울진 남대천은 은어의 고향/3∼5월 회귀하는 은어떼 장관/은어 두 마리 마주보고 선 은어다리 인기 포토존/국립해양과학관에선 수심 7m 바닷속전망 즐겨/울진대게·붉은대게·물곰탕 등 별미도 맛봐야 봄이 오나 보다. 겨우내 얼어붙었던 물줄기 낮은 숨 몰아쉬며 잠에서 깨는 걸 보니. 이 비 그치면 강가의 풀빛 점점 짙어지고, 물 위를 스치는 바람은 흙냄새 짙게 품은 아지랑이 흔들어 깨우겠지. 그러면 먼 바다로 나간 은어떼도 다시 돌아올까. 따뜻한 햇살 받아 보석처럼 반짝이는 은어다리에 서서 저 강물 힘차게 거슬러 오르는 은어가 싱그러운 봄님 몰고 오는 풍경을 상상한다. ◆봄 맞으러 은어다리 가볼까 비 내린다. 겨우내 얼어붙었던 메마른 대지 촉촉하게 적시며. 아직 꽃샘추위 남았겠지만 하루가 다르게 기온이 오르는 걸 보니 계절의 바뀜이 피부에 와 닿는다. 서둘러 오는 봄 내음 즐기러 차를 몰아 경북 울진으로 달린다. 울진군 근남면 수산리 은어다리인증센터 주차장에 내리자 남대천을 가로 지르는 아름다운 은어다리가 단숨에 눈길을 사로잡는다. 진짜 은어다리다. 하천을 가로지르는 다리 양쪽 끝에 커다란 은어 두 마리가 서로 마주 보고 섰다. 몸통을 휘저으며 강을 거슬러 오르는 역동적인 모습의 은어 조형물의 소재는 스테인리스 스틸로, 따뜻한 햇살을 받아 진짜 은어처럼 반짝인다. 길이 243m, 폭 3m 은어다리를 남대천에 만든 이유가 있다. 우리나라 최대 은어 서식지이기 때문이다. 한국, 일본, 러시아 연안 등 북서태평양에 주로 분포하는 은어는 물이 깨끗하고 산소가 풍부한 강을 좋아하는 바다빙어목 어류. 길이 약 15cm로 등 쪽은 어두운 청록색이지만 배 쪽은 은빛이라 은어라 불린다. 은어를 기다리는 마음은 곧 무르익을 봄을 기다리는 일이다. 수박향이 나는 은어는 9월쯤 강에서 태어나자마자 동해로 나가 성장하고 겨울을 지나 3∼5월이면 산란을 위해 태어난 곳으로 회귀하기 때문이다. 그 눈부신 생명력이 물길을 가를 때 비로소 산천에 초록의 온기가 번지고 꽃봉오리들은 하나둘 입을 열기 시작한다. 그런 은어를 제대로 만날 수 있는 곳이 은어다리다. 봄에 다리에 오르면 찬란한 햇살을 받아 은빛 비늘을 보석처럼 반짝이는 은어가 떼를 지어 강물 위로 마구 튀어 오르며 거센 물살을 거슬러 올라가는 장관이 펼쳐진다. 은어에 얽힌 재미있는 얘기가 전해진다. 은어는 돌에 붙은 이끼를 주식으로 삼는데 한여름인 7~8월에는 장마와 큰비가 자주 내려 강물이 불어나고 물살이 세지면서 이끼들이 씻겨 내려가거나 흙탕물에 덮인다. 이때 은어가 많이 굶어 죽어 ‘칠팔월 은어 굶듯’이란 속담도 생겼다. 보행 및 자전거 전용 교량인 은어다리는 조형물 안으로 걸어 들어갈 수 있도록 만들었다. 저녁노을이 내리고 땅거미가 지면 화려한 LED 조명으로 빛나며 낮과는 전혀 다른 몽환적인 분위기를 자아낸다. 5초마다 색이 바뀌며 은어 조형물은 남대천에 그림자를 드리워 낭만적인 여행을 선사한다. 은어다리 근처에는 여행할 곳이 많다. 20만평의 왕피천 생태공원에는 유전자보호림으로 지정된 수령 200년 이상의 소나무 천 그루가 짙은 녹음을 만들어 놓았다. 2005년, 2009년 울진세계친환경농업엑스포가 열린 뒤 지역 랜드마크로 자리 잡은 생태공원은 잔디밭, 꽃정원, 산책로가 조성돼 계절마다 변화하는 풍경을 즐기기 좋다. 아름다운 왕피천 위를 나르는 왕피천케이블카도 추천한다. 왕피천공원정류장∼해맞이공원정류장 왕복 1.43km를 운행하며 정상에서 망양해수욕장 남쪽 바닷가 언덕에 서 있는 관동8경 망양정(望洋亭)을 만난다. 정자에 오르자 고풍스러운 기둥 사이로 펼쳐지는 울진 바다가 가슴을 시원하게 열어준다. 조선 숙종이 관동8경 중 망양정 경치가 최고라며 ‘관동제일루(關東第一樓)’ 현판을 하사했다. ◆아이들과 즐기는 바닷속 모험 솔숲이 아름다운 후정해변을 끼고 있는 죽변면 국립해양과학관은 아이들과 여행하기 좋다. 해류, 심해 생물, 해양 환경 등을 입체적으로 배우고 체험하는 상설전시관과 바다를 테마로 한 야외시설 파도소리놀이터를 갖춰 가족 단위 방문객들에게 인기가 높다. 입구로 들어서면 야외광장에 설치된 다양한 해양생물 조형물이 여행자를 반긴다. 한국 귀신고래를 형상화한 분수대를 시작으로 버려진 양은 냄비로 만든 우락부락한 심해어 바이퍼피시, 거대한 산호의 형상을 수천 개의 철 조각으로 이어 붙여 완성한 레이스산호, 고래 형태를 단순화된 작은 조각들로 나눠 입체적으로 구성한 소워비부리고래, 문어와 닮은 심해 생물 뱀파이어오징어 등으로 꾸며져 아이들의 호기심을 자극한다. 이곳의 하이라이트는 별도의 장비 없이 수심 7m 아래 바닷속을 직접 관찰하는 바닷속전망대. 과학관에서 전망대까지 이어지는 길이 393m 바다마중길에 올라서자 선명하고 강렬한 코발트블루와 한적한 후정해변이 환상적으로 어우러지는 예쁜 수채화를 만난다. 수중전망대로 들어서자 마침 물이 아주 맑아 연산호류, 바닷물고기, 해조류가 또렷하게 보인다. 용치놀래기, 황놀래기, 쥐치, 말쥐치, 멍게, 전복 등 다양하다. 2층 전망대에는 망원경이 설치돼 있다. 죽변은 우리나라에서 직선거리로 독도와 가장 가까운 곳이라 날이 좋은 날 독도가 아주 선명하게 보인다. ◆울진 별미 대게 먹어 봤나요 울진 여행에서 빠뜨리면 섭섭한 음식이 하나 있다. 바로 울진 대게와 붉은 대게다. 나흘 동안 진행된 대게 축제가 지난 2일 끝났지만 통통하게 살이 오른 대게는 3월까지 즐길 수 있다. 후포항으로 가면 된다. 오전 7시. 후포항으로 나서자 밤새 조업을 마치고 돌아온 고깃배들이 싱싱한 울진 대게와 붉은 대게를 쏟아내고 있다. 오전 8시가 되자 위판장에서 경매가 시작된다. 도매·소매상, 식당 주인장이 서로 좋은 가격에 최고 품질의 대게를 차지하려고 치열한 눈치싸움을 벌이는 덕분에 활기가 넘친다. 맛과 영양이 풍부한 울진 대게와 쫄깃하고 담백한 풍미가 뛰어난 붉은 대게는 임금님 수라상에 올랐을 정도로 별미 중의 별미. 찬바람이 불어야 속이 차기 시작하는데 보통 11월부터 이듬해 5월까지 제철이다. 하지만 살이 제대로 통통하게 오른 대게는 2~3월에 맛볼 수 있다. 이런 대게의 원조마을은 울진으로 생산량 전국 1위다. 실제 동국여지승람과 대동지지에는 고려시대부터 대게가 울진의 특산물로 자리 잡았다고 소개된다. 조선 선조 때 영의정을 지낸 이산해(1539~1609)는 울진에 귀양 왔다가 대게가 많다는 뜻에서 ‘게 해’자를 써 ‘해포(蟹浦)’라는 이름을 지었다. 울진 대게의 고향은 후포항에서 동쪽으로 23㎞ 떨어진 왕돌초 일대다. 후포항에는 식당들이 즐비해 제철 대게를 맛있게 즐길 수 있다. 왕돌회수산으로 들어서자 대게 찌는 고소한 냄새가 식욕을 강하게 자극한다. 껍질만 빼고 모두 먹을 수 있는 대게는 찜통에 10~15분 찌기만 하면 끝이다. 다리 살을 쉽게 쏙쏙 빼먹는 비법이 있다. 마디 양쪽 끝을 전용 가위로 절반 정도만 자른 뒤 부러뜨려 살살 당기면 살이 통째로 뽑혀 나온다. 살이 통통하게 제대로 오른 대게 살을 입으로 밀어 넣자 후포항 바다가 통째로 밀려들며 잠자던 미각세포가 기지개를 켠다. 게 뚜껑에 갓 지은 밥을 올려 쓱쓱 비며 먹으면 밥 한 공기가 순식간이 비워진다. 붉은 대게는 울진 대게와 맛이 좀 다르다. 생김새는 비슷하지만 몸 전체가 짙은 주홍색을 띤다. 주로 심해에서 잡히며 껍질이 단단하고 짠맛이 강해 대게보다 가격이 훨씬 높다. 또 울진 대게보다 살이 오르는 기간이 더 길어 늦가을부터 이듬해 봄까지도 즐길 수 있다. 이 식당에서는 단맛이 제대로 오른 강도다리회도 즐길 수 있다. 바다를 끼고 있는 울진은 해산물이 넘쳐나는 미식여행의 보고다. 후포항 호암수산과 죽변항 죽변우성식당에선 술꾼들의 소울푸드 물곰(꼼치)이 기다린다. 요즘 물곰이 잘 안 잡혀 몸값이 귀해졌다. 뽀얀 물곰 속살은 흐물흐물해 씹을 것도 없이 입속으로 후르르 흘러 들어가기에 과음으로 속이 더부룩할 때 특히 진가를 발휘한다. 죽변우성식당에서는 살이 제대로 오른 대구탕도 만난다. 담백한 감칠맛과 짭조름한 바다향이 한 몸처럼 어우러져 미식여행의 정점을 찍는다. 근남면 성류굴 인근 경남식당에선 봄 내음 가득한 산채도토리묵이 입맛을 돋운다. 사실 이곳은 은어 전문식당. 은어회, 은어구이, 은어튀김, 은어매운탕 등 은어로 만든 모든 요리를 한자리에서 즐길 수 있다.

식물이 햇빛을 받아 에너지를 만드는 것처럼 실내조명을 받아 수소를 생산하는 인공 나뭇잎이 나왔다. 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 장지현 교수팀은 효율적인 광전극과 수소 생산 촉매를 결합해 발광 다이오드(LED) 조명으로 수소를 생산하는 인공 나뭇잎을 개발했다고 19일 밝혔다. 장 교수팀은 따르면 인공 나뭇잎에서 가장 중요한 것은 식물의 엽록소 역할을 하는 광전극으로, 빛을 받아 전하 입자를 만든다. 이번에 개발한 광전극은 햇빛보다 밝기가 약한 실내조명을 잘 흡수해 전하 입자를 만드는 황화물 소재로 이뤄져 있다. 이렇게 생산된 전하 입자는 이산화티타늄층을 거쳐 뒷면의 수소 생산 촉매층으로 전달되고, 수소 생산 촉매층인 '3차원 니켈' 표면에서 전하 입자와 물이 반응해 수소가 나온다. 장 교수팀은 빛이 약해 줄어든 전하 입자량을 보완하기 위해 황화물에 이산화티타늄이 접합된 전극 구조를 설계했다. 이를 통해 한정된 전하를 재결합 손실 없이 온전히 수소 생산에 쓰게 만들었다. 인공 나뭇잎은 외부 전압 없이 실내조명만으로 119∼120마이크로암페어(㎂/㎠)의 광전류를 기록했고, 12시간 후에도 초기 성능의 94%를 유지했다. 이는 고가의 백금 촉매를 사용했을 때(121㎂/㎠)와 유사한 수준이었다. 광전류는 수소 생산량을 가늠할 수 있는 지표다. 장지현 교수는 "실내조명은 날씨에 민감한 태양광과 달리 꾸준하다는 장점이 있다"며 "이번 연구로 실내에서 버려지던 빛을 수소 생산의 에너지원으로 활용할 수 있음을 확인한 만큼, 향후 수소 분리·회수 기술을 보완해 나갈 계획"이라고 말했다. 국제 학술지 '응용 촉매 B: 환경과 에너지'(Applied Catalysis B: Environmental and Energy)는 이런 연구 결과를 지난달 16일 온라인으로 소개했으며, 정식 출판도 준비 중이다.

<가우디 서거 100주년 바르셀로나를 가다③> 사그라다 파밀리아 12사도 탑 등 가우디 건축엔 몬세라트 대자연 담겨/천년 전 목동이 동굴서 ‘검은 성모상’ 발견해 순례자 성지로/푸니쿨라로 해발고도 1000m 전망대 올라 트레킹/산타 코바 동굴 가는 길 가우디 유일 작품 ‘승천하는 예수’ 만나/영혼 울리는 700년 역사 에스콜라니아 소년합창단 연주 가슴 뭉클 신이 빚은 곡선인가. 새파란 하늘 아래 도열한 장엄한 바위 기둥 군상은 거친 숨을 몰아쉬는 거인을 닮았다. 억겁의 세월 바람이 깎고 또 다듬어 부드러운 톱니 모양 곡선으로 만든 거대한 암봉들. 그 끝자락에 매달린 채, 마치 신의 손바닥 위에 놓인 성배처럼 자리한 수도원. 갈 길 잃은 이들의 아픈 영혼을 어루만지는 검은 성모의 신비로운 미소. 그리고 천사의 노래 같은 소년합창단 화음까지. 거친 돌길 힘겹게 걸어 천길 낭떠러지 산 미켈(Sant Miquel) 십자가 전망대에 서자 천재 건축가 영감의 원천, 몬세라트(Montserrat)의 장엄한 풍경에 인간은 한없이 작아진다. ◆가우디가 사랑한 몬세라트 가우디는 평소 제자들에게 “자연은 나의 스승이고 열려 있는 책”이라고 강조했다. 대표적인 자연이 스페인 바르셀로나 근교의 몬세라트로, 가우디의 모든 건축에 강력한 영향을 줬다. 사그라다 파밀리아 성당의 옥수수 모양 12개 탑이 바로 몬세라트의 깎아지른 부드러운 봉우리 형상을 그대로 옮긴 것이다. 몬세라트(Montserrat)는 ‘톱니 산’이란 뜻. 가우디는 하늘 높이 솟은 12 탑으로 몬세라트의 웅장함과 신성함을 표현했는데, 이런 디자인을 통해 성당이 마치 자연의 일부처럼 보이길 원했다. 동쪽 ‘탄생의 파사드’는 돌이 녹아내린 듯한 독특한 질감이 특징으로, 역시 몬세라트의 석회암 동굴과 종유석에서 영감을 얻었다. 특히 자연에는 직선이 없다는 사실을 깨달은 가우디는 몬세라트의 부드러우면서 기괴한 유기적 곡선을 건축 전반에 사용했다. 심지어 성당 건축 초기에 몬세라트에서 채굴한 돌까지 사용한 것으로 전해진다. 에스파냐광장 역에서 1시간 간격으로 운행하는 R5 노선 기차를 타면 한 시간 만에 몬세라트에 닿는다. 수도원에 오르는 길은 두 가지. 5분 만에 수도원에 닿는 케이블카를 이용하려면 아에리 드 몬세라트(Aeri de Montserrat) 역에서 하차하고, 15~20분 걸리는 산악열차를 타려면 다음 역인 모니스트롤 드 몬세라트(Monistrol de Montserrat) 역을 이용하면 된다. 케이블카로 수도원에 오른 뒤 하산할 때 산악열차를 이용하면 몬세라트의 장엄한 풍경을 모두 즐길 수 있다. 2~3시간 걸리는 트레킹과 소년합창단 공연까지 모두 즐기려면 하루도 빠듯하다. 따라서 아침 첫차를 타고 몬세라트로 가는 일정을 추천한다. 노란색 팔각형으로 꾸민 예쁜 케이블카가 빠른 속도로 고도를 높이자 환상적인 풍경을 펼쳐낸다. 절벽 위에 아슬아슬하게 놓인 수도원(해발고도 약 720m)과 그 뒤로 병풍처럼 둘러선 몬세라트의 기암괴석은 신들이 만들어 놓은 세상처럼 몽환적이다. 가장 높은 봉우리 산 제로니(Sant Jeroni)는 1236m에 달한다. 케이블카에서 내리자 수도원이 지붕처럼 이고 있는 암봉들이 더 또렷하다. 입구 벽에는 용을 무찌른 전설이 담긴 카탈루냐 수호 성인 산 조르디(San Jordi)가 새겨져 있다. 사그라다 파밀리아 성당 서쪽 수난의 파사드를 총괄한 주제프 마리아 수비라치(Josep Maria Subirachs) 작품이다. 각진 얼굴 부위가 음각으로 파여 관찰자가 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하며 조각상을 바라보면 산 조르디의 눈동자가 마치 나를 계속 따라오며 응시하는 듯한 착시현상을 일으킨다. 절벽 끝에 선 수도원 건물은 보기만 해도 아찔하다. 이런 험난한 산꼭대기에 지은 수도원이라. 무슨 사연이 있는 걸까. 수도원으로 들어서면 해답을 찾을 수 있다. 스쳐 지나가며 잠깐 볼 수 있는데도 방문객들이 긴 줄을 서서 기다리는 검은 성모상 때문이다. 수도원 역사에 오래전 얘기가 기록돼 있다. 880년쯤 목동이 산속 동굴(산타 코바·Santa Cova)에서 들려오는 신비한 노래와 빛을 따라갔다가 아기 예수를 안고 있는 검은 성모상을 발견했다. 목동은 이 성모상을 옮기려 했으나 마치 돌처럼 무거워 움직이지 않았고, 이를 ‘이곳에 머물고 싶다’는 신의 뜻으로 받아들여 그 자리에 작은 성당들을 짓기 시작했다. 그러다 1025년 베네딕토회 수도원이 설립됐고, 검은 성모상의 존재가 알려지면 12세기부터 유럽 전역에서 순례자들 몰려들었다. 1811~1812년 나폴레옹 군대의 약탈로 수도원이 완전히 파괴됐지만 수도사들은 검은 성모상을 미리 숨겨 지켜냈다. 이런 고난의 역사와 구약성서 아가서에 나오는 문구 “나는 검다. 그러나 아름답다. 예루살렘의 딸들아…”가 합쳐지면서 스페인 내전 이후 프랑코 독재정권에서 정치·문화적으로 탄압받던 카탈루냐 사람에게 검은 성모상은 어떤 시련에도 살아남는 강인한 생명력의 상징이 됐다. 검은 성모상은 바실리카 중앙 제단 뒤편 높은 ‘성모의 방’에 안치돼 있다. 유리보호막을 설치했지만 오른손만 보호막 밖으로 나와 있어 방문객들이 이를 만지며 기도할 수 있다. 손에 들고 있는 구체는 검은 성모가 세상을 보살피고 중재한다는 의미를 담고 있다. 원래 성모상은 검지 않았다. 12세기 로마네스크 양식으로 만든 목조 성모상은 나무 위에 석고를 바르고 안료와 니스를 칠했는데 수백년 동안 촛불의 그을음과 니스의 산화, 습기·공기 노출로 검은색으로 변했다. ◆몬세라트 절경 즐기는 트레킹 몬세라트는 트레킹 코스가 다양하며 산 미켈 십자가 전망대와 검은 성모상이 발견된 산타 코바는 꼭 가야 한다. 지도에서 보면 두 곳이 바로 붙어 있는 듯 보이지만 실제는 절벽 위와 아래여서 직접 연결된 길은 없고, 어느 곳을 먼저 가든지 수도원으로 되돌아온 뒤 다시 가야 한다. 특히 오후 1시부터 15분 동안 진행되는 소년합창단 에스콜라니아(Escolania) 공연을 보려면 오전과 오후로 나눠 코스를 짜야 한다. 산 조안 푸니쿨라를 타고 해발고도 1000m 전망대에 오른 뒤 하산길에 산 미켈 전망대를 찾으면 웅장한 몬세라트를 제대로 감상할 수 있다. 수도원에서 산 미켈 십자가 전망대로 바로 이어지는 산책로도 있으며 왕복 약 30분 걸린다. 푸니쿨라로 전망대에 오르자 손에 닿을 듯 가까운 거대한 암봉들이 파노라마로 펼쳐져 감탄이 쏟아진다. 수도원 건물은 바로 앞에서 본 것보다 더 아찔하게 매달려 있다. 전망대에서 가장 높은 산 제로니 정상까지 트레킹 코스가 있지만, 왕복 3시간 거리여서 도전하기 쉽지 않다. 끝없이 펼쳐지는 암봉을 감상하며 1시간여 걸어 내려가자 산 미켈 전망대 절벽 끝에 선 높이 3.5m 철 십자가 눈길을 사로잡고, 그 너머로 수도원과 암봉이 어우러지는 절경이 펼쳐진다. 철 십자가는 가우디 건축철학의 계승자 조제프 마리아 주졸(Josep Maria Jujol i Gibert)이 1910~1911년 완성한 작품이다. 몬세라트 전경을 가장 근사하게 담을 수 있는 곳이지만 몸이 날아갈 듯 거센 바람이 부는 곳이라 단단히 챙겨 입고 가야 한다. 볼거리가 많아 여유를 부리다 보니 오후 1시가 임박했다. 부랴부랴 내리막길 달려 수도원에 들어서자 소년합창단 공연이 막 시작됐다. 유료 공연이며 앉아서 감상하려면 20~30분 정도 여유를 두고 입장해야 한다. 에스콜라니아는 유럽에서 가장 오래된 음악학교이자 소년합창단. 정확한 창설 연도는 불분명하지만, 1307년 문헌에 처음 등장하니 최소 700년이 넘었다. 공연이 시작되자 경건하고 고풍스러운 수도원 내부 풍경과 어우러지는 천상의 하모니가 눈물이 날 듯, 뭉클한 감동을 가슴에 안긴다. 월~금 오후 1시에 공연하며 토요일과 방학기간에는 쉰다. 일요일 오전 11시 미사가 끝날 무렵과 오후 6시45분 저녁기도 시간에도 합창단 노래를 들을 수 있으며 입장료는 없다. ◆가우디 작품 만나는 산타 코바 머릿속에 계속 떠 다니는 합창단 선율을 흥얼거리며 몬세라트의 마지막 여정, 산타 코바로 향한다. 이곳을 꼭 방문해야 하는 이유가 있다. 바로 몬세라트의 유일한 가우디 작품 ‘승천하는 예수’ 조각상이 길 마지막에 등장하기 때문이다. 원래 수도원에서 절벽 아래로 이동하는 산타 코바 푸니쿨라가 있지만 안전점검 때문에 운행하지 않을 때가 많으며 걸어가도 큰 차이가 없다. 검은 성모상이 발견된 동굴, 산타 코바로 이어지는 길은 가톨릭의 ‘로사리오 기도의 길’로 꾸며 15가지 신비를 형상화한 조각작품들을 만난다. 1896~1916년 사이에 조성됐고 예수의 탄생과 유년기를 담은 환희의 신비, 예수의 수난과 죽음을 표현한 고통의 신비, 예수의 부활과 승천을 그린 영광의 신비 각 5개 작품으로 구성됐다. 여러 작품과 몬세라트 기암괴석이 어우러지는 풍경을 감상하며 30여분을 걸어 길 막바지에 닿자 드디어 가우디 작품, 첫 번째 신비 ‘예수의 부활’이 등장한다. 인위적 구조물을 최소화하려고 산의 암벽을 직접 깎아 무덤 동굴을 만들었다. 인간의 작품이 자연경관의 일부처럼 보이게 하는 가우디의 건축철학이 잘 느껴진다. 동굴 위쪽 벽에는 부활한 예수의 황동조각이 설치됐고 깨진 도자기 조각을 이어 붙이는 가우디의 트랜카디스 기법으로 만든 카탈루나 문장도 새겼다. 무덤 앞에는 천사와 세명의 마리아 조각상이 놓였다. 가우디는 사그라다 파밀리아 성당의 설계를 구상할 때 이 길을 오가며 영감을 얻은 것으로 전해진다. 막다른 길에서 마주치는 산타 코바로 들어서자 검은 성모상이 있던 동굴이 그대로다. 검은 성모가 떠난 빈 동굴은 역설적이지만 더 큰 울림을 준다. 형상은 사라졌지만 천년 넘게 켜켜이 쌓인 기도는 동굴 바위틈마다 깊게 박혀 마음이 고달픈 이들의 영혼을 부드럽게 어루만진다.

류난영 기자 = 위고비, 마운자로 등으로 대표되는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 기반 비만 치료제가 식욕 및 에너지 소비와 연관된 장·췌장 호르몬 신호를 복합적으로 조절하는 약물로 빠르게 진화하고 있다는 분석이 나왔다. 이에 따라 평균 체중 감소율이 15% 안팎인 현행 치료제를 넘어 20%를 넘어서는 차세대 약제가 등장할 가능성도 점쳐진다. 12일 의료계에 따르면 임수 분당서울대병원 내분비대사내과 교수 연구팀과 손장원 가톨릭의대 부천성모병원 교수 연구팀은 세계적 비만·당뇨 전문가인 독일 보훔대학 마이클 넉(Michael A. Nauck) 박사와 함께 국제 학술지 '내분비 리뷰'(Endocrine Reviews)에 2형 당뇨병과 비만 치료제의 방향성을 정리한 리뷰 논문을 발표했다. 연구팀이 짚은 핵심 변화는 GLP-1 조절에서 이른바 '복합 조절'로의 이동이다. 세마글루타이드, 터제파타이드 등 현행 GLP-1 기반 약제는 장에서 나오는 식욕 호르몬 '인크레틴'을 조절하는 원리인데, 여기에 더해 GIP(위 억제 펩타이드)·글루카곤·아밀린·PYY(펩타이드 티로신(PY) 등 다른 경로까지 함께 겨냥해 음식은 덜 먹고 에너지는 더 쓰는 효과를 동시에 노리는 차세대 신약 연구가 활발하게 진행되고 있다. 논문 제1저자 손장원 교수는 이와 같이 새로운 접근 방법으로 더 많은 체중 감소를 기대할 수 있다고 강조했다. 기존 GLP-1 계열이 대략 15% 안팎의 체중 감소로 비만 치료의 기준선을 끌어올렸다면, 차세대 약물은 20%를 넘는 체중 감소를 보일 가능성이 있다는 것이다. 또 하나의 변화는 복용 방식이다. 기존의 주사제였던 GLP-1 기반 치료 약제가 경구용 약제로 확대 및 전환되며 환자 친화적 접근이 강화되고 있는데, 주사제와 달리 위의 산성 환경과 소화효소에 대해 비교적 안정적이고 흡수 보조제 없이도 경구 투여가 가능한 것으로 나타나고 있다. 논문 책임자인 임수 교수는 효과가 향상되고 투약이 편리해질수록 체중 감소에 따르는 여러 부작용에 대한 주의를 강조했다. 현행 GLP-1 계열 치료제 임상시험에 따르면 전체 체중감량 중 20~30%가 근육 감소와 연관이 있었다. 차세대 비만약은 장기 치료 시 이러한 근감소증의 위험을 줄이기 위한 전략에 중점을 두고 있다고 설명했다. 단, GLP-1 계열의 흔한 부작용인 오심·구토·설사 등은 대부분 일시적이며, 낮은 용량으로 시작해 여러 단계로 천천히 올리는 증량 전략이 내약성에 도움이 된다고 정리했다. 이러한 비만·당뇨 치료제의 목적이 체중 감소에만 있지 않다는 점도 주목할 만하다. 논문에 따르면 대규모 연구에서 GLP-1 계열 약제가 심부전과 같은 심장 합병증은 물론 콩팥(신장) 합병증까지 개선하는 결과가 반복적으로 보고되고 있다. 특히 세마글루타이드는 만성콩팥병을 동반한 당뇨병 환자에서 투석 등의 주요 신장 사건 위험을 24% 낮추고 전체 사망을 20% 줄였다는 보고도 있었다. 이는 최근 새롭게 대두되는 '당뇨병-심장-신장'의 상호작용과 이에 따른 통합적 관리를 실증하는 결과다. 임수 교수는 "최근 GLP-1을 기반으로 다양한 인크레틴을 조합하는 방식의 새로운 비만·당뇨병 치료제가 개발되고 있어 세계적인 관심이 고조되는 가운데 에너지의 섭취와 흡수, 소비를 복합·통합적으로 조절하는 차세대 비만약의 등장도 머지않을 것으로 예상한다"며 "새로운 약이 등장해 체중 감소 효과가 높아질수록 부작용을 면밀히 살필 필요가 있다"고 말했다. 이번 논문 프로젝트를 총괄한 임수 교수는 세계 비만병 진단 가이드라인을 정립하는 '란셋 비만병 위원회'에 아시아 대표이자 유일한 한국 의학자로서 참여하고 있으며, 세마글루타이드 비만약의 동아시아 임상시험 3상을 총괄한 이 분야의 권위자다. 이번 리뷰논문은 기획 당시부터 세계적으로 명망이 있는 비만, 당뇨병 분야의 연구자들을 초빙해 함께 집필한 것으로, 향후 이 분야의 발전 방향을 가늠할 수 있는 중요한 논문으로 평가받고 있다.

국내 산림에서 자생하는 뱀딸기 등 4종의 장미과 식물 종자의 항산화 자원 가능성이 열렸다. 국립백두대간수목원 관계자는 9일 “국내 산림에서 널리 분포되고 있는 장미과 식물 4종 종자를 대상으로 기능성 성분과 항산화 활성을 분석한 결과 뱀딸기 종자 추출물의 경우 다른 종에 비해 항산화 성분 함량이 높은 것으로 조사됐다”고 밝혔다. 그러면서 “특히 뱀딸기 종자 추출물은 생체조직을 공격하고 세포를 손상시키는 활성산소를 제거하는 능력에서도 우수한 활성을 보인다”고 말했다. 이번에 항산화 효능을 입증한 장미과 식물은 뱀딸기과 산벚나무, 야광나무, 마가목이다. 국립백두대간수목원은 천연물을 정밀 분석한 결과 뱀딸기 종자에서 항염과 노화 방지에 탁월한 엘라그산을 비롯해 세포손상을 방지하고 생체 방어기능을 활성화하는 유용 물질을 발견했다. 이번 조사는 유전자원 보전 가치뿐만 아니라 고부가가치 기능성 소재로의 전환 가능성을 확인했다는 게 국립백두대간수목원의 설명이다. 조사 결과는 식물 및 천연물 분야 국제학술지 Plants(IF 4.1)에 ‘분자네트워크 연구를 통한 장미과 식물 종자 4종의 항산화 활성 및 페놀프로필 규명’이라는 제목의 논문으로 실렸다. 이규명 국립백두대간수목원장은 “이번 조사는 산림 종자를 그린 바이오 등 미래산업으로 연결할 수 있는 자원으로 바라본 유의미한 성과”라며 “앞으로도 산림 생물자원 보전을 넘어 실질적인 이용을 활성화해 지속 가능한 산림자원의 숨은 가치를 발굴하겠다”고 말했다.

‘인간의 직선’ 거부, 모든 건물에 ‘신의 곡선’ 집요하게 반영/구엘 공원 자연의 광장 ‘물결 벤치’ 대표적/깨진 도자기 조각 수놓은 트랜카디스 기법 눈길/‘뼈의 집’ 카사 바트요엔 산 조르디 전설 담겨/‘직선 없는 건축’ 완결판 카사 밀라/가우디 이미 30대에 구엘 저택 지으며 건축 철학 완성 산등성이 지형을 그대로 살린 구불구불한 길. 마치 거대한 파도가 일렁이듯 형형색색의 깨진 타일 조각으로 수놓은 물결 모양 벤치. 동굴을 닮은 회랑과 지붕을 떠받치는 숲속의 나무를 닮은 사선형 기둥. 지중해의 강렬한 태양이 사그라다 파밀리아 위로 떠올라 차가운 돌덩이에 신선한 생명력을 불어넣은 구엘 공원(Park Güell)을 비추자 시대를 앞서간 천재 건축가의 숨결도 생생하게 깨어난다. ◆구엘 공원에 흐르는 ‘신의 선’ “인간은 직선을 만들지만, 신은 곡선을 만든다.” 안토니오 가우디가 평소 강조한 말로, 그의 건축 철학이 이 문장에 집약돼 있다. 가우디는 이런 신념을 모든 건축물에 집요할 정도로 반영해 직선을 거부하고 신의 곡선을 선택했다. 대표적인 건물이 가우디가 꿈꾼 이상향, 구엘 공원으로 자연을 거스르지 않고 그 품에 안기려 했던 고집이 빚어낸 걸작으로 평가받는다. 바르셀로나 카탈루냐 광장에서 버스로 20분을 북쪽으로 달려 구불구불 경사로를 오르면 바르셀로나가 한눈에 내려다보이는 카멜 언덕에 있는 구엘 공원을 만난다. 입구에 서자 동화 속 세상을 현실로 마주하는 것 같은 풍경에 탄성이 터진다. 갈색 벽면 위에 하얀 설탕가루를 뿌려 놓은 듯한 물결 지붕, 버섯을 닮은 굴뚝, 곡선으로 일렁이는 창틀은 동화 헨젤과 그레텔이 사는 달콤한 향기를 품은 ‘과자의 집’을 떠올리게 한다. 실제 가우디는 구엘 공원 건축 당시 초연된 오페라 ‘헨젤과 그레텔’에서 영감을 받아 이 건물들을 설계했다고 전해진다. 가장 눈여겨봐야 할 부분은 직선을 거부한 지붕의 선이다. 가우디는 자연에 존재하지 않는 직선을 철저히 배제해 마치 반죽을 빚어 올린 듯, 부드럽게 흐르는 지붕 라인을 완성했다. 입구에서 볼 때 왼쪽 건물은 기념품숍으로 높이 솟은 푸른색·하얀색 체크무늬 탑 끝에 가우디 건축의 상징인 네 갈래 십자가가 하늘을 향해 솟아있다. 꼭대기 전망대에 오르면 구엘 공원이 한눈에 잘 보인다. 오른쪽 건물은 역사박물관으로 사용된다. 구엘 공원은 원래 가우디의 든든한 평생 후원자 에우세비 구엘이 의뢰해 설계한 럭셔리 주거단지로 1900년 공사를 시작했지만 두 채만 짓고 1914년 중단됐다. 도심에서 너무 멀어 접근성이 떨어지고 가파른 언덕이라 상류층 주거지로 매력이 떨어졌기 때문이다. 이에 가우디 사후인 1926년 공원으로 전환됐다. ‘드래건 계단’을 오르면 동화 속에서 배고픈 아이들을 유혹하던 마녀의 집처럼 100년 동안 여행자를 유혹하던 가우디의 마법 속으로 빨려 들어간다. 이름은 드래건 계단이지만 가운데 조각 작품은 도마뱀 분수로, 가우디는 카탈루냐 수호성인 산 조르디(Sant Jordi) 전설을 구현했다. 마을을 괴롭히던 용을 산 조르디가 무찌르자 용의 피가 스며든 땅에서 장미가 피어났고 산 조르디는 그 장미를 공주에게 바쳤다는 내용이다. 카탈루냐 사람들은 전설에 따라 용을 무찌른 4월 23일을 산 조르디 기념일로 정해 장미(사랑)와 책(지성)을 주고받는다. 가우디는 이런 카탈루냐의 정체성과 기독교 상징을 결합해 드래건 계단을 구현했다. 가우디에게 산 조르디는 단순한 영웅이 아니라, 혼돈을 질서로 바꾸는 힘이자 자연을 다스리는 신앙의 상징이다. 계단을 끝까지 오르면 거주자 시장 용도로 설계한 히포스타일 홀을 만난다. 천장인 ‘자연의 광장’을 떠받치는 86개의 거대한 기둥은 그리스 신전을 연상케 하는데 사실 기둥 내부에는 빗물을 정화해 저장하는 배수 시스템이 숨어있다. 상부 광장의 물은 기둥 속으로 모여 도마뱀 분수로 배출된다. 천장 모자이크 원형 패널은 해, 달 등 자연의 질서와 우주의 시간을 상징한다. 휴대전화를 셀피 모드로 바닥에 놓고 촬영하면 인물과 천장을 담는 재미있는 사진을 건질 수 있다. 지붕 위로 올라서면 드넓은 자연의 광장이 펼쳐지고 구엘 공원 최대 걸작, 파도처럼 일렁이는 긴 의자를 만난다. 여행자의 허리를 부드럽게 감싸는 인체공학적 설계와 깨진 도자기·유리 조각을 이어붙이는 가우디만의 독특한 트랜카디스 기법이 돋보인다. 한낮의 햇빛을 받아 보석처럼 반짝반짝 빛나는 의자에 앉자 바르셀로나 시내가 파노라마로 펼쳐지고 거대한 사그라다 파밀리아 성당도 손에 닿을 듯 가깝다. 구엘 공원은 그야말로 인산인해를 이루는 곳이라 예쁜 사진 한 장 찍기 쉽지 않은 곳이다. 일반 관광객이 입장하기 전인 오전 7시~오전 9시30분 무료입장하는 꿀팁이 있다. 바로 가우디 메스(Gaudir Més). 원래 바르셀로나 시민을 위한 무료입장권인데 일반 관광객도 바르셀로나 시청 홈페이지에서 신분을 등록, 가우디 메스 자격을 획득한 뒤 구엘 공원 홈페이지에서 가우디 메스를 받으면 된다. 가우디 메스는 오전 9시30분 이후에도 무료입장할 수 있다. 광장을 둘러싼 회랑에도 신의 선을 선택한 가우디의 건축 철학이 잘 묻어난다. 모든 기둥은 사선으로 지붕을 떠받친다. 아름드리나무와 식물 줄기가 한데 엉킨 형상으로 만들어 인공적인 건축물이 자연과 한몸인 듯 잘 녹아있다. 마치 거대한 야자수를 보는 것 같기도 하다. 가우디가 생전에 일부를 완공한 사그라다 파밀리아 성당 동쪽 탄생의 파사드의 조각군과 정확하게 닮았다. ◆‘뼈의 집’ 카사 바트요 카탈루냐 광장으로 이어지는 그라시아 거리를 걷다 보면 기괴하면서도 황홀한 외관의 건물에 발길을 멈추게 된다. 해골 모양의 발코니와 사람의 뼈를 닮은 기둥들로 꾸민 건물은 현지인들이 ‘뼈의 집(Casa dels ossos)’으로 부르는 카사 바트요(Casa Batlló). 가우디의 상상력이 절정에 달한 건물로 외벽이 햇살의 각도에 따라 시시각각 색을 바꾼다. 부서진 타일과 유리 파편으로 장식된 벽면은 마치 지중해의 잔잔한 물결이 햇빛에 반짝이는 윤슬을 옮겨놓은 듯하다. 가우디는 건물 전체를 하나의 거대한 바다로 설계했다. 생물의 척추뼈처럼 부드럽게 휘어져 올라간 나무계단을 오르면 집주인 가족의 거주 공간이 등장한다. 버섯 모양 벽난로가 눈길을 사로잡는데 서로 마주 보고 앉는 벤치를 놓아 추운 겨울 따뜻한 불을 쬐며 오순도순 정담을 나누는 풍경이 떠오른다. 천장은 소용돌이치는 심해의 물굽이를 재현했다. 벽, 천장, 기둥, 문, 창틀은 직선이 없고 마치 물결·해초·동굴처럼 흐른다. 심지어 문손잡이까지 부드러운 곡선이다. 가우디의 천재성은 건물 내부 중앙을 위아래로 관통하는 중정, ‘파티오’에서 정점을 찍는다. 위로 갈수록 짙어지는 푸른 타일의 배치는 빛의 굴절을 계산해 건물 전체에 고른 밝기를 선사하려는 치밀한 공학적 배려가 담겼다. 고풍스러운 책상과 의자가 놓인 살롱에는 집주인 조셉 바트요(Josep Batlló) 부부 사진이 걸려 있다. 당대 재력가들이 경쟁적으로 더 화려한 집을 지으려 했던 재미있는 뒷얘기가 전해진다. 카사 바트요 바로 옆에 계단 모양 지붕이 인상적인 건물은 카사 아마트리에(Casa Amatller). 가우디의 경쟁자이던 호셉 푸이그 이 카다팔크(Josep Puig i Cadafalch)가 초콜릿 재벌 아마트리에를 위해 네덜란드풍 고딕 양식으로 거리의 시선을 먼저 선점했다. 조금 떨어진 곳에 루이스 도메네크 이 몬타네르(Lluís Domènech i Montaner)가 지은 카사 레오 모레라(Casa Lleó Morera)는 섬세한 조각과 우아한 곡선으로 시민들의 찬사를 한몸에 받았다. 그러자 질투심에 휩싸인 섬유 재벌 조셉 바트요는 “옆집보다 더 화려하게 만들어 달라”고 가우디에게 요청했다. 이에 가우디는 마치 살아서 꿈틀대는 기괴하고도 아름다운 유기체 같은 파격적인 리모델링으로 카사 바트요를 완성했다. 옥상은 카사 바트요의 절정을 선사하는데 트랜카디스 기법으로 성 조르디 전설을 담았다. 용의 등줄기가 오색찬란한 비늘을 뽐내며 솟아 있고 등에는 용을 무찌른 성 조르디의 칼이 십자가 모양으로 꽂혀 있다. 해가 지고 조명이 하나둘 켜지면 옥상은 알록달록한 동화 속 세상으로 변신한다. 이쯤 되면 가우디의 머릿속이 정말 궁금해진다. 마지막 코스인 지하 1층 몰입형 비디오 아트 공간 ‘가우디 큐브’를 찾으면 된다. 파도, 물결, 뼈, 관절, 나무의 성장, 소용돌이 등의 이미지로 가우디의 건축 세계를 표현했는데 정말 가우디의 머릿속을 헤집고 다니는 것 같은 환상적인 시간을 선사한다. ◆도심에 멈춰 선 바위산 카사 밀라 그라시아 거리에서는 석회암 덩어리가 파도처럼 일렁이는 또 다른 기묘한 건물을 만난다. 현지인들이 채석장이라는 뜻의 ‘라 페드레라(La Pedrera)’로 부르는 카사 밀라(Casa Milà)로 가우디가 남긴 ‘직선 없는 건축’의 완결판이다. 가우디 건축 철학의 영감이 된 바르셀로나 인근 몬세라트(Montserrat)산의 기암괴석 모습을 도심으로 옮겼다. 부드럽게 굴곡진 외벽은 마치 살아 움직이는 유기체처럼 보이고 철을 두드려 만든 난간은 해초가 파도에 휩쓸리는 형상이다. 압권은 지붕 위에 펼쳐진 환상적인 조각 공원. 투구 쓴 기사를 연상케 하는 굴뚝과 환기구들은 옥상을 하나의 야외 갤러리로 탈바꿈시켰다. 안뜰에 서면 빛과 바람의 통로를 설계해 차가운 석조건물 안에 생명력을 불어넣은 가우디의 철학이 잘 느껴진다. 카탈루냐 광장에서 카페와 레스토랑이 몰려 있는 람블라 거리를 따라 포트 벨 항구 방향으로 걷다 보면 가우디의 상상력을 현실로 바꾼 후원자가 살던 구엘 저택을 만난다. 역시 가우디의 초기 작품. 좁은 골목으로 들어서 고딕 양식의 중후함과 이슬람양식의 화려함이 기묘하게 섞인 철제문을 통과하면 가우디의 천재성이 시작된 구엘 저택으로 들어선다. 가우디가 30대 중반이던 1888년 만든 건물로 가우디의 세계관이 이미 젊은 나이에 완성됐음을 보여준다. 좁은 공간의 한계를 뛰어넘기 위해 수직적 공간감을 극대화하고, 자연의 문양을 철과 돌에 새겨 넣은 그의 집념이 돋보인다. 특히 사그라다 파밀리아, 구엘 공원, 카사 바트요, 카사 밀라에서 만난 아치·곡면 구조, 중앙 공간 중심 설계, 빛·공기의 연출이 모두 담겨 훗날 그가 펼칠 위대한 건축 서사시의 예고편을 보는 듯하다.

가우디 서거 100주년 맞는 오는 6월 10일 공식 완성 선포/높이 172.5m 가장 높은 중앙 예수탑 완공 앞두고 마무리 공사 한창/탄생·수난·영광의 파사드에 성경 내용 조각작품으로 새겨/해지기전 성당 들어서면 환상적인 빛 향연 마치 천국에 온듯/카멜 벙커·몬주익 언덕 오르면 장엄한 성당 파노라마로 천재의 상상력은 과연 어디까지일까. 눈으로 보고도 도무지 믿기지 않는다. 몬세라트 수도원 톱니바퀴산 암석을 그대로 옮겨 놓은 듯한 외관. 예수의 탄생·수난·부활 스토리를 상세한 조각 작품으로 담은 거대한 파사드. 하늘을 향해 웅장하게 뻗어 올라간 18개 탑. 나무가 울창한 숲속에 서 있는 듯한 성당 인테리어와 시시각각 바뀌는 빛이 만드는 환상적인 스테인드글라스까지. 천재 건축가 안토니 가우디의 예술혼이 살아 숨 쉬는 위대한 작품, 사그라다 파밀리아 성당 앞에 섰다. ◆완공 앞둔 천재의 작품 스페인 바르셀로나는 ‘가우디의 도시’라 해도 과언이 아니다. 거리를 걷다 보면 다양한 건물은 물론, 심지어 가로등과 의자 등 가구에서도 가우디의 흔적과 마주하게 된다. 대표 작품이 사그라다 파밀리아. 성당이 착공한 것은 1882년 3월19일로 무려 144년 전이다. 가우디는 1883년 31세 나이로 총책임 건축가에 오른 뒤 성당을 전면 재설계했다. 하지만 그가 살아 있을 때 만든 건물은 전체 공정의 약 15%에 불과하다. 그는 1926년 안타깝게도 바르셀로나 거리를 걷다 트램에 치여 74세를 일기로 세상을 떠났다. 그의 죽음은 천재적인 재능에 비해 너무나 허망하고 안타까운 사고였다. 가우디는 사고 당시 옷차림이 매우 남루하고 소지품도 거의 없어 주변 사람들은 그를 이름 없는 부랑자나 가난한 노인으로 여겼다. 뒤늦게 병원에 옮겼졌지만 노숙자로 취급돼 일반 병동에 방치됐고 결국 충분히 살릴 수 있었지만 골든타임을 놓치고 말았다. 이후 전쟁, 자금 부족, 팬데믹(감염병 세계적 대유행) 등 수많은 우여곡절을 겪은 성당이 드디어 올해 공식 완공을 앞두고 있다. 사그라다 파밀리아 재단은 가우디 서거 100주년인 오는 6월10일 공식 축성식과 장엄 미사를 통해 성당의 ‘구조적 완성’을 선포한다. 높이 172.5m 중앙 예수탑이 완공되면 사그라다 파밀리아는 세계에서 가장 높은 성당으로 기네스북에 등재될 전망이다. 하지만 남쪽 영광의 파사드가 아직 미완성이다. 마요르카 거리 전체를 가로지르는 초대형 계단, 조각, 장식 등 마무리 작업이 2030년대 초반까지 진행될 예정이라 실제 완공까지는 시간이 더 걸릴 전망이다. 늘 인파로 북적이는 카탈루냐 광장에서 30분을 걸어 노점상들이 늘어선 사그라다 파밀리아 광장으로 들어서자 성당 서쪽면 ‘수난의 파사드’가 웅장한 모습을 드러낸다. 파사드에는 최후의 만찬, 베드로의 세 차례 부인, 십자가 처형 등 성경 내용을 마치 그림책을 보듯 새겨 넣었고 가장 위에는 부활한 예수가 공중에 떠 있다. 조각상 사이에 가로·세로·대각선 어느 방향으로 더해도 항상 같은 합이 되는 숫자 배열, 마방진(4×4)도 숨어 있다. 합계 ‘33’으로 예수의 사망 나이를 표시했다. 수난의 파사드는 표현주의·초현실주의 작가 주제프 마리아 수비라치가 총감독을 맡은 작품. 가우디는 생전에 “수난의 파사드는 고통, 죽음, 희생을 있는 그대로 드러내고 보는 순간 인간의 죄와 죽음에 직면해야 한다”고 강조했다. 수비라치는 각진 얼굴, 비인격화된 표정, 칼날 같은 직선, 차갑고 음산한 분위기의 조각상을 통해 가우디의 뜻을 정확하게 구현했다는 평가를 받는다. 성당 전체 구조는 아주 복잡하다. 동·남·서 파사드에 각 4개씩, 예수의 12제자를 뜻하는 탑 12개가 섰다. 그 안쪽으로 4대 복음사가 마태오, 마르코, 루카, 요한 그리고 꼭대기에 발광다이오드(LED) 별이 달린 성모 마리아탑이 예수탑을 둘러싸는 구조다. 아침 해가 뜨는 동쪽면을 ‘탄생의 파사드’, 해가 가장 오래 드는 남쪽면을 ‘영광의 파사드’로 부른다. 성당 메인 입구가 있는 탄생의 파사드중 예수 탄생 스토리를 담은 조각군, 믿음·희망·자애를 상징하는 3개의 문, 4개의 탑 중 가장 동쪽 바르나바탑이 가우디 생전에 완성됐다. 나머지 탑 3개도 가우디 타계 직후인 1927∼1930년에 완공돼 100년 가까운 세월이 흘렀다. 따라서 수난의 파사드와 확연하게 구분될 정도로 한눈에도 세월의 무게가 느껴지는 짙은 황갈색의 고풍스러운 외벽이 눈길을 사로잡는다. 볼수록 경이롭다. 정돈된 질서는 찾아볼 수 없고 마치 진흙 반죽을 손으로 펴 바른 듯한 모습이다. 동굴의 종유석이 흘러내리거나 촛농이 굳은 것 같은 신비로운 분위기도 느껴진다. 가우디는 만물이 소생하는 에너지를 표현하기 위해 마치 살아 있는 식물 줄기나 이끼처럼 보이도록 디자인했다. 자세히 보면 종려나무, 담쟁이덩굴 같은 수많은 식물과 동물이 경계 없이 엉겨 붙어 있어 전체적으로 하나의 거대한 숲 같은 인상을 준다. 직선·평면·정형성을 철저히 거부하고, 자연의 생성 방식을 그대로 건축에 옮기려 한 가우디의 철학이 잘 느껴진다. 파사드는 예수의 탄생, 어린 시절, 동방박사 3인, 천사 합창, 생명의 나무와 비둘기 등 기쁨이 넘치는 조각으로 장식했다. 남쪽 영광의 파사드는 인간의 죽음, 심판, 지옥, 천상의 영광으로 꾸며 예수의 인류 구원 스토리를 완성하게 된다. 사그라다 파밀리아가 ‘돌로 만든 성경’으로 불리는 것은 바로 파사드의 조각 작품 때문이다. 영광의 파사드에는 주기도문이 여러 언어로 새겨진 거대한 청동문도 설치됐다. ◆아름다운 빛이 만드는 천국 가우디 사후에도 그의 설계대로 성당이 지어지는 것은 가우디가 후대 건축가들을 위해 남긴 대형 석고 모형, 자필 설계 스케치, 수식 계산 메모 등 덕분이다. 가우디는 구조·곡률·하중·공간 등이 자세하게 담긴 파사드별 석고 모형 수십여점을 만들었고 각 파사드의 인물 배치, 빛과 그림자의 흐름을 계산한 채광창 위치 등도 남겨 놓았다. 1936년 스페인 내전 때 가우디 작업실이 불에 타 석고 모형이 파괴됐지만 가우디 제자 루이스 보네트 이 가리가 파편들로 모형을 상당 부분 복구했다. 또 디지털 설계 총책임자인 뉴질랜드 건축가 마크 버리가 항공우주 설계 소프트웨어를 활용해 건축 기술의 디테일을 완성했다. 성당 건축 재원은 대부분 관광 수입으로 1인당 입장료는 26∼40유로다. 재단에 따르면 2024년 전체 방문객은 483만명이며 미국, 프랑스, 이탈리아에 이어 한국이 4위(6.18%)를 차지했다. 우리나라 사람들도 성당 완공에 엄청난 기여를 하고 있는 셈이다. 성당 내부는 시간에 따라 느낌이 크게 차이 나는데 해가 지기 3시간 전쯤 방문을 추천한다. 서쪽 파사드로 스며드는 저녁노을이 마치 천국에 온 듯, 환상적인 분위기를 연출하기 때문이다. 입장은 30분 간격 시간 지정 예약제로 운영되며 인기 높은 시간대는 빨리 마감되기 때문에 최소 2주 전 예약하는 것이 좋다. 성당 내부만 둘러보는 입장권은 26유로, 전망대 포함 입장권은 36유로이며 전망대를 꼭 둘러보길. 엘리베이터로 수난의 파사드 필립탑에 오른 뒤 토마탑으로 이어지는 테라스에서 근사한 인생샷을 얻을 수 있다. 테라스로 나서자 완공을 앞둔 예수탑이 손에 잡힐 듯 가깝다. 깨진 도자기 조각을 이어 붙이는 가우디만의 독특한 트렌카디스 기법으로 꾸민 외관에 감탄이 쏟아진다. 무엇보다 부활한 예수가 멀리 몬주익 언덕을 응시하는 모습에서 뭉클한 감동이 밀려온다. 서서히 저녁노을이 지기 시작한다. 동쪽 파사드는 싱그러운 아침 해를 잘 담을 수 있도록 스테인드글라스를 파란색과 녹색으로 꾸몄고 서쪽 파사드는 붉은색과 노란색으로 만들어 따뜻한 저녁 해를 극대화한다. 해의 높이가 점점 낮아지자 붉은빛이 쏟아져 들어오며 둥근 천장에 환상적인 그림자를 만들어 어머니 품에 안긴 듯한 포근함을 선사한다. 가우디는 현수선을 뒤집은 형태의 천장 구조와 창의 배치를 활용해 빛이 자연스럽게 내부에 스며들도록 설계했다. 성당 기둥은 위로 올라가면서 나뭇가지처럼 갈라지며 거대한 천장의 무게를 지탱한다. 덕분에 마치 울창한 숲을 거니는 느낌이다. ◆카멜 벙커 갈까 몬주익 언덕 갈까 사그라다 파밀리아가 얼마나 웅장한지 제대로 즐길 수 있는 전망 포인트가 몇 곳 있다. 카멜 벙커와 몬주익 언덕이 대표적이다. 성당에서 버스로 20여분 거리인 구엘공원까지 간 뒤 다시 걸어서 20분 정도 가파른 언덕을 오르자 카멜 벙커가 나타난다. 마치 방금 전쟁이 끝난 듯, 부서진 벙커의 벽들이 그대로 남아 있다. 이곳은 스페인 내전(1936∼1939) 당시 대공포 진지가 있던 곳으로 참혹한 전쟁의 역사를 고스란히 전한다. 그라피티로 가득한 벙커 위에는 여행자들이 삼삼오오 모여 간식을 먹으며 즐거운 시간을 보낸다. 전망대로 나서면 눈이 휘둥그레지는 풍경을 만난다. 낮은 주택들 사이로 나 홀로 우뚝 솟은 사그라다 파밀리아가 푸른 지중해와 어우러지는 모습은 아주 비현실적이다. 서쪽 바다의 높은 언덕이 몬주익. 가우디는 인간의 작품은 신의 창조물보다 높아서는 안 된다는 신념에 따라 가장 높은 예수탑을 몬주익 언덕(173m)보다 낮게 설계했다. 사실 카멜 벙커는 바르셀로나 최고의 노을 맛집. 지중해를 붉게 물들이며 떨어지는 태양은 바르셀로나 여행을 수채화로 기억하게 만든다. 몬주익 언덕은 스페인 광장 인근에서 출발하는 전용 버스를 이용하면 된다. 몬주익 성에 오르면 호화 크루즈가 정박한 바르셀로나 항이 파노라마로 펼쳐지고 사그라다 파밀리아의 서·남 구조물과 예수탑이 자세하게 보인다. 밤마다 화려한 매직쇼가 펼쳐지는 몬주익 마법의 분수가 내려다보이는 카탈루냐 미술관 광장에서도 성당의 아름다운 자태를 즐길 수 있다.

1330m 고원에서 만난 ‘순백의 위로’/정암사 수마노탑과 아우라지 애틋한 전설까지/가리왕산 케이블카 타면 백두대간 발아래 구불구불 산길을 오른다. 고도를 높일 때마다 하얀색이 더 풍성해지는 정상을 향해. 매서운 칼바람이 빚은 상고대. 잎을 다 떨군 낙엽송 가지마다 보석처럼 박힌 눈꽃. 그리고 어머니 품처럼 포근한 눈으로 덮인 운탄고도와 발아래 겹겹이 펼쳐지는 백두대간의 아찔한 풍경까지. 해발고도 1330m 만항재에 오르자 온통 설국이다. ◆만항재 눈꽃 피었네 비워야 채울 수 있는 법. 새해 겨울 여행은 내 안의 쓸데없는 찌꺼기까지 모두 비우고 한 해를 살아갈 용기와 희망으로 채우는 시간이다. 온통 설국으로 바뀐 숲길을 걷다 보면 새하얀 눈처럼 영혼까지 깨끗하게 비워지지 않을까. 기대와 설렘 안고 강원 정선군으로 달려 겨울이면 온통 눈 세상으로 변하는 만항재를 오른다. 만항재는 정선군 고한읍, 태백시 혈동, 영월군 상동읍 사이에 있는 백두대간 고개. 우리나라에서 여섯 번째로 높은 함백산(1572.9m)을 끼고 있을 정도로 높지만 걱정할 필요는 없다. 차로 오를 수 있는 가장 높은 고개가 만항재이기 때문이다. 덕분에서 아름다운 풍경을 편안하게 감상할 수 있다는 점이 만항재의 매력이다. 사계절 볼거리가 많은 곳이다. 봄에서 가을까지 수많은 야생화가 피고 지고 가을이면 단풍이 곱게 물든다. 겨울이면 눈꽃과 서리꽃 상고대가 만발해 환상적인 풍경을 선사한다. 차에서 내리면 바로 설국이 펼쳐진다. 여름이면 야생화 축제가 열리는 하늘숲길공원으로 들어서자 이파리를 모두 떨궈 앙상한 가지만 남았지만 하늘을 향해 한 치의 휘어짐 없이 곧게 뻗어 올라간 낙엽송들이 울창한 숲을 이뤄 건강한 피톤치드를 쏟아낸다. 겨우내 내린 눈이 꽁꽁 얼어붙어 미끄럽다. 마치 걸음마를 뗀 아이처럼 조심스레 숲속을 향해 한 걸음씩 내딛자 낙엽송과 하얀 눈이 어우러지는 풍경에 탄성이 터진다. 마치 은하수를 지상에 옮겨놓은 듯 몽환적이다. 대한민국 100대 명품 숲에 선정된 이유를 잘 알겠다. 아이들은 눈밭에 뒹굴면서도 뭐가 재미있는지 끊임없이 재잘거리고, 아이 대신 반려견을 썰매에 태운 연인들은 숲을 배경으로 인생샷을 남기느라 바쁘다. 하늘숲길공원 입구 맞은편 운탄고도에도 여행자들이 눈꽃을 즐기며 웃음꽃을 피운다. 운탄고도는 ‘석탄을 운반하던 옛길’이란 뜻과 ‘구름이 양탄자처럼 펼쳐진 고원 길’이란 뜻이 모두 담겼다. 석탄 트럭이 오가던 길이라 넓고 완만해 트레킹 명소로 인기가 높다. 전체 구간은 함백역에서 만항재까지 40㎞에 달하고 하늘마중길, 바람꽃길, 낙엽송길 등 난도가 다른 10여개 코스가 마련돼 있다. ◆마음의 쉼표 찍는 정암사 만항재에서 고한읍 방면으로 10분을 내려가면 태백산 적멸보궁 정암사에 닿는다. 아담한 산자락이 포근하게 감싸는 정암사 적멸보궁 마당으로 들어서자 고요한 산사의 정적 덕분에 마음이 차분해지고 머리는 명료해진다. ‘자장율사 주장자’ 주목 나무 한 그루가 눈길을 끈다. 약 1300년 전 정암사를 창건한 자장율사가 평소 사용하던 주장자(승려의 신분과 수행을 상징하는 불교 의식용 지팡이)를 이곳에 꽂았는데 세월이 흘러 고목 안에서 새로운 나무가 자랐다는 얘기가 전해진다. 자장율사는 신라시대 진골 왕족 출신이다. 삼국유사에 따르면 부친 무림공이 아들을 낳으면 출가시키겠다고 발원해 자장율사를 얻었다. 어느 날 왕이 자장율사에게 재상 자리를 주면서 거절하면 목을 베겠다고 겁박했지만 자장율사는 “계를 지키고 하루를 살지언정, 파계하고 백년을 살기를 원하지 않는다”고 뜻을 굽히지 않고 출가했다. 636년 제자들과 당나라로 간 자장율사는 오대산에서 문수보살을 뵙고 석가모니의 진신사리, 가사, 발우(공양용 그릇)를 얻은 뒤 신라로 돌아와 문수보살을 다시 만난다. 자장율사는 태백산 갈반지(葛蟠地)에서 보자는 문수보살의 말에 따라 태백산에 들어가니 똬리를 틀고 있는 구렁이를 발견했고 이곳을 갈반지로 여겨 643년 정암사를 지은 것으로 전해진다. 또 다른 창건 설화도 있다. 자장율사가 사북의 부처소산정에 탑을 세웠지만 번번이 무너져 간절히 기도하니 하룻밤 사이에 흰 눈 위로 푸른 칡 줄기가 세 갈래로 뻗어 그곳에 탑, 적멸보궁, 사찰을 세웠다고 한다. 정암사의 옛 이름 ‘갈래사’와 주변 지명 ‘상갈래’는 이 설화에서 비롯된 것으로 전해진다. 적멸보궁에는 부처의 진신사리가 모셔져 있고 적멸보궁 뒷산을 오르면 수마노탑을 만난다. 마치 벽돌을 이용한 것처럼 크고 작은 모양의 직육면체 돌을 정교하게 쌓아 올려 만든 높이 9m, 7층 모전석탑이 신비한 기운을 전한다. 1972년 해체보수 과정에서 탑 안에 있던 진신사리가 발견됐는데 모전석탑에 진신사리를 보관한 것은 수마노탑이 우리나라에서 유일하다. 특히 탑 기단에서 꼭대기 금속 상륜부와 풍경까지 완벽하게 보전된 귀한 문화유산으로 2020년 국보로 승격됐다. 수마노탑 건축 설화가 전해진다. 자장율사가 신라로 돌아온 뒤 신심에 감화받은 서해용왕이 보석인 마노석으로 탑을 쌓아 달라고 소원하자 자장율사가 탑을 조성해 진신사리를 모셨다는 얘기다. 용궁의 물길에서 온 마노석으로 만들었다는 뜻에서 수마노탑이란 이름을 얻었는데, 확인 결과 정선에서 나는 고회암(돌로마이트)을 벽돌 모양으로 갈아서 탑을 쌓은 것으로 확인됐다. 1300여년 동안 수차례 보수가 이뤄졌으며 현재의 탑은 적어도 고려시대 초기에 다시 축조했다. 석가모니 사리가 있어 불상을 모시지 않는 법당을 ‘적멸보궁’으로 부르며 ‘번뇌가 사라져 깨달음에 이른 경계의 보배로운 궁전’이란 뜻을 담고 있다. 편액은 탄허 스님이 쓴 것으로 전해지며 천장의 단청 그림은 예술적 완성도와 독창성이 뛰어난 작품으로 평가된다. 자장율사의 진영(초상화)을 모신 자장각, 문수보살을 모신 문수전도 만난다. ◆정선아리랑 시작된 아우라지 정암사를 떠나 북쪽으로 한 시간을 달리면 정선아리랑의 발상지 아우라지를 만난다. 꽁꽁 언 송천에는 큰 돌로 만든 징검다리와 나무다리가 나란히 놓였고 높은음자리표 모양으로 꾸민 아리랑다리도 놓여 정선아리랑의 발상지를 알린다. 동쪽 골지천에는 아우라지 다리가 놓였는데 한가운데 설치한 커다란 초승달 조형물이 눈길을 사로잡는다. 아직 차오르지 않는 상태의 초승달을 통해 정선아리랑의 중요 정서인 사랑, 이별, 기다림, 소망을 담았다. 또 다리 뒤편이 ‘달이 떠오른다’는 뜻의 월부계곡이어서 달을 주요 조형물로 선택했다. 밤에 조명이 켜지면 골지천에 달이 비치는 그림 같은 야경을 선사한다. 아우라지는 정선아리랑과 깊은 관련이 있다. 정선아리랑의 가사는 수심편, 산수편, 애정편, 처세편, 무상편 등 다양하다. “아우라지 뱃사공아 배 좀 건너 주게/싸리골 올동박이 다 떨어진다/떨어진 동박은 낙엽에나 싸이지/잠시잠간 임 그리워서 나는 못살겠네”라는 가사로 이뤄진 애정편에 아우라지 지명이 등장한다. 이곳이 정선아리랑의 발상지로 여겨지는 이유다. 두꺼운 얼음장 밑으로 맑은 물 장쾌하게 흐르는 송천의 나무데크를 건너자 정선아리랑의 주인공들이 등장한다. 아우라지 처녀가 애틋한 눈빛으로 강 건너를 응시하고, 골지천 맞은편에는 아우라지 총각이 한 손을 내밀며 애타는 표정으로 강 건너를 바라본다. 여량면 처녀와 유천리 총각의 러브스토리가 전해진다. 둘은 고요한 산속에서 은밀한 사랑도 속삭이고 동백도 따기 위해 싸리골에 가기로 약속했지만 밤새 내린 폭우로 강물이 불어 나룻배로 건널 수 없게 됐다. 이에 둘은 강 건너에서 서로를 바라만 보고 애를 태우며 진도아리랑을 불렀단다. 당시 뱃사공이던 지유성이 사연을 눈치채고 그 애달픔을 대신 불러줬다는 얘기도 있다. 아우라지는 송천과 골지천이 어우러지며 흐르는 곳이라 이런 이름을 얻었다. 정선과 태백 등의 목재를 뗏목으로 엮어 물길을 따라 한양으로 운반하던 유명한 뗏목터다. 한양까지 잘 운반하면 뗏목을 팔아 큰돈을 벌었는데 여기서 ‘떼돈’이라는 단어가 유래했다는 얘기도 있다. 아우라지에서 서쪽으로 20분 거리에는 가리왕산 케이블카가 있다. 해발 419m 숙암역을 출발한 케이블카가 점점 고도를 높이자 눈 쌓인 백두대간의 산들이 파노라마로 펼쳐져 탄성이 터진다. 첩첩산중이라는 단어가 저절로 입에서 나올 정도로 겹겹이 쌓인 높은 산들은 강원의 산세가 얼마나 험한지를 한눈에 보여준다. 아찔한 절경을 감상하며 20분 동안 3.51㎞를 날아가면 해발고도 1381.7m 가리왕산역(하봉)에 도착한다. 옛날 맥국의 갈왕(가리왕)이 피난해 성을 쌓고 머물렀다고 해서 갈왕산이란 이름을 얻었다. 전망대에서 서자 청옥산(1256m), 중왕산(1371m) 등 고봉들이 발아래 펼쳐지는 풍경이 장관이다. 숙암역에는 2018 평창올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 은메달을 딴 정선 출신 ‘배추보이’ 이상호 선수 전시관과 다양한 올림픽 기념품을 전시한 알파인 플라자를 무료로 둘러볼 수 있다.

형상 변화를 통해 이동 방향의 정밀 제어가 가능한 ‘미생물 모사 초소형 입자’ 개발에 성공했다. 국립금오공과대 전석진 교수(재료공학) 연구팀과 미국 콜로라도주립대학교의 공동 연구 성과다. 14일 국립금오공과대에 따르면 이번에 개발한 미생물 모사 입자는 길이 약 40마이크로미터의 초소형 구조다. 대형 박테리아와 유사한 크기이다. 이 입자는 외부자극에 반응해 성질이 변하는 자극감응성 하이드로젤과 팽윤하지 않는 단단한 물질의 이중층 구조로 구성돼 있다. 주변 온도 변화에 따라 하이드로젤 층의 부피가 변화하여 입자의 곡률이 조절된다. 기존의 고정 형상 입자의 경우 추진 모션과 이동 방향이 단일 형태로 제한돼 이동 방향을 전환하기 위해서는 외부 전기장 또는 자기장의 방향을 변경해야 하는 한계가 따랐다. 이번에 개발한 미생물 모사 형상 가변 입자는 전기장의 변화 없이도 입자 자체의 형상 변화만으로 추진 모션 및 이동 방향을 능동적으로 제어할 수 있다는 차별성을 지닌다. 연구진은 교류 전기장 하에서 물의 온도를 조절함으로써 입자의 형상과 방향을 선택적으로 변화시키는 데 성공했다. 더 나아가 미생물 모사 입자가 폐곡선을 따라 이동한 뒤 출발점으로 복귀하는 시연에 성공함으로써 목적 지향적 유영이 가능함을 입증했다. 연구 성과는 세계적 권위를 지닌 다학제 국제 학술지 ‘네츄럴 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 6일자로 게재됐다. 이번 연구에 공동 제1저자로 참여한 전 교수는 “연구에서 제시하는 형상 변화와 전기적 분극 특성을 결합한 새로운 모션 제어 원리는 향후 마이크로 로보틱스 및 능동 입자 기반 시스템 설계에 활용될 수 있는 중요한 기초 토대를 제공할 것”이라고 말했다.

평창 신상 여행지 실버벨 교회 유럽감성 중무장 ‘인기 폭발’/24시간 개방·무료 결혼식도 가능/평창 대관령 하늘목장 오르면 힘차게 뛰어 노는 말들 새해 힘찬 기상 전해/하늘마루전망대 파란 하늘·하얀 풍력 발전기 ‘동화 세상’ 선사/모나용평서 케이블카 타고 발왕산 정상 오르면 백두대간 파노라마로 윙윙윙윙~. 눈부시게 푸른 하늘을 배경으로 선 거대하고 하얀 풍력발전기가 힘차게 돌아간다. 겹겹이 쌓인 백두대간 능선 따라 불어오는 세찬 바람 온몸으로 맞으며. 눈밭에서도 고고한 자태를 잃지 않는 소나무가 위풍당당한 기상을 전하고 근육질 말들이 섭씨 영하 13도의 맹추위에도 아랑곳하지 않고 들판을 뛰어노는 곳, 대관령 하늘목장 정상에 섰다. 그래, 올해는 저 거침없는 풍력발전기 날갯짓처럼, 지칠 줄 모르는 말처럼 힘차게 달려보자. ◆적토마에 올라타고 달려가 볼까 역시 겨울은 겨울이다. 새해가 되니 섭씨 영하 10도 밑으로 뚝 떨어지며 동장군의 기세가 하늘을 찌른다. 그래도 새해인데 주말에 방구석만 지킬 순 없다. 뭔가 힘찬 기운을 얻어야 올해도 모든 일이 잘 풀릴지 않을까. 이런저런 상념에 빠져 있다 아직 어둠이 깔린 새벽길을 나선다. 동쪽으로 3시간여 달려 하늘과 맞닿은 해발고도 1000m 강원 평창군 대관령 하늘목장에 들어섰다. 병오년(丙午年), 붉은 말의 해이니 이곳처럼 새해를 시작하기 좋은 곳이 없다. 하지만 차에서 내리자 몸이 휘청거릴 정도로 매서운 바람이 불어 정신이 번쩍 든다. 예상은 했지만 한겨울 대관령 추위는 상상을 초월한다. 다시 차에 들어가 두 겹, 세 겹 든든하게 껴입고 하늘목장으로 나선다. 정상 하늘마루전망대에 오르는 방법은 두 가지. 한 시간여 걸어 올라가거나 매시 정각에 출발하는 목장의 트레이드마크 트랙터 마차를 타면 된다. 트랙터 뒤에 서부영화에 등장하는 모습의 나무 마차를 연결한 모습이 독특하다. 겨울에는 강추위에 고생할 수 있으니 일단 트랙터로 정상까지 오르는 것이 좋다. 마차는 하산 길에 앞등목장 등 두 곳에서 정차하며, 한 번 내리면 걸어 내려가거나 한 시간을 기다려 다음 마차를 타야 한다. 대관령의 청정 생태계가 잘 보전된 자연 친화적인 하늘목장은 젖소 400여마리, 면양 100여마리, 말 40여마리를 방목한다. 한겨울이라 젖소와 양은 실내 축사에 들어가 있어 아쉽지만 볼 수 없다. 다행히 말은 방목한다. 섭씨 영하 15도쯤은 거뜬히 버틸 정도로 말은 추위에 강한 동물이기 때문이다. 마차가 언덕을 오르자 한가로이 풀을 뜯어 먹는 말들이 큰 눈을 끔뻑거리며 새해 인사를 건넨다. 오스트리아 티롤 지방이 고향인 산악형 소형마 하프링거가 작지만 균형 잡힌 근육질 체형을 뽐내고 그 옆에서 윤기가 흐르는 제주마가 나 좀 봐달라며 고개를 흔든다. 다양한 말들 구경하며 20여분 차로 오르면 하늘마루전망대에 닿는다. 겹겹이 펼쳐지는 능선을 따라 우뚝 선 하얀 풍력발전기가 “윙윙” 소리를 내며 거침없이 날갯짓을 하는 풍경이 장관이다. 여기에 가시거리를 무한대로 펼친 파란 하늘이 어우러져 동화 같은 풍경을 선사한다. 대관령 최고봉인 선자령을 배경으로 조성된 하늘목장은 40여년 동안 외부에 그 모습을 꽁꽁 감춰놓았다가 2014년에 일반에 개방됐다. 그만큼 천혜의 자연이 가득해 사계절 사랑받는 곳이다. 참숲길(500m·편도 10분), 너른풍경길(500m·편도 10분), 가장자리숲길(편도 2km·40분) 등 다양한 산책로도 마련돼 있다. 선자령 정상까지 다녀오는 트레킹 코스는 2km로 한 시간 정도 걸린다. 하늘목장은 2005년 영화 ‘웰컴 투 동막골’의 촬영지. 너른풍경길을 끝까지 걸으며 영화 속에 등장하는 추락한 비행기가 그대로 남아있어 재미있는 사진을 얻을 수 있다. 트랙터 마차로 하산하다 첫 번째 정류장 앞등목장에 내리자 제주마들이 하얀 풍력발전기를 배경으로 푸른 초원을 자유롭게 뛰어노는 풍경이 펼쳐진다. 앞등목장 근처 초원지대에는 고독하면서도 강인한 느낌의 소나무 한 그루가 홀로 서 있다. 이동욱·정려원 주연 2015년 드라마 ‘풍선껌’, 이영애 주연의 2017년 드라마 ‘사임당 빛의 일기’ 등에 등장한 소나무다. 풍력발전기를 배경으로 영화 주인공 같은 인생샷을 얻을 수 있어 인기가 높다. 트랙터 마차가 출발 지점으로 돌아오면 먹이주기 체험장에 아주 작고 귀여운 또 다른 말 ‘미니어처’가 기다린다. 말의 체형과 비율은 그대로 유지하면서 아주 작게 개량된 말이다. 17~18세기 유럽 귀족의 애완용 말로 개발됐는데 보통 어깨높이 86cm 이하, 체중 70~100kg으로 장난감 말을 보는 듯 너무 귀엽다. 덕분에 아이들의 사랑을 독차지한다. 겨울을 제외하면 양과 뛰놀 수 있는 양떼 체험, 전문 코치와 함께 말을 타는 승마 체험, 송아지에게 먹이를 주는 아기동물 체험 등을 즐길 수 있다. 하늘목장 바로 인근에는 대관령 삼양라운드힐이 자리 잡고 있다. 이 목장의 매력은 겨울에만 방문객들이 자신의 차로 직접 정상까지 올라갈 수 있도록 허용된다는 점이다. 해발고도 1140m인 동해전망대에 서면 고원 지대를 따라 펼쳐지는 600만평의 드넓은 초지와 하얀 풍력발전기가 그림처럼 어우러지는 풍경을 여유 있게 즐길 수 있다. 거대한 목장을 따라 5개 테마, 총 4.5km의 산책로가 조성돼 있다. ◆새해 소망 기원하는 실버벨 교회 대관령 하늘목장에서 차로 5분을 달리면 소셜미디어 감성으로 중무장한 유럽풍 실버벨 교회를 만난다. 영동고속도로 대관령IC에서 빠져나오면 소나무 숲이 울창한 언덕 위에 놓인 이국적인 건물이 바로 실버벨 교회다. 눈을 의심하게 만드는 동화 같은 풍경 때문에 방문 계획이 전혀 없던 여행자들도 나도 모르게 발길을 옮긴다. 엄청난 정성을 들여 조성한 흔적이 역력하다. 완만한 언덕에는 교회로 이어지는 낭만적인 철길까지 만들어 놓았고 교회 건물 주변은 고운 잔디를 깔았다. 건축미가 아주 빼어난 걸 보니 장인의 솜씨다. 다양한 색의 돌로 꾸민 외벽과 짙은 회색 지붕, 꼭대기에 십자가를 얹은 종탑, 아치형 창문까지 유럽의 작은 시골을 그대로 옮겨 놓은 것 같다. 아치형 문을 열고 들어서자 가운데 놓인 난로에서 “타닥타닥” 소리 내며 타들어가는 나무 장작이 매서운 영하의 추위를 순식간에 누그러뜨린다. 실내 건축미도 뛰어나다. 정면을 천장에서 이어지는 큰 집 모양으로 만들고, 그 안에 다시 집 모양으로 작은 홈을 판 이중 구조로 디자인해 편안한 안식처로 느껴진다. 중앙 스테인드글라스를 십자가 모양으로 만들어 낮에는 십자가가 밝게 빛난다. 여행자들은 의자에 앉아 두 손을 모으고, 눈을 감고 저마다 새해 소원을 기도한다. 경건한 분위기에 이끌려 나도 작은 소원 하나 빌어본다. 방명록에도 저마다의 소망이 빼곡히 적혔다. 교회는 24시간 열려 있어 원하는 이들은 무료로 이곳에서 결혼식을 올릴 수 있다. 마당의 바위에 ‘이 예배당 건축은 아버지, 어머니의 바람’이라는 내용이 적혀 있다. 사실 이 교회는 언덕 아래 레스토랑 나폴리피자 대관령본점과, 대관령토종한우를 운영하는 이종은 대표가 지난해 건축했다. 독실한 교인이던 부모의 유언에 따라 예배당을 지었는데 이 대표의 미적 감각이 더해져 요즘 떠오르는 핫한 여행지가 됐다. 특히 하얀 눈이 소복하게 쌓였을 때 찾으면 더욱 근사한 풍경을 만난다. ◆독일가문비나무·천년주목 만나는 모나용평 실버벨 교회에서 남쪽으로 10분 정도 달리면 겨울 레포츠 마니아들에게 인기 높은 모나용평에 닿는다. 이곳에서 케이블카를 타면 20분 만에 해발고도 1458m 발왕산 정상에 닿는다. 우리나라에서 12번째로 높은 산이다. 겨울에 많은 이들이 발왕산을 찾는 이유가 있다. 총 길이 3710m에 달하는 케이블카를 타고 오르내리는 동안 눈 덮인 발왕산의 절경을 감상할 수 있기 때문이다. 특히 정상에 설치된 발왕산 스카이워크에 오르면 보다 짜릿하게 발왕산을 즐길 수 있다. 발왕산은 ‘왕의 기운을 가진 산’이라는 뜻. 예로부터 산세가 웅장하고 기운이 영험한 명산으로 손꼽혀 새해 소원을 빌기 안성맞춤이다. 바닥에 구멍이 숭숭 뚫린 스카이워크를 걷는다. 몸을 가누기 힘들 정도로 세찬 바람까지 부니 건장한 사내도 다리가 후들거린다. 천천히 걸어 스카이워크 끝에 서자 백두대간이 파노라마로 펼쳐지는 풍경이 장관이다. 아직도 버리지 못한 2025년의 미련들, 티끌까지 다 모두 날려버리고 새해의 기운을 듬뿍 받아본다. 스카이워크 아래 1500년 역사를 자랑하는 천년주목숲길도 꼭 걸어보길. 3.2km로 왕복 1시간30분 정도 걸리며 무장애 데크길로 조성돼 노약자도 산책하기 좋다. 케이블카를 타고 하산해 ‘발왕산 알파카 목장’으로 향하다 보면 울창한 독일가문비나무숲을 만난다. 용평리조트 직원들이 1968년 직접 심은 나무로 60년 가까운 세월이 지나면서 1800그루가 무럭무럭 자라 울창한 숲을 이뤘다. 하늘을 향해 거침없이 뻗어나간 나무들이 피톤치드를 쏟아내는 숲길을 천천히 걷다 보면 마음은 고요하고 정신은 또렷하게 맑아져 새해를 살아갈 건강한 기운을 얻는다.