“배 띄워라∼♩♬” 거제에 머문 지 3일째. ‘님(동백꽃)’ 만나러 지심도에 들어가야 하는데 도무지 배가 뜨지 않는다. 계속 풍랑주의보가 내려졌기 때문이다. 요즘 화제의 음악프로그램 ‘팬텀싱어 올스타전’에서 라비던스팀이 매시업해서 부른 민요 ‘몽금포타령’과 ‘배 띄워라’의 가사가 내 마음 같다. 갈 길은 멀고 행선은 더딘데 배가 뜨지 않으니 강 건너 벗님네들처럼 마냥 앉아서 기다릴 수도 없고 난감하다. 늦바람 불라고 성황님 조르고 싶은 심정이다. 제발 내일은 꼭 배를 띄워야 할 텐데. #마음에 고요함을 안기는 울창한 원시림 “바람이 없으면 노를 젓고 바람이 불면 돛을 올리자 내 님을 향해 ♩♬” 밤새 ‘배 띄워라’를 흥얼거리며 간절하게 소원한 덕분인지 4일째 드디어 뱃길이 열렸다. 반가운 마음에 첫배를 타고 지심도로 떠난다. 장승포항에서만 출항하던 지심도 유람선은 지난해 지세포항에서도 뱃길이 열리면서 가는 길이 훨씬 수월해졌다. 장승포항은 오전 8시30분부터 오후 4시30분까지 2시간 간격으로 다섯 차례 배편이 있고 돌아오는 마지막 배는 오후 4시50분이다. 지심포항에서도 다섯 차례 운항한다. 오전 8시45분부터 오후 4시45분까지 2시간 간격이고 지심도에서는 오후 5시5분이 마지막 배다. 유람선 매표소에서는 1시간 트레킹 코스라고 설명하지만 실제는 훨씬 더 소요되기 때문에 시간계산을 잘해야 한다. 지세포항에서 첫배를 타고 들어갔는데 쉬엄쉬엄 구석구석을 모두 둘러보니 3시간30분 정도 걸려 오후 1시5분 배로 돌아왔다. 늦어도 세 번째 배편인 낮 12시30분(장승포항)이나 12시45분(지세포항) 배를 타야 여유 있게 둘러볼 수 있다. 지세포항을 출발한 배는 바닷길을 직선으로 달려 15분 만에 지심도에 닿는다. 좌우로 길쭉하게 바다에 누운 모습인데 하늘에서 보면 섬의 모양이 ‘마음 심(心)’자를 닮아서 지심도(只心島)라는 이름을 얻었다. 가까이 다가가니 섬 전체가 숱이 풍성한 청년 머리처럼 빽빽하게 나무로 덮여 있다. 대부분 동백나무이고 곰솔, 후박나무 등이 섞여 있다. 선착장에 도착하면 범바위에 올라앉은 인어조각상이 여행자들을 맞는다. 안내판에 호랑이와 지심도 바다 용궁에 살던 인어공주의 사랑이야기가 담긴 ‘범바위 전설’이 적혀 있다. 인어공주를 보고 첫눈에 반한 호랑이가 사랑을 고백하자 인어공주는 용왕의 허락을 받아오겠다며 용궁으로 돌아갔다. 하지만 돌아오지 않는 인어공주를 하염없이 기다리던 호랑이는 바위에 가죽을 남기고 죽었다고 한다. 그런데 맞춤법도 엉망이고 내용이 허술해 누가 지어낸 얘기 같다. 스마트폰에 지심도 앱을 내려 받고 블루투스를 켜면 주요 포인트마다 안내를 한다는데 실제로는 작동이 잘 안 된다. 하지만 지심도 20곳의 설명을 볼 수 있어 유용하다. 시작부터 가파른 산책로를 올라야 하니 등산화나 트레킹화를 꼭 챙겨 가야 한다. 반시계 방향으로 도는 코스를 따라가다 보면 지심도 구석구석을 잘 둘러볼 수 있다. 산책로는 울창한 원시림이 잘 보존돼 낮에도 해가 잘 보이지 않는다. 들리는 것은 오로지 새 소리와 숲을 쓰다듬는 바람소리뿐. 덕분에 피톤치드 가득한 숲은 진정한 힐링을 선사한다. 동박새터널에서는 동박새, 직박구리, 팔색조, 흑비둘기 등이 서식한다. 동박새는 동백꽃의 솔메이트. 꿀을 먹으며 꽃가루를 묻힌 채 옮겨 다녀 씨를 맺도록 돕는 고마운 새다. 워낙 겁이 많고 민첩해 직접 보기는 쉽지 않다는데 서너 마리가 계속 따라 다니니 오늘 운이 아주 좋다. #영원한 사랑, 붉은 동백꽃 피었네 터널을 지나면 지심도 남쪽 끝 해안절벽 마끝 전망대가 등장한다. 겨울에도 푸르름을 잃지 않는 멋진 곰솔 군락이 쪽빛 바다와 하늘을 배경으로 절벽 끝을 장식한 황홀한 풍경. 태양이 쏟아지는 바다는 보석 같은 윤슬이 반짝이고 해식절벽에 끊임없이 부딪히는 파도는 장엄하다. 포기하지 않고 기다려 지심도에 오길 잘했다. 벤치에 앉아 눈을 감고 햇살과 바람소리를 즐겨본다. 고요한 평화가 가득하다. 오던 길을 거슬러 1994년 폐교된 일운면초등학교 지심분교장을 지나면 국방과학연구소와 포진지가 자리 잡고 있다. 이제 피기 시작한 동백꽃들이 조금씩 모습을 드러낸다. 화려한 동백꽃과 달리 지심도는 슬픈 역사를 간직하고 있다. 일제강점기 일본 해군기지로 사용되던 곳으로 일제는 1936년 주민들을 강제로 쫓아내고 대공포 등을 설치했다. 해방을 앞두고 일본군과 미국 공군은 치열한 전투를 벌여 섬 곳곳에 흔적을 남겼다. 국방부 소유였던 섬은 2016년 다시 거제의 품에 안겼다. 탁 트인 바다의 쪽빛과 이제 막 피기 시작한 동백의 붉은 꽃이 환상적으로 어우러진다. 하지만 흉물스러운 포진지와 방공호는 아름다운 풍경을 삼켜버려 마끝에서 얻은 좋은 기운이 급냉동된다. 일본군배급소, 건물만 남은 서치라이트 보관 창고, 욱일기 게양대, 일본군 전등소장 관사 등 지심도 곳곳에 이런 것들이 남아 있다. 치욕적인 역사를 잊지 말아야겠지만 과연 보존할 가치가 있는지 의문이다. 사진으로만 남겨도 충분할 것 같다. 모두 걷어내고 오로지 동백꽃만 즐길 수 있는 날을 기대해 본다. 다시 국방과학연구소로 돌아와 오른쪽 길로 접어들면 넓은 들판이 펼쳐지는 해맞이전망대다. 이곳 역시 일본군 활주로로 사용됐던 곳인데 그나마 흔적이 없어 다행이다. 두 손으로 하트를 그린 조각상이 포토존이다. 그네를 타고 한가롭게 맞은편 지세포항의 풍경을 즐길 수 있다. 전망대 오른쪽 길을 따라가니 드디어 수백년 동안 자란 동백나무들이 서로 부둥켜안은 동백터널이 나타난다. 사실 지심도 여행은 이곳이 하이라이트인데 동백꽃은 아직 없다. 이달 중순은 지나야 화려한 자태를 뽐낼 것으로 보인다. 3월이면 흐드러지게 핀 꽃들이 후드득 떨어지면서 주단을 깔아준다니 아름다운 풍경을 머릿속으로 상상한다. 오히려 동백터널을 지나자 양지 바른 산책로에 빨간 동백꽃이 제법 피어 아쉬움을 달래준다. 두 갈래로 자란 곰솔할매나무에서도 인생샷을 얻을 수 있다. 해안선전망대 벤치는 동백꽃과 멋진 해식절벽을 모두 즐길 수 있다. 이미 연인이 동백꽃을 등지고 앉아 사랑을 속삭인다. 동백의 꽃말은 ‘진실한 사랑’ 또는 ‘영원한 사랑’이란다. 사랑을 시작하는 연인들은 봄이 오기 전 서둘러 지심도를 찾아보기를. 거제=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

쪽빛 바다가 유혹하는 거제도 여행/겹겹이 쌓인 바위층...억겁의 시간 파도가 빚은 신선대/“자그락 자그락”... 몽돌해변의 합창/바다의 금강산, 해금강 마음을 빼앗고 그리스 산토리니 이아마을 언덕에 선 듯하다. 하늘과 바다, 건물 지붕까지 인디고 블루와 울트라 마린 같은 짙은 파랑으로 채색된 동화 같은 풍경. 지중해에 쪽빛 물감을 가득 풀어놓은 그리스 신들이 아주 오래전 먼 여행길에 올라 거제도에도 몰래 다녀갔나 보다. 이름마저 신선대라니. 이런 우연히 있나. 긴 겨울의 터널을 지나 남풍이 불기 시작하는 거제 바다가 신비로운 남색으로 칠해졌다. 그리고 파도가 조각한 장엄한 해식절벽이 해안선을 따라 겹겹이 이어지는 풍경은 산토리니 혹은 이탈리아 친퀘테레를 뛰어넘을 정도로 매혹적이다. #겨울 거제바다, 블루의 유혹 몇 해 전 겨울 그리스 산토리니에 다녀온 뒤 블루에 푹 빠졌다. 옷이며 소파 쿠션이며 모두 같은 색이다. 심지어 얼마 전 산토리니로 꾸미겠다며 커튼까지 인디고 블루로 바꿔 버렸다. 묘한 매력을 지닌 색이다. 가만히 쳐다보고 있으면 머리가 맑아지고 우울하던 기분이 어느새 사라진다. 마치 산토리니를 여행하는 착각을 부르기 때문일까. 지금은 합성염료를 사용하지만 인디고 블루는 원래 자연이 선사한 색이다. 쪽빛과 남색은 같은 말로 쪽의 한자어가 ‘남(藍)’이다. 쪽은 이집트에서 3300여년 전부터 염색 원료로 사용한 식물로 쪽에 담긴 물질 ‘인디칸’이 발효되면서 ‘인디고’라는 푸른 색소가 얻어진다. 쪽빛 하늘, 쪽빛 바다로 불리는 이유가 다 자연의 색이기 때문이다. 그런 쪽빛을 제대로 드러내는 때는 겨울이다. 공기가 맑고 투명해 바다는 하늘색을 온전하게 담고 깊은 바다색이 더해지면서 완벽한 쪽빛을 완성한다. 어느덧 2월. 겨울이 가기 전 문득 푸른 바다가 그리워 남쪽 끝으로 달려간다. 7시간가량 운전해 머리가 몽롱해질 무렵 통영을 거쳐 경남 거제로 들어서니 오후 4시. 곧 해가 질 듯해 신선대를 향해 14번국도 해안도로를 따라간다. 쪽빛 바다가 밀당하듯 나타났다 사라지기를 반복하는 풍경들. 자꾸 시선을 빼앗기지만 롤러코스터처럼 반복되는 아찔한 내리막 급커브와 씨름해야 하니 잠시 감상은 접어두고 안전운전에 집중해야 한다. 하얀색과 빨간색으로 꾸민 신선대 글자 조형물이 설치된 곳에 오르면 신선대가 잘 보인다. 정말 신선이 내려와 놀던 곳처럼 신기하다. 바다를 향해 단층이 오른쪽으로 삐죽 튀어 나왔는데 가장 아래 단층부터 차례로 길이가 짧아지며 맨 위에는 봉우리가 솟았다. 멀리서 보면 선비의 갓을 닮아 갓바위라고 부르며 높은 관직에 오르려는 이들이 이곳에서 제를 지냈다는 얘기가 전해진단다. 안내판에 적힌 이런 설명이 좀 올드해 신비감을 깨는 것 같다. 그냥 보는 순간 입이 다물어지지 않는 장엄한 절벽이다. 신선대를 둘러싼 하늘과 바다가 구분이 가지 않을 정도로 쪽빛이다. 말로 설명하기 쉽지 않은 색감은 묘하고 신비롭다. 햇살에 따라 시시각각 달라져 사진을 찍을 때마다 색감이 끊임없이 바뀐다. 몽돌이 깔린 작은 해변이 낭만을 더하고 해식절벽이 농도를 달리하며 멀어지는 풍경이 압권이다. 산토리니 이아마을 사람들이 와 보면 엄지를 치켜세울 것 같다. 산책로를 따라 내려가 신선대에 서면 쪽빛 바다 품에 안긴다. 신선대 맨 윗 봉우리는 분리된 바위인데 멀리서는 한 덩어리로 겹쳐 보인다. 아래에서 위쪽으로 피사체의 앵글을 잡으면 인생샷이 얻어진다. #억겁의 시간 파도가 빚은 몽돌해변 거제여행에서 가장 흔하게 보는 것이 몽돌이다. 다른 해변과 달리 모래는 거의 없고 대부분 몽돌로 해변이 뒤덮인 점이 이채롭다. 다양한 크기와 색을 지닌 몽돌들. 억겁의 시간 동안 파도에 굴려 마음씨 좋은 아저씨처럼 동글동글하게 조각됐다. 거제의 해안선을 따라 크고 작은 몽돌해변이 계속 나타나는데 북쪽 거가대교 인근 농소몽돌에서 시작해 남쪽 끝 여차몽돌해변까지 이어진다. 거제도에서 저도와 죽도를 거쳐 해저터널로 가덕도까지 이어지는 거가대교를 보려면 유호전망대에 오르면 된다. 섬들을 연결하며 바다를 가로지르는 거대한 하얀색 다리는 다행히 아름다운 디자인 덕분에 자연속에 잘 녹아들어 있다. 곡선 다이아몬드형의 주탑이 인상적이다. 궁농항을 끼고 있는 농소몽돌은 활처럼 부드럽게 휘어진 해변과 인디고 블루, 에메랄드색을 섞어 놓은 듯한 바다색이 인상적이다. 바닥까지 훤히 들여다보일 정도로 맑고 투명한 바다와 리조트 건물이 어우러져 마치 남태평양 산호초섬 휴양지같다. 관포항을 지나면 두모몽돌로 에메랄드색이 좀 더 짙다. 앞바다에 이수도가 아름답게 떠 있고 오른쪽 절벽을 따라 바다 위에 해안산책로가 놓여 조용히 사색하며 걷기 좋다. 여기서도 멀리 거가대교가 보인다. 몽돌해변을 따라가는 길은 겨울 별미 대구로 유명한 외포항과 해금강·외도·지심도를 여행하는 유람선이 출발하는 장승포항, 지세포항 등 어촌마을이 계속 등장해 지루할 틈이 없다. 와현모래숲해수욕장과 구조라해수욕장을 지나면 망치항이 자리 잡은 망치몽돌로 아름다운 작은 섬 윤돌도가 매력적이다. 이어 급경사 커브길을 여러 차레 지나면 가장 유명한 학동흑진주몽돌해변이다. 중학생 3명이 몽돌로 물수제비 경연을 펼치고 멀리 던지기도 겨룬다. 몽돌은 가져갈 수 없지만 바다를 향해서는 마음껏 던질 수 있다. 동심으로 돌아가 팔이 빠져라 힘껏 멀리 던져본다. 신선대 가는 길에 만나는 함목몽돌과 다대항을 지나 여차몽돌까지 가면 몽돌해변 여행을 완성한다. 인근 여차홍포전망대에 오르면 누렁섬, 소병대도, 쥐섬을 넘어 멀리 가왕도, 매물도, 소매물도까지 크고 작은 섬들이 바다를 수놓은 풍경을 감상할 수 있다. 역시 아름다운 한려해상국립공원이다. #바다의 금강산, 마음을 훔치다 한 달 살이를 하라면 거제를 선택하겠다. 구석구석 다녀보고 싶을 정도로 매력적인 여행지가 널렸다. 이동하는 데 시간이 꽤 걸리기에 최소한 3일 이상 여유 있게 일정을 잡아야 거제의 매력을 제대로 즐길 수 있다. 신선대 인근 도장포에서는 바람의 언덕을 만난다. 주차한 차가 요동칠 정도로 강풍이 어마어마해 바람의 언덕이라는 이름이 실감난다. 언덕 위의 예쁜 풍차 때문에 인기가 높은데 가장 뷰가 잘 나오는 곳은 도장포로 내려가는 길 입구에 있는 베이커리 카페 테라스다. 항구와 쪽빛바다, 예쁜 풍차가 서 있는 언덕을 인물 뒤에 모두 담을 수 있다. 이제 바다의 금강산, 해금강으로 떠난다. 우제봉 전망대 주차장에 차를 세우고 20분 정도 다소 가파른 산책로를 올라야 한다. 하지만 그만큼 보상도 크다. 전망대에 오르자 눈앞에 파노라마로 펼쳐지는 신비한 해금강 풍경에 탄성이 저절로 나온다. 4개의 절벽이 모여 한 덩어리처럼 보이는 섬은 왼쪽 사자바위에서 오른쪽 촛대바위까지 신이 빚은 듯 완벽하다. 직접 보니 해금강이라는 이름에 고개가 끄덕여진다. 전망대 왼쪽 액자 포토존이 인기다. 이곳에 앉으면 정확하게 액자 안에 담기는 해금강과 내 모습을 영원히 간직할 수 있다. 해금강의 진정한 매력은 유람선을 타고 십자동굴과 촛대바위를 가까이서 봐야 한단다. 해금강의 북, 동, 남쪽으로 수로가 뚫려 있고 하늘에서 보면 십자 모양인데 유람선을 타고 가까이 다가갈 수 있다. 보통 해금강과 외도를 묶어서 여행하는 해금강유람선은 장승포, 지세포, 와현, 도장포, 다대항 등에서 이용할 수 있다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 늘면서 지난달 13일부터 오는 12일까지 운항이 일시 중단됐다. 꽃피는 따뜻한 봄날에 다시 오기로 약속하고 아쉬운 발길을 돌린다. 거제=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

‘섬속의 절’ 춘천 청평사 가는 길 / 구송폭포 빙벽변신 ‘멍때리기’로 마음정화 / 오봉산에 안긴 청평사 공주와 삼사뱀 전설 간직 / 삼악산 금강굴 지나 시간이 빚은 등선폭포 협곡 장관 / 승학폭포·백련폭포·주렴폭포 등선8경 빼어난 풍광 즐겨 오후 3시. 깊은 계곡을 따라 산사로 가는 길은 벌써 해가 높은 산 뒤로 숨어들면서 어둑어둑해진다. 마음은 바쁘지만 걸음을 자꾸 멈추게 만드는 고즈넉한 겨울 풍경들. 장쾌하게 흐르던 계곡 물은 꽁꽁 얼어붙었다. 이 세상의 모든 소리를 빨아들인 듯, 들리는 것은 내 숨소리뿐 아주 고요하다. 30분을 바삐 오르자 잘 차려 입은 매끈한 도시남자처럼 반듯한 수직절벽을 가르며 장쾌하게 쏟아지던 물줄기가 그대로 얼어붙은 폭포가 앞을 가로막는다. 마치 TV를 보다 리모컨 정지 버튼을 누른 것 같은 ‘현실감 제로’의 풍경. 순간, 초능력을 발휘해 모든 것을 멈춘 세상에서 나만 살아남아 움직이는 SF영화의 한 장면 속으로 밀어넣는다. 청평사 가는 길에 만난 경이로운 구송폭포. 모든 두뇌 작용을 잠시 중단하고 한동안 ‘멍때리기’에 빠진다. #공주 만나러 청평사 갑니다 강원 춘천시의 천년고찰 청평사로 안내하는 오봉산길 도로는 매우 험하다. 간척사거리에서 차로 불과 10분 거리이지만 급경사인 데다 심할 때는 180도로 회전하니 마치 롤러코스터를 타는 듯 아찔하다. 더구나 급커브길에 눈과 얼음이 남아 핸들을 잡은 손에 땀이 줄줄 흐른다. 겨울 청평사 여행은 유람선 이용이 정답인 것 같다. 겨울에는 소양호 선착장에서 오전 10시부터 오후 4시까지 한 시간 간격으로 매시 정각에 출발한다. 돌아오는 배편은 청평사 선착장에서 매시 30분 정각에 떠나며 오후 4시30분이 마지막 배다. 청평사 가는 길은 ‘공주’를 만나러 가는길이다. 부용계곡 다리를 건너 빙어 등을 맛보는 음식점 거리를 지나면 벽화에 ‘청평사 공주와 상사(相思)뱀의 전설’이 빼곡하게 적혀있다. 푸른 옷의 공주를 초록뱀이 칭칭 감은 그림이 상상력을 자극한다. 스토리가 꽤 길다. 중국 당나라 태종은 아름다운 공주가 평민 청년과 사랑에 빠지자 청년을 사형에 처한다. 그날 밤 형장에 홀연히 나타난 뱀 한 마리는 공주 방으로 숨어들어 몸을 칭칭 감아 버렸다. 점점 야위어 가던 공주는 신라의 영험 있는 사찰에서 기도해 보라는 노승의 권유로 사찰을 전전했고 구송폭포 아래 작은 동굴에서 하룻밤을 지낸다. 다음 날 아침 들려오는 범종 소리에 공주는 절밥을 얻어 올 테니 잠시 풀어 줄 것을 요청한다. 그러나 시간이 지나도 돌아오지 않는 공주. 결국 그녀를 찾아 나선 뱀이 절문을 들어서는 순간 벼락을 맞아 죽는다는 얘기다. 공주는 시원하면서도 애처로워 상사뱀을 정성껏 묻어 줬고, 당 태종은 기뻐하며 금 세 덩어리를 보냈는데 그중 한 덩어리가 청평사 뒤편 오봉산 어딘가에 아직 묻혀 있단다.10여 분을 오르면 얼음 계곡 한가운데서 공주와 상사뱀을 만난다. 바위에 앉아 뱀 머리를 오른손 손바닥 위에 올려놓고 애증의 눈길로 쳐다보는 공주의 표정에서 많은 사연이 읽힌다. 사실 별것 아닌데 리얼하게 조각상을 만들어 놓으니 전설이 실제인 듯, 그럴듯하게 다가온다. #아홉 가지 소리로 영혼을 정화하는 구송폭포 계곡을 거슬러 오르며 공주의 스토리는 이어진다. 이번엔 거북바위. 물을 바라보게 되면 청평사가 크게 융성할 것이라는 전설을 지닌 매우 독특한 형상의 커다란 바위다. 그런데 아래서 올려다보면 거북이보다는 재물과 복을 상징하는 두꺼비 같다. 어느 동물이든 상관없다. 새해이니 좋은 기운을 듬뿍 받아가는 기분이다. 청평사 직전에 만나는 구송폭포에 공주의 흔적이 가득 남아있다. 구송폭포는 보는 순간 탄성이 저절로 나올 정도로 겨울 청평사 여행의 백미다. 높이 9m 정도로 아담하지만 선비처럼 단정한 수직 절벽을 따라 폭포수가 떨어지다 멈춘 모습이 진풍경이다. 겨울에 오길 잘했다. 폭포수가 떨어지며 만어낸 소는 가운데로 갈수록 수심이 아주 깊은 듯하다. 가장자리부터 얼다가 폭포 앞에만 동그랗게 얼음이 얼지 않아 영롱한 에메랄드빛 속살을 드러냈다. 삼악산 등선폭포, 문배마을 구곡폭포와 함께 춘천의 3대 폭포로 꼽히며 폭포를 둘러싸고 소나무 아홉 그루가 있어 구송폭포라는 이름을 얻었다. 계절과 환경의 변화에 따라 아홉 가지 소리를 낸다는 뜻에서 ‘구성폭포’로도 불린다. 사계절 가물지 않고 많은 양의 물이 쏟아지며 물고기가 들여다보일 정도로 소의 물빛이 아주 맑다. 고개를 오른쪽으로 돌리면 공주굴이 보인다. 공주는 오랫동안 상사뱀의 극락왕생을 빌며 이곳에서 머무르다 석탑을 세우고 돌아갔다고 한다. 그래서 청평사 삼층석탑은 ‘공주탑’으로 불린다. ‘신선이 사는 마을’로 이어준다는 선동교를 지나면 고려 광종 24년(973) 당나라 승려인 영현 선사가 세운 청평사가 모습을 드러낸다. 대웅전으로 가려면 회전문을 지나야 하는데 이곳이 상사뱀이 벼락을 맞아 죽은 곳이다. 봉긋하게 솟은 오봉산을 머리에 이고 있는 청평사의 겨울 풍경은 산수화가 따로 없다. 지금도 바람이 없는 날이면 직사각형 연못 ‘영지’에 인근 부용봉이 그림자처럼 비친단다. 기암괴석과 폭포 등이 어우러진 절경 덕분에 이제현, 김시습, 이황 등 많은 문인이 찾아 머무르며 글을 남겼다. #겨울이 조각한 삼악산 등선팔경 비경 청평사 여행은 하루에도 벅차다. 무리하지 않고 다음 날 삼악산(656m) 겨울산행에 도전한다. 두 가지 코스가 있다. 의암매표소에서 시작해 상원사∼철계단∼삼악산 정상(용화봉)∼흥국사∼등선폭포∼삼악산매표소로 이어지는 등산로는 상급자 코스. 상원사를 지나면 아주 가파른 길이 계속되니 각오를 단단히 해야한다. 반면 등선폭포에서 시작해 정상까지 오르는 반대 방향 코스는 완만해 초보자도 그리 힘들지 않고 오를 수 있다. 특히 협곡과 아기자기한 바위 능선을 따라 등장하는 폭포 6개 등 ‘등선팔경’을 즐기며 산을 오르는 재미가 크다. 매표소에서 입장료 2000원을 내자 같은 금액의 지역 상품권을 내어준다. 춘천의 식당 등에서 현찰 대신 쓸 수 있다니 사실상 무료다. 작은 선물을 받은 듯한 기분을 안고 등선휴게소 건물 아래 작은 터널을 통과하면 금강굴 협곡이 등장한다. 약 25억∼5억7000만년 전 퇴적된 규암이 지각운동으로 가파르고 날 선 절리를 만들면서 보기 드문 협곡을 조각해 놓았다. 금강굴을 지나 다리를 건너면 두세 명 정도가 겨우 지날 정도로 더 좁은 협곡이 등장한다. 마치 신선의 세상으로 들어가는 길목인 듯 신비롭다. 그리고 그 사이로 드러나는 얼어붙은 등선 제1폭포는 압권이다. 밑에서는 잘 못 느낀다. 가파른 철계단을 올라 폭포 위쪽에 서면 낭떠러지 같은 아찔한 폭포와 협곡 풍경 때문에 심장이 방망이질을 한다. 오를수록 더 빼어난 비경이 계속 등장하니 감탄은 이르다. 승학폭포는 아담하지만 작은 소와 아기자기한 바위, 얼음폭포가 아름답게 어우러진다.산장같은 건물과 돌탑때문에 등산로에서는 잘 보이지 않는데 승학폭포 표지판을 보고 왼쪽 길로 들어서면 시크릿가든 같은 비밀스런 공간에 들어 선 느낌이다. 바위 위에 잠시 걸터 앉아 쉬어가기 좋고 폭포를 둘러싼 풍경이 예뻐 SNS용 사진이 잘 나오는 곳이다. 흰 비단천을 펼친 듯한 백련폭포와 선녀가 목욕하던 옥녀담 등 곳곳의 비경 덕분에 오랜만에 눈이 즐겁다. ‘선녀와 나무꾼’의 전설이 깃든 비룡폭포를 지나면 마지막 주렴폭포다. 폭포를 가로지르는 아치형 다리 위에 서면 인생샷이 완성되니 반드시 흔적을 남기도록. 하지만 가장 멋진 풍경은 조금 더 올라 정상까지 2.1km 남았다는 이정표가 나온 뒤 등장한다. 마치 계곡을 굴러 내리다 물이 얼어붙으면서 멈춘 듯, 거대한 바위 덩어리가 아슬아슬 얼음폭포 위에 매달려 있다. 계곡물은 녹은 아이스콘처럼 흘러내리다 계단 모양 빙벽으로 멈춰 독특한 겨울정취를 선사한다. 이름은 없지만 이 얼음폭포가 오늘 산행의 으뜸이다. 정상까지 얼마 안 남았지만 산행을 포기했다. 올라 갈수록 길이 거의 빙판으로 변하더니 급기야 ‘절대주의 빙판길 구간’이라 쓴 펼침막이 앞길을 막는다. 설악산의 빼어난 암봉과 오대산의 웅장함을 모아놓은 듯한 삼악산 정상에 서면 의암호와 북한강이 파노라마로 펼쳐지는 풍경이 장관이라는데 아쉽다. 봄이 오면 다시 오리라. 아이젠을 챙기지 않은 초짜의 한계를 탓하며 발길을 돌린다. 춘천=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

살이 오동통···‘겨울의 맛‘ 드이소! / 붉은대게 맛에 반하고 울진 관동팔경에 취하고 / 블루로드 따라 걸으며 영덕 대게 즐겨볼까 시퍼런 파도만 밀려왔다 사라지는 겨울바다. 귀불을 에이는 차가운 바람에 스산한 느낌이 더하지만 결코 쓸쓸하지만은 않다. 식객들의 입이 호강하는 별미가 겨울 포구에 가득하기 때문이다. 특히 대게는 요즘 살이 통통하게 올라 제 맛을 내기 시작한다. 날이 추워질수록 맛있어지는 해산물이 넘치는 그곳, 겨울바다로 가자. #붉은대게 맛에 반하고 울진 관동팔경에 취하고 대게는 식객을 유혹하는 겨울 별미다. 껍질만 빼고 모두 먹을 수 있는데, 찜통에 10∼15분 정도 쪄낸 대게 다리를 부러뜨려 살짝 당기면 하얀 속살이 쏙 빠져나온다. 덩치가 커서 대게가 아니다. 몸통에서 뻗어 나온 다리 8개의 마디가 대나무를 닮아 이런 이름이 붙었다. 대게 중에서도 최상품은 박달대게. 속이 박달나무처럼 단단하게 꽉 차 맛과 향이 뛰어나다. 찬바람이 불면서 속이 차기 시작하는 대게는 11월부터 이듬해 5월까지 제철이지만 속이 꽉 차 오르는 2월쯤이 가장 맛있다. 경북 영덕과 울진은 이런 대게의 본고장으로 서로 ‘원조’를 다툰다. 먼저 울진으로 떠난다. 울진은 우리나라 대게 생산량 전국 1위여서 대게 원조마을로 통한다. 옛 문헌에도 등장하는데, ‘동국여지승람’과 ‘대동지지’에는 고려 시대부터 대게가 울진의 특산물로 자리 잡았다는 내용이 담겨있다. 특히 조선 선조 때 영의정을 지낸 이산해(1539~1609)가 울진에 귀양 왔다가 대게가 많다고 해서 ‘해포(蟹浦)’라는 이름을 지어줬다는 얘기도 전해진다. 후포항에서 동쪽으로 23㎞ 떨어진 왕돌초 일대가 울진 대게의 고향이다. 맞잠, 중간잠, 셋잠 등 3개의 봉우리로 이루어진 수중 암초지대로 너비가 동서 21㎞, 남북 54㎞에 이르는 광활한 지역이다. 수중 경관이 아름답고 한류와 난류가 교차해 126종의 해양생물이 분포하는 생태계 보고다. 울진에서는 붉은대게도 맛볼 수 있다. 보통 홍게로 알려진 대게의 이웃사촌이다. 생김새는 대게와 비슷하지만 전체적으로 붉은빛이 강하고 몸 전체가 짙은 주홍색이어서 쉽게 구분된다. 심해에서 잡히는 붉은대게는 껍질이 단단하고 짠맛이 강해 대게보다 값이 싼 편이다. 늦가을부터 겨울을 거쳐 이듬해 봄까지도 입맛을 살려주는 별미로 식객들에게 인기가 높다. 대게는 달달한 감칠맛이 뛰어나고 영양이 풍부하며 붉은대게는 쫄깃쫄깃하고 담백하면서 고소하다. 매년 2월 말이면 울진군 후포항 왕돌초 광장 일원에서 대게축제가 열렸지만 지난해는 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)으로 취소됐고 올해도 축제가 열릴지 장담할 수 없는 상황이다. 울진의 겨울바다를 제대로 즐기려면 해안도로 드라이빙이 필수다. 102km에 달하는 해안선을 따라 쪽빛 바다 풍광을 즐기는 매력적인 해안도로가 길게 이어진다. 북쪽 울진 망양정에서 남쪽 후포항까지 바다풍경이 장관인데 특히 망양정∼덕신리 구간은 ‘쪽빛바닷길’이라고 불릴 정도로 아름답다. 울진의 전형적인 어촌마을을 가로지르는 해안도로여서 작은 등대와 바닷가에서 오징어 말리는 풍경이 겨울 낭만을 선사한다. 울진 여행에서 후포항 등기산 스카이워크도 빼놓을 수 없다. 등기산 공원에서 출렁다리를 건너면 갓바위 공원에서부터 바다 위로 높이 20m, 길이 135m의 스카이워크가 시원하게 뻗어있다. 이곳에 서면 후포항의 아름다운 쪽빛 바다를 기억에 가득 담을 수 있다. 관동팔경인 망양정과 월송정에도 올라보자. 망양해수욕장 남쪽 바닷가 언덕에 서 있는 망양정은 고풍스러운 정자의 기둥 사이로 펼쳐지는 동해의 쪽빛바다가 운치를 더한다. 월송정은 고려시대에 처음 지어진 누각으로, 은빛 모래가 깔린 모래밭과 1만여 그루의 소나무, 바다가 환상적으로 어우러져 울진여행의 낭만을 완성한다. 월송정은 “비가 갠 후 떠오른 맑은 달빛이 소나무 그늘에 비칠 때 가장 아름다운 풍취를 보여준다”는 뜻이 담긴 이름이다. 조선시대 성종이 화가에게 조선 팔도의 정자 중 가장 경치 좋은 곳들을 그려서 올리라고 지시했는데 월송정 경치를 으뜸으로 꼽았단다. 숙종과 정조도 아름다운 경치에 반해 시를 지어 찬양했다는 얘기도 전해진다. #블루로드 따라 걸으며 영덕 대게 즐겨볼까 쪽빛 바다와 나란히 걷는 명품 트레킹 코스, 영덕 블루로드를 따라가다 보면 영덕대게를 즐기게 된다. 블루로드는 동해바다의 희망찬 기운을 가슴에 가득 담을 수 있기에 새해에 걷기 딱 좋다. 강원 고성에서 부산까지 바다를 따라 이어지는 길 688km를 ‘해파랑길’이라 부르는데 이 중 영덕 구간이 블루로드다. 총 길이는 64.6km로 북쪽 고래불해수욕장에서 축산항과 강구항을 거쳐 남쪽 대게누리공원까지 이어지는데, 산길 구간도 있지만 대부분 바다를 옆에 두고 걸을 수 있다. 블루로드 4개 코스 중 A코스(빛과 바람의 길)는 강구터미널∼강구항∼고불봉∼풍력발전단지∼해맞이공원으로 이어지는 17.5km 구간으로 대부분 산길이다. 강구항이 바로 영덕 대게 집산지로 이맘때면 대게를 실어 나르는 배들로 북적인다. 당일 경매를 거친 대게는 물론, 싱싱한 활어와 해산물이 거래되며 아이스박스에 생물이나 현지에서 쪄주는 대게를 담아 가져갈 수 있다. A코스에서 인기 높은 곳은 풍력발전단지. 동해의 거친 바람이 풍력발전기 24기의 거대한 날개를 힘차게 돌리는 풍경은 잊지 못할 추억을 남긴다. B코스는 블루로드에서 가장 풍광이 뛰어난 ‘푸른대게의 길’로 15km 구간을 바다를 따라 걷는다. 해맞이공원∼석리마을∼대게원조마을∼블루로드다리∼죽도산전망대∼축산항으로 이어지며 해맞이공원은 영덕의 일출명소로 새해에 좋은 기운을 듬뿍 받을 수 있다. 대게 집게발 모양으로 만든 창포말등대도 포토 명소다. 울진=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

용평리조트 스노우랜드 새로 오픈/데굴데굴 굴러가는 크레이지롤러·롤러코스터 짚트랙 아찔/곤지암리조트 국내 최초로 360도 회전 ‘FUN 슬로프’/대명비발디파크 ‘토네이도 썰매’ 짜릿/엘리시안 강촌 눈썰매장 전자동 리프트 추가/정선 하이원 스키장 국내 최고·최장 익스트림 래프팅 새로 선보여 쾌속으로 설원을 질주하는 짜릿함과 환상적인 회전 묘기. 스키와 스노보드처럼 가슴을 뛰게 하는 겨울 스포츠가 또 있을까. 보는 것만으로도 짓눌렸던 스트레스는 모두 날아간다. 올겨울에는 이런 모습을 보지 못할 뻔했다. 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 우려해 지난달 24일 스키장 영업을 전면 중단시켰기 때문이다. 하지만 지난 4일부터 다시 영업이 재개돼 겨울만 손꼽아 기다린 스키와 스노보드 마니아들에게 숨통을 틔워줬다. 특히 이번 겨울에는 리조트마다 앞다퉈 스릴 넘치는 다양한 어트랙션을 새로 선보여 가족단위 이용객들은 스키나 스노보드를 타지 않더라도 신나는 눈 세상을 맘껏 즐길 수 있다. #스노우랜드 새 오픈 더욱 신나는 용평리조트 2020년 월드스키어워즈에서 ‘대한민국 베스트 스키 리조트상’을 7년째 수상한 용평리조트는 올겨울 기존 스키와 스노보드 외에 더욱 짜릿하고 스릴 넘치는 즐길 거리로 중무장한 새로운 겨울 테마마크 ‘스노우랜드’를 오픈했다. 스노우랜드는 젊은층과 가족 단위 고객을 위한 신개념 테마파크로 눈썰매, 짚트랙, 크레이지롤러, 스노점핑 등으로 이뤄졌다. 특히 롤러코스터형 짚트랙이 눈에 띈다. 국내 최장으로 총 300m를 자랑하는 스노우랜드 짚트랙은 스카이 패러글라이딩 의자 역할을 하는 하네스(조종석)가 장착돼 안전하게 낙하산에 매달린 것 같은 모험을 즐길 수 있다. 직선으로 활강하는 기존 짚트랙과는 완전히 다르다. 나무 사이를 아슬아슬하게 지나며 급회전하는데 마치 롤러코스터를 타는 것처럼 몸이 반대방향으로 튕겨나가는 듯한 무시무시한 스릴을 선사한다. 크레이지롤러는 온몸이 거꾸로 뒤집혀지니 각오를 단단히 해야 한다. 슬로프 상단 출발선부터 튜브가 데굴데굴 돌고 돌며 굴러 내려가니 비위가 약한 이들은 속까지 뒤집어질 수 있다. 또 썰매튜브를 타고 내려가다, 점프대를 통해 하늘 높이 멋지게 날아오르는 스노점핑도 처음 맛보는 아찔함을 경험하게 된다. 또 7명이 시작점에서 동시 출발해 눈 위를 활강하는 170m 메인 썰매장과 2인용 튜브 썰매장, 가족썰매장, 스노카트도 마련돼 가족단위 이용객들에게 큰 인기다. 겨울밤을 화려하게 수놓는 ‘발왕산성 일루미네이션’과 ‘매그놀리아 평화분수’ 역시 아름다운 겨울 추억을 남기기에 충분하다. 지난 시즌부터 도입한 무선 인식 전자태그(RFID)는 게이트 통과 때 방문객 자동 검표로 대기시간을 대폭 줄였다. 또 언텍트 트렌드에 맞춘 키오스크 도입으로 리프트권 구입 및 시즌권 등록 절차도 한결 간편해졌다. 코로나19 방역을 위해 리프트 탑승인을 제한했고 렌털 장비 소독도 더욱 강화했다. 리조트 입구에서 드라이브 스루 발열체크를 하고, 전화 한 통으로 출입기록을 남기는 콜체크인 서비스도 신규 도입했다. 080 전화번호에 전화를 걸기만 하면 3초 만에 출입명부 기록이 완료된다. 또 객실 프런트 및 매표소, 정산소 물품 대여소 등 곳곳에 투명 아크릴 차단막을 설치하고, 매표 대기 시에는 거리 두기 간격을 유지해 이용객들의 대면 접촉을 최소화했다. 렌털 장비 대여 때는 사용 전 소독제와 UV 램프 소독을 통해 이중 관리하는 등 철저히 검증된 안전한 장비들을 제공하고 있다. #360도 회전 FUN슬로프·토네이도 썰매 ‘짜릿’ 곤지암리조트는 국내 최초로 슬로프에 360도 회전이 가능한 ‘FUN 슬로프’ 구간을 새로 선보였다. 초중급 휘슬 슬로프 내 대형 어트랙션 구조물을 설치해 360도 회전으로 재미를 더했고 터널 내 빅커브 및 웨이브 슬로프 조성으로 이색적이고 즐거움이 가득한 스키를 즐길 수 있다. 곤지암리조트 스키장은 총 연장 6.8km, 평균 100m의 9개면 광폭 슬로프를 보유해 스키어와 보더들이 자신의 수준과 취향에 맞게 다이내믹한 스키를 즐길 수 있다. 더욱 쾌적하고 안전한 스키 환경 조성을 위해 국내 최초로 시행 중인 ‘슬로프 정원제’도 동 시간대 최대 7000명에서 올해는 2500∼3500명으로 대폭 제한했다. 슬로프 내 인원을 한정하기 위해 시간당 발권 인원도 500~700명 수준으로 탄력적으로 관리한다. 특히 올해는 슬로프 정원제를 눈썰매장에도 확대 적용했다. 대명비발디파크는 스노위랜드에 신규 어트랙션 ‘토네이도 썰매’를 새로 선보였다. 그동안 눈썰매에서는 볼 수 없던 역대급 경사도를 자랑한다. 4인용 튜브를 타고 경사 25도의 120m 슬로프를 활강하는 어트랙션으로 남녀노소 누구나 재밌게 즐길 수 있다. 여기에 래프팅 보트를 타고 눈 위를 활강하는 기존 래프팅 썰매의 슬로프 길이도 기존 120m에서 250m로 두 배 이상 대폭 연장했다. 계곡 급류 보트의 느낌을 살려 더 오래 탈 수 있으면 좋겠다는 이용객들의 의견을 적극 반영했다. 스키장에서는 시즌권자 본인 인증 때 얼굴 대신 손바닥 정맥으로 확인하는 방식이 도입됐다. 또 모바일 렌털 시스템 도입으로 신분증을 맡길 필요가 없어지는 등 불필요한 접촉도 최소화했다. 초보자들이 스키 타기 좋은 곳으로 입소문난 엘리시안 강촌 스키장은 ‘스노우힐 & 펀파크’ 시설을 대폭 보강했다. 눈썰매장을 비롯해 다이내믹한 스릴을 맛볼 수 있는 튜브 썰매가 함께 어우러져 있는 놀이공간으로 전자동 리프트를 추가해 튜브를 들고 올라가는 수고를 덜었다. 정선 하이원 스키장 스노우월드도 더욱 짜릿하게 변신했다. 스노우월드는 여럿이 함께 타는 래프팅 썰매, 빙글빙글 돌며 속도감을 즐길 수 있는 튜브썰매, 수정처럼 빛나는 얼음 미끄럼틀, 나만의 눈사람을 만들어볼 수 있는 어린이 놀이터 등으로 꾸며졌는데 익스트림 래프팅을 새롭게 선보였다. 스키장 정상인 해발 1340m 하이원탑에서 출발해 550m를 질주하는 국내 최고 높이, 최장 길이를 자랑하는 눈썰매 코스다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

‘엘사’ 다녀갔나...파도 얼어붙은 ‘겨울왕국’/북극발 한파 몰아친 동막해변 넘실대는 파도 대신 새하얀 눈얼음 꽁꽁/얼음 녹일 듯 장엄한 낙조에 넋을 잃다/강화의 숨은 보석 황산포구를 아시나요/해든뮤지엄 ‘추락한 천사’ 이카로스...올해는 욕심 부리지 말고 살아야지 남극인가, 북극인가. 바다가 얼어붙다니. 순간 눈을 의심한다. 과연 여기가 한국 맞아? 한적한 모래사장에 파란 파도만 밀려왔다 사라지는 쓸쓸한 겨울바다를 예상했는데 파도는 아예 없고 저 멀리 수평선까지 광활한 얼음바다라니. 태어나 처음 보는 기괴하고 장엄한 풍경에 입을 다물 수 없다. 항구에 정박한 어선들마저 오도 가도 못 하고 얼음덩이에 꼼짝없이 갇힌 풍경. 그리고 얼음바다 위로 떨어지는 커다란 불덩이 같은 노을은 ‘역대급’이다. ‘북극 한파’는 인천 강화군 동막해변 바다를 꽁꽁 얼려 생애에 한 번 볼까 말까 한 판타지 영화 같은 진풍경을 펼쳐 놓았다. #강화의 숨은 보석 황산포구를 아시나요 섭씨 영하 18도까지 떨어진 지난 주말. 환기 좀 하려고 거실 창문을 열자 숨결마저 금세 얼려버릴 듯, 매서운 찬바람이 쏟아져 얼른 문을 닫는다. 북극 한파라는 말이 실감난다. 코로나19도 무섭지만 동장군 기세에 눌려 나갈 엄두를 못 내겠다. 소파에 누워 뒹굴뒹굴하며 TV 채널만 요리조리 돌리다 살만 찔 것 같은 공포감이 갑자기 밀려와 현관문을 박차고 나섰다. 멀리 가긴 어려울 것 같아 수도권에서 가까워 인기 높은 강화도로 길을 잡는다. 섬으로 들어가는 다리는 북쪽 강화대교와 남쪽 초지대교뿐이다. 그중 동막해변, 전등사, 마니산으로 이어지는 초지대교는 코로나19가 창궐하는 요즘에도 주말이면 다리를 건너려는 차들로 매우 붐빈다. 대명항 교차로를 통과하는 데 몇십분씩 걸릴 정도다. 지난 연말 유명한 강화 낙조를 보러 길을 나섰다가 초지대교 근처에서 도로가 꽉 막혀 40여분을 기다리다 차를 돌리기도 했다. 여행자들이 늘 많지만 오늘은 초지대교가 뻥 뚫려 있다. 동장군이 무섭긴 무서운가 보다. 한걸음에 다리를 건너 초지사거리에서 좌회전한다. 5분 거리에 잘 알려지지 않은 예쁜 항구가 있어서다. 이름도 낯선 황산포구다. 초지대교를 사이에 두고 건너편 김포시 대명포구와 대각선으로 마주보고 있다. 여행자들은 황산포구를 대부분 그냥 지나친다. 초지대교를 건너면 84번 지방도를 따라 직진하기 때문에 황산포구의 존재도 모른다. 당연히 ‘강화 가볼 만한 곳’ 순위에도 전혀 등장하지 않는다. 그래서 더욱 숨은 보석 같은 곳이다. 사계절 언제 가더라도 한적하고 아담한 어촌풍경은 기억에 잔잔한 수채화로 남는다. 커다란 배 모양으로 지어진 황산어판장 처마에는 어른 팔뚝만 한 농어가 주렁주렁 매달린 채 겨울 햇살을 받으며 꾸덕꾸덕 맛있게 익어가는 중이다. 반건조 농어는 보통 찜으로 많이 먹는데 도톰하게 오른 살과 담백한 맛 덕분에 밥반찬은 물론, 출출한 겨울밤 술이 술술 넘어가는 안주가 돼 준다. 한편에서는 조기도 말리고 있다. 바다 풍경을 즐기며 맛있는 해산물 요리를 즐길 수 있지만 코로나19에 강추위까지 겹쳐 인적이 드물다. 포구의 진정한 매력은 황산어판장 건물을 지나 바다쪽으로 나가야 만난다. 손에 닿을 듯한 바다를 곁에 두고 해안 산책로가 이어진다. 눈이 수북하게 쌓인 데크길을 따라 걷는다. 바닷바람은 매섭지만 바다 위를 걸으면 즐기는 갈매기 나는 포구 풍경이 매우 낭만적이다. 이곳에서 강화나들길 8코스 ‘철새 보러 가는 길’이 이어진다. 초지진∼황산포구∼소황산도주차장∼선암교∼동검도입구∼선두5리어판장∼후애돈대∼분오리돈대∼동막해변 코스로 18.7km다. 코로나19 때문에 황산포구 해안산책로는 얼마 못 가 사건 현장마냥 붉은 테이프로 막아 놓았다. 아쉽지만 겨울바다 풍경을 즐기는 데 충분하다. #바다로 추락한 이카로스처럼 욕심 부리지 않기 호기롭게 나섰으나 짧은 산책에도 강추위에 몸이 꽁꽁 얼어붙고 말았다. 따뜻한 커피로 몸도 녹일 겸 10분 거리에 있는 해든뮤지엄으로 향한다. 장흥제2저수지를 왼쪽에 두고 달리다 장흥낚시터 못 미쳐 오른쪽 오솔길로 접어들면 산과 숲으로 에워싼 아늑한 공간에 모던한 건물이 나타난다. 2013년 한국건축가협회 ‘올해의 건축 베스트7’에 선정됐을 정도로 건축물 자체가 예술작품이다. 입구 오른쪽 미러가든에 머리가 반쯤 날아간 근육질 남자의 상반신 청동조각상이 비스듬히 누워 있다. 폴란드 출신의 세계적인 조각가 이고르 미토라이의 작품 ‘토르소 디 이카로(Torso di Ikaro)’다. 그리스 신화에 등장하는 이카로스 얘기를 담았다. 아테네 최고의 조각가이자 발명가인 아버지 다이달로스가 만든 크레타섬 ‘미궁’에 갇혔다가 아버지와 함께 하늘을 날아 탈출하는 이카로스. 그러나 아버지의 경고를 무시하고 욕심을 부리며 태양 가까이 날아오르다 밀랍으로 만든 날개가 녹으면서 바다에 추락하고 만다. 이탈리아 피사의 사탑에서 만나는 그의 작품 ‘추락한 천사(Angelo Caduto)’와 거의 흡사하다. 날개가 없는 점이 다르지만 조각상 뒤쪽에는 미토라이의 시그니처인 메두사 머리가 숨겨져 있다. 건물 벽을 장식한 거울을 통해 조각상 뒷면까지 한꺼번에 사진으로 담을 수 있다. 추락한 천사를 보며 작은 약속 하나 가슴에 새겨본다. 이카로스처럼 올해는 욕심 부리지 말고 물처럼 흘러가자고. 푸른 불꽃이 몸에서 타오르는 듯한 사람 조각상도 인상적이다. 김정희 작가의 ‘스페이스 2018’로 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 ‘좋아요’가 마구 눌러질 듯하다. 옆 벤치가 한몫하는데 뒷배경에 장흥저수지 풍경까지 잘 담긴다. 실내 전시관으로 이어주는 길도 포토 명소. 직선으로 뻗은 경사로는 은밀한 공간으로 들어가는 듯한 느낌을 준다. 3월까지 제프 쿤스, 요시토모 나라, 줄리안 오피 등 작가 51명의 팝아트전이 진행 중이다. 다만, 커피가 포함된 입장료가 1만3000원으로 다소 비싸다는 인상을 지울 수 없다. #혹한이 빚은 장엄한 얼음바다 풍경에 ‘심쿵’ 워낙 유명하지만 근처에 있으니 전등사도 들러본다. 얼마 전 내린 폭설이 그대로 쌓여 산사에는 겨울 정취가 잘 담겼다. 단군이 아들을 시켜 쌓았다는 삼랑성의 남문을 통과하자 전등사로 오르는 길 양옆은 하얀 눈과 울창한 초록의 소나무가 어우러진다. 지붕에 하얀 눈이 가득 쌓인 고풍스러운 죽림다원과 두 그루 은행나무인 700살 노승나무, 300살 동자승나무를 지나면 400살 느티나무가 여행자들을 맞는다. 앙상한 가지가 드러나는 겨울에는 버틴 세월의 흔적을 극명하게 드러내기에 더욱 신비하게 다가온다. 대웅보전 옆 강설당 처마에는 탐스러운 곶감이 주렁주렁 달려 식욕을 자극한다. 몰래 하나 따서 입안에 넣고 싶은 욕구를 겨우 참았다. 동막해변 가는 길 왼쪽에는 많은 이들이 썰매를 즐긴다. 설마 바다가 얼었나. 차를 잠시 세우고 보니 바다와 붙어있는 분오저수지가 거대한 빙상장으로 변했다. 어린 시절 샛강에서 스케이트 타던 추억이 떠올라 흐뭇한 미소가 지어진다. 저수지를 뒤로하고 고개를 하나 넘으니 왼쪽에 방금 전 본 것과 비슷한 빙판만 끝없이 펼쳐진다. 여기도 저수지인가. 아니다. 안내판에는 ‘동막해수욕장’이라는 글자가 선명하다. “와∼ 이게 뭐지? 바다가 얼었네.” 애니메이션 ‘겨울왕국’ 주인공 엘사가 다녀갔나. 감탄이 저절로 나온다. 눈에 담을 수 있는 저 멀리까지 얼어붙은 바다는 포근한 눈으로 덮여 남극이나 북극에나 볼 수 있는 풍경이 완성됐다. 혹한에 손가락이 금세 꽁꽁 얼지만 아랑곳하지 않고 많은 이들이 얼음바다를 배경으로 언제 다시 볼지 모를 인생샷을 남긴다. 서서히 날이 저물기 시작해 분오리돈대에 오른다. 조선시대에 해안 방어를 위해 쌓은 초지진 외곽포대인데 정상에 서면 왼쪽 분오항과 오른쪽 동막해변이 시원하게 펼쳐진다. 분오항 바다 역시 거대한 빙판으로 변했고 어선들은 정지 영상처럼 얼음에 갇혔다. 이제 석양이 바다와 하늘을 붉게 물들일 시간. 마치 지구 대기권으로 진입하며 거대한 불덩이로 변한 거대한 유성덩어리가 얼음바다를 천천히 녹이며 잠기는 것 같다. 동장군이 기획하고 분오리돈대, 동막해변이 출연한 역대급 강화낙조에 그만 넋을 잃었다. 강화=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

빅토리아 항을 두고 홍콩섬 건너편인 구룡반도. 구룡(九龍)은 말 그대로 ‘아홉 마리의 용’을 말한다. 예로부터 나지막한 언덕을 용이나 불사조 그리고 황제의 상징이라 여기는데, 이 반도에 위치한 8개의 언덕에 황제인 본인이 9번째 용을 뜻한다는 것을 깨닫지 못 하고 화를 내며 스스로 바다에 몸을 던졌다는 설화를 갖고 있다. 구룡반도는 20세기 초부터 시작된 대규모 개발과 함께 전통적인 주거, 상업 그리고 공업 지역에서 문화와 예술 그리고 리얼 홍콩의 모습을 만날 수 있는 관광의 중심으로 거듭나고 있다. 세계에서 인구 밀도가 제일 높은 지역으로 손꼽히는 오래된 주거 지역으로 홍콩섬에 비해 상대적으로 상업적 발달이 늦지만, 오래된 것과 새로운 것의 문화가 기묘하게 어우러져 다양한 매력들이 펼쳐진다. 영국인들이 구룡반도에 건설한 첫번째 도로, 나단 로드(Nathan Road)는 구룡반도의 중추로 남쪽 끝의 침사추이(Tsim Sha Tsui)부터 북쪽의 삼수이포 (Sham Shui Po)까지 이어진다. 44m의 시계탑이 우뚝 선 해변 산책로, 도심 속 휴식처인 구룡 공원, 영화 ‘첨밀밀’에서 여명과 장만옥의 로맨스가 싹트던 캔톤 로드의 명품 거리, 홍콩의 독특한 문화적 유산을 대표하는 홍콩 미술관(HKMoA), 쇼핑과 관광을 넘어 ‘문화예술’로서의 도시 정체성을 굳건히 해주는 서구룡 문화지구, 스트리트 마켓의 대표 주자, 템플 야시장과 몽콕 레이디스 마켓, 페닌슐라 호텔의 애프터눈 티, 삼수이포의 다이 파이 동까지 볼거리와 먹을거리가 넘쳐난다. #문화가 살아 숨쉬는 공간 K11 Musea 쇼핑몰과 디자인 센터의 중간 지점에 있던 K11이 추구해오던 사람, 자연, 디자인을 보다 집약적으로 보여주는 K11 MUSEA (뮤제아)는 전 세계의 건축가, 디자이너, 예술가, 환경 운동가 등 100여명이 참여한 복합 문화 공간이다. 건물 외벽을 둘러싼 식물, 내부 곳곳의 식물 그리고 루프탑의 작은 농장들로 구현된 지속 가능한 미래, 즉 사람과 자연을 생각한 공간에 예술과 문화를 더하고 200여개의 다양한 브랜드 샵들이 입점해 있다. 무엇보다 눈길을 끄는 건 ‘오페라 씨어터’라 불리는 35미터 높이의 아트리움. 천장의 원형 창을 통한 자연광과 1,800개의 전구들에 둘러싸인 골드 볼 그리고 현지 장인들과 ‘LAAB’의 건축가들이 손으로 그린 거대한 유화 패널이 어우러져 마치 대성당이나 은하계에 발을 내디딘 듯한 느낌을 주는 이 곳은 홍콩의 새로운 인스타그래머블 스팟으로 각광받고 있다. #높은 빌딩 속, 홍콩의 민 낮을 만나는 곳 템플 야시장(Temple Night Market) 건물들이 그늘을 드리울 즈음 시작해서 해가 지면 상인들이 빼곡하게 들어서는 야시장은 홍콩 현지인들의 일상 속에 들어간 듯 하다. 근처 틴하우 사원이 있어 이름 붙여진 템플 야시장은 침사추이에 위치한 대표적인 관광지이자 홍콩의 10대 명소 중 하나로 늦은 오후가 되면 상인들 뿐 아니라 경극 배우들과 점술가들도 모인다. 축제와 극장이 가미된 중국 시장의 전형적인 특징을 보여주며 매일 밤 다양한 볼거리가 펼쳐지고 작은 장신구류부터 다기, 전자기기, 시계, 남성 의류, 골동품 등을 구경하며 길거리 음식도 즐길 수 있다. 틴하우 사원쪽에서 시작하는 야시장의 초입에 자리잡은 점집에서 나무 새장 속 작은 새가 손님들의 미래를 점쳐주고 길거리 노래방의 손님들이 야시장에 대한 흥을 돋우어 준다. 1km 남짓 다소 투박하지만 다양하고 활력이 넘치는 홍콩의 할렘이 당신을 기다린다. #홍콩 영화 속 주인공이 되는 공간 청킹 맨션(Chungking Mansion) ‘홍콩 영화’하면 대표적으로 떠오르는 작품들 중 ‘첨밀밀’, ‘중경삼림’ 에 등장한 탓인지, 17층짜리 건물에 들어선 촘촘한 상점들 사이를 걷노라면 마치 홍콩 영화의 한 장면에 들어온 듯한 느낌을 준다. 다른 성격과 기능을 가진 공간들이 한 건물에 모여있는 특이한 주상복합 건물은 다국적 이민자들이 만들어가는 이질적인 문화와 문물이 뒤섞인 홍콩의 특징을 표상하기도 한다. 비행기를 타지 않고 전세계를 여행하는 특별한 도전을 진행하다 코로나 발발로 인해 홍콩에 반년 이상 체류하고 있는 덴마크 출신 여행가 도어 페데르센(Thor Pedersen)은 ‘Once Upon a Saga’라는 그의 블로그를 통해 청킹 맨션을 ‘’50여개 국적 출신의 사람들과 그들의 문화가 묘하게 뒤섞인 ‘홍콩의 UN’과 같은 곳”이라고 표현했다. 성냥갑처럼 집과 상점들이 켜켜이 쌓여 여행자들의 탐험 욕구를 자극하는 이 곳은 여전히 왕가위 감독을 비롯한 여러 아티스트들의 영감의 대상이 되고 있다. #‘진보와 변화’라는 홍콩의 과거와 미래를 담은 랜드마크 로즈우드 호텔(Rosewood Hotel) 침사추이 옛 신세계 센터의 자리에 위치한 로즈우드는 홍콩 럭셔리 호텔의 지각 변동뿐만 아니라, 홍콩의 근대화 및 비즈니스 중심지로서의 역사적 유산의 진화를 의미한다. 동서양 문화를 품은 호텔 곳곳의 예술 작품과 홍콩 도심과 하버가 한눈에 내려다보이는 환상적인 뷰 그리고 세심한 고객 중심 서비스가 조화를 이루어 비즈니스와 금융 중심에서 진정한 글로벌 문화 수도로 발전하고 있는 홍콩을 가장 잘 표현한다. 더불어 1회용 플라스틱 사용을 제한하고 호텔과 가까운 거리의 농장에서 직접 재배하는 채소들을 사용, 탄소 발자국을 줄여 지속 가능한 성장을 추구하는 호텔 업계의 정석을 보여준다. 스피크이지 컨셉의 다크 사이드 (Dark Side)는 라이브 재즈와 함께 숙성된 증류주들과 세련된 칵테일들을 선보이고 홍콩의 전통 차찬텡(Cha Chaan Teng) 식문화를 세련되게 표현한 홀트 카페 (Holt’s Café)는 옻칠된 나무벽 인테리어로 홍콩의 전통적 이미지를 구현한 공간에 유럽의 커다란 카페를 연상시키는 화려한 가구들을 채워 동서양의 문화가 혼재된 홍콩을 그대로 보여준다. #쥬얼리 브랜드를 눈과 입으로 즐기는 티파니 블루 박스 카페(The Tiffany Blue Box Cafe) 조용한 맨하탄의 새벽, 티파니 매장 앞에 노란 택시에서 내린 오드리 헵번이 마치 파티에서 막 빠져나온 듯한 모습에 크로와상과 커피를 먹으며 티파니의 진열장 너머 보석에 빠진 장면은 영화 ‘티파니에서 아침을’의 오프닝이자 잊지못할 명장면으로 회자된다. 170여년이 넘는 시간 동안 여성들의 마음을 훔쳐온 티파니가 뉴욕 5번가에 처음 선보여 ‘특별한 경험’을 제공해온 티파니 블루 박스 카페가 아시아에서 가장 큰 플래그십 스토어 오픈과 더불어 세계에서 두번째로 홍콩에 자리잡았다. 직사각형의 투명, 티파니 블루 컬러의 스테인 글라스 조각들이 실버 프레임으로 짜인 인테리어는 ‘티파니’라는 브랜드의 아이덴티티를 명확하게 전달한다. 오드리 헵번이 매장 밖에서 먹던 크로아상 같은 클래식 메뉴와 브런치, 티파니 블루 박스 모양이 올라간 시그니처 블루 박스 토스트, 티파니 애프터눈 티 그리고 신선한 제철 식재료에 독창성을 담은 식사 메뉴까지. 모든 메뉴들은 티파니 블루 컬러 차이나에 실버 식기류와 함께 서빙된다. # 밤에 만나는 ‘이국적인 분위기에 취하는’ 홍콩식 선술집 오이만상(Oi Man Sang, 愛文生) 어둠이 내리는 저녁 무렵, 셔터가 닫힌 상점들 앞으로 노천 식당, 다이 파이 동 (Dai Pai Dong, 大排檔)의 하루가 시작된다. 화려한 네온 사인들 아래 부산스럽고 시끄러운 광둥어 사이에서 이국적인 분위기에 취하고 맛있는 음식에 몸이 즐거워진다. 제 2차 세계대전 후 들어선 다이 파이 동은 홍콩의 독특한 문화를 구현하는 문화 유산으로 2016년 3월 옥스퍼드 영어사전에 등재된 바 있다. 현재 공식적으로 28개의 다이 파이 동이 운영되는데 그 중 반절인 14개가 삼수이포에 위치한다. 그 중 하나로 1956년부터 영업을 시작하여 홍콩에서 가장 오래된 다이 파이 동 중 하나이자 홍콩 5대 다이 파이 동으로 꼽히는 오이만상은 <스트리트 푸드 파이터>에서 백종원 셰프가 음미했던 식당이기도 하다. 마늘 플레이크를 듬뿍 넣은 게 볶음과 쇠고기 간장 볶음 등, 홍콩달러 $60~$130(1만~2만원 내외) 정도면 다양한 메뉴를 즐길 수 있다. 최현태 기자 htchoi@segye.com

춘천구곡폭포 물줄기 거대한 빙벽 변신/백두대간 정선 만항재도 눈꽃 만발 하늘을 향해 쭉쭉 뻗어 올라간 낙엽송들. 잎은 모두 떨어졌지만 겨울산은 일년 중 가장 화려한 자태를 뽐내는 시기다. 온통 상고대와 눈꽃이 피어 순백의 하얀 옷으로 갈아입은 모습은 보기만 해도 숨이 멎을 정도로 아름답다. 쌩쌩 부는 매서운 찬바람이 귓불을 에는 한파가 기습했지만 잠깐이면 사라지는 풍경을 놓칠 수 없어 한국관광공사가 추천한 겨울왕국을 찾아 낭만여행을 나선다. #춘천 구곡폭포 아찔한 빙벽에 심장이 ‘짜릿’ 강원 춘천시 강촌역에서 차로 5분이면 구곡폭포 주차장에 도착한다. 물길이 봉화산 자락을 아홉 굽이 휘어지며 돌고 돌아 떨어져 구곡폭포라는 이름을 얻었다. 봄, 여름, 가을 웅장하게 쏟아지는 물줄기가 마음 속 때를 씻어주는 구곡폭포는 기암괴석으로 이뤄진 하늘벽 바위, 짙은 숲과 어우러져 절경을 뽐낸다. 특히 겨울이면 폭포가 얼면서 대형 고드름으로 꾸며진 높이 약 50m의 아찔한 빙폭으로 변신해 어디서도 볼 수 없는 겨울왕국을 선사한다. 구곡폭포 매표소부터 겨울 풍광을 즐기며 걷는 호젓한 산책로가 평탄하게 이어진다. 약 20여분 올라 구곡정을 지나면 삼거리 갈림길이 나오는데 왼쪽으로 오르면 구곡폭포, 오른쪽으로 올라가면 문배마을이다. 삼거리 안내판에 ‘동절기에는 항상 아이젠을 착용해달라’는 당부가 적혀 있을 정도로 길은 눈과 얼음으로 덮여 있으니 등산화나 트레킹화가 필수다. 구곡폭포 앞에서면 눈과 얼음이 어우러진 장엄한 폭포에 감탄이 저절로 나온다. 덕분에 겨울이면 빙벽 등반을 즐기는 산악인들에게 인기가 높다. 빙벽에 로프를 걸고 얼음과 한 몸이 돼서 아슬아슬하게 빙벽을 오르는 모습은 보는 것만으로 짜릿짜릿하다. 다만 이번 겨울에는 이런 모습을 볼 수 없다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 빙벽 등반이 통제되고 있어서다. 하지만 폭포 앞 계단을 오르면 거대한 얼음 절벽을 코앞에서 감상하는 전망대가 있어 빙벽을 오르지 않더라도 자연이 만들어낸 진귀한 겨울 풍경을 만끽할 수 있다. 구곡폭포를 배경으로 인증샷을 남긴 뒤 다시 삼거리로 내려가 문배마을을 거쳐 검봉산, 봉화산으로 겨울 산행을 나설 수 있다. 30분 정도 피톤치드를 폐속 깊숙이 저장하며 가파른 산길을 올라 ‘깔딱고개’를 넘으면 예상하지 못한 평평한 분지가 펼쳐지며 자연부락인 문배마을이 나타난다. 200여년 전 마을이 그대로 보존돼 있는데 돌배보다는 크고 과수원 배보다는 작은 문배나무가 있었고 마을의 생김새가 짐을 가득 실은 배 형태여서 이런 이름을 얻었단다. 현재 10가구 정도 있는데 산채비빔밥, 촌두부, 도토리묵, 백숙 등을 토속주와 함께 즐길 수 있다. 규모가 크지는 않지만 여행자들이 쉬어갈 수 있는 생태연못도 조성돼 있고 주변으로는 산책로를 냈다. 연못은 구곡폭포에 사계절 물이 떨어질 수 있도록 수량을 확보하는 역할을 한다. #야생화 천국 정선 만항재에 눈꽃 가득 피었네 강원 정선군 만항재는 우리나라에서 승용차로 오를 수 있는 가장 높은 고개로 해발 1330m에 달한다. 고한읍 상갈래교차로에서 구불구불 이어지는 414번 지방도를 따라 오르면 정선, 태백, 영월이 경계를 이루는 만항재에 닿는다. 대덕산, 금대봉, 은대봉, 함백산을 거쳐 태백산으로 이어지는 백두대간 중 하나인 만항재는 사실 이른 봄부터 가을까지 야생화가 지천으로 피는 ‘천상의 화원’이다. 하늘과 맞닿은 듯한 만항재 정상에 오르면 도로 양쪽으로 천상의 화원과 하늘숲 정원이 펼쳐진다. 고요한 숲속에서 산들산들 부는 바람을 즐기며 화려한 자태를 뽐내는 야생화를 감상하며 걷다 보면 저절로 힐링된다. 이런 만항재가 겨울이면 상고대와 눈꽃이 화려하게 피어 진정한 겨울왕국으로 변신한다. 겨울산 눈꽃을 감상하려면 한라산, 소백산, 태박산 등 높은 산에 올라야 하지만 만항재는 편안하게 겨울왕국 입구까지 차로 오를 수 있다는 점이 매력이다. 만항재야생화쉼터에 도착해 차에 내리자마자 등장하는 설국은 감탄사가 저절로 나오게 만든다. “뽀드득 뽀드득” 눈을 밟으며 걷다 보면 어린 시절의 추억속으로 여행을 떠나게 된다. 온통 눈밭이니 어디서 사진을 찍어도 인생샷이 완성된다. 여유가 있다면 만항재에서 함백산 정상까지 눈꽃산행을 강추한다. 함백산은 해발 1573m로 우리나라에서 여섯 번째로 높은 산이다. 하지만 만항재와 고도차가 243m 정도이고 1시간이면 닿는 거리여서 눈세상을 즐기며 크게 힘들이지 않고도 함백산 정상까지 오를 수 있다. 만항재 오르는 길에 만나는 정암사에도 겨울정취가 가득하다. 신라시대 자장율사가 창건한 것으로 전해지는데 통도사, 법흥사, 봉정암, 상원사와 함께 우리나라 5대 ‘적멸보궁‘으로 석가모니의 진신사리를 모신 보물 수마노탑이 여행자들을 이끈다. 당나라에서 유학한 자장율사가 문수보살을 친견하고 진신사리를 받았으며 용왕의 도움으로 당나라에서 마노석을 옮겨와 정암사를 지었다는 얘기가 전해진다. 수마노탑은 높이 9m의 7층 모전석탑으로 두께 5~7㎝ 정도의 회색 마노석으로 벽돌처럼 정교하게 쌓아올렸다. 1964년 보물 제410호로 지정된 이 탑은 지난해 6월 국보 제332호로 승격됐다. 인근 삼탄아트마인은 송중기와 송혜교가 주연을 맡은 드라마 ‘태양의 후예’ 촬영지로 많은 여행자들이 찾는 곳이다. 원래 1970년대 석탄산업의 메카로 명성이 높던 삼척탄좌를 중심으로 전성기를 누린 탄광촌이 있던 곳이다. 채산성이 떨어지면서 2001년 폐광된 뒤 방치됐다가 2013년 폐광과 예술이 어우러진 복합문화예술공간으로 변신했다. 갤러리, 역사관, 스튜디오, 예술체험관, 레스토랑 등을 갖추고 있다. 삼탄자료실과 박물관에서는 삼척탄좌의 급여명세서, 작업일지 등이 보관돼 탄광의 역사를 살펴볼 수 있다. 수백 명의 광부들이 동시에 사용할 수 있도록 만든 샤워실은 그대로 살려 갤러리로 꾸몄다. 코로나19로 임시휴관중이니 출발전에 개관여부를 확인해야 한다. 최현태 선임기자 htchoi@segye.com, 사진=한국관광공사 제공

그리웠다, 펄떡이는 삶의 풍경/낭만과 추억 어린 소래 포구/어시장 대형 화재 딛고 3년9개월만에 현대식 건물로 재개장/상인과 손님들 싱싱한 해산물 흥정하는 소리로 활기/갯벌·염전에 조성된 소래습지생태공원 빨간 풍차 3개 SNS 인증샷 인기 “아따 으디서 왔소? 나이 좀 자신 양반이 요것을 모르요. 우럭보다 맛있는 삼식이랑께. 몇 마리 없응께, 떨이로 싸게 줄라니까 언능 사 가시요잉.” 생긴 게 아주 못생겨서 머뭇거리며 사진만 찍자 아주머니는 걸쭉한 남도 사투리로 흥정을 시작한다. “사진만 찍으면 안 되제. 요것이 모델 값이 허벌나게 비싸부러.” 강원도에서는 삼숙이, 전라도에서는 삼식이라고 부르는 삼세기는 정말 못생겨서 예전에는 그물에 걸리면 재수 없다고 그냥 버렸다. 오죽했으면 바보 같고 못생겼다고 놀릴 때 “삼식이 같다”는 말을 쓸까. 어찌어찌하다 남도를 떠나 인천에 자리 잡았다는 아주머니는 좌판에 다양한 생선을 가득 펼치고 손님을 맞는다. 산란기인 요즘이 삼식이가 가장 맛있는 제철이고 살이 연해 매운탕으로 끓여 먹으면 구수하고 시원한 맛이 우럭보다 끝내준다며 유혹한다. 머뭇거리다 모델료도 드릴 겸 두 마리를 샀다. 3년 전 큰 불로 생계의 터전을 한꺼번에 잃어 버렸던 소래포구 어시장이 새해를 맞아 다시 희망찬 활기로 넘쳐나기 시작했다. #다시 활기 찾은 소래포구의 2021년 겨울 ‘경축 소래포구 어시장 개장’. 깔끔한 외관의 현대식 건물로 탈바꿈한 인천 남동구 소래포구 어시장 입구에 재개장을 축하하는 현수막과 만국기가 휘날린다. 2017년 3월 18일 잔혹한 화마가 이곳을 덮쳤다. 좌판 332곳 중 244곳과 상점 20곳이 잿더미로 변했고 1평 남짓한 좌판을 차리고 팍팍한 삶을 이어가던 실향민 등 상인들은 망연자실했다. 인천 남동구는 하루아침에 삶의 터전을 잃고 생계가 막막해진 상인들을 위해 현대화된 어시장 건물을 짓기 시작했고 성탄절을 앞둔 지난달 22일 3년9개월 만에 다시 그들의 보금자리가 문을 열었다. 연면적 4500㎡ 규모의 지하 1층·지상 2층 건물이다. 어시장 건물 안으로 들어서자 새끼줄에 묶인 코다리와 양미리가 주렁주렁 달렸고 마스크를 쓴 상인과 손님들의 흥정하는 소리로 활기가 넘친다. 건물 밖은 더욱 소란스럽다. 영하의 추운 날씨지만 끝없이 펼쳐진 좌판에는 겨울에만 잡히는 잔새우 ‘동백하(冬白蝦)’를 비롯해 곰치, 주꾸미, 대하, 꽃게, 삼식이, 우럭, 간재미, 박대, 장대 등 온갖 싱싱한 생선이 보기 좋게 차려졌다. 손님들은 좌판 사이를 아슬아슬하게 거닐며 구경거리 만난 듯 신기한 눈으로 생선들을 따라간다. 수도권의 유일한 재래어항인 소래포구에서 가장 유명한 생선은 새우와 꽃게. 드나드는 어선은 예전만 못하지만 아직도 김장철이면 생새우와 젓갈을 구하려는 손님들로 늘 북적인다. 배가 들어오는 시간에 맞춰 가면 싱싱한 생선들을 저렴한 가격에 구입할 수 있다. 소래포구에는 조업을 마친 어선들이 물 빠진 갯벌 위에 비스듬히 누워 휴식을 취하고 작은 물길을 따라 고깃배들이 한가로이 오간다. 소래포구 물길 양옆은 고층 아파트들이 즐비하게 들어서 예전의 모습은 사라진 지 오래지만 갈매기 나는 포구의 낭만은 여전하다. #낭만과 사랑 싣고 달리던 협궤열차의 추억 북적거리는 어시장을 뒤로하고 나서면 1970∼1980년대 사랑과 낭만들 싣고 오가던 수인선 협궤열차의 추억과 마주한다. 이제 기차는 멈췄고 물 건너 경기 시흥시 월곶동을 연결하는 인도교로 바뀌었지만 많은 이들이 소래철교를 건너며 추억을 따라간다. 소래철교 중간쯤에 서면 왼쪽으로 소래포구 어시장 풍경이 한눈에 들어오고 오른쪽으로는 인천항까지 이어지며 바다로 나가는 물길이 아득하다. ‘꼬마열차’로 불리던 수인선 협궤열차를 기억하는가. 레일 간 간격이 표준열차의 절반(762㎜)밖에 되지 않고 열차도 길이 14.6m, 높이 3.2m, 폭 2.3m로 아주 앙증맞았다. 시속 60㎞로 수원역∼남인천역 54㎞ 구간을 달리던 협궤열차는 덜컹거릴 때는 맞은편 사람과 무릎이 닿을 정도로 가까웠고 크기가 작다 보니 힘이 달려 안산 원곡고개 등지에선 손님이 내려서 걷거나 열차를 밀어야 했다. 덕분에 연인들에게는 추억의 시간을 남기는 데이트 코스로 인기를 끌었다. 협궤열차를 타고 소래역에서 내려 싱싱한 회 한 접시에 소주잔을 기울이며 낭만을 노래하던 풍경은 잊히지 않는다. 수인선은 일제강점기이던 1937년 8월 6일 운행을 시작했다. 아픈 역사를 지녔다. 일제가 경기만 염전지대에서 생산된 소금과 쌀을 인천항으로 실어 나르기 위해 건설한 철도로 수탈의 상징이다. 해방 후 소래포구에 모여든 실향민들은 무동력선 한두 척으로 새우를 잡아 젓갈을 담갔다. 아낙네들은 새벽부터 수인선 협궤열차를 타고 서울, 인천, 수원 등으로 무거운 새우젓을 이고 나가 생계를 꾸렸다. 이에 협궤열차 안은 늘 갯내가 진동했다. 학생들에게는 중요한 통학 수단이 됐고 오랫동안 연인들의 데이트 코스로도 인기를 끌다 1995년 말 만성 적자로 운행이 중단됐다. 수인선의 유일한 흔적이던 소래철교까지 철거될 뻔했지만 소래포구를 찾던 이들의 추억과 낭만을 위해 겨우 살아남았고 2011년 10월 인도교로 다시 길을 내줬다. 길이가 126m로 짧고 침목대 위로 강화유리판이 깔려 예전만은 못하지만 거뭇거뭇하게 탄 나무 철로가 시간여행을 떠나게 만든다. 소래포구역사관 앞에는 1927년 만들어진 우리나라 최초의 협궤용 기관차가 세월을 이고 서 있다. 대관령휴게소에 전시되던 기관차는 2001년 고향으로 돌아왔다. 역사관에는 소래포구와 수인선, 소래염전과 갯벌의 옛 모습이 담겨 있다. 소래역 대합실에는 백발의 할머니가 지금도 열차를 기다리고 있고 나무판자에는 열차시간표가 적혀 추억을 떠올리게 한다. #겨울바람 따라 바람개비 돌고 풍차도 돌아가네 소래포구 바람개비 산책로를 따라 나선다. 매서운 겨울바람에 파랑, 노랑, 빨강 바람개비가 힘차게 돌아간다. 갯벌을 따라 이어진 산책로는 충분히 사회적 거리두기를 하고 걸을 수 있을 정도로 폭이 넓어 여유롭다. 저 멀리 거대한 새우 한 마리가 우뚝 선 모습이 이채롭다. 소래포구를 한눈에 조망하는 새우타워 전망대다. 그리 높지는 않지만 아기자기한 포구가 한눈에 들어온다. 연인들을 위한 ‘사랑의 새우타워’ 철망에는 영원한 사랑을 약속하는 자물쇠가 걸리기 시작했다. 아직 몇 개 안 되는 걸 보니 덜 알려졌나 보다. 차를 끌고 10분 거리의 소래습지생태공원으로 향한다. 요즘 소래포구보다 인기가 높은 곳인데 이국적인 빨간 풍차 3개 덕분이다. 주차장과 공원을 이어주는 소염교에 서자 갯골은 바닷물이 들어와 작은 실개천을 이뤘다. 소래갯벌의 나이는 무려 8000년으로 이제는 갯벌의 역할을 잃고 땅으로 변하는 중이다. 소래포구 주변이 개발로 매립되면서 수로 폭이 좁아졌기 때문이다. 그래도 아직 갯골까지 하루 두 차례 바닷물이 드나들지만 한 달에 두세 차례 만조수위가 9m 이상일 때만 갯벌 위까지 바닷물에 잠긴다. 소염교는 소래염전을 이어주는 다리라는 뜻. 공원은 과거 우리나라 최대 천일염 생산지인 소래염전이 있던 곳이다. 일제강점기인 1934년 소금 생산이 시작됐고 소래역까지 소금을 운반하기 위한 열차 레일이 다리 위에 놓였었다. 염전은 채산성이 떨어지며 1996년 문을 닫았고 폐허로 방치되다 2009년 소래습지생태공원으로 여행자들을 맞고 있다. 지금도 염전의 흔적이 그대로 남아 있다. 소염교를 건너 왼쪽 산책로를 따라가면 오른쪽에 작은 염전과 소금창고를 만난다. 염전을 지나면 하얀 소금기를 머금은 갯벌에 갈대와 억새 군락지가 광활하게 펼쳐져 겨울에도 쓸쓸하지 않다. 갯벌이지만 흙은 아주 단단해 하얀 소금 흙을 밟으며 걷는 재미가 있다. 나무데크길을 따라 걷다보면 소래포구 여행의 낭만을 더하는 빨간 풍차 3개가 등장한다. 구름 한 점 없는 파란 겨울 하늘을 배경으로 풍차의 커다란 날개가 “윙윙” 거리며 겨울바람을 따라 끊임없이 돌아간다. 아주 평온하고 목가적인 풍경은 네덜란드 마을이라 속여도 다들 믿겠다. 운이 좋다면 조류관찰데크에서 저어새와 민물가마우지 등 겨울철새도 만난다. 인천=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com

시름은 비우고 희망은 채운다 / 천년고찰 월정사의 구도자의 길 ‘선재길’ / 뽀드득 뽀드득 걸으며 우울한 2020 날려···새해엔 밝은 날이 펼쳐질거야 수백년 된 전나무가 하늘마저 가린 울창한 숲. 길도 나뭇가지도 온통 순백의 눈으로 덮였다. 그리고 마주 선 연인들. 남자는 여자를 바라보며 덤덤하게 사랑을 고백한다. “내가 계속 살아 있었으면 좋겠어 너와 같이.” 끝내 울음을 터뜨리며 서로의 사랑을 확인하는 여자. 드라마 ‘도깨비’에서 공유(김신)가 김고은(은탁)에게 사랑을 고백하는 장면이다. 아름다운 수채화 같던 풍경은 가슴 깊이 각인돼 눈이 수북하게 쌓이는 겨울만 되면 연인들을 숲으로 이끈다. 월정사 가는 전나무숲길에 올해도 어김없이 하얀 눈꽃이 지천으로 피었다. #겨울이라 더 아름다운 월정사 전나무숲길 강원도 평창 월정사로 가는 전나무숲길에 섰다. 바람이 불자 나뭇가지와 잎들이 서로 부대끼며 마치 겨울바다에 선 듯 파도처럼 “쏴아” 하고 파열음을 낸다. 바람이 지나면 들려오는 계곡의 물소리. 눈과 얼음으로 뒤덮였지만 그 아래로 흐르는 물소리는 청아하다. 눈을 감고 들으면 세상 모든 근심은 어느새 사라진다. 드라마 덕분이기도 하지만 천년고찰 월정사는 팔각구층석탑보다 전나무숲길과 상원사 가는 선재길이 더 유명하다. 특히 겨울 내내 눈꽃이 운치 있게 내려앉는 요즘이 평생 잊지 못할 풍경을 선사한다. 전나무숲길은 일주문에서 월정사 금강교까지 1km 남짓 이어진다. 최고 수령 300년이 넘는 전나무 1700여그루가 오솔길 양옆을 채우고 길과 계곡이 하얀 눈으로 빈틈없이 채색된 풍경은 보는 것만으로 힐링이다. 드라마처럼 폭설은 아니어서 다소 아쉽지만 겨울 낭만을 즐기는 데 모자람이 없다. 전나무숲길을 제대로 느끼려면 넉넉하게 두 시간은 잡아야 한다. 주차장에서 오대천을 가로지르는 금강교를 건너 오른쪽 길로 접어들면 전나무숲길이 시작된다. 보통 이 길을 따라 일주문까지 간 뒤 해탈교를 건너 반대쪽 계곡 산책길을 따라 다시 금강교로 돌아오는 코스를 많이 선택한다. 피톤치드를 폐속 깊이 저장하며 걷다 보니 계곡으로 내려가는 길이 나타난다. 많은 이들이 어린시절로 돌아간 듯 설국으로 변한 계곡의 얼음 위에서 사진을 찍으며 모처럼 평화로운 휴식을 즐기고 있다. 하얀 눈과 얼음 위로 바위들이 조금씩 머리를 내민 계곡 풍경은 마치 솜씨 좋은 조각가가 만든 예술작품 같다. 얼음과 바위에 부딪히며 계곡에 퍼지는 물소리는 겨울에도 “시원하다”는 소리가 저절로 나오게 만들 정도로 상쾌하다. 매우 미끄럽다. 얇은 얼음이 푹 꺼지면서 낭패를 볼 수 있으니 눈이 수북하게 쌓여 있더라도 조심하도록. 등산화나 트래킹화가 필수다. 눈과 얼음을 한참 즐기다 다시 전나무숲길로 들어섰다. 광릉 국립수목원, 내소사와 함께 우리나라 3대 전나무숲으로 꼽히는 월정사 전나무숲에서 유명한 터줏대감이 ‘할아버지 전나무’다. 숲길 중간쯤에서 만나는데 몸통이 두동강이 나 일부는 계곡 쪽으로 누웠고 커다란 아래쪽 몸통은 빈속을 드러냈지만 아직 같은 자리에 버티고 있다. 2006년 10월 23일 밤 쓰러지기 전까지 수령 약 600년으로 숲에서 가장 나이 많은 어르신이었다. 나무는 수명이 다한 뒤에도 사람들에게 멋진 포토존을 남겼다. 가운데에 럭비공 모양으로 구멍이 뻥 뚫렸고 어른 3명이 들어갈 정도로 넉넉한 공간을 만들어 나무 속으로 들어가면 전나무숲길과 계곡을 배경으로 멋진 인생샷을 얻을 수 있다. 성황각을 지나 일주문까지 왼쪽으로 휘어지는 길이 도깨비 촬영지. 길의 곡선이 아름다워 눈이 펑펑 쏟아지는 날 연인들이 서서 마주 보면 드라마 주인공 따라잡기가 가능할 것 같다. 전나무숲길 숨은 비경 하나 소개한다. 일주문으로 나가기 전 왼쪽 언덕 숲길로 들어서면 나타난다. 인적이 전혀 없고 숲이 아주 울창해 정말 도깨비라도 나올 것 같다. 이곳에 통째로 쓰러진 커다란 전나무 한그루를 따라 아주 길게 눈꽃이 피었다. 앉아도 보고 걸어도 보면서 나만의 시간을 가져본다. 일주문을 나서면 해탈교가 계곡의 반대쪽 산책길로 안내한다. 도깨비에서 공유가 김고은 뒤를 몰래 따라 걷던 곳이다. 다리 위에 서면 전나무숲과 계곡이 어우러지는 풍경이 파노라마로 펼쳐진다. 산책로 중간에는 나무데크를 뚫고 솟은 연리지 나무를 만난다. #지혜 얻는 선재길 걸으며 새해 설계해 볼까 월정사는 신라 선덕여왕 때인 643년 자장율사가 창건한 천년고찰이다. 한국전쟁 때 모두 불타 버렸는데 적광전 앞 팔각구층석탑만 살아남아 국보가 됐다. 우리나라에 남은 유일한 고려시대 다각다층탑으로 마치 연꽃이 갓 피어오른 듯한 화려한 자태를 뽐낸다. 바람이 불자 처음 들어보는 청아한 종소리가 산사에 울려 퍼지며 마음의 때를 씻는다. 석탑 각 층 귀퉁이마다 달린 80개의 작은 청동 풍경 덕분. 탑앞에 두 손을 모으고 공양하는 자세로 무릎을 꿇은 석조보살좌상의 매력적인 미소도 인상적이다. 금강교 아래 용소는 겨울여행의 운치를 더한다. 가을이면 금강교와 불타는 오대산 단풍이 데칼코마니처럼 담기는 곳인데 눈으로 덮인 풍경도 단풍 못지않다. 이곳에 살던 용이 뛰쳐나와 석탑으로 변했다는 얘기도 전해진다. 월정사를 뒤로하고 선재길로 들어서자 “뽀드득 뽀드득” 하며 눈 밟는 소리가 동심을 부른다. 산이 높아 해가 빨리 떨어지는 탓에 겨울 내내 온통 눈밭이 계속된다. 상원사로 이어지는 선재길은 9km로 오대천을 넘나들며 이어진다. 도로가 뚫리기 전 월정사와 상원사를 잇는 유일한 길로 스님들은 이 길을 오가며 수행했다. ‘선재’는 화엄경에 등장하는 동자의 이름. 문수보살의 지혜와 깨달음을 찾아다니던 젊은 구도자가 걸은 길이라는 의미가 담겼다. 선재는 착한 사람이란 뜻도 지녔다. 길을 걸으며 세상의 고뇌와 시름을 풀어 버리고 서로에게 착한 사람으로 기억되는 방법을 배우는 길이다. 고즈넉한 겨울풍경에 푹 빠지며 걷는다. 2021년에는 어떤 시간들이 내 앞에 펼쳐질까. 선재동자처럼 구도자는 아니지만 새해를 마음속에 그리며 사색하다 보니 몸과 마음이 건강하게 치유되고 복잡하던 머릿속도 정리되는 기분이다. 전체 구간은 부지런히 걸어도 3시간은 걸리는데 지난여름 많은 비로 일부 교량이 유실되면서 지난 9월부터 일주문∼동피골 6.4km 구간만 개방하고 있다. #황태덕장에 명태가 맛있게 익어가네 상원사 가는 도로는 비포장길이다. 9km 정도로 20분 정도 걸리는데 상원사에서 길이 끝나기에 다시 돌아 나와야 한다. 월정사 말사인 상원사는 규모가 작고 고즈넉하다. 신라시대 자장율사가 세운 것으로 전해진다. 우리나라에서 가장 오래된 동종을 이곳에서 만나는데 신라 성덕왕 24년(725)에 만들어졌다. 상원사를 지나면 오대산 정상인 비로봉까지 오를 수 있다. 가는 길에 부처의 진신사리를 모신 적멸보궁이 등장하고 200m 앞에는 적멸보궁을 지키는 중대 사자암도 등장한다. 오대산을 상징하는 5층 계단식 향각이 독특하다. 요즘 평창은 황태가 맛있게 익어가는 계절이다. 평창까지 갔지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 황태전문 식당을 포기하는 대신 횡계리 대관령 황태덕장마을로 향한다. 눈 덮인 겨울산 비탈의 황태덕장에는 명태가 주렁주렁 달린 채 오현명의 유명한 가곡 ‘명태’ 가사마냥 ‘에지프트의 왕처럼 미라가 돼서’ 꾸덕꾸덕 익어가는 중이다. 명태만큼 다양한 이름을 가진 생선이 있을까. 신선할 땐 생태, 얼리면 동태, 반쯤 말리면 코다리, 바짝 말린 북어 등등. 명태는 대관령 자락에서 북풍한설을 견디며 120일가량 건조돼야 비로소 노란 속살을 품은 황태로 거듭난다. 탕, 구이, 찜 어떤 방식으로 조리하던 겨울 입맛을 살리는 데 최고다. 황태를 좀 샀다. 당분간 ‘집콕’을 계속해야 하는 처지니 밤늦게 시를 쓰다가 짝짝 찢어 술안주로 삼으리라. 평창=글·사진 최현태 기자 htchoi@segye.com