수령 오래될수록 뿌리 땅속 깊게 파고들어 여러 지층 다양한 미네랄 움켜줘/열매 적게 달려 응축미 뛰어난 포도 생산/‘호주 맥라렌 베일 와인쇼 여왕’ 떠오르는 와인메이커 엘레나 브룩스 단독 인터뷰 올드바인(Old Vine). 뒤틀리고 휘어지며 자란 모습과 어른 허벅지 두께의 몸통은 한눈에도 오랜 세월을 한자리에서 버틴 올드바인이란 사실을 말해줍니다. 보통 50살을 넘겨야하지만 100년은 돼야 진정한 올드바인 반열에 오릅니다. 신대륙 와인생산지에선 30년도 올드바인으로 부르기도 합니다. 와인샵에서 와인을 고르다 보면 레이블에 ‘Old Vine’으로 표기해 오랜 수령의 포도로 만들었다는 사실을 강조하는 와인을 만나게 됩니다. 프랑스 와인은 ‘Vieilles Vignes(비에이 비뉴)’로 표기하는데 역시 올드바인이란 뜻입니다. 올드바인은 일반 수령의 포도나무와 어떤 차이가 날까요. ◆뿌리 깊게 내릴수록 응집력 뛰어난 포도 생산 포도나무는 뿌리가 땅속 깊숙하게 파고들수록 복합미가 뛰어난 포도를 만들어 냅니다. 여러 지층의 마네랄과 다양한 성분을 끌어 올려 포도에 저장하기 때문입니다. 건조하고 영양분이 적은 척박한 땅일수록 포도나무는 수분과 영양분을 찾아 더욱 깊게 뿌리내립니다. 따라서 일부러 포도나무를 빽빽하게 심기도 합니다. 이러면 포도나무들이 생존을 위해 서로 경쟁하면서 뿌리가 땅속 깊숙이 파고들죠. 보통 유럽은 1ha에 5000~1만그루, 신대륙은 100~1500그루를 심습니다. 하지만 ‘과일의 천국’ 미국 캘리포니아의 나파밸리는 빽빽하게 심어도 별로 소용이 없습니다. 워낙 토양이 비옥하기 때문입니다. 그래서 ‘크롭(Crop)’으로 불리는 여러 작물을 포도밭에 함께 심는답니다. 그러면 표면의 영양분을 이런 작물들이 먹어치워 포도나무는 영양분을 찾아 땅속 깊숙하게 뿌리를 내립니다. 포도나무는 사람과 비슷합니다. 나이가 들수록 신진대사가 떨어져 생산량이 줄어듭니다. 올드바인은 절반 또는 3분의 1정도만 포도를 만들어 냅니다. 대신 적은 양의 포도송이에 한그루의 모든 성분이 집중됩니다. 따라서 올드바인으로 만들면 응축미와 복합미가 뛰어난 와인을 얻을 수 있답니다. 응축미가 뛰어난 포도를 생산하기 위해 가지치기로 싹을 잘라 일부러 한그루당 포도 생산량을 줄이기도 합니다. 이를 ‘그린 하베스트(Green Harvest)’라고 합니다. 대표적인 곳이 프랑스 부르고뉴입니다. 부르고뉴는 그랑크뤼, 프리미에 크뤼 등 등급에 따라 생산량이 달라지며 이를 철저하게 지켜야 합니다. 부르고뉴는 굉장히 밀도가 높게 빽빽하게 심어야 하기 때문에 재배방식은 꼬르동(Cordon) 방식보다는 기요(Guyot) 방식을 선호합니다. 기요가 보다 쉽게 생산량을 통제할 수 있기 때문입니다. 꼬르동은 두꺼운 몸통에 양팔(꼬르동)을 벌린 모양으로 영구적인 꼬르동 위에 길이가 짧은 열매가지인 스퍼(Spur)가 자라고 여기서 2∼3개 싹이 납니다. 반면 기요는 얇은 몸통에 바로 붙은 기다란 줄기 캐인(Cane)에서 8~15개의 싹이 납니다. 따라서 생산량 많다 싶으면 원하는 곳에서 캐인을 적절하게 잘라 한방에 생산량 조절할 수 있습니다. 한그루에서 단 한병의 와인만 만들 정도로 생산량을 통제하는 와이너리도 있습니다. 생산량을 조절하면 당연히 뛰어난 포도를 얻을 수 있지만 가격이 비싸집니다. ◆필록세라를 피한 호주 올드바인 그렇다면 100년이 넘는 올드바인은 어떻게 존재할까요. 바로 포도나무 뿌리를 썩게 만드는 필록세라를 피했기 때문입니다. 1860년대 필록세라가 전 세계를 휩쓸면서 포도밭은 황폐화되는데 이를 피한 곳이 전세계에 몇곳 있습니다. 대표적인 곳인 남호주입니다. 호주 와인 역사는 유럽 이민자들이 정착하면서 만든 가장 큰 도시인 시드니 인근 뉴사우스웨일즈에서 시작됩니다. 이곳은 아열대 기후로 포도 생산에 적합하지 않아 생산자들은 서늘한 기후를 찾아 남쪽인 빅토로아주로 내려갑니다. 하지만 필록세라 피해로 와인 산업이 무너지면서 다시 서쪽인 남호주로 이동해 호주 와인 산업이 꽃을 피웁니다. 덕분에 바로사 밸리(Varosa Valley), 애들레이드 힐(Adelaide Hills), 맥라렌 베일(McLaren Vale), 클리어 밸리(Clare Valley), 에덴 밸리(Eden Valley), 쿠나와라(Coonawarra) 등 호주를 대표하는 와인산지들이 모두 남호주에 몰려 있습니다. 특히 남호주에는 필록세라를 피한 곳이 많아 50년은 물론 100년이 넘은 올드바인드이 즐비합니다. ◆‘맥라렌 베일 여왕’이 빚는 올드바인 와인 단델리온 단델리온 빈야드(Dandelion Vineyards)는 모든 와인을 올드바인만 고집하는 남호주의 대표 와이너리입니다. 한국을 찾은 오너이자 와인메이커 엘레나 브룩스(Elena Brooks)과 함께 심오한 맛을 선사하는 올드바인의 매력을 따라갑니다. 엘레나는 남편 자르 브룩스(Zar Brooks)와 함께 시스터스런 와인 컴퍼니(Sister’s Run Wine Company) 와인도 생산하며 두 와이너리 와인은 비노킴즈에서 수입합니다. 단델리온 파이어호크 팜 맥라렌 베일 쉬라즈(Firehawk Farm McLaren Vale Shiraz)는 애들레이드 인근 맥라렌 베일에서 자라는 100년 수령의 쉬라즈 100% 와인입니다. 검은 자두와, 블랙베리 등 잘 익은 과일향과 육두구, 오렌지 제스트. 화이트 초콜릿이 어우러지고 깊은 흙내음과 모카향이 긴 여운을 남깁니다. 목넘김이 매우 부드러운 실키한 탄닌이 돋보이고 잔을 흔들면 프렌치 오크에서 만들어진 은은하고 우아한 오크향과 스파이시한 향도 피어오릅니다. 파이어 호크 팜은 단델리온을 대표하는 맥라렌 베일의 포도밭으로 이곳에 60에이커를 소유하고 있습니다. 석회암과 아이언스톤 토양으로 이뤄져 포도는 뛰어난 미네랄을 움켜 줍니다. 파이어호크는 이 지역의 토종 맹금류 이름이랍니다. 2022년 2월부터 바이오다이내믹 인증을 받았습니다. 엘레나는 와인을 설명하면서 빨간 망토를 입고 왕관을 쓴 자신의 사진을 한장 내밉니다. 2021년 11월에 열린 ‘맥라렌 베일 와인 쇼(McLaren Vale Wine Show)’에서 ‘맥라렌 베일 와인 퀸’에 해당하는 ‘부싱 모나크(Bushing Monarch)’에 선정됐다고 하네요. 남호주를 대표하는 도시 애들레이드에서 매년 열리는 맥라렌 베일 와인쇼는 1973년부터 시작됐으며 가장 높은 점수를 받은 와인을 만든 와인메이커를 부싱 모나크로 선정, 다음해 대회가 열릴 때까지 ‘Bushing King’ 또는 ‘Bushing Queen’로 ‘왕좌’를 유지하게 됩니다. 엘레나의 와인은 심사들이 출품된 400여개의 와인을 블라인드로 테이스팅한 결과 96점을 얻어 1위로 선정됐습니다. Bushing은 1500년대 엘리자베스 시대때 새로운 빈티지 와인을 구할 수 있다는 것을 알리기 위해 문에 상아색 ‘홀리 부시(Holy Bush)를 내걸던 관습에서 유래됐습니다. 당시 와인 생산자들 새 빈티지 와인을 축하하는 축제를 시작하기 위해 ‘축제의 왕’을 선정했다고 하네요. 엘레나를 여왕에 등극시킨 와인은 라이온스 투스 맥라렌 베일 쉬라즈 리슬링(Lion’s Tooth of McLaren Vale Shiraz Riesling)입니다. 쉬라즈에 리슬링을 소량 섞었는데 아주 독특한 블렌딩이네요. 단델리온은 영어로는 민들레라 뜻이지만 프랑스어로는 ‘사자의 이빨’이란 뜻이어서 이런 와인 이름을 붙였습니다. “쉬라즈와 리슬링은 매우 독특한 블렌딩으로 보이지만 1950년대까지 사용하는 전통적인 호주 와인 스타일이랍니다. 나이 많은 분들에게 왜 두 품종을 섞느냐고 물어보면 당연히 이렇게 섞어야 한다는 대답이 돌아올 정도죠. 프랑스 북부론 꼬뜨로티에서 시라와 비오니에를 섞어 좀더 볼륨감이 두툼하고 우아한 아로마와 과일향이 풍성한 와인을 만드는 것과 비슷해요. 다만 호주 쉬라즈는 이미 볼륨감이 있기에 비오니에를 섞으면 맛과 향이 너무 과도한 와인이 만들어집니다. 이에 비오니에 대신 산도가 좋은 리슬링을 섞어 만듭니다. 리슬링은 한 5∼8% 정도 들어갑니다.” ◆호주 와인 메이커의 신성으로 뜨다 단델리온을 설립하지 20년이 된 엘레나는 이처럼 전통과 현대를 아우르는 양조기법으로 호주를 대표하는 와인메이커의 반열에 올랐습니다. 특히 포도나무 수령 100년의 올드바인으로 만들어 ‘오래된 포도밭과 젊은 와인메이커의 조합’으로 각광받으면서 2014년 제임스 할리데이 호주와인 컴피티션에서 최고등급인 별 5개를 받았습니다. 또 2007년부터 영국에서 시작된 가장 중요한 온트레이드 와인 컴피티션 ‘소믈리에 와인 어워즈’에서 ‘2020년 올해의 뉴월드 와인 프로듀서’로 선정됐는데 이는 호주 와인 생산자중에서는 처음입니다. 또 남반구와 북반구는 수확 시기가 정반대라 스페인과 이탈리아를 오가며 ‘플라잉 와인메이커’로 활약하고 있습니다. 그녀는 우아하면서도 모던한 스타일을 추구합니다. “단델리온은 모던하면서도 우아하게 만들어요. 과일향이 풍부해 음식과 함께하기 가장 좋은 스타일로 만들죠. 시스터스런은 가성비 좋은 밸류 와인이에요. 트렌드에 맞아 사람들 편하게 마실 수 있는 와인입니다. 또 항상 음식과 함께할 때 가장 잘 어울리는 와인을 만듭답니다.” 포도나무가 100년이 넘기에 양조때 최소한의 터치만 한다는 군요. “포도나무를 최대한 존중해 그대로 표현하려고 해요. 뭔가 인위적인 것을 하지 않죠. 프렌치 오크를 많이 쓰고 세이보리한 과일향을 잘 내기 위해 송이째 압착하는 홀번지 양조기법을 사용합니다. 호주 과일들은 영할 때 과일향과 풍미가 좋고 여름동안에 과숙해버리기 때문에 여름전에 빨리 병입합니다.” ◆단일지역 포도로 떼루아를 담다 호주에선 민들레를 “후∼”하고 불며 소원을 빌면 이뤄진다는 풍습이 있습니다. 와이너리 이름을 단델리온으로 지은 것은 이 때문입니다. 이름 덕분인지 엘레나의 포도밭은 민들레 씨앗처럼 남호주 전역에 퍼져 맥라렌 베일, 애들레이드 힐스, 바로사 밸리, 이든밸리, 쿠나와라 등 주요 생산지로 퍼졌습니다. 호주 와인은 대부분 여러 지역의 포도를 섞는 ‘멀티 리즌’ 블렌딩으로 많이 만드는데 단델리온 와인은 모두 단일 지역 와인만 고집합니다. 그 지역 떼루아 고유의 캐릭터를 와인에 담아내기 위해서죠. 애들레이드 힐스에선 트와일라잇 아들레이드 힐즈 샤도네이(Twilight of the Adelaide Hills Chardonnay)를 선보입니다. 복숭아, 배, 패션프루트 등 신선한 과일 풍미가 비강과 입안을 가득 채우며 신선하고 부드러운 산미가 하루의 피로를 싹 가시게 만드는 매력을 지녔습니다. 잔을 흔들면 부르고뉴 마을단위 샤르도네에서 느낄 수 있는 우아한 오크향이 피어 오르며 긴 여운을 남깁니다. 애들레이드 힐즈는 이름처럼 고도가 높아 서늘한 기후를 띠고 일조량이 뛰어나면서 일교차가 커 당도와 산도 밸런스가 아주 좋은 샤르도네가 재배됩니다. 바로사 밸리 바로 북쪽의 클래어 밸리(Clare Valley)와 바로사 밸리 동쪽에 딱 붙어있는 이든 밸리(Eden Valley)는 해발고도 500m의 쿨클라이밋 지역으로 샤르도네 함께 미네랄이 뛰어난 리슬링으로 아주 유명합니다. 특히 평범한 돌맛이 느껴질 정도로 엄청난 미네랄이 돋보여 와인 전문가들의 극찬이 쏟아집니다. 단델리온는 독특하게 이곳에서 쉬라즈를 선보이고 있는데 레드 퀸 이든밸리 쉬라즈(Red Queen of the Eden Valley Shiraz)입니다. 토양은 석회암인데 특히 붉은 석영이 많아 레드 퀸이란 이름을 얻었습니다. 검고 붉은 자두, 블랙베리, 블랙체리 등 과일향과 월계수잎, 백리향, 세이지 등의 허브향이 어우러지고 잔을 흔들면 버섯, 다크초콜릿도 피어납니다. 단델리온 프라이드 플레우리우 카베르네 소비뇽은(Pride of the Fleurieu Cabernet Sauvignon)은 애들레이드 힐 남쪽 산지 플레우리우 반도(Fleurieu Peninsular)에서 생산된 카베르네 소비뇽 100% 와인입니다. 바다와 가까운 산지라 독특하고 솔티한 미네랄을 가득 담고 있습니다. 블랙커런드, 박하, 바이올렛 등 허브의 아로마가 넘쳐나고 매끄러운 탄닌이 돋보입니다.

깨달음 얻기 위해 먼 여정 나선 선재동자처럼/겨우내 눈 쌓인 선재길 타박타박 걸으며 한해 살아갈 지혜 얻어볼까/번뇌가 사라지는 길 오르면 천년고찰 상원사/월정사 전나무숲길엔 피톤치드 가득 하늘이 뚫렸나. 간밤에 내린 폭설은 온 세상을 하얗게 덮어 버렸다. 성능 좋은 방음 장치처럼 세상의 모든 소리를 흡수해 버린 듯, 숲은 고요하다. 들리는 건 오로지 “뽀드득 뽀드득” 발목까지 차오른 눈길을 헤쳐 내는 발자국 소리뿐. 세상 살다 보면 가끔 힘들 때가 있다. 나는 누구인가. 무엇 때문에 사는지. 자신감과 목적을 잃고 방황할 때 세상을 헤쳐 나갈 지혜를 얻길 소망하며 구도자의 심정으로 걷는다. 끝나지 않을 듯 이어지는 오대산 선재길을 따라 타박타박. ◆지혜를 찾아 떠나는 선재길 트레킹 강원 평창군 진부면 오대산 선재길은 1960년대 말 도로가 나기 전부터 스님과 불교 신도들이 다니던 길로 월정사에서 동피골을 거쳐 상원사까지 약 9㎞ 이어지며 편도 3시간 정도 걸린다. 사계절 걷기 좋은 곳이다. 월정사∼동피골 구간은 트레킹 내내 계곡이 따라다니며 신갈나무, 단풍나무가 울창하고 다양한 야생화도 여행자를 반긴다. 조릿대숲길과 빽빽한 전나무 숲길이 이어지며 멸종위기 희귀식물 30여종을 복원한 자생식물관찰원도 들어서 있다. 대부분 평지여서 걷기 좋지만 상원사에서 길이 끝나 다시 월정사로 돌아 나와야 하는데 왕복 18㎞ 코스를 한꺼번에 소화하기는 쉽지 않다. 하지만 큰 걱정 할 필요 없다. 힘이 들면 진부역∼월정사∼상원사를 오가는 버스를 이용하면 된다. 선재길 곳곳의 진출입로마다 버스정류장이 있고 중간 중간에 주차할 곳도 있어 원하는 구간만 짧게 둘러봐도 된다. 전 구간을 다 걸어야 지혜를 얻는 것은 아니니까. 선재길은 ‘화엄경’에 등장하는 선재(동자)에서 유래됐다. 선재는 ‘어떻게 하면 진정한 보살이 될 수 있을까’라는 물음을 안고 지혜와 깨달음을 상징하는 불교의 대표적인 보살인 문수보살을 시작으로 천하를 돌아다니면서 현인 53명을 만나는 여정을 떠난다. 월정사를 지나 오대천 계곡을 따라 이어지는 선재길로 들어서자 얼마나 눈이 많이 왔는지 발이 푹푹 빠진다. 아무 생각 없이 하얀 눈을 즐기며 걷다 보니 번잡하던 머릿속은 눈처럼 깨끗하게 비워지는 느낌이다. 선재의 깨달음을 얻기에는 짧은 시간이지만 비워야 다시 채울 수 있으니 뭔가 생각을 정리하고 싶을 때 걷기 좋은 곳이다. 길은 계곡을 오가며 산림철길∼조선사고길∼거제수나무길∼화전민길∼왕의길 등 5개 테마로 이어진다. 선재길에는 일제강점기에 상원사까지 철길을 깔아 오대산의 울창한 소나무, 박달나무, 참나무 등 27종 나무를 벌채한 뒤 주문항을 통해 일본으로 반출한 아픈 역사가 남아 있다. 그래도 지금은 나무들이 울창한 숲을 다시 이뤘으니 참 다행이다. 회사거리를 거쳐 조선왕조실록과 의궤를 보관하던 조선사고 표지판이 보이면 섶다리가 등장한다. 돌덩이처럼 꽁꽁 얼어붙은 계곡을 가로지르는 섶다리 위에 섰다. 해마다 가을걷이가 끝나는 10∼11월에 마을 사람들은 작은 다리를 만들어 겨우내 오대천을 건너는 데 이용했다. 잘 썩지 않는 물푸레나무와 버드나무로 다리 기둥을 세우고 참나무나 소나무로 만든 상판에 섶(잎이 달린 잔가지)을 깔아 만든 임시 다리는 여름에 비가 많이 오면 떠내려가 ‘여름다리’로 불렸단다. 조금 더 오르면 계곡에 놓인 징검다리도 보인다. 커다란 바위로 만든 돌다리는 얼음과 눈으로 덮여 운치를 더한다. 두꺼운 얼음장 밑으로 졸졸 흐르는 물소리가 청아하다. 겨울이 길어도 봄은 오겠지. 돌다리 위에 서서 온통 얼음으로 변한 계곡을 배경 삼아 멋진 인생샷 하나 남기고 또 그냥 걷는다. ◆상원사 ‘번뇌가 사라지는 길’ 올라볼까 오대산장·자생식물관찰원∼신선골 출렁다리∼화전민 마을 흔적을 지나 마지막 구간 왕의길로 들어서면 ‘적멸보궁 문수성지’ 표지석이 석가모니의 진신사리를 모신 상원사에 도착했음을 알린다. 643년(신라 선덕여왕 12년) 신라의 승려 자장대사가 당나라에서 귀국할 때 가져온 부처의 사리와 정골을 나눠 봉안한 적멸보궁은 모두 다섯 곳. 경남 양산 통도사, 속초 설악산 봉정암, 태백 함백산 정암사, 영월 사자산 법흥사 그리고 상원사다. 724년(신라 성덕왕 23년) 자장대사가 세운 상원사는 우리나라에서 유일하게 문수보살을 모시고 있는데 세조와 관련된 일화가 있다. 평소 피부병이 심하던 세조는 상원사 계곡의 물로 몸을 씻다 동자승을 만나 등을 밀게 했다. 세조가 “어디를 가든지 임금의 옥체를 씻었다고 말하지 말라”고 하자 동자승은 웃으면서 “어디를 가든지 문수보살을 직접 봤다고 하지 말라”며 홀연히 사라졌다. 세조는 문수보살을 친견한 뒤 피부병이 씻은 듯이 나았고 크게 감격해 화공들에게 동자승의 모습을 그리도록 했지만 모두 마음에 들지 않았다. 어느 날 노승이 세조가 본 문수보살과 똑같은 그림을 남기고 사라졌고 이에 세조의 딸 의숙공주 부부가 1466년 문수보살상을 조성했는데 바로 상원사 문수전에 있는 목조문수동자좌상이다. 상원사 입구 관대걸이는 세조가 목욕할 때 의관을 걸어 놓은 곳을 기념해 만든 표지석. 상원사로 오르는 계단 입구에서 ‘번뇌가 사라지는 길’이라 적힌 안내판이 여행자를 맞는다. 번뇌가 사라진다니. 벌써 머리가 가벼워지는 기분이다. ‘오대서약’이란 안내문도 보인다. ‘하나, 다른 생명을 아끼면서 함께 살아갑시다. 둘, 남의 것 욕심 내지 말고 자기 살림을 아낍시다. 셋, 맑은 몸과 정신을 지니고 바른 행동을 합시다. 넷, 남을 존중하고 말씀을 아낍시다. 다섯, 밝은 생활을 하면서 좋지 못한 것을 하지 맙시다.’ 구구절절 맞는 말이라 갑자기 얼굴이 후끈 달아오른다. 욕심은 무한대로 늘어났고 남보다 나를 존중했으며 남의 말을 듣기보다는 내 말을 더했으니 말이다. 그래, 올해는 좀 달라지자. 올해의 버킷리스트 하나 마음에 깊이 새기고 눈 쌓인 계단을 오른다. ‘천고의 지혜 깨어 있는 마음.’ 계단 끝 2층 누각 청풍루 처마에 적힌 글귀도 작은 울림을 전한다. 청풍루 청량다원에선 따뜻한 차를 즐길 수 있다. 청풍루를 지나면 오층석탑 뒤에 앉은 아담한 문수전이 보인다. 문수전 앞에 두 마리 고양이 석상이 눈길을 끄는데 역시 세조와 관련 있다. 세조가 법당으로 들어가려 할 때 고양이들이 세조의 곤룡포 자락을 물고 못 들어가게 했는데 알고 보니 자객이 숨어 있었다. 고양이 덕분에 목숨을 건진 세조는 고양이에게 ‘묘전’이라는 밭을 하사하고 석상을 만들게 했다고 전해진다. 문수전에는 국보인 목조문수보살좌상도 모셔져 있다. 문수전 앞 동종각에는 국보인 상원사 동종이 있다. 우리나라에서 가장 오래된 동종으로 725년(신라 성덕왕 24년)에 만들어졌다. ◆생명력 가득한 월정사 전나무숲길 버스로 다시 월정사로 돌아오니 오후 3시. 해는 아직 높이 떠 있을 시간이지만 전나무숲길은 벌써 산자락 그늘이 엿가락처럼 길게 늘어진다. 해발 1563m 비로봉 등 월정사를 감싸 안은 높고 험준한 오대산 봉우리들이 산사의 낮 시간을 아주 짧게 만들어 버리는 탓이다. 일주문을 지나자 하늘을 향해 장쾌하게 쭉쭉 뻗어 올라간 아름드리 전나무들이 여행자를 맞는다. 깊이 숨을 들이마시니 폐가 숲의 상쾌한 기운으로 채워진다. 평균 수령 300년인 전나무 1700여그루가 울창한 숲을 꾸미고 있는데 최고 수령은 370년 정도. 원래 600년 수령 ‘할아버지 전나무’도 있었지만 2006년 쓰러지고 말았다. 숲길 중간쯤에서 생명을 다한 뒤에도 여행자들에게 그루터기로 포토존을 제공하는 할아버지 전나무를 만난다. 광릉 국립수목원, 내소사와 함께 우리나라 3대 전나무숲으로 꼽히는 월정사 전나무숲길은 일주문에서 월정사 금강교까지 1㎞ 남짓 이어져 가볍게 산책하기 좋다. 길을 걷다 활기차게 걷는 스님들을 마주한다. 산책하는 시간인가 보다. 아주 맑고 환한 스님들 얼굴을 보니 덩달아 내 마음에 고요한 평온이 찾아온다.

한국사진기자협회는 제240회 이달의 보도사진상 스토리 부문 최우수 수상작으로 본사 사진부 남정탁 기자의 ‘1300도 숯가마 忍苦의 일곱밤… 불이 익어갑니다’(사진)를 선정했다. 이번 수상작은 뉴스·스포츠·피처&네이처·스토리·포트레이트 6개 부문에서 전국 신문·통신사 등 소속회원 500여명이 지난해 12월 국내외 다양한 현장에서 취재한 보도사진 중에서 엄선해 결정됐다.

산이수동항·모슬포항 마라도 여객선 타고 30분/톳짜장면 한그릇 게 눈 감추듯 비우고 마라도 천천히 걸어 한바퀴/기암괴석 쪽빛바다 어우러지는 풍경에 가슴이 시원/장군바위서 한해 소원빌고 동화속 풍경같은 마라도 성당·등대 오르면 한라산·산방산 한눈에 섬의 가장 높은 언덕 위 우뚝 선 하얀 등대. 폭풍우 치는 캄캄한 어둠 속에서도 환한 불빛을 밝혀주니 길 잃고 방황하는 배들엔 없어서는 안 될 고마운 존재다. 우리 인생에도 등대가 있으면 얼마나 좋을까. 삶이 너무 지치고 힘들어 길을 잃는다 해도 다시 안전하고 환한 길로 안내해 줄 테니. 북위 33도 6분 33초, 동경 126도 11분 3초. 우리나라 국토 최남단 마라도 등대공원에 올랐다. 끝에 서니 새로운 시작도 보인다. ◆버킷리스트 마라도를 가다 “짜장면 시키신 분!” 마라도에 간다고 하자 지인은 CF 카피를 따라 하며 짜장면 먹으러 가느냐고 되묻는다. 자기도 아직 가보지 못했지만 마라도 짜장면이 너무 맛있다는 얘기를 많이 들은 것 같다면서. 국토 최남단 마라도에서도 휴대전화가 잘 터진다는 내용을 담은 한 이동통신업체의 CF가 방영된 것은 1997년. 아직도 ‘마라도=짜장면’이란 공식이 성립되니 참 대단한 CF인 것만은 틀림없다. 하지만 짜장면 때문은 아니다. 짜장면 맛집은 가까운 곳에도 차고 넘쳐나니 말이다. 그보다 우리나라 국토의 가장 끝이라는 존재감이 더 크다. 늘 신비스러운 느낌으로 여행 버킷리스트 한자리를 차지하고 있었으니. 청정자연을 거닐며 머리도 식히고 새해를 설계하기 좋은 곳, 마라도로 달려간다. 두 곳에서 마라도로 들어가는 배를 탈 수 있다. 모슬포 운진항에서 출발하는 ‘가파도·마라도 정기 여객선’과 송악산 산이수동항에서 출발하는 ‘마라도 가는 여객선’이다. 이름이 헷갈려 예약한 곳이 아닌 엉뚱한 곳으로 가는 경우가 있으니 위치를 미리 꼭 확인하도록. 보통 가파도는 운진항을, 마라도는 송악산 산이수동항을 많이 이용한다. 첫 배는 오전 9시20분, 마지막 배는 오후 2시10분으로 마라도 가는 배는 하루에 7차례 운항한다. 마라도에서 나오는 배는 오전 10시부터 오후 4시10분까지 9차례 있다. 체류시간이 1시간30분∼2시간으로 정해져 있다. 하지만 실제 가보니 꼭 지켜지지는 않는 것 같다. 산이수동항에는 많은 여행자가 몰려 여객선 출항을 기다린다. 마침 날이 아주 맑고 투명해 송악산 둘레길의 깎아지른 기암괴석 절벽과 저 멀리 형제섬이 아주 예쁜 수채화를 선물한다. 항구를 출발한 여객선은 짙은 사파이어를 쏟아부은 듯한 쪽빛 바다에 시원한 물보라를 일으키며 힘차게 앞으로 나아간다. 곧이어 갑판에서 포근한 제주 바람을 즐기던 여행자들은 너 나 할 것 없이 감탄을 쏟아낸다. 송악산 둘레길의 절벽으로 가깝게 다가서자 신기한 주상절리가 아주 또렷하게 보여서다. 억겁의 세월 자연이 빚은 아름답고 거대한 조각 작품이라니. 송악산 둘레길을 걸을 때는 볼 수 없었던 환상적인 풍경에 입이 다물어지지 않는다. 절벽이 희미하게 멀어지자 이젠 마라도가 손에 잡힐 듯 다가온다. 그렇게 30분을 달리니 꿈에 그리던 마라도다. ◆짜장면 먹고 천천히 걸어서 마라도 한바퀴 살레덕 선착장에 쏟아져 나온 여행자들은 모두 한곳을 향해 달려간다. 마을 입구에 줄지어 선 짜장면집이다. 점심때라 혹시라도 자리가 없을까 봐 조급한가 보다. 다들 정말 짜장면 먹으러 온 식객들인 듯하다. 입구뿐 아니라 마을 안쪽에도 짜장면집이 많으니 서두를 필요 없다. 맛이 비슷하기에 어디 갈까 고민하는 것은 시간 낭비. 빈자리를 찾아 앉자 주문한 지 5분 만에 짜장면과 짬뽕이 나온다. 한 젓가락 떠 입안에 밀어 넣자 웬걸! 눈이 동그랗게 떠진다. 배가 고팠기 때문일까. 예상보다 맛있다. 톳 등 해산물이 들어가서 그런지 뭔가 독특한 맛이다. 해물짬뽕이 더 맛있다. 바다향 가득 담긴 뜨끈한 국물 쭉 들이켜니 오전 내내 시달리던 숙취가 순식간에 사라진다. 그래, 마라도에 오면 짜장면과 짬뽕을 안 먹을 수는 없겠다. 배를 든든하게 채우고 마라도 산책에 나선다. 아주 작은 섬이다. 해안선 길이 4.2㎞, 동서 길이 500m, 남북 길이 1.3㎞, 면적 0.3㎢에 불과해 천천히 걸어도 한 시간이면 충분하다. 선착장에서 마라분교 쪽으로 걷다 보면 할망당(애기업게당)이 나온다. 슬픈 전설이 깃들어 있다. 사람이 살지 않던 마라도는 매년 6월 초 망종부터 보름 동안만 들어갈 수 있었단다. 200년 전 제주 서귀포시 대정읍 상모리에 거주하던 이씨 부부는 숲에서 울던 버려진 여자아이를 데려와 수양딸로 삼았다. 그런데 나중에 친자식이 태어나자 그녀를 애기업게(보모)로 부렸다. 이씨 부부는 망종 때 해녀 몇 명과 씨를 뿌리고 조업하러 마라도에 들어갔다 거센 풍랑으로 갇혔다. 나이 많은 해녀 꿈에 애기업게를 버리고 가지 않으면 모두 물에 빠져 죽을 것이란 계시를 받았고 이씨 부부는 애기업게에게 심부름을 시킨 사이 마라도를 탈출했다. 이에 애기업개는 굶어 죽었는데 그녀의 저주 때문인지 그날 이후 바다에 빠져 죽는 사고가 비일비재했다. 이에 이씨 부부가 그녀의 영혼을 기려 당을 세워 매달 제를 지내자 사고가 드물어졌단다. 해안 산책로를 따라 펼쳐지는 바다 풍경은 빼어나게 아름답다. 마라도는 화산 폭발로 생긴 섬으로 추정되지만 분화구는 없고 파도 침식으로 생긴 동굴이 많이 발견된다. ◆마라도 등대 언덕 오르니 한라산이 한눈에 작은 섬이지만 학교, 교회, 절, 보건소, 파출소 등 있을 건 다 있다. 최남단 학교인 가파초등학교 마라분교는 아쉽지만 재잘거리는 아이들 소리가 사라진 지 오래다. 학생이 없어서 2017년부터 휴교 상태. 주인 잃은 시소와 철봉만 덩그러니 남은 풍경은 좀 쓸쓸하다. 고운 잔디 깔린 운동장에 다시 아이들이 뛰어노는 반가운 풍경을 상상해 본다. 팔각정과 해수관음상이 우뚝 선 기원정사와 신작로 선착장을 지나면 선인장 군락지가 푸른 바다와 어우러지는 이국적인 풍경을 만나고 드디어 ‘대한민국최남단’이라 적힌 표지석이 국토의 끝을 알린다. 여행자들이 인증샷을 찍느라 줄이 아주 길다. 국토의 끝에 도달해 버킷리스트 한 조각을 완성하니 기분이 묘하고 뿌듯하다. 맞은편 해안에는 기묘한 형상으로 솟은 장군바위가 보인다. 마라도 사람들은 섬을 지키는 수호신으로 여겨 이곳에서 해신제를 지낸다. 자세히 보니 바다를 향해 포효하는 사자도 닮았다. 국토 끝에 이런 독특한 형상의 바위가 있어 신비스러운 느낌을 더한다. 영험한 기운 잔뜩 얻으니 끝에서 다시 시작하는 한 해는 운수대통 할 것 같다. 바위 주변에 어선 10여척이 조업 중이고 갯바위는 이미 많은 강태공이 차지했다. 벵에돔, 감성돔이 잘 낚여 손맛을 즐기려는 전국의 낚시꾼이 몰려든다. 표지석을 지나면 마라도 여행은 절정으로 치닫는다. 억새가 일렁이는 야트막한 언덕 위에 예쁜 성당과 하얀 등대가 어우러지는 낭만적인 풍경에 너도나도 셔터 누르기 바쁘다. 제주를 상징하는 해산물인 전복, 소라 등의 모양으로 디자인한 성당은 동화 속에나 나올 듯하다. 세상에서 가장 예쁜 성당이니 인증샷 남기고 마라도 등대공원에 오른다. 1915년 무인 등대로 불을 밝힌 마라도 등대는 팔각형 모양으로 16m 높이로 지어졌다. 동중국해와 제주도 남부 해역을 오가는 선박들이 우리나라 육지를 처음으로 인지하는 ‘육지초인표지’ 역할을 하는 등대로 약 48㎞ 거리에서도 확인 가능한 ‘희망봉’이다. 전 세계 유명 등대 미니어처로 꾸민 등대공원에 서면 저 멀리 한라산과 산방산이 어우러지는 제주의 아름다운 풍경이 파노라마로 펼쳐져 마라도 여행을 완성한다.

경기전·전동성당 겨울낭만 가득/정원 예쁜 100년 한옥 카페 ‘행원’서 따뜻한 쌍화차 즐기며 국악 공연 감상/전주남부시장 동래분식 새알팥죽·효자문식당 불갈비 등 먹거리 풍성 팥죽. 겨울이 오면 어머니는 어김없이 식탁에 김이 모락모락 오르는 뜨거운 팥죽을 내셨다. 추위에 볼이 빨갛게 달아오르고 온몸이 얼어붙는 것도 모르고 정신없이 친구들과 놀다 집에 오면 팥죽이 왜 그렇게 맛있었는지. 먹거리가 많지 않던 시절이었기 때문일까. 설탕 솔솔 뿌려 팥 내음 가득한 걸쭉한 국물에 퐁당퐁당 빠진 쫀득쫀득한 찹쌀 새알 건져 먹으면 세상을 다 가진 듯 행복했다. 어머니 손맛이 그리운 날엔 미식의 도시, 전주로 달려간다. ◆낭만 가득한 겨울 경기전과 전동성당 전주는 걸어서 여행하기 좋다. 갈 만한 곳들이 구도심에 옹기종기 몰려 있기 때문이다. 경기전으로 들어서자 온통 순백의 세상이 펼쳐진 풍경에 감탄이 쏟아진다. 여기가 이렇게 운치 있는 곳이었나. 여러 차례 와봤지만 별 감흥은 없었는데 눈이 수북하게 쌓이니 완전히 다른 느낌이다. 경기전은 조선 태조의 초상화인 어진을 모신 곳으로 임진왜란 때 경주, 평양, 개성, 영흥의 어진은 모두 불타고 경기전 어진만 유일하게 남았다. 현재 어진은 1872년(고종 9년)에 모사한 것으로 원본은 어진박물관에 보관돼 있다. ‘경기(慶基)’는 ‘경사스러움이 터를 잡았다’는 뜻. 조선왕조를 연 전주 이씨의 발상지라 이런 이름을 얻었다. 이름 덕분인지 한 해를 살아갈 힘찬 기운이 몸속으로 밀려드는 느낌이다. 경기전에는 조선왕조실록을 보관하던 전주사고도 있다. 경기전과 마주 보는 전동성당도 낭만이 가득하다. 하늘을 향해 두 팔을 뻗어 올린 예수상에도 하얀 눈이 내려앉았다. 호남지역에 최초로 지어진 비잔틴 양식과 로마네스크 양식을 혼합한 건물로 초기 천주교 성당 중에서도 매우 아름다운 건물로 꼽힌다. 서울 명동성당을 설계한 프와넬 신부가 설계한 전동성당은 1908년 짓기 시작해 1914년에 완공됐다. 여러 천주교 신자가 순교를 당한 역사적 아픔이 서린 곳이기도 하다. ◆한옥 카페에서 즐기는 전주의 국악 경기전에서 도로를 건너 풍남문을 등지고 전라감영 방향으로 스무 발자국 걷다 오른쪽 골목으로 들어서면 요즘 핫한 ‘소리가 있는 한옥 카페 행원’이 등장한다. 한눈에도 세월이 묻어나는 건물로 100년 가까운 시간을 견딘 고택은 전주 미래문화유산 18호. ‘ㄷ’자 건물 안마당에 아담하고 예쁜 정원이 자리 잡고 있다. 연못에는 금붕어가 겨울 추위에도 힘차게 퍼덕이며 물살을 가른다. 툇마루에 손님들이 앉아 눈 쌓인 정원을 즐기며 차를 마시는 풍경은 운치가 넘친다. 전주 예술인들의 작품이 전시된 와유관과 도서가 전시된 민화관 등으로 꾸며졌다. 풍류관에 자리를 잡자 예쁜 정원이 한눈에 들어온다. 도자기 소반에 내온 쌍화차 한 모금 넘기자 추위에 떨던 몸이 금세 진정되고 혈관을 따라 온기가 돈다. 아주 걸쭉하고 진한 풍미가 넘쳐 몸이 건강해지는 느낌. 함께 내오는 녹두떡과 찰떡궁합이다. 수제 양갱은 디저트로 즐길 수 있다. 이제 행원의 하이라이트 국악 공연을 즐길 시간. 가야금 연주자 박승희씨의 줄을 튕기는 현란한 손놀림에 우레 같은 박수가 쏟아진다. 대금 연주자 권민환씨의 가락은 사극의 한 장면 속에 들어앉은 듯한 착각을 줄 정도로 구슬프다. 곡은 대금 독주곡인 창작곡 ‘바람을 그리다’와 인기 드라마 ‘추노’에 나온 해금곡을 대금이랑 가야금으로 연주하는 ‘비익련리’. 행원에서 국악 공연을 하는 이유가 있다. 원래 이곳은 일제강점기이던 1928년 조선요리전문점 ‘식도원’으로 문을 열었다. 이후 ‘남원’으로 간판이 바뀌었다가 1942년 화가 남전 허산옥이 인수하며 지금의 행원이 됐다. 또 1983년 판소리 적벽가 예능보유자 성준숙씨가 인수하면서 한정식집으로 운영되다 지금의 카페로 자리 잡았다. 덕분에 당대 국악인 등 문화예술인들이 공연하고 예능을 전수하는 산실 역할을 했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 전에는 매주 토요일 차를 마시며 국악 공연을 즐겼지만 현재는 소규모 예약제로만 운영된다. 단위면적당 카페 수가 전국에서 가장 많은 곳답게 외국 사신과 관리의 숙소로 사용된 객사(客舍)인 풍패지관(豊沛之館) 주변에도 다양한 카페들이 자리 잡고 있다. 오래된 한옥 기와집을 카페로 꾸민 효자문 옆 카페 ‘경우’ 대문에는 주인의 이름 대신 ‘카페’라는 문패가 내걸렸다. 통창으로 어린 시절을 연상시키는 작은 골목길을 보며 솔트초콜릿 쿠키에 커피 한잔을 더하니 겨울 낭만이 가득하다. 1980년대 유행하던 2층 양옥을 카페로 꾸민 ‘한채’에선 마들렌과 커피를 즐길 수 있다. ◆새알팥죽 먹을까 불갈비 먹을까 미식의 도시 전주에는 오랜 세월 한자리를 지키는 노포들이 많다. 전주남부시장에서 30년 넘게 팥죽과 수제비 맛집으로 명성을 떨친 동래분식으로 들어서자 빈자리가 거의 없다. 새알팥죽 한 그릇 시키니 뜨거운 김이 오르는 팥죽이 커다란 냉면 대접에 가득 담겨 나온다. 거의 2인분 양이라 간식을 즐기러 왔다 한 끼 식사를 해야 할 판. 그런데 놀랍다. 새알팥죽은 7000원, 팥칼국수는 6000원으로 인심 참 넉넉하다. 어머니가 끓여주시던 팥죽 같은 담백한 맛이 어린 시절 추억으로 이끈다. 국산 팥만 사용해 고소하고 농도가 아주 짙다. 양이 너무 많아 절반도 못 먹겠다. 팥죽을 너무 좋아한다는 일행은 밤에 출출할 때 먹겠다며 남은 팥죽을 포장해 달란다. 깨죽, 깨칼국수, 손수제비, 떡만둣국, 칼국수 가격은 모두 6000∼7000원이다. 45년 업력을 자랑하는 효자문식당에선 국물이 맑으면서도 찰진 갈비탕과 불갈비를 즐길 수 있다. 식당 바로 옆에 수원 백씨 효자장려각이 있어 자연스럽게 효자문식당으로 이름을 지었단다. 한우만을 고집하는데 양념을 골고루 발라 바싹 구운 뒤 편마늘, 잣, 깨를 솔솔 뿌려 내오는 갈비는 불맛이 일품이다. 맑으면서도 진한 국물에 기름이 동동 뜬 영양갈비탕은 통갈비에 인삼과 버섯이 듬뿍 들어가 원기 보충에 제격이다.

와인 값 비싼 이유 종가세 주세법이 주요인/고가 와인일수록 세금 눈덩이로 불어나/종량세 채택 일본 고가 와인 훨씬 저렴/국내 와인시장 급성장... 소비자 ‘호갱’ 안되려 비비노 등 와인앱 검색 필수/콜키지 프리·저렴한 레스토랑 인기/파르나스 호텔 제주 설연휴 21∼23일 와인마켓 4개 수입사 와인 12종 할인 판매·콜키지 프리로 호텔서 즐겨 콜키지 프리(corkage free). 레스토랑이나 와인 바에 와인을 가져가서 마시면 보통 코르크 차지(Cork Charge)를 받습니다. 1병당 1만원 또는 글라스 1개당 5000원 이런 식이죠. 대신 업장은 글라스, 아이스버킷, 와인 오픈 서비스 등을 제공합니다. 이런 코르크 차지를 받지 않는 것을 콜키지 프리라고 합니다. 왜 번거롭게 와인을 레스토랑에 들고 가서 마시는 문화가 생겼을까요. ◆와인 값 상승 부추기는 주세법 프랑스, 이탈리아 등 와인 생산국가는 굳이 와인을 가져 가 마시는 경우는 많지 않습니다. 레스토랑 와인리스트에 저렴하게 마실 수 있는 와인이 넘쳐 나기 때문이죠. 하지만 우리나라는 레스토랑이 와인바에서 보통 공급가의 두세배를 받으니 와인을 주문해 먹기는 매우 부담스럽습니다. 코르크 차지를 내더라도 샵에서 할인 행사할때 구매한 와인을 가져가서 마시는게 훨씬 이득입니다. 코르크 차지는 천차만별입니다. 고급 레스토랑이나 고급 와인바에선 3만원 이상, 호텔 레스토랑에선 5만원 이상 받거나 아예 와인 반입이 안 되는 곳도 많습니다. 와인 값이 비싼 가장 큰 이유는 세금 제도때문입니다. 우리나라는 와인 수입가격에 몇%를 부과하는 종가세입니다. 따라서 비싼 와인일수록 세금은 눈덩이처럼 불어납니다. 1만원짜리 와인보다 100만원짜리 와인은 세금이 100배 비싸집니다. 반면 일본은 종량세입니다. 용량이 같으면 1만원짜리 와인과 100만짜리 와인은 세금이 동일합니다. 덕분에 우리나라 샵에서는 10만원이 훌쩍 넘는 프랑스 부르고뉴 빌라쥐급 와인들도 일본에선 비교적 착한 가격에 마실수 있습니다. 도쿄나 오사카로 와인여행을 떠나는 이들이 많은 이유입니다. 우리나라에서 보통 수입 와인은 수입가격에 운임·보험료를 더한 가격(CIF)이 과세표준입니다. 이 CIF와 관세 15%를 합친 가격에 주세 30%가 붙고 주세에 교육세 10%가 더해지고 또 부가가치세 10%가 얹어져요. 이렇게 붙는 세금이 모두 53% 정도입니다. 여기서 끝이 아니고 식품검사료, 보세창고료, 이송 운임 등 고정비가 더해지는데 평균 22% 정도입니다. 결국 와인 한 병에 결국 원가의 75%에 달하는 세금과 비용이 추가됩니다. 물론 자유무역협정(FTA)을 체결한 프랑스·이탈리아 등 유럽연합(EU), 호주, 칠레 등에서 수입되는 와인은 관세가 제외됩니다. 그러나 관세를 빼도 63%가량이 세금과 비용이죠. 여기에 수입사 마진과 도매상 마진이 더해지고 마지막에 레스토랑에서 가격이 왕창 뛰어 버립니다. 물론 요즘은 와인 가격을 착하게 내놓는 곳도 많이 생겼지만 여전히 지갑을 열기 부담스러울 정도로 레스토랑 와인 가격이 비쌉니다. 하지만 레스토랑이나 와인바도 할 말이 많습니다. 와인 가격이 높은 가장 큰 이유는 상상을 초월하는 임대료때문입니다. 여기에 높은 인건비까지 더해지니 공급가의 두세배를 받지 않고서는 월세를 내기도 힘든 것이 우리나라 레스토랑과 와인바의 현실입니다. ◆콜키지 프리 레스토랑 찾아 삼만리 와인검색 서비스인 비비노(vivino)와 와인서처닷컴 등을 통해 와인 가격이 소비자들에게 고스란히 노출되고 있는 것도 콜키지 프리 문화 확산의 이유입니다. 특히 비비노 평균 와인가격은 전 세계 사용자들이 직접 구매한 와인 가격 정보여서 신뢰도가 높습니다. 요즘 소비자들은 샵에서도 비비노 앱을 켜고 가격이 너무 차이 난다면 구매하지 않을 정도로 가격에 예민합니다. 따라서 샵 가격과 레스토랑 가격이 터무니없이 차이 난다면 와인을 주문하기 쉽지 않습니다. 이러다 보니 자연스럽게 콜키지 프리 문화가 확산되는 모양새입니다. 포털, 인스타그램, 페이스북 등 소셜미디어에 ‘콜키지 프리’를 검색하면 쉽게 정보를 찾을 수 있습니다. 콜키지 프리 업장만 찾아주는 앱도 있습니다. 업장 입장에서는 손님이 없어 ‘파리’를 날리는 것보다 훨씬 낫습니다. 따라서 콜키지 프리나 저렴하게 콜키지를 받아 손님의 방문을 유도합니다. 손님은 자기가 좋아하는 와인을 가져가 맛있는 음식과 함께 저렴하게 마실수 있으니 이왕이면 음식을 잘하는 콜키지 프리 레스토랑을 찾게 됩니다. 최근 우리나라는 코로나19가 확산되기 시작한 2020년 이전보다 수입 와인 규모가 두배 이상 급증할 정도로 와인 소비가 폭발적으로 늘고 있습니다. 특히 20∼30대 젊은층의 와인 소비가 늘고 있습니다. 여기에 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 홈술 문화가 널리 퍼져, 와인 구매 경험이 쌓이면서 와인 가격에 더 민감해 진 상황입니다. 물론 너도나도 콜키지 프리를 찾으니 울며 겨자 먹기로 따라가는 레스토랑도 많이 있습니다. 개인적인 견해로는 이제 레스토랑에서 와인값을 낮추고 그만큼 셰프의 솜씨에 부가가치를 더 매겨 음식값을 올리는 것이 바람직하다고 봅니다. 요즘 20∼30대 층을 겨냥해 합리적인 가격으로 와인을 판매하는 샵들도 많이 늘고 있습니다. 부산에서 시작해 전국으로 체인을 늘리고 있는 와인샵 ‘포도(PODO)’가 대표적으로 중저가 위주의 와인들로 20∼30대에 큰 인기를 끌고 있는 있습니다. ◆설연휴 제주 가면 콜키지 프리에 반값 구매 파르나스호텔의 럭셔리 리조트 파르나스 호텔 제주에선 설연휴 기간인 21∼23일 ‘파르나스 와인 마켓’이 열립니다. 오후 2시∼8시 폰드메르 라운지에서 진행되며 동원와인플러스, 에노테카 코리아, 씨에스알와인, 레뱅드매일 등 4개 수입사 와인 12종을 40∼50% 할인 판매합니다. 패러다임 나파밸리 메를로(Paradigm Napa Valley Merlot)는 메를로 90%에 카베르네 소비뇽을 10% 섞었습니다. 블랙체리, 카시스 등 검은 과일향으로 시작해 잔을 흔들면 흑연, 초콜릿, 담배향이 피어납니다. 프렌치오크(뉴오크 55%)에서 20개월 숙성한 풀바디 와인입니다. 로랑 페리에 브륏(Laurent Perrier Brut)는 국내 소비자들에게 인지도가 아주 높은 샴페인입니다. 이번 행사에는 그랑 시에클(Grand Siecle)이 선보입니다. ‘한 해는 구조감을, 한 해는 섬세함을, 한 해는 밸런스를 부여한다’는 양조 철학에 따라 2006∼2008년 3개 빈티지 포도를 사용했습니다. 특히 그랑크뤼 밭에서만 생산된 최고의 포도만 엄선해 샤르도네 60%, 피노누아 40%로 블렌딩합니다. 빈티지 샴페인이 아니지만 병숙성을 무려 12년이나 진행합니다. 샴페인의 대명사 돔 페리뇽 P2와 같은 숙성기간입니다. 리터당 잔당은 7g(브륏은 12g 이내) 갓 구운 빵냄새로 시작해 시간이 지날수록 그을린 아몬드, 헤이즐넛에 이어 은은한 꿀 향기도 따라 옵니다. 신선한 과일향과 산도, 섬세한 미네랄이 돋보이며 입안을 꽉 채우는 복합미와 구조감이 뛰어납니다. 로랑 페리에는 1812년에 설립돼 210년이 넘는 역사를 자랑합니다. 1949년 프랑스 전쟁 영웅 베르나르 드 노낭쿠르(Bernard de Nonancourt)가 로랑 페리에를 이끌면서 품질을 대폭 끌어 올립니다. 드골 전 프랑스 대통령이 로랑 페리에를 시음한 뒤 ‘찬란한 시대’라는 뜻인 그랑 시에클(Grand Siecle)로 부르면서 지금의 와인 이름을 얻었다는 일화가 전해집니다. 보틀 디자인이 아주 독특합니다. 샴페인을 보관하기 위해 17세기에 직접 입으로 불어 만들었던 병 모양에서 영감을 받았습니다. 샴페인 폴 루이 마르땅 밀레짐(Paul Louis Martin Millesime) 2012는 샤르도네 60%, 피노누아 40%로 복숭아, 자몽 등 핵과일 계열의 풍미로 시작해 숙성된 효모향과 브리오슈에 꿀향이 더해집니다. 8년 병숙성을 거쳤고 리터당 잔당은 8g입니다. 2008년과 2012년은 21세기 상파뉴 최고의 빈티지로 꼽힙니다. 폴 루이 마르땅은 1864년 상파뉴 그랑크뤼 마을 부지(Bouzy)에 설립돼 4대째를 잇고 있습니다. 직접 소유한 포도밭의 포도로만 생산하는 RM(Recoltant Manipulant) 샴페인 하우스로 한해 생산량은 6만병에 불과합니다. 설립자이자 셀라마스터인 루이 마르땅(Louis Martin)은 부지의 지역 협동조합을 창립해 초대 회장을 역임했으며 아들 폴(Paul)이 품질을 혁신적으로 끌어올렸습니다. 1983년부터 와인메이킹에 참여한 크리스토프 라페노(Christophe Rapeneau)는 ‘와인의 오스카상’으로 불리는 인터내셔날 와인 챌린지(International Wine Challenge·IWC)에서 2017년 ‘올해의 스파클링 와인메이커’에 선정됐고 샹파뉴 양조자 연합(Association Viticole Champenoise·AVC)의 부회장을 역임한 인물입니다. 세 와인은 동원와인플러스에서 수입합니다. 에노테카 코리아는 미국 나파밸리 와인 PWS 스캐터드 픽스 카베르네 소비뇽, 다나 에스테이트 바소 카베르네 소비뇽, 이탈리아 와인 명가 가야의 카마르칸다 프로미스를 선보입니다. 레뱅드매일은 샴페인 고세 그랑 로제 브륏, 부르고뉴 와인 앙또냉 귀용 알록스 꼬르동 레 푸르니에, 아비뇨네지 비노 노빌레 디 몬테풀치아노를, 씨에스알와인은 이탈리아 피오 체사레 바롤로, 미국 와인 텍스트북 배럴 티프 카베르네 소비뇽, 텍스트북 나파 카베르네 소비뇽을 소개합니다. 대부분 인지도가 높은 인기 와인들이네요. 투숙객들은 체크인 때 증정되는 투숙객 전용 시음권을 통해 와인을 현장에서 직접 시음할 수 있습니다. ‘파르나스 와인 마켓’에서 구매한 와인은 폰드메르 라운지 & 바와 올데이 다이닝 레스토랑 콘페티에서 콜키지 프리로 즐길 수 있습니다. 제주의 대표적인 일몰 명소인 색달해변을 코앞에서 조망하는 폰드메르 바에선 부라타 치즈 코코넛 새우 샐러드, 옥돔 뫼니에르, 샤퀴테리 등 와인과 최고의 마리아주를 선사는 메뉴도 제공됩니다. 와인 구매 고객들을 대상으로 파르나스 호텔 제주의 고품격 다이닝을 즐길 수 있는 럭키 드로우 이벤트도 진행됩니다. 콘페티 조식, 런치, 디너 뷔페 식사권, 폰드메르 라운지의 애프터눈티 세트 및 커피 교환권 등 파르나스 호텔 제주의 프리미엄 미식을 직접 즐길 수 있는 푸짐한 경품도 마련됩니다.

강남세브란스병원은 지난 17일 SRT 수서역에서 송영구 병원장과 SR 이종국 대표이사, 문제홍 수서역장 등이 참석한 가운데 ‘2023 건강기부계단 제막식’을 가졌다고 18일 밝혔다. 강남세브란스병원과 SR은 철도 이용 고객의 건강을 위해 2019년 9월 SRT 수서역에 건강기부계단을 설치해 공동 운영해왔다. 고객 1명이 계단을 이용할 때마다 양 기관에서 각각 10원을 출연해 사회공헌기금으로 적립하는 형태다. 연간 적립된 약 2000만 원의 기부금은 메이크어위시 한국지부에 전달해, 지금까지 총 8명의 난치성 환아의 소원을 이뤄주는 ‘소원 성취 사업’에 사용됐다. 이번 제막식은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 출입이 제한됐던 계단 운영을 재개함에 따라 이뤄졌다. 계단 또한 새로운 디자인으로 단장해 철도 이용객들을 맞이할 준비를 마쳤으며, 환아들의 소원 성취 스토리를 일러스트로 담은 전시 공간도 마련됐다. 전시에는 갖고 싶던 개인 컴퓨터를 지원받은 아이, 가족들과 코스요리를 먹은 아이 등 소원 성취 당일 아이들의 행복한 하루가 담겼다. 송영구 병원장은 “2017년 수서역 고객건강라운지 개소 이래, 철도 이용객들의 안전 사각지대 해소에 도움이 됐다는 평가를 들을 때 기관의 책임과 보람을 함께 느끼게 된다”며 “나눔의 정신을 실천하는 의료기관의 역할을 충실히 이행하고, SR과의 두터운 상호신뢰를 바탕으로 앞으로도 공동 사회공헌활동을 전개해나가도록 하겠다”고 말했다.

전 세계를 강타한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대한 영상 및 임상의학적 최신 지견을 한눈에 확인할 수 있는 논문이 발표돼 학계의 관심을 받고 있다. 13일 성균관의대 삼성창원병원에 따르면 삼성창원병원 영상의학과 이경수 석좌교수와 양산부산대학교병원 영상의학과 정연주 교수팀이 ‘코로나19의 최신 의학 지견에 대한 종설 논문(Current and Emerging Knowledge in COVID-19)’을 영상의학 분야 최고 권위 학술지인 ‘Radiology’에 온라인으로 게재했다. 이경수·정연주 교수팀이 발표한 논문을 보면 코로나19는 병태생리학적으로 △초기감염 시기 △폐렴 시기 △과염증성 시기로 나눌 수 있다. 각 시기에 따라 임상, 영상 소견과 치료 방법이 다르다는 설명이다. 코로나19로 인한 폐렴의 가장 흔한 CT 소견은 폐 또는 기관지 주변부에 위치한 간유리 음영(작은 크기의 결절)이거나 폐가 딱딱하게 굳는 폐 경화다. 시간이 흐를수록 점차 기질성 폐렴으로 진행하며, 일부 환자에서는 급성호흡곤란증후군을 동반한 미만성폐포손상의 형태로 진행할 수 있다. 코로나19 변이 유형에 따라 중증도 역시 달랐으며, 대체로 오미크론 변이가 델타 변이에 비해 폐렴 및 임상적 중증도 위험이 낮았다. 코로나19 완치 판정을 받은 후에도 감염 시점으로부터 최소 4주 이상 증상을 보이는 코로나 장기 후유증 환자의 경우 피로, 기침 및 호흡곤란, 기억력 감소, 근골격계 증상 등의 증상을 보일 수 있는데, 호흡기 증상이 있는 환자들의 경우에도 대개 영상의학적 이상 소견을 보이지 않았다. 그러나 1년 정도 장기간 추적 관찰 결과, 일부 CT 촬영에서 섬유성 음영 또는 다발성 그물 음영이 간유리 음영과 혼재돼 나타났다. 이런 병변의 범위가 넓을수록 폐기능 검사에서 폐의 산소교환 능력(폐확산능)이 현저히 감소했다. 이경수‧정연주 교수팀은 이어 코로나19 예방 접종 효과에 대해서도 설명했다. 백신을 맞고도 감염되는 돌파 감염자의 경우 폐렴 영상 소견이 미접종자와 크게 다르지 않았다. 하지만 전반적으로 폐렴 발생 빈도와 부가적인 산소 치료나 중환자로 넘어가는 이환율이 상대적으로 낮았다. 오미크론 변이가 유행하는 가운데 화이자, 모더나 등 mRNA 방식의 4차 접종 예방효과는 제한적이나, 중증화 및 사망률을 각각 67%, 72%가량 낮추는 효과가 있었다. 우리나라는 코로나19로 인한 사망률이 0.11%로, 전 세계 사망률(1.01%)에 비해 매우 낮으나, 코로나19의 위중증 환자 수가 500명대로 지속되는 등 안심할 수 없는 현 상황에서 백신 접종의 중요성이 입증되는 결과라고 교수팀은 설명했다. 이경수·정연주 교수는 “이번 연구를 통해 코로나19 팬더믹 기간 동안 영상 및 임상진단 분야의 연구가 공중보건 위기 발생 시 치료에 크게 기여했음을 보여줬다”며 “하지만 최근 코로나19를 앓고 회복한 후에도 지속적인 증상을 호소하는 환자들이 증가하고 있는 만큼, 이들을 위한 새로운 치료 가이드라인을 마련해야할 것”이라고 밝혔다.

세계적인 아이돌 그룹인 방탄소년단(BTS)의 리더이자 미술애호가로 유명한 RM(본명 김남준)이 최근 경남 창원시립문신미술관을 찾은 사실이 알려지면서 팬들 사이에서 세계적 조각 거장 ‘문신’에 대한 관심이 높아지고 있다. 8일 지역 미술계 등에 따르면 문신(본명 문안신)은 1922년 일본 규슈 사가현 출생으로, 마산(현 창원) 출신 아버지와 일본인 어머니 사이에서 둘째로 태어났다. 문신이 다섯 살이 되던 1927년 아버지 고향인 마산으로 넘어와 이곳에서 16살이 되던 해까지 유년시절을 보냈다. 생계를 위해 한 화방에서 일을 하면서 그림을 접했다고 한다. 지금의 문신은 조각가로서 유명하지만 첫 출발은 화가였다. 이후 23살이 될 때까지 일본에서 유학생활을 하며 동경 일본미술학교 서양화과를 졸업했다. 한국에서 독학하며 배운 실력으로 그는 교내 대회에서 1등을 하는 등 이 무렵 꽤 인정받는 화가로 성장했다. 도쿄 공습 당시 대피소로 피신하지 않고 “어차피 죽을 바에야 그림을 그리다가 죽는 게 낫다”면서 태연히 그림을 그린 일화는 그를 아는 사람들은 모두 알 정도로 유명하다. 1945년 해방 후 그는 일본에서 번 돈의 절반으로 물감을 산 뒤 다시 마산으로 돌아왔다. 이 때 그는 개인전만 10여 차례 개최하는 등 자신의 작품 활동에 골몰한다. 캔버스에는 밧줄을 잡아당기는 어부들이 생동감 있게 그려져 있고, 그 캔버스를 장식하는 나무 액자 틀에는 해녀가 새겨진 1948년 작 ‘고기잡이’는 당시 그의 대표작이다. 그러다 30대 후반 문신은 1961년 홀연히 프랑스 파리로 떠났고, 이곳에서 그는 화가에서 조각가로 변신한다. 어려운 작가 생활을 이겨내기 위해 시작한 파리 라브넬 성의 수복 작업을 통해 입체에 대한 잠재성을 발견하고 나서부터 조각에 매료됐다고 한다. 1970년 프랑스 항구도시 발카레스에 설치한 높이 13m, 직경 1.2m 나무 조각상인 ‘태양의 인간’이라는 작품을 통해 그는 유럽에서 본격적으로 이름을 알리기 시작했다. 전시에 100여 차례 참여하면서 왕성하게 조각가로서 명성을 쌓아갔다. 1980년 문신은 24세 연하 아내 최성숙을 만나 프랑스 생활을 접고 마산으로 다시 돌아왔다. 그리고 그는 꿈을 이루기 위해 고향 집 뒷산에 미술관을 짓기 시작했다. 그 꿈이 실현하기까지 무려 14년이란 세월이 흘렀다. 1994년 창원에 ‘문신미술관’에 세워졌고, 이곳에서 문신미술 50년 회고전도 개최했다. 문신미술관의 풀 한 포기, 돌 하나 그의 손길이 거치지 않은 곳이 없기에, 문신미술관은 한 평생을 바친 문신 예술의 정수라고 할 수 있다. 문신은 이듬해 72세를 일기로 생을 마감했다. “나는 노예처럼 작업하고, 서민과 같이 생활하고, 신처럼 창조한다.” 그의 묘비에는 그의 인생을 관통하는 좌우명이 이처럼 새겨져 있다. 프랑스 정부는 문신에게 최고 문화예술훈장인 슈발리에(1991년)와 오피시에(1994년)를 수여했다. 한국 정부도 문신 타계 후 우리나라 미술 발전에 기여한 공을 기려 금관문화훈장을 추서했다. 창원시는 ‘RM투어’로 문신미술관을 찾는 팬들을 위해 관람 정보를 담은 카드뉴스와 영상 특별판을 제작해 배포 중이다. 정현섭 시 문화관광체육국장은 "문신미술관이 지역을 대표하는 문화플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

1초에 18개음을 튕기는 현란한 고난도 테크닉. 청각세포를 찌르는 듯한 날카로운 초고음. 청중들이 연주를 듣는 내내 숨을 제대로 쉬기 어려울 정도로 극한으로 몰아넣는 이 곡은 이탈리아 작곡가이자 연주자 니콜로 파가니니(1782~ 1840년)의 바이올린 협주곡 2번 b단조 중 3악장 론도, 일명 ‘라 캄파넬라(La Campanella)’입니다. 클래식을 잘 모르는 이들도 첫 소절만 들어도 알 정도로 너무나도 유명한 파가니니의 대표 작품이죠. 그는 세계적인 명기 스트라디바리우스를 들고 유럽을 순회하며 세계적인 명성을 얻게 됩니다. 이런 파가니니와 스트라디바리우스의 결합은 이탈리아의 한 와이너리에도 깊은 영감을 줍니다. 대량생산에 치중하던 저가 와인 바르베라(Barbera) 품종을 끊임없이 연구해 바롤로와 바르바레스코를 능가하는 바르베라 다스티(Barbera d'Asti) 와인, 스트라디바리오(Stradibario)를 탄생시킵니다. 스트라디바리우스로 라 캄파넬라를 연주하는 파가니니처럼, 바르베라를 악기삼아 최고의 바르베라를 빚는 이탈리아 피에몬테 와인 명가 바바(BAVA)로 떠납니다. ◆악마에게 영혼을 판 남자 파가니니 2014년 개봉된 영화 ‘파가니니: 악마의 바이올리니스트’에서 파가니니 역을 맡은 배우는 데이비드 가렛(David Garrett). 그는 실제 독일 출신의 천재 바이올리니스트이자 작곡가입니다. 잘 생긴 외모의 가렛은 영화속에서 대역 없이 직접 연주를 하는데 마치 파가니니가 환생한 듯한 빼어난 실력을 보여 화제를 불렀습니다. 파가니니가 라 캄파넬라를 처음 연주했을 당시 청중들을 경악에 빠집니다. 인간의 능력을 넘어선, 불가능해 보이는 초절정의 기교를 선보여 ‘악마에 영혼을 팔았다’는 소문이 죽을 때까지 따라다닙니다. 특히 파가니니의 다른 작품 ‘24개 카프리치오’는 당대의 바이올리니스트들이 “불가능한 연주”라고 입을 모았을 정도로 고난이도로 유명합니다. 파가니니의 작품은 현재도 바이올리니스트들이 가장 어려운 곡으로 손꼽을 정도니 당시 그에게 악마에게 영혼을 팔았다는 얘기가 사실로 믿어졌을 만하네요. 영화속에는 잘 생긴 배우가 등장하지만 실제 파가니니의 외모는 젓가락처럼 깡마른 체격에 어깨에 닿는 치렁치렁한 긴 머리, 돌출된 광대뼈와 매부리코까지 지녀 그가 무대에 오르면 소문과 맞물려 마치 악마의 조종으로 연주하는 듯한 인상을 줬다고 합니다. 그의 연주를 본 괴테는 “마법에 휩싸인 연주”라고 놀라움을 금치 못했고 당대 최고의 바이올리니스트 비에탕도 “숨을 제대로 못 쉴것 같았다. 옴짝달싹 못하게 만들었다”고 혀를 내두릅니다. 독일 시인 하이네도 “파가니니의 연주는 악마에게 영혼을 팔았기에 가능하다”라고 말합니다. 파가니니를 묘사한 많은 그림 속에도 그는 기괴한 외모로 그려집니다. 이처럼 라 캄파넬라는 바이올린의 모든 표현과 기교가 집대성된 곡입니다. 파가니니의 등장으로 지금은 많은 연주자들의 경이로운 수준의 연주를 들려주고 있지만 당시로는 불가능한 테크닉이 한곡에 대부분 담겼습니다. 한번에 여러음을 연주하는 도펠그리프, 왼손으로 현을 튀기는 왼손 피치카토, 한번의 활 충격으로 튕겨지는 횟수를 집게손가락으로 제어하는 리코세 등입니다. 심지어 파가니니는 1초에 18개음을 냈다는 얘기도 전해집니다. 이 곡은 리스트 덕분에 더 유명해집니다. 1832년 4월20일 파가니니는 콜레라로 죽은 파리시민들을 추모하는 콘서트를 열었는데 리스트가 파가니니의 바이올린 연주에 홀려 매일 10시간이 넘는 피나는 연습 끝에 피아노곡 버전을 작곡했는데 바로 종소리라는 뜻의 ‘라 캄페넬라’랍니다. 파가니니의 곡이 라 캄페넬라로 불리게 된 이유랍니다. ‘24개 카프리치오’ 역시 고난도 바이올린 기법이 총망라돼 이제는 바이올리니스트들이 반드시 정복해야하는 작품이 됐답니다. ◆세계 3대 명기 스트라디바리우스 7살에 바이올린을 시작한 파가니니가 정식 레슨을 받기 시작한 것은 13살. 하지만 이미 세계적으로 유명해져 14살때 세계 최고의 바이올린을 기증받는데 바로 스트라디바리우스 랍니다. 재미있는 일화가 있습니다. 파가니니가 신들린 연주를 선보이자 그를 시기한 이들은 “파가니니의 출중한 연주는 명품 악기 스트라디바리우스 덕분”이라고 깎아내리며 비아냥거립니다. 이에 화가 난 파가니니는 가짜 스트라디바리우스로 연주를 한 뒤 우레와 같은 박수가 터져 나오자 무대에서 그 바이올린을 밟아 부서 버려 자신의 실력을 입증합니다. 과르네리, 아마티와 함께 세계 3대 명기로 불리는 스트라디바리우스는 명장 안토니오 스트라디바리(Antonio Stradivari)가 만든 현악기로 현재 바이올린, 비올라, 첼로를 합쳐 600여대 정도가 남아 있습니다. 2011년 영국 시인 바이런의 손녀가 소유해 ‘레이디 블런트’로 불린 스트라디바리우스는 980만파운드(당시 환율 172억원)에 팔려 바이올린 경매 사상 최고가를 기록했답니다. ◆와인을 음악으로 풀어내는 바바 이탈리아 밀라노에서 서쪽 피에몬테 아스티(Asti)의 코코나토(Cocoonato)에 있는 바바 와이너리로 달려갑니다. 승용차로는 1시간 50분 정도 걸립니다. 기차를 이용하면 일반 국철인 RV(레지오날레 벨로치타)를 타고 치바쏘(Chivasso)역까지 간뒤 버스를 이용해야 하며 3시간 정도 잡아야합니다. 몽페라토(Monferrato) 언덕에 오르자 오크통 4개마다 ‘BAVA’ 알파벳이 한 자씩 적힌 조형물이 와이너리에 도착했음을 알립니다. 턱수염을 멋지게 기른 와이너리 오너 로베르토 바바(Roberto Bava)가 직원과 함께 반갑게 맞아 줍니다. 역시 오크통 모양으로 디자인한 대문을 열자 와인 향기 그윽한 오크통속으로 빨려 들어가는 듯합니다. 그를 따라 셀러로 들어서면 와인을 발효하는 스테인리스 스틸탱크와 커다란 오크 탱크, 콘크리크 탱크가 줄지어 등장합니다. “스틸 탱크에서는 모스카토 다스티와 말바지아로 만드는 로세타 머스트(발효하기 전 포도즙)를 보관하고 있어요. 둘 다 주문을 받으면 바로 발효해서 만들어 내보내기 때문에 스틸 탱크에 보관합니다.” 셀러 한쪽 벽은 ‘재즈 월(Jazz Wall)’로 꾸며져 와인을 음악으로 표현하는 바바의 철학을 잘 보여주네요. 와인은 살아있는 생명체여서 아름다운 음악은 와인에 좋은 영향을 준다고 여깁니다. 바로 바바의 오랜 철학인 ‘사운즈 오브 와인(Sounds Of Wine) 이론’ 입니다. 와인 셀러에 클래식 콘서트 홀을 만들어 놓은 이유입니다. 또 매년 포도 수확 후 포도밭에서 오케스트라 공연도 진행합니다. 특히 병 레이블에도 악기를 담아 와인을 음악으로 표현합니다. 바롤로는 깊고 풍부한 저음의 더블베이스, 바르바레스코는 매혹적인 우아한 첼로, 산뜻한 화이트 와인 가비는 호른, 달콤한 모스카토 다스티는 베이스튜바로 그립니다. “오랫동안 테이스팅을 하다 보니 레드는 현악기, 화이트 관악기와 잘 어울린다는 사실을 알게됐어요. 높은 산도는 높은 톤의 음악과 굉장히 잘 어울리는데 바르베라는 마셔보면 금방 알아요. 곧바로 파가니니의 바이올린 연주 라 캄페넬라가 떠오르더군요. 묵직한 와인은 낮은 음역대의 더블베이스나 첼로와 잘 어울린다고 판단했죠. 단순한 악기만 그려놓은 뒤 우리 와인은 음악과 관련 있다고 억지 주장을 펴는 게 아니라 와인의 산도, 당도, 바디감에 따라 어울리는 악기를 정했답니다. 영어보다 전세계 사람들이 한번에 이해할 수 있는 언어는 음악이라 생각해요. 와인과 사람을 연결하는 교량 역할을 음악이 하는 거죠 .” ◆바르베라의 명작 스트라디바리오의 탄생 6대에 걸쳐 와인을 빚는 바바 와이너리의 역사는 1628년으로 거슬러 올라갑니다. 코코나토의 몽페라토는 로마인들이 2000년전부터 정착해 살던 곳으로 로마시대의 돌 등 유물이 발견되고 있고 당시 교회 건물이 지금도 남아있을 정도로 오랜 역사를 지녔습니다. 몽페라토에서 농사를 짓던 바바 가문은 1911년부터 와인을 본격적으로 와인을 빚기 시작합니다. “사실 와인을 만든지 오래됐지만 대외적으로 유명해지기까지 시간 많이 걸렸답니다. 와인 생산 초기에는 마차로 와인을 운반했는데 토리노까지 하루, 밀라노까지는 이틀이 걸려 와인이 맛이 없어져 버렸죠. 철도가 개통되면서 와인 산업 본격적으로 성장했답니다.” 바바는 몽페라토에서 포도밭 20ha를 직접 경작합니다. 바바는 아무도 주목하지 않던 단순한 품종 바르베라로 명작을 만들어내는데 바로 바이올린으로 풀어낸 스트라디바리오 바르베라 다스티 수페리오레(Stradivario Barbera d’Asti Superiore)랍니다. 바롤로와 바르바레스코는 네비올로 품종으로 빚는데 바르베라는 네비올로보다 산도가 더 높고 레드베리 같은 과일의 아로마가 풍부합니다. 반면 탄닌이 약해 바디감이 떨어지고 장기숙성할 수 없어 신선할때 가볍게 마시는 저가 와인으로 많이 만들어 집니다. 이 때문에 최소 10년은 묵혀야 제맛을 내는 바롤로나 바르바레스코가 익기를 기다리면서 마시는 와인 정도로 여겨졌답니다. 그런 바르베라의 품질을 바바가 20년 이상 장기 숙성이 가능한 와인으로 획기적으로 품질을 끌어 올립니다. “원래 바르베라는 단순한 품종이었는데 연구를 거듭한 끝에 숙성이 가능한 와인으로 탄생한 것이 스트라디바리오랍니다. 1980년대 부친이 세계의 여러 와인 생산지를 둘러본 뒤 생산량을 대폭 줄여 풍미가 집중된 포도를 생산하는데 집중하기 시작합니다. ha당 1만5000kg이던 생산량을 9000kg까지 급격하게 줄였는데 생산량에 의존하던 당시 와이너리들에게는 매우 충격적인 일이였죠. 현재는 6500kg까지 줄였답니다. 두번째 변화는 배럴 사이즈입니다. 원래 이탈리아 와이너리들은 대대로 상속되는 대형 푸드르를 사용해왔죠. 단순히 와인을 담는 보관함으로만 이용한겁니다. 하지만 캘리포니아에서 와인을 변화시키는 재료로 작은 오크배럴을 쓰는 것을 본 뒤 부친이 기존의 모든 배럴 버렸고 작은 새 프렌치 오크배럴을 사들여 셀러를 다시 짓는데 과감한 투자를 합니다. 배럴 안을 태우는 시즈닝은 보통 배럴 생산자들이 하는데 바바는 와이너리에서 직접 시즈징해 오크향의 밸런스를 맞춥니다. 이렇게 탄닌은 높이고 산도는 좀 줄여 밸런스 좋은 바르베라를 생산하기 시작하면 스트라디바리오가 1980년대부터 바바의 르네상스를 이끌게 됩니다.” 바바가 이런 스트라디바리오를 세상에 내놓자 와인전문매체와 비평가들이 극찬을 쏟아내면서 바르베라가 비로소 새롭게 조명됩니다. 톰 스티븐슨의 ‘소더비 와인 엔사이클로페디아’에 대표적인 바르베라 다스티 와인으로 소개됐을 정도죠. ​ ◆20년은 거뜬히 버티는 바르베라 테이스팅룸에서 로베르토와 함께 스트라디바리오 2001을 시음합니다. 마시는 순간, 섬세하면서도 울림이 크고 우아한 스트라디바리우스가 바로 떠오릅니다. 20년 세월에도 산도는 아직 놀랍도록 짱짱합니다. 풍성한 바디감과 복합적인 향들이 비강을 가득 채우는데 무엇보다 향수를 살짝 뿌린 여성같은 우아함이 돋보이네요. 탄닌은 실크처럼 부드럽습니다. 영한 바르베라는 체리, 블랙베리, 라즈베리 등 신선한 과일향이 특징입니다. 오크 숙성을 거치면 바닐라, 견과류, 후추 등 스파이시한 향이 더해지죠. 여기에 20년 정도 숙성되면 바롤로를 뛰어넘을 정도로 묵직하고 바르바레스코를 능가할 정도로 우아함까지 발산합니다. 숲속바닥, 젖은 흙, 가죽같은 애니멀 노트, 담배, 버섯 등 3차 풍미가 풍성하게 어우러집니다. 로베르토는 2001년산은 좀 엘레강스한 빈티지이고 1999년과 2000년 빈티지는 파워풀하다고 설명합니다. 스트라디바리오를 제대로 즐기려면 엄청난 인내심이 필요하지만 20년의 기다림이 아깝지 않은 와인입니다. 로베르토는 종이에 그래프를 그려가며 열정적으로 설명합니다. 다른 와이너리 바르베라는 시음 적기가 되면 그 기간이 급격한 하향 곡선을 그리며 추락하지만 스트라디바리오는 10년∼20년 아주 오랫동안 이어진다고 하네요. 몽페라토는 라틴어 ‘몬스 페라투스(Mons Ferratus)’가 어원으로 ‘비옥하고 풍요로운 산(Fertile and Rich Mountains)’이라는 뜻입니다. 대륙성 기후로 일교차가 크고 바다가 솟아 형성된 토양으로 석회질의 풍부한 미네랄을 움켜쥐고 있는 것도 최고의 바르베라가 생산되는 배경입니다. 몽페라토는 2014년 로에로(Roero)와 랑게(Langhe)와 함께 유네스코 세계문화유산으로 지정됐을 정도로 아름다운 풍광도 자랑합니다. ◆장인의 손과 시간으로 빚는 바르베라 스트라디바리오의 다양한 빈티지를 한 자리에서 테이스팅하면 장기숙성하면서 달라지는 바르베라 품종의 매력이 확연하게 드러납니다. 한국을 찾은 로베르토와 함께 스트라디바리오 2012, 2001, 1997을 시음합니다. 2012는 현재 유통되는 빈티지로 10년 숙성됐지만 아직도 아주 어린 와인인 것처럼 굉장한 신선합니다. “2012년은 겨울동안 춥고 8월에 섭씨 38도까지 오르는 기록적인 더위로 껍질이 아주 두꺼운 바르베라가 재배돼 장기숙성 와인으로 만들어졌답니다. 레드체리, 라즈베리, 담뱃잎, 흰후추 등이 다양하게 느껴지고 탄닌은 벨벳처럼 부드럽습니다. 1980년대 이전에는 타르 느낌 훨씬 강했는데 요즘은 과일향 위주의 바르베라를 만들고 있답니다. 2012는 여전히 어린아이처럼 느껴집니다.” 다시 만난 2001년은 역시 명불허전이군요. 2012과 비교할때 와인이 숙성되면서 어떻게 큰 차이가 나는지 확연하게 보여줍니다. 역시 스트라디바리오는 20년은 지나야 지닌 매력을 모두 발산합니다. “2001년에는 4월에 섭씨 영하 5도로 떨어질 정도로 가장 추운 시기였어요. 기후변화가 포도나무에 영향을 미치기 시작한 시기입니다. 다행히 8~9월은 굉장히 좋은 기후여서 평년보다 10% 높은 생산량을 보였지만 포도를 솎아내는 그린하베스트를 좀 더 강하게 해 생산량을 줄여 와인 품질을 지켜냈답니다.” 스트라디바리오는 병입전에 필터링을 하지 않는데 1997년이 그런 스트라디바리오를 생산한 첫해입니다. 25년 세월이 흘렀지만 여전히 잘익은 과실향이 잘 유지지고 있군요. “1997년은 스트라디바리오뿐 아니라 바롤로 등 여러 와인에서 잘 익은 과일향이 도드라집니다. 여전히 신선하면서도 산화 캐릭터 없이 균형감 좋은 와인이 잘 유지되고 있네요. 세개의 빈티지를 시음해보면 2012년은 여전히 마시기 좋은 상태지만 숙성해야 한다는 답이 나옵니다. 20년 숙성은 충분히 지켜봤는데 30년 뒤에 어떻게 바뀔지 궁금하네요.” ◆콘트라베이스를 닮은 바롤로 스카로네 스카로네는 바롤로 카스틸리오네 팔레토Castiglione Falletto)의 포도로 빚는데 우아함이 가장 큰 매력입니다. “스카로네는 햇볕을 굉장히 많이 받는 좋은 포도밭이지만 잘 알려지지 않은 이유가 생산자가 2~3명밖에 없기 때문이죠. 스카로네에선 바바가 가장 메인 생산자랍니다. 이웃 비에티는 바르바레스코로 유명해요. 바롤로 포도밭도 그랑크뤼, 빌라쥐, 레지오날급으로 나눌 수 있는데 바바는 빌라쥐와 크랑크뤼급만 만든답니다. 바바는 스카로네에 포도밭 5ha를 갖고 있고 생산량은 1만병도 채 안됩니다. 거의 매년 생산하지만 기준에 미달하면 바롤로 스카로네를 안 만든답니다.” 2013, 2010, 2006년을 시음했는데 2010년이 확연하게 뛰어납니다. 제비꽃, 장미, 베리향, 캐러멜 노트로 시작되며 아주 길게 이어지는 여운에서 커피, 말린 체리, 견과류, 다크 초콜릿 등 다양한 풍미가 따라옵니다. 묵직한 바디감과 오랜 숙성에서 얻어진 복합미가 풍부한 중저음을 내는 콘트라베이스를 연상케 하는 군요. “10년 밖에 안됐지만 스카로네 특징을 잘 지닌 와인으로 한세대 한번 나올까 말까한 좋은 빈티지랍니다. 기후 조건, 소출량, 포도의 성숙도가 모두 작용한 결과죠. 굉장히 두껍고 탄닌이 강한 포도가 생산됐고 와인스펙테이터가 100점을 줄 정도로 장기숙성 가능한 와인입니다. 검은 과일, 버섯, 신선한 담뱃잎향이 많이 나고 굉장히 다양한 모습을 보여줍니다. 실크처럼 부드러운 탄닌도 인상적이네요. 오래 보관해 두면서 즐겨 보세요.”