제 말기 형식으로 추정된다. 당시 이 정도 규모를 갖춘 능은 왕과 왕비가 아니고서는 불가능했다고 한다. 특히 대왕릉에서 출토된 인골 102점 분석 결과 주인은 620∼659년에 사망한 50∼60대 남성이며 고칼로리 식사로 노인성 질환을 앓은 흔적도 나와 역사학자들은 무왕으로 추정한다. 쌍릉 소나무숲 길을 천천히 걸어본다. 몰락한 왕족으로 익산에서 마를 캐며 가난한 삶을 살던 서동이 왕위에 오르는 드라마틱한 인생역정, 국경을 뛰어넘은 사랑, 죽어서도 서로만 바라보는 무왕과 선화공주의 절절한 러브 스토리는 로미오와 줄리엣의 사랑 얘기보다 더 애틋하게 다가온다. 용화산 능선 끝자락에서는 무왕의 왕궁터가 기다린다. 도로명주소도 왕궁면 궁성로라니, 재치 있다. 입구로 들어서면 왕궁리 오층석탑이 여행자들을 반기며 찬란했던 백제의 역사를 천천히 들려준다. ‘신증동국여지승람’, ‘대동지지’, ‘익산읍지’ 등은 이곳을 ‘옛날 궁궐터’, ‘무왕이 별도(別都)를 세운 곳’, ‘마한의 궁성터’라고 적고 있어 무왕의 왕궁터라는 사실을 뒷받침한다. 백제 최고의 정원 유적과 금, 유리, 동 등을 생산하던 공방지, 화장실 유적이 확인됐다. 하지만 격동의 시기이던 7세기에 왕궁까지 지어놓은 익산을 세력의 기반으로 삼아 백제의 부활을 꿈꾸던 무왕의 익산 천도 계획은 귀족세력의 반대에 의해 좌절된 것으로 역사는 전한다. 결국 백제말이나 신라초기에 왕궁은 사찰로 바뀐 것으로 추정된다. #성당포구 바람개비길 화보가 따로 없네 익산은 찬란한 무왕의 유산과 함께 아름다운 풍광도 품고 있다. 함벽정에 오르면 왕궁저수지가 반긴다. 소나무숲 정자에 앉아 푸른빛이 감도는 드넓은 저수지를 바라보니 가슴이 시원하다. 익산의 대표적인 벚꽃 명소인데 봄이 되면 만발한 벚꽃과 그림자가 저수지 물 위로 드리워지는 풍경이 일품이다. 요즘 사회관계망서비스(SNS)에 자주 등장하는 익산의 핫플레이스는 용안면 성당포구마을의 바람개비길. 금강 너머 서천의 신성리 갈대밭을 마주보는 강변을 따라 하늘색, 노랑, 빨강의 바람개비가 꽂혀 있는 길이 무려 5km 넘게 이어진다. 어떤 포즈를 찍어도 화보다. 천천히 걸어도 좋고 자전거를 빌려 바람개비 길을 신나게 달려도 보자. 저녁이면 돌담장 너머 금강을 붉게 물들이는 노을이 펼쳐져 대자연에 감사하게 만든다. 웅포 곰개나루의 노을도 ‘금강명월’로 불리는 ‘서해 낙조 5선’의 하나. 잔잔한 강 위를 붉게 물드는 노을이 마치 그림 같다. 금강정으로 오르는 길에서는 노란꽃 창포가 여심을 흔든다. 함열읍 고스락은 연인들이 익산여행에서 빼놓을 수 없는 ‘데이트 성지’다. 전통항아리 3500여개가 마당을 가득 채운 모습이 장관이다. 유기농 원료만 사용해 자연 발효시키는 전통장들이 맛있게 익어가고 있다. 세월이 흘러 제 기능을 다한 항아리들은 꽃단장을 해 오솔길에 놓였고 항아리들이 심심하지 않도록 새집도 올려놓아 아기자기한 풍경을 선사한다. 익산=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

양평 두물머리 반나절 힐링여행/소년, 소녀 풋풋한 사랑을 만나다/황순원문학촌 소나기마을 수숫단오솔길·고향의 숲/작품 속 이름 딴 산책로 따라 동심 울렸던 작품 속으로/백수련 심어놓은 세미원 데칼코마니 풍경/아름다운 돌다리길 한발한발 인생길 같아/아치형 다리로 꾸민 모네의 정원 이국적/두 강물 만나는 두물머리도 몽환적인 풍경 긴 코트를 차려입고 모자를 쓴 백발의 노교수가 칠판에 분필로 쓴다. 어머니. “이 단어를 보면 여러분은 어떤 느낌이 떠오르나요. 오늘은 우리의 어머니를 얘기해 볼까요.” 3시간짜리 현대문학 수업은 한 학기 동안 그렇게 진행됐다. 노교수는 주제를 던지고 학생들은 각자의 경험이나 단상을 털어놓고 자유 토론한다. 지식의 전달도, 필기도 필요 없다. 가슴속 깊이 간직했던 서로의 추억들을 담담하게 늘어놓는 걸로 충분하다. 노교수는 ‘순수성과 완결성의 미학’으로 꼽히며 한국문학사의 한 봉우리를 장식한 ‘소나기’의 작가 황순원. 토요일 늦잠을 자고 일어나니 간밤에 내리던 비는 겨우 그쳤다. 날도 흐리고 이미 낮 12시를 넘겨 멀리는 못갈 것 같다. 고민하다 반나절로도 충분한 경기도 양평으로 길을 나선다. 마침 전날이 스승의 날이었는데 대학시절 잊지 못할 스승이 떠오른 것도 양평을 선택한 이유다. 그곳에 황순원 선생의 흔적이 고스란히 남아 있기에. #소나기 마을에서 만나는 사춘기 추억 경기도 양평군 서종면 수능리 황순원문학촌 소나기마을로 가는 길은 환상의 드라이브 코스다. 두물머리를 거쳐 북한강을 거슬러 오르는데 수묵화처럼 산 능선이 아련하게 겹쳐지고 물안개가 걷히지 않은 푸른 물에 투영된다. 이래서 양평은 흐린 날이 더 운치 있다고 하는구나. 소나기마을 입구에는 파릇파릇 맛나게 익어가는 청보리밭이 조성돼 소박한 전원마을의 풍경을 선사한다. 아름다운 곳이지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)은 아직 진행 중이다. 매표소에서는 직원들이 코로나19 확산을 차단하기 위해 모든 방문객의 체온을 재고 연락처까지 확인한다. 마스크를 쓰지 않으면 당연히 입장 불가. 마을로 들어서니 소나기가 막 그치고 구름 사이로 햇살이 쏟아질 때처럼 날이 맑아져 소설속 주인공들이 어디선가 걸어나올 듯하다. 소년·소녀가 소나기를 피하던 수숫단과 정자는 여행자들을 소설 속으로 밀어넣는다. 소나기 광장에서는 매 시각 정시에 인공 소나기가 내린다. 어린아이들은 소설 내용을 아는지 모르는지, 수숫단으로 숨어들며 깔깔대고 웃는다. 황순원 작가는 평남 대동군 재경면이 고향이지만 양평에 소나기마을이 조성된 이유가 있다. 소설 끝부분에 힌트가 등장한다. 소녀가 내일 떠난다는 소식에 ‘저도 모르게 주머니 속 호두알을 만지작거리며, 한 손으로 수없이 갈꽃을 휘어 꺾고 있었던 소년’은 소녀네가 양평읍으로 이사 간다는 어른들의 말을 듣고 ‘내일 소녀네가 이사하는 걸 가보나 어쩌나’ 고민하는 부분이다. 양평군은 2003년 작가가 국문과 교수로 재직한 경희대학교와 자매결연을 하고 소나기를 배경으로 한 문학테마공원 조성에 나서 2009년 소나기마을을 탄생시켰다. 소나기광장을 중심으로 산책로가 잘 조성됐다. 수숫단 오솔길, 고향의 숲, 들꽃 마을, 학의 숲, 송아지 들판, 너와 나만의 길, 고백의 길, 해와 달의 숲, 목넘이고개, 징검다리 등 작품 내용에서 이름을 딴 산책로를 따라 걸으니 동심과 만나며 자연이 주는 여유로움이 온몸을 감싼다. 짧게는 10분에서 길게는 50분 코스로 둘러볼 수 있다. 황순원문학관에는 유품과 작품이 전시돼 그의 숨결이 고스란히 전해진다. 작가와 만나는 1전시실에는 3·1운동 때 태극기와 독립선언서를 평양 시내에 배포한 일로 투옥된 부친 황찬영의 얘기, 장남인 황동규 시인이 추억하는 아버지의 모습, 황순원의 출생부터 시심이 꽃피던 시절의 일들이 펼쳐진다. 또 그의 육필 원고와 생전의 모습들을 볼 수 있고 ‘언어를 벼리는 대장장이의 공간’으로 표현한 서재도 꾸며져 있다. 작가가 쓰던 시계, 만년필, 날면도기에서는 작가의 흔적이 생생하게 묻어난다. 2전시실에서는 그의 작품속으로 빠져든다. ‘독 짓는 늙은이’, ‘목넘이마을의 개’, ‘학’, ‘카인의 후예’, ‘나무들 비탈에 서다’ 등 중·단편소설의 작품세계를 조형물과 디지털 첨단장비를 통해 만난다. #마음을 물로 씻고 꽃처럼 아름답게 ‘순수와 절제의 극’을 추구한 작가의 묘역도 문학관 옆에 마련됐다. 잠시 눈을 감고 대학시절 선생의 수업 장면들을 떠올려 본다. 짧지만 그와 함께할 수 있었던 시간은 대단한 축복이리라. 순수한 동심으로 돌아가려면 마음을 씻어야 하는 법. 발길을 돌려 두물머리의 세미원(洗美苑)으로 향한다. 장자의 글 ‘관수세심(觀水洗心), 관화미심(觀花美心), 관산개심(觀山開心)’에서 이름을 빌렸다. ‘물을 보며 마음을 씻고, 꽃을 보며 마음을 아름답게 하고, 산을 보고 마음을 열라’는 뜻이다. 태극기 모양의 ‘불이문(不二門)’이 여행자를 맞는다. 사람과 자연은 둘이 아니고 하나라는 자연철학사상이 담겼다. 문을 통과하면 한반도 모양으로 만든 연못 국사원으로 ‘백의민족’을 상징하는 백수련을 심어놓았다. 주변은 물이 흐르는 아름다운 돌다리길이다. 인생길도 징검다리 건너듯 조심스럽게 한 발 한 발 천천히 걸으라는 의미로 꾸몄단다. 나무가 울창하고 오솔길처럼 이어져 근사한 사진을 얻을 수 있다. 연인, 가족들이 서로 사진을 찍느라 곳곳에서 정체된다. 돌다리길을 지나면 장독대분수가 등장한다. 멋들어진 소나무를 둥글게 에워싼 장독대 뚜껑에서 분수가 마구 솟구쳐 오르는 풍경이 재미있다. 7∼8월이면 하얀 연꽃과 붉은 연꽃으로 뒤덮여 장관을 이루는 백련지와 홍련지 샛길에서는 시인 정호승의 ‘여름밤’을 읽고 가자. ‘들깻잎에 초승달을 싸서 어머님께 드린다/ 어머니는 맛있다고 자꾸 잡수신다/ 내일 밤엔 상추 잎에 별을 싸서 드려야지.’ 시인의 글 한줌이 이토록 가슴을 뭉클하게 만들다니. 물로 마음을 씻고 꽃으로 꾸몄는데 아름다운 시까지 한 편 얻고 가니 풍성한 나들이다. 산책길은 물을 보며 마음을 닦는 세심로로 이어지고 길 끝에 드디어 가장 인기 있는 사랑의 연못이 모습을 드러낸다. 프랑스 지베르니에 있는 모네의 정원을 본떠 꾸몄는데 아치형 다리와 연못을 가득 채운 초록 수련잎, 가로등이 어우러져 이국적인 풍경을 완성했다. 연못의 조형물에는 다리 위에서 여행자들이 던진 동전이 가득하다. 이곳에 모인 동전은 아프리카 말라위로 보내져 어려운 이웃들을 돕는 데 쓰인다고 한다. 세미원은 두물머리와 배다리로 연결돼 있다. 두 곳 모두 주차장이 있어 어느 쪽을 먼저 가도 된다. 하지만 두물머리에 주차하면 주차비와 세미원 입장료를 따로 내야 하므로 세미원에 주차하고 두물머리까지 다녀오는 코스를 추천한다. 두물머리는 금강산에서 시작한 북한강과 강원도 금대봉 기슭 검룡소에서 흘러내린 남한강 두 물이 머리를 맞대며 만나는 곳. 워낙 풍경이 수려해 조선시대 화가 겸재 정선과 석범 이건필이 두물머리를 그림으로 남겼다. 강원도와 충청도에서 출발해 서울로 가던 뱃사람들은 서울로 가기 전 ‘마지막 휴게소’인 이곳에서 잠시 쉬어가며 주막집에서 목을 축이고 말에 죽을 먹여 ‘말죽거리’로 불렸단다. 이곳의 명물은 세 그루가 한 그루로 보이는 느티나무다. 440년이 넘는 세월 동안 두물머리의 새벽 물안개를 지켜본 ‘영물’로 옛이야기가 전해진다. 도당할아버지와 도당할머니로 부르는 두 그루가 나란히 서 있었는데 1972년 팔당댐 건설로 도당할머니 나무가 수몰되고 말았다. 이 느티나무에 살던 큰 구렁이는 한국전쟁 등 큰 국난이 발생하기 전 밖으로 나와 예고를 했다고 한다. 또 일제강점기 때는 군인이 총을 만들려고 나무를 베려 했지만 갑자기 손이 부러져 나무를 베지 못했다. 마을 사람들은 지금도 이 느티나무를 기려 매년 음력 9월 2일 가정의 안녕과 평온을 빌며 도당제를 올린다. 여유가 있다면 두물머리 액자 포토존과 물안개쉼터를 거쳐 두물경까지 천천히 걸어보길. 인적이 드물어 때 묻지 않은 자연과 한 몸이 되며 조용한 사색의 시간을 선물받는다. 양평=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

완주 한옥, 내 마음의 풍경이 되다 / 청청 화심두부로 속 채운후 고풍스런 오성한옥마을로 / 아원고택 BTS 뮤비 촬영지로 유명 /서까래 매달린 흰 천 바람에 날리고 / 툇마루 앉으면 멀리 산마저 안마당의 조경같아 / 위봉폭포 장쾌한 소리에 마음까지 시원 / 대아수목원 하트모양 금낭화에 연인들 심쿵 / 창포마을 용암상회·BTS다리 / 팬들의 ‘성지순례’ 코스로 인기 접시에 담겨 나온 두부 한 모. 김이 모락모락 오르는 걸 보니 방금 만들었나보다. 젓가락으로 쪼개 간장을 살짝 묻혀 입 안으로 밀어 넣는다. 결이 몽글몽글 부드러워 눈 녹듯 사라지는 식감과 담백하고 구수한 맛에 눈이 휘둥그레진다. 말로만 듣던 화심두부로구나. 이제 너를 나의 ‘인생 두부’라 부르겠다. #가난한 이의 허기를 달래던 화심두부 금강산도 식후경. 전북 완주가 두부로 유명하다니 여행은 일단 먹는 것으로 시작한다. 화심리 두부마을 곳곳에 ‘원조’ 간판을 내건 두부음식 전문점들이 늘어서 있다. 그중 ‘진짜 원조’라는 원조화심두부에서 생두부를 주문한다. 두부 표면에 명조체로 ‘화심’이라고 크게 새겨져 있으니 자부심이 대단한가 보다. 화심리에 두부마을이 생긴 것은 아주 오래전. 전주와 진안을 오가는 유일한 길목이었는데, 호랑이와 산적이 많아 저녁 때쯤 도착한 나그네들은 이곳 주막에서 하룻밤을 묵었다. 혼자서 산길을 넘는 것은 매우 위험했기에 저녁에 탁주 한 사발을 기울이며 친해진 여럿이 다음 날 동행하며 고개를 무사히 넘었다고 한다. 산이라 먹을 것은 별로 없지만 콩이 풍부해 자연스럽게 두부로 만든 음식들을 손님들에게 내놓았다. 두부의 모양과 맛을 내기 위한 화학첨가제를 전혀 사용하지 않는다고 한다. 오로지 콩과 천연간수만 사용해 옛날 방식으로 가마솥에서 쪄서 만들어 담백한 식재료 본연의 맛을 잘 살렸다. 순두부찌개는 바지락 등 15가지 해물을 넣어 오랜 시간 푹 끓여 깊은 맛이 우러난다. ‘화심집’으로 불리던 이곳은 6·25전쟁 뒤 먹을 것이 없던 시절, 길 가던 이들이 젊은 새댁이 내어주는 두부로 허기진 배를 채우던 방앗간이었다. 입소문이 나면서 타지 사람들이 제집처럼 드나들었고 한 끼 식사를 위한 순두부찌개를 내놓기 시작했다고 한다. #BTS도 다녀간 아원고택 봄나들이 배를 든든하게 채웠으니 길을 나선다. 화심두부보다 완주를 더 유명하게 만든 이들이 방탄소년단(BTS)이다. 지난해 완주에서 영상촬영을 한 사실이 알려지면서 팬들에게는 BTS의 흔적을 따라가는 여행지로 완주가 떴다. 지난해 유튜브에 공개된 ‘2019 썸머 패키지 인 코리아’에 등장하는 곳이 완주 종남산 자락 오성한옥마을의 아원고택이다. BTS 멤버들은 고택에 5일 동안 머물며 영상을 촬영했다. 오성한옥마을로 들어서니 고풍스러운 한옥들이 종남산, 서방산, 위봉산 등 울창한 산림의 품에 포근하게 안겨 있다. 맑은 계곡과 호수까지 어우러져 경관이 수려한데, 높고 낮은 지형에 맞춰 지어진 전통 한옥과 돌로 쌓은 담장, 골목길이 고즈넉한 옛 정취에 푹 빠지게 한다. 아원고택은 1층 아원 갤러리를 거쳐 간다. 사각으로 뚫린 천장을 통해 푸른 하늘과 햇살이 쏟아지며 갤러리 바닥에 가둔 물에 투영돼 미술작품들이 자연 속에 녹아드는 모습이다. 좁은 계단을 오르면 아원고택이다. 툇마루 앞에 무심코 벗어놓은 흰 고무신. 서까래에 커튼처럼 매달린 흰 천이 봄바람에 날린다. BTS 멤버가 아니라 누가 앉더라도 그대로 화보가 되는 풍경. 입구를 들어서면 왼쪽에 천지인(만휴당)이 종남산을 향해 들어섰고 오른쪽에 사랑채(연하당), 안채(설화당), 별채(천목다실)가 이어진다. 진짜 고택들이다. 진주에서 250년 된 한옥을 해체한 뒤 이곳으로 옮겨 다시 조립했다고 한다. 가장 널찍한 만휴당에서는 많은 젊은이들이 차가 아닌 커피를 즐긴다. 모든 문이 위로 올라가는 들어열개문으로 꾸며 조망이 탁 트였다. 방 안에서 보면 저 멀리 산마저 안마당의 조경 같다. 아원고택을 나서 마을을 둘러보는데 숲 속에서 청아한 판소리 한 자락이 구성지게 울려 퍼진다. 소리를 따라가니 우리가락을 배우고 공연하는 완주풍류학교다. 5월 16일부터 7월 25일까지 매주 토요일 오후 4시에 무료로‘우리가락 한판공연’이 펼쳐진다. 오성한옥마을은 2012년 한옥 관광지원화지구로 지정됐고 50가구 중 23채가 한옥과 고택이다. 하룻밤 한옥에 머물면서 조용한 나만의 시간을 갖기 좋고 마을 안길을 걸으면서 전통 방식의 시골밥상도 즐길 수 있다. #득음의 경지로 이끄는 위봉폭포 완주가 우리가락으로 유명한 이유가 있다. 명창이 탄생하는 위봉폭포 덕분이다. 위봉산성 동문 쪽에 있으며 깊은 산속으로 들어가지 않아도 산자락을 가르며 흐르는 2단 폭포를 도로가에서 볼 수 있다. 하지만 폭포를 더 가까이서 보려고 산속으로 들어간다. 계단을 내려갈수록 “쏴아”하는 폭포 소리는 더 커지는데 마지막 계단을 내려서면 바로 코앞에서 폭포의 물줄기가 작은 소를 향해 시원하게 쏟아져 내린다. 높이 60m로 주변의 기암괴석과 울창한 숲, 깊은 계곡이 어우러져 신비롭다. 여름철 물이 많을 때는 장쾌한 물줄기가 가슴속 잡념을 모두 씻어준다고 한다. 완산구경 중 하나로 꼽힌 절경이다. 바로 이곳에서 우리나라 판소리 8대 명창으로 정조와 순조 때 활약한 권삼득 선생이 수련하며 득음의 경지에 올랐다고 한다. 위봉폭포는 전북 천리 길의 완주구간 노선인 ‘고종시 마실길’이 시작되는 곳이기도 하다. 고종시는 조선시대 고종 임금이 이곳 동상면에서 나는 곶감을 즐겨 먹어 붙여진 곶감 종류로 보통 감보다 알이 작고 씨가 없으며 맛이 달다. 고종시 마실길은 위봉산성에서 출발해 위봉사∼위봉폭포∼송곶재∼시향전망대∼다자미마을을 지나 동상면 학동마을까지 이어지는 11km의 길로, 넓은 임도를 따라 아름다운 풍경을 즐기며 걷게 된다. 감이 맛있게 익어가는 늦가을에 꼭 걸어보리라. 인근 위봉산성은 1675년(숙종 1)에 7년에 거쳐 산줄기를 따라 쌓은 포곡식 산성이다. 유사시에 전주 경기전의 태조 영정, 조경묘의 시조 위패를 옮겨 봉안하기 위해 만들었다. 원래 폭 3m, 높이 4∼5m, 길이 16km로 성문 3개와 암문 8개가 있었는데 지금은 일부 성벽과 동·서·북 3개문 중 전주로 통하는 서문만 유일하게 남아있다. 문 위에 있던 3칸의 문루는 붕괴돼 없어졌고 높이 3m, 폭 3m의 아치형 석문만 덩그마니 남아있다. 하지만 사진은 근사하게 나온다. 석문 천장이 뚫려있어 밑에서 위를 향해 구도를 잡으면 하늘을 걷는 이의 멋진 샷을 얻을 수 있다. #사랑 고백하는 하트 꽃 금낭화에 ‘심쿵’ 대아수목원에는 철쭉이 만개했다. 도심 아파트 단지에서 가장 많이 볼 수 있는 봄꽃이지만 하얗고 빨간 철쭉이 무더기로 피어있으니 화사한 봄의 향연이 제대로 펼쳐진다. 전국에 공급되는 소재목이 길러지는 곳으로 150ha가 넘는 넓은 땅에 2600여 종류가 자라며 튤립(3~4월), 백합꽃과 붓꽃류(6~8월), 꽃무릇(석산)과 국화(9~11월)로 계절마다 옷을 갈아입는다. 우리나라 최대 규모를 자랑하는 금낭화 자생 군락지로 유명하다. 여자들이 옷에 매다는 비단주머니를 닮아 ‘며느리주머니’나 모란처럼 아름답지만 꽃대가 등처럼 휘어져 있어 ‘등모란’으로도 불린다. 휘어진 가지에 하트 모양의 꽃들이 대롱대롱 매달려 자태를 한껏 뽐내고 있다. ‘당신을 따르겠습니다’라는 독특한 꽃말까지 지녔으니 사랑을 고백하는 연인들에게 인기가 높은 것은 당연하다. 수목원까지 둘러보니 인근 대아호수에 서서히 해가 떨어지기 시작한다. 인공저수지이지만 기암절벽이 병풍처럼 둘러싸 빼어난 경치를 자랑한다. 이곳에서도 금낭화가 호수에 반사된 햇빛을 받으며 핑크빛 매력을 발산한다. 드라마에 등장한 오성저수지에는 제방에 혼자 선 소나무가 아름다운 수채화를 완성하니 꼭 들러보시길. 이제 완주 나들이 마지막 코스로 향한다. 고산 창포마을 용암상회와 ‘BTS 다리’다. 떡밥과 낚시도구 등을 파는 시골의 낡은 잡화점이지만 BTS가 평상에 앉아 화보를 찍으면서 팬들의 ‘성지 순례 코스’가 됐다. 가게 왼쪽 개울을 가로지르는 돌다리도 BTS가 선 곳. 40∼50대 아재 4명이 어떻게 알았는지 ‘BTS 따라잡기’에 한창이다. 팔짱을 끼거나 한손을 하늘을 향해 치켜들고 BTS 멤버들의 포즈를 따라 하는 ‘아재 개그’에 오랜만에 배꼽 빠지게 웃어본다. 완주=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com