스위스에서 가장 큰 도시, 취리히주 주도인 취리히에 도착했다. 도심 불빛은 알프스에서 만난 불빛과 다르게 화려하고 차갑다. 경제, 문화, 교육 중심지인 거대한 도시는 넓게 퍼지는 강한 불빛과 빠르게 움직이는 도심 차량의 헤드라이트로 우리 앞길을 밝혀준다. 도시는 스위스에서 세 번째로 크다는 호수를 끼고 있고, 남북으로 리마트(Limmat)강이 가로지르며 흐른다. 강 서쪽으로 취리히 중앙역과 함께 세련된 쇼핑 거리가 형성되어 있고, 동쪽으로는 오래된 골목이 넓게 퍼져 있다. 언덕 위로 취리히대학이 세워져 있다. 크고 유명 도시임에도 불구하고 취리히는 항상 목적지가 아닌 비행기 이착륙으로 스쳐 지나가는 도시였다. 이번에는 익숙하지만 낯선 이곳에서 좀 더 여유로운 시간이 되기를 바라며 호텔로 향한다. 늦은 시간 체크인을 마치고 짐을 정리한다. 창문을 열어보니 밤하늘 별들이 인사를 건네 온다. 시간이 늦었지만 리마트강을 따라 비추는 도시 불빛을 따라 나서보기로 했다. 달빛도 사그라지는 도심, 건물을 비추는 조명과 그 빛이 흘러 그려지는 강물 위 건물이 더욱 도드라져 보인다. 강물 따라 흔들리는 건물을 보며 적막한 강가에서 취리히 밤을 맞는다. 다음날 아침, 다시 강가로 산책을 나섰다. 지난밤의 쓸쓸해 보이던 도시는 어디론가 사라지고 거리를 가득 채운 수많은 사람들이 활기를 불어넣고 있다. 버스와 전차, 승용차가 뒤섞인 도로는 여느 대도시와 다를 바 없지만 스위스에서는 낯선 풍경으로 다가온다. 차량들 소음을 뒤로하고 한적한 곳을 찾아 걷는다. 호숫가 숲길로 접어들자마자 주변이 조용해진다. 30여분 걸은 듯한데 호른공원(Zurichhorn Park)이다. 시내에서 2㎞ 정도 남쪽에 있는 이곳까지 걸어올 생각은 아니었는데 걷다 보니 멋진 조각작품을 만났다. 스위스 출신 예술가 장 팅겔리(Jean Tinguely)의 1964년 작품 호이레카(Heureka)이다. 움직이는 예술품을 뜻하는 키네틱 아트의 대표주자 팅겔리의 첫 번째 공공예술작품이라고 한다. 주변 나무들만큼 커다란 조각은 하루 세 번 움직인다. 큰 움직임은 아니더라도 시간을 맞추면 키네틱 아트를 경험할 수 있다. 11시, 15시, 19시 움직이는 시간을 맞춰 기다려 볼까 했지만, 발걸음을 돌려 보다 많은 예술작품을 만나기 위해 취리히 쿤스트하우스(Kunsthaus)로 향한다. 취리히도 바젤 못지않게 미술관이 많다. 그중 가장 규모가 큰 쿤스트하우스를 방문했는데, 외부 공사 중이라 건물 외형을 볼 수 없다. 살짝 아쉬웠지만 휴관 중이 아님을 다행스럽게 생각하고 내부로 들어선다. 수많은 작가 작품들 가운데 가장 넓은 공간에 전시되어있는 스위스 출신 세계적인 조각가 알베르토 자코메티 컬렉션이 눈길을 끈다. 기획전을 방불케 하는 작품들을 감상하고 이어지는 고흐, 샤갈, 모네, 칸딘스키, 몬드리안, 로뎅, 피카소를 훑어보았다. 작가 전성기 시절 대표 작품들만 모아 놓은 듯한 화려함이 또 다른 세상으로 이끈다. 다음은 프라우뮌스터(Fraumunster)이다. 9세기부터 지어지기 시작했다는 오래된 교회는 녹색 첨탑이 우뚝 솟아 있어 취리히 강변에서 가장 눈에 잘 띈다. 이 유서 깊은 건물 내부에 유명 작가 작품이 있다고 하여 설렘을 안고 첨탑을 바라보며 다가간다. 건물 안으로 들어서니 천장에서부터 길게 세워진 세 개의 창이 보인다. 가까이 다가서서 보니 두 개의 창이 양옆으로 비스듬히 더 있다. 모두 다섯 개 창은 조금 전 쿤스트하우스에서 만난 마르크 샤갈이 1970년에 그려 넣은 성화들이다. 그동안 수많은 성당 스테인드글라스를 마주하더라도 이렇게 자세히 본 적은 없는 듯한데 샤갈이라니 실눈까지 뜨며 들여다본다. 작품도 그렇지만, 역사가 담긴 문화유산에 현대 작가의 작품이 어우러져 있다는 것도 놀랍다. 문화재에 시간을 덧대어 이렇듯 유연하게 관리하는 방식이 낯설면서 획기적으로 다가온다. 조용히 오전을 보내고 오후에는 독일과 국경을 마주하는 스위스 최북단 마을 샤프하우젠(Schaffhausen)을 가기로 했다. 거대한 폭로로 유명한 라인폭포(Rhine Falls)는 높이 23m로 낙차가 크지는 않지만 폭 150m에 엄청난 수량을 쏟아내는 유럽에서 가장 큰 폭포이다. 멀리 라인강 어귀에 서서 바라만 볼까 했는데 보트를 타고 강 위에서 보는 것이 최고라 부추기는 가이드 의견을 따라 오르기로 했다. 가장 인기 있는 관람 형태인 보트를 타고 강 위로 솟아 있는 작은 바위섬까지 가기로 한다. 막상 보트를 타려니 세찬 강줄기에 배가 휩쓸러 가지 않을까 하는 걱정이 스친다. ‘설마 여행 마지막 일정인데 별일 있을까’라는 용기로 다른 관광객들과 함께 배를 타고 강 깊은 곳으로 들어간다. 별 탈 없이 작은 섬에 내려 계단을 따라 정상에 오르니, 마치 폭포 위에 서 있는 듯하다. 폭포의 엄청난 물살은 주위 관광객들의 대화를 삼키고 굉음을 쏟아내며 떨어진다. 폭포수를 바라보며 스위스 그랜드투어를 떠올리며 생각을 정리한다. 취리히에서 시작해서 스위스 전역을 시계 반대방향으로 구석구석 둘러보고 다시 돌아온 취리히! 이곳에서 마지막 환호를 들으며 배웅을 받는다.

우리나라는 국토의 70%가 산지라고 한다. 백두대간은 호랑이 무늿결 따라 산맥이 갈라져 내려와 전 국토를 뒤덮고 있다. 스위스는 어떨까. 알프스산맥이 동서로 지난다. 동쪽 오스트리아, 남쪽 이탈리아, 서쪽 프랑스로 확장되니 전 국토가 산간지대인 셈이다. 북쪽으로 가야 비교적 평평한 고원지대가 나오고, 스위스를 대표하는 큰 도시들이 모여 있다. 스위스를 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌고 다시 북쪽, 취리히로 돌아가기 위해 알프스 마지막 도시를 들른다. 바트라가츠를 떠나 라인 강을 따라 북쪽으로 향하는 길은 오던 길과는 다르게 평평하다. 한참을 달리다 언덕으로 들어서니 치즈로 유명한 도시 아펜첼(Appenzell)이다. 스위스 3대 치즈라고 하면 보통 그뤼에르, 에멘탈, 아펜첼을 꼽는다고 한다. 에멘탈(Emmental)은 베른 근교에 있고 그뤼에르(Gruyere)는 스위스 서쪽 지역을 여행할 때 치즈 공장 견학도 했다. 아펜첼에 들어서니 치즈 향도 느껴지지 않고 공장도 보이지 않는다. 차를 세우고 주차장에서 몇 분 걸어 들어가니 넓은 마을이 자리한다. 그뤼에르에 비하면 제법 큰 규모로 현지인들과 관광객들이 어울려 활기차다. 골목골목마다 상점들과 식당들이 다닥다닥 붙어 있다. 거리에 멈춰 서서 구경하는 사람들로 북적인다. 사람들 시선이 멎어있는 곳을 바라보니 오래된 예쁜 건물이 늘어서 있고, 다시 시선을 따라 둘러보니 아기자기한 소품들과 예쁜 볼거리가 넘쳐난다. 오래 지체할 생각은 아니었는데 건물 장식과 거리의 밝은 분위기에 이끌려 점심을 하기로 했다. 다양한 색으로 칠한 건물들을 지나 예쁜 그림과 문양으로 장식된 식당으로 들어선다. 간판은 맛있는 음식으로 손님을 기다리고 있을 거라는 착각마저 든다. 환한 웃음으로 반겨주는 직원의 안내에 따라 자리에 앉아 음식을 주문한다. 식당 내 소품들 구경으로 기다리는 시간이 지루하지 않다. 맛있는 음식과 눈요기로 허기를 채우고 골목길을 걷는다. 건물 외벽에 걸려있는 간판들이 모두 예술 작품이다. 혹여 글을 읽지 못하더라도 벽에 그려진 프레스코와 그림으로 그 건물이 어떤 역할을 하는지 알 수 있을 것 같다. 상징적이기도 하지만 파란 하늘 아래 예쁘게 매달려 있는 간판들이 마치 동화책 삽화 같다. 아펜첼을 떠나 산 아래 또 다른 마을을 들른다. 산 아래 668m, 아직 알프스를 벗어나지는 못했다. 생갈렌(St.Gallen)은 오스트리아 국경에서 10㎞ 정도 떨어진 곳에 위치한 스위스 7번째 도시이다. 차량으로 여행할 때에는 스위스인지 오스트리아인지 구별하기가 쉽지 않다. 같은 언어를 사용하고 도시 분위기도 비슷하다. 그럼에도 불구하고 관광객들이 굳이 이 도시를 방문하는 이유는 도서관 때문이다. 대성당도 멋지지만 세계에서 가장 아름다운 도서관이라 불리는 수도원 부속 도서관이 있다. 도심 중앙에 높게 솟은 대성당 첨탑을 따라 먼저 방문하고 베네딕트 수도원 건물 주위를 걷는다. 작은 돌길을 따라 구경하다 어렵지 않게 도서관 입구를 찾을 수 있었다. 발걸음을 떼어 도서관에 들어서니 오래된 나무 향과 먼지에 싸여 있는 듯한 책 냄새가 코끝을 간질인다. 도서관은 약 1300년 전에 지어진 수도원 역사와 함께해왔다고 한다. 서구 인쇄술 역사와 함께한 오래된 책들이 내부 공간을 가득 메우고 있다. 도서관 자체가 아름답기도 하지만 규모와 세월의 흔적이 감탄을 자아내게 한다. 17만권이 소장된 도서관, 수도원이 유네스코 세계문화유산으로 지정된 이유일 듯하다. 도서관의 또 다른 이름은 젤렌아포테케(Seelenapotheke : Seelen 영혼+apotheke 약국)로, 영혼을 치유하는 곳이라는 뜻이란다. 이곳에서 영혼의 치유를 기원하며 생갈렌에서 추억을 담는다.

커튼 사이로 살며시 고개를 들이미는 햇살의 반가운 인사에 눈을 뜬다. 온천에 담가서인지 온몸은 찌뿌둥거림 없이 개운하다. 이렇게 상쾌한 아침맞이가 얼마 만인가. 새털구름같이 가볍게 몸을 일으킨다. 창문을 여니 밤새 살포시 내려앉은 이슬로 정갈하게 정돈을 마친 조각 작품들이 햇살을 받아 반짝인다. 스위스 관광청이 선정한 파워 스팟(Power Spot)에 바드라가츠 온천의 원류인 타미니 협곡이 포함되어 있다고 한다. 알프스 정기를 강하게 받을 수 있는 지역이라는데 의심할 여지가 없다. 돌과 금속으로 만들어진 작품들마저 물기를 머금고 빛을 흡수하니 생명의 기운이 느껴진다. 부스스한 차림으로 서둘러 정원 산책을 나섰다. 푸르름과 햇살이 어우러진 조각품들이 그들의 비밀스러운 이야기를 건넨다. 알프스 소녀 하이디가 상상의 나래를 펼쳤던 소설 속 장면처럼 잠시 생각에 빠져든다. 온천에서 더 머물고 싶었지만 쿠어로 향한다. 빙하특급 타고 도착했던 도시에서 또 다른 특급열차인 베르니나특급(Bernina Express)을 타기 위해서이다. 기찻길로 유례없이 세계문화유산에 지정된 터라 경험해 보고 싶었다. 알불라·베르니나 지역의 레티셰 철로(Rhaetian Railway in the Albla·Bernina Landscapes)이지만 베르니나라는 이름으로 불린다. 베르니나는 스위스 동부 지역에서 가장 높은 4048m 알프스 봉우리의 이름이기도 하다. 기차는 이탈리아 국경에 걸쳐 있는 베르니나를 향해 출발한다. 지난번 빙하특급과는 다르게 이탈리아어가 이곳저곳에서 들린다. 짐을 보관하는 공간과 객실 통로에도 커다란 슈트케이스가 가득하다. 목적지가 이탈리아 마을 티라노(Tirano)라 그런지 이탈리아 여행객들이 많다. 빨간색 열차는 곡선을 그리며 다리 위를 지난다. 창밖은 3000m 높이의 빙하 호수 풍경이 펼쳐진다. 쿠어를 출발한 기차는 2시간 30분이 지나 외딴 기차역 알프그륌(Alp Gruem)에서 멈춘다. 풍경을 즐기다 보니 지루할 틈 없이 시간이 흘렀다. 15분 정차. 생각보다 내리는 사람들이 많았지만 대부분 사진을 몇 컷 담고 다시 기차에 오른다. 떠나는 기차를 바라보고 역을 빠져나와 철로 건너 가파른 언덕의 지그재그 길을 따라 오른다. 경사진 언덕을 헉헉거리며 30분 정도 오르니 평지에 다다른다. 360도 파노라마가 펼쳐지는 환상적인 장소이다. 사방을 둘러보니 풍경 아래 식당만이 오롯이 자리한다. 식당에 들어서서 따뜻한 토마토 수프를 주문하고 되돌아가는 기차 시간을 기다리기로 했다. 하늘 아래 또 다른 세상인듯한 야외 테이블에 앉아 너무나 아름다워 낯선 경치를 내려다본다. 돌아갈 때는 생모리츠(St. Moritz)를 들르기 위해 일반열차를 이용하기로 했다. 아늑했던 호텔식 특급열차와 달리 일반열차는 시끌벅적하다. 승객들에게는 일상적인 교통수단이어서인지 창밖 풍경에는 관심이 없어 보인다. 누군가에게는 감동적인 자연경관이 그들에게는 어떤 느낌일까. 1시간 지나 스위스 동부 최대 도시 생모리츠에 도착했다. 호수를 끼고 있는 스위스 최고 휴양도시 중 하나이다. 호수가 꽁꽁 어는 겨울철이면 스키와 더불어 다양한 겨울 스포츠를 즐기는 관광객들이 모여든다. 기차역에는 겨울 스포츠 모습을 담은 사진들이 걸려있다. 우리나라가 처음 출전한 1948년 동계올림픽과 1928년 동계 올림픽 역사가 고스란히 담겨 있다. 우리 선수들은 광복이 얼마 지나지 않은 그 때, 이 먼 곳까지 어떻게 왔을까. 세월이 흘러 2018년 평창 동계올림픽을 치른 대한민국의 발전이 새삼 놀랍고 자랑스럽다. 생모리츠 역시 1856m 고지대에 위치한 알프스 마을이지만 대도시이다. 기차역에 나서니 다양한 노선버스와 택시들이 정신없이 얽혀 있다. 복잡한 기차역을 벗어나 시내로 향한다. 왼편으로 생모리츠 호수가 반짝반짝 빛나고 오른편으로 3000m가 넘는 피츠나이어(Piz Nair) 봉우리가 반긴다.

아침 식사를 위해 1층 레스토랑으로 내려간다. 리조트 규모가 있음에도 불구하고 식당은 한적하다. 모두들 객실에서 식사하나. 조용히 다가오는 직원에게 야외 테이블을 요청했다. 식당 중앙을 가로질러 야외로 나선다. 눈부신 아침 햇살에 눈가가 접힌다. 찌푸린 이마를 펴고 나니 게슴츠레한 눈에 세상이 환하게 다가온다. 알프스 소녀 하이디(Heidi)도 이렇게 아침을 시작했겠지! 주인공 하이디와 친구 클라라의 우정이 만들어진 이곳, 바트라가츠(Bad Ragaz)에서 파란 하늘을 바라본다. 어릴 적 TV 만화 시리즈로 익숙했던 문학 작품 ‘알프스 소녀 하이디’를 생각하니 옛 시절이 떠오른다. 주인공이 느낀 행복함이 전해져 짧은 여행이지만 힐링으로 머물렀으면 하는 바람이다. 새들이 지저귀며 부스러기 빵을 찾느라 테이블 주위를 종종거린다. 조용하고 쾌적한 분위기는 탁월한 미네랄 온천수의 효능 못지않게 휴양지 분위기를 돋운다. 아침 식사를 여유롭게 즐기고 산책에 나선다. 리조트를 걷다 보니 골프장 경계선이 호텔과 모호하게 닿아 있다. 골프장을 품고 있으니 리조트가 마을보다 넓게 느껴질 정도다. 5성급과 4성급 호텔 건물들과 회랑 식으로 연결된 웰니스 센터까지 다양한 시설이 낮은 건물로 공간을 메운다. 실내뿐만이 아니라 실외에서도 목욕 가운을 입은 휴양객들이 오간다. 호텔 정원을 걸으며 자연스레 조각품들을 감상하는 관광객들도 함께 거닌다. 걸음을 옮기다보니 건물 끝자락에 부지런히 테이블 세팅을 하는 사람들이 보인다. 아! 이곳이 호텔에 자리한 미슐랭 스타 레스토랑인가 보다. 유명 식당을 지나 오른쪽으로 내려가니 분위기 활기찬 식당들과 상점들이 보인다. 특별한 경계선 없이 호텔을 벗어나 시내로 들어섰나 보다. 건물 1층 관광 안내소 간판이 보인다. 안내 책자를 챙길 겸 들어선다. 직원과 반갑게 인사를 나누고 마을지도와 함께 조각품이 설치되어 있는 안내지도를 건네 받았다. 트리엔날레가 열리는 바트라가츠는 휴양객들뿐만 아니라 많은 관광객들이 조각 작품을 즐기기 위해 방문한다. 알프스 배경으로 산과 경치를 즐기며 감상을 더한다. 시선을 끄는 전시작품을 보며 산책을 즐겼더니 어느새 점심시간이다. 해가 머리 위로 오르는 것도 느끼지 못한 채 시간이 흘렀다. 잠시 휴식을 취할 겸 레스토랑에 들어선다. 야외 테이블에는 벌써부터 점심을 즐기는 사람들로 가득하다. 현지인처럼 보이는 그들을 따라 오늘의 메뉴를 주문하고 화이트 와인 한 잔에 나른함을 즐긴다. 스위스 동부 라인 강변, 타미나(Tamina) 골짜기에 형성된 바트라가츠는 온천과 함께 마을이 성장했다. 1716년 스위스 최초의 바로크 양식 온천장이 건립되었고, 1840년부터 대량 온천수로 치료를 목적으로 하는 사람들이 늘어났다. 하이디 랜드 관광안내소로 활용되고 있는 구시청사 건물로부터 바트라가츠 기차역까지가 약 1㎞, 관광안내소에서 그랜드 리조트 바트라가츠까지 400m이니 걸어서 둘러볼 수 있는 작은 마을이다. 리조트를 산책하다 타미나강 위 예쁜 다리를 건너면 마을 중심부이다. 2000년부터 시작된 트리엔날레는 코로나19 상황에도 2021년 5월부터 6개월간 8번째 전시회를 열었다. 작품 400여 점이 바트라가츠를 중심으로 전시되어 있고, 20㎞ 거리에 있는 세계 최소국 중 하나인 리히텐슈타인의 파두츠(Vaduz)까지 이어진다. 식사를 마치고 다시 지도를 펼쳐 작품 위치를 확인한다. 소설 속에 등장한 마을 거리를 알프스 소녀 하이디처럼 걸으며 조각품을 배경으로 사진을 담는다. 도슨트와 함께 작품을 감상하는 관광객들에게 미소를 전하고 하이디가 살았던 소설 속 배경지를 찾아 나서기로 했다. 관광안내소에서 일러준 라인강 건너 마이엔펠트(Maienfeld) 언덕 위가 하이디마을(Heididorf)이란다. 걸을까, 차를 가지고 갈까. 바트라가츠에서 3㎞ 정도라니 걸어도 좋을 듯한데 혹시나 돌아올 때 지칠까봐 차를 타기로 했다. 5분도 채 걸리지 않는 거리를 헤매다 주차장에 들어선다. 초원을 가로질러 다시 한참을 걸으니 하이디마을이다. 스위스 전통 가옥 여러 채가 모여 있다. 하이디 집, 헛간, 작은 학교, 우체국 겸 선물가게, 동물농장까지 둘러보며 기억에 자리한 풍경을 떠올린다. 어릴 적 소중한 추억이 현실이 되는 묘한 기분이다.

무심하게 우뚝 솟은 마테호른의 배웅을 뒤로하고 체르마트를 떠난다. 도착할 때처럼 유일한 교통수단인 기차에 짐을 싣는다. 환경 보전을 위한 노력으로 이곳 기차역은 미지의 세계를 여닫는 문이 되었다. 하루 2번 수수께끼 길을 지나는 빙하특급(Gracier Express) 열차가 시간 맞춰 기다린다. 아쉽지만 체르마트를 뒤로하고 또 다른 세상을 찾아 기차에 오른다. 객실 내부는 마치 바깥세상과 연결된 듯 알프스가 훤히 보인다. 통유리로 뒤덮인 기차를 타고 다음 목적지로 향한다. 체르마트를 찾는 대부분의 관광객은 또 다른 관광상품인 빙하특급을 타고 여행을 이어간다. 체르마트와 생모리츠를 잇는 빙하특급, 인터라켄과 몽트뢰를 잇는 골든패스라인, 스위스 동부에서 남쪽 이탈리아로 이어지는 베르니나 특급 열차는 관광상품으로도 유명하다. 교통수단이 아닌 관광 기차를 타기 위해 이 노선을 선택하기도 한다. 이 노선 기차역들이 인기 있는 관광지이기도 한 셈이다. 체르마트역을 출발한 빙하특급은 싱그러운 아침 햇살을 받으며 북쪽으로 향한다. 아침 9시 전에 출발한 기차는 오후 5시 무렵이 되어서야 종착역에 도착한다. 미리 예약한 오른편 창가 좌석에 앉아 무려 8시간이 걸리는 기차여행을 시작한다. 차창 밖으로 자연 다큐멘터리 영화가 연속으로 상영된다. 유리창으로 반사되는 태양이 따스하게 피부에 닿는다. 열차는 태양을 쫓듯 북으로 동으로 그리고 남으로 이동한다. 기차가 방향을 바꾸더라도 태양 뒤꽁무니를 연신 따른다. 햇빛을 가득 품은 자리는 따스하다 못해 뜨겁다. 오전은 고지대 아침의 서늘함을 누그러뜨려 주었지만 오후 내내 일광욕이다. 그나마 다행스러운 것은 목적지가 8시간 뒤에 도착하는 종착역 생모리츠가 아니라, 기차가 남쪽으로 향하기 전 쿠어(Chur)라는 도시이다. 데워진 열차를 벗어나 쿠어를 관광하고 1시간 정도 북쪽에 있는 바트라가츠(Bad Ragaz)에서 짐을 풀 예정이다. 정오 무렵이 되니 안데르마트(Andermatt)역이다. 몇몇 승객이 짐을 챙겨 내린다. 이곳에서 머무는지 로카르노를 거쳐 이탈리아 국경을 넘어가는지 문득 궁금하다. 과거 안데르마트에서 구불구불 산길을 따라 로카르노까지 고생하며 갔던 여행이 떠오른다. 곳곳에 눈이 쌓여 차량 운행이 얼마나 힘겨웠던지. 차라리 도로 통제로 기차에 차를 싣고 다음 구간까지 이동하기를 바랐지만 다행인지 불행인지 그 상황은 아니었다. 추위와 눈보라로 콧물 찔끔거리며 헤매던 알프스. 그 시절 추위를 생각하니 차라리 지금의 열기가 나은 듯하다. 우리나라 영화와도 인연이 많은 ‘로카르노 국제영화제’ 도시를 저 멀리 두고 기차는 안데르마트를 지나 쿠어로 향한다. 쿠어는 세계 유명 조각가 ‘알베르토 자코메티’의 고향이다. 자코메티의 흔적을 찾아볼 수 있을까 하고 시내를 둘러보았지만 석기시대 초기부터 인간이 정착했다는 스위스 가장 오래된 도시는 매력적인 골목길과 역사적인 건물들로 인사를 전한다. 산악 여행과 유명 리조트 휴양을 위한 여행객들인지 구시가지 거리는 사람들로 북적인다. 쿠어 시내를 둘러보고 바트라가츠로 향한다. 쿠어에서 이동할 수 있는 26개 휴가지 중 한 곳으로 스파 리조트이다. 조금 낯선 지명일 수 있지만 3년마다 열리는 바트라가츠 트리엔날레(Bad RagARTz triennale)로 유명하다. 휴양과 더불어 도심 조각품들을 즐기기 위해 꼭 방문해 보고 싶었다. 설렘을 안고 들어선 마을 입구부터 조형물들이 눈길을 끈다. 리조트에 들어서니 예사롭지 않은 작품들이 반긴다. 넓은 정원 중앙에 기차놀이하듯 늘어서 있는 조각작품 주위로 사람들 웃음소리가 들려온다. 작품 사이에 끊어진 기차놀이를 이으며 사진을 찍는다. 파란 하늘을 이고 초록 잔디를 밟고 있는 그들 모습이 마냥 행복해 보인다. 따스한 온천에 피로를 씻기도 전에 기차여행으로 지친 하루를 걷어낸다.

알프스 수많은 봉우리 중에 한눈에 알아볼 수 있는 봉우리가 있다. 정확한 이름은 모르더라도 어디서 본 듯한 뾰족한 봉우리. 어릴 적 TV에서인지 달력에서인지 기억은 없지만 그 모습을 보기 위해 마터호른으로 길을 나선다. 기차는 체르마트로 들어선다. 이곳은 세계적인 청정 마을로 일찌감치 탄소중립을 실천하고 있다. 일반 자동차는 마을 진입이 금지돼 있다. 체르마트 아래 5㎞ 떨어진 타쉬에 주차하고 셔틀 열차를 이용해야 한다. 짧은 구간이라고 해도 무거운 짐이 영 불편하다. 열차에 오르며 투덜거렸다. 불과 10분 만에 구김 잡힌 이마가 펴지고, 불평이 감탄으로 바뀐다. 호흡을 가라앉히고 눈을 크게 뜨니 다른 세상이다. 오직 열차로만 닿을 수 있는 마을, 그곳이 체르마트이다. 기차역 밖에는 숙소에서 나온 기사가 이름 적힌 팻말을 흔든다. 역 앞에는 수많은 전기차가 손님들을 기다린다. 승용차 사이즈를 비롯해 여러 명이 탈 수 있는 미니밴도 즐비하다. 역에서 숙소까지 1㎞도 안 되는 거리이지만 짐을 끌고 걸어갈 수 없으니 마중을 나왔다. 숙소를 예약할 때 도착 시간을 여러 번 확인한 배경이다. 기사 도움을 받아 짐을 싣고 차에 올라 창밖으로 고개를 내민다. 기사는 당연하다는 듯 마터호른 방향을 가리킨다. 우뚝 솟은 거대한 봉우리를 찾고 있는 것을 어찌 알았을까. 기사가 가리킨 방향에 봉우리는커녕 시커먼 하늘만 가득하다. 이 먼 곳까지 힘들게 왔건만 무심하게도 쓰개치마를 쓴 듯 구름이 봉우리를 덮었다. 호텔 체크인을 마치고 객실 베란다로 나선다. 마터호른을 맘껏 바라보기 위해 베란다가 있는 숙소를 예약했다. 짐도 풀기 전에 넋놓고 봉우리를 바라본다. 기다려도 좀처럼 구름이 걷히지 않는다. 날씨 탓을 하며 짐을 정리하기 시작한다. 제발 그 쓰개치마를 벗어보렴! 마터호른을 오르기 위한 암벽등반 역사는 1865년으로 거슬러 올라간다. 세계에서 가장 위험한 암벽등반 코스 중 하나인 이곳 체르마트는 많은 등반가들이 묻혔다. 고향을 떠나 이곳에 묻힌 이들의 공동묘지에는 소박하고 아름다운 들꽃들이 곁을 지킨다. 그들에게 이곳은 어떤 의미일까. 암벽등반은 꿈도 꾸지 못하고 마터호른에 가장 가까이 갈 수 있는 방법을 찾았다. 마터호른 글라시어 파라다이스라고 불리는 케이블카이다. 유럽 최고 높이 3883m에 자리한 클라인 마터호른까지 오른다. 그곳에서 4478m 마터호른 봉우리와 4000m가 넘는 알프스 능선을 바라볼 수 있다고 한다. 기대감을 안고 케이블카에 올랐지만 불안하다. 고도가 높아질수록 시야가 흐려지더니 구름에 가려 한동안 아무것도 보이지 않는다. 아뿔싸! 안개 속에 갇혔다. 날을 고를 수 없는 여행객이라 운에 맡겼지만 역시 아니다. 비켜간 행운을 서운해하며 전망대 식당에서 따듯한 차와 가벼운 음식으로 아쉬움을 달래본다. 걷히지 않는 회색빛 안개가 어둠으로 물들기 전에 마을로 돌아가야겠다. 케이블카에서 내려 마을 구경에 나섰다. 기차역에서 중심거리인 반호프슈트라세가 마터호른 박물관까지 이어진다. 1㎞가 채 안 되는 중심 도로 좌우로 상점, 식당, 호텔이 즐비하다. 길을 따라 걸으면 세월을 쌓은 짙은 나무의 샬레들이 스위스 분위기를 물씬 풍긴다. 거미줄처럼 엮인 작은 골목길로 들어선다. 길을 따라 걷다보면 실개천을 만나고 산비탈을 오르기도 한다. 골목길 끝에서 바라보는 풍경은 뷰파인더를 통해 바라본 사진 같다. 이 평화로운 자연을 위협하는 존재는 인간일 것이라는 생각이 스친다. 커튼 사이로 빛이 새어든다. 젖혀 보니 구름 걷힌 하늘이 보인다. 애타게 기다리던 마터호른을 만날까 싶어 마음을 가라앉히고 커피를 내린다. 옷을 주섬주섬 입고 베란다로 나섰다. 밤새 바람이 전해진 것일까. 구름 한 점 없는 파란 하늘, 해를 이고 있는 봉우리가 보인다. 마터호른이다. 눈이 부시도록 반짝거려 실눈을 뜬 채 커피를 한모금 들이켠다. 코끝에 전해진 향을 누리니 오감이 행복한 호사스러운 아침이다. 마터호른을 더 가까이서 보고 싶다. 산에 오를까. 아침 식사 내내 고민하다 아쉬움을 남기기 싫어 결정한다. 이번에는 케이블카가 아닌 산악열차를 타고 고르너그라트 전망대로 향한다. 기차는 35분 동안 산을 오르고, 알프스는 빙하를 두른 광활한 모습으로 인사한다. 드디어 전망대다. 차가운 공기와 확 트인 시야가 마냥 시원하다. 서쪽으로 마터호른이 보이고, 반대쪽 너머 남동쪽으로 이탈리아 몬테로사가 서 있다. 몬테로사는 4634m로 알프스 산맥 중 몽블랑(4807m)에 이어 두 번째로 높은 봉우리다. 스위스 최고봉과 이탈리아 최고봉을 이곳 고르너그라트에서 만났다. 3089m 높은 곳이라 잠시 어지러웠지만, 확 트인 곳에서 차가운 공기를 들이마시며 걷다보니 이내 사라진다. 전망대 있는 곳은 천문대다. 문득 이곳 밤하늘이 궁금하다. 욕심을 버리고 테라스에 앉아 마터호른을 바라본다. 구름 속에 숨기 전에 지금을 즐기자!

스위스 이름 모를 도시, 이전에는 알지 못하던 장소에서 뜻밖의 즐거움을 찾는다. 미술관을 비추던 햇살이 반사되니 알프스 경치는 조명을 받은 듯 반짝거린다. 또 다른 알프스 풍경을 눈에 담고 다음 장소를 가기 위해 떠나려는 순간 ‘꼬르륵’ 허기가 밀려온다. 간단한 식사를 위해 주위를 둘러본다. 마을 어귀, 자그마한 입구의 식당이 보인다. 밖에서 볼 때에는 조용한 식당이었는데 실내로 들어서니 동네 사람 몇 명이 시끌벅적 맥주를 마시며 대화를 나누고 있다. 눈인사를 건네고 홀 밖, 야외 테이블에 앉을 수 있는지 종업원에게 물어본다. 낯선 동양인에게 호기심 어린 시선으로 미소를 띠며 자리를 안내한다. 손에 건네준 메뉴판을 보니 모두 햄버거 종류이다. 간단한 차림을 원했기에 망설임 없이 햄버거를 주문했다. 음식을 기다리며 차가운 공기를 들이마시고 따스한 햇살이 어루만지는 감촉을 즐긴다. 물가 비싸기로 유명한 스위스 수제 버거는 어떤 맛일까. 프랜차이즈 버거가 2만원 정도인데, 그보다 조금 비싸니 큰 기대는 없더라도 궁금증이 가득하다. 때마침, 스위스 전통 복식 차림의 아가씨가 푸짐한 채소로 뒤덮인 햄버거를 가져온다. 한입에 베어 먹을 수 없는 높은 야채 더미와 소고기 패티는 빵 사이 위태위태하게 쌓여 있다. 간단하게 끼니를 때우려고 했는데 스테이크 두 조각을 위로 포개 놓은 셈이다. 어찌 먹어야 할지 한참을 바라보다 결국 칼로 썰어 한 입 넣어 본다. 육즙이 예술이다. 묵직한 고기가 입 안 가득하고 싱그러운 야채들이 부드럽게 주위를 감싸니 단순히 햄버거라 표현하기에는 부족하다. 여행지 낯선 곳, 렌스(Rens)에서 미술관과 햄버거의 행복하고 만족스러운 기억을 새로 쌓는다. 포만감을 가득 안고 로이커바트(Leukerbad)로 향한다. 스위스에서 가장 유명한 온천 지역으로 스파 시설을 갖춘 호텔들이 즐비하다. 65개 온천에서 매일 390만ℓ의 뜨거운 온천수를 쏟아내며 관광객들을 기다린다. 트래킹과 겨울스포츠를 즐기며 온천으로 휴식을 취한다면 더할 나위 없는 휴양일 듯싶다. 설렘을 가지고 예약한 스파 호텔에 들어선다. 산 중턱 좁은 길을 지나니 오밀조밀 건물들이 모여있는 마을이 보인다. 대부분 호텔이다. 밀집되어 있는 호텔 가운데 예약한 호텔 간판이 눈에 띈다. 작은 호텔들 사이 어렵지 않게 찾을 수 있어 다행이다. 체크인을 기다리는 사람들 틈에 서서 차례를 기다린다. 주위를 둘러보니 다양한 연령대와 가족 단위 휴양객들도 제법 많아 보인다. 우리네 온천여행지 분위기이다. 서둘러 짐을 풀고 온천 즐길 채비를 하고 객실을 나선다. 하얀색 가운을 입은 채 복도와 로비를 오가는 사람들이 많다. 그들을 쫓아 야외 온천장으로 향한다. 로이커바트 온천의 가장 큰 매력은 알프스를 감상하면서 온천을 즐기는 것이다. 시원한 찬 공기를 들이마시며 따듯한 온천수에 몸을 담그면 어떤 기분일까. 선베드에 가운을 벗어두고 우리네 수영장 같은 온천장에 발끝을 담가본다. 생각보다 뜨겁지 않은 온천수에 온몸을 담그고 비어 있는 물속 베드에 몸을 기댄다. 따스한 온기가 발끝에서 손끝까지 차오른다. 노곤한 온몸을 일으켜 시선을 옮기니 거대한 알프스가 마주한다. 눈앞에 펼쳐진 바위벽, 높이 2941m 다우벤호른(Daubenhorn) 봉우리가 넓게 펼쳐져 있다. 병풍처럼 세워진 바위 절벽을 바라보니 문득 그 위가 궁금하다. 누군가는 저 위를 오르고자하는 사람들이 있겠지. 혼자 이런저런 생각을 하던 찰나, 조심스레 낯선 동양인을 쳐다보던 옆자리 아주머니와 눈이 마주쳤다. 건네오는 인사에 환한 웃음으로 대답하고 대화를 이어간다. 목욕탕에서 만난 동네 아줌마들 수다처럼 얘기가 이어진다. 격의 없는 차림이라 그런지 유치한 질문마저 재미있다. 온천수의 약효능은 잘 모르겠지만 이 순간, 온천에서 품은 자연과 따스한 얘깃거리는 여행의 피로를 모두 씻어 내린다.

레만 호수를 곁에 두고 여러 날을 지냈다. 조금 더 머물고 싶은 마음은 가득하지만 또 다른 세상을 찾아 떠난다. 스위스 온천으로 유명한 ‘로이커바트’와 스위스 최고봉인 마터호른이 기다린다. 떠날 채비를 서둘러 스위스 남쪽으로 향한다. 호수를 벗어나려는데 아쉬운 마음을 아는지 발걸음을 붙든다. 거대한 성이 눈앞에 펼쳐진다. 바이런의 서사시 ‘시옹성의 죄수(Le Prisonnier de Chilon)’의 배경 지란다. 레만 호수와 어렴풋이 보이는 가파른 산악 지역 사이에 자리한 바위섬에 세워진 성, 통행세 징수와 지하 감옥으로 유명했다고 한다. 프랑스와 독일에서 이탈리아로 넘어가는 길목에 있는 이 성은 스위스에서 가장 인기 있는 관광지 중 하나이다. 현재는 통행세 대신 관광객에게 입장료를 받고 있다. 몽트뢰와도 가까워 많은 관광객이 찾아든다. 몽트뢰에 머물며 이국적인 식물과 야자수가 심겨 있는 아름다운 16㎞ 길이의 만(灣)을 버스, 기차, 선착장을 이용해 10분 만에 도착할 수도 있고 산책할 수도 있으니 누가 그냥 지나칠까 싶다. 멀리서 보면 육지 끝자락에 자리한 성인 듯싶었는데 다가가서 보니 걸어 들어갈 수가 없다. 성으로 들어서는 길 사이에 호수가 강처럼 흐르고 있다. 마치 호수 위에 성이 떠있는 듯하다. 설명서에 쓰여 있는 ‘아일랜드 캐슬’(island castle)이라는 표현 그대로다. 일반적으로 넓은 벌판에 세워진 성은 일부러 주변을 넓고 깊게 파서 방어 목적인 해자(垓子, moat)를 만들지만, 시옹성은 자연이 제 역할을 한다. 입장권을 구입하기 위해 두리번거리며 매표소를 찾는다. 매표소 직원에게 티켓을 요청하니 어느 나라에서 왔나고 묻는다. 한국에서 왔다고 하자 ‘안녕하세요’라며 인사를 건넨다. 혹여 한국 인사를 건네기 위한 질문인가 싶었는데 안내 책자를 티켓과 함께 건넨다. 한국어 팸플릿이다. 융프라우에서 본 컵라면 이후 한국어 서비스를 받으니 반갑다. 이제는 한국어 오디오 가이드까지 서비스한다고 한다. 늘어난 한국인 관광객 덕분인지, 높아진 우리나라 위상 덕분인지 알 수는 없지만 뿌듯하다. 흥분된 마음으로 한글 책자를 들고 다리 건너 성안으로 들어선다. 수백 년간 이 섬에서 레만 호수의 배가 다니는 통로와 생 베르나르 패스(St. Bernhard Pass)로 통하는 중요한 육상 루트를 통제해 왔다고 한다. 수백 년 동안 왕가의 수익이 되는 통행세를 받아왔단다. 오랜 세월 걷어 들인 금액은 전부 얼마일까. 궁금증을 안고 성문을 지나 안으로 들어선다. 넓은 공간의 마당이다. 밖에서 보던 성벽을 안에서 바라보니 다른 느낌이다. 밖에서는 크고 위협적이었는데 안에서는 보호막처럼 아늑하고 작아 보인다. 성안에는 여러 건물이 있는데 어디서부터 둘러보면 좋을까. 화살표를 따라 발걸음을 옮기니 사방으로 제각기 다른 계단이 보인다. ‘아! 맞다 한국어 팸플릿.’ 그제야 떠올랐다. 매표소에서 친절하게 팸플릿을 챙겨준 이유가 있었겠지. 팸플릿을 펼쳐보니 40개가 넘는 관람 코스가 표시되어 있다. 시옹성은 2개의 원형 벽으로 둘러싸인 25채의 건물과 3개의 정원으로 구성되어 있다고 한다. 가이드 설명없이 차례대로 훑기만 해도 1시간은 넘게 걸릴 듯싶다. 먼저 지하를 보기로 했다. 베른의 지배를 받던 14세기부터 내려오는 벽화와 지하의 둥근 아치, 연회장과 침실이 원형 그대로이다. 주위를 둘러보고 차가운 벽을 따라 다시 마당으로 나온다. 여러 계단을 올라 망루 가까이 다가선다. 곳곳에 중세 분위기가 젖어 있다. 성에서 가장 높은 곳을 오르니 레만 호수 경치가 한눈에 담긴다. 바다 같은 호수 건너 지난 시간을 보냈던 몽트뢰, 로잔, 그리고 에비앙이 눈에 선하다. 시옹성을 뒤로하니 이내 시야에서 물길이 사라진다. 또다시 눈 덮인 알프스 봉우리가 눈썹 아래 걸려 있다. 험한 길을 오를수록 차장 밖 경치는 더 멋스럽다. 온천 마을에 도착하기 위해서는 산길을 따라 100㎞를 이동해야 한다. 좁은 길이라 피곤하지만 놀라운 풍광에 빠져든다. 이내 온몸이 뻐근하다. 마침 미술관 이정표가 보인다. 작은 마을을 구경할 겸 잠시 쉬어가기로 했다. 계획된 일정은 아니지만, 햇살을 온몸으로 가득 받고 싶은 날씨 덕분이다. 렌스(Lens)라는 마을이다. 한적한 시골 분위기가 넘치는 이곳은 지나가는 차량이 드문드문 보이고 트레킹하는 사람들도 간간이 만난다. 언덕을 천천히 오르니 건물 외벽에 ‘피에르 아르노 재단(fondation pierre arnaud)’이라는 글자가 쓰인 회색 건물이 보인다. 세련된 외관에 호기심이 일어 내부에 들어선다. 자연 채광이 따스하게 감싸고 은은하게 비추는 햇살이 마음을 편안하게 다독인다. 아프리카 분위기의 대형 작품들이 전시되고 있다. 빛을 따라 밖으로 나가니 건물 전면을 대형 유리창이 덮고 있다. 태양광 발전으로 활용되고 있는 84개 유리창이라고 한다. 외부에서 보니 건물 천체가 거대한 거울이 되어 반사광을 내뿜는다. 건물 각도에 따라 반사되는 알프스는 또 다른 작품이 됐다. 낯선 미술관에서 자연을 품에 안은 예술 작품에 넋을 놓는다.

이른 새벽 눈을 떴다. 커튼을 젖히고 창문을 열어본다. 잠에서 깨어나는 호수의 서늘한 공기가 뺨을 스친다. 기지개를 켜듯 조금씩 차오르는 물안개를 바라보니 꽃단장하는 새색시 아침맞이 준비 같다. 고운 모습을 넋 놓고 지켜보다 어깨에 내려앉은 차가운 공기에 하루 채비를 시작한다. 바다 같은 호수와 알프스를 배경으로 둔 자연의 품속에서 몽트뢰의 아침을 시작한다. 아침 식사를 준비하는 1층 재즈카페에서 재즈가 들려온다. 아침부터 울리는 재즈는 조금 낯설지만 조용하게 퍼지는 음악이 공간과 제법 어울린다. 어제까지 먹던 독일식 빵과 다른 프랑스식 빵으로 아침을 연다. 버터향이 짙은 크루아상이 코끝에 행복을 실어다 준다. 같은 스위스이지만 다른 문화를 느끼며 하루를 시작한다. 레만호수 주변에는 우리가 들어봄직한 두 도시가 있다. 올림픽 본부가 있는 로잔과 생수가 유명한 에비앙이다. 얼마 전 우리나라 양궁 대표 선수들이 만들어낸 로빈 후드 화살이 도쿄올림픽에서 화제가 되었다. 화살 위에 화살이 꽂히는 진귀한 장면이 올림픽에서 연출되고 이 화살을 박물관에 보관하기로 했다고 한다. 이것을 결정하는 국제올림픽위원회(IOC)와 IOC박물관이 스위스 로잔에 있다. 그래서 로잔을 올림픽 수도라고 부른다. 또 다른 도시, 호수 남쪽 프랑스 땅에 있는 에비앙은 레만호수 건너편에 멀리 떨어져 있지만 맑은 공기로 시야가 좋아 조그마하게 보인다. 이곳까지 왔으니 레만호수의 도시 로잔과 에비앙을 둘러보기로 한다. 몽트뢰에서 로잔까지 차로 약 30분, 기차로 약 20분, 배를 타면 1시간 정도 걸린다고 한다. 배를 타고 레만호수의 다른 마을들을 정거장처럼 들르면서 여유롭게 다녀오라는 호텔 안내를 받았지만, 에비앙까지 다녀올 계획으로 혹시나 시간이 빠듯할까봐 기차를 타기로 했다. 표를 검사하는 역무원을 만나지 못한 채 기차에 오른다. 빈자리에 앉아 검표원을 기다렸지만 오지 않는다. 우리나라 완행열차 타는 기분으로 왼편에 호수를 두고 오른편 포도밭을 하염없이 바라보며 열차 풍경을 즐긴다. 작은 기차의 낭만을 안고 도착한 로잔역은 도시의 분주함으로 관광객을 맞이한다. 넓은 도로와 현대식 건물들이 늘어서 있고 사이사이 익숙한 브랜드 상점들이 보인다. 스위스에서 네 번째로 인구가 많은 도시, 스위스에 도착해 처음으로 느끼는 도시 분위기이다. 번화한 도심을 따라 걷다 보니 언덕 위로 첨탑이 보인다. 도시 어디서나 보일 듯한 첨탑은 로잔을 상징하는 노트르담성당이란다. 이정표로 삼아 성당에 다다른다. 3세기에 지어진 성당은 도시 랜드마크이자 스위스를 대표하는 고딕양식 건축물이다. 정문은 화려한 조각으로 장식되어 있고, 안으로 들어서니 길게 뻗어 있는 내부가 어마어마하다. 밖에서 봤을 때와는 달리 상당히 크다. 2003년에 완공된 거대한 파이프 오르간이 눈에 띈다. 디자이너가 설계한 최초의 오르간으로 7000개의 파이프가 사용되었다고 한다. 이 오르간 연주를 들으면 얼마나 좋을까? 아쉬움을 가득 안고 한참을 서성인다. 예정된 연주회가 없다는 안내를 듣고서야 아쉽게 돌아서서 조심스레 첨탑 계단을 오른다. 200개가 넘는 계단을 오르니 통로처럼 사각형으로 이어져 있는 넓은 종탑 정상부가 나온다. 로잔 풍경이 그림처럼 펼쳐진다. 옛 건물과 현대적인 건물이 색다른 매력으로 어우러져 있다. 확 트인 시야 너머 에비앙이 보인다. 계단을 오르며 차오르는 숨을 고르고 웃음 지으며 에비앙 생수를 들이켜 본다. 종탑과 언덕에서 내려와 호수가 있는 낮은 지대를 향해 걷는다. 호숫가 넓은 부지에 익숙한 오륜마크가 눈에 들어온다. 올림픽 박물관이란다. 1993년 처음 세워져 2014년 현대적으로 내부공사를 마친 후 재개관되었다고 한다. 현대적이고 세련된 전시공간을 훑어보며 올림픽 역사를 만난다. 곳곳에 우리나라와 관련된 전시물도 보인다. 앞으로는 이곳 어딘가에 안산과 김재덕 선수의 로빈 후드 화살도 멋지게 전시되고 있으리라. 로잔에서 한국을 떠올리는 반가운 순간이다.

호수가 많은 나라 스위스! 그 호수는 바다처럼 눈앞에 펼쳐지기도 하고 푸른 융단으로 나를 감싸기도 한다. 스위스 호수 중 가장 큰 호수의 면적은 580㎢이란다. 서울 면적이 605㎢라고 하니 상상하기 쉽지 않다. 스위스 서쪽, 바다처럼 거대한 눈썹 모양을 한 호수를 찾아 출발한다. 레만 호수(Lake Leman)다. 호수 서쪽 끝에 도시 ‘제네바’가 있어 ‘제네바호’로도 알려져 있다. 호수 남쪽으로 프랑스 생수로 유명한 ‘에비앙’이 있다. 두 나라가 차지한 호수 면적은 6대4로 스위스가 접한 면이 넓지만, 지도에서는 대략 남과 북을 반으로 나누어 놓은 듯하다. 스위스 로잔과 프랑스 에비앙은 호수를 가로질러 마주한다. 두 도시를 육로로 이동하면 1시간이 넘게 걸린다. 하지만 페리를 타면 35분 만에 다다른다. 드디어 호수길 따라 레만 호수의 도시, 몽트뢰에 도착한다. 호수 동쪽 몽트뢰(Montreux)는 세계적인 휴양지이다. 호수를 배경으로 고급 호텔들이 즐비하다. 대부분 호텔은 알프스를 병풍으로 두고 호수를 마주한다. 어르신들이 말하는 배산임수로 최고의 풍수이자 명당이다. 그림이나 사진에서 마주한 풍광이 눈앞에 펼쳐지니 꿈인지 생시인지 싶다. 너무나도 아름답고 평화로운 자연이 오히려 비현실적이다. 코끝을 간질이는 바람이 인사를 건네고 청량한 공기가 감각을 깨운다. 그저 그 자리에 한참을 서 있어도 지루하지 않은 시간이다. 특별히 무언가를 하지 않아도 좋은 시간! 맑은 공기를 맘껏 마시고 윤슬이 반짝이는 호수 표면을 하염없이 바라본다. 레만 호수 주변 지역은 수많은 이들의 사랑을 받아왔다. 찰리 채플린이 여생을 보낸 브베(Vevey), 오드리 헵번이 노년을 보낸 모르주(Morges), 그리고 록밴드 ‘퀸’의 리더 프레디 머큐리가 사랑한 도시 ‘몽트뢰’가 대표적이다. 2018년 영화 ‘보헤미안 랩소디’로 프레디 머큐리(1946~1991) 생애와 퀸의 음악이 다시 화제가 되었다. 몽트뢰를 사랑한 그는 후반기 대부분의 앨범 작업을 이곳에서 했다고 한다. 넓은 광장에서 프레디 머큐리의 동상이 힘찬 모습으로 인사를 건넨다. 수많은 관광객들은 그를 둘러싸고 있다. 퀸의 마지막 앨범 ‘메이드 인 헤븐! 몽트뢰는 그에게 천국 같은 평화로움을 안겨줬을까. 문득 생각이 미치어 이어폰을 귀에 꽂는다. 귓가에 들리는 노래는 마치 눈앞에 서 있는 그가 부르는 듯하다. 사실 몽트뢰는 재즈페스티벌로 더 유명하다. 1967년부터 매년 2주 동안 열리는 여름 축제를 즐기기 위해 전세계 재즈 애호가들과 관광객들이 찾아온다. 페스티벌이 열리지 않는 시기에도 거리 곳곳에서 재즈 음악을 들을 수 있다. 설렘으로 몽트뢰 최고 호텔 페어몬트 팰리스에 들어선다. 훌륭한 음식과 최고의 서비스를 경험하기 위해서이기도 하지만 이곳에서 재즈 음악을 즐겨 보고 싶기 때문이다. 1층 레스토랑 ‘재즈 카페’에서 시간을 기대하며 먼저 호텔 체크인을 서두른다. 호텔에 짐을 풀고 호수를 따라 드라이브를 나선다. 마침 10㎞로 안 되는 곳에 찰리 채플린의 도시 브베가 있다고 하여 들를 생각이다. 기차로는 5분 거리라고 하지만 창문을 열고 달려 호숫가를 따라나선다. 몽트뢰보다 작지만 넓게 펼쳐진 호숫가 도시가 반긴다. 양쪽 끝이 한없이 뻗어 확 트인 시야가 일품이다. 잔잔하고 넓은 호수 위로 생뚱맞은 거대한 조형물이 보인다. 포크 오브 브베(Fork of Vevey)는 높이 8m, 너비 1.3m의 거대한 스테인리스 스틸 포크다. 음식과 네슬레 역사에 대한 상설 전시회가 열리는 음식박물관(Alimentarium)의 일부라고 한다. 찰리 채플린 동상 못지않게 관광객들에게 인기를 끌고 있는 듯 보인다. 채플린도 포크를 바라보며 익살스런 표정을 짓고 있겠지.