대구 달성군 교항리에 100∼200년 수령 이팝나무 군락지/함박눈 닮은 하얀꽃 만개 장관/ 올 한해 풍년 기원...코로나19도 “안녕∼”/“전국 노래자랑∼” 옥연지 송해공원 백세교 걸으며 장수 기원 간밤에 함박눈 내렸나. 수백 년 세월 풍파를 견디고 어른 두 명이 겨우 안을 수 있을 만큼 거대하게 자란 나무. 가지마다 싱그러운 초록 잎들 위로 탐스러운 눈송이 닮은 새하얀 꽃 수북하게 내려앉았다. 자연이 준 아름다운 선물, 대구 교항리 이팝나무 숲으로 걸어 들어가자 어린 시절 손꼽아 기다리던 화이트 크리스마스를 맞은 듯 가슴이 설렌다. #달성 이팝나무 숲에 ‘눈꽃’ 피다 4월 말이면 대구 명물 비슬산은 온통 연보랏빛 참꽃으로 물든다. 대구에서는 진달래를 참꽃이라 부른다. 개나리와 함께 봄을 알리는 진달래는 보통 3월 말쯤부터 볼 수 있지만 비슬산은 해발고도가 1084m로 꽤 높아 4월 말쯤 진달래가 절정을 이룬다. 산길을 따라 드문드문 보이는 진달래도 예쁘지만 높은 산을 온통 뒤덮은 참꽃 군락지는 탄성을 자아내게 만든다. 참꽃이 지고 나면 또 하나의 신비로운 세상이 펼쳐지는데 바로 이팝나무. 초록 잎을 덮으며 피는 하얀 꽃이 뚜렷한 색의 대조를 이뤄 온통 눈으로 뒤덮인 듯하다. 중부 이남에 자생하는 이팝나무는 5월쯤 나무 전체에 흰 꽃이 피고 가을엔 노란 단풍과 보랏빛 열매도 아름다워 정원, 공원을 꾸미고 가로수로도 많이 쓰인다. 덕분에 도심에서도 볼 수 있지만 대구 달성군 옥포읍 교항리 마을은 스케일이 다르다. 이팝나무 고목이 대규모 군락을 이루며 자라고 있어서다. 마을 입구로 들어서니 멀리서 고급 향수 같은 이팝나무 꽃 은은한 향기가 바람에 실려 온다. 향기 따라 언덕에 오르자 눈앞에 펼쳐지는 신비한 풍경. 오솔길 양쪽으로 줄지어 선 수백 년 수령의 이팝나무마다 순수하고 예쁜 하얀 꽃이 눈꽃 활짝 피어 카메라 셔터를 계속 누르게 만든다. ‘5월의 화이트 크리스마스’. 이보다 더 적절한 표현이 있을까. 거대한 이팝나무 앞 벤치에 앉은 연인들 풍경은 영화가 따로 없다. ‘다리목 마을’로 불리는 교항1리에서 100m 정도 떨어진 구릉지인 1만5510㎡ 규모 세청숲에는 수령 100∼200년의 이팝나무 서른두 그루가 자라는데 대구·경북 지방에서 유일한 이팝나무 군락지다. 이팝나무 숲 꽃이 만개하면 풍년이 들고, 꽃이 별로 피지 않으면 흉년이 든다는 이야기가 전해진다는데 올해는 꽃이 엄청나게 폈으니 풍년은 물론, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 물러가고 좋은 일만 펼쳐질 것 같다. 다리목 마을은 농업 기반 촌락으로 연탄이나 석유가 보급되기 전까지 주로 땔감에 의존했다. 그런데 점점 땔감 조달이 어려워지면서 이팝나무 숲 나뭇가지들이 조금씩 훼손되자 숲을 해치는 사람에게는 쌀 한 말씩을 물리는 규약을 만들어 숲을 대대로 보호해 왔다고 한다. 가난한 효자의 애틋한 사연도 전해진다. 병들어 식사도 거의 못하고 누워만 지내던 노모가 어느 날 “흰쌀밥을 먹고 싶다”고 말하자 착한 아들은 너무 반가워 부엌으로 달려갔다. 하지만 쌀독에는 쌀이 조금밖에 없었고 쌀밥이 모자라면 어머니는 자신의 밥을 아들에게 먼저 먹이려 할 것이 뻔했다. 궁리 끝에 아들은 어머니 밥그릇에는 쌀밥을 담고, 자신의 밥그릇에는 마당 큰 나무에서 하얀 꽃을 듬뿍 따 수북하게 담았다. 모자는 쌀밥과 꽃밥을 먹으면서 오랜만에 큰 소리로 웃었고 마침 이곳을 지나던 임금이 사연을 듣고 큰 상을 내렸단다. 그래서 쌀밥을 뜻하는 ‘이밥나무‘로 불리다 이팝나무가 됐다는 얘기다. #송해공원 백세교 걸으며 장수 기원해 볼까 이팝나무 숲의 화려함을 뒤로하고 달성군 옥포읍 기세리 옥연지로 달려간다. 공원 입구에 하양, 빨강, 노랑 튤립과 개양귀비가 지천으로 피어 여행자를 반긴다. 아이 손을 잡고 나온 젊은 부부, 다정하게 팔짱을 낀 연인, 동창들이 모였는지 수다 꽃을 피우는 중년 여인들, 너도나도 드넓은 호수와 알록달록한 꽃세상이 어우러지는 동화 같은 풍경에 푹 빠져 시간 가는 줄 모른다. 옥연지의 진짜 이름이 따로 있는데 바로 ‘송해공원’이다. 송해라니. “전국 노래자랑∼”하면 바로 떠오르는 국민MC, 그 송해 선생 맞다. 공원에 살아 있는 이의 이름을 붙이는 것은 매우 이례적인데 무슨 배경이 있을까. 1927년생으로 올해 95세인 송해 선생은 사실 황해도 재령이 고향. 6·25전쟁 때 혈혈단신으로 배를 타고 남으로 내려와 부산에 도착했는데, 배 위에서 끝없이 펼쳐진 망망대해를 바라보며 원래 이름인 ‘송복희’를 버리고 ‘바다 해’(海) 자를 써서 송해로 새 출발 한다. 대구 달성공원에서 통신병으로 군 복무할 때 석옥이 여사와 부부의 연을 맺으면서 달성은 제2의 고향이 됐다. 석 여사 고향이 바로 지금은 저수지가 생기면서 수몰된 옥연지 자리. 송해 선생은 죽어서도 정신적인 고향에 묻히고 싶은 마음에 1983년 옥연지가 내려다보이는 산기슭에 묏자리를 마련했다. 2018년 작고한 석 여사는 이곳에 안장돼 지금도 고향마을이자 남편 이름을 얻은 옥연지와 함께한다. 달성군은 이런 인연을 기려 옥연지를 송해공원 테마로 꾸몄다. 옥연지 한가운데 운치 있게 솟아오른 백세정을 향해 물 위로 난 데크길을 따라 걷는다. 백세정에 서자 왼쪽으로 물 위에 아름다운 곡선을 그리며 뻗어 나간 백세교가 한눈에 보인다. 오른쪽엔 물 위에 떠 있는 듯한 예쁜 빨간 풍차와 시원하게 뿜어져 나오는 분수가 어우러지는 풍경이 그림 같다. 2016년 준공된 백세교는 ‘S자’ 형태로 태극 문양을 형상화했는데, 백세교를 한 번 걸으면 100세까지 살고 두 번 걸으면 100세까지 무병장수할 수 있다니 힘을 내 걸어 본다. 65만7000㎡ 규모의 옥연지는 송해 둘레길, 전망쉼터 출렁다리, 대형 물레방아 등으로 꾸며져 천천히 머리 식히며 산책하기 좋다. 옥연지 둘레길은 3.5㎞로 1시간30분 정도 걸린다. 둘레길 서편에는 1㎞ 구간의 숲길 데크로드와 옥연지를 한눈에 내려다볼 수 있는 전망대 4곳이 설치됐다. 둘레길 중간에선 연리지를 만나는데 상수리나무와 고욤나무가 서로 붙어 한 몸이 된 모습이 사랑 가득한 송해 선생 부부 같다. 옥연지 동쪽에 송해기념관도 지난해 12월 문을 열었다. 기념관 앞에 책을 펼쳐 들고 있는 핑크색 커다란 토끼 조형물이 눈길을 사로잡는다. 토끼띠인 송해 선생이 좋아하는 색인 핑크색과, 큰 서당이 있어 ‘선비마을’로 불리던 마을 유래를 담아 이런 조형물을 만들었다. 기념관 옥상에 오르면 커피 한잔 마시며 느긋하게 옥연지와 백세교 풍경을 즐길 수 있다. 기념관을 나오면 빨간 풍차로 이어지는 산책로가 나온다. 대부분 백세교만 둘러보는데 연인들이 풍차를 배경으로 예쁜 사진을 얻을 수 있으니 풍차길을 놓치지 말기를. #사문진서 강바람 맞을까 막걸리 즐길까 달성군에는 우리나라 피아노 역사와 관련된 매우 중요한 여행지가 있는데 낙동강을 끼고 있는 화원읍 사문진이다. 이 나루터를 통해 1900년 3월26일 미국인 선교사 사이드 보담 부부가 한국 최초의 피아노를 들여왔다. 조선 세종부터 성종까지 대일 무역의 중심지던 사문진에는 소금 등을 실어 나르는 배가 활발하게 오갔다고 한다. 2013년 사문진의 옛 주막촌이 복원되면서 요즘은 파전과 막걸리를 즐기는 술꾼들 명소가 됐다. 주막촌으로 들어서자 거대한 500년 수령의 팽나무가 반갑게 손님을 맞는다. 이 나무 역시 연리지. 몸통은 떨어져 있지만 가지가 서로 붙어 버린 모습이 아주 신기하다. 이곳에서도 송해 선생을 만난다. 보부상으로 변신한 선생이 파전을 앞에 놓고 막걸리 한잔을 따르며 활짝 웃는 모습에 웃음이 절로 난다. 대형 피아노 조형물이 설치된 광장에선 물놀이를 할 수 있어 아이들에게 신나는 놀이터가 된다. 막걸리 한잔 기울이고 산책로를 걸으며 시원한 낙동강 바람을 즐기니 신선놀음이 따로 없다.

‘화마’이긴 동해의 봄/자그락 달그락 한섬감성바닷길 바람, 파도, 몽돌의 연주 들으며 힐링/아찔하게 즐기는 도째비골 해랑전망대·스카이워크 달그락, 달그락, 차르르르∼. 몽돌이 굴러간다. 파도가 밀려왔다 사라질 때마다 서로 부대끼며 구르고 또 구르는 돌멩이. 억겁 세월 자신을 아낌없이 깎고 또 깎아 모서리 하나 없는 완벽한 곡면만 남겼다. 동해 한섬 감성바닷길 몽돌해변에 앉아 눈을 감는다. 파도와 바람이 몽돌을 악기 삼아 연주하는 세상에 둘도 없는 콘서트. 잠 안 올 때 무한반복으로 듣고 싶은 화음은 마음에 고요한 평화를 안긴다. ◆화마 이긴 묵호항·논골담길에 움트는 생명력 시커멓게 타버린 산등성이. 전소돼 앙상한 뼈대만 남은 건물. 요즘 떠오르는 연인들의 여행지 강원 동해시 논골담길 바람의 언덕 전망대에 서자 지난 3월 동해안 일대를 집어삼킨 산불 피해 흔적이 역력하다. 묵호항 바로 뒷산인 초록봉까지 산불 피해를 당했다니 끔찍하다. 인명피해는 없었지만 산림 2700여㏊가 사라졌고 주택 밀집지역 인근까지 산불이 번지면서 110여명이 삶의 터전을 잃었다. 묵호항 언덕 알록달록한 집들 사이로 자리 잡은 연리지 카페는 폭격을 당한 듯 골격만 남아 산불 피해를 생생하게 전한다. 산불이 묵호항 인근까지 번지면서 마을 주민 모두 대피할 정도로 한때 큰 위기가 닥쳤다. 불행 중 다행으로 아름다운 묵호항 풍경과 굽이굽이 이어지는 산동네 논골담길은 대부분 살아남았다. 화마를 이긴 묵호항엔 이제 많은 배들이 오가며 활기가 넘친다. 한여름 밤에는 묵호항을 오가는 오징어잡이배의 분주한 모습과 불빛이 낭만적인 야경을 선사해 많은 동해 여행자들이 찾는 곳이 바로 묵호등대다. 해발고도 67m에 설치된 묵호등대는 논골담길의 상징. 파란 하늘을 배경으로 선 하얀 등대와 발아래로 펼쳐지는 묵호항이 어우러지는 풍경이 꽤 낭만적이다. 아기자기한 골목길을 따라 걷는다. 3년 만에 다시 찾은 논골담길은 많이 달라졌다. 바다가 보이는 전망 좋은 언덕마다 예쁜 카페와 펜션이 들어섰고, 많은 집들이 새 단장을 마쳐 골목은 동화 속 풍경으로 변신 중이다. 논골1·2길로 들어선 뒤 ‘대왕문어’ 벽화에서 왼쪽 길로 접어들자 그리스 산토리니처럼 파란색 지붕과 하얀색 담벼락으로 꾸민, 전망 끝내주는 ‘바람의 언덕’ 카페와 펜션을 만난다. 난간에 놓인 자전거 타는 연인들 인형, 꽃다발을 뒤에 감춘 남자와 그의 목을 껴안으며 사랑스럽게 포옹하는 여자 인형 덕분에 낭만을 더한다. 길은 논골카페와 바람의 언덕 전망대로 이어지고, 이곳에서 묵호항이 한눈에 들어온다. 나포리 다방 앞 작은 계단은 이미 연인이 차지했다. 옛 정취를 물씬 풍기는 빈티지한 카페 풍경 덕분에 예쁜 사진을 얻을 수 있는 곳. 등대오름길도 인기 있는 코스다. ‘똥 누는 아이’ 조각과 논골댁을 지나면 전망 좋은 펜션 ‘묵호의 향기’를 만나고, 드라마 ‘상속자들’에서 주인공 은상이 어머니와 도망쳐 나와 살던 아담한 은상이네 집도 등장한다. 수많은 벽화마다 마을 주민 일상과 옛 추억을 담아 걷는 재미가 있다. ◆도째비골 해랑전망대·스카이워크 아찔하게 즐겨볼까 논골담길을 내려서면 길은 묵호수변공원 도째비골 해랑전망대로 안내한다. 지난해 6월 완공됐으니 비교적 ‘신상’ 여행지. 하늘에서 보면 도깨비방망이 모양인 해랑전망대는 바다 위로 85m나 뻗어나간 아찔한 해상도보교량이다. 바닥을 유리와 구멍이 숭숭 뚫린 메시(mesh) 구조로 만들었는데 생각보다 무섭다. 도깨비 영역으로 들어간다는 의미를 담은 파란색 진입 터널을 지나 유리바닥 위에 섰다. 거대한 너울성 파도가 발밑 갯바위를 사정없이 때려 하얀 포말을 만들며 끊임없이 훑고 지나가는데 그때마다 가슴이 서늘하다. 전망대 끝까지 가면 눈이 시리도록 푸른 바다를 맘껏 즐길 수 있다. 뒤를 돌아보면 언덕 위에 아찔한 또 하나의 전망대, 도째비골 스카이밸리의 스카이워크가 우뚝 서 있다. 도째비는 도깨비의 방언. 묵호항에 왜 도깨비가 나타났을까. 사실 이곳은 한국전쟁 후 가난한 이들이 몰려 살던 달동네다. 하루가 멀다 하고 제비집처럼 작은 집들이 위태로운 경사로에 다닥다닥 생겨났단다. 그걸 보면서 마을 사람들은 “또 제비”라고 불렀는데 자연스럽게 발음이 비슷한 도째비가 골짜기 이름이 됐다. 캄캄한 밤에 비가 내릴 때 언덕 위에 작은 집들이 내뿜는 푸르스름한 전등빛이 도깨비불처럼 보여 도째비골로 불리게 됐다는 얘기도 전해진다. 스카이워크는 높이 35m의 하늘 산책로. 연두색 도깨비방망이 위에 펼쳐진 스카이워크는 아래서 보니 뱀이 꿈틀 대는 듯, 요상하면서도 높이 때문에 현기증이 난다. 가파른 언덕길 중간에 파란도깨비가 등장하고 좀 더 오르면 눈과 뾰족한 이빨 2개가 달린 초록 주먹이 노란 도깨비방망이를 들고 있다. 엄마들이 아이들 귀여운 사진을 찍느라 바빠지는 시간. 스카이워크에 오르면 도째비란 이름과 달리 골짜기는 온통 꽃대궐이다. 분홍과 하양 꽃잔디가 지천으로 피었고 황매화까지 펼쳐져 화사한 봄 풍경을 완성한다. 스카이워크 맨 끝 하늘전망대는 영원한 약속을 의미하는 쌍가락지 조형물과 도깨비 뿔을 형상화한 파란 ‘도째비 불’로 꾸며졌다. 하늘과 맞닿을 듯, 제법 높이가 있는 데다 바다가 훤히 보이는 유리바닥이라 간담이 서늘하다. 그래도 남자들은 여친 인생샷을 만드느라 바쁘다. 스카이워크 중간에 하늘 위로 높게 솟은 봉오리 모양의 ‘슈퍼트리’가 인상적. 왕버들을 모티브로 제작한 ‘도깨비나무’로 생명력과 소망을 기원하는 조형물이다. 해랑전망대 가운데도 활짝 핀 노란 꽃 조형물이 있는데 슈퍼트리가 도깨비방망이를 통해 만개했다는 스토리를 담았단다. 여기서 보니 해랑전망대는 영락없는 도깨비 방망이다. #몽돌처럼 인생도 사랑도 둥글둥글해지길 해랑전망대에서 남쪽으로 바닷길을 차로 10분 정도 달리면 동해선 철길을 따라 펼쳐진 한섬해변을 만난다. 북쪽 한섬과 남쪽 감추산 사이에 들어선 해변은 아담하면서 호젓해 머리를 식히며 천천히 걷기 좋다. 특히 울창한 솔숲과 쪽빛 바다가 ‘밀당’하는 한섬감성바닷길이 인기. 감추사 육교∼한섬∼고불개∼가세마을을 잇는 산책로는 2.2㎞에 달하는 ‘풍경 맛집’이다. 동해선 철도를 가로지르는 감추사 육교는 기차가 지날 때 이색적인 장면을 얻을 수 있는 포토 명소. 육교를 건너 한섬해변에 내러서자 푸른 바다가 시원하게 펼쳐진다. 해변을 따라 100m가량 이어지는 나무 데크 위에 설치된 독특한 조형물은 ‘리드미컬 게이트’. 사각 기둥들이 조금씩 각도를 틀며 터널을 만들었는데, 밤에는 LED 조명이 빛나는 낭만적인 야경을 즐길 수 있다. 해변을 지나 다시 산책로를 오르면 천혜의 절경에 감탄이 쏟아진다. 특히 저 멀리 감추산 절벽 아래 따로 떨어져 길쭉하게 솟아 오른 하대암이 기묘하다. 생김새 때문에 촛대바위로 불리는데, 제임스 본드 주연의 영화 ‘007 시리즈’ 촬영지인 태국 푸껫 팡응아만 바위를 닮은 것으로 소문나 ‘제임스 본드 섬’으로 불린다. 사실 추암촛대바위처럼 파도의 침식 작용으로 만들어진 해식 돌기둥 ‘시 스택’(sea stack)이다. 한섬감성바닷길을 따라 이런 시 스택과 파도의 침식이 만든 항아리 모양 구멍인 ‘마린 포트홀’이 등장해 천혜의 비경을 선사한다. 운치 있는 소나무가 바다와 어우러지는 풍경을 즐기는 관해정을 지나면 한섬의 숨은 절경, 한섬몽돌해변을 만난다. 계단을 내려가야 하고 소나무 숲으로 둘러싸여 잘 보이지 않기에 놓치기 쉬운데, 한섬감성바닷길 여행은 이곳이 으뜸이다. 좌우에 기암괴석이 병풍처럼 둘러싼 아담한 몽돌해변에는 이미 젊은 연인이 다정하게 앉아 파도와 알록달록 예쁜 몽돌이 들려주는 소리를 즐기며 사랑을 속삭인다. 원래 그 자리에 있었던 듯, 사람마저 자연 속에 녹아 드는 매우 아름다운 풍경. 눈을 감자 몽돌이 파도를 따라 구르며 내 귀에 속삭인다. 나처럼 둥글게, 그렇게 살아가라고.

석회석 캐던 동해 광산 체험형 테마마크 무릉별유천지로 변신/영화 ‘아바타’ 배경 크로아티아 플리트비체 호수 에메랄드 물빛 그대로 닮아/스카이 글라이더 타고 호수 위 아찔하게 날아볼까 에메랄드 보석을 쏟아부었나 보다. 파스텔톤 영롱한 옥색 물빛에 윤슬이 반짝반짝 부서지는 청옥호와 금곡호. 깎아지른 아찔한 암벽들이 두 호수를 포근하게 에워싼 동해 무릉별유천지에 들어서자, 영화 ‘아바타’의 기묘하고 신비스런 풍경 속으로 들어선 듯 현실감이 모두 사라진다. 이렇게 아름다운 곳이 예전에 버려진 채석장이었다니. ‘한국의 플리트비체’라는 칭찬이 전혀 어색하지 않은 숨 막힐 듯한 절경에 동공은 끊임없이 확장된다. ◆버려진 탄광의 에메랄드빛 변신 강원 동해시 최고의 여행지가 어디냐고 물으시면 주저 없이 단원 김홍도의 작품 ‘금강사군첩’ 중 ‘무릉계’에 등장하는 백두대간 천하절경, 무릉계곡이라 답하겠다. 꿈속의 이상향, 유토피아인 무릉도원이 존재한다면 바로 무릉계곡이라 단언해도 지나친 말이 아니다. 삼화동 초입에서 용추폭포까지 6㎞가량 이어지는 계곡의 빼어난 풍광은 끊임없이 감탄을 쏟게 만든다. 2000명이 동시에 앉을 수 있는 너럭바위는 아주 오래전 명필가와 묵객들이 공들여 조각한 글자 덕분에 운치를 더한다. 이런 무릉계곡에서 차로 2분 거리에 또 다른 무릉계곡이 지난해 11월20일 모습을 드러냈다. 바로 석회석 광산이던 ‘무릉별유천지’다. 당나라 시인 이백의 ‘산중문답(山中問答)’ 중 ‘별유천지비인간(別有天地非人間)’ 구절에서 이름을 가져왔다. ‘이곳은 별천지로 인간 세상 아니다’라는 뜻. 좀 과하다 싶은 작명인데 과연 근거 있는 자신감일까. 동해시 삼화로 무릉별유천지로 입구로 들어서자 과거 쇄석장으로 사용된 건물에 프랑스 작가 보얀 젤레쇼브스키와 덴마크 작가 크리스티안 스톰이 공동 작업한 거대한 벽화 작품 ‘타이틀: 공생’이 여행자를 반긴다. 만화 같은 기하학적 형태가 이채로운 이 작품은 동해를 대표하는 무릉계곡과 석회광산이 어우러진 모습을 표현했는데, 사람과 자연이 상생하는 동해의 역사를 담았단다. 지하 2층 지상 4층 규모의 쇄석장 건물은 쇄석갤러리와 전망카페로 꾸며졌다. 쇄석장 건물을 지나 무릉별열차 정류장에 서면 산꼭대기에 거대한 레고 블록 같은 강렬한 노란색 전망대가 눈길을 잡아끈다. 무릉별유천지의 가장 높은 곳, 두미르 전망대로 하늘을 향해 24.6m 길이로 뻗어 나간 모습이 마치 두 마리 용이 하늘로 비상하는 듯하다. 무릉별유천지를 순환하며 여행자들을 실어 나르는 2∼3량 꼬마열차를 타고 오르면 된다. 270m 절벽 위에 세운 전망대에 서자 눈을 의심할 정도로 우리나라 어느 곳에서도 보지 못했던 독특한 풍경이 펼쳐진다. 짙은 에메랄드빛으로 물든 금곡호와 청옥호. 고깔모자를 놓은 듯한 원뿔형 산이 어우러지는 풍경은 마치 신들의 세상인 것 같으니 무릉별유천지가 맞다. 채광을 위해 산과 바위를 깎고 자르면서 기암괴석 같은 암벽 절개지가 만들어졌는데, 외계행성에 불시착한 듯한 착각마저 불러일으킨다. 특히 15만5000㎡ 규모의 거대한 호수와 빛깔이 압권. 1979년 유네스코 세계문화유산으로 선정된 크로아티아의 유명 국립공원 플리트비체 호수의 에메랄드빛을 그대로 닮았다. 영화 ‘아바타’의 배경이 된 플리트비체는 물은 맑지만 바닥에 쌓인 석회질 성분 때문에 하늘에서 보면 물 빛깔이 인상적인 파스텔톤의 옥빛을 띤다.무릉별유천지에 어떻게 이토록 아름다운 호수가 만들어졌을까. 이곳은 1968년부터 2017년까지 50년 동안 쌍용C&E가 석회석을 채굴한 ‘삼화동 무릉3지구’ 현장으로 국내 최대 규모의 시멘트 생산기지였다. 당시 우리나라에서 지어진 건물에 사용된 시멘트는 대부분 이곳에서 생산됐다고 보면 된다. 채굴을 마치고 방치됐던 곳을 동해시가 국비 등 304억원을 투입해 이색적인 테마파크로 문을 열었다. 총 면적이 107만㎡에 달할 정도로 규모가 엄청나다. 더욱 놀라운 것은 호수의 물을 사람이 채운 것이 아니라는 점이다. 바로 옆 금곡계곡의 물줄기와 지반에서 끊임없이 쏟아지는 용출수가 석회질 성분과 만나면서 저절로 환상적인 에메랄드빛 절경을 만들어 냈다. 더구나 수위가 사시사철 일정하게 유지된다고 하니 신기할 따름이다. 수질은 생활용수로 사용할 수 있을 정도로 깨끗하고 물고기도 살고 있단다. 이런 빼어난 풍광을 드라마 제작자들이 그냥 둘 리 없다. 드라마 ‘펜트하우스’와 예능프로그램 ‘바퀴 달린 집’에서 청옥호가 배경으로 등장했고, 금곡호에서는 드라마 ‘호텔 델루나’가 촬영됐다. ◆호수 위 독수리처럼 날며 아찔하게 즐겨볼까 무릉별유천지의 절경을 즐겼다면 이제 더욱 재미있는 놀거리가 기다린다. 바로 짜릿하게 즐기는 어트랙션 4종 세트다. 가장 인기 있는 체험은 스카이글라이더. 4명이 동시 탑승하는 왕복형 글라이딩 놀이기구로, 우리나라에서 최초이며 오스트리아에서 수입했다. 밑에서 쳐다보는 것만으로도 아찔하니 강심장만 도전하시라. 탑승장과 반환타워의 고도차가 125m에 달하고 총길이는 777m나 된다. 더구나 엎드린 채 대롱대롱 매달려서 타야 하니 공포감은 극대화된다. 천천히 후진하던 스카이글라이더가 점차 고도를 높이며 금곡호 상공으로 접어드는 순간, 전망대에서 본 아름다운 풍광은 순식간에 공포의 현장으로 변한다. 호수로 떨어질 것 같은 위기감은 스카이글라이더가 반환타워에 도착해 멈추면 안도감으로 바뀐다. 하지만 이제부터 진짜. 잠시 숨을 돌리려는 순간, 엄청나게 빠른 속도로 하강하며 맞바람과 공포가 어우러져 얼굴이 눈물 콧물로 범벅되고 만다. 안전장비를 풀고 나니 10년은 늙어버린 기분이다. 알파인코스터는 탑승자가 속도를 제어할 수 있어 공포감은 덜하다. 하지만 브레이크를 잡지 않으면 최대 시속 40㎞에 달해 짜릿한 속도감을 즐길 수 있다. 아름다운 자연 풍광 사이에 설치된 레일을 천천히 오르던 놀이기구는 정상에 오르자 급회전을 거듭하며 고정레일 위를 달려 내려가니 1.5㎞ 레일이 순식간에 끝나 버린다. 오프로드루지는 채석장 도로로 사용되던 곳으로 무동력 카트를 타고 1.5㎞를 최대 시속 40㎞로 달릴 수 있다. 롤러코스터형 집라인은 일반적인 직선형 집라인과 달리 300m의 곡선용 고공 레일에 매달려 시속 40㎞ 속도로 상하좌우 자유롭게 주행하기에 재미를 더한다.

파도소리 “철썩” 바람의 언덕 부남코지 오르니 시름도 싸악∼/야트막한 언덕길 쉬엄쉬엄 걷기 좋아/바다쪽 산방산 ·형제섬·한라산 정상 비경/일제때 만든 진지동굴 아픈 역사 간직 깎아지른 거대한 절벽을 따라 차곡차곡 쌓인 가로 줄무늬. 낭떠러지 위로 이어진 산책로와 절벽을 때리는 거친 파도. 그리고 절벽 위로 봉긋 솟아오른 분화구까지. 신이 거대한 자연을 캔버스 삼아 한껏 솜씨를 발휘했나 보다. 제주 송악산 둘레길 전망대에 서니 자연이 빚은 장엄한 풍경에 사람은 한없이 작아진다. ■올레길 10코스에서 만나는 송악산 둘레길 봄바람 살랑살랑 불고 햇살은 따사로우니 걷기 참 좋은 계절이다. 제주에는 26코스, 425㎞에 달하는 많은 올레길이 있지만 서귀포시 안덕면과 대정읍에 펼쳐진 10코스는 오로지 걸어야만 볼 수 있는 해안경관들이 펼쳐져 걷기 여행자들의 ‘로망’으로 꼽힌다. 총 길이는 15.6㎞로 5∼6시간 정도 걸리지만 난이도는 중급이라 초보자들도 쉬엄쉬엄 걸으며 제주의 봄을 즐기기 좋다. 산방산과 오름군단, 비단처럼 펼쳐진 한라산의 비경, 마라도, 가파도까지 가까이서 볼 수 있는 10코스는 검은 모래 해변이 펼쳐진 안덕면 화순금모래해수욕장에서 시작해 썩은다리 전망대∼황우치해안∼산방연대∼사계포구∼송악산주차장∼송악산전망대∼섯알오름∼하모해수욕장을 지나 대정읍 하모체육공원으로 이어진다. 이런 올레길 10코스의 하이라이트를 꼽으라면 단연코 서귀포시 대정읍 상모리 송악산 둘레길이다. 여유가 있다면 10코스 완주로 올레길 투어의 스탬프를 하나 얻을 수 있지만 근처에 주차장이 있어 바로 송악산 둘레길만 가볍게 둘러볼 수 있다. 둘레길 입구에는 해녀와 물 깃는 여인, 그 사이에서 돌하르방이 두 팔을 머리 위로 올려 하트를 그리는 익살스러운 미소로 여행자를 맞는다. 완만한 산책로를 따라 걷는다. 작은 언덕을 넘자 오른쪽에 펼쳐진 초원 위로 불룩 솟은 송악산 정상인 분화구가 모습을 드러낸다. 세계적으로 유례가 드문 이중 분화구로 1차 폭발로 형성된 제1분화구 안에 2차 폭발이 일어나 2개의 분화구가 존재하는 독특한 화산 지형이다. 안타깝게도 사람들의 잦은 발길로 송악산 정상부가 훼손됐고 이에 지역주민, 환경단체, 오름 전문가 등의 의견에 따라 생태계 복원을 위해 2015년 8월부터 올해 7월 말까지 정상 일부 탐방로 출입을 제한하는 자연휴식년제가 시행 중이다. 산이라지만 해발고도 104m로 낮은 언덕 수준이어서 개방된 산책로를 따라 가볍게 다녀올 수 있다. 분화구 아래 넓은 들판에는 한가로이 풀을 뜯는 말들의 풍경이 그림 같다. 바다쪽으로 고개를 돌리면 한라산과 밥그릇을 뒤집어 놓은 듯한 독특한 모습의 산방산, 굽이굽이 이어지는 올레길 10코스의 사계포구가 선명하게 눈에 들어온다. 그리고 산방산 오른쪽 바다에 떠 있는 형제섬과 그 앞으로 지나는 여객선까지. 왜 이곳을 올레길 10코스의 절정이라 부르는지 잘 알겠다. 오전은 역광이라 그림 같은 산방산뷰를 맑고 깨끗하게 제대로 보려면 오후에 찾는 것이 좋다. 사이좋은 형제처럼 서로 나란히 바라보는 2개의 섬은 썰물 때는 3∼8개까지로도 보인단다. 산책로는 다시 내리막길로 이어지고 중간에 작은 전망대가 등장하는데 이곳에서 송악산 둘레길의 핵심인 부남코지 풍경이 가장 멋지게 한눈에 들어온다. 억겁의 세월 동안 화산활동과 파도, 바람이 만들어낸 장엄한 절벽이 푸른 바다와 어우러지는 풍경이 장관이다. ‘코지’는 바다에 돌출된 부분을 뜻하는 제주 방언이고 ‘부남’은 바람이 많이 분다는 뜻. 바람의 언덕에 올라 가만히 눈을 감는다. 이름처럼 강한 제주 바람이 온몸을 휘감으며 가슴 깊은 곳에 쌓인 이름 모를 티끌까지 모두 가져가 버리니 방금 샤워를 마친 듯 개운하다. 부남코지를 거쳐 전망대 3개를 모두 도는 코스는 2.8㎞로 천천히 걸으면 한 시간 정도 걸리지만 핵심인 부남코지까지만 다녀오려면 편도 약 1㎞ 거리여서 20분이면 충분하다. 전망대 3곳을 거쳐 원점으로 돌아오는 길은 한적한 소나무숲으로 조성돼 조용히 머리 식히며 걷기 좋다. ■송악산에서 만나는 ‘다크 투어리즘’ 이처럼 아름다운 풍광을 지닌 송악산 둘레길은 ‘다크 투어리즘’ 코스이기도 하다. 이는 현대인들이 과거에 전쟁·학살이 발생한 비극적인 역사 현장이나 엄청난 재난과 재해가 발생했던 곳을 돌아보며 교훈을 얻기 위해 떠나는 여행을 말한다. 송악산에도 아픈 역사가 깃들어 있다. 바로 일제 진지동굴이다. 송악산 능선과 해안에는 일제강렴기이던 1943∼1945년 만들어진 크고 작은 진지동굴 60개가 그대로 남아있다. 실제 송악산 둘레길 초입의 해안 절벽에는 커다란 동굴 여러 개가 또렷하게 보이는데 이런 인공동굴이 해안절벽에만 15개에 달한다. 너비 3∼4m, 길이 20m에 달하는 동굴들은 성산일출봉 주변의 인공 동굴처럼 어뢰정을 숨겨 연합군의 공격에 대비했던 곳. 태평양전쟁 말기에 일본은 수세에 몰리자 제주도를 저항기지로 삼았고, 제주도 사람들을 강제로 동원해 진지동굴을 팠다. 특히 송악산 섯알오름 쪽의 고사포 동굴진지는 군수 물자를 실은 트럭이 드나들 수 있도록 크게 만들었다. 여러 곳에서 파 들어간 동굴진지는 거미줄처럼 서로 이어져 있다니 일제가 송악산을 만신창이로 만든 셈이다. 뿐만 아니다. 송악산 둘레길에는 알뜨르비행장, 비행기 격납고, 지하벙커, 이교동 군사시설, 모슬봉 군사시설 등이 남아있다. 80만평에 달했던 알뜨르비행장은 일본 해군항공대 비행장으로 중일전쟁 때 중국대륙 침략을 위한 전진기지로 사용했다. 이토록 아름다운 자연경관을 마구 훼손했다니. 여행자들은 둘레길에서 마주치는 일제의 만행에 할 말을 잃는다. 일제는 송악산 숲도 모두 훼손했다. 소나무, 동백, 후박, 느릅나무 등이 무성하던 곳을 군사기지로 만들면서 모두 불태웠다. 말들을 방목하는 초원은 이런 만행의 흔적이다. 그래도 다행이다. 다시 풀과 나무가 자라 송악산의 아름다움이 일부나마 회복됐으니 말이다. 자연의 위대한 복원력에 감사한다.

운진항에서 배타고 10분 거리 ‘섬속의 섬’/푸른 바다와 노랑 유채꽃 사이 초록 청보리 물결 일렁/어디 있었도 그대는 아름다운 화보가 된다 봄은 노랑이다. 여리여리한 연노랑 산수유가 기지개 켜면 이에 질세라 유채꽃과 개나리는 진노랑으로 앞다퉈 피어 더 짙어진 봄내음을 전한다. 마로니에 노래 ‘칵테일 사랑’에서 어느 작은 우체국 앞 계단에 앉아 연인에게 향기를 안겨준 꽃 프리지아도 사랑스러운 노랑. ‘섬속의 섬’ 제주 가파도 소망전망대에 섰다. 넓은 들판에 끝없이 펼쳐진 노란 유채꽃과 푸른 바다. 그리고 둘의 경계지점을 정확하게 초록색으로 물들인 파릇파릇한 청보리 물결. 마치 노랑 물감과 파랑 물감을 섞어 초록색을 만들어낸 것처럼, 자연은 어떻게 이런 아름다운 수채화를 그려낼까. 신기하다. 그대로 떼어내 집 거실에 예쁘게 걸어 두고 오래오래 즐겨야지. ■가파도 갈까 마라도 갈까 고민이다. 가파도를 갈지, 마라도로 갈지. 여러 번 시도했지만 그때마다 풍랑이 심해 제주에 딸린 섬 여행을 번번이 놓쳤는데 드디어 기회가 왔다. 그런데 막상 두 곳을 놓고 고르자니 쉽지 않다. 제주도 서남부인 서귀포시 대정읍 하모리 운진항에서 가파도는 배로 10분, 마라도는 25분 거리. 국토 최남단 마라도는 해풍이 만들어낸 해식동굴과 기암절벽의 놀라운 자연경관이 압도하고 일출과 일몰을 모두 감상할 수 있다니 많이 끌린다. 더구나 신선한 톳과 해산물이 어우러진 짜장면을 먹으러 마라도를 찾는 이들이 생겨날 정도로 요즘 짜장면 맛집이 몰려 있다는 점도 매력이다. 한참 고민하다 가파도로 낙점한다. 마라도는 들판과 바다, 억새와 어우러지는 풍경이 장관이라니 가을에 가면 더 좋을 것 같아서다. 반면 가파도는 봄이 가장 여행하기 좋단다. 노란 유채꽃과 초록 청보리가 어우러지는 풍경이 환상이고 우도 땅콩 아이스크림과 쌍벽을 이루는 청보리 아이스크림도 맛볼 수 있다니 이때를 놓칠 순 없다. 오랜만에 찾은 제주의 봄을 여유 있게 즐겨 볼 요량으로 아침부터 부산을 떨며 운진항으로 차를 몰아 달린다. 주차장에 도착하니 오전 10시30분. 이른 시간이니 바로 배를 탈 수 있겠지. 아니다. 매표소로 들어서자 가파도 들어가는 승선권을 구매하려는 여행자들로 북적대고 긴 줄은 돌고 돌아 건물 밖으로 이어진다. 1시간가량 줄을 서 오후 2시30분에 출발하는 배편을 겨우 구했다. 온라인으로 사전예매하면 편했을 텐데. 후회가 밀려오지만 성수기에 표를 구한 것만 해도 다행이다. 포털사이트에 ‘마라도가파도 정기여객선’을 검색하거나 ‘가보고 싶은 섬’ 앱을 내려받아 예약하면 된다. 4∼5월에는 예약이 몰리기 때문에 최소 5일 전에는 예약해야 원하는 시간의 배편을 얻을 수 있다. 보통 때는 오전 9시부터 1시간 간격으로 출발하지만 청보리가 피는 4∼5월에는 오전 8시40분부터 20∼30분 간격으로 운항한다. 천천히 둘러보려면 시간이 꽤 걸리기에 돌아오는 배편은 3시간 정도 여유를 두는 것이 좋다. 요금은 왕복기준 성인과 청소년 1만8000원, 초등학생 9000원. 배편 10%는 현장발매 분량으로 남겨놓기에 현장에서도 승선권을 구입할 수 있지만 성수기는 긴 줄을 서는 고생을 각오해야 한다. ■제주 바다의 맛, 멜쌈밥 먹어봤나요 배를 타기까지 시간이 많이 남는다. 마침 점심식사 시간이라 맛집 폭풍 검색에 나섰다. 제주 올 때마다 흑돼지와 갈치를 먹다보니 좀 물리는 듯했는데 ‘멸치의 꿈’이란 식당 이름에 눈이 번쩍 띈다. 운진항에서 차로 2분 거리. 층고 높은 깔끔한 식당으로 들어서자 고소한 멸치 냄새가 식욕을 자극한다. 멜국수, 멜튀김, 멜회무침, 멜국 등 멸치의 다양한 변신을 맛볼 수 있는데 가장 무난한 멜쌈밥을 주문했다. ‘멜’은 멸치의 제주 방언. 2인 기준 3만5000원인 멜쌈밥은 배추가 담긴 멜국부터 나온다. 시원하고 칼칼한 국물 맛을 보니 주방장 솜씨가 보통 아니다. 넉넉하게 담긴 굵직한 멸치는 비린내 하나 없이 고소하다. 쌈과 함께 먹는 멸치조림은 넓적한 돌냄비에서 자글자글 끓고 있다. 쌈 한두 장을 포개 밥을 놓고 그 위에 멸치조림 한 숟가락 얹어 입안에 넣으니 제주 바다가 통째로 밀려 들어온다. 알고보니 1963년부터 제주산 멸치를 유통하던 주인장이 몇 해 전 식당을 열었단다. 멸치가 싱싱하고 맛있는 이유가 있구나. 여유 있는 점심을 즐기고 운진항 주변을 산책한 뒤 가파도를 오가는 정기여객선 ‘블루레이’에 올랐다. 294명을 태울 수 있는 배로 제법 크다. 1층에 편안한 좌석이 있지만 바다 풍광을 즐기는 2층이 인기. 뱃머리에 큐피드 화살이 관통한 빨간색 하트 포토존은 이미 왁자지껄하다. 깔깔대며 경쟁적으로 예쁜 사진을 찍는 여행자들 얼굴엔 웃음꽃이 활짝 피었다. 짙은 코발트블루 사파이어를 쏟아부은 듯한 바다를 가르며 항구를 출발한 배는 산방산과 한라산이 겹치는 풍경을 점점 멀리하더니 10분 만에 가파도에 닿는다. ■‘노랑+파랑=초록’… 청보리 물결 넘치는 가파도의 봄 가파도를 즐기는 방법은 두 가지. 걷거나 자전거를 타는데 자전거가 강추다. 가파도는 우리나라에서 가장 키 작은 섬으로 거의 평지여서 자전거로 구석구석을 모두 둘러볼 수 있는 유일한 섬이다. 동서 1.3㎞, 남북 1.4㎞ 크기의 가오리 모양 섬으로 가장 높은 소망전망대가 해발고도 20.5m에 불과하다. 주요 포인트만 보려면 걷는 것으로도 충분하지만 가파도의 모든 매력을 즐기려면 자전거가 좋다. 올레길 10-1코스인 가파도는 다양한 길을 따라 여행하는 재미가 있는데 소망전망대가 중심이다. 선착장에서 서쪽으로 가다 카페 ‘꼬닥꼬닥걸으멍’에서 왼쪽길로 접어들자 제주의 운치가 한껏 담긴 예쁜 돌담길이 이어진다. 150년 전 마을 주민들이 직접 파서 식수와 빨래터로 사용하던 상동 우물을 지나면 탄성이 쏟아진다. 왼쪽이 온통 노랑과 파랑으로 칠해졌다. 드넓게 펼쳐진 유채꽃밭이 하늘과 만나 지평선을 이루는 풍경은 숨이 막힐 정도로 아름답다. 여행자들이 꽃속에 푹 파묻혀 사진 찍느라 바빠진다. 하지만 이곳은 가파도 절경의 서막에 불과하다. 조금 더 길을 오르자 이번에는 오른쪽이 초록과 파랑으로 채색됐다. 씩씩하게 자란 청보리가 하늘·바다와 만나는 풍경이라니. 자전거를 탔지만 계속 멈추게 되니 걷는 것과 큰 차이가 없다. 소망전망대에 오르자 유채꽃, 청보리, 바다와 하늘이 순서대로 펼쳐지며 노랑, 초록, 파랑이 절묘하게 어우러지는 환상적인 풍경이 한눈에 들어온다. 여기에 저 멀리 산방산과 한라산까지. 봄날에 가파도 오길 참 잘했다. 남쪽으로 고개를 돌리면 하얀 풍력발전기 너머 마라도가 선명하다. 전망대에서 중앙길로 내려선 뒤 오른쪽 샛길로 빠지면 가파도에서 보리밭이 가장 예쁜 길을 만난다. 파란 하늘을 배경으로 선 하얀 풍력발전기 2대와 허리 높이까지 자란 초록 청보리, 그리고 드문드문 박힌 보라색 유채꽃은 대충 셔터를 눌러도 인생샷이다. 대부분 섬을 남북으로 관통하는 중앙길로 이동하기에 이곳을 잘 모르는데 절대 놓치지 말기를. 길은 가파도를 한 바퀴 도는 해안도로와 만나며 동쪽으로 ‘마라도가 가장 잘보이는 길’과 ‘저녁이 아름다운 길’로 이어진다. 이제 자전거 패달을 힘껏 밟을 차례. 머리카락을 시원하게 휘날리는 봄바람 따라 스트레스도 훨훨 날아간다. 고양이를 닮은 ‘고냉이돌’을 지나 가파포구에 도착하면 청보리밭이 그려진 담벼락과 옷가게 등 예쁜 상점이 여행자를 반기고 포구 해녀촌식당에서는 싱싱한 해산물이 유혹한다. 상동 동쪽 일출전망대와 마을 제사를 지내는 포제단, 산방산과 한라산을 배경으로 사진찍기 좋은 어멍아방돌이 계속 등장해 지루할 틈이 없다. 개엄주리코지에서 왼쪽 높은 돌담길로 들어서면 다시 유채꽃과 청보리밭이 등장하며 소망전망대로 돌아간다. 가파도 여행의 마무리는 청보리 아이스크림. 선착장과 산방산, 한라산 정상까지 한꺼번에 즐기는 블랑로쉐가 2층 테라스가 인기다. 봄바람과 푸른 바다를 즐기며 볶은 보리를 듬뿍 얹은 아이스크림을 한입 깨물자 달콤함이 온몸을 누비며 여행의 피로를 씻어준다. 며칠 더 있으면 좋을 텐데. 아쉬운 마음 달래며 배에 오른다. 점점 멀어져가는 가파도. 안녕, 내년 봄에 또 만나.

옥천 시인의 생가 앞마당 황소 타고 피리 부는 소년상/담장엔 봄꽃들 소곤소곤/가는 곳마다 시인 작품 감상/골목길 담벼락에도 ‘향수’ 부르는 글과 그림 ‘내가 인제/나븨 같이/죽겠기로/나븨 같이/날라왔다/검정 비단/네 옷 가에/앉았다가/窓(창) 훤 하니/날라 간다’ 자신의 운명을 직감했을까. 1950년 6월 한국전쟁 직전에 발표한 작품 ‘나비’에서 시인은 나븨처럼 죽어 훤 하니 날아가겠단다. 실제 이 작품은 안타깝게도 그의 마지막 작품이 되고 말았다. 대표 작품 ‘향수’로 우리에게 널리 알려진 시인 정지용. 꿈엔들 잊을 수 없는 그의 고향 옥천에 봄 오고 시인의 향기도 봄꽃 따라 흩날린다. ◆“꿈엔들 잊힐 리야” 정지용 고향 시인 향기 가득 옥천향수 100리길, 향수마을아파트, 향수주유소, 향수요양원, 향수사계절식당, 향수식품. 충북 옥천으로 접어드니 간판에서 온통 ‘향수’가 묻어난다. 단 한 사람, 정지용이 태어나고 자란 곳이 옥천이기 때문이다. 그만큼 옥천 여행에서 정지용을 빼놓을 수 없다. 생가 주소도 옥천읍 하계리였지만 도로명 주소는 그를 기려 옥천읍 향수길로 바뀌었다. 정지용 생가 앞에 섰다. ‘넓은 벌 동쪽 끝으로/옛이야기 지줄대는 실개천이 회돌아 나가고’라는 향수의 첫 구절처럼 생가로 이어지는 청석교 아래에는 이름 없는 작지만 정겨운 실개천이 흐른다. 모습은 많이 달라졌겠지만 물은 지금도 맑고 투명하다. 지금도 이토록 아름다운 실개천이니 봄에 벚꽃이 피고 가을에 감 익어가는 사계절을 매년 지켜본 시인은 정겨운 고향을 꿈엔들 절대 잊을 수 없었을 것이다. 생가 앞 작은 연못에는 물레방아가 돌아가며 끊임없이 물을 위로, 아래로 실어 나른다. 작은 출입문에 들어서면 왼쪽 담장 옆에 황소에 올라 타 피리를 부는 소년의 조각상을 설치해 ‘향수’의 풍경이 실감난다. 조각상 뒤로 산수유 한그루가 수줍은 노란 꽃을 피워 봄을 알리고 오른쪽 담장 밑에는 명자나무에 붉은 꽃이 활짝 피어 화사하다. 단출한 3칸짜리 집과 창고가 마주보고 있으며 시선이 가는 곳마다 정지용의 시를 걸어놔 그의 시어가 살아 꿈틀댄다. 담장 밑에 놓인 우물과 장독대, 부엌 문 옆을 꾸미는 돌절구와 나무절구는 고향을 떠난 이들에게 향수를 불러일으키기 충분한 오브제다. 120편의 많지 않은 작품을 남긴 정지용은 1950년 6월 ‘문예’ 8호에 발표한 작품 ‘나비’ 내용처럼 한국전쟁통에 흔적도 없이 사라졌다. 북한 인민군에게 잡혀가 정치보위부에 구금됐다 납북돼 그해 9월25일 사망했다는 기록이 있지만 정확한 행적은 알 수 없고 소문과 추측만 떠돌았다. 이에 정부는 그를 월북 작가로 분류해 그의 작품 모두를 판금시키고 학문적인 접근조차 막아버렸다. 그의 작품이 해금돼 다시 빛을 보게 된 것은 30여년이 흐른 1988년. 생가는 1974년 허물어지고 그 자리에 다른 집에 들어섰지만 해금조치 직후 조직된 ‘지용회’를 중심으로 1996년 9월 고증을 통해 옛 모습 그대로 생가가 복원됐다. 지용회는 벽에 그 자취만이라도 전하고자 ‘지용유적 제1호’임을 알리는 청동 표지판을 붙여놨다. ◆골목길·100년 넘은 학교에서 만나는 시인의 흔적 시인은 14살때 보통학교를 졸업한 후 집을 떠나 객지생활을 시작했으니 얼마나 고향집이 그리웠을까. ‘향수’는 일본 유학시절 고향을 그리면서 쓴 시로 1927년 ‘조선지광’에 발표됐다. 한가로운 고향의 따뜻하고 소박한 모습을 한 폭의 풍경화처럼 생생하게 그려낸 걸작이다. 시인은 어떻게 이런 아름다운 표현들을 생각해냈을까. 요즘 다시 몇 번을 읽어봐도 빼어난 서정적 시어에 감탄이 저절로 나온다. 1920∼1940년대에 활동한 시인은 절제된 감정과 정확한 사물의 묘사, 섬세한 언어감각으로 시를 빚어 한국 현대시의 성숙에 결정적인 기틀을 마련했다는 평가를 받는다. 생가 바로 옆 1996년 문을 연 정지용문학관은 문학 전시실, 영상실, 문학교실로 꾸며져 시인의 짧은 삶을 오롯이 느낄 수 있다. 문학관을 들어서면 밀랍인형 정지용이 관람객을 맞는데 살아 숨 쉬는 듯 생생해 옆에 앉아 사진 한 장 남긴다. 시인의 문학을 시대·연도별로 정리한 전시실에서는 시대적 상황과 문학사의 전개 속에서 정지용이 어떤 삶을 살았는지 살펴볼 수 있다. 정지용 시, 산문집 초간본 등 원본도 만난다. 문학관을 나서면 보이는 골목길에도 시인의 흔적이 담겼다. 많은 집 담벼락이 벽화로 꾸며졌는데 황소, 실개천, 달리는 말 등 ‘향수’의 내용이 아기자기하고 예쁜 그림으로 완성돼 발길을 멈추게 만든다. 옥천 여행자들에게는 인기 있는 포토존이기도 하다. 걸어서 10분 거리에는 정지용이 다닌 죽향초등학교가 있다. 1909년에 개교했으니 100년이 넘었다. 시인이 공부하던 학교 건물은 1926년에 지은 근대 건축물로 국가등록문화재로 지정됐다. 외벽은 긴 목재를 비늘처럼 수평으로 포개며 올려 비가 스며들지 않도록 마감한 목재비늘판벽이고, 지붕은 함석을 이용해 삼각형으로 단순하게 올렸다. 복도를 따라 교실 3개가 나란히 있는 형태는 목조 교사의 일반적인 형태로 1980년대 들어 대부분 사라졌다. 다행이 이곳은 2003년 6월까지 교실로 사용되면서 헐리지 않고 남아 시인의 어린 시절을 전한다. 생가에서 교동저수지 방면으로 걸어서 8분 거리엔 지용문학공원이 꾸며져 있다. 봄이면 하얀 목련과 벚꽃이 흐드러져 햇살을 즐기며 천천히 산책하기 좋다. 다시 정지용 생가로 돌아와 툇마루에 앉아 눈을 감는다. 얼음장 밑으로 점점 커지는 실개천 물소리 들으며 검은 귀밑머리 날리는 어린 누이와 봄을 맞이하는 소년. 집앞 넓은 들판엔 게으른 울음을 우는 얼룩빼기 황소, 밤이면 서리 까마귀가 우지짖고 지나가는 초라한 지붕 밑 흐릿한 불빛에 가족들이 돌아앉아 도란도란 수다 떠는 모습. 향수 속 풍경들이 머릿속에 실사처럼 펼쳐지며 내 고향집을 찾은듯 가슴이 따뜻해진다.

꽃도 사람도 이쁘게...봄/교동저수지∼소정리 37번 국도따라 환상적인 벚꽃터널/옥천전통문화체험관 한옥 머물며 고즈넉한 봄 즐겨/화인산림욕장 하늘로 쭉쭉 뻗은 근육질 메타세쿼이아 장관 어찌 이리 예쁠까. 서른살 넘은 굵직한 몸통에서 우아하게 기지개 켠 가지마다 흐드러진 연분홍 꽃망울. 물 위로 커다랗게 휜 나뭇가지들이 아름다운 꽃 터널 만들고 연인들은 영화 속 주인공처럼 꽃비 맞으며 걷는다. 이제 막 사랑을 시작했나보다. 수줍게 손잡은걸 보니. 꽃도 예쁘고 사람은 더 예쁘다. ‘빈티지 옥천’에 봄 오니 물빛도 낯빛도 온통 핑크다. ◆꽃비 맞으며 구읍 벚꽃길 걸어요 충북 옥천에서 나고 자란 이들에겐 봄마다 떠오르는 정겨운 고향마을 벚꽃이지만 여행자들에게 구읍 벚꽃길은 아직 생소하다. 그래도 봄 되면 연인들 물어물어 찾아온다. 인산인해를 이루는 서울 여의도 윤중로나 경남 진해와는 달리 둘이 서로 손잡고 호젓하게 걷기 좋아서다. 옥천읍 교동저수지를 찾아가면 된다. 구읍 벚꽃길은 이곳에서 동북쪽으로 군북면 국원리를 지나 소정리까지 옛 37번 국도를 따라 약 8㎞가량 이어지는 금강 향수 100리길의 출발구간이기도 하다. 중간 지점부터 금강 줄기가 보여 드라이브하기에 좋다. 더구나 흩날리는 벚꽃비를 만끽할 수 있어 봄날 라이딩 코스로도 인기다. 구읍 벚꽃길 입구에 섰다. 귓불을 간지럽히는 바람. 푸른하늘에서 쏟아지는 따사로운 햇살. 지저귀는 새 소리. 물 위로 반짝반짝 부서지는 윤슬. 나무데크길을 따라 끊임없이 이어지는 수령 30년을 훌쩍 넘은 왕벚나무들. 연인들의 속삭이는 목소리까지. 대충 카메라 셔터를 눌러도 화보가 되는 풍경이다. 방금 사랑에 빠진 것 마냥, 나도 모르게 두근두근 진자운동을 시작한 심장을 가까스로 제어하고 벛꽃길 따라 걷는다. 구읍 벚꽃길의 남다른 매력은 무엇보다 차도와 산책로가 구분되고 넓은 저수지까지 들러리를 섰다는 점. 더구나 신기하게 벚꽃 가지들이 대부분 물쪽으로 가지를 잔뜩 뻗어 환상적인 벚꽃터널을 만들어 놓았다. 사진을 찍어 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 ‘좋아요’ 마구 눌러질 봄날 풍경이다. 다정하게 팔짱 낀 연인들, 손잡은 가족들 모두 오랜만에 만끽하는 벚꽃에 화사한 미소가 얼굴 가득 묻어난다. 벚꽃길 건너편으로 이어지는 데크길도 연인들이 ‘사랑의 온도’를 올리며 호젓하게 걷기 좋다. 저 멀리 물빛에 비치는 벚꽃 풍경은 그냥 수채화다. 벚꽃에 흠뻑 취한 몸 이끌고 차로 10분 거리의 군북면 이백리 옥천 이지당(二止堂)으로 향한다. 보물로 지정된 조선시대 서당이다. 찾는 이 거의 없어 더 고즈넉한 벚꽃 풍경을 즐길 수 있다. 이지당 마당에 서자 금강으로 이어지는 서화천이 굽이굽이 휘어지며 아름다운 물길을 만들었고 건너편 벚꽃이 화사한 꽃망울을 터뜨렸다. 이토록 멋진 풍경을 놓고 과연 공부가 됐을까. 술 한잔 걸치고 시를 읊으며 풍류를 즐기기 더 좋아 보인다. 서화천 건너편으로 가면 목조 6칸의 강당과 누각으로 꾸민 이지당의 고풍스런 모습과 서화천, 벚꽃이 어우러진 근사한 풍경이 제대로 들어온다. ◆한옥에서 즐기는 ‘빈티지 옥천’의 봄 옥천 구읍은 조선시대 옥천군 관아가 있던 곳. 1917년 군청이 옥천읍 삼양리로 이전하고 경부선 옥천역을 중심으로 신시가지가 조성되면서 자연스럽게 구읍으로 불리게 됐다. 덕분에 옛 모습이 그대로 남아있다. 특히 구읍 벚꽃길 주변에 정지용 생가와 지용문학관, 옥천향교, 옥주사마소, 육영수 생가 등 주요 여행지가 오밀조밀 모여 있어 천천히 걸으면서 봄꽃의 화사함과 마을의 예스러움이 어우러진 풍경을 즐기는 매력이 크다. 풍경이 뛰어나니 맛집도 모여 있다. 교동저수지에서 소정리마을회관까지 노포들이 즐비하며 황태구이, 염소전골, 생선국수, 곤드레나물밥, 칼국수, 민물매운탕, 백숙, 보리밥정식 등 소박하면서 담백한 옥천의 맛을 즐길 수 있다. 마침 점심때라 줄 서서 먹는다는 옥천읍 중앙로 풍미당을 찾았다. 1978년에 문을 열었으니 올해로 44년이다. 노포의 비결은 단출한 메뉴. 이곳도 물쫄면, 비빔쫄면, 수제비, 김밥이 전부다. 인기메뉴는 7000원 짜리 물쫄면. 비빔쫄면은 먹어봤어도 물쫄면은 처음이라 호기심이 잔뜩 생긴다. 육수에 노란색 면이 담겼고 삶은 메추리알, 다진 돼지고기와 김을 고명으로 얹은 물쫄면의 비주얼이 근사하다. 뜨끈한 국물을 한 숟가락 떠먹자 최상급 멸치에서 우려낸 깊은 육수 맛이 짜릿하게 온몸으로 흐른다. 면맛이 끝내준다. 치자 가루를 넣어 매일 직접 만드는데 쫄깃쫄깃한 식감이 일품이다. 김밥 한 줄 곁들여 국물을 싹 비우니 소박한 옥천의 맛에 힘을 얻어 다시 길을 나선다. 하룻밤 묵으며 옥천의 풍류와 멋을 여유 있게 즐기려면 한국관광공사 세종충북지사의 강소형 잠재관광지인 옥천전통문화체험관이 제격이다. 유구한 역사와 풍요로운 자연 환경 속에서 피어난 옥천의 전통문화를 체험하고 우리나라 전통문화의 맥을 잇기 위해 2020년 문을 연 비교적 신상 여행지. 전통체험관, 전시시설, 숙박시설, 커뮤니티센터를 갖춰 고즈넉하면서도 쾌적하게 한옥의 매력을 느낄 수 있다. 사방이 한옥으로 둘러싸인 숙박동 고시산관 툇마루에 앉는다. 정갈한 한옥 창호 격자무늬와 푸른 하늘에서 작은 마당으로 쏟아지는 봄햇살은 복잡한 도시의 삶에서 찌든 머릿속을 차분하게 만들어 마음에 고요한 평화를 안긴다. 4인실과 8인실로 구성된 한옥은 가족 단위로 즐기기 좋다. 특히 규방·낙화·염색·짚풀·한지·목공예 등 다양한 공예와 예절다도, 전통음악을 배우고 전통주와 궁중·사찰·약선음식을 직접 만들어 보는 8∼12주의 정규강좌가 마련됐다. 2시간∼2시간30분짜리 일일체험도 가능하다. 옥천관 대청마루에서는 나라별 전통음식을, 보청마루에서는 이웃나라들의 전통의상과 생활문화를 체험하고 야외마당에선 고리 던지기, 투호, 윷놀이 등 다양한 전통놀이도 즐길 수 있다. 물론 예쁜 한옥도 빌려준다. ◆가슴 뻥 뚫어주는 쭉쭉 뻗은 메타세쿼이아 이지당에서 잠시 스친 조헌 선생의 일생은 차로 15분 거리의 안남면 도농리 조헌 묘소에 고스란히 남아 있다. 처음엔 옛사람 묘소에 뭐 볼 것 있을까 여겼지만 실제 가보니 많다. 조헌 신도비 옆 커다란 하얀 목련은 예고편에 불과하고 묘소 입구부터 운치 있는 한옥과 멋지게 휘어지며 자란 소나무가 어우러지는 풍경에 탄성이 쏟아진다. 묘소를 관리하고 제사를 준비하는 영모재와 조헌 선생을 모신 사당 표충사로도 충분히 운치가 넘치는데 그 사이 두 그루 거대한 자목련이 화려한 꽃망울을 터뜨려 빈티지 옥천 여행의 정점을 이룬다. 차로 10분 거리에 ‘메타세쿼이아 천국’ 화인산림욕장이 있어 함께 묶어 여행하기 좋다. 사람이 만들었지만 인공적인 요소는 철저하게 배제한 자연 그대로의 숲이다. 입구부터 시작된 메타세쿼이아 나무가 등산로를 따라 끝이 없이 등장한다. 들판에 심어진 메타세쿼이아는 전남 담양이 으뜸이라면 산속 메타세쿼이아는 화인산림욕장이 전국 최고다. 거대한 몸통은 어른이 두 팔로 감싸 안아도 모자라고 잘 다듬어진 근육질같은 줄기가 하늘을 향해 거침없이 뻗어 올라간 풍경이 장관이다. 잎이 아직 나지 않은 때라 세밀화 같은 잔가지가 푸른 하늘과 어우러지는 풍경도 즐길 수 있다. 한 사업가가 고향마을 임야를 사들인 뒤 주말마다 나무를 심으며 50년 넘게 가꿔 이런 멋진 풍경을 만들었다니 대단한 열정에 감사한다. 정상으로 갈수록 니끼다송, 낙엽송, 잣나무, 두충나무, 적송, 참나무, 구상나무, 편백나무, 삼나무도 만난다. 산의 곡선을 따라 4㎞ 남짓 되는 완만한 산책로를 따라 걷는다. 지난 가을 떨어진 갈색잎이 등산로에 카펫처럼 깔려 걷는 내내 어머니 품처럼 푹신푹신하다. 자연의 숨결이 온몸에 봄의 생명력을 불어 넣으니 내딛는 걸음마다 생기가 넘친다.

태백 365세이프타운 산불나고 지진나고 재난체험 생생/안전교육·놀이시설 융합 세계최초 테마파크/재난·재해 4D 체험...완강기 탈출법·소화기 사용법 등 익혀 “아빠, 나 안 할래요 무서워요.” 네다섯 살쯤 돼 보이는 꼬마 아가씨. 완강기 체험을 할까 말까 한참을 머뭇거리더니 겁을 잔뜩 먹은 표정으로 한발짝 뒤로 물러서며 힘없이 내뱉는다. 뛰어내리는 곳은 약 5m로 아파트 2.5층 정도 높이지만 막상 꼭대기에 서면 어른들도 겁이 나니 아이는 오죽할까. 소방관 아저씨가 시범을 보이고 아빠도 놀이기구 타는 것처럼 재미있다고 여러 차례 설득하자 그제야 체험에 나선다. 가슴에 안전바를 단단히 조이고 잠시 망설이던 아이는 힘차게 뛰어내렸지만 몸이 가벼워 느린 영상처럼 천천히 안전하게 착륙한다. “에이, 별것 아니네. 아빠 저 또 해도 돼요?” 자신감을 얻은 아이는 이제 완강기가 재미있나 보다. ■완강기 어떻게 사용하는지 아시나요 아파트 베란다나 대피실과 숙박업소에서 쉽게 볼 수 있는 완강기 지지대와 완강기통. 하지만 그 안에 뭐가 들어있는지 확인해보지 않은 이들이 대다수다. 그러니 어떻게 사용하는지는 알 리가 없다. 가정용 소화기 역시 마찬가지. 막상 불이나면 손잡이 잠금장치를 어떻게 풀지 몰라 당황하는 일이 많다. 한번도 사용한 경험이 없기 때문이다. 하지만 완강기와 소화기는 비상시 목숨을 보존할 수 있는 아주 유용한 수단이다. 따라서 사용방법을 알아 둔다면 위기상황에서 스스로 골든타임을 확보할 수 있다. 중요한 것은 여러 차례 체험으로 몸이 사용방법을 충분히 익혀둬야 한다는 점이다. 그러면 위급할 때 당황하지 않고 요긴하게 써먹을 수 있다. 2012년 강원 태백시에 문을 연 세계 최초 안전체험 테마파크 365세이프타운은 다양한 재난과 재해에 대처하는 요령을 배울 수 있는 곳이다. 안전을 주제로 교육과 놀이시설을 융합한 에듀테인먼트 시설로 꾸며져 재미있게 즐기면서도 몸이 재난·재해 대처 방법을 생생하게 기억하게 만들어 준다. 거의 모든 상황이 망라돼 있다. 종합안전체험관에서는 지진, 산불, 풍수해, 설해, 대테러, 생활안전 체험 등을 시뮬레이터를 통해 4D로 체험할 수 있고 소방안전체험관에선 완강기 탈출, 농연(매우 짙은 연기) 탈출, 소화기 안전 등을 직접 배우고 익힌다. 소방안전체험관으로 들어서자 가족 단위로 완강기 체험이 진행 중이다. 현직 소방관들이 직접 파견돼 교육을 진행하기에 전문적이면서 실용적이다. 체험에 앞서 완강장비 설명, 지지대에 완강기를 설치하는 방법, 완강기 줄을 몸에 고정하는 방법 등을 배운다. 다음은 2층으로 올라가 완강기를 이용해 뛰어내리는 체험. 그리 높지 않지만 꼭대기에 서자 인간이 공포를 가장 크게 느낀다는, 신병교육대의 높이 11m 모크 타워에 처음 섰을 때처럼 긴장감이 밀려온다. 소방관 시범은 쉬워 보였는데 막상 뛰어내리려니 다리가 후들거린다. 꼬마처럼 머뭇거리다 뒤로 돌아 벽을 보고 발을 뗀 뒤 에라 모르겠다, 만세 부르듯 줄을 놓자 생각보다 천천히 내려간다. 줄 잡은 두 손을 과감하게 놓는 것이 가장 중요하다. 완강기는 안전을 위해 천천히 줄이 풀리도록 설계됐으니 실제상황에서도 그리 걱정할 필요가 없겠다. 하지만 중요한 것은 체험을 통해 이를 아는 것과 모르는 것은 큰 차이가 있다는 점이다. 완강기 체험을 한번이라도 했다면 어떤 식으로 작동되는지 잘 알기에 자신감을 갖지만, 경험이 없다면 실제 상황에서 겁이나 뛰어내리지 못하는 경우가 많단다. 따라서 어른들도 반드시 한번은 체험하기를 강력 추천한다. 소화기도 마찬가지. 보통 소화기 손잡이에는 오작동을 막기 위해 안전핀이 꽂혀있는데 그냥 마구 잡아당긴다고 빠지지 않는다. 플라스틱 타이로 묶여있어서다. 이를 제거하는 방법을 모른다면 위기상황에서 소화기는 무용지물. 아주 간단하다. 열쇠처럼 생긴 고리를 시계방향으로 돌리면 저절로 뜯겨 나가 안전핀을 쉽게 뽑을 수 있다. 소화기는 질소가스 압력으로 소화 가루가 발사되는 방식. 질소가스는 시간이 지나면 저절로 줄어드는데 게이지를 확인하면 된다. 노란색 침이 맨 위 9번의 녹색 눈금에 있어야 정상이며 왼쪽 0에 가깝다면 가스가 거의 없기에 교체해야 한다. 보통 10년이 연한이다. 농염 대피 체험에선 화재 발생 때 정전된 어둠속에서 안전하게 탈출하는 방법을 배우고 위급상황에서 생명을 살리는 마법 같은 기술인 심폐소생술과 자동심장충격기(AED) 사용법도 자세하게 배울 수 있다. ■4D로 배우는 재난체험 “실감 나네” 안전체험관에서 진행되는 생활안전 체험도 특별한 경험이다. 엘리베이터나 자동차 트렁크 닫힘 사고 때 비상탈출하는 방법을 익힌다. 360도로 전복되는 모형 자동차에 타 진행되는 안전벨트 체험은 교통사고 때 안전벨트가 얼마나 강력한 힘을 발휘하는지 알게 된다. 4D 체험관은 놀이기구와 비슷하다. 산불과 설해, 풍수해, 지진, 대테러 체험이 시뮬레이터와 입체영상으로 진행되며, 상하좌우로 요동치고 뜨거운 열기까지 느껴져 멀미가 날 정도로 실제 같아 각종 재난과 재해 상황을 미리 겪어볼 수 있다. 챌린지월드는 모험 가득한 세계로 떠나게 된다. 케이블카를 타고 해발 788m 산 정상에 오르면 다양한 챌린지 프로그램을 즐길 수 있다. 서로 다른 난도의 14개 코스로 구성된 트리트랙, 길이 100m로 호수 위를 가르는 짚라인, 높이 10m 번지점프로 구성됐다. 365세이프타운 자유이용권은 2만2000원이지만 표를 구입하면 2만원짜리 태백사랑상품권을 돌려준다. 상품권은 태백시 가맹업소에서 현금처럼 사용할 수 있으니 맛있는 태백 한우를 먹는 데 보태면 된다.

봄 시샘하나...은빛 서리꽃의 새하얀 질투/‘야생화 천지’ 만항재 거쳐 1500m 함백산 정상에서 만난 신비한 ‘하얀나라’/5억년전 만들어진 구문소와 삼형제 폭포 ‘감탄’/광부 애환 서린 물닭갈비 ‘엄지척’ 해발고도 1572.9m. 헉헉대고 정상 오르자 기대했던 초록초록 봄내음 온데간데없다. 대신 온통 하얀 눈꽃과 서리꽃 활짝이다. 남도는 물론, 수도권까지 화사한 매화와 벚꽃이 지천인 따사로운 4월에 상고대라니. 역시 험준한 백두대간 맞구나. 강원 태백시 ‘야생화 천국’ 만항재를 거쳐 함백산 정상에 섰다. 스위스 알프스의 이름 모를 산자락인 듯, 봄꽃 구경하러 왔다 얻어걸린 신비한 봄 속 겨울 풍경에 넋을 잃었다. ■광부 애환 서린 태백 미식, 물닭갈비를 아십니까 따사로운 봄 햇살 쏟아지니 겨우내 움츠러들었던 몸이 한껏 기지개를 켠다. 마침 날이 좋아 가볍게 차려입고 산들산들 부는 바람 즐기며 봄 맞으러 함백산으로 달려간다. 그런데 서울에서 출발할 때 섭씨 15도이던 기온이 태백시로 접어들자 3도로 뚝 떨어지며 한낮인데도 어둑어둑해진다. 불안한 기운이 엄습하더니 급기야 시야가 보이지 않을 정도로 쏟아지는 진눈깨비. 아뿔싸. 오늘 산행은 다 틀렸나보다. 날이 개길 기다려야 하니 금강산도 식후경, 우선 배부터 채우자. 연탄불에 굽는 한우와 더불어 태백의 대표 먹거리 물닭갈비를 골랐다. 현지 맛집으로 유명한 김서방닭갈비로 들어서니 정겨운 연탄난로에 올린 주전자에서 김이 모락모락 피어난다. 탄광산업이 번창하던 태백 옛 정취가 물씬 풍기는 풍경. 평균 해발고도 약 742m 고지에 형성된 태백시는 한여름에도 난로를 피울 정도로 서늘할 때가 많아 식당마다 연탄난로는 기본이란다. 식당 벽에 걸린 사진은 얼마 전 ‘식객’ 허영만 화백과 탤런트 김승수가 다녀갔다는 사실을 알려준다. 돌판에 양배추를 넣어 달달 볶아 먹는 춘천닭갈비와 달리 태백은 육수가 넉넉한 물닭갈비를 즐겨 먹는다. 태백 광부의 애환이 서린 음식이다. 3교대로 8시간씩 탄광에서 일하고 나면 땅속 지열에 온몸이 흠뻑 젖을 정도로 수분이 다 빠져 나가 버렸고 이에 국물이 넉넉한 음식이 절실했다. 일고여덟 정도 조원이 닭 한두 마리로도 푸짐하게 배를 채울 수 있도록 육수를 가득 붓고 야채와 사리를 듬뿍 넣어 먹은 게 지금의 물닭갈비로 남았다. 기대대로 커다란 전골냄비 육수에 닭고기와 라면·쫄면·우동 사리가 담고 그 위에 쑥갓과 냉이가 듬뿍 올렸다. 자글자글 끓기를 기다려 채소와 사리를 입으로 허겁지겁 밀어 넣으니 비강이 봄내음으로 가득 찬다. 새빨간 육수가 매워 보이지만 그다지 자극적이지 않고 깊은 맛이 우러나 숟가락을 멈출 수 없다. 볶음밥이 화룡정점. 국물을 조금 남기고 채소와 김을 넣어 쓱쓱 비벼 먹으면 소박한 태백 미식여행이 완성된다. ■4월에 핀 절경, 상고대를 만나다 다음 날 오전 7시. 다행히 날이 맑다. 콩나물이 푸짐한 황태해장국으로 배를 든든하게 채우고 본격적인 산행에 나선다. ‘1500 고지’라는 엄청난 고도가 말해주듯 한라산, 지리산, 설악산, 덕유산, 계방산에 이어 함백산은 우리나라에서 여섯 번째로 높은 산이다. 금대봉∼매봉산∼백운산∼두위봉∼장산 등 대부분 1400m 이상의 산으로 둘러싸여 있다. 덕분에 산세가 거대하고 웅장해 백두대간 위용을 제대로 만끽할 수 있다. 험준하지만 등산 초보‘등린이’이나 노약자도 걱정할 필요 없다. 만항재까지 차로 오른 뒤 50분 정도면 약 3㎞ 거리의 함백산 정상까지 오를 수 있어서다. 만항재는 우리나라에서 포장도로가 놓인 고개 가운데 가장 높은 해발 1330m로, 지리산 정령치(1172m)나 평창과 홍천의 경계선인 운두령(1089m)보다 높다. 만항재 삼거리 쉼터에 주차하고 봄바람을 즐기며 걷는다. 함백산 정상 표지석 옆에 서자 일행은 “이게 모야!”라며 탄성을 쏟아낸다. 눈꽃과 서리꽃이 한꺼번에 활짝 핀 환상적인 풍경. 그저 “와∼”하는 감탄만 저절로 터져 나온다. 시야를 완전히 가리는 구름바다는 바람이 불면 잠시 걷힌다. 그때 드러나는 파란 하늘과 발아래 백운산에 줄 지어 선 하얀 풍력발전기가 상고대와 어우러지는 풍경은 매우 이국적이다. 신기하게도 정선 쪽 산들은 상고대가 아예 없고 함백산 주변만 하얗게 칠해져 극명한 대조를 보인다. 보통 눈꽃과 상고대를 많이 혼동하는데 전혀 다르다. 눈꽃은 그냥 나뭇가지 위에 눈이 쌓인 것이고, 상고대는 습기, 온도, 바람이 밤사이 만들어내는 걸작으로 수목 측면에 달라붙은 얼음 알갱이다. 보통 늦가을에 많이 생기며 밤사이 만들어졌다 해가 뜨면 사라지기에 쉽게 보기 어렵다. 바람이 지나는 방향을 따라 일정하게 서리가 붙는데, 폭이 2㎝가량이나 되는 서리꽃을 직접 보니 로또에 당첨된 기분이다. ■구문소 힘찬 물줄기 낙동강을 이루네 산을 내려 태백 시내의 신기한 연못, 황지를 찾았다. 함백산 정상과 달리 따사로운 햇살이 쏟아져 봄기운이 완연하다. 황지는 낙동강 발원지로 한강 발원지 검룡소와 함께 태백 여행에서 빼놓을 수 없는 곳. 상지·중지·하지로 이뤄졌는데 둘레 100m가량인 상지 짙푸른 물빛이 예사롭지 않다. 상지에서는 가뭄이 들어도 깊이를 알 수 없는 수굴에서 하루 약 5000t의 물이 샘솟는데 연중 섭씨 9∼11도를 유지한다니 신비롭다. 상지 주변에 황 부자의 재미있는 전설을 담은 스토리텔링 조형물 10개가 설치됐다. 욕심 많고 심술궂은 황 부자가 어느 날 탁발하러 온 노승에게 쌀 대신 외양간 쇠똥을 퍼부었고 며느리가 이를 보고 쌀 한 바가지를 몰래 주었다. 이에 노승은 집에 큰 변고가 생길 것이니 살려거든 자신을 따라오고 절대 뒤를 보지 말라고 전한다. 얼마 뒤 뇌성벽력이 치며 황 부자 집이 땅속으로 꺼졌고 황 부자는 이무기로 변했다. 노승을 따라가던 며느리는 소리에 놀라 그만 뒤를 돌아봤고 바위로 변했다. 이후 황 부자 집터에 맑은 물이 솟으며 황지가 됐단다. 전설은 차로 10분 거리인 구문소로 이어진다. 볼수록 신기하다. 높이 20∼30m의 거대한 기암절벽에 커다란 구멍이 뻥 뚫려 그 사이로 황지에서 시작된 물줄기가 흐른다. 구문소 북쪽은 황지천, 남쪽은 철암천으로 구분한다. 황지천 백룡과 철암천 청룡이 낙동강 패권다툼을 벌였는데 백룡이 석벽을 뚫어 청룡을 이기면서 지금의 구문소가 생겨났다는 얘기가 전해진다. 구멍이 뚫린 하천이라는 뜻에서 ‘구멍소’로 불리다 구문소(求門沼)가 됐고 강이 산을 뚫고 흐르기에 ‘뚜루내’로도 불린다. 사실 구문소는 5억년 전 고생대에 황지천과 철암천 두 물줄기가 지하에 있던 작은 동굴에서 만나 오랜 세월 석벽을 깎으면서 지금처럼 커진 독특한 지형이다. 고생대 시기 바다였던 구문소 일대 절벽에서는 물결흔도 관찰된다. 또 삼엽충류, 완족류, 두족류, 복족류, 필석류 등 다양한 고대 해양생물 화석들이 대량 발견돼 지질학의 보고로 평가된다. 자세히 보면 구문소 아래 절벽에 한자로 “五福洞天子開門(오복동천자개문)”이라 새겨져 있다. 정감록에 나오는 얘기로 석문은 하루 중 자시(오후 11시~오전 1시)에 열렸다가 축시(오전 1∼3시)에 닫히는데, 그 시간에 석문을 통과하면 흉과 화가 없고 재난과 병이 없는 세상인 오복동천으로 들어간다고 뜻이다. 구문소 왼쪽 도로에도 석문이 나란히 있는데, 이는 일제강점기에 석탄을 실어 나르려고 석벽을 뚫어 만든 터널이다. 이 도로를 지나 구문소 반대쪽으로 가면 무릉도원에 들어선 듯, 아름다운 절경이 펼쳐진다. 태백고생대자연사박물관 앞으로 흐르는 개울이 삼형제 폭포로 바뀐 뒤 기암괴석을 거느리고 구문소를 향해 장쾌한 물줄기로 흘러가는 풍경은 무릉도원이 따로 없다. 옛사람들은 이런 신비로운 풍경을 보며 근처 어딘가에서 이상향을 찾길 간절이 소망했나 보다. 나도 소원 하나 빌어본다. 어서 빨리 코로나19가 사라지고 오복동천의 평화가 다시 찾아오길.

◆오름 전체가 억새, 아끈다랑쉬오름 가보셨나요 오름은 ‘자그마한 산’을 뜻하는 제주 방언. 한라산이 엄마 화산이라면 오름은 한라산 주변에 흩뿌려진 기생화산으로 경사가 완만하고 봉우리 봉긋하게 솟아 있다. 이런 오름이 360개가 넘으니 제주의 가을은 오름의 억새를 타고 온다. 9월부터 보랏빛 보푸라기를 조금씩 드러내더니 이제 숱 많은 노신사의 은발처럼 오름마다 반짝이는 억새가 장관이다. 따라비오름과 새별오름, 산굼부리가 유명하지만 억새만큼 많은 여행자들이 찾다 보니 고즈넉한 가을 풍경을 즐기기는 이제 틀렸다. 사람 없는 억새밭 나 홀로 즐기고 싶다면 제주시 구좌읍 아끈다랑쉬오름으로 가면 된다.제주 ‘오름의 여왕’ 다랑쉬오름과 마주보고 있는 동생 오름인데 많이 작다. 그래서 작다는 제주방언 ‘아끈’이 앞에 붙었다. 다랑쉬오름은 여왕답게 규모가 상당하다. 해발 382m, 비고 220m, 밑지름 1013m, 전체 둘레 3391m에 달하고 오름 정상에 깔때기 모양의 원형 분화구가 움푹 팼는데 화구 둘레는 1500m에 달한다. 특히 화구의 깊이는 한라산 백록담과 비슷한 115m라니 그 크기가 짐작된다. 재미있는 설화가 있다. 설문대 할망이 치마로 흙을 나르면서 한 줌씩 떨어뜨려 놓은 것이 지금의 제주의 오름이다. 그런데 다랑쉬오름은 흙이 너무 높게 쌓이는 바람에 높이를 낮추려고 손으로 ‘탁’ 쳤는데 꼭대기가 푹 패면서 지금의 거대한 분화구가 됐다고 한다. 산봉우리 분화구가 마치 달처럼 둥글게 보여 다랑쉬(도랑쉬, 달랑쉬), 월랑봉이는 이름이 붙었다는 얘기가 있고 ‘높은 봉우리를 가진 오름’을 뜻하는 우리 옛말 ‘달수리’에서 유래됐다는 설도 있다. 어디서나 잘 보이는 균형 잡힌 오름 모습 때문에 오름의 여왕으로 불린다. 하지만 입구부터 가파른 계단이 시작돼 정상까지 오르기 쉽지 않다. 주차장이 같아 둘 다 오를 수 있지만 다랑쉬오름 정상까지 다녀온다면 아마 아끈다랑쉬오름에 오를 기력은 사라진 상황일 터. 가을에 둘 중 한 곳만 선택한다면 아끈다랑쉬오름이 강추다. 겉에서 보기에는 아주 작은 뒷동산이다. 실제 오름 높이는 해발 198m이지만 비고는 58m에 불과하다. 방문자센터 관계자에 물어보니 오르는 데 10분이란다. 한걸음에 다녀올 수 있겠다. 주차장에서 정자 앞으로 난 샛길로 들어서면 된다. 별로 볼 것 없을 것 같은 오름이지만 모퉁이를 돌자 양옆에 억새가 줄을 지어 여행자를 맞으며 가을냄새를 제법 풍긴다. 그런데 생각보다 오르기 쉽지 않다. 이곳은 사유지로 제대로 된 탐방로가 아예 없다. 앞선 여행자들이 오름에 오르면서 겨우 만들어진 흔적을 따라 한발 한발 올라가는데 길이 상당히 미끄럽다. 더구나 풀들이 다리와 팔뚝을 마구 스친다. 반바지와 반팔은 절대 금물이고 신발도 반드시 트래킹화를 신어야 낭패를 보지 않는다. 반팔차림으로 나섰다 아차 하며 차로 돌아와 다시 점퍼를 입고 오름에 오르자 세상 처음 보는 풍경이 펼쳐진다. 밑에서는 전혀 보이지 않던 억새가 분화구를 따라 돌아가며 거대한 바다를 이뤘다. 그냥 오름 정상 전체가 억새밭인데 태어나 이런 풍경을 여태 보지 못했다. 저 멀리 바다에 성산일출봉과 우도가 아스라이 떠 있는 환상적인 풍경은 덤이다. 억새밭 사이로 걸어 들어간다. 바람에 출렁이는 억새는 낮은 속삭임으로 노래하며 귓불을 간지럽히고 온 몸은 가을 낭만에 흠뻑 빠져든다. 뒤를 돌아보니 다랑쉬오름이 높이 보이고 그 앞의 억새들은 햇빛에 반짝여 정신을 혼미하게 만들어 버린다. 오름 정상도 길이 따로 없다. 대충 분화구 둘레를 따라 걸으면 되는데, 억새가 워낙 빽빽해 혼자서는 길을 잃어버릴 수도 있겠다. 하지만 그리 걱정할 필요는 없다. 오름 정상 초입에서 만나는 커다란 ‘나홀로 나무’를 목표삼아 앞으로 나아가다 보면 입구로 돌아간다. ◆억새와 하얀 풍력발전 그림처럼 어우러지는 궁대오름 서귀포시 성산읍 궁대오름을 끼고 펼쳐진 제주자연생태공원은 제주 여행자들이 거의 모르는 곳이다. 덕분에 찾는 이 거의 없어 나만의 가을 억새를 즐길 수 있다. 아끈다랑쉬오름과 차로 20분 거리여서 함께 둘러보기도 좋다. 입구로 들어서자 야생동물관찰장의 노루 한 마리가 예쁜 눈을 껌벅이며 반긴다. 그런데 가만히 보니 뿔이 없다. 서열 싸움과 텃세로 일어나는 사고와 부상을 예방하기 위해 뿔을 잘랐다는 설명이 적혔다. 뿔에는 통증을 느끼는 신경이 없어서 뿔을 잘라도 노루들은 아파하지 않는다고 한다. 사실 이곳은 다친 동물을 치료해 다시 생태계로 돌려보내는 역할을 하는 일종의 동물병원. 먹이사냥하다 날개가 부러진 황조롱이, 말똥가리, 매, 독수리, 수리부엉이들의 보금자리가 되고 있다. 궁대오름 일대 야생동식물을 조사·연구하고 야생동물 해설과 체험프로그램도 운영한다. 이곳에서 궁대오름 분화구 전망대까지는 왕복 30분이면 충분하다. 산책길을 따라 나서자 먼저 드넓은 메밀밭이 펼쳐진다. 가을에 내린 하얀 눈 같다. 그 너머로 하얀 풍력발전기 날개가 푸른 하늘에 궤적을 그리며 천천히 돌아가는 풍경이 목가적이다. 분화구 전망대 가는 길이 뷰포인트. 어른 키를 훌쩍 넘는 갈대들이 양옆으로 펼쳐져 셔터를 누르기에 바쁘다. 전망대에 오르자 갈대숲 너머 왼쪽부터 손지오름, 다랑쉬오름, 아끈다랑쉬오름, 용눈이오름이 파노라마로 펼쳐진다. 뒤를 돌아서면 좌보미알오름, 좌보미오름, 백약이오름, 월랑지오름이 늘어섰고 좌보미오름 뒤로 한라산이 웅장하다. 여기서 끝이 아니다. 분화구로 내려가는 길이 전망대 뒤쪽에 숨어 있다. 내리막길을 조금 따라가다 왼쪽으로 방향을 틀면 역시 억새바다가 펼쳐진다. 하지만 아무도 없다. 갈대를 나 혼자 다 가진 듯 낭만적인 풍경에 흐뭇한 미소가 나온다.