스페인을 오래 다니다 보면 이름난 대도시보다 오히려 조용한 지방의 작은 도시가 오래 기억에 남을 때가 있다. 카스티야 이 레온(Castilla y Len) 동쪽에 자리한 소리아(Soria)가 그런 곳이다. 마드리드나 바르셀로나처럼 화려한 볼거리가 한꺼번에 펼쳐지는 곳은 아니지만, 소리아에 들어서면 자연스럽게 걸음이 느려진다. 오래된 돌담과 성당, 듀에로 강과 숲, 그리고 겨울이면 땅속에서 모습을 드러내는 검은 트러플까지. 소리아의 매력은 강렬하게 자신을 드러내기보다 시간을 두고 하나씩 발견하게 한다는 데 있다. 소리아의 겨울을 대표하는 명물은 검은 트러플인 ‘트루파 네그라(Trufa negra)’다. ‘미식의 검은 다이아몬드’라 불리는 이 귀한 식재료는 석회질 토양과 추운 내륙성 기후, 참나무류가 어우러진 환경에서 자란다. 겉모습은 울퉁불퉁한 검은 돌처럼 투박하지만, 잘라 보면 안쪽에 섬세한 무늬가 드러나고 특유의 진한 향이 퍼진다. 소리아에서는 겨울철이면 훈련된 개와 함께 트러플을 찾는 관광상품인 트루피 투리스모(trufiturismo)도 즐길 수 있다. 직접 숲을 걸으며 땅속의 트러플을 찾아보는 경험은 미식이 어디에서 시작되는지를 몸으로 느끼게 해준다. 트러플의 진가는 강한 맛보다는 향에서 드러난다. 아주 얇게 저며 달걀이나 감자, 치즈 같은 소박한 음식에 곁들이는 것만으로도 전혀 다른 요리가 된다. 필자가 소리아에서 트러플 요리를 맛볼 때마다 느끼는 것도 비슷하다. 좋은 재료는 많은 것을 더하지 않아도 스스로 존재감을 드러낸다. 지역의 레스토랑들은 겨울이 되면 트러플을 활용한 다양한 요리를 선보이고, 아베하르(Abejar)에서는 트러플을 주제로 한 축제도 열린다. 이곳 사람들에게 트러플은 값비싼 식재료를 넘어 소리아의 겨울과 숲, 농촌의 삶을 보여주는 하나의 지역 문화다. 소리아의 매력은 미식에만 머물지 않는다. 소리아 시내의 산 후안 데 두에로 수도원(Monasterio de San Juan de Duero)에 들어서면 이베리아반도에서 여러 문화가 만나고 섞였던 흔적을 한눈에 볼 수 있다. 12세기 교회와 13세기 회랑에는 로마네스크와 초기 고딕, 무데하르 계통의 요소들이 함께 나타난다. 특히 형태가 조금씩 다른 아치들이 이어지는 회랑은 단순하면서도 묘한 리듬을 만든다. 스페인의 역사에서 기독교와 이슬람 문화가 대립하기도 하고 서로 영향을 주고받기도 했던 긴 시간이 이 돌기둥과 아치 사이에 남아 있는 듯하다. 소리아 남쪽 카시야스 데 베를랑가(Casillas de Berlanga)에 있는 산 바우델리오 데 베를랑가(Ermita de San Baudelio de Berlanga)는 규모는 작지만 쉽게 잊히지 않는 장소다. 겉에서 보면 소박한 석조 건물에 불과하지만, 문을 열고 들어서면 중앙의 굵은 기둥에서 여러 갈래의 말발굽 모양 아치가 뻗어나가 마치 야자수 한 그루가 천장을 받치고 있는 듯한 독특한 공간이 펼쳐진다. 내부에 남아 있는 벽화와 건축 양식에서는 중세 이베리아의 여러 문화가 겹쳐졌던 흔적을 읽을 수 있다. 큰 건축물의 웅장함과는 또 다른 감동이다. 작은 공간 하나가 그 시대의 역사와 문화적 교류를 얼마나 풍부하게 담아낼 수 있는지 보여준다. 자연을 좋아한다면 카뇬 델 리오 로보스 자연공원(Parque Natural del Cañón del Río Lobos)도 빼놓을 수 없다. 오랜 세월 석회암 지형이 침식되며 만들어진 깊은 협곡 사이로 길이 이어지고, 절벽과 숲, 강물이 어우러져 소리아 특유의 고요한 풍경을 만든다. 협곡 안쪽에는 산 바르톨로메 예배당(Ermita de San Bartolom)이 바위산 아래 자리하고 있다. 거대한 동굴 입구에서 예배당을 바라보고 있으면 자연과 건축이 따로 존재한다기보다 서로의 풍경이 되어주는 듯하다. 필자는 이런 곳에 서면 설명을 잠시 멈추게 된다. 여행지에 대한 지식보다 눈앞의 풍경을 가만히 바라보는 시간이 더 많은 것을 전해줄 때가 있기 때문이다. 인근의 엘 부르고 데 오스마(El Burgo de Osma)는 중세의 분위기가 잘 남아 있는 유서 깊은 도시다. 성벽과 대성당, 아케이드가 이어지는 거리를 천천히 걷다 보면 도시 자체가 하나의 역사 공간처럼 느껴진다. 특히 옛 산타 카탈리나 대학 건물은 오늘날 역사적 건축의 특징을 살린 숙박 공간으로 활용되고 있다. 스페인 여행을 하며 자주 느끼는 점 가운데 하나는 오래된 건축물을 단순히 보존하는 데 그치지 않고 오늘의 삶 속에서 다시 사용한다는 것이다. 과거의 공간에서 머물고 식사하고 사람을 만나는 순간, 문화유산은 더 이상 박물관 속의 대상이 아니라 현재의 시간이 된다. 여행의 끝에는 다시 소리아의 맛으로 돌아왔다. 따뜻한 접시 위에 얇게 저민 검은 트러플 몇 조각이 올라오자 식탁 주변에 특유의 향이 퍼졌다. 작은 트러플 한 조각이 평범한 음식의 인상을 바꾸듯, 소리아도 스페인 여행에서 처음에는 작고 조용한 지역으로 보일지 모른다. 그러나 한 번 제대로 만나고 나면 쉽게 잊히지 않는다. 검은 트러플이 자라는 숲과 중세의 수도원, 바위 협곡과 오래된 도시가 서로 떨어져 있는 듯하면서도 결국 하나의 이야기를 만든다. 스페인을 조금 더 깊이 알고 싶은 이들에게 소리아를 권하고 싶다. 유명한 장소를 빠르게 확인하는 여행이 아니라, 천천히 걸으며 그 지역의 역사와 자연, 그리고 사람들의 삶을 함께 이해하는 여행을 하고 싶을 때 특히 그렇다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

갈리시아 지방 폰테베드라주에 자리한 비고(Vigo)는 대서양을 품은 항구 도시다. 지도를 펼쳐 보면 이베리아반도 서쪽 끝자락에 놓여 있고, 조금만 더 내려가면 포르투갈과 국경을 맞댄다. 한 도시를 제대로 이해하려면 그 이름의 뿌리부터 살펴보는 것도 흥미롭다. 비고라는 이름은 라틴어 ‘비커스(Vicus)’에서 유래했다. 고대 로마에서 ‘마을’이나 ‘촌락’을 뜻했으며, 도시 안의 ‘구역’이나 ‘거리’를 가리키기도 했다. 아우구스투스 황제 역시 로마시를 여러 개의 비커스로 나누어 행정을 관리했다고 한다. 비고는 오래전부터 어업의 중심지로 성장해 왔다. 바다의 숨결이 고스란히 남아 있는 구시가지와 현대적인 마리나 시설이 공존하며 독특한 풍경을 만들어 낸다. 도시와 항구를 한눈에 내려다보기 위해 비고 시민들이 즐겨 찾는 카스트로 카스티요 요새에 올랐다. 요새의 성벽 위에 서자 가슴이 탁 트인다. 비고 시내와 비고 만(Ría de Vigo)이 시원하게 한눈에 들어온다. 사진 왼쪽의 돌로 만든 작은 감시탑(Guaita)은 17세기 포르투갈과의 전쟁 당시 도시를 방어하기 위해 세워진 요새의 상징적인 구조물이라고 한다. 성벽 아래로는 정갈하게 가꾸어진 카스트로 공원의 산책로와 정원이 펼쳐지고, 그 너머로 바다를 품은 도시의 붉은 지붕들이 이어진다. 낮에는 푸른 바다와 도시가 선명한 대비를 이루지만, 해 질 무렵이면 비고 만 너머로 석양이 내려앉아 또 다른 풍경을 선사한다. 가능하다면 저녁 무렵 이곳을 찾기를 권하고 싶다. 성벽 위에서 내려다보았던 요새 안쪽에는 시민들이 느긋하게 쉬어갈 수 있는 공간도 마련돼 있다. 돌 성벽과 연못, 오래된 나무가 어우러진 이곳은 비고 시민들과 여행객들이 잠시 걸음을 멈추는 휴식처다. 정원 중앙의 작은 분수대와 연못 주변에는 계절마다 꽃들이 피어나 성벽의 거친 질감과는 대조적인 평화롭고 낭만적인 분위기를 자아낸다. 다음 목적지로 향하던 길에 비고의 또 다른 상징인 스페인 광장을 지나게 됐다. 스페인 광장(Plaza de España)은 비고를 대표하는 또 하나의 랜드마크다. 광장에 들어서면 말 기념비(Monumento a los Caballos)의 거대한 청동 조각상이 시선을 사로잡는다. 이 작품은 갈리시아 출신 조각가 후안 올리베이라가 디자인해 1991년에 설치했다. 마드리드에서 도로를 따라 비고 도심으로 들어설 때 가장 먼저 마주하게 되는, 말 그대로 도시의 관문 같은 존재다. 소용돌이치듯 솟아오른 인공 폭포 형태의 구조물 위로 다섯 마리의 역동적인 말이 하늘을 향해 도약한다. 과거 비고 주변의 산을 자유롭게 누비던 갈리시아 야생마에게 바치는 헌정 작품이라고 한다. 높이 18미터, 무게 약 40톤에 이르는 압도적인 규모 또한 이 조형물의 존재감을 더한다. 마지막으로 찾은 곳은 비고를 대표하는 축구팀 셀타 비고의 홈구장, 에스타디오 아반카-발라이도스였다. 이곳을 찾은 데에는 지금은 은퇴한 우리나라의 박주영 선수가 한때 활약했던 경기장이라는 개인적인 관심도 있었다. 스페인 라리가의 RC 셀타 비고(Celta de Vigo) 홈구장은 인상적인 외관부터 눈길을 끈다. 대서양과 맞닿은 항구 도시의 정체성을 담아 바다의 파도를 형상화한 푸른빛 알루미늄 외벽이 특히 돋보였다. 1928년에 문을 연 유서 깊은 경기장으로, 1982년 스페인 월드컵 당시 조별 예선 경기가 열리기도 했다. 당시에는 2030년 FIFA 월드컵 경기 개최를 목표로 수용 인원을 3만1000석 규모까지 늘리는 공사가 진행 중이었다. 비고를 돌아보며 가장 인상 깊었던 것은 도시 어디에서나 바다를 가까이 느낄 수 있다는 점이었다. 카스트로 요새에서 내려다본 비고 만과 항구, 스페인 광장의 말 기념비, 그리고 파도를 형상화한 셀타 비고의 경기장까지 비고의 여러 모습 속에는 대서양과 함께 살아온 도시의 역사가 자연스럽게 녹아 있었다. 마드리드나 바르셀로나처럼 우리에게 익숙한 스페인의 대도시와는 분명 다른 매력을 가진 곳이다. 언젠가 갈리시아를 다시 찾는다면 해 질 무렵 카스트로 요새에 올라 붉게 물드는 비고 만을 다시 한번 천천히 바라보고 싶다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

스페인은 세계적인 와인 생산국가이다. 포도밭 면적으로 따지면 세계 1위로, 약 110만 ha 이상의 포도 재배 면적을 보유하고 있다. 와인 생산량 역시 이탈리아와 프랑스에 이어 세계 3위를 기록하고 있으며, 전국에는 4000개가 넘는 와이너리가 자리하고 있다. 이처럼 풍부한 와인 역사를 가진 스페인에서도 바스크 지방의 리오하 알라베사(Rioja Alavesa)​는 특별한 의미를 지닌다. 에브로강과 칸타브리아산맥 사이에 자리한 이 지역은 뛰어난 자연환경과 오랜 양조 전통을 바탕으로 독창적인 와인 문화를 발전시켜 왔다. 바스크의 자연환경과 전통, 그리고 장인정신이 어우러져 탄생한 리오하 알라베사는 깊은 풍미와 품격을 지닌 와인으로 평가받으며, 스페인 와인의 다양성과 매력을 보여주는 대표적인 산지이다. 리오하 알라베사 와인이라고 하면 레드 와인이라고 인식할 정도로 레드 와인이 생산량 대부분을 차지하며, 대부분 와인은 템프라니요 품종으로 만든다. 밝고 선명한 색상, 섬세하면서도 강렬한 향, 풍부한 과일 풍미가 특징이다. 우수한 품질의 포도를 중세 시대부터 내려온 전통적인 양조 방식과 새로운 기술을 조화롭게 결합해 생산하고 있다. 중세 시대부터 이어져 온 와이너리와 더불어 세계적으로 유명한 건축가들이 설계한 아방가르드 예술 작품인 와이너리도 주요 관광코스로 알려져 있는데, 빌바오 구겐하임 미술관을 설계한 프랭크 게리가 만든 마르케스 데 리스칼 와이너리가 가장 대표적이다. 물론 이렇게 화려하게 설계된 현대식 와이너리도 유명하지만, 한국에 잘 알려지지 않은 부티크 와이너리들이 있다. 몇 군데를 소개하고자 한다. 가장 먼저 보데가스 롤리 카사도(BODEGAS LOLI CASADO)이다. 이 와이너리에서는 3대째 전통방식으로 제조한다는 점이 눈에 띈다. 먼저 모든 포도를 사람의 손으로 재배하고 수확한다. 그리고 수확한 포도는 압착하지 않고 포도알 그대로 100년 이상의 역사를 지닌 석조 지하 저장고에 넣어 보관한다. 어느 정도 숙성이 되면 일반적인 와인 제조과정처럼 오크통에 와인을 옮겨 나머지 발효와 숙성과정을 거친다. 두 번째 소개하고 싶은 곳은 보데가스 데 라 마르케사(BODEGAS DE LA MARQUESA)이다. 이 지역 귀족이었던 프란시스코 하비에르 솔라노 후작(侯爵)이 1880년에 설립하였고, 전통적인 프랑스 보르도 와인의 양조 방식을 따랐다. 일찌감치 세계적으로 명성을 얻기도 했는데, 1929년 바르셀로나 만국 박람회에서 금메달을 수상했다. 이 와이너리는 지금 설립자의 후손이 5대째 운영하고 있으며, 일부 생산방식을 현대화하긴 했지만, 설립 당시의 와인 제조법을 그대로 고수하고 있다. 마지막으로 소개할 곳은 발데마르(Valdemar) 와이너리이다. 137년째 발데마르 가문이 운영하는 이곳은 가족 규모의 부티크 와인으로 시작하였다. 전통적인 방식의 유기농 포도 재배를 고집하고 있고, 지금은 미국 워싱턴 주에도 와이너리를 운영하고 있을 정도로 대기업으로 성장하였다. 특히 발데마르는 리오하 와인의 전통 안에서 끊임없는 실험과 혁신을 시도하는 와이너리로 잘 알려져 있다. 오크통에서 1차 발효를 진행한 화이트 와인을 선보이는 등 기존의 방식을 뛰어넘는 다양한 시도를 통해 리오하 와인의 새로운 가능성을 보여주고 있다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

바스크 지역은 우리에게 잘 알려진 빌바오 구겐하임 박물관이 있는 곳이다. 바스크어를 쓰는 바스크인 민족이 다수 거주하며, 프랑코 독재 정권 시대에는 바스크 독립운동이 활발했다. 바스크 지역은 대서양의 칸타브리아 해에 접하고 있어 해산물이 풍부한 곳이다. 해산물 못지않게 와인도 세계적으로 유명하다. 바로 우리에게 잘 알려지지 않은 차콜리(Txakolina) 와인이다. 차콜리 와인은 스페인 정부의 원산지 명칭 보호를 받은 화이트 와인이다. 원산지 명칭 보호를 받는 농수산물은 그 고유의 특징과 품질을 담보할 수 있어서 믿고 찾을 수 있는 제품이기도 하다. 주로 토종 품종인 ‘혼다라비 주리’ 포도를 주원료로 한다. 일부 레드와인 품종도 포함되기는 하지만 차콜리 와인이라고 하면 주로 화이트 와인을 지칭한다. 소믈리에들이 꼽는 차콜리 와인의 특성을 살펴보면, 알코올 도수 12.5도 미만의 적당한 도수로, 다른 지역에서 생산되는 와인보다 산미가 높고, 약한 자연 탄산이 함유되어 있어 적당한 청량감을 준다. 향미의 특징은 레몬과 자몽 같은 시트러스와 허브향을 특징으로 한다. 차콜리 와인은 대서양의 영향을 받는 바다 인근 경사면에 있는 포도밭에서 재배된다. 내륙지방이나 험준한 산악에서 재배되는 포도들은 급격한 기온 차이를 가지지만 차콜리 와인은 그 반대이다. 포도가 천천히 숙성되어 자연스러운 산미와 적절한 당도를 띠게 된다. 즉, 차콜리 와인이 재배되는 기후적인 차이 때문에 다른 지역의 와인들과 뚜렷한 맛과 품질 차이가 나타나게 된다. 차콜리 와인이 고유의 브랜드로서 자리매김하는 비결이다. 차콜리 와인은 기름지거나 짭조름한 해산물, 타파스 요리들과 완벽한 페어링을 자랑한다. 가장 추천하는 바스크 지역 대표 요리는 핀초이다. 바게트 위에 해산물, 고추, 앤초비 등을 올려 꼬치로 고정한 바스크식 타파스라고 할 수 있다. 짭짤한 앤초비나 올리브가 와인의 높은 산도를 부드럽게 감싸준다. 바스크 전통 대구 요리인 바칼라우도 추천한다. 올리브유, 마늘, 대구만을 사용해 끓여낸 바스크 전통 대구탕 비슷한 요리라고 할 수 있다. 신선한 오징어튀김인 깔라마리나 새우튀김도 잘 어울린다고 평가받는다. 바스크 지방을 간다면 꼭 한번 맛보시기를 추천한다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

스페인 사람들은 저녁 식사를 준비하기 위해 전통시장인 메르카도(Mercado)를 찾는다. 시장에는 늘 사람들의 목소리와 활기가 넘친다. 그런데 스페인 사람들의 일상을 이야기할 때 시장만큼 빼놓을 수 없는 공간이 있다. 바로 백화점이다. 한국에서 백화점이 특별한 날 방문하는 장소라면, 스페인에서는 훨씬 일상적인 의미를 지닌다. 퇴근길에 장을 보고, 친구를 만나 식사를 하고, 가족과 주말을 보내는 공간이다. 특히 연말이 되면 크리스마스와 1월 6일 동방박사의 날(Reyes Magos)을 앞두고 선물과 명절 음식을 준비하려는 사람들로 더욱 붐빈다. 해마다 반복되는 이러한 풍경 속에서 백화점은 단순한 소비의 공간을 넘어 가족의 기억과 계절의 추억이 쌓이는 장소가 된다. 그 중심에는 스페인 유일의 백화점 체인인 엘 코르테 잉글레스가 있다. 80년이 넘는 시간 동안 스페인 사람들의 삶과 함께해 온 이곳은 부모의 손을 잡고 처음 방문했던 아이가 훗날 자신의 자녀의 손을 잡고 다시 찾는 공간이다. 전국 주요 도시에 자리한 엘 코르테 잉글레스는 단순한 백화점을 넘어 세대를 잇는 기억의 공간이자, 스페인 사람들의 삶과 문화를 담아내는 하나의 사회적 풍경으로 자리해 왔다. 이번 마드리드 출장 중 오랜 친구를 만나기 위해 약속 장소를 엘 코르테 잉글레스 카스테야나로 정했다. 약속 시간보다 조금 일찍 도착해 매장을 둘러보았다. 퇴근 시간이 가까워지자 백화점은 사람들로 가득 차기 시작했다. 잠시 고객 라운지에 들러 쉬었다. 라운지에는 현지인뿐 아니라 세계 각국에서 온 여행객들도 눈에 띄었다. 일부는 쇼핑 후 텍스 리펀드 절차를 기다리고 있었다. 스페인에서는 EU 국가 중에서 가장 높은 텍스 리펀드 비율인 약 16%를 돌려받을 수 있다. 그러나 이 공간이 인상적인 이유는 쇼핑 때문만은 아니었다. 사람들을 바라보고 있노라니 이곳이 왜 오랫동안 사랑받아 왔는지 알 것 같았다. 어린아이부터 노년층까지, 학생과 직장인, 관광객과 지역 주민은 물론 때로는 왕실 인사들까지 같은 공간을 이용한다. 특정 계층만의 장소가 아니라 스페인 사회 전체가 자연스럽게 교차하는 일종의 ‘생활문화 플랫폼’인 셈이다. 어느덧 친구와의 약속 시간이 되어 스페인 미식 문화의 정수를 만날 수 있는 라 바라 델 구르메로 향했다. 스페인 사람들은 보통 밤 9시 이후에 저녁 식사를 시작한다. 아직 이른 시간이었지만 그곳에는 이미 사람들로 북적였다. 친구와 함께 칼라마리, 하몬, 올리브 오일을 곁들인 신선한 샐러드, 그리고 마드리드식 스테이크를 맛보았다. 갓 튀겨낸 칼라마리는 바삭했고, 하몬은 깊은 풍미와 감칠맛을 품고 있었다. 라 바라 데 구르메는 단순한 레스토랑이 아니다. 최고급 하몬과 치즈, 올리브오일, 와인에 둘러싸여 식사를 즐길 수 있는 미식 공간이다. 전통적인 타파스 문화와 현대적인 라이프스타일이 자연스럽게 어우러진다. 흥미로운 점은 이곳에 미슐랭 스타 레스토랑인 라비오XO(RavioXO) 자리하고 있다는 것이다. 대중적인 타파스부터 세계적 수준의 파인 다이닝까지 한 공간에서 만날 수 있다는 점이 인상적이었다. 오랜만에 만난 친구와 이야기를 나누다 보니 어느새 밤 10시가 가까워졌다. 백화점을 나서며 문득 이런 생각이 들었다. 이곳은 단순히 상품이 오가는 장소가 아니라 사람들의 시간이 머무는 공간이라는 것. 누군가는 하루를 정리하고, 누군가는 가족의 기념일을 준비하며, 또 누군가는 오래된 우정을 이어간다. 그렇게 수많은 이야기가 켜켜이 쌓이며 한 도시의 기억이 만들어진다. 관광안내서에는 잘 소개되지 않지만, 바로 그곳에 스페인의 가치관과 문화, 그리고 가장 인간적인 풍경이 살아 있다. 어쩌면 스페인을 이해하는 가장 좋은 방법은 어느 저녁 엘 코르테 잉글레스의 구르메 공간이나 바 한편에 앉아 사람들의 일상을 바라보는 것인지도 모른다. 뉘엿뉘엿 저무는 석양 아래 하루의 무게를 내려놓고 대화를 나누는 사람들. 그 모습 속에는 화려한 관광명소에서는 만날 수 없는 스페인의 진짜 얼굴이 담겨 있다. 여유를 즐길 줄 알고, 사람과의 관계를 삶의 중심에 두는 것. 그것이 내가 30년 가까이 스페인을 오가며 발견한 가장 따뜻하고도 가장 스페인다운 풍경이다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

팔렌시아는 스페인 중북부 지역의 작은 도시다. 역사적인 흐름을 살펴보면 켈트-이베리아계 부족인 바카이족이 살던 곳이었다. 로마가 이베리아반도에 진출하자 그들과 격렬한 전쟁을 벌이다가 로마제국의 속주인 팔란티아로 편입되었고, 로마 제국의 중요한 식민지가 되었다. 그 연혁이 깊은 만큼 교통의 요충지이자 중요한 직물 제조업의 중심지였고, 중세 시대에 가장 큰 번영을 누렸다. 알폰소 8세 재위 시절에는 왕실 거주지 중 하나였고, 1208년에는 스페인 최초의 대학인 팔렌시아 대학교가 설립되었으나, 지금은 없어졌다. 가장 유명한 건축물은 팔렌시아 대성당으로 불리는 산 안톨린 대성당이다. ‘아름다운 미지의 세계’라는 멋진 별칭을 가진 이 성당은 예술적, 문화적 가치가 높은 고딕 양식이다. 14세기에 짓기 시작해서 16세기에 완성되었다. 고딕 양식으로 지어졌다가 바로크와 르네상스 양식으로 개조된 이 성당은 1929년 스페인의 국가 유적으로 지정될 정도로 중요한 건물이며, 스페인에서 세 번째로 큰 성당이다. 아름다운 고딕 양식의 겉모습만큼 내부에는 놓치지 않고 꼭 봐야 할 예술작품들을 소장하고 있다. 알론소 베루게테, 엘 그레코, 수르바란 등 궁정화가들의 작품들이 갖춰져 있다. 대성당의 대기실과 회의실을 겸하고 있는 박물관으로 발걸음을 옮기자 엘 그레코의 그림이 눈에 들어왔다. 그림의 주인공은 나무에 묶여 있는 성 세바스티안이다. 순교하는 장면을 묘사하고 있다. 독특하게도 완전히 서 있는 포즈가 아니라 무릎을 굽힌 듯한 포즈로 묘사되어 있는데, 이는 미켈란젤로 등 다른 거장들의 작품에서 영감을 받았거나 구도를 변형한 것으로 해석된다. 길쭉하고 뒤틀린 신체 비례 묘사는 엘 그레코가 가진 특유의 마니에리스모 양식을 보여주지만, 후기 작품들보다 근육질의 신체 묘사가 더 사실적이고 육체적인 느낌이 강하다. 짙고 폭풍우가 치는 듯한 어두운 배경은 성인의 하얀 피부와 대조를 이루어 극적인 효과를 나타낸다. 이 그림은 그 자체로 대단한 의미를 지니고 있는데, 엘 그레코가 스페인에 정착한 후 그린 첫 번째 남성 누드화이기 때문이다. 스페인의 중요한 국가유산으로 지정된 또 다른 곳인 성모 마리아 거리 성당(누에스트라 세뇨라 데 라 까예)으로 자리를 옮겼다. 작고 아담한 이 성당은 독특하게도 예수회가 건립하였다. 1584년에 짓기 시작해서 1599년 말까지 계속되었다. 겉에서 보면 종탑이 솟아 있는 웅장한 르네상스 양식의 3단 파사드를 갖춘 전통적인 양식이다. 내부는 주로 회반죽으로 덮인 3개의 구획으로 이루어진 하나의 본당으로 구성되어 있다. 어느덧 해가 저물 무렵, 팔렌시아의 마요르 거리를 천천히 걸었다. 스페인 북부의 4월 저녁 공기는 제법 서늘했지만, 한국인들에게 아직 잘 알려지지 않은 도시를 직접 탐험하고 소개할 수 있다는 생각에 마음 한편이 벅차올랐다. 화려함보다는 깊은 역사와 고요한 품격으로 기억되는 도시, 팔렌시아는 그렇게 또 하나의 특별한 스페인으로 남았다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

살라망카는 유럽에서 가장 오래된 대학이 있는 곳으로 1988년 유네스코 세계유산도시로 지정된 유서 깊은 곳이다. 살라망카는 나에게 특별한 의미를 지니는 곳이다. 20대 젊은 시절, 이곳에서 스페인어를 공부했다. 살라망카에 도착한 다음 가장 먼저 나의 청춘 시절 감성을 되돌아보기 위해 살라망카 대학으로 갔다. 살라망카 대학은 1218년 알폰소 9세 국왕이 설립했다. 볼로냐, 옥스퍼드, 파리 대학교와 함께 유럽에서 오래된 대학 중 하나이다. 강의실을 찾았다. 프라이 루이스 데 레온 강의실. 이곳은 16세기 스페인 황금 세기의 지성인이자 시인이었던 프라이 루이스 데 레온이 신학을 가르쳤던 장소로써 당시의 거친 나무 책상과 강단이 그대로 보존되어 있어 중세 대학의 분위기를 그대로 느낄 수 있다. 그다음 유학 시절 오래된 고서들을 들춰보며 신기해하던 역사 종합 도서관으로 발걸음을 옮겼다. 오래된 가구들이며 고서들의 향긋한 냄새는 모든 게 그대로였다. 뒤늦게 박사학위를 딴 것은 아마도 책이 좋아서였을 것이다. 대학교를 나와 살라망카의 상징인 대성당으로 자리를 옮겼다. 살라망카 대성당은 두 개의 성당이 합쳐진 곳이다. 구 대성당으로 불리는 로마네스크 양식은 12세기에서 13세기에 걸쳐 지어졌고, 새로 지어진 신 성당은 16세기 때였다. 살라망카 대성당에 간다면 반드시 성당 탑 투어 프로그램에 참여할 것을 추천한다. 옥상에서는 고즈넉하고 평화로운 살라망카 도시 전체를 한눈에 조망할 수 있다. 구 대성당을 어느 정도 감상했다면 신 대성당으로 발길을 옮겨 놓치지 말고 꼭 찾아봐야 할 것이 있다. 신 대성당 파사드 오른쪽에 있는 푸에르타 데 라모스 문(門)에는 돌로 조각된 우주비행사의 형상과 아이스크림을 먹는 용의 모습을 묘사하는 형상을 찾아볼 수 있다. 1992년 대성당 보수 공사 당시, 역사적인 건축물에 현대적인 요소를 더하기 위해 제로니모 가르시아가 기획하여 추가했다. 중세 시대 고딕 양식의 정교한 석조 장식 속에 현대적인 우주복을 입은 우주인의 모습과 아이스크림을 먹는 용의 모습이 이색적인 대조를 이룬다. 이는 전통과 현대의 공존을 의미한다고 해석된다. 신 성당 외부의 재미있는 벽 구조물을 보고 나면 이제 성당의 내부로 들어갈 차례이다. 살라망카 대성당 중 신 성당은 특히 화려한 제단과 성가대석이 유명하다. 온종일 돌아다녀 시장기가 극에 달할 무렵 나는 한 유명한 식당에 들어가서 하몬과 와인을 주문했다. 스페인에서 많이 맛봤던 순종 이베리코 하몬이 아니라 이베리코 듀록이었다. 두 종류의 돼지를 교배하여 하몬의 풍미가 더 깊다고 했다. 한 점 입에 넣으니 이베리코 돼지와는 또 다른 깊은 맛이 느껴졌다. 하루의 피로가 풀리기 시작했다. 하몬과 와인을 배불리 먹고 식당 문을 나서니 벌써 밤이 깊었다. 마요르 광장으로 갔다. 스페인에서 아름다운 광장 중 하나로 꼽히는 곳. 바로크 양식의 웅장한 건축물로 둘러싸여 있다. 1755년에 완공되어 오랜 기간 시민들의 생활 중심지이자 만남의 장소 역할을 해왔다. 광장 주변의 88개 아치는 해가 진 후 조명이 켜지면 광장 전체를 황금빛으로 물들게 한다. 오늘 또 스페인에서의 행복한 하루가 저물어 간다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

스페인 역사를 거슬러 가보면 말기 청동기 시대에 신화 속에 존재하던 타르테소스 왕국 시대가 있다. 당시 과달키비르강 하류 유역에서 서양 최초의 위대한 문화가 번성했다고 전해진다. 이 지역은 풍부한 광물 자원 덕분에 귀금속 생산지로 중요한 역할을 했다. 기원전 218년 로마인들이 이베리아반도를 침략했을 때, 이러한 광물 자원을 운송할 도로망 건설에 힘을 썼다. 사모라는 바로 이 은(銀)의 길(비아 데 라 플라타, Vía de la Plata)이 지나갔던 교통의 요지였다. 무역로였던 도시답게 번성했던 구시가지가 여전히 잘 보존되어 있으며, 도시 전체가 로마네스크풍의 예술 유산을 그대로 간직하고 있다. 도시 전체를 한눈에 조망하려면 미라도르 델 트론코소 전망대로 가면 된다. 전망대에 오르니 두에로강을 가로지르는 13세기에 건설된 돌다리가 눈에 띈다. 이 돌다리를 건너면 중세 시대의 분위기가 물씬 풍기는 로마네스크 건축의 도시로 들어서게 된다. 로마네스크풍의 도시를 제대로 보기 위해서 구도심으로 발길을 옮겼다. 이 도시의 건축물 중에서 가장 중요한 건물인 산타 마리아 데 라 오르타 성당을 만났다. 이 성당은 12세기에 로마네스크 양식으로 지어졌고, 반원형 후진(apse)과 하나의 본당으로 구성되어 있다. 후진(後陣, apse)이란 성당 건축에서 가장 깊숙이 자리 잡은 부분이다. 예배자나 순례객, 관광객이 성당의 중앙 현관으로 들어와 바로 보는 정면에 해당하는데, 주로 이곳에 제단이나 유물이 놓인다. 로마네스크의 전형적 건축 양식을 따랐고, 전체적으로 작고 아담한 느낌이다. 13세기에는 방어용 탑이 추가로 지어지게 되었다. 건축학적 중요성과 의미를 높이 평가받아 1931년 스페인의 국가기념물로 지정되었다. 12세기의 또 다른 로마네스크 양식의 건축물을 보기 위해서 산 페드로 이 산 일데폰소 성당으로 갔다. 이 성당은 사모라에서 가장 오래된 성당이다. 12세기에 로마네스크 양식으로 건축되었으며, 15세기에 고딕 양식으로 일부 보수되어 두 건축 양식이 섞였다. 사모라의 수호성인인 산 일데폰소(San Ildefonso)와 산 아틸라노(San Atilano)의 유해가 안치된 순례지이기도 하다. 이 건물은 역사적, 예술적 가치를 인정받아 스페인 역사 유산으로 보호받고 있다. 스페인 국가기념물로 지정된 다른 중요한 곳은 사모라 대성당이다. 구시가지에 아랍 지배 시절에 지어진 이 요새 옆에 있다. 대성당은 12세기에 건축되었으며, 스페인 로마네스크 건축의 가장 중요한 건축물로 꼽힌다. 대성당에 들어가 보았다. 성당 전체는 주로 로마네스크 양식을 따랐지만, 가장 중요한 제단은 바로크 양식으로 만들어졌다. 중앙에는 부조가 있고 양옆으로 붉은색 커튼과 기둥이 특징적이다. 사모라 대성당에서 주목해야 할 로마네스크 건축 양식은 천장 돔(dome)이다. ‘쿠풀라 가요나다(Cúpula gallonada)’라고 불리는 독특한 조개 모양의 돔 구조를 가진다. 돔의 외부는 비늘 모양의 석재 지붕이 특징이며, 내부는 16개의 홈이 있는 아치형 구조로 되어 있다. 채광창을 통해 들어오는 빛이 돔 내부를 밝히며 신비로운 분위기를 연출하기도 한다. 구시가지에 자리한 비슷한 시기에 건립된 대표적 국가유적들을 둘러보며, 서로 조금씩 다른 건축 양식과 시대적 경향을 감상한 하루였다. 그러한 공간적 체험은 식탁 위에서 재확인되었다. 사모라식 쌀밥에 담백하게 구운 대구살을 곁들이고 여러 타파스를 함께 맛보았다. 여기에 사모라 지역의 유기농 와인을 더해 오늘의 여정을 마무리했다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

코르보네스 강 평원에 자리 잡은 카르모나는 5000년 전에 도시가 만들어졌다. 그만큼 시대에 따른 다양한 문화의 흔적이 남아 있다. 우리는 역사적 흔적이 남은 곳을 숙소로 개조한 파라도르 데 카르모나에 하룻밤 묵어가게 됐다. 세비야에서 차로 약 30분, 안달루시아 평원을 굽어보는 언덕 위에 파라도르 데 카르모나가 있다. 이 파라도르는 14세기 아랍의 요새인 알카사바의 유적 위에 세워진 무데하르 양식의 궁전이다. 시간을 더 거슬러 올라가서 기원전 투르데타니아–푸니카 시대에는 아크로폴리스로서 기능했다. 이베리아반도 남부에 살던 투르데타니족이 카르타고 문명과 로마 공화국과 교역하던 시점이었다. 이후에는 이슬람 공국이었던 타이파의 왕궁으로 사용된 전략적 요충지였다. 19세기 지진과 훼손으로 허물어졌던 이곳은 1976년, 안달루시아의 전통 양식에 따라 재건됐다. 리모델링하기는 했지만, 건물 곳곳에는 여전히 무데하르 장식과 파티오 등 옛 이슬람의 흔적들이 고스란히 남아 있다. 특히 테라스와 수영장에서 바라보는 평야의 풍경은 이곳이 왜 요새이자 궁전이었는지를 단번에 이해하게 한다. 이 도시가 형성되는데 가장 큰 영향을 미친 문화는 역시 로마문화이다. 그중에서 로마의 공동묘지 유적이 거의 손상되지 않고 그대로 보존되어 있어서 한번 가볼 만하다. 카르모나 네크로폴리스는 기원전 2세기부터 서기 4세기까지 사용된 고대 로마 시대의 대규모 공동묘지 유적이다. 1881년 발견됐으며, 바위를 깎아 만든 900기 이상의 가족무덤과 지하 묘실, 로마 원형극장 등이 그대로 보존되어 있다. 로마의 장례 문화와 그 당시 사회상을 보여주는 중요한 역사적 명소이다. 카르모나는 스페인 남부의 다양한 미식이 결합한 곳이다. 토마토, 매콤한 소시지, 완두콩을 넣은 플라멩코식 달걀 요리, 소금으로 간을 한 대구 스튜, 향신료를 넣은 카르모나 시금치, 올리브 오일 등 다양한 현지 요리가 유명하다. 유명한 안달루시아 와인 역시 꼭 맛보시길 추천한다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트

이 마을은 아주 오래됐다. 론다 인근에 있는 쿠에바 데 라 필레타(Cueva de la Pileta) 동굴에서 동굴 벽화가 발견되어 신석기 시대부터 사람이 살았던 것으로 추정된다. 이 마을은 100m가 넘는 깊이의 협곡인 타호 델 론다를 중심으로 도시가 구성됐다. 이 도시는 켈트족, 페니키아인, 로마인, 아랍인들이 차례로 거주했고, 가톨릭 군주들이 재정복했다. 아랍 건축 양식과 중세 시대 배치를 떠올리게 하는 구시가지는 과달레빈 강의 남쪽에 펼쳐져 있다. 16세기 이후에 형성된 현대적인 도시 론다는 이 강바닥 북쪽으로 뻗어 있다. 론다는 ‘성채의 도시’라고 불린다. 천연 망루 위에 자리 잡고 있으며, 가장 접근하기 쉬운 곳은 성채로 가로막혀 보호받고 있다. 처음 마을이 형성되던 모습을 그대로 간직한 역사 지구는 스페인의 문화유산으로 지정됐다. 역사 지구로 들어가기 위해서 입구 중 한 곳인 펠리페 5세의 문 (Puerta de Felipe V)으로 가봤다. 역사 지구는 도로 바닥이며 벽, 그리고 기둥이 모두 그 당시 모습을 그대로 간직하고 있다. 론다는 3개의 유명한 다리가 있다. 아랍 다리, 구(舊) 다리, 신(新) 다리가 그것이다. 세 개의 다리는 100m가 넘는 협곡을 가로지르며 도시의 반대편 끝으로 이어진다. 아랍 다리는 14세기에 건설되어 구시가지의 입구 역할을 했다. 구교(Old Bridge)는 지름 약 10m 아치 하나로 이루어져 있다. 하지만 그중에서도 가장 상징적인 것은 누에보 다리이다. 이 다리는 시장 주변 지역과 도시를 연결하는 거대한 공학적 작품이다. 18세기에 건설된 이 다리는 협곡 기슭에 기초를 놓고, 높이는 98m, 길이는 70m에 달한다. 론다는 투우의 발상지이기도 하다. 론다 투우장은 스페인에서 가장 오래되고 아름다운 투우장이다. 1785년 5월 박람회에서 개관했다. 신고전주의 양식이 뚜렷하게 드러나는 투우장에는 입구는 독특한 석조로 만들어져있다. 관중석은 두 개의 층으로 나뉘어 있으며, 매끄러운 석조 기둥과 68개의 아치가 있다. 안장 모양의 지붕은 아라비아 타일로 마감되어 있다. 6000명의 관중을 수용할 수 있는 이 투우장은 스페인에서 큰 경기장 중 하나인데 지름이 60m가 넘는다. 론다 투우장은 여러 구역으로 나뉘어 있는데, 이 지역의 두 거장 투우 가문인 로메로 가문과 오르도네즈 가문에 헌정되기도 하였다. 론다 투우장에서 활동한 투우사 중에서 가장 유명한 사람은 페드로 로메로였다. 그는 18세기 스페인 론다 출신의 전설적인 투우사였다. 그가 활동한 기간인 28년간 무려 5600마리의 소를 잡았다고 알려졌다. 투우에 사용되는 에스토케(뾰족한 투우용 칼)와 물레타(소를 유인할 때 쓰는 붉은 천)를 대중화한 사람으로 유명하다. 페드로 로메로는 헤밍웨이의 소설인 『태양은 다시 떠오른다』에도 나온다. 소설에서 매력적인 투우사를 등장시켰는데, 그의 이름이 바로 페드르 로메로였다. 로메로는 이 소설의 여성 주인공인 브렛 애슐리가 사랑하는 인물 중 한 명으로 묘사된다. 론다는 헤밍웨이가 사랑한 곳이었다. 그의 작품인 ‘누구를 위하여 종은 울리나’에 론다의 여러 곳이 언급된다. 헤밍웨이는 론다에 살면서 이 소설을 썼다. 소설에서 등장하는 절벽에서의 처형 장면 역시 론다의 역사적 사실에 바탕을 두고 있다. 소설은 스페인 내전을 배경으로 하고 있으며, 론다는 당시 좌파와 우파의 격전지로 민족주의자들이 처형되기도 했던 곳이다. 소설 속 등장인물들이 우파 동조자들을 절벽에서 처형하는 장면이 묘사되는데, 이 역시 론다에서 실제 있었던 사건에서 영감을 받았다고 한다. 그런 만큼 론다에는 헤밍웨이의 이름을 딴 산책로가 있다. 파세오 데 어니스트 헤밍웨이 또는 어니스트 헤밍웨이 워크라고 불리는데, 실제로 헤밍웨이가 즐겨 걷던 곳이라고 한다. 타호 협곡의 아름다운 전망을 감상할 수 있는 이 코스는 절벽 위에서 내려다보는 낭만적인 풍경이 일품이다. 론다의 헤밍웨이 길에는 그를 기리는 조각상도 있다. 한적한 도시 론다와 어울리는 골목길 풍경이 정겹다. 시간 가는 줄 모르고 반나절이 훌쩍 지나갔다. 이은진 스페인전문가·문화칼럼니스트