마동석과 손석구 주연 영화 '범죄도시2'는 개봉 25일 만에 1000만 관객을 돌파하며 엄청난 흥행몰이를 하고 있다. ‘기생충’ 이후 3년 만이자 코로나19 이후 첫번째 1000만 영화의 탄생이다. ‘나의 해방일지’의 ‘구씨’ 역에 이어 범죄도시 2에서 최강 빌런 강해상 역을 맡은 손석구는 거의 신드롬 수준의 최고 인기를 누리고 있다. 손석구는 꼽은 가장 좋아하는 인생 영화는 ‘브로크백 마운틴(Brokeback Mountain), 가장 존경하는 감독은 이안 감독. 영화에서 와이오밍으로 나오는 곳의 실제 촬영 장소는 거의 전부가 캐나다 알버타 남부의 로키산맥 일대다. 적막하고 웅장한 브로크백 마운틴의 모습은 카나나스키스 컨트리 지역의 로히드산(Mount Lougheed), 포트리스(The Portress)산, 무스산(Moos Mountain) 등이며 두 주인공이 양을 치며 머물렀던 캠핑장은 카나나스키스 호수 상류의 고트 크릭(Goat Creek)에서 촬영했다. 최근 해외 여행이 재개되면서 로키산맥 자락에 위치한 밴프 국립공원, 재스퍼 국립공원에 오래 기다린 로키 여행자들의 발길이 몰리고 있다. 붐비는 여행지를 피해 로키 여행의 새로운 관문으로 떠오르고 있는 카나나스키스(Kananskis)는 영화 속 브로크백 마운틴, 현실 속 로키산맥의 경이로운 자연을 개인적인 서사로 만날 수 있는 곳이다. ◆로키 여행의 대안적 관문 알버타 주 카나나스키스 해마다 수백만 명의 여행자가 방문하는 로키산맥은 환경보호와 관광진흥이라는 두 목적을 두고 고민이 커지는 캐나다 산악 관광 현장의 최전선이다. 붐비는 국립공원 지역을 대신해 상대적으로 덜 알려진 지역을 선택하는 것은 당장 실천할 수 있는 대안 여행의 방법이 된다. 인파로부터 멀어지는 것 외에도 더불어 얻게 되는 이점은, 미처 알지 못했던 나만의 비경을 발견할 기회다. 알버타 주 최대 도시인 캘거리에서 2시간(101km)이면 도착하는 카나나스키스 컨트리(Kananaskis Country)는 겨울과 여름 모두 지나친 인파가 없는 캐나다 로키산맥의 관문이다. 다양한 난이도의 하이킹을 마친 후 돌아와 카나나스키스 노르딕 스파(Kananaskis Nordic Spa)에서 노곤한 몸을 푸는 하루가 있는가 하면, 유기농 재료로 만든 브런치와 커피를 즐기고 오후에는 뗏목을 타고 급류 래프팅을 즐기는 하루도 가능하다. 1940년대부터 관광지로 개발된 카나나스키스 빌리지(Kananaskis Village)는 아담한 리조트 커뮤니티다. 편리한 교통, 호텔 스타일의 델타 롯지(Delta Lodge)를 비롯해 세련된 숙박 시설과 다양한 편의 시설을 갖추고 있어서 2002년에 제28차 G8 정상회의 장소로 선정되기도 했다. 36홀의 카나나스키스 컨트리 골프 코스, 활강 스키에 제격인 나키스카 스키장, 아이들과 함께 승마 체험을 즐기기 좋은 바운더리 랜치, 다양한 하이킹 코스, 산악 사이클링 코스, 크로스컨트리 스키 코스 등 다양한 아웃도어 활동의 베이스캠프로도 손색이 없는 곳이다. ◆카나나스키스에서 출발하는 로키 트레일 카나나스키스와 캔모어(Canmore) 일대의 보우 밸리 주립공원(Bow Valley Provincial Park), 캔모어 노르딕 센터 주립공원(Canmore Nordic Centre Provincial Park), 피터 로히드 주립공원(Peter Lougheed Provincial Park), 스프레이 밸리 주립공원(Spray Valley Provincial Park)은 다양한 레저 활동의 베이스캠프다. 그중에서도 피터 로히드 주립공원(Peter Lougheed Provincial Park)의 로키 산맥 트레일을 시작하기에도 최적인 장소다. 알버타 주립 고속도로 40번(Kananaskis Trail)의 정상부인 하이우드 패스(Highwood Pass)는 해발 2203m로, 캐나다에서 가장 높은 곳에 개통된 포장도로다. 덕분에 이 길목에 위치한 하이 우드 메도우 데이유즈 에어리어(Highwood Meadows Day Use Area) 주차장은 다양한 트레일 코스의 시발점이다. 초보자를 위한 하이우드 메도 트레일(Highwood Meadows Trail)은 데크 길을 따라 걷는 편도 600m 정도의 트레킹만으로도 산봉우리의 고산 초원과 장엄한 산의 전망을 만날 수 있는 코스다. 같은 곳에서 출발하지만 다른 경험을 제공하는 프타미건 서크 트레일(Ptarmigan Cirque Trail)은 구간 초입의 경사가 가파르고 자갈이 많아 다소 난이도가 있지만 도전할 만한 가치가 있는 코스다. 이끼로 덮인 수많은 폭포와 바위를 지나치는 4.5km의 짧고 굵은 하이킹 끝에는 주변 산의 전망을 360도로 보여주는 고산 초원인 프타미건 서크(Ptarmigan Cirque)이 기다리고 있다. 여기서 멀지 않은 곳에는 2개의 수정처럼 맑은 카나나스키스 호수(Upper Kananaskis Lake, Lower Kananaskis Lake)가 있다. 그 중 어퍼 카나나스키스 트레일(Upper Kananaskis Trail)은 어퍼 카나나스키스 호수를 일주하는 길지만(15.7km) 순탄한 코스로 카나나스키스 폭포와 사레일 폭포의 장엄한 경관을 감상할 수 있다. 짧은 트레킹을 원한다면 왕복 약 7km, 로슨 호수(Rawson Lake) 트레일을 선택할 수 있다. 어퍼 카나나스키스 호수 주차장에서 출발해 폭포와 개울을 지나는 1.5km 구간만 통과하면 고산 초원과 산봉우리로 둘러싸인 깨끗한 로슨 호수에 도착할 수 있다. 로키산맥의 중심을 향해 더 서쪽으로 이동해 수려한 경관을 자랑하는 쓰리 아일 레이크(Three Isle Lake) 트레일은 8시간 이상 걸리는 긴 트레일(22.9km)이므로 캠핑장에서의 1박을 포함해서 계획하는 것이 좋다. 방문하기 가장 좋은 시기는 7~9월 사이다.

바람 타고 파도 따라 행복의 시간 세일링/충무공 잠시 쉬던 해갑도·거북선등대 쏜살같이 달리며 감상/수루 오르면 한산도 절경 펼쳐져 “저 바람을 타고 어디든 날아 볼까 저 파도를 따라 끝없이 떠나 볼까 새로운 시간이 춤추는 이 길로 모든 것 잊고서 외로움도 다 잊고서∼ ♬♩” 항구를 떠난 요트. 푸른 하늘을 향해 흰 돛을 힘차게 펼쳐 올리자 속도를 높여 바다 위를 미끄러져 나간다. 그때 갑판에 울려 퍼지는 경쾌한 노래는 정미조의 ‘7번국도’. 기타 반주가 산뜻한 보사노바풍 선율과 입에 착착 감기는 가사는 요트 타고 떠나는 풍경과 정확하게 일치하니 선장 선곡 실력이 대단하다. 그래, 오늘을 잊은 채, 내일도 접어 둔 채, 지금은 우리가 행복해야 할 시간. 바람을 안고 잔뜩 부푼 돛처럼 기분도 마냥 하늘로 날아오른다. #요트 타고 신나게 한산도로 떠나 볼까 시인 정지용이 ‘통영과 한산도 일대의 풍경, 자연미를 나는 문필로 묘사할 능력이 없다’(통영5)고 극찬한 경남 통영 바다. 시인도 흠뻑 반한 풍경을 한눈에 조망하려면 통영케이블카를 타고 해발 461m 미륵산 정상에 오르면 된다. 8부 능선까지 편안하게 모셔다 주기에 10분만 가볍게 등산하면 정상에서 파노라마처럼 펼쳐지는 통영 바다의 절경에 흠뻑 빠질 수 있다. 특히 신선대 전망대와 한산대첩 전망대, 당포해전 전망대에 서면 쪽빛 바다에 흩어진 섬들이 어우러지는 환상적인 풍경에 입을 다물 수 없다. 날이 좋으면 멀리 대마도까지 한눈에 들어온다. 1004개의 섬을 거느린 전남 신안군에 이어 통영은 우리나라 두 번째 섬 부자로 유·무인도가 526개다. 크게 욕지면(욕지도·연화도·우도·노대도·두미도), 사량면(사량도 상·하도, 수우도), 한산면(한산도·추봉도·비진도·장사도·매물도·소매물도), 산양읍(연대도·만지도·학림도·송도·저도·곤리도) 등 4개 권역으로 나뉜다. 통영 청정바다와 6개 섬의 길(미륵도 달아길, 한산도 역사길, 비진도 산호길, 연대도 지겟길, 매물도 해품길, 소매물도 등대길)을 묶은 ‘한려해상 바다백리길’도 조성돼 섬 여행과 트레킹을 좋아하는 여행자들에게 통영 여행은 천국이다. 통영 섬들을 바다에서 좀 더 가까이 즐기려면 배를 타야 한다. 많은 섬을 촘촘하게 잇는 정기 여객선, 유람선, 해상관광택시가 매일 많은 여행자를 이 섬 저 섬으로 실어 나른다. 살짝 호사스럽게 통영의 섬들을 즐기는 방법이 하나 있다. 바로 요트 여행. 통영시 한산면 염호리 도남관광단지의 통영요트학교로 가면 된다. 배를 지붕에 얹은 듯한 독특한 디자인의 통영국제음악당을 배경으로 계류장에 정박한 요트들이 손님 맞을 준비에 분주하다. 2년 넘게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 바다를 가르는 날보다 항구에 묶여 있던 때가 더 많았는데 이제 그동안의 충격을 딛고 기지개를 켜는 모습이 반갑다. 딩기요트와 크루저요트 초급과정 교육은 둘 다 이론과 실기를 합쳐 하루 7시간 코스. 그냥 가볍게 요트 타고 잠시 머리를 식히고 싶다면 요트체험 프로그램을 이용하면 된다. 한산섬세일링은 1시간 동안 한산대첩 승전항로와 통영항을 둘러보는 코스, 여기에 한산도 탐방을 더한 2시간 코스도 있다. 여유가 있다면 연안세일링도 추천한다. 비진도와 연대도를 묶어 4∼6시간 여행하는 코스와 욕지도·사량도·대매물도를 둘러보는 1박2일 코스가 있으며 세일링, 섬 트레킹, 낚시, 스노클링, 해수욕으로 꾸며진다. 충무공 이순신 장군의 역사가 깃든 한산도로 향하는 ‘바다의 땅3’ 요트에 올랐다. 천천히 계류장을 떠난 요트가 돛을 올리자 바람을 등에 업고 쏜살같이 바다 위를 날아간다. 신나는 음악을 들으며 갑판의 푹신한 쿠션에 팔베개하고 누워 하늘을 올려다보니 신선놀음이 따로 없다. 충무공이 격렬한 전투를 마친 뒤 갑옷을 풀고 잠시 쉬던 무인도 해갑도 주변에서 갈매기 떼가 날아오르는 풍경이 그림 같다. 해갑도를 지나면 거북등대가 나타난다. 거북선 모양을 본뜬 등대의 머리는 일본 땅을 향하고 있는데 다시는 우리나라를 넘보지 말라는 뜻이 담겼단다. 대나무가 빽빽한 상죽도와 하죽도의 이색적인 풍경 등을 즐기다 보면 요트는 40분 만에 한산도 제승당 선착장에 닿는다. #수루에 올라 즐기는 한산도 앞바다 절경 선착장에서 제승당까지 해안을 따라 하트 모양의 산책로가 이어져 맑고 투명한 바닷물을 즐기며 걷기 좋다. 산에는 붉은색을 띠는 적송들이 울창한 숲을 이뤘다. 충무공은 벌레가 먹지 않고 썩지도 않으며 대패질을 하면 윤기가 도는 이 적송을 거북선과 판옥선을 만드는 데 사용했다. 보통 50년은 자라야 목재로 사용할 수 있기에 후손들이 거북선을 만들 때 쓰도록 충무공의 지시로 심었다니 죽으나 사나 국가의 안위를 걱정하던 충무공의 마음이 잘 읽힌다. 통영 지명은 충무공과 연관이 깊다. 임진왜란 시기인 1592년(선조 25년) 7월 한산대첩 때 충무공은 통영과 거제 사이 좁은 물길 견내량으로 숨어든 왜선 70여척을 한산도 앞바다로 유인한 뒤 학이 날개를 펴는 모양의 그 유명한 ‘학익진’으로 대파해 나라를 위기에서 구한다. 이를 계기로 1593년 7월 한산도에 충청·전라·경상 3도 수군을 총괄하는 통제영을 설치하면서 ‘통영’이라 부르게 됐다. 전라좌수사 겸 초대 삼도수군통제사를 맡은 충무공은 한산도에 작전지휘본부인 제승당(制勝堂)을 설치했는데 ‘왜적을 제압해 승리를 이끈다’는 뜻을 담았다. 충무공은 난중일기의 대부분을 이곳에서 쓴 것으로 전해진다. 제승당 오른쪽 건물이 ‘한산섬 달 밝은 밤에 수루에 혼자 앉아 큰 칼 옆에 차고’로 시작되는 충무공의 ‘한산도가’에 등장하는 수루. 매일 적의 동태를 살피던 망루로 봉화, 연, 고동 소리 등을 이용해 주변 지역으로 왜군의 동태를 알렸다. 수루에 오르면 왼쪽 언덕의 한산대첩기념비와 오른쪽 고동산 사이로 왜군을 유인했던 한산도 앞바다가 그림처럼 펼쳐진다. 이순신 장군의 영정을 모신 충무사와 충무공이 부하들과 활쏘기 시합을 하던 한산정도 조성돼 충무공의 숨결을 고스란히 전한다.

쪽빛 바다·하늘···‘우리들의 블루’/천혜의 비경 통영의 작은 섬 속으로/22가구 사는 만지도 문패마다 섬사람 이야기/출렁다리 건너 연대도로/해송 숲길 지나 만난 몽돌해변서 잠시 쉼 솜씨 좋은 화가 작품인가 보다. 파스텔톤 살구색 담벼락에 농도를 달리하는 푸른 파도가 엠보싱처럼 올록볼록 예쁘게 담겼다. 그리고 담 밑에 적힌 할머니 사연 하나. 90 평생 섬에 살면서 7남매를 키워 냈고 여전히 젊은이들보다 ‘바다 달팽이’ 군소를 빨리 찾아낸단다. 매일 선착장에 앉아 언제나 살짝 웃는 얼굴로 여행자를 반갑게 맞던 임인아 할머니. 3∼4년 전 할머니는 요양원으로 떠나고 없지만 섬사람들이 들려주는 할머니 옛이야기는 여전히 경남 통영의 작은 섬, 만지도(晩地島) 골목 따라 정겹게 흐른다. #지친 마음 포근하게 어루만져 주는 만지도 통영시 산양읍 연명항을 떠난 ‘홍해랑 5호’가 보석을 쏟아부은 듯한 쪽빛 바다를 하얀 포말로 가르며 달린다. 수평선을 따라 붓으로 무심코 꾹꾹 누른 듯, 섬들이 아스라이 흩어지고 겹쳐진 신비한 풍경이라니. 통영을 ‘한국의 나폴리’로 부르지만 몇 해 전 가 본 나폴리 저리 가라다. 이곳을 왜 한려해상국립공원이라 부르는지 실제 보니 잘 알겠다. 머리카락을 마구 헝클어 버리는 시원한 바람을 즐기다 보면 배는 15분 만에 만지도에 닿는다. 주변 섬보다 주민이 더디게 정착해 만지도라는 이름이 붙었다. 하지만 요즘은 지치고 힘든 마음을 어루만져 주는 섬이어서 만지도로 불린다는 얘기가 더 가슴에 와닿는다. 무더운 여름밤이면 밤새 머릿결을 쓰다듬으며 부채질로 손주를 재우던 할머니의 따뜻한 손길처럼 아늑하고 포근한 풍경들로 가득하기 때문이다. 선착장에 도착하면 우물가 빨간 펌프가 여행자를 반긴다. 60대 아주머니가 “어릴 적 외가 마당에서 펌프로 물을 길어 올리던 기억이 난다”며 마중물을 붓더니 열심히 펌프질을 해댄다. 지금은 사용하지 않지만 100년 넘은 우물과 물이 나오는 곳이 3∼4곳 있을 정도로 만지도는 지하수가 풍부하다. 주변의 학림도, 연대도 사람들도 배를 타고 이곳으로 빨래하러 왔을 정도. 벤치가 놓인 ‘만지도 명품마을’ 포토존에서 인증샷 하나 남기고 섬 여행을 시작한다. 동서로 1.3㎞ 길게 누운 작은 섬은 22가구 30명 정도가 살 정도로 아주 작다. 가장 높은 만지봉에 오른 뒤 해안산책로를 따라가는 만지도옛길 ‘몬당길’을 한 바퀴 모두 둘러봐도 한 시간 반이면 충분하다. 가장 처음 만나는 섬 이야기가 임 할머니 사연. ‘만지길 5’ 주소 밑에 ‘문어와 군소를 잘 잡는 만지도 최고령 할머니 임인아 댁’이라 적혔다. 해산물이 풍부한 만지도는 예로부터 돈이 되는 섬이란 뜻의 ‘돈 섬’으로 불려 육지 처녀가 시집을 많이 왔단다. 할머니도 통영시 산양읍 미남리 척포에서 시집와 평생을 만지도에서 살며 억척스럽게 일해 7남매를 키워 냈다. 반쯤 열린 대문 틈으로 펼쳐진 아담한 단층집 풍경이 고향마을에 온 듯 정겹다. 아흔이 넘어서도 군소를 잘 잡던 할머니가 요양원으로 떠난 뒤에는 아들이 집을 지키고 있다. 만지도 집 문패마다 섬사람들의 이야기가 담겼다. 할머니 옆집은 ‘전복 생산자의 집’. 만지도에서 직접 기른 전복만 판매한단다. 만지봉으로 오르는 골목 입구 문어가 그려진 천지펜션은 섬마을 할매 이만기씨 집으로 ‘우리나라 최초 3관왕 카누선수 천인식 선수가 태어나고 자란 곳’이란 상세한 설명이 달렸다. 옆집 사람이 누군지도 모르는 아파트에 사는 도시 사람들에게는 좀 부러운 문패다. 내 집 아파트 현관문에도 저런 문패 하나 단다면 어떤 내용을 적을까. 즐거운 상상을 하며 언덕길을 오른다. 이정표에서 왼쪽 출렁다리 쪽으로 걸으면 등장하는 견우직녀터널을 지나 바람길 전망대에 섰다. 만지도 최고의 풍경 맛집답게 왼쪽부터 소지도, 내부지도, 연화도, 우도, 욕지도, 쑥섬, 노대도, 두미도가 점처럼 박힌 그림 같은 모습이 파노라마로 펼쳐지면서 가슴을 시원하게 열어 준다. 이정표에서 만지봉 방면으로 접어들면 만지분교가 등장한다. 1965년 마을회관에서 시작한 조양국민학교 만지분실이 2년 뒤 만지분교로 인가받자 주민들이 땅을 기부하고 건축 자재를 직접 날라 학교를 지었다. 학생 116명을 배출했지만 젊은이들이 모두 뭍으로 떠나면서 1997년 졸업식을 끝으로 폐교됐다. 방치된 건물과 치마저고리를 입은 학생들의 빛바랜 흑백사진만 덩그마니 남아 옛 추억을 전한다. 만지봉 오르는 길에서는 만지도와 연대도의 해안 절벽이 어우러지는 절경이 기다린다. 몬당길은 지루할 틈이 없다. 200년 해송전망대, 할배바위, 구렁이바위가 차례로 등장하다 화가 이중섭이 사랑한 욕지도 풍경이 한눈에 들어오는 들머리 전망대에서 절정을 이룬다. 해안길을 따라 선착장으로 가는 길에 놓인 귀여운 수달 조형물을 만나면 만지도 여행을 완성한다. #출렁다리 넘어 연대도엔 몽돌해변 비경 만지도 여행은 충분한 여유가 필요하다. 보통 출렁다리로 연결된 이웃섬 연대도를 함께 묶어 여행하는데 두 섬을 모두 둘러보려면 넉넉하게 4시간 정도 필요하다. 특히 연대도의 해안 절경이 뛰어나 오랫동안 발길이 붙잡히니 단단히 각오하고 나서길. 풍란과 돈나무가 펼쳐지는 해안데크 풍란향기길을 10여분 걸으면 저 멀리 연대도로 이어지는 출렁다리가 아찔하게 바다 위에 떠 있다. 아주 많이 출렁거리는데 중간쯤에서 저절로 멈추게 된다. 기암괴석이 펼쳐지는 연대도 해안 절벽과 푸른 바다, 바로 앞의 섬 내부지도가 어우러지는 절경 때문에 발을 뗄 수가 없다. 하지만 연대도 절경은 이제 시작이다. 다리 끝에서 해송길이 시작되며 입구 오른쪽이 포토 스폿. 해송 사이로 만지도와 출렁다리 전경이 펼쳐져 바위에 앉으면 근사한 사진을 얻는다. 어른 몸통 두 배가 넘는 굵기의 해송들이 마치 작품처럼 이어지는 숲길을 지나면 드디어 숨겨진 연대도의 비경을 만난다. 좌우에 높은 절벽을 거느리고 활처럼 휘어진 몽돌해변과 수평선을 꾸미는 많은 섬. 특히 내부지도는 다리에서 본 것보다 손에 잡힐 듯 훨씬 더 가깝다. 알록달록한 몽돌에 누워 눈을 감는다. 파도가 밀려왔다 사라질 때마다 달그락거리는 몽돌 소리와 파도 소리에 스르르 달콤한 잠에 빠져든다. 오른쪽으로 시선을 돌리면 몽돌해변이 끝나는 곳에 작은 협곡이 보인다. 오랜 지각활동은 기암괴석 절벽과 그 사이로 넘실대는 푸른 바다가 어우러지는 비경을 만들어 놓았다. 안으로 좀 더 들어가면 또 다른 숨겨진 몽돌해변과 그 너머로 연대도·만지도의 해안선이 하나의 섬처럼 이어지는 풍경이 등장한다. 작은 몽돌해변으로 직접 이어지는 길이 없어 다시 돌아 나와 반대쪽 계단으로 내려가야 한다. 폭은 좁지만 해송이 자라는 수직 절벽과 기암괴석에 둘러싸인 몽돌해변이 연인들에게 둘만의 은밀한 시간을 선사한다. 몽돌해변에서 동쪽 숲을 연결하는 한려해상 바다백리길 4구간 ‘연대도 지겟길’이 시작된다. 북바위전망대∼옹달샘∼오곡도전망대를 지나는 길은 예전 마을 주민이 지게를 지고 마을 산 정상 연대봉까지 오르던 길로 호젓한 숲길이 2.2㎞가량 이어진다. 삼도수군통제영 시절 섬 정상에서 봉화를 올리면서 ‘연대도’(烟臺島)란 섬 이름을 얻었다. 연대도 마을로 내려가는 길에서는 개양귀비가 화려하게 핀 다랭이꽃밭을 만난다. 해마다 꽃을 심어 꽃밭이 늘고 있으며 수레국화, 감국, 백일홍, 노랑꽃창포, 분꽃 등이 심겨 있다. 미륵도 남단의 달아선착장에서 연대도로 직접 들어가는 배편도 있다. 주로 주민들이 이용하는 40명 정원 정기선 섬나들이호가 하루 네 편 운항하며 학림도∼송도∼저도∼연대도∼만지도 순으로 손님을 내린다. 부정기선 16호 진영호는 80명 정원으로 현재 8명 이상이면 출항한다. 연대도까지 직항하면 15분 정도 걸리며 손님이 원할 경우 학림도, 저도에서도 내려 준다. 섬 두 곳을 모두 여행하고 나니 땅거미가 내려앉기 시작해 연명항에서 차로 5분 거리의 국립공원공단 한려해상생태탐방원으로 달려간다. 커튼을 열면 바다가 코앞에 그림처럼 펼쳐지는 숙소를 아주 착한 가격에 이용할 수 있다. 요즘엔 ‘노을 맛집’으로 입소문을 탔다. 바로 앞의 쑥섬, 곤리도, 추도가 포개지는 풍경과, 오른쪽 미륵도 여수지봉 사이로 하늘과 바다를 붉게 물들이며 바닷속으로 미끄러져 들어가는 태양은 장엄한 한 편의 대서사시를 완성한다.

육지서 걸어서 갈 수 있는 유인도/산·바다 그림처럼 어우러진 풍광/한적한 숲길 트레킹하며 섬 한바퀴/출렁다리 파도 넘실대는 풍경·국내 최장 해상 짚트랙 아찔 바닷물 빠져나간 자리에 드넓게 펼쳐진 개펄. 저 멀리 밀려난 물 위에 햇살 쏟아져 보석처럼 반짝이는 찬란한 윤슬. 사랑하는 이의 머릿결을 쓰다듬는 여인의 따뜻한 손길처럼 수풀을 스치는 바람 소리. 그리고 비강으로 솔솔 퍼져 나가는 향긋한 커피 한잔까지. 커다란 창밖으로 펼쳐진 그림 같은 가우도와 청자다리를 즐기며 푹신한 소파에 털썩 몸을 기댄다. 더하거나 뺄 것 하나 없는 완벽한 균형의 ‘쉼’을 즐기며. ◆호젓한 섬 가우도로 떠나는 힐링여행 서쪽으로 해남, 동쪽으로 장흥을 끼고 있는 전남 강진군의 섬 8개 중 사람이 거주하는 섬이 딱 하나 있다. ‘가우도’(駕牛島). 소의 멍에란 뜻인데 강진읍 보은산이 소의 머리, 가우도는 소의 멍에쯤에 해당하는 모양이라 이런 이름이 붙었다. 바다가 땅을 둘로 나누며 길쭉하게 북으로 치고 올라간 강진군 지도는 바지를 닮았는데 가우도는 무릎쯤 된다. 조용하게 사색하며 복잡한 머릿속을 비우고 싶을 때는 가우도가 딱이다. 후박나무, 편백나무, 곰솔 군락지가 쏟아 내는 피톤치드 가득한 한적한 숲길을 트레킹하며 온전히 나만의 시간을 갖기 좋아서다. 가우도 사방으로 펼쳐진 강진만 풍경과 무인도가 아스라이 점처럼 흩어진 빼어난 해안 경관을 즐기며 멍하니 걷다 보면 복잡하고 산적했던 난제들이 퍼즐처럼 하나씩 맞춰지는 신기한 경험을 하게 된다. 가우도는 섬이지만 배를 탈 필요는 없다. 몇 해 전 지방자치단체들이 앞다퉈 출렁다리를 지을 때 가우도에도 사람만 다니는 인도교가 섬 양쪽에 놓이면서 이제는 섬이 아닌 섬이 돼 버렸다. 동쪽 대구면과 연결된 청자다리는 438m로 걸어서 10분, 서쪽 도암면으로 이어진 다산다리는 716m로 15분 걸린다. 여행은 대구면 저두리 ‘가출’에서 시작된다. 다산다리 앞에 놓인 이름이 아주 긴 ‘가우도 출렁다리에서 시간을 노래하다’ 카페 이름의 줄임말. 돛단배가 입구를 예쁘게 꾸민 카페 2층으로 올라서자 커다란 통창으로 물이 빠진 개펄 풍경이 광활하게 펼쳐져 10년 묵은 체증이 다 사라지는 것 같다. 그리고 주탑이 학처럼 날아올라 바다를 가로지른 멋진 청자다리의 풍경이 어서 오라고 손짓한다. 카페로 들어오는 시원한 바람을 즐기며 여유롭게 커피 한잔 기울이고 길을 나선다. 가우도 풍경이 액자에 담기는 다리 입구 ‘가고 싶은 섬 가우도’ 포토존에서 사진 한 장 남기고 트레킹에 오르자 커다란 물고기 조형물이 눈길을 사로잡는다. 작품 이름은 ‘씨 러브 씨’(SEE LOVE SEA)로 생수통, 막걸리통, 세제통, 캔 등 강진만 주변의 바다쓰레기와 생활쓰레기들을 모아 만들었단다. 저런 쓰레기들이 아름다운 바다를 오염시키고 있다니 참담하다. 바다를 좀 더 사랑해야겠다. 다리를 건너면 길은 양쪽으로 나뉘는데 섬 한 바퀴를 도는 ‘함께해(海)길’은 2.5㎞로 한 시간이면 충분하다. 나무 데크로 이어지는 왼쪽 길은 다산다리까지 0.8㎞, 흙길과 콘크리트길이 반복되는 오른쪽 길은 다산다리까지 1.7㎞ 거리. 어느 쪽으로 걸어도 멋진 강진만 바다 풍경을 즐길 수 있다. 시간이 많지 않다면 지난해 11월부터 운행을 시작한 모노레일을 타고 5분 만에 곧바로 섬의 가장 높은 곳에 설치된 청자타워에 오를 수 있다. 30명이 한꺼번에 탑승할 수 있는 모노레일 2대가 운행하며 성인 기준 요금은 왕복 2000원이라 부담 없다. 속도가 빠르지 않아 풍경을 즐기기 적당하다. 모노레일이 고도를 점차 높이자 드론을 타고 하늘을 날 듯, 청자대교의 항공뷰가 더욱 아름답게 펼쳐진다. ◆짚트랙 탈까 출렁다리 건너 볼까 청자타워에서는 다리를 건너지 않고 다시 바다를 훨훨 날아 청자다리가 시작되는 저두리쪽으로 나갈 수 있다. 바로 짚트랙 덕분이다. 섬 한 바퀴를 일주해 살짝 다리가 피곤하다면 아찔하게 섬을 빠져나가는 짚트랙을 강추. 길이가 국내 해상 짚트랙으로는 가장 긴 1㎞에 달하고 청자타워 높이만 25m여서 물에 빠질 듯 속도감 있게 미끄러져 내려가는 스릴을 만끽할 수 있다. 짚트랙을 타지 않더라도 청자타워 6층 전망대는 꼭 올라야 한다. 두륜산, 주작산, 덕룡산​, 석문산 등 병풍처럼 겹겹이 펼쳐진 가우도 주변 산들이 강진만과 그림처럼 어우러지는 풍경에 넋을 잃을 지경이다. 지난해까지만 해도 청자다리는 저두 출렁다리, 다산다리는 망호 출렁다리로 불렸는데 ‘출렁다리’가 삭제되고 이름이 완전히 바뀌었다. 실제로는 출렁거리지 않기 때문. 출렁다리가 출렁거리지 않으니 불만이 제기될 수밖에. 그러자 강진군은 지난해 6월 두 다리 중간쯤인 가우도 북쪽 해변에 진짜 출렁다리를 새로 놓았다. 청자타워에서 청자쉼터 쪽으로 곧장 내려가는 길이 있다. 튼튼해 보이는 다른 두 다리와 달리 가우도 출렁다리는 좀 아찔해 보인다. 무주탑 현수교인 데다 아치형으로 바다에 닿을 듯 축 늘어진 모습이 출렁다리답다. 그런데 역시 많이 출렁거리지는 않는다. 사랑하는 아이를 유아차에 태운 젊은 여성이 여유롭게 다리를 건널 정도. 그래도 바닥이 격자무늬로 구멍이 숭숭 뚫려 해안 고운 모래사장으로 바닷물이 넘실대는 풍경을 스릴 있게 즐기기 충분하다. 지금 청자쉼터는 황금사철나무로 노랗게 채색됐는데 6월 말쯤이면 파랗고 붉은 수국이 예쁘게 더해질 예정이다. 계속 서쪽으로 바닷길을 따라 걸으면 다산쉼터를 만난다. 다산다리를 지나 청자다리로 돌아오는 길에 등장하는 영랑나루쉼터에는 깊은 생각에 잠긴 시인 영랑 김윤식이 벤치에 앉아 여행자를 기다린다. 그의 옆에 나란히 앉아 강진만을 배경으로 근사한 사진을 얻는다. 10여가구 30여명 정도가 거주하는 마을을 관통하는 길도 있다. 마을회관을 중심으로 옹기종기 모인 풍경이 따뜻하고 여유 있는 시골 풍경을 선사한다.

시인은 아직도 기다릴까···찬란한 슬픔의 봄을/스무살 청년 영랑과 ‘전설의 무희’ 최승희 애절한 사랑 ‘시극’으로 다시 태어나/출연 배우들 모두 강진 주민/다산 유배때 머물던 사의재엔 노랑 꽃창포 활짝/한옥체험관선 제철 식재료로 팜파티 즐겨 하늘거리는 연보랏빛 원피스와 하얀색 망사 모자로 멋을 낸 신세대 여성. 무대에 올라 ‘불꽃처럼 나비처럼’ 춤을 추는 그녀는 모란을 닮았다. 남도 바다를 그대로 닮은 쪽빛 슈트와 중절모 차림의 남자는 그런 여자에 한눈에 반할 수밖에. 끝없는 구애 끝에 마음이 움직인 여자는 남자와 손을 맞잡고 춤을 춘다. 시인 영랑 김윤식과 ‘전설의 무희’ 최승희의 애절한 사랑. 현실에선 비록 미완성으로 끝났지만 영랑은 지금도 노래한다. “모란이 피기까지는/ 나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을.” 영랑의 사랑은 현재진행형이다. ◆이루지 못한 시인의 사랑 전남 강진을 대표하는 인물을 꼽으라면 조선시대 개혁정신의 상징이자 실학의 정점, 다산 정약용을 들 수 있다. 신유사옥과 황사영백서 사건 때 겨우 목숨만 건진 뒤 머나먼 귀양길에 나선 다산이 1801년 도착한 곳이 바로 허름한 강진의 주막 동문매반가. 다산은 강진에서 18년을 보내며 후학을 양성하는데 초기 유배생활 4년을 지낸 주막이 현재 강진읍에 남아 있는 사의재(四宜齋)다. 생각, 용모, 언어, 행동 4가지를 올바르게 하는 이가 거처하는 집이란 뜻으로 강진군에서 오랜 고증을 거쳐 2007년 우물가 주막 집터를 원형 그대로 복원했다. 짚으로 지붕을 엮은 사의재로 들어서자 연못가에 노란 꽃창포 활짝 피어 여행자를 반긴다. 처마에 청사초롱 등불을 매단 주막, 다산을 지극정성으로 보살핀 동문매반가 할머니와 외동딸이 술병을 들고 선 ‘주모상’, 연못가 원두막이 어우러져 조선시대로 점프한 듯하다. 사의재 주변도 저잣거리로 꾸며졌고 고풍스러운 한옥체험관들이 늘어서 사극의 한 장면 속으로 걸어 들어가게 된다. 초여름이면 사의재 연못가에는 탐스러운 수국이 지천으로 피어 예쁜 인생샷을 얻을 수 있다. 다산과 함께 강진 여행에서 빼놓을 수 없는 이가 시인 영랑. 1903년 강진에서 태어나 중학교 때까지 살던 생가가 강진읍 남성리에 잘 보존돼 있다. 사의재에서 걸어서 10분 거리. 영랑은 휘문의숙 재학 시절인 1919년 3월1일 기미독립운동이 일어나자 자신의 구두 안창에 독립선언문을 숨겨 넣고 강진에 내려와 독립운동을 주도하다 일본 경찰에 체포돼 대구형무소에서 7개월간 옥고를 치렀다. 일본 유학 중이던 1923년 관동대지진 때 귀국한 스무 살 청년 영랑은 소녀와 사랑에 빠지는데, 바로 최승희다. 영랑은 문단 일로 서울을 오가다 영화제작자이던 최승일을 통해 여동생 최승희를 소개받으면서 그만 한눈에 반하고 만다. 하지만 둘의 사랑은 양쪽 집안의 반대로 이뤄지지 못했다. 영랑이 자살까지 시도한 걸 보니 실연의 아픔이 무척 컸던 모양이다. 그런 2년여 열애의 추억과 실연의 아픔을 서정적이고 정제된 언어로 꾹꾹 눌러 담은 시가 바로 1934년 ‘문학’에 발표하고 1935년 ‘영랑시집’에 수록된 ‘모란이 피기까지는’이다. 영랑이 ‘모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아/ 삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵내다’라며 노래한 모란이 바로 최승희. 영랑 시비가 지키는 생가 대문을 지나 안채 툇마루에 앉는다. 지천으로 피어 5월의 생가를 화사하게 꾸미던 모란은 그의 시처럼 뚝뚝 떨어지고 없다. 사랑을 잃고 매일 밤을 고통으로 지새우던 영랑을 떠올리니 가슴 한 귀퉁이가 쓸쓸하다. 박용철·정지용 등과 1930년 ‘시문학’ 동인을 결성해 섬세한 언어로 순수서정시를 개척한 영랑은 1950년 6·25전쟁 당시 포탄 유탄에 맞아 생을 마감한다. 우리나라 최초로 서구식 현대무용을 창작·공연하며 동양 춤의 아름다움을 세계에 알린 최승희의 삶도 기구하긴 마찬가지. 조선프롤레타리아예술가동맹(KAPF)에서 활동하던 문학운동가 안막과 결혼해 1946년 월북했지만 1969년 숙청당하고 만다. 만약 둘의 사랑이 이뤄졌다면 그들의 삶은 많이 달라졌을까. ◆시극으로 다시 핀 영랑의 ‘모란’ 다산과 영랑의 흔적을 따라가는 강진 여행이 요즘 더욱 풍성해졌다. 지난달 20일부터 매주 금요일 오후 6시30분 영랑 생가 인근 세계모란공원 야외에서 열리는 ‘시극’ 덕분이다. 모두 4개 공연이 무대에 올려지는데 첫 무대가 ‘모란이 피기까지는’이다. 최승희가 무용가라는 점에 착안해 창작무용으로 풀어 가며 두 사람의 만남과 헤어짐을 5분의 공연에 담았다. 최승희가 나비처럼 춤을 추기 시작하는 장면에 등장하는 배경곡은 국악그룹 동화의 ‘모란이 피기까지는’. 애절한 목소리와 구슬픈 가락이 영랑의 시와 절묘하게 맞아떨어지면서 실연의 아픔을 극대화한다. 배우들의 연기력이 매우 뛰어난데 놀랍게도 모두 강진 주민들. 영랑 역을 맡은 박부균(52)씨는 농사를 짓고 최승희를 연기한 일본인 안도 아이리(50)씨는 보험설계사. 선이 아름다운 한국무용의 미를 선보여 눈길을 끄는 안도씨는 강진 남자와 결혼해 20년째 이곳에 살고 있단다. 두 번째 ‘초의선사 드림’(Dream)은 다산과 학문을 나누던 초의선사의 꿈을 그렸다. 다산은 유배생활 중 대흥사 임지암에 거처하던 초의선사에게 마음속 얘기들을 털어놓으며 외로움을 달랜 것으로 전해진다. 초의선사도 다산과 함께 시를 쓰며 학문의 회포를 풀었는데 다산을 만날 때마다 시를 그림으로 표현해 선물했다. 초의선사 시로 만든 창작곡이 불리는 동안 초의선사가 그림 한 편을 완성하는 퍼포먼스가 펼쳐진다. 역시 출연진은 강진에 사는 방과 후 강사, 도예가, 생활지도사. 세 번째 무대 ‘어느 날 어느 때고’는 중년의 삶을 노래한 같은 제목의 영랑 시를 모티브로 진행된다. 매일 싸우면서도 헤어질 수 없는 사랑을 이어 가는 중년 부부의 삶을 복싱이라는 소재로 코믹하게 풀어 강렬한 웃음을 선사한다. 강진 시인 김현구가 냉철한 시각으로 광복을 바라본 시 ‘을유년 팔월십오일’로 꾸며지는 마지막 무대는 광복의 기쁨을 누리지 못하고 좌익과 우익으로 갈라져 싸우던 시대 상황을 변사가 진행하는 무성영화 형식으로 풀었다. 시극 연출가 유선경씨는 “아마추어 배우의 진솔한 연기에 관객이 ‘공연이 끝난 뒤에도 발걸음이 떨어지지 않을 정도로 감동이 크다’고 말할 정도로 반응이 좋다”고 귀띔했다. 매주 토·일 오전 11시와 오후 3시에는 마당극 ‘청자조작단’이 무대에 오른다. 강진은 고려청자의 본고장. 백자가 유행하던 조선시대에 고려청자 복원을 둘러싸고 벌어지는 해프닝이 신명 난다. 공연은 7월 둘째 주까지 진행되고 무더위가 심한 8월 말까지 잠시 쉰 뒤 9월부터 재개될 예정. ◆강진 식재료로 즐기는 건강한 팜파티 하반기부터는 ‘강진의 맛’도 더해진다. 바로 강진의 건강한 계절 식재료로 식탁을 꾸미는 ‘팜파티’다. 상반기 시극 마지막 공연 때 시범적으로 선보인 뒤 9월부터 시작된다. 본격적인 운영을 앞두고 식탁 메뉴 일부가 공개됐다. 한옥체험관 마당으로 들어서자 미식관광콘텐츠 기업 팜파티아 김은영 대표가 스파클링 음료 한 잔을 건네며 반갑게 맞는다. 국내 최초로 차에 상표를 붙여 제조·판매한 강진 이한영전통차문화원 백운동판차를 차가운 스파클링으로 천천히 내렸다. 녹차 스파클링을 한 모금 마시자 입에서 톡톡 터지는 버블과 쌉싸름한 녹차향이 잘 어우러지며 섭씨 30도를 웃도는 초여름 더위를 단번에 씻어 준다. 입안에서 바스락거리다 눈 녹듯 사라지는 아스파라거스 튀김, 깊고 진한 맛이 일품인 매실에 절인 흙토마토를 비롯해 파프리카, 버섯, 바지락 등 모두 제철 식재료를 사용해 강진의 건강한 맛을 잘 살렸다. 그중 압권은 항아리 돼지 바비큐. 항아리 바닥에 뜨거운 숯불을 넣고, 돼지고기를 큼직하게 잘라 꼬챙이 끼워 항아리 입구에 걸친 뒤 뚜껑을 닫아 한 시간 이상 천천히 굽는 아주 독특한 방식으로 조리한다. 강진에서 옛날부터 사용하던 요리법으로 기름을 쏙 뺀 담백한 고기에 토하젓을 쓱쓱 발라 먹으면 강진 ‘병영설성 생막걸리’ 한 잔이 순식간에 사라진다.

오성제·아원고택·위봉산성·용암상회 스탬프 찍으면 ‘BTS 힐링성지’ 완주/오성제 소양문화생태숲·오성한글다리 걸으며 힐링 종남산과 서방산이 어머니 품처럼 포근하게 둘러싼 저수지. 물빛은 하늘색을 그대로 담는다고 했던가. 날이 좋아 산자락과 뭉게구름이 데칼코마니처럼 투영된 물빛은 하늘빛과 구분하기 어려울 정도다. 그리고 제방에 외롭게 선 소나무 한 그루 옆에 멋지게 차려입고 포즈를 취한 풋풋한 일곱 청년. 영상을 찍는 그들은 1년여 뒤 빌보드차트 1위를 점령하며 세계를 호령하는 그룹이 될 줄 알았을까. ‘방탄소년단(BTS) 성지’ 완주 오성제 저수지 산책로에 들어서자 ‘버터’(Butter)와 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission To Dance)가 귓가에 마구 울려 퍼진다. ◆오성제 ‘BTS 소나무’를 아십니까 예전에 전북 완주하면 불타는 단풍이 아름다운 대둔산이 대표 여행지로 꼽혔지만 ‘BTS 성지 순례길’로 바뀐 지 오래다. BTS 멤버들이 완주 이곳저곳을 돌아다니며 촬영한 2019년 ‘썸머 패키지’ 덕분. 영상이 공개된 뒤 BTS 팬클럽 ‘아미’는 물론, 젊은이들이 대거 완주 여행에 나서면서 특별할 것 없던 나무 한 그루, 작은 실개천 돌다리, 부서진 산성의 아치문 등 영상에 등장하는 장소들이 인생 샷을 찍는 포토 명소가 돼 버렸다. ‘완주=BTS’라는 공식이 탄생하자 완주군도 그들이 다녀간 곳마다 QR코드로 방문 인증 스탬프를 찍는 ‘BTS 힐링성지’ 표지판을 세웠다. 전북 완주군 소양면 대흥리 소양 오성제 산책로 입구에도 BTS 멤버들의 영상촬영 당시 복장을 그대로 담은 표지판이 세워져 있다. 예쁜 소나무 한 그루 옆에는 스무 살을 갓 넘겨 보이는 여자 둘이 인증샷을 남기느라 바쁜데 바로 ‘BTS 소나무’다. 팬들에게는 BTS 덕분에 힐링되는 성지이지만 사실 저수지 자체가 주는 아름다움만으로 충분히 힐링되고도 남는다. 이곳에서 2011년 드라마 ‘발효가족’을 촬영했는데 소나무는 당시 드라마 촬영을 위해 심은 것으로 전해진다. 기다란 제방만 있었다면 무척 심심했을 텐데 작지만 운치 있는 소나무 한 그루가 풍경을 잘 살렸다. 아침에 피어오르는 물안개와 저녁에 저수지를 가득 채우는 노을도 환상적인 곳. 대부분 소나무에서 인증샷 하나 남기고 떠나는데 저수지를 따라 산책로가 잘 조성돼 있으니 천천 걸으며 힐링하시길. 오성제 주변은 소양문화생태숲으로 제방을 건너 오른쪽 오성옛길을 따라 걷거나 직진해 생태탐방로로 들어서면 리기다소나무, 갈참나무, 굴참나무가 힐링을 선사하는 울창한 숲길이 이어진다. 산책로는 1km 길이로 천천히 걸어도 30분이면 충분하다. 길은 한옥문화센터와 오성다원으로 연결되며 이곳에서 ‘오성한글다리’를 만난다. 다리 난간을 한글의 조형미를 살린 자음과 모음으로 꾸민 모습이 아주 이색적. 포천석, 고흥석, 황등석, 장흥홍석, 마천석 등 국내 5개 특산석으로 만들었는데 여기저기 떨어져 있는 자음과 모음을 찾아 조합하면 ‘오성한옥마을’ ‘완주사랑’ 등의 문장이 등장하니 문제 푸는 재미가 쏠쏠하다. 마을 이름이 ‘오성(五聖)’인데 이유가 있다. 글자 그대로 이곳 풍수가 좋아 다섯 명의 성인이 태어날 좋은 땅’이라는 뜻이 담겼다. 그중 한 명은 이미 태어났으니 바로 BTS로 이곳에서 영상이 탄생한 덕분이란다. 꿈보다 해몽이 좋지만 어떠랴. K팝을 전세계 알린 대단한 업적을 쌓고 있으니 ‘K팝의 성인’ 맞다. ◆오스갤러리 갈까 아원고택 갈까 다리에서 푸른 하늘을 천천히 즐기는데 커다란 재두루미 한 마리 훨훨 날아들더니 멋지게 물가에 착륙한다. 사람들이 조금만 가까이 다가가도 날아가 버리는 새인데 참 신기한 풍경이다. 그만큼 생태환경이 뛰어난 곳인가 보다. 다리를 건너 다시 오성제 쪽으로 길을 잡아 걷다보면 중간쯤 왼쪽 붉은색 벽돌과 잔디정원, 운치 있는 소나무가 어우러지는 근사한 건물을 만나는데 오스갤러리다. 왼쪽 벽돌 건물이 카페, 오른쪽 회색빛 건물이 갤러리로 작품도 감상하고 커피도 마실 수 있다. 1층 로비가 포토존. 나무 소파 뒤가 커다란 통창으로 꾸며져 쏟아져 들어오는 자연 풍경과 사람도 그대로 작품이 된다. 갤러리에서는 서양화가 김영대 작가 초대전 ‘어머니의 보자기’가 8월 말까지 열리는 중. 무엇보다 2층에 오르면 오성제와 종남산 자락이 한눈에 펼쳐진 풍경이 압권이다. 커피값이 다소 비싸지만 멋진 뷰를 선사하는 자리 값이니 어쩔 수 없다. 오스갤러리에서 차로 2분, 걸어서 15분 정도 걸리는 아원고택은 완주 여행의 백미로 꼽히는 최고의 핫플레이스. BTS가 5일 동안 머문 썸머 패키지의 주무대로 최근 탤런트 이나영이 등장한 CF로 더 유명해졌다. 1층은 아원갤러리. 바닥에 물을 담는 직사각형 공간을 만들고 바로 위는 유리 천장으로 꾸며 푸른 하늘과 햇살이 그대로 물에 담기는 풍경이 예술이다. 2층으로 올라서면 고즈넉한 고택이 그림처럼 펼쳐진다. 입구 왼쪽 만휴당을 돌아가면 종남산을 배경으로 멋진 인생샷을 건질 수 있다. 역시 물을 담아 놓아 산과 사람, 하늘과 고택이 함께 담기는 풍경은 화보가 따로 없다. 풍경에 너무 취해 넋을 잃고 물에 빠질 수 있으니 조심하도록. 만휴당 너른 마루에는 많은 여행자들이 앉아 커피를 즐긴다. 여기서 보는 맞은편 사랑채와 안채가 정겹다. 툇마루에 대충 벗어놓은 하얀고무신, 서까래에 매달려 바람에 이러저리 날리는 하얀 무명천, 그 앞을 꾸민 아기자기한 정원과 멋지게 휘어지며 자란 소나무까지. 툇마루에 누가 앉아도 BTS나 이나영 뺨치는 화보 속 풍경의 주인공이 된다. 높이 3m, 폭 3m의 아치형 석문만 남은 위봉산성, 고산 창포마을 용암상회와 뒤쪽 실개천에 놓인 BTS 돌다리, 구이 경각산 대한민국술테마박물관까지 돌며 스탬프를 찍으면 성지 순례를 완성한다.

장흥 상금리 작약꽃밭 흰색·분홍색·자주색 그라데이션/탐스러운 꽃송이 바람에 살랑살랑 꽃도 사람도 아름답다/‘서편제’ 작가 이청준 고향 진목마을에선 ‘선학동 나그네’ 되어 유채꽃에 취하다 빛바랜 한옥 툇마루에 앉는다. 집 주인은 넉넉하지 못한 삶을 살았나 보다. 달랑 세 칸짜리 한옥인 걸 보니. 작은 흙마당이 전부인 소박한 집이지만 쓸쓸하지는 않다. 장독대 한 귀퉁이에 수줍게 고개를 내민 탐스러운 붉은 ‘함박꽃’ 있으니. 멀리서도 눈을 떼지 못하게 해버릴 정도로 한눈에 반하게 만드는 크고 화려한 꽃송이. 집주인은 가고 없지만 장흥 ‘이청준 생가’에는 올해도 붉고 흰 작약 활짝 피어 지친 영혼 잠시 쉬어가라 손짓한다. ◆수줍지만 화려한 작약 활짝 피었네 오뉴월의 꽃 모란과 작약. 둘 다 어른 주먹보다 조금 크고 색깔도 비슷해 아름다움의 우열을 가리기 힘들다. 오죽하면 절세미인을 두고 ‘앉으면 모란, 서면 작약’이라 불렀을까. 다만 작약은 풀의 줄기에 달리고, 모란은 나뭇가지에서 피는 꽃이란 점이 다를 뿐이다. 모란이 먼저 화려한 자태를 뽐내다 지고 나면 작약이 그 뒤를 잇는다. 올봄에 모란을 제대로 못 봤으니 작약은 놓칠 순 없다. 이맘때면 넓은 들판이 작약으로 뒤덮이는 전남 장흥으로 달려간다. 개인이 운영하는 농장이라 여행지 이름이 따로 없다. 내비게이션에 ‘장흥군 용산면 상금리 220-1’을 치고 가면 된다. 농장 주인이 몇해 전 약재용으로 심었는데 봄꽃 마니아들이 어떻게 알았는지 이맘때면 물어물어 찾아온다. 농장 입구 도로변 거대한 들판은 온통 도라지밭. 이곳도 예전에는 작약밭이었는데 얼마 전 도라지밭으로 바뀌었다. 농장 건물이 가까워지자 거대한 작약밭이 펼쳐지는데 꽃이 듬성듬성 있을 뿐이다. 며칠 전 약재로 쓰는 뿌리를 뽑느라 작약 줄기를 잘라 버렸단다. 하지만 너무 아쉬워할 필요는 없다. 농장 건물 쪽에 여행자들을 위해 꽤 넓은 작약밭을 그대로 남겨 놓았다. 작약꽃밭으로 걸어 들어간다. 목련 닮은 고결한 순백의 꽃에서 여리여리한 분홍, 그리고 팜므파탈 닮은 짙은 자주색까지. 또 같은 색이라도 농도가 조금씩 달라 솜씨 좋은 화가가 그라데이션으로 붓터치 한듯 펼쳐진 수만송이 커다란 꽃송이가 바람에 살짝살짝 흔들리는 아찔한 풍경이라니. 한순간 짙은 향기가 비강을 모두 채우고 깊은 머릿속까지 파고들어 술에 취한 듯 정신이 혼미해진다. 소문 듣고 찾아온 여인 둘은 “작약도 예쁘지만 아직 우리도 충분히 아름다워”라며 깊은 셀피 삼매경에 빠진다. 그제야 옛날 중국에서 작약을 ‘취서시’로 불렀다는 얘기에 고개가 끄덕여진다. 당나라 양귀비, 한나라 초선, 왕소군과 함께 중국의 4대 절세미인으로 꼽히는 월나라 서시. 그때도 작약이 참 예뻤는지, ‘술 취한 서시 같다’고 해서 작약에 취서시란 별명을 달아줬다. 꽃송이가 크고 탐스러워 ‘함박꽃’으로도 불리는 작약 뿌리는 약초로 쓰이는데 그리스로마신화에도 등장한다. 모란(Paeonia suffruticosa )과 작약(Paeonia lactiflora)의 학명 중 속명 패오니아(Paeonia)는 의술의 신 패온(Paeon)에서 유래됐다. 저승의 왕 플루토는 헤라클라스가 저승에 들어 오려하자 불사신이 들어오면 저승의 질서가 깨진다며 극구 말렸다. 화가 치민 헤라클라스는 화살로 플루토를 저격했고 크게 다친 플루토는 하늘로 도망쳤다. 이를 본 패온이 올림포스 산에서 꽃의 뿌리를 채취해 플루토의 상처에 바르자 곧바로 나았단다. 그 꽃을 페오니(Peony)라고 부르게 됐는데 바로 작약이다. ‘패온’이란 공주 이름에서 유래됐다는 얘기도 있다. 전쟁터로 떠난 사랑하는 왕자가 죽어 모란이 되자 공주는 제발 왕자 곁을 지켜달라고 하늘에 빌었고 지금도 작약이 돼 왕자의 곁을 지키고 있단다. 그래서인지 늘 모란이 먼저 피고 작약이 뒤를 따른다. ◆유채꽃 향기 따라가는 이청준 소설문학길 ‘장흥에 가서 글 자랑하지 말라’는 얘기가 있다. ‘아제아제 바라아제’의 한승원, ‘녹두장군’의 송기숙, ‘생의 이면’의 이승우 등 한국 현대문학 역사에 길이 남을 많은 문인들을 배출한 곳이 장흥이기 때문이다. 연작소설집 ‘남도사람’의 단편이자 임권택 감독의 영화로도 유명한 ‘서편제’의 작가 이청준도 장흥 출신. 그의 작품 ‘선학동 나그네’는 임 감독의 100번째 영화 ‘천년학’으로 날아올랐고, 영화 ‘밀양’도 이청준의 ‘벌레이야기’가 원작이다. 이청준 소설문학길을 따라 작가의 흔적이 고스란히 남아있다. 남도사람의 ‘서편제’ ‘소리의 빛’ ‘선학동 나그네’ ‘새와 나무’ ‘다시태어나는 말’의 배경을 따라 걷는 길은 장흥군 회진면 진목리를 중심으로 펼쳐진다. 회령진성∼천년학세트장∼선학동마을∼공지산능선길∼이청준생가∼이청준묘소(이청준 문학자리)의 8km 코스로 걸어서 3시간50분 거리. 득량만 푸른 바다가 내려다보이는 진목리 선학동 마을에 들어서자 서로 입을 맞춘 학 두 마리 조형물이 여행자를 반긴다. 병풍처럼 둘러선 공지산 아래 능선은 온통 노란 유채꽃으로 덮여 소설의 한 장면 속으로 걸어 들어가는 듯하다. 공지산 질펀한 자락은 법승의 장삼 자락이 흘러내린 듯 여유로워 관음봉으로 불린다. 이 마을에서 태어난 작가는 매일 보는 이런 풍경에 반했나 보다. ‘선학동 나그네’에서 “포구에 물이 차오르면 관음봉은 그래 한 마리 학으로 물 위를 떠돌았다. 선학동은 그 날아오르는 학의 품 안에 안겨진 마을인 셈”이라고 신비롭게 묘사한 걸 보니. 문학길을 따라 걷는다. 원두막을 지나 가장 높은 언덕에 오르면 노란 물결 춤추는 마을이 한눈에 들어온다. 유채밭은 가을이면 새하얀 메밀꽃을 갈아입는다. 9월 말쯤이면 피기 시작해 10월 중순쯤 절정이라니 가을 여행을 기약한다. 선학동 마을에서 차로 4분 거리에 이청준 생가가 남아있다. 흙마당으로 들어서자 장독대 옆에 핀 화사한 작약이 반긴다. 몇 송이뿐인데도 낡은 한옥마저 운치 있게 만들어 버리는 재주가 대단하다. 아주 작은 방에는 작가의 사진과 유물이 놓여 그의 삶을 고스란히 전한다. 애잔한 사연도 전해진다. 어미는 아들을 광주의 고등학교로 보낸 뒤 형편이 어려워지자 아들 몰래 집을 팔았다. 어느 날 아들이 집에 온다고 하자 새 주인에게 사정해 어미가 그대로 살고 있는 것처럼 꾸며 아들을 하룻밤 재웠단다. 2008년 타계한 작가는 진목리 갯나들에 안장됐고 바로 옆엔 이청준문학자리가 조성됐다. ◆키조개 먹을까 갑오징어 먹을까 미식의 본고장 장흥에 왔으니 먹거리를 빼놓을 수 없다. 한우, 키조개, 표고버섯을 함께 먹는 ‘장흥삼합’이 대표 메뉴인데 키조개만 구워 먹어도 잊지 못할 추억을 남긴다. 전국 생산량의 84%를 담당할 정도로 장흥은 키조개 원산지. 안양면 수문항의 갯마을횟집에 들어서자 키조개 굽는 냄새가 진동한다. 데쳐서 초고추장에 찍어 먹기도 하지만 불판에 구워 먹는 게 가장 맛있다. 너무 익힐 필요 없다. 살짝 구워 그대로 입 안으로 밀어넣자 남도 바다가 통째로 들어온 듯 짭조름한 미네랄이 입 안에서 요동치다 어느새 살살 녹아 사라진다. 김이 모락모락 오르는 갓 지은 쌀밥에 새콤달콤한 키조개 무침을 얹어 먹는 정식도 숟가락을 멈출 수 없다. 여기에 표고버섯, 콩나물을 넣어 진하게 끓인 맑은 키조개탕을 곁들이면 장흥 미식여행을 완성한다. 갑오징어는 살이 통통하게 오른 봄철이 한참 맛있을 때. 안양면 사촌리 여다지회마을은 접시에 꽃처럼 펼친 갑오징어 플레이팅이 예술이다. 일반 오징어보다 영양 성분이 풍부한 갑오징어는 식감이 훨씬 탱글탱글하면서도 부드러운 맛이 일품. 머리는 오독오독 씹는 맛이 즐겁다. 진한 먹물과 함께 그대로 쪄서 나오는 갑오징어 먹찜은 입 안을 고소함으로 가득 채운다. 먹찜은 조금 남기도록. 밥과 섞어 김 가루를 솔솔 뿌린 뒤 불판에 노릇노릇하게 볶아서 바지락탕을 곁들여 먹으면 색다른 미식에 눈이 번쩍 뜨인다. 위를 장흥의 맛으로 가득 채웠으니 이제 걸을 시간. 정남진 편백숲 우드랜드는 100ha에 40년생 이상의 아름드리 편백나무가 빽빽해 걷는 내내 폐를 신선하게 샤워할 수 있다. 미식과 신선한 피톤치드 덕분에 다시 내일을 힘차게 살아갈 힘을 얻는다.

‘올해의 호주 셰프’ 선정 ‘빈 스머글러’ 오너셰프 잭리 현지 인터뷰/유학비 벌려 워킹 홀리데이로 호주행 10년 만에 호주 최고 셰프 등극/김치·고추장 등 한식문화 메뉴에 반영/건강한 식재료로 색다른 브런치 선보여 현지 입맛 저격 호주 빅토리아주 멜버른 시내에서 차로 30분가량 떨어진 포인트 쿡의 브런치 카페 ‘빈 스머글러’(Bean Smuggler). 이른 오전 8시인데도 카페 내부는 물론, 테라스까지 빈자리가 없는 걸 보니 맛집인가 보다. 한참을 기다려 메뉴판의 ‘미소 새먼’(Miso Salmon)을 주문했는데 플레이팅이 미쉐린 스타 레스토랑 뺨칠 정도로 예술이다. ‘겉바속촉’으로 만든 버섯 리소토 위에 미소 된장으로 천천히 조리한 연어와 유자 드레싱한 허브를 차례로 올렸다. 그리고 노른자를 흰자로 감싼 계란 위에 그림처럼 솔솔 뿌린 김 가루까지. 이렇게 예쁜 걸 아까워서 어떻게 먹나. 잠시 고민하다 한입 넣자 연어의 부드러움과 리소토의 버섯향이 어우러지며 잠자던 미각세포를 모두 일깨운다. 이건 틀림없는 고수의 솜씨. 아니나 다를까. 미소를 띠며 등장한 주인장이자 셰프는 호주요리대회 한국인 첫 챔피언에 오른 잭 리(32·Jack Lee·한국명 이재혁). 한국인의 손맛을 호주에 제대로 알린 그를 따라 미식의 향연에 푹 빠져 본다. ◆호주인 입맛 사로잡은 한국인 손맛 빈 스머글러. ‘커피콩 밀수꾼’이란 아주 재미있는 카페 이름이다. “포인트 쿡은 멜버른 시내와 야라강을 경계로 분리된 느낌이 드는 서쪽 외곽지역이에요. 하루는 차에 커피콩을 잔뜩 실어 강을 가로지르는 웨스트 게이트 다리를 건너는데 내가 커피콩을 몰래 훔쳐다 팔고 있다는 생각이 들더라고요. 아마 커피를 기반으로 카페를 시작해 언젠가는 내 요리를 먹기 위해 사람들이 줄을 설 것이라고 부푼 꿈을 꾸던 시절이라 그런 엉뚱한 상상을 했던 것 같네요.” 바늘 도둑이 소 도둑 된다고 했던가. 커피콩을 훔치던 청년은 10년 사이 ‘대도’가 돼 이제 호주인들의 입맛을 몽땅 훔치고 있다. 2018년 난다 긴다 하는 유명 셰프들이 출전하는 최고 권위의 호주요식업협회 요리대회에서 챔피언 트로피를 거머쥐며 ‘올해의 호주 셰프’로 선정돼 호주 최고 셰프 반열에 오른 덕분이다. 2018년 7월 문을 연 빈 스머글러는 실내 30석, 테라스 50석 정도의 그리 작지 않은 규모인데 매일 아침마다 손님들이 꽉 들어찬다. 요리대회에서 우승할 정도로 호주인들의 입맛을 사로잡은 손맛의 비결은 과연 뭘까. “빈 스머글러를 오픈할 때만 해도 주변 레스토랑의 브런치는 빵 위에 베이컨과 계란을 올려 먹는 뻔한 에그 베네딕트가 대부분이었죠. 저는 처음부터 이 요리는 아예 메뉴에서 뺐어요. 나는 남들과 다른 메뉴를 한다고 선언하고, 에그 베네딕트 먹고 싶으면 다른 곳으로 가라고 배짱을 좀 부렸죠. 대신 기존 브런치 카페에서는 전혀 볼 수 없던 다양한 메뉴들을 식탁에 올렸답니다. 그러자 빈 스머글러에 가면 멜버른 시내에 나가야만 먹을 수 있는 맛있는 요리와 커피가 있다고 입소문이 나면서 손님들이 늘기 시작했어요.” 실제 그의 메뉴는 어디서도 볼 수 없는 창의적인 요리로 꾸며진다. 인기 메뉴 ‘새우 초리소’(Prawn & Chorizo)가 대표적. 프렌치 요리 비스크 수프는 새우 또는 랍스터 껍데기로 만든 요리인데 이를 소스로 활용했다. 새우와 초리소를 구워 계란 위에 올리고 그 위에 새우 머리와 껍데기로 만든 소스를 부어 완성하는데 미소 새먼과 함께 인기 메뉴다. 스페셜 요리도 한몫했다. “단골들이 많기 때문에 지루하지 않게 다양한 스페셜 요리를 내놓고 있어요. 기본 메뉴는 3개월에 한 번씩 바꾸고 스페셜 요리는 일주일마다 바뀌죠. 정말 다양한 요리를 했는데 한국적인 요리도 당연히 있답니다. 김치와 콩으로 스튜를 만들고 감자로 만드는 해시브라운과 저온 조리한 닭가슴살을 올렸는데 반응이 뜨거웠어요. 이런 식으로 기존 브런치 메뉴에 한정되지 않는 ‘국적불명’의 다양한 요리를 스페셜로 올린 것이 다문화 사회 호주인들의 입맛을 제대로 저격한 것 같아요.” 처음부터 손님이 몰린 것은 아니다. 요리대회 챔피언을 차지하고 지역 신문과 잡지에 자신이 대서특필됐기에 식당을 차리면 손님이 줄을 설 줄 알았단다. 그러나 1년 동안은 손님이 하루 한두 명에 불과할 때가 많았다. 너무 외진 곳에 식당을 연 탓이다. “너무 만만하게 봤죠. 직원 2명으로 1년을 겨우 버텼는데 커피가 맛있다는 소문이 좀 나면서 한 번 다녀간 손님이 단골이 돼 가족들을 데려오더군요. 단골의 친구들이 또 단골이 됐죠. 여기에 특별한 브런치를 한다고 알려지면서 점차 자리를 잡았답니다.” 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 그도 힘들었지만 빈 스머글러를 알리는 기회도 됐다. 코로나19 확산 초기부터 1년 반 정도 멜버른은 거주지역 5㎞ 밖으로 이동할 수 없었고 음식도 테이크아웃만 가능했다. 이에 사람들이 주거지 인근에서 커피 맛집을 찾아야 했는데 빈 스머글러로 손님들이 몰리면서 하루에 많을 때는 400잔까지 커피가 팔렸다. “호주 정부로부터 직원 한 명당 일주일에 700호주달러가량 고용지원금을 받았고 월세도 20%가량 지원됐어요. 여기에 테이크아웃 커피로 기존 매출의 60%를 충당하면서 직원 12명을 단 한 명도 해고하지 않고 버틸 수 있었답니다.” ◆높은 언어장벽에 ‘눈물 젖은 빵’ 먹다 잭 리는 일찌감치 요리의 세계에 눈을 떴다. 중학생 시절 드라마를 통해 셰프 붐이 일자 막연히 요리사를 꿈꾸다 5대 1의 경쟁률을 뚫고 경기 시흥의 한국조리과학고등학교에 진학했다. 전국 고등학생 요리대회에서 우승하면서 재능을 인정받자 더 큰 꿈을 꾸기 시작했는데 바로 스페인 요리학교다. 세계 100대 레스토랑 1∼10위에 스페인 레스토랑이 많이 포함될 정도로 미식의 나라로 소문났기 때문이다. 하지만 넉넉하지 못한 형편이라 군복무를 마친 뒤 2012년 유학비를 벌려고 워킹홀리데이 비자를 받아 무작정 호주로 날아갔다. 처음엔 아주 힘들었다. 언어가 통하지 않아서였다. “멜버른 레스토랑에 취업한 지 2주 만에 쫓겨났답니다. 셰프가 ‘내가 하는 말 알아듣겠느냐’고 물었는데 ‘모르겠다’고 하니까 그냥 나가라고 해요. 집으로 가는 길에 눈물이 주르륵 흐르더군요. 그때부터 말이 통하는 한식당에 취업해 돈을 벌면서 독하게 영어 공부를 시작했죠.” 잭 리는 이곳에서 만나 지금도 가족처럼 지내는 친구들에게 설득당해 호주에 눌러앉았다. 스페인어권보다 영어권에서 요리를 시작하는 게 나중에 어느 나라를 가더라도 언어장벽이 없어 훨씬 유리할 것이란 사실을 깨달았다. 여기에 호주에도 세계적으로 손꼽히는 요리학교가 있다는 사실도 한몫했다. 바로 시드니와 멜버른에 있는 2년 과정 요리전문학교 윌리엄 앵글리스(William Anglis)다. “영어에 점차 자신감이 생겨 학교를 다니면서 다시 호주 레스토랑에서 일하기 시작했어요. 다양한 인종이 어울리며 사는 호주 문화 덕분에 낯선 이국 땅이라는 느낌은 점점 사라지더군요. 결국 내가 이곳에서 살 수 있을 것이라는 확신이 들었고 영주권까지 얻었는데 벌써 10년이 지났네요.” 운이 좋았다. 호주는 소도시에서 일하면 영주권을 받을 수 있었기에 짐을 싸 애들레이드로 거처를 옮겼다. 월세로 3명이 생활하는 셰어하우스에 살면서 가장 좋은 레스토랑 3곳을 찾아가 문을 두드렸다. 일자리가 없으면 임금 안 줘도 되니 일만 시작하게 해 달라고 애원했는데 다행히 호주 대표 와인산지 바로사밸리의 레스토랑에 취직했고 임금도 제대로 받았다. 바로 ‘호주 미쉐린’ 격인 해트(Hat) 2개를 받은 헨틀리 팜(Hently Farm)이다. 잭 리는 실력을 인정받아 6개월 만에 정직원이 됐고 다시 6개월 만에 헤드셰프를 보좌하는 ‘넘버2’로 초고속 승진했다. 레스토랑이 두 배 규모로 확장됐고 잭 리가 관리하는 셰프가 12명으로 늘면서 그의 요리 실력도 무르익게 된다. ◆호주 최고 셰프 반열에 오르다 잭 리의 요리 솜씨가 호주에 알려지기 시작한 것은 이 무렵. 영주권을 해결하고 호주 전국 영셰프대회 남호주지역 예선에서 우승한 그는 전국대회에서도 챔피언에 올라 2016년 영국 맨체스터에서 국제미식협회(Chaine des Rotisseurs) 주최로 열린 세계요리대회에 호주 대표로 출전한다. 호주에선 거의 먹지 않는 토끼가 뜻밖의 경연 식재료로 나와 입상에는 실패했지만 그의 이름을 알리는 기회가 됐다. 잭 리는 애들레이드의 대학에서 회계를 전공한 와이프를 만나 결혼하면서 자신만의 레스토랑을 꿈꾸기 시작했다. 하지만 자본이 크게 부족했기에 멜버른의 브런치 레스토랑에서 3곳을 옮겨 다니며 악착같이 돈을 모았다. 새벽 5시 반에 출근해 오후 3시에 일이 끝나면 6시까지 우버 기사를 뛰었을 정도. 그러다 호주요식업협회가 푸드쇼 행사 중 하나로 매년 여는 요리대회에 우연히 출전했는데 32명이 겨룬 경연에서 ‘깜짝우승’을 차지하면서 ‘올해의 호주 셰프’로 등극했다. “대회 30분 전에 재료가 공개되면 15분 만에 뭘 만들지 메뉴를 적어 내야 해요. 한 시간에 애피타이저와 메인요리 4인분을 만들어 내야 해 시간이 매우 촉박했죠. 시간 배분이 가장 중요했는데 영셰프대회 출전 경험이 큰 도움이 됐어요. 나보다 경험과 실력이 뛰어난 셰프들이 많았지만 메뉴를 복잡하게 만들어 시간 초과로 탈락하는 경우가 많았답니다. 아 참, 군대에서 취사병으로 근무하면서 300∼400인분 요리를 많이 했는데 그 경험도 도움이 된 것 같네요, 하하.” 경연에서 해산물 재료로 바라문디(비늘이 큰 민물고기)가 나왔다. 잭 리는 생버섯과 해초류를 가니시로 곁들인 사시미 요리를 선보여 높은 점수를 받았다. 바라문디를 생으로 요리한 것은 잭 리가 유일했다. 또 껍질을 바삭하게 만든 돼지고기 요리와 저온 조리한 안심으로 심사위원들의 입맛을 사로잡아 호주 최고 셰프 반열에 올랐다. 상금 6000호주달러에 오븐 등 상품까지 모두 1만호주달러어치도 그의 품에 안겼다. 빈 스머글러를 성공적으로 운영 중인 잭 리는 지난해 말 멜버른 인근 페어필드에 브런치 카페 2호점 ‘레일웨이 나인’(Railway 9)을 열었다. 한식당에서 일할 때 만난 친구들과 동업하는데 일주일에 이틀 정도는 이곳 주방을 지킨다. 그가 요리할 때 가장 신경 쓰는 점은 환경을 지키며 생산된 건강한 식재료. “최대한 환경을 파괴하지 않고 지속 가능한 방식으로 키운 식재료를 선택해요. 곡물을 먹인 소보다 마블링은 적지만 목초를 먹인 소를 선택하고 식재료 낭비 없이 요리하려 애쓰죠.” 잭 리는 손님들이 이해하기 쉽게 복잡하지 않은 메뉴를 선정하고 김치와 고추장을 많이 쓸 정도로 한국 식문화도 메뉴에 크게 반영한다. 추구하는 스타일을 묻자 “정체성이 없는 요리”라는 대답이 돌아왔다. “호주, 특히 멜버른은 정말 다양한 인종과 문화가 모여서 만들어진 도시예요. 따라서 식재료와 조리법도 매우 다양하죠. 정체성을 고집하면서 한 가지 스타일만 하는 것은 너무 아깝답니다. 이민자의 도시인 만큼 국경 없이 다양한 요리를 계속할 겁니다. 프랑스, 이탈리아, 인도, 태국, 중국, 일본 등 현지에서 먹는 것과 똑같은 수준의 레스토랑이 널려 있으니 음식 먹으러 세계여행 다닐 필요 없어요. 호주로 오세요.”

신이 축복한 땅 호주 야라밸리 180년이 넘는 와인 역사/기후·토양 좋아 고품질 샤르도네·피노누아 생산/거대한 통창으로 호주 대자연 즐기는 뷰맛집 레스토랑 갖춘 와이너리 즐비/와인과 청정 식재료 입이 호강하는 미식 여행의 ‘끝판왕’ 드넓게 펼쳐진 초록 잔디밭. 뭉게구름 둥실 떠가는 푸른 하늘. 그리고 그 사이에서 누렇게 익어가며 가을을 알리는 광활한 포도밭까지. 세상의 참 아름다운 것들을 모두 여기에 모아 놓았나 보다. 저 멀리 산까지 또렷할 정도로 완벽하게 깨끗하면서도 목가적인 모습은 마치 극사실주의와 낭만파 화가 작품을 한데 섞어 놓은 듯 묘하다. 신이 축복한 땅, 호주 야라밸리 포도밭. 파라솔이 시원한 그늘을 만드는 테이블에 앉아 마스크를 내팽개치듯 벗어 던진다. 얼마 만에 느끼는 자유인가. 오렌지와 얼음 한조각 띄운 스파클링 한 모금 목젖으로 흘려 보내니 온 세상을 다 가진 듯한 행복한 미소가 혈관을 타고 발끝까지 흘러간다. ◆미식 와인의 마리아주, 야라밸리 낭만 여행 재미있는 지도가 있다. 호주 대륙 지도에 유럽 대륙 전체를 그려 넣었는데 아직 빈자리가 많다. 서부 퍼스에서 동부 시드니까지 호주 대륙의 동서 길이는 무려 4100km. 뉴욕에서 로스앤젤레스까지의 거리와 대략 비슷하다. 광활한 땅 만큼 호주는 다양한 청정 먹거리가 차고 넘친다. 재래시장에는 친환경으로 재배한 당도 높은 오가닉 과일과 신선한 채소가 널렸고 소고기 수출 세계 2위답게 촘촘한 마블링을 자랑하는 최고급 와규가 미식가들을 불러 모은다. 방목으로 스트레스 없이 자라는 소들 덕분에 신선한 치즈 등 유제품은 덤이다. 여기에 넓은 바다에서 건져 올리는 바닷가재, 문어 등 풍부한 해산물까지. 청정 식재료 미식 여행의 ‘끝판왕’을 꼽으라면 단연코 호주다. 또 하나 중요한 호주 먹거리가 와인. 호주 와인 연간 수출액은 2021년 기준 25억6000만달러로 프랑스, 이탈리아, 프랑스, 스페인에 이어 전세계 4위. 와인 산지 65곳, 포도 재배 생산자 6000명, 와이너리 2156개로 포도밭 14만6244ha에서 연간 14억8000ℓ를 생산한다. 최근 2년동안 두배 넘게 성장한 한국 와인시장에서 호주 와인의 시장점유율은 현재 6위. 빅토리아주 멜버른 여행의 매력은 멋진 뷰를 자랑하는 레스토랑을 갖춘 와이너리들이 많아 여행·미식·와인을 함께 즐길 수 있다는 점이다. 멜버른 시내에서 북동쪽으로 한시간 정도 차를 달리면 도착하는 야라밸리(Yarra Valley)가 빅토리아주 대표 와인 산지로 ‘터줏대감’은 예링 스테이션(Yering Station). 빅토리아주에 처음 들어온 포도나무가 바로 이곳에 심어졌는데 1838년이니 무려 180년이 넘는 역사다. 미술관처럼 꾸민 레스토랑에 들어서면 탄성이 쏟아진다. 5m는 족히 넘어 보이는 높은 층고와 사방으로 뚫린 통창으로 쏟아져 들어오는 호주의 대자연이라니. 빅토리아주 레스토랑중 최고의 ‘뷰맛집’ 답다. 전망 좋은 창가에 앉아 라디치오 렐리쉬를 곁들인 양고기 숄더랙과 피노누아 품종 레드 와인 한잔을 곁들인다. 피노누아의 본고장 프랑스 부르고뉴의 유명한 마을단위 와인 뺨친다. 실크같은 탄닌과 산도, 당도의 완벽한 밸런스, 고급 향수같은 은은하고 우아한 향은 육즙과 농염하게 어우러지며 비강을 가득 채운다. 코로나19로 2년 넘게 집밥에만 길들여졌던 혀가 오랜만에 호강하는 시간. 가리비 관자를 곁들인 생선요리, 훈제오리·연어, 삽겹살 구이, 안심 스테이크 등을 2코스는 1인당 75호주달러, 3코스는 90호주달러에 즐길 수 있다. 호주 와인 역사는 유럽 이민자들이 처음 도착한 뉴사우스웨일즈 시드니에서 가까운 헌터밸리(Hunter Valley)에서 시작해 남쪽 빅토리아주를 거쳐 다시 서쪽 사우스오스트레일리아의 바로사밸리(Barossa Valley)에서 쉬라즈 품종 와인으로 활짝 꽃을 피운다. 호주 최남단 빅토리아주는 포도나무 뿌리를 죽게 하는 필록세라의 습격으로 한때 와인산업이 초토화된 곳. 하지만 남극과 가까운 야라밸리는 서늘한 기후 덕분에 모닝턴 페닌슐라(Mornington Peninsula), 절릉(Geelong)과 함께 최고의 피노누아·샤르도네 생산지로 요즘 뜨면서 다시 옛 영광을 되찾는 중이다. 40대에 은퇴한 돈 많은 의사들이 장인정신으로 최고의 피노누아 와인을 소규모로 만들어낸다는 점이 특징. 프랑스 샴페인을 만드는 세가지 품종은 화이트 샤르도네와 레드 피노누아, 피노뮈니에다. 야라밸리 역시 샤르도네와 피노누아가 잘 자라니 스파클링을 생산을 마다할 이유가 없다. 더구나 죽은 효모와 함께 병에서 2차 발효해 빵과 효모의 풍미를 풍성하게 더하는 샴페인 방식으로 만들어 눈감고 마시면 영락없는 샴페인이다. 야라밸리에 자리 잡은 도멘 샹동(Domaine Chandon)으로 들어서자 멋진 슈트를 차려입은 ‘꽃중년’ 컨슈머 비즈니스 디렉터 맷 제인스(Mat Janes)씨가 먼길 오느라 고생했다며 반갑게 맞는다. 5월은 호주의 가을이 시작되는 때. 벌써 노란 단풍으로 물들어가는 포도밭을 즐기며 많은 여행자들이 파라솔 아래서 스파클링 와인을 즐기는 풍경이 수채화가 따로 없다. 제인스씨가 웰컴주로 내민 와인은 얼음과 오렌지를 넣어 마시는 ‘신박한’ 로제 스파클링 ‘스프릿 오렌지 비터(Spritz Orange Biters)’. 양파 껍질을 닮은 환상적인 빛깔은 ‘여심 저격’에 제격이다. 조만간 한국에도 출시될 예정. 야라밸리 북쪽 와인산지 스트라보기 레인지(Strathbogie Ranges)에서도 보석같은 파울스 와인즈(Fowles Wines)를 만난다. 역시 층고 높은 통창으로 멋진 포도밭 뷰를 즐기며 런치를 즐길 수 있는데 음식과 와인 페어링 묘미에 푹 빠질 수 있다. 와인의 맛과 향이 극대화되도록 메뉴마다 잘 어울리는 파울스 와인을 보기 쉽게 매칭해 놓아 와인을 잘 몰라도 즐기는데 어려움이 전혀 없다. 멜버른에서 유명한 포트알링톤산 홍합과 가리비, 오징어, 새우를 듬뿍 넣은 해산물 차우더에는 파울스 샤도네이를 매칭한다. 목초를 먹여 키운 소로 만든 스테이크에는 같은 쉬라즈를 곁들이는 식이다. 또 크렌베리와 아몬드를 곁들인 구운 콜리플라워에는 섬세한 피노누아를, 천천히 익힌 양고기에는 산지오베제, 구운 호박을 넣어 만든 리조또는 아르네이스와 함께 하면된다. 파울스 와인들은 이름이 아주 독특한데 사냥과 관련됐다. 시그니처 레인지는 ‘레이디스 후 슛 데얼 런치(Ladies who Shoot their Lunch)’로 ‘여성도 자신의 점심거리를 사냥할때’라는 뜻이고 동물들이 그려진 ‘아 유 게임?(Are you game)’은 ‘도전할 준비가 됐냐’는 뜻을 담았다. 메인 메뉴가 31∼42호주달러로 매우 착한 편. 이 와인은 아베크와인이 한국 시장에 공급한다. ◆자연이 키운 청정 식재료 빅토리아주는 고기, 유제품, 과일, 가공식품 등 호주의 먹거리 산업을 이끄는 곳이다. 수출액이 2020-2021년 100억달러로 호주 전체 먹거리 수출의 23%를 차지한다. 우유(73%), 가금류(31%), 양고기(42%) 수출 1위이고 과일·너트는 호주 생산량의 38%다. 한국으로는 12개~48개월 소고기, 와인, 유제품, 체리·포도 등 과일이 많이 수출된다. 이런 호주의 신선한 먹거리를 접할 수 있는 곳이 멜버른 시내의 퀸빅토리아마켓(Queen Victoria Market)으로 1878년에 문을 연 뒤 140년 넘게 멜버른 주민들의 식탁에 다양한 먹거리를 올리고 있다. 야외 테이블에는 많은 이들이 앉아 돼지고기 요리인 포르케타와 젤라또 아이스크림을 즐기는 풍경이 축제 분위기다. 활기가 넘치는 시장으로 들어서자 신선한 과일과 야채가 가장 먼저 손님을 맞는데 모두 오가닉 인증을 받았다. 600개가 넘는 상점들이 소, 돼지, 양에서 캥커루 고기까지 온갖 종류의 고기를 부위별로 팔고 치즈, 해산물 등도 만날 수 있어 보는 재미가 쏠쏠하다. 치즈 마니아라면 야라밸리 데어리(Yarra Valley Dairy)를 빼놓을 수 없다. 호주에서 최초로 페타치즈를 선보인 곳으로 연간 25만명이 방문할 정도로 인기다. 빅토리아주 낙농업 농가 70%가 몰려 있을 정도로 야라밸리는 와인뿐아니라 유제품 생산의 핵심 기지. 6종 치즈를 맛보는 치즈플래터는 45호주달러로 크래커, 빵, 올리브 등과 함께 나오고 야라밸리 와인도 구매할 수 있다. 크리미하고 농밀한 페타치즈를 크래커에 얹어 먹으니 와인 한잔이 저절로 떠오른다. ◆커피 마실까 진앤토닉 즐길까 호주 사람들의 자국 커피 브랜드에 대한 자존심은 대단하다. 스타벅스가 백기를 들고 호주에서 모두 철수했을 정도니 말이다. 공대 출신 스티븐과 디자인을 전공한 트레버 시몬스 형제가 2010년 조그만 창고를 개조해 창업한 인더스트리빈(Industry Beans)은 요즘 호주의 가장 핫한 커피 브랜드. 시드니, 브리즈번 등에 매장 7개를 운영하고 카페 200여곳에 커피 제품을 공급한다. 1835년 형성됐을 당시 거리 풍경을 그대로 간직해 멜버른의 핫 플레이스인 피츠로이(Fitzroy) 골목으로 들어서자 천정을 유리로 만들어 개방감이 돋보이는 화이트톤의 깔끔한 카페가 등장한다. 농밀한 맛이 일품인 아이스커피가 매력. 이제 땅거미가 내리는 시간. 힐스빌 릴리데일 로드에서 진을 만드는 포 필러 디스틸러리(Four Pillars Distillery)로 향한다. 한국에서도 많이 즐기는 대표 스피릿 진 앤 토닉을 맛볼 수 있는 곳으로 2019년과 2020년 세계 3대 주류 품평회인 국제주류품평회 IWSC(International Wine & Spirit Competition)에서 ‘베스트 진 프로듀서’에 선정된 멜버른 스피릿 명가. 디스틸러리로 들어서자 월마, 주드 등 직원들 어머니 이름을 본딴 증류기에서 향긋한 진 내음이 묻어난다. 알콜도수 41.8도에서 불이 붙는 58.8도까지 다양한 제품을 생산하는데 증류과정에서 마케도니아산 주니퍼, 오렌지, 고수씨, 아니스, 안젤리카, 라벤더, 강황, 생강 등 다양한 향신료와 마카다미아를 넣어 만든다. 최고급 피버트리(Fever Tree) 토니워터를 섞은 진 앤 토닉 한잔을 마신다. 허브향으로 시작해 고소한 너트향이 비강에 가득 퍼지며 여행의 피로를 씻는다.

저항시인 이상화 생가터 ‘라일락뜨락 1956’/200살 라일락 고목 지금도 봄이면 꽃 활짝/시인 말년 4년 보낸 이상화 고택에도 곳곳서 시인의 향기/‘동무생각’ 작곡가 박태준 풋풋한 사랑 담긴 청라언덕은 이국적 풍경 커피향 가득한 아담한 카페 한 구석을 차지하고 앉는다. 옆으로 비스듬히 자라면서 작은 마당을 거의 채운 200살 고목은 라일락. 카페 주인장은 얼마 전까지만 해도 보라색 꽃이 활짝 피어 마당이 온통 라일락 향기로 가득 찼는데 좀 늦게 와 안타깝다고 너스레를 떤다. 지금은 ‘라일락뜨락 1956’이란 간판을 단 이곳은 ‘저항시인’ 이상화가 나고 자란 곳. 시인은 매년 봄이면 툇마루에 앉아 눈을 감고 살랑거리는 바람이 실어다 주는 라일락 향기를 즐겼겠지. 주인은 가고 없어도 라일락은 ‘이상화 나무’로 남아 시인의 삶을 고스란히 전한다. #라일락에 묻어오는 시인의 향기 1922년 백조 창간호에 시 ‘말세의 희탄’ 등을 발표하면서 문단에 데뷔한 이상화는 문인들이 살아남기 위해 굴종을 숙명으로 여기며 친일문학을 일삼던 일제강점기에도 민족정기를 지키며 저항시를 썼는데 대표 작품이 1926년 개벽 70호에 발표한 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’이다. 초기에는 ‘나의 침실로’ 같은 탐미적 경향의 시를 썼다. 하지만 1923년 9월 일본 관동대지진 때 “조선인이 폭동·방화했다”는 유언비어가 퍼지면서 자경단과 경찰이 최소 한국인 6000여명을 살해한 ‘관동대학살’을 겪으면서 나라를 뺏긴 민족 현실을 토로하는 저항정신을 노래하기 시작했다. 이상화 생가 터는 원래 대구 중구 서문로 2가 11번지이지만 1956년 4개 토지로 분할된다. 시인은 18세던 1919년 대구 3·1운동 거사 당시 만세운동 선전물을 만들어 배포했는데 선전물을 만들던 곳이 사랑채(11-1번지). 그는 이곳에 ‘담교장’이란 현판을 걸고, 독립지사와 문인들을 모아 식민지 현실을 토로하는 장소로 사용했다. 라일락 나무가 있는 곳은 안채(11-3번지). 이상화는 이곳에서 32세까지 살다 가세가 기울자 집을 처분하고 세 차례 이사를 다닌 끝에 계산동 ‘이상화 고택’에서 생의 마지막 4년을 보낸다. 많은 이가 고택을 생가로 알고 있을 정도로 실제 생가 터는 사실상 잊혔던 곳. 이런 역사적인 장소를 다시 부활시킨 이가 ‘라일락뜨락 1956’의 주인장인 시각디자이너 권도훈(51)씨다. 그는 대구근대골목 투어를 하다 4년 동안 빈집으로 방치된 이곳의 라일락 나무를 보고 한눈에 반했다. 이에 어렵게 집을 매입해 2018년 10월 카페로 문 열었다. 골목길 입구 담벼락의 이상화 초상화도 그의 작품으로 카페는 시인의 삶을 알리는 데 큰 역할을 하고 있다. 카페에서 ‘상화커피’를 맛볼 수 있는데 바리스타 자격증을 딴 권씨가 인도네시아 만델링 품종을 핸드드립으로 내린다. 시인은 프랑스 유학을 위해 1922∼1924년 도쿄 ‘아테네프랑세’에서 공부했는데 당시 만난 여인 유보화와 마셨을 커피를 재현했단다. 깊은 커피향을 즐기며 시인에게 많은 영감을 줬을 ‘이상화 나무’를 바라보니 파란만장한 그의 삶이 흑백필름처럼 눈앞에 펼쳐진다. 커다란 몸통을 비틀면서 자란 나무 모습이 독특한데 마치 온갖 풍파에 비틀거리면서도 쓰러지지 않던 시인의 삶을 그대로 닮은 듯하다. 여러 차례 경찰에 구금돼 고초를 겪은 시인은 대구 교남학교(대륜고) 교사로 근무하며 조선어, 영어, 작문을 가르치다 1943년 3월 위암 진단을 받고 한 달여 만에 42세의 짧은 생을 마감했다. 공교롭게도 시인이 세상을 떠난 날은 라일락이 한창 피는 봄날이던 4월25일. 눈을 감으면서도 라일락 꽃향기 흩날리는 생가를 많이 그리워했을 시인을 떠올리니 가슴 한편이 아릿하다. 시인이 말년을 보낸 계산동 이상화 고택으로 들어서자 맑던 하늘이 어두워지며 추적추적 비가 내린다. 중절모를 쓰고 스카프를 두른 채 롱코트 주머니에 양손을 찔러 넣은 이상화 조형물이 인상적인데 인물이 아주 훤칠하다. 고택 마당에는 이상화 연보와 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’ 시비가 세워져 시인을 기린다. 고택은 지역개발로 사라질 뻔했었는데 2002년부터 고택보존 운동이 펼쳐지면서 시민 40만여명이 서명에 참여하고 자금을 모아 고택을 지켜 냈다니 고마울 따름이다. 친구들과 제자들이 모이던 사랑채와 시인의 숨결이 묻어 나오는 안채, 마당의 장독대까지 모두 고스란히 남아 시인의 향기를 전한다. #‘봄의 교향악’ 울려 퍼지는 청라언덕 대구의 대표 여행지 중 하나가 옛 대구읍성 골목을 이어서 만든 대구근대골목이다. 대구 역사가 고스란히 담긴 근대골목은 5개 코스로, 청라언덕에서 진골목까지 100년 전 흔적을 따라가는 2코스 ‘근대문화골목’이 가장 인기 높다. 1922년에 발표된 박태준 작곡, 이은상 작사 ‘동무 생각’의 배경이 이곳 청라언덕이기 때문이다. “봄의 교향악이 울려 퍼지는 청라언덕 위에 백합 필 적에”로 시작하는 ‘동무 생각’은 학창 시절 한 번쯤은 불러 보는 유명한 곡이다. 재미있는 사연이 있다. 박태준은 청라언덕을 넘어 계성학교에 다니면서 매일 만나던 신명학교 여학생을 짝사랑했단다. 훗날 이 이야기를 들은 이은상이 소녀를 영원히 간직하라며 가사를 써 줬고 박태준이 곡을 붙이면서 아름다운 ‘동무 생각’이 탄생했다. 노랫말 속 ‘백합’이 박태준이 짝사랑한 여학생이다. ‘청라’(靑蘿)는 푸른 담쟁이란 뜻. 실제 청라언덕에 오르자 푸른 담쟁이덩굴이 무성한 벽돌 건물 3채와 아름다운 정원이 유럽처럼 이국적인 풍경을 만들고 있다. 모두 100년 넘은 근대문화 역사건축물. 1882년 조미수호통상조약 체결 이후 개항장 부산을 통해 대구로 온 선교사들은 청라언덕에 모여 살았는데 지금은 스윗즈, 챔니스, 블레어 주택 3채만 남아 있다. 커다란 가이즈카 향나무가 멋진 블레어 주택 앞에 ‘동무 생각’ 시비가 세워져 풋풋한 사랑 이야기를 전한다. 챔니스 주택은 미국 캘리포니아주 남부에서 유행하던 방갈로풍으로 꾸며 영화와 드라마 촬영지로 인기 높다. 스윗즈 주택을 배경으로 가장 예쁜 사진을 얻을 수 있다. 붉은 벽돌 건물에 기와지붕을 얹은 독특한 건축양식이 돋보이며 위로, 옆으로 자란 두 그루 소나무가 어우러지는 풍경이 빼어나다. 선교사들이 들여온 한국 최초 서양사과나무 3세목도 만날 수 있다.